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Un hôtel romantique sur la Côte d’Azur  

C’est sans aucun doute un des hôtels les plus enchanteurs et les plus originaux de la Côte d’Azur : la Villa Mauresque, à Saint Raphaël, ne ressemble à aucun autre. Ce palais exotique déploie ses piscines, ses jardins et ses arabesques blanches au milieu des calanques rouges de l’Estérel. Une escapade à deux, hors du temps et loin du monde… allez, je vous embarque pour un week-end de princesse. Hôtel romantique sur la Côte d’Azur

SOS, couple en instance de mariage

Si vous n’en avez rien à cirer des histoires de mariage et de ma vie perso en général (ce que je comprends, hein, respect), je conseille de sauter ce paragraphe plein de plans de table et de ronds de serviette.

Comme vous le savez peut-être, Viking Chéri et moi nous marions début juin. J’imaginais la période précédant le mariage comme un acompte sur la lune de miel, tout en amour fou et romantisme papillonnant, mais en vérité c’est plutôt : « Comment ça t’as invité Machin ? » « Comment ça ta famille veut camper dans le jardin et demande si on aurait pas par hasard des toilettes sèches portatives ? Oui bien sûr, je les range avec les petites cuillères. » « Mon Dieu le plan de table », etc. Nous avions besoin d’une virée follement romantique, histoire de nous remémorer les raisons initiales de ce grand chambardement floral et froufrouté.

A cela s’ajoutait une autre exigence majeure : apercevoir un peu le soleil. Il faut que je vous raconte l’épopée de ma robe de mariée. Après avoir juré pendant des années que je serais une mariée rock et rebelle qui convolerait en violet fluo et tongs à pics, j’ai évidemment choisi une robe de princesse meringue sublimissime avec laquelle je ne passe pas les portes. L’histoire de la robe m’a filé des cauchemars pendant six mois : au moment de l’essayage, j’étais entre deux tailles, et j’avais crânement choisi la plus petite des deux. Suite à ça, j’ai enchaîné sur les marchés de Noël autrichiens, le chocolat de Bruxelles, le couscous marocain à Marrakech et autres programmes diététiques, autant dire que quand j’ai reçu fin mars le SMS « votre robe est arrivée », la foudre s’est abattue sur mon crâne. Je suis allée à l’essayage comme à l’échafaud. La nuit d’avant, j’ai rêvé qu’au moment d’enfiler la robe, elle EXPLOSAIT comme une montgolfière qui rencontre un hérisson, envoyant des morceaux de dentelle et de tulle aux quatre coins de la pièce, tandis que ma mère en pleurs me disait « je t’avais dit d’arrêter le Nutella ».

Finalement, la robe m’allait (alléluia), mais… j’avais un grave problème de colorimétrie. Pour le dire autrement : j’étais blanche comme un cul de protestant fondamentaliste. La robe blanc virginal, c’est parfait pour les peaux mates, ce qui est n’est usuellement pas un souci (j’ai des gènes méditerranéens, et des habitudes de cagole du sud), mais après de longs mois d’hiver en Bavière, moi et ma robe, on ressemblait à un nuancier pour les meubles Mobalpa : blanc sur blanc cassé sur blanc beigeasse. Ma robe avait meilleure mine que moi. Il fallait donc refaire la balance des blancs de ma face avec un week-end ensoleillé sur la Côte d’Azur.

Vous voyez qu’un destin impérieux conspirait à nous jeter dans les bras lumineux de la Villa Mauresque. Cela tombait très bien : je rêvais de cet hôtel depuis des mois.

Comment j’ai découvert la Villa Mauresque

J’ai toujours été fascinée par l’invention de la Côte d’Azur, à la fin du XIXe siècle, quand de riches hivernants et des artistes inspirés viennent projeter sur la façade méridionale de la France tous leurs fantasmes d’exotisme. C’est l’époque où se dessinent les promenades balnéaires, où jaillissent les palmiers… et les villas exubérantes et éclectiques. L’an dernier, j’avais suivi une visite guidée de Hyères au XIXe siècle, et j’étais tombée amoureuse des villas fantasmagoriques construites par Pierre Chapoulart : Villa Tunisienne, Villa Saint Hubert… Villa Mauresque. Cette dernière était celle qui me fascinait le plus, avec ses croissants et ses jardins, mais elle ne se visitait pas. C’est alors qu’en faisant quelques recherches, je découvris que Pierre Chapoulart avait réalisé une autre Villa Mauresque sur la Côte d’Azur, à Saint Raphaël, et qu’elle avait été transformée en hôtel de luxe avec vue imprenable sur la Méditerranée. J’ai vu quelques photos de ses volumes blancs orientaux, perchés sur cette avancée rocheuse rouge, comme un balcon sur l’eau, des piscines et des jardins. Vous devinez la suite : tel un chat devant une porte fermée, j’ai développé une obsession pour cette villa. Il fallait que j’y aille.

La Villa Mauresque, un charme incroyable

Avec de telles prémisses, j’étais déjà conquise avant d’arriver, mais la Villa Mauresque a réussi à me surprendre et me charmer totalement. Sérieusement. J’étais extatique. J’ai fait douze mille photos, je ne voulais plus quitter l’hôtel, j’ai testé tous les jacuzzis les uns après les autres comme une maniaque, j’ai pris un bain de deux heures et après j’ai dormi huit heures d’affilée, ce qui ne m’était pas arrivé depuis… l’anesthésie générale pour mes dents de sagesse, je crois. Cet hôtel a un charme incroyable.

Imaginez des jardins radieux, gorgés de palmiers et de glycines, ouverts sur la mer, un restaurant avec vue sur deux bleus : celui de la piscine à débordement, et celui de la Méditerranée. Imaginez une architecture élégante et chargée de promesses d’évasion, des dizaines de recoins fleuris pour se reposer ou rêver, deux piscines et plusieurs jacuzzis semés çà et là, sous des verrières ou à l’abri des pins. C’est à la fois follement élégant, et simple, sans clinquant inutile, plein de poésie aquatique et florale. Tout est calme, propice à la conversation amoureuse. Cet hôtel est tout simplement beau.

Le sens du détail

Ne vous attendez pas à un palace XXL : la villa est un hôtel à taille humaine, qui compte 18 chambres. Chacune porte le nom d’un artiste et se différencie totalement des autres par son agencement, sa décoration. La mienne, la chambre Miller, était résolument mauresque, avec des arcs outrepassés typiques de l’Arabie, des tableaux marocains et des armoires en bois oriental, ce qui m’a réjouie. J’ai pu jeter un coup d’œil dans la chambre à côté de la mienne, et constaté que son style et son organisation n’avaient rien à voir avec celle que nous occupions. Chaque chambre est un voyage différent (je sais, ça fait slogan, mais c’est vrai), et toutes sont belles, des plus abordables aux suites pharaoniques. Je pense donc qu’il faudra que je revienne dix-huit fois pour les tester toutes.

Petit hôtel, mais grand luxe : pour moi, le vrai critère de l’exclusif, c’est le soin porté au détail, la capacité d’anticiper les besoins du client, et la délicatesse de ne pas radiner sur des petites choses insignifiantes. Vous avez peut-être déjà connu ces hôtels prétentieux où on vous fait payer très cher le séjour, mais où le wifi et les serviettes de bain sont en supplément, où chacune de vos demandes se traduit par une addition sur la note, et où on ne vous met même pas d’après shampooing ou de sèche-cheveux dans la salle de bain. (Sérieusement : ceci est un critère majeur pour 50% de l’humanité, et d’ailleurs pour Mr Viking aussi, qui a les cheveux plus longs que moi. Tout hôtel digne de ce nom le sait.) Rien de tout cela à la Villa Mauresque, où le personnel fait tout pour que vous vous sentiez chez vous, et où chaque chose a été pensée pour vous faciliter la vie. On met à votre disposition chaussons et peignoir, la salle de bain est remplie de produits, des « bougies sans feu » permettent de créer une ambiance romantique, vous trouvez nougat et chocolat à votre arrivée, une bouilloire et une machine Nespresso, bref, on ressent une tradition de l’hospitalité soignée et attentive qui m’a rappelé, justement, le monde arabe. Le petit-déjeuner est exquis, un beau buffet qu’on peut savourer sur la terrasse avec vue marine, sous les pins et les palmiers.

Un hôtel pour les amoureux de l’eau

J’ai énormément apprécié un autre geste : le fait que l’hôtel mette à votre disposition gracieusement du matériel nautique (canoë, kayak, paddle, masques et tubas, et même un bateau sans permis, même si je n’ai pas osé tester ce dernier, ayant trop peur de reproduire Titanic sur les roches rouges de l’Estérel). J’ai bravé la fraîcheur marine du 1^er mai pour partir en kayak en direction de l’Île d’Or (Mr Viking, qui ne mérite pas son nom, n’est même pas venu avec moi, me laissant le monopole de l’héroïsme nautique). Et après, j’ai foncé dans un jacuzzi brûlant et je n’ai plus jamais voulu en sortir.

Entre la mer, les deux piscines (l’une chauffée, l’autre non), les différents jacuzzis, et le spa en train d’ouvrir, l’hôtel est vraiment fait pour les amoureux de l’eau sous toutes les formes, et cela se remarque à une particularité : les baignoires ! Si vous rêvez de bains hallucinants, vous allez adorer la Villa Mauresque. Dans ma chambre (Miller), la baignoire ressemblait à une cathédrale gothique, s’éclairait en dix couleurs différentes et faisait des remous. J’ai aperçu dans une des chambres voisines une grande baignoire ronde qui trônait au centre de la pièce, façon empereur romain. Bref, pour le tourisme de salle de bain, auquel je souscris pleinement parce que je viens de l’inventer, c’est une destination majeure.

Que voir aux alentours de La Villa Mauresque ?

Un million de choses ! J’aurais pu rester trois jours sans sortir de ma baignoire/piscine, si le cadre aux alentours n’avait pas été si magnifique. L’hôtel est situé à Saint Raphaël, aux portes du massif de l’Estérel, et c’est un festival de calanques rouges, pics rocheux spectaculaires et panoramas vertigineux. Je vous invite à découvrir mon article de blog sur les plus beaux points de vue de l’Estérel pour vous en convaincre : c’est un environnement exceptionnel, à la hauteur de la beauté de l’hôtel lui-même.

Séjourner à La Villa Mauresque : budget

Comme partout sur la Côte d’Azur, les tarifs sont échelonnés en fonction de la période, avec des offres bien plus avantageuses en moyenne saison (avant fin mai ou après mi-septembre) qu’en haute ou très haute saison. Les tarifs commencent, en moyenne saison, à 215 euros par chambre et par nuit, petit déjeuner compris. Réservez en direct sur le site de la Villa Mauresque, vous aurez des tarifs plus avantageux que par une centrale de réservation (petit-déjeuner inclus, notamment).

Toutes les chambres sont belles, mais voici quelques détails sur les catégories pour vous aider à choisir. Les chambres Elégance, les plus abordables, sont en rez-de-jardin, au bord de la piscine. Ce ne sont vraiment pas des chambres de second rang, ne vous en faites pas : elles sont grandes et belles et placées dans un très beau cadre, avec la piscine chauffée à même pas deux pas. La seule chose qui leur manque par rapport à leurs cousines plus chères : leurs baignoires sont plus classiques. Apparemment, les baignoires hallucinantes commencent à la catégorie Supérieure, et au-dessus. Nous étions dans une chambre Supérieure, spacieuse, avec vue mer partielle et une magnifique baignoire cosmico-gothique.  J’ai adoré l’agencement de cette chambre, sa taille et sa vue entre jardin et mer, mais le seul reproche que je pourrais faire aux chambres Supérieures est la proximité du restaurant, situé en dessous : cela peut être un peu bruyant aux heures de préparation des repas. Toutefois, ça ne m’a pas empêché de dormir jusqu’à 9h du matin, ce qui ne m’arrive jamais. Les autres chambres (Elegance, Terrasse Jacuzzi et Suites) sont dans l’autre batîment, et donc plus calmes (et plus près de la piscine chauffée), c’est pourquoi j’aurais tendance à les recommander. La catégorie juste au-dessus de la Supérieure me fait rêver : Terrasse Jacuzzi, avec vue mer. Celles là ont l’air vraiment fabuleuses. Et pour le luxe ultime, ce sont les Suites, évidemment spectaculaires.

Y aller en famille ? L’impression que j’ai eue, c’est celle d’un hôtel qui cultive le calme. Je ne le recommanderais pas avec de jeunes enfants : je n’ai vu que des couples. C’est pour moi un hôtel à escapade amoureuse : si vous recherchez un hôtel romantique sur la Côte d’Azur, ce serait un de mes tout premiers choix.

Si vous voulez découvrir la villa avec un plus petit budget, venez déjeuner à son délicieux restaurant, Le Bougainvilliers : vous y trouverez un menu à 35 euros par personne (midi seulement), et vous pourrez vous promener dans les jardins et savourer la vue.

Nous avons passé un week-end merveilleux sur la Côte d’Azur, comme un avant-goût du voyage de noces. Merci à toute l’équipe de La Villa Mauresque pour son accueil chaleureux. J’ai eu le bonheur de bénéficier d’un partenariat, mais mon enthousiasme ne connaît aucune hésitation : cet hôtel est un vrai, vrai coup de cœur, et je rêve déjà de revenir.

Au programme sur le blog de voyage Itinera Magica : Cabourg, Jersey, encore de la Côte d’Azur, de la Californie et des surprises. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter !

D’où venez-vous ? La question est trompeuse. On peut naître quelque part par hasard, par un caprice du destin, et ne jamais y prendre racine. On peut passer toute sa vie dans un endroit sans jamais le faire sien, et toujours aspirer à autre chose, à un ailleurs qui nous ouvrirait les bras. J’ai longtemps cru que j’étais une fille de l’air, toujours à la poursuite du soleil, heureuse partout, chez moi nulle part. Mais je sais aujourd’hui que j’avais tort. Le lieu où je suis née est un sortilège auquel ma vie n’échappera pas. Où que j’aille, où que je m’enfuie – je suis condamnée à n’être chez moi qu’ici, au sud de la Drôme. Et tous les voyages me ramènent toujours à la maison.  Aujourd’hui, je vous révèle d’où je viens. Le défilé de Donzère, des archanges un peu maléfiques et des fantômes mangeurs de produits laitiers sont inclus.

Le défilé de Donzère, en Drôme provençale

J’ai grandi à Donzère, une petite ville du sud de la Drôme provençale, sur les bords du Rhône. Dans les vieux manuels de géographie, Donzère s’illustrait par le défilé auquel elle a donné son nom : ici, le fleuve se resserre, pris en étau entre de hautes falaises de calcaire, et devient plus profond, plus rapide et dangereux qu’ailleurs. C’est un peu l’équivalent provençal du rocher de la Lorelei sur le Rhin – le lieu périlleux où l’eau se fait sournoise et où l’écho des voix sur le rocher joue des tours aux marins. Au cœur du défilé de Donzère, le pont du Robinet, superbe pont suspendu du début du 19^e, a été trois fois reconstruit après avoir succombé aux colères du fleuve.

Les rives du Rhône, ici, sont sauvages et labyrinthiques, traversée par mille canaux bordés de figuiers, de sanguines et de ronces. Ce sont des paysages dont l’envergure poétique est méconnue : souvent les gens filent sur l’A7, vers la Méditerranée, et ignorent tout de nos falaises vertigineuses, de nos rives enchevêtrées, de nos reliefs ciselés par le calcaire.

Le cœur de Donzère est un petit village provençal datant du XIe siècle, avec un dédale de rues voûtées et enjambées par des arches de pierre, une église romane remarquable, une imposante tour de l’horloge et de petites places où on imagine un vieux bal populaire. Les remparts d’une forteresse médiévale en ruines la surplombent, et portent le regard jusqu’au Rhône et aux collines d’Ardèche.

Mais quand je dis Donzère, à vrai dire, je pense moins à la ville qu’à la maison. J’entends les italiques. Mon frère et ma sœur aussi. Où que nos vies nous mènent, quelques soient les étapes du parcours, quand nous disons « la maison », nous ne pensons qu’à celle de Donzère.

La maison du destin

Mes parents ont acheté cette maison alors que j’étais dans le ventre de ma mère. Pourtant, aucun des deux ne venait d’ici. Mon père avait grandi de l’autre côté de la mer, au Maroc, et ma mère au pied des hauts beffrois du Nord. Tous les deux avaient quitté leur pays natal. Leurs maisons d’enfance avaient été vendues, confiées à d’autres mains, et ils ne pouvaient répondre à la question « tu viens d’où ? » que par un temps du passé. C’est quelque chose que j’ai du mal à imaginer, et qui m’effraie : devoir dire un jour « j’ai grandi en Drôme provençale », sans que plus rien n’ancre dans le présent ce pan tellement essentiel de ma personnalité et de ma vie.
Pourtant, c’est un concours de circonstances qui m’a fait naître à Montélimar, le 6 septembre 1989. Une série de hasards à qui rien ne prédestine. Alors que ma mère touchait au terme de sa grossesse, elle a entendu parler d’une maison à vendre que personne ne voulait acheter.
Une maison complètement paumée, loin de tout, au bout d’un chemin cahoteux qui défonçait les voitures basses. Une maison perchée sur un éperon rocheux, au-dessus des falaises surplombant le Rhône, seule comme un phare sur une île perdue.

Une très vieille maison, dont les anciens cadastres attestaient les traces dès le XVIe siècle, qui avait été au XIXe une magnanerie – une manufacture où on tissait la soie à partir des cocons des vers du mûrier. Une maison à moitié en ruine, « inhabitable ».
Une maison entourée de forêts, de puits et de bassins de pierre, des voûtes souterraines où se réfugient les salamandres, tout un réseau hydraulique complexe et infiniment ancien, dont les ruines d’un vieil aqueduc qu’on prétend gallo-romain. Quelqu’un m’a dit un jour que « Donzère » venait de « Duzéra », que ce nom ancien signifiait « forteresse de la montagne », et qu’il y a une infinité de siècles, le premier village avait été fondé ici, là où se dresse aujourd’hui la maison. Tout autour de nous, sur les pentes qui mènent au Rhône, nous trouvons les ruines de très vieilles habitations, pierres disjointes, routes oubliées, et la question reste en suspens – quand… ?

Ma mère a eu le coup de foudre pour cette maison de conte de fées. Un morceau de bout du monde, des hectares et des hectares de forêt, tout cela pour une bouchée de pain – elle a senti qu’une telle occasion ne se reproduirait pas. Elle savait que le monde rapetissait d’année en année, que les solitudes étaient mitées par l’urbanisation et la flambée des prix, et que c’était sans doute la seule chance de devenir propriétaire du château de la Belle et la Bête. Même déglingué, même en vrac.

La maison labyrinthe

Les travaux ont duré dix ans, petit morceau par petit morceau. Nous avions pris l’habitude de vivre dans le provisoire. Pendant très longtemps, nous n’avions pas l’eau de la ville, et vivions de citernes tout l’été. Quand j’étais petite, il y avait des portes qui donnaient sur le vide, et des escaliers qui ne menaient nulle part. Mais nous ne voulions pas détruire. C’était presque de la superstition : ma mère avait lu les livres, vu les films d’horreur. Dans une vieille maison où tant de gens sont nés et morts, on ne rase rien, on ne remue pas le sol riche en squelettes, on ne chamboule pas les esprits du lieu. On transforme peu à peu, sans perturber les fantômes. La maison est restée bizarre. L’ancien et le neuf s’emboîtent comme dans un château de cartes, les visiteurs se perdent toujours les premiers jours. Il y a plusieurs tableaux électriques, plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau, le dédale des vannes et des conduits envoie tout électricien et tout plombier en cure de repos. Il y a des alarmes vicieuses qui vrillent les oreilles et manquent d’électrocuter l’imprudent qui met ses doigts au mauvais endroit. On compte mille clefs et autant de verrous compliqués. Il fait un froid glacial l’hiver, malgré tous nos efforts d’isolation et de rénovation, mais frais l’été. La partie la plus ancienne, la cave voûtée, est si épaisse et opaque qu’on pourrait sans doute y survivre à un accident nucléaire.

Une maison de film d’horreur

La maison parle, la maison vit. La nuit ici est pleine de murmures. Les grands cyprès ont quelque chose de mortuaire, les chênes jettent des ombres grinçantes sur les vieux carrelages. Les sangliers font bouger les arbres comme des marionnettes, le crépuscule est rempli de chauve-souris. Sans même parler de nos animaux à nous, dont l’œil ne se ferme pas quand le soir descend. La nuit, on entend les chiens attaquer des spectres cachés dans les buissons et l’échine des chats se hérisse quand ils fixent un ennemi invisible sorti des placards. Mon frère, ma sœur et moi, nous le savons : la maison est vivante. C’est un grand cœur qui bat dans le noir, et qui nous dit : reviens.

A un moment de ma vie, j’ai voulu fuir Donzère, et j’ai cru pouvoir y échapper. J’ai fait mes études loin, et j’ai eu la chance inouïe de faire le tour du monde, d’aller dans des endroits dont le simple nom fait rêver, comme l’Australie, les Seychelles ou Hawaï. Je partage ma vie entre plusieurs endroits, Aix-en-Provence, Munich, et tous les lieux où une coïncidence ou un désir m’appellent. Mais je sens, je sais que je ne serai jamais chez moi ailleurs. Ailleurs qu’en Provence. Ailleurs qu’à la maison. C’est comme une ancre qui ferait le tour du globe et me ramènerait toujours sur les plateaux calcaires, sous les chênes verts et les pins, au creux du défilé de Donzère.

Dans les livres, les gens hantés par une maison l’ont reçue en héritage depuis les plus hautes branches de l’arbre généalogique. Leur trisaïeul y est mort, le blason de leur famille orne la cheminée depuis mille ans. Je n’ai pas ce privilège aristocratique, mes ancêtres étaient des paysans et des artisans. La maison a été achetée l’année de ma naissance. Mes morts ne dorment pas ici. Mais c’est comme si, depuis les limbes amniotiques, j’avais reçu un écho venu du fond des âges. Comme si la maison m’avait donné les clefs du caveau. « Ce sont tes légendes, désormais ». Les salamandres, les aqueducs, les vers à soie, les murs de pierres sèches, les sarments biscornus, les douves, les caves profondes, les chênes tricentenaires, les chemins secrets. Mon trésor et mon sacerdoce. La maison habite mes rêves. Ma plus grande crainte, c’est d’en être un jour bannie. Je ne peux imaginer repasser à Donzère sans pouvoir rentrer à la maison.

C’est à cause d’elle que j’ai toujours aimé les histoires de château hanté, de malédiction ancienne, de secret dormant. A cause d’elle que mon imaginaire est gothique en diable, que je crois aux fantômes quand le soir tombe, et aux murs qui gardent l’empreinte des voix éteintes.

L’archange de Viviers et les donzelles de Donzère

Depuis les pièces les plus hautes de la maison, on aperçoit, sur l’autre rive du Rhône, la statue la plus saisissante que je connaisse : l’archange Saint Michel terrassant le démon, au-dessus de la ville de Viviers. Au pied de la statue se trouve une petite pièce grise, aux murs épais. Un cachot. Au Moyen-Âge, lors des grandes épidémies de lèpre et de peste, on y parquait les condamnés, emmurés de leur vivant. Vertu et sadisme se confondent parfois étrangement, quand le soleil se couche sous les ailes de l’archange. Dans la lumière du soir, le bien et le mal se livrent à la lutte éternelle, et la nuit semble sceller la victoire de la bête. Quand le noir et la brume nimbent le Rhône d’un épais linceul, je ne sais si je dors sous l’œil de l’archange, ou du démon tordu à ses pieds.

Et sur la colline qui fait face à la maison, sur le versant drômois du défilé de Donzère ? A demi dissimulés par la végétation se dressent trois rochers aux formes hâves et mélancoliques, qu’on appelle les « trois donzelles de Donzère » : trois jeunes filles changées en pierre à force d’attendre leur fiancé parti sur le Rhône. La patine des averses sur le calcaire tendre leur a dessiné des voiles de veuve. Depuis combien de siècles espèrent-elles le retour qui ne viendra jamais ?

Histoires de fantômes et de yaourts

J’ai déjà eu des amies venues dormir qui m’ont réveillée au milieu de la nuit, paniquées. Il y a quelqu’un. Il se passe quelque chose. La maison nous taquine. Dans la famille, nous avons tous des histoires.
Un jour, un miroir énorme, hérité de mon arrière-grand-mère, s’est renversé dans une pièce vide, nous condamnant à sept ans de malheur et nous plongeant dans la terreur : comment ce miroir avait-il pu s’écraser sans que personne y touche ? La vérité était velue : un chat avait réussi, on ne sait comment, à se faufiler dans cette chambre inhabitée sous les combles, et avait précipité la chute de la glace.
Souvent dans la maison, les animaux sont la clef des histoires de fantômes. Un hibou grand-duc s’est un jour engouffré par la cheminée – vous imaginez ce que c’est de rentrer chez soi et de découvrir un oiseau paniqué de deux mètres d’envergure en train de refaire la déco avec méthode et goût. Petite, j’ai eu droit à la visite d’une chauve-souris dans ma chambre, ainsi que d’une énoooorme araignée tombée sur ma tête en plein sommeil.

Mais les bestioles n’expliquent pas tout. Ma mère a eu un jour ce rêve étrange, alors que commençaient les plus gros travaux. Des esprits sont venus la voir en songe et lui ont dit « Ne touche pas à la tour centrale. » C’était un avertissement. Ma mère est athée, rationnelle, pas du tout versée dans le paranormal… mais nous n’avons pas touché à la tour centrale. On n’énerve pas les morts. Mon histoire à moi est moins solennelle : un jour, j’ai rêvé que le fantôme des roches allait dans le frigo piquer le dernier yaourt à la fraise, jalousement gardé depuis des jours et soigneusement planqué derrière les mal-aimés yaourts à la cerise, que j’abhorrais. (Parenthèse produits laitiers : sérieusement, y a-t-il quelqu’un parmi vous qui aime les yaourts à la cerise ? Je ne dis pas tolérer, mais aimer, vous savez comme dans la chanson « aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, c’est monter si haut, toucher les ailes des oiseaux », tout ça. J’ai l’impression que les yaourts à la cerise sont toujours les rebuts, les pestiférés, ceux qu’on mange à contrecœur en ravalant un haut-le-cœur. Pourquoi les fabricants continuent-ils d’en mettre dans les paquets ?!) Revenons à nos fantômes. Au petit matin, le yaourt à la fraise avait disparu. La poubelle ne contenait aucun emballage. Toute la famille a clamé son innocence. Je ne saurai jamais s’il s’agissait d’une fringale ectoplasmique ou d’un larcin fraternel.

Mais la maison ne m’a jamais fait peur. On m’a dit plusieurs fois que c’était une maison de film d’épouvante. On m’a demandée si elle était hantée. « Bien sûr », ai-je répondu. Comment pourrait-il en être autrement, dans une maison vieille de quatre siècles, où chaque pierre cache un mur effondré, chaque talus, un squelette, chaque porte, un secret ? Il y a un tunnel sous la maison, que nous n’avons jamais exploré jusqu’au bout, par peur de l’effondrement. Il y a quelque part, sur les hauteurs, des grottes où des randonneurs nous ont dit avoir vu des ossements. Bien sûr qu’il y a des fantômes. Mais ils ne m’en veulent pas. Ils savent qu’un jour, je serai l’un d’eux. Que je mourrai ici, qu’on jettera mes cendres au pied d’un chêne, et que je me joindrai à leur chœur silencieux. Ils savent que je suis acquise à leur cause. Pourquoi se hâteraient-ils ? Je serai un jour à eux. Et je piquerai tous les yaourts à la fraise, nuit après nuit, jusqu’à la fin des temps.

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La Drôme provençale est le pays des châteaux : juchés sur des collines, perdus au milieu des vignes, auréolés de légendes, ils sont les vestiges d’une histoire chevaleresque qui a profondément marqué les paysages de la région.  J’ai grandi ici, et toujours adoré ces paysages de film historique, ces fantômes de chevaliers au milieu des lavandes. Partons découvrir trois des joyaux de la Drôme : le château de Suze-la-Rousse, le château de Grignan, et le village perché de La Garde Adhémar.

Sans doute connaissez-vous les villages perchés du Lubéron, et ces images de carte postale provençale par excellence. Mais la Provence commence dès Montélimar, « porte du sud », et qui grandit comme moi au sud de la Drôme a déjà droit à tout le package « Provence » : les lavandes qui ondulent sur les collines, les cigales assourdissantes, les oliviers et les vieilles pierres sous lesquelles somnolent les vipères. La prochaine fois que vous descendez vers la Méditerranée, et qu’un embouteillage vous bloque dans la vallée du Rhône : sortez de l’autoroute, et venez découvrir ma région, cette Provence du nord, aussi belle et plus secrète. Elle le mérite, je vous promets.

Le château de Suze-la-Rousse, joyau méconnu

Le château de Suze-la-Rousse est véritablement un des secrets les mieux gardés de Provence. Peu de gens connaissent la beauté et le caractère exceptionnel de ce château qui surplombe le village, ancienne forteresse médiévale devenue palais lumineux à la Renaissance.

Ce qui m’a séduite, c’est cette cour Renaissance, carrée, vaste et haute, aux façades hautes et claires, dont toutes les portes sont surplombées d’ornements, et au centre duquel trône un puits – c’est une cour de cinéma, où on imagine virevolter des princesses en larmes, courant après un prétendant parti à la guerre.

Suze-la-Rousse plaît, car elle vous ramène quatre siècles en arrière. Du Moyen-Âge, le château a gardé sa localisation surplombante, ses hauts murs d’enceinte, ses pierres massives ; mais c’est véritablement le 16^e siècle qui respire au cœur du palais. C’est l’époque de Ronsard, de Du Bellay et d’Arcimboldo, des fleurs et des fruits, de l’art triomphant – le château a gardé quelque chose de cette lumière, de ce rayonnement.

C’est aussi un château au milieu des vignes, et toute une partie de l’exposition est consacrée à l’histoire du vin – si vous êtes fin œnologue, sachez que Suze-la-Rousse est entourée de domaines viticoles produisant le Côtes du Rhône et l’appellation Grignan-les-Adhémar.

Le château de Suze-la-Rousse présente un des rares jeux de paume conservés en France : cet ancêtre du tennis se jouait dans une grande pièce fermée, aux murs hauts, au milieu de laquelle on tirait un filet. Celui-ci est parfaitement préservé, et accroît la délicieuse sensation de trouble : un art de vivre à la française, celui des grandes familles aristocratiques, qui avaient souvent le bon goût de se choisir un fief en Provence…

Pour vivre un fabuleux voyage dans le temps et replonger dans le passé haut en couleurs de cette Provence chevaleresque, un autre château provençal vous ouvre grand les bras : le château de la Barben. Située près d’Aix-en-Provence, cette forteresse millénaire abrite le parc de loisirs du Rocher Mistral et fait revivre l’histoire de la région au travers de spectacles immersifs de grande qualité, entre sons et lumières, combats de cape et d’épée, cascades à cheval et vastes fresques riches en effets spéciaux. Une visite incontournable et divertissante pour les amoureux des châteaux de Provence !

Le château de Grignan, un cœur artiste

L’une des plus puissantes familles de l’histoire de la Provence fut celle des Adhémar. A leur apogée au XIIe siècle, les Adhémar possédaient pratiquement toute la région montilienne, bâtissaient des châteaux partout, et régnaient sans partage. Au sud de la Drôme, on retrouve leur trace partout, tant cette famille fut puissante. La Garde Adhémar ? Cela vient d’eux, bien sûr. Montélimar ? Le nom vient de Louis Adhémar de Monteil. Et ainsi de suite. C’est un peu l’équivalent drômois et médiéval de Coca Cola, la famille monopole. Au XVIe siècle, ils s’allient à une autre famille surpuissante de Provence, les Castellane (dont le berceau est plus au sud), et deviennent les Castellane-Adhémar de Monteil. (Vous comprenez pourquoi les nobles ont des noms à rallonge : par des suites de fusion-acquisition habiles. C’est sûr que nous, les manants, on met moins de temps à remplir les formulaires administratifs.) Ces Castellane-Adhémar de Monteil deviennent comtes de Grignan, et transforment le vieux château médiéval en château de plaisance Renaissance majestueux, avec fontaines, sculptures baroques fabuleuses, grands escaliers de maître, et hautes façades percées de dizaines de fenêtres sur lesquelles le soleil vient se refléter.

(Minute architecture : à la Renaissance, la fenêtre, c’est quelque chose de nouveau. Cela signifie que la France est devenue un état plus ou moins pacifié et qu’on ne risque plus de se faire grever de boulets de canon par son voisin, comme à l’époque des forteresses guerrières. Avant, on ne pouvait certainement pas se permettre de faire des trous dans les murs d’un mètre de large.)

Vous l’aurez compris, les Adhémar ( & co) étaient les bons partis par excellence, ceux qu’il fallait épouser : riches, puissants, cultivés, bref, les Bachelors de l’ancien temps, d’autant que la famille est parvenue à conserver sa puissance et son aura jusqu’à la Révolution française. C’est pourquoi « la plus belle fille de France », Françoise de Sévigné, convoitée par Louis XIV et par toute sa cour, épouse en troisièmes noces François Adhémar de Monteil de Grignan en 1669, quitte Versailles et vient s’installer à Grignan. Sa mère, la Marquise Marie de Sévigné, est inconsolable. C’est à ce déchirement qu’on doit les lettres les plus célèbres de la littérature française, les lettres de Madame de Sévigné, adressées à sa fille exilée en Provence.
Parfois, Madame de Sévigné a le bonheur de rendre visite à Françoise. Elle continue alors à écrire à ses amis restés à Versailles, et cela donne des dithyrambiques sur ma région natale (je vous avais dit qu’elle était magnifique), que vous pouvez lire ici.

C’est Madame de Sévigné qui a rendu Grignan célèbre. C’est pour cela que tous les ans, la ville accueille le Festival de la correspondance, et que Grignan est adoré des gens de lettres qui viennent célébrer la plume dans la chaleur du midi. Grignan est la ville à la mode. Chaque été, une troupe de théâtre de renommée nationale s’installe au château, et nous avons souvent des stars, comme récemment Béatrice Dalle. C’est pourquoi la réputation de Grignan est à double tranchant. Certains vous diront que c’est le plus beau village de la Drôme provençale, une merveille de culture et de beauté, un petit bouillonnement permanent. D’autres vous diront que c’est snob et cher, un Saint Germain des Prés en Provence envahi de Parisiens. Je serais plus nuancée.

J’aime beaucoup Grignan. Le festival de la correspondance et les représentations théâtrales sont des moments fabuleux – j’ai toujours un immense plaisir à assister à y assister dans la cour du château, les spectacles sont de très grande qualité. Mais oui, c’est vrai, les prix quadruplent pendant l’été, et Grignan peut avoir des airs de Côte d’Azur. Ce que je préfère, c’est venir hors saison dans son restaurant et salon de thé le plus célèbre, Le Clair de la Plume, par ailleurs un restaurant étoilé. L’endroit est magnifique, une verrière au cœur d’un jardin, avec des thés délicieusement raffinés. Le restaurant gastronomique, récemment couronné d’une étoile au Michelin, est une merveille, particulièrement à l’heure de la truffe, en janvier…
Explorez aussi les autres restaurants de Grignan, comme Le Poème de Grignan, qui est une excellente adresse romantique, ou encore La Ferme Chapouton, le bistronomique du Clair de la Plume.

Et allez voir ailleurs. Grignan est magnifique, mais d’autres villages alentours le sont aussi – allez voir Chamaret et sa tour médiévale, Valréas, Chantemerle-les-Grignan, bien sûr Suze-la-Rousse, et… La Garde Adhémar.

La Garde Adhémar, sublime village perché

Le Lubéron n’a qu’à bien se tenir, La Garde Adhémar arrive. Le village, classé parmi les plus beaux de France, surplombe toute la vallée du Rhône et a un charme provençal pur, authentique – le genre d’endroit qui est pittoresque et méridional par nature, et non parce que tout a été ripoliné pour faire plaisir aux touristes. Bien évidemment, nos amis les Adhémar, que vous commencez à connaître, possédaient un château ici, une superbe forteresse XIIe siècle, hélas détruite à la Révolution (il n’en reste qu’un mur). Voilà pourquoi La Garde Adhémar, techniquement parlant, ne fait plus partie de la liste des châteaux de la Drôme – mais tout le village a un air de château, juché sur sa colline, délicieusement ancien.

Sous l’église du village, la très belle chapelle des Pénitents, se déploie le merveilleux Jardins des senteurs, qui rassemble sur plusieurs terrasses et à travers un labyrinthe de buis toutes les plantes ornementales et officinales de Provence, plantes qui soignent le corps et l’âme, plantes de cuisine, fleurs rares, le tout dans un décor de havre secret, où l’eau coule le long des murs moussus. La Garde Adhémar, c’est un ravissement, une balade parfaite.

C’est aussi le paradis des bons restos. Je ne me remets pas encore de la fermeture très récente du meilleur restaurant gastronomique du sud de la Drôme, l’Escalin, qui avait vue sur toute la vallée et dont l’atmosphère était idyllique. Peut-être sera-t-il repris ? A budget plus modéré, mon vrai coup de cœur, c’est l’Absinthe, sur la place principale du village : délicieux, local, et une ambiance paisible et colorée. C’est sans exagérer mon resto préféré dans le sud de la Drôme : le rapport qualité/prix/ambiance est imbattable.
Jetez aussi un coup d’œil au Tisonnier et au Prédaïou, très agréables, et à la Bella Vita, pizzéria super chaleureuse située dans un bâtiment superbe datant du XVIIIe.

Continuez la visite des châteaux de la Drôme provençale

A Montélimar, le château des Adhémar (oui, encore eux) est devenu un centre dédié à l’art contemporain, où la création s’est réfugiée entre les vieux murs dentelés.

A Chamaret, une tour médiévale saisissante, qui ressemble à celles de San Gimignano, s’élève au-dessus du village.

La tour de Crest est quant à elle un des plus hauts donjons d’Europe, un décor de film de chevaliers. Je vous en parle dans mon article consacré à la vallée de la Drôme.

Plus au nord de la Drôme, à Hauterives, le Palais idéal du facteur cheval est une merveille de poésie, que je ne manquerai pas de vous présenter sur le blog.

Vous pourrez retrouver tous les châteaux de la Drôme sur le site de la Drôme Tourisme.

Retrouvez également mes articles consacrés aux Baronnies provençales, à la Route de l’Olivier, aux plus belles randonnées du Diois et au Vercors drômois. Je suis une fervente drômoise !

Je vous en parlerai sans doute dans un prochain article – n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant !

La Drôme provençale a mille facettes et ne se résume pas au nougat, venez voir !

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La vallée du Toulourenc ? Peu de voyageurs la connaissent, mais tous les locaux savent qu’elle est un des plus beaux sites de baignade en Provence. Au pied du mont Ventoux, au coeur des Baronnies, la rivière Toulourenc a creusé son lit dans le calcaire tendre, et dessiné des gorges fantasmagoriques. La couleur de l’eau chargée de minéraux revêt des teintes fabuleuses au gré des jeux de lumière, entre le bleu laiteux et le turquoise profond. Voyage au coeur de la haute Provence, où les sources murmurent des secrets.

Mise à jour en juillet 2023 : Cet article n’est plus d’actualité. A l’époque où j’ai publié cet article, en septembre 2016, le Toulourenc était un site connu des seuls locaux et relativement peu fréquenté. Aujourd’hui, en 2023, c’est un site qui est malheureusement victime de son succès et qui s’est beaucoup dégradé sous l’effet de la surfréquentation, au point qu’il est question d’interdire totalement l’accès aux gorges afin de permettre la régénération du site. J’ai aujourd’hui cessé de me rendre dans les gorges du Toulourenc. Pour plus de détails sur la situation actuelle, les menaces qui pèsent sur le Toulourenc, et des propositions alternatives, vous pouvez consulter cet article du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.

Je vous invite, en cet été 2023, à ne pas aller au Toulourenc pour protéger le site. Mais bien sûr, je comprends votre envie d’explorer les merveilles du pays du Ventoux, de la Drôme provençale et des Baronnies, et la recherche de baignade ! Je vous invite à consulter mes articles sur les Baronnies provençales, la route de l’olivier en Baronnies et le pays Diois, qui sont tout proches des gorges du Toulourenc et qui proposent des alternatives (y compris aquatiques : connaissez vous le Pas des Ondes ou encore les plages de l’Eygues ? Je vous en parle !) Bonne exploration, bonnes vacances en Provence !

La suite de cet article a été rédigée en 2016 et contient des informations qui ne sont plus à jour – je ne vous recommande plus de visiter le Toulourenc, en raison des menaces environnementales qui pèsent sur le site.

Fille de Provence

Je suis née dans le midi, au sud de la Drôme provençale.
Plus le temps passe, et mieux je mesure à quel point cette identité méridionale a façonné celle que je suis, et combien je me sens chez moi sur les hauts plateaux de calcaire, dans les pierriers où s’immiscent les ceps de vigne, et à l’ombre des grands figuiers. J’aime à la folie la Terre, et je rêve de la découvrir toute entière, mais jusqu’à ma mort, je ne serai à la maison qu’ici, en Provence, dans cette contrée magique (la plus belle de France à mes yeux, évidemment !) qui bondit des Alpes à la Méditerranée, au-dessus des collines épineuses et des villages perchés.

J’aime la haute Provence, la Provence intérieure, mystérieuse, celle qui se découvre au fil des routes en lacets, où le temps est long et où chaque pierre dissimule un lézard, une vipère ou une légende. Sous son grand soleil avenant, sa nature profonde est farouche, entortillée, et d’une certaine façon, je crois que je lui ressemble un peu – mon coeur a des airs de garrigue. Je me suis fondue à son climat, à ses humeurs. Je suis devenue incapable de vivre ailleurs et j’y reviens toujours, moi qui ai horreur de la pluie, mais qui me suis habituée au mistral, et préfèrerai toujours un grand jour de soleil et de vent, même mordant, au moindre crachin nordique.

Sources et rivières de la haute Provence

J’aime tout de la haute Provence, le plateau de Valensole, les gorges de l’Ardèche, les sublimes gorges du Verdon, et les Baronnies. Les Baronnies, ou le versant abrupt et aride de ma Drôme provençale, les sublimes montagnes aux oliviers et aux abricots. Mais comme tous les Provençaux depuis des siècles, toujours je recherche l’eau. La mer, les fleuves, les ruisseaux, les torrents, les puits, les sources souterraines – toute l’histoire de la Provence, c’est la quête de l’eau, de l’ombre et de la fraîcheur, ce sont les aqueducs et les fontaines, et les créatures écailleuses dont l’imagination remplit les bassins. Je rêve d’ondines et de nymphes, et comme tous les cours d’eau, mes rêves se fraient des chemins d’ombre vers la mer immense. Je n’aime jamais autant la Provence que là où les sources jaillissent.

Et c’est pourquoi j’ai été tellement séduite par la vallée du Toulourenc. Ici, l’eau a gagné la lutte contre la roche tendre, sculpté des grottes fantastiques et de hautes parois où les contrastes évoquent des peintures rupestres. La couleur de l’eau semble découler du songe. Beaucoup disent que les gorges du Toulourenc leur évoquent leurs soeurs méridionales, les gorges du Verdon, ou la vallée de l’Esteron. Elles s’inscrivent dans la même mythologie provençale : l’eau née du rocher, riche des millénaires qu’elle a traversée, l’eau artiste, qui dessine et qui polit.

Mollans-sur-Ouvèze, la porte des Baronnies

Pour rejoindre la vallée du Toulourenc, j’ai repris une route que je connaissais bien, et qui me plonge toujours dans une nostalgie très douce. J’ai découvert les Baronnies tard, moi qui ai grandi sur les rives du Rhône, dans la plaine; il m’a fallu attendre le lycée et rencontrer celle qui deviendrait une de mes meilleures amies. Alice avait grandi dans l’un des villages les plus perdus, les plus spectaculaires de ces montagnes : Beauvoisin, au-dessus de Buis-les-Baronnies. C’est grâce à elle, et à ses parents, agriculteurs bio amoureux de leur Provence secrète, que j’ai pu explorer cette région loin des grands axes, restée profondément authentique.

Comme toujours quand j’allais passer le week-end chez Alice, je suis passée par Mollans-sur-Ouvèze, superbe village perché qui me rappelle tant d’autres en Provence, dans le Lubéron ou le Haut-Var, et évoque les tempêtes à qui la Provence doit son visage si pittoresque. Si notre région est hérissée de châteaux forts, arrimés au sommet des collines, c’était pour voir l’ennemi arriver de loin dans un nuage de poussière; si nous avons des donjons, des remparts et de hautes murailles, c’est que mille ans durant, la Provence a été submergée par mille invasions, en lutte permanente pour sa survie, dans le bouillon de la féodalité. C’était l’époque des chevaliers et des troubadours, où être vassal d’un puissant seigneur était votre seule chance de survie lors du prochain raid barbare, où les murailles pouvaient tenir un siège, et les églises elles-mêmes se fortifiaient. Surplombé par son château du Xe siècle, Mollans-sur-Ouvèze est un village médiéval, haut et escarpé, tout en calades, voûtes et passages secrets.
Son église, elle, est postérieure : elle est la seule église de France à avoir été construite durant la révolution française, une bizarrerie à laquelle je n’ai su trouver l’explication. Mais c’est sa fontaine et son lavoir qui m’ont le plus séduite – elles incarnent tout ce que j’aime en Provence.

La vallée du Toulourenc, idée de balade au pied du Ventoux

Ma route continue au coeur de la vallée du Toulourenc, là où le fleuve a tracé son chemin de beauté. Si vous avez la bonne idée de séjourner dans la région du Ventoux, ne manquez pas les gorges du Toulourenc – cela restera une des plus jolies balades que j’ai faites dans la région. Remonter un ruisseau couleur Lune et Saturne, les pieds dans l’eau vive, au milieu de grandes parois creusées comme des vagues de pierre, a quelque chose d’un peu magique.

Carnet pratique : la vallée du Toulourenc

Comment accéder aux gorges ?
Pour accéder aux gorges du Toulourenc, il vous faudra partir du hameau de Veaux. Côté Drôme, vous y accéderez par Mollans-sur-Ouvèze, en suivant les panneaux « Vallée du Toulourenc/Hameau de Veaux ». Côté Vaucluse, vous y accéderez par Malaucène, au pied du Ventoux, en suivant la « route du hameau de Veaux » (indiquée au coeur du village). Le hameau de Veaux est situé environ à équidistance des deux villages, soit à une dizaine de kilomètres de l’un ou de l’autre. A proximité du hameau, vous trouverez plusieurs parkings indiquant « Gorges du Toulourenc ». A partir de là, vous accédez à la rivière, qui court à cet endroit là entre des berges jolies, mais pas spectaculaires. Pour remonter en direction des gorges et grottes, il faut aller contre le sens du courant. Vous les atteindrez en 45 minutes de marche environ.

Sécurité : informations importantes
Je suis allée à la vallée du Toulourenc en fin d’été, par un jour de grand beau temps, et alors qu’il n’avait pas plu depuis longtemps. Dans ces conditions météo optimales, la rivière n’est pas dangereuse du tout, et de nombreuses familles étaient présentes avec de jeunes enfants. Le niveau d’eau variait entre 10 cm et 1m environ (j’ai eu très brièvement de l’eau jusqu’au nombril, cela a été le maximum). Les parents portaient les jeunes enfants lors des rares passages un peu profonds.
Mais cette rivière peut se révéler extrêmement dangereuse en cas de montée du niveau d’eau. J’ai vu des images très impressionnantes ici : en raison de barrages en amont, le niveau d’eau peut monter de façon fulgurante en moins d’une minute, et le petit ruisseau se transformer en torrent déchaîné. Si le temps est incertain, si le courant vous paraît rapide, s’il a plu dans les jours qui précèdent (ici ou plus au nord), si l’aspect de la rivière vous paraît menaçant, n’y allez pas.
Les autorités recommandent vivement de toujours consulter le site Vigicrues, accessible ici, le matin même avant de partir – ces gorges sont sujettes aux crues subites. N’y allez pas si un risque existe.
C’est une balade durant laquelle vous n’avez pas le choix, vous devrez vous mouiller. Choisissez une période durant laquelle la température de l’eau est clémente ! Et munissez vous de bonnes chaussures de marche qui peuvent être mouillées, ainsi que d’un short et un tee shirt en matière « sport » qui sèche vite.
Bonne promenade !

Et si vous recherchez un hébergement au pied du Ventoux, vous pouvez essayer le comparateur de location de vacances Cozycozy !

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Un village perché sur une colline surplombant la mer, alliant le charme de la Provence et l’éclat de la Côte d’Azur. Des ruelles aux allures de grand jardin, où chaque saison se dispute le privilège de la floraison la plus colorée. Des dizaines de petites boutiques et de bistrots sous les voûtes de vieilles pierres et les tonnelles odorantes. Tel est Bormes-les-Mimosas, un des plus jolis villages du Sud. Sa séduction s’étend au-delà des murs : qui s’éloigne des hauteurs pour rejoindre la côte trouvera, le long du sentier du littoral, une succession de plages édéniques, aux faux airs tropicaux. Balade au cœur de l’un des joyaux de la Côte d’Azur.

« Quelque chose en nous de Côte d’Azur ». Cette région fait vibrer une corde sensible dans nos cœurs. Qui n’a jamais ressenti un élan de désir et de mélancolie en regardant les cartes postales du Sud ? Les routes aimantées par la Méditerranée, les côtes qu’on longe main dans la main, les pins maritimes, les criques où viennent accoster les bateaux blancs des gens heureux, les terrasses où on boit dans une douce torpeur ? La Provence, la Côte d’Azur, c’est la promesse de l’été sans fin. De longs jours et des nuits brillantes, où la vie est si douce et où pour un instant, les paupières inondées de soleil, on peut croire qu’elle sera éternelle…

Bormes-les-Mimosas, jardin enchanté

Les lecteurs d’Itinera Magica le savent déjà : je suis une inconditionnelle de la région de Hyères, entre Port-Cros, paradis sauvage et préservé, Porquerolles et ses invitations aux escapades ensoleillées, et Le Lavandou, dont les plages de rêve, filées d’or et de paillettes, ont su me conquérir. Mais pour compléter mon triangle magique, une pièce essentielle me manquait encore : Bormes-les-Mimosas, le village sur la colline, à quelques encablures du Lavandou.

Avez-vous déjà vu en rêve votre village provençal idéal ? Composez le puzzle, et vous inventerez Bormes-les-Mimosas. Une esplanade blanche, couverte de pins. Un hôtel de ville rétro, comme à la Belle Epoque. Des fontaines et des treilles couvertes de fleurs. Des pierres anciennes, lézardées par le temps depuis le 12^e siècle et les grandes heures du féodalisme provençal, les ruines d’un château fort commémorant le règne des comtes de Provence. Des ruelles de film, des églises et des passages étroits, où se nichent restaurants et boutiques. Quelques histoires légendaires et héros romantiques, comme Hippolyte de Bouchard, qui a quitté le village pour aller faire la révolution en Argentine, en 1809.

Ce qui rend Bormes-les-Mimosas plus enivrant, plus irrésistible encore que tous les autres villages de la Côte d’Azur, c’est sa médaille d’or au palmarès des villes fleuries. Nous avons souri en voyant le panneau à l’entrée du village : champion des fleurs, cela existe, c’est une discipline olympique ? Puis nous sommes entrés, et nous avons compris combien le titre était mérité. Chaque rue, chaque place, chaque rebord, chaque recoin débordait de fleurs, et on sentait que le dévouement à leur beauté avait été élevé au rang de cause nationale : partout on voyait les habitants sortir avec leur arrosoir et leurs ciseaux, retirer les fleurs fanées, choyer les stars de la saison, veiller avec un soin jaloux à la gloire végétale de Bormes-les-Mimosas. L’hiver couvre le village de l’or qui lui a donné son nom, mais les autres saisons ne sont pas en reste. Lilas, glycines, roses, hortensias, chaque saison contribue à l’œuvre collective. Et la reine de l’été, c’est la floraison fuchsia du bougainvillier.
Il est deux fleurs que j’aime par-dessus tout : la jacinthe, prophète de printemps, qui me redonne une raison de vivre après l’hiver que je hais, et le bougainvillier. J’ai découvert cette plante petite, en Guadeloupe, et je l’associe depuis aux lointains heureux, à la douceur et à la joie. Les façades de Bormes-les-Mimosas en sont recouvertes. Nous sommes venus fin mai, au début de la floraison – l’été décuplera le mauve.

Le sentier du littoral

Des centaines de kilomètres de criques, de plages et de points de vue surplombant le paradis, à corps à corps avec la Méditerranée : le sentier du littoral, qui propose de longer toute la côte sud, fait rêver. Un pan somptueux du chemin mythique passe par Bormes-les-Mimosas, du Cap Bénat au Cap de Léoube, en passant par le Fort de Brégançon, ancien repaire de pirates devenue résidence estivale des présidents de la République, et par la plage de l’Estagnol.

Je ressens le long de cette côte le même vertige qu’aux îles d’or situées juste en face, au large de ces criques rocheuses : le sentiment d’avoir plongé dans la carte, et d’être revenue au temps des aventuriers. Les pins parasols tissent leurs fils sur les eaux claires, la solitude gagne les recoins les plus reculés, et j’ai un instant l’illusion que nous possédons les lieux à nous seuls.

La plage de l’Estagnol et le restaurant l’Estagnol

Nous avons choisi de fêter l’anniversaire de notre rencontre sur l’une des plus belles plages de la côte d’Azur, à qui nombre de voyageurs trouvent de lointaines parentés avec les Caraïbes ou les Seychelles : la plage de l’Estagnol. Baie en demi-lune, au sable clair et fin, et que ferment à chaque extrémité des roches dorées, de grands arbres paisibles et de petites criques sauvages, elle évoque des paradis autrement exotiques. On ne nous a pas menti : c’est une vraie plage de carte postale.

Et le repas de fête, ce sera au restaurant l’Estagnol, véritable institution du littoral, où nous retrouverons le leitmotiv de cette journée : des fleurs, des bouquets de roses et de glaïeuls, sur chacune des tables jaunes et bleues, dans un décor au charme insulaire.

Et je me dis qu’encore une fois, j’aurais associé à la Côte d’Azur mes souvenirs de joie, d’amour et de douceur, et que le mythe grandit dans mon cœur. Il se nourrit aujourd’hui de mon bonheur, demain de ma nostalgie. Un jour, je le sais déjà, je rêverai de revivre ce samedi de mai à Bormes-les-Mimosas.