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C’est un jardin zen en Provence, un havre de paix aux allures de petit Japon au cœur du Vaucluse. Au nord d’Avignon, dans un écrin de bambous, le Mas Turquoise est un hôtel-spa qui cultive sa différence. Ici, on vous propose une véritable expérience de bien-être ancrée dans les philosophies extrême-orientales du zen et du feng-shui, un parcours spa qui sort de l’ordinaire et vous transporte très loin très vite. Quant aux chambres d’hôtes, elles créent un cadre charmant et éclectique où le bleu turquoise règne en maître et invite au voyage.
Je suis très attachée à ce lieu situé non loin de chez moi et où j’ai eu le plaisir de venir me reposer plusieurs fois, entre amies, en famille et en amoureux. A la recherche d’un spa près d’Avignon, j’ai eu le bonheur de découvrir le Mas Turquoise, et j’ai pu m’en convaincre lors de mes nombreuses visites : ce spa de grande qualité propose une expérience vraiment dépaysante et ressourçante. En un après-midi provençal, j’ai toujours l’impression de partir très loin, et de revenir rassérénée et apaisée. C’est une de mes adresses coups de cœur que je partage ici, un lieu qui faisait partie de ma vie avant que je choisisse de le partager sur Itinera Magica, et auquel je suis très attachée. Bienvenue dans mon petit havre de paix en Provence – un secret que j’ébruite volontiers pour vous.

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Concours : gagnez un séjour au Mas Turquoise, un merveilleux spa près d’Avignon

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer de le découvrir à votre tour, avec un jeu concours qui permettra à deux duos différents – soit quatre gagnants – de remporter un séjour. Le Mas Turquoise a la gentillesse de mettre en jeu deux lots d’une nuit en chambre Ciel ou Chêne pour deux personnes avec petit-déjeuner, accès au spa et un massage bien-être, soit deux lots d’une valeur de 215 euros. Pour jouer, je vous invite à participer sur ma page Facebook et/ou sur mon compte Instagram, et je vous souhaite la chance de faire à votre tour ce voyage intérieur au cœur de ma belle Provence…

Un jardin zen en Provence

Dès mon arrivée au Mas Turquoise, j’ai été saisie par l’atmosphère très douce qui émane des lieux. Un torii (portail de bois peint qu’on retrouve souvent dans les temples japonais) marque la frontière entre la petite ville de Bédarrides, au nord d’Avignon, et l’entrée dans le monde zen du Mas Turquoise. Sous un grand chêne se déploient bambous et cerisiers que le printemps fait éclore, une balançoire invite à un laisser-aller rêveur, et une fontaine bruisse. Un écriteau précise que cette eau est potable. Le Mas Turquoise est construit au bord d’une source naturelle, et c’est son eau qui alimente le spa et les chambres d’hôtes, résolument placées sous le signe du ressourcement. Le spa lui-même est caché derrière une haie de bambous, préservant encore le mystère du parcours bien-être…

Au nord d’Avignon, un spa différent des autres

Le spa du Mas Turquoise n’est pas une piscine où on barbote ou un terrain de jeux : c’est un parcours de bien-être élaboré avec soin, qu’on suit sous la houlette du maître des lieux avec la certitude d’accéder à une plus grande sérénité.

On ne vient ici que sur rendez-vous, pour une durée de trois heures environ. Le spa n’est jamais occupé par plus de huit personnes, à moins d’une privatisation totale, et Luc Hautbout, le propriétaire du Mas Turquoise, veille à ce que chacun puisse bénéficier de chaque espace dans le calme, en organisant votre passage d’une activité à l’autre afin que vous puissiez en profiter seul ou en duo.

Luc Hautbout est un amoureux du Japon, et des philosophies extrême-orientales. Dans son parcours de vie, plusieurs signes un peu magiques l’ont souvent ramené au pays du soleil levant, et c’est lui qui a nourri l’esprit du Mas Turquoise. Il suffit pour s’en convaincre de s’attarder dans le jardin zen sec, dont les formes abstraites – rochers noirs, graviers blancs, bambous – doivent évoquer à l’esprit vagabond quelque paysage imaginaire. Un grand gong vous plonge dans une atmosphère méditatives, baignant le corps et l’esprit d’ondes alpha. Luc Haubout proposera plusieurs immersions sonores au cours du parcours de soin – elles sont déconcertantes et étonnamment relaxantes.

Un parcours spa guidé avec soin

L’esprit des lieux est limpide : notre corps a des choses à nous dire. Le vrai bien-être est un travail, un effort consenti pour vivre mieux, retrouver l’équilibre. Luc Haubout vous conduit d’une station à l’autre, et vous donne à chaque fois les consignes pour en profiter au mieux. Vous n’êtes pas livré à vous-même, mais guidé vers un bien-être optimal, dans un cadre soigné où tout est agencé avec goût et avec le souci de créer une bulle hors du monde. Pureté des formes, douceur des couleurs et des éclairages, choix des matériaux, tout a du sens et tout révèle la grande exigence du maître des lieux.

Bain à remous avec nage à contre-courant, sauna, hammam avec savon noir et exfoliation, parenthèses méditatives dans le jardin zen et phases de repos dans une salle doucement éclairée où vous vous reposez sous une couverture en buvant un thé et dégustant des fruits, baigné par les ondes du gong… tout conspire à un véritable « travail de détente ».

Toutes les personnes qui sont venues ici avec moi ont été conquises par le bain au cœur des bambous, par l’expérience du hammam au milieu des carreaux turquoise, par la douceur enveloppante de la salle de repos, dans la lueur douce des pierres de sel… Seule la douche scandinave (optionnelle, heureusement), un seau d’eau glacé que vous pouvez vous renverser sur le corps au sortir du sauna, n’a pas réussi à convertir tout le monde ! 😉

Je suis venue au Mas Turquoise plusieurs fois, notamment avec une amie qui allait se marier quelques jours plus tard, et ce moment de détente profonde entre femmes, dans ce cadre épuré et de grande qualité, nous a toutes séduites. C’était un EVJF calme et serein, qui ressource et apaise ! Je vous glisse l’idée…

Un massage bien-être intense

Agréé par la FFMBE (Fédération Française du Massage Bien Être), Luc Hautbout propose également, sur réservation, des massages bien-être d’une grande qualité. S’il est légalement interdit à un masseur qui n’est pas médecin ou kinésithérapeute de revendiquer son activité comme une pratique de soin, la démarche est exigeante et rigoureuse : il ne s’agit pas d’un simple massage de détente, pratiqué par une personne plus ou moins qualifiée, mais bien d’un massage professionnel pratiqué avec savoir-faire et intelligence. Luc Hautbout est passionné par son métier, et entoure ses massages d’une vraie réflexion sur les besoins de chacun, se met à l’écoute des corps, de leurs blocages, de leurs crispations, de leurs douleurs – pour lui, « au commencement était le corps ». Le massage s’accompagne d’une démarche de thérapie chromatique : placé sous le signe du bleu, le Mas Turquoise croit aux pouvoirs énergisants et apaisants des couleurs, et à l’harmonie entre une couleur, une odeur et un type de massage. Vous choisissez sur un nuancier la couleur qui vous inspire, et votre massage revêtira cette couleur : l’huile essentielle choisie, le type de massage, l’ambiance lumineuse élaborée, se feront en fonction de ce choix.
J’ai eu le plaisir de bénéficier d’un massage par Luc, et j’ai été marquée par la qualité et l’intensité de ce massage, moins reposant qu’un massage classique (on travaille vraiment !), mais plus profond et plus intéressant sur ce qu’il suscite dans le corps et dans l’esprit.

Pour moi qui ai l’habitude des spas, cela va de soi, mais je le précise à toutes fins utiles : il ne s’agit absolument pas d’érotisme. Luc Hautbout est quelqu’un de très professionnel (et par ailleurs, marié et père de famille), qui masse femmes et hommes sans distinction, dans le respect de chacun.

En face du spa dans le jardin, on trouve une jolie maison de bois : c’est l’espace de travail de l’épouse de Luc, Delphine Haubout. Psychologue, hypnothérapeute et coach de vie, elle propose plusieurs types de thérapies aux personnes désireuses d’entamer ce travail sur soi. Les deux démarches sont complémentaires. Avec Delphine, on apaise son esprit, on réfléchit à ses blocages, ses souffrances, ses phobies, avec Luc, on cherche à comprendre ce que le corps a besoin de nous dire, et on fait un travail de bien-être réel. Il arrive régulièrement que des clients choisissent de combiner les deux : d’abord un massage ou un parcours spa, pour précéder et favoriser la parole et la réceptivité, puis une séance de psychothérapie. C’est une des choses qui contribuent à rendre le Mas Turquoise unique.

Les chambres d’hôte de charme, à l’esprit artiste

Afin de prolonger l’effet du spa, se couper du quotidien et profiter plusieurs jours des soins et du spa, vous pouvez séjourner au Mas Turquoise, qui propose quatre chambres d’hôte de charme. Elles sont situées dans un mas du 19^e siècle, rénové avec deux principes : bien-être, avec l’inspiration feng-shui qui guide le Mas Turquoise, et esthétique. En effet, Luc Hautbout a autrefois tenu une galerie et boutique d’art à l’Isle-sur-la-Sorgue, et a l’amour des choses belles et insolites.

Chaque chambre a une décoration qui lui est propre, et totalement personnelle : rien n’est uniformisé, rien n’est aseptisé, il s’agit d’objets uniques, d’œuvres d’art, de choses anciennes et charmantes.

J’ai eu un coup de cœur pour la chambre Fontaine, avec sa décoration à la fois provençale et hétéroclite, la prépondérance du bleu turquoise, la vue sur le grand chêne et les nombreux rappels à ma chère Camargue. C’est celle où j’ai choisi de dormir, et j’ai aimé me réveiller dans les miroitements de vert tendre à travers les fenêtres, sous le trident et le cœur de la croix de Camargue.

 Si vous êtes passionné du soleil levant et souhaitez poursuivre l’ambiance extrême-orientale, la chambre Japonaise sera l’idéal pour vous, avec son lit futon, sa décoration épurée et sa baignoire tellement originale. C’est sans doute la chambre emblématique du Mas Turquoise, la plus demandée et appréciée.

J’ai aimé la douceur bleutée de la chambre Ciel avec son lit à baldaquin et ses suspensions oniriques. Elle est baignée d’une sérénité très romantique – elle a ce côté chambre de princesse qui séduit l’éternelle idéaliste en moi. Je n’ai pas visité la chambre Chêne.

Le petit-déjeuner se fait dans la cuisine bleu turquoise, avec des confitures maison, des produits frais, locaux et souvent bio de grande qualité. Il est copieux et délicieux. Je vous recommande notamment les différentes confitures, toutes plus originales les unes que les autres. Il n’y a pas de service de restauration pour le déjeuner et le dîner, mais vous avez la possibilité d’utiliser la cuisine pour vos repas si vous le souhaitez – ou de sortir !

Vous retrouverez le détail des tarifs par chambre sur le site du Mas Turquoise.

Que voir autour du Mas Turquoise ? Un séjour spa en Avignon

Le Mas Turquoise est situé à Bédarrides, au nord d’Avignon. Si vous choisissez d’y passer un week-end, ne manquez évidemment pas la visite de la cité des papes, de son célèbre pont et de son cœur de ville médiéval. Je vous recommande également la très jolie cité des antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue, qui a un charme fou : c’est un bonheur de faire un tour sur les rives de la Sorgue, entre petits restaurants et jolies boutiques anciennes. Vous pourrez également vous balader autour du Mont Ventoux, des Dentelles de Montmirail, ou même, plus au nord, des gorges du Toulourenc. Plus au sud, vous pourrez pousser jusqu’aux villages du Luberon, Gordes et son abbaye de Sénanque, Bonnieux, Lacoste, Saignon… Vous êtes au cœur de la Provence, source éternelle de lumière et de beauté. Profitez-en.

J’ai visité plusieurs fois le Mas Turquoise en tant que simple cliente avant d’y revenir pour cet article, et je remercie chaleureusement Luc Hautbout pour ce partenariat qui me réjouit. Je partage ici avec vous une de mes adresses coup de cœur ! Merci à Luc de me permettre d’organiser ce concours. Vous pouvez jouer jusqu’au 1^er mai sur la page Facebook ou Instagram Itinera Magica. Bonne chance !

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Forcalquier, Mane, la montagne de Lure, Lurs : autant de gemmes de la Haute-Provence authentique, qui restent trop souvent en dehors des itinéraires touristiques. Laissez-moi vous emmener au cœur des oliveraies et des pierres blanches, dans cette région entre montagnes et Durance qui correspondra à tout ce que vous attendez de la Provence. Et pour que le week-end romantique soit parfait, nous découvrirons ensemble un sublime hôtel-spa à la fois luxueux et original, la Bastide Saint Georges.

Une Provence romantique et méconnue
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Si je vous dis « Haute-Provence », vous pensez sans doute à Valensole, à Manosque, au Verdon, peut-être même aux Baronnies et à Sisteron si vous avez lu mon article estival… mais pas toujours à Forcalquier. Cette région magnifique reste un secret trop bien gardé, et pourtant, les Provençaux savent bien qu’elle est l’une des clefs de l’âme d’ici. Dans la géographie mentale des Provençaux, Forcalquier, capitale d’été de la Provence médiévale, est un lieu clef, un lieu très spécial. La Haute-Provence reste un pays mystique, rempli de couvents millénaires, d’herbes médicinales, de rivières capricieuses et de légendes très anciennes. Mais c’est aussi, aujourd’hui, un territoire en pleine réinvention, où des dizaines d’artistes, de créateurs, de néo-ruraux plein de projets sont venus s’installer.

C’est une région semi-montagneuse, traversée par la mythique Durance et par une lumière minérale que seule la Provence intérieure connaît, et je l’ai toujours adorée. J’avais très envie de retourner à Forcalquier, d’autant qu’un hôtel merveilleux me faisait de l’œil depuis longtemps : la Bastide Saint Georges, hôtel idéal pour une escapade romantique en Haute-Provence, et dont les installations parlaient à l’amoureuse des spas et piscines que je suis. C’est grâce à eux, parce qu’ils ont eu la gentillesse de m’accueillir une nuit dans leur bel établissement, que j’ai pu revenir à Forcalquier et y passer un très beau week-end en amoureux avec Mr Viking.

Je vous propose la chose suivante : puisque vous ne connaissez sans doute pas la région de Forcalquier, je commencerai par vous montrer pourquoi elle mérite qu’on la découvre. Puis je vous parlerai de cet hôtel, et d’un restaurant, Les Terrasses de la Bastide, qui sublimeront cette évasion provençale et la placeront sous le signe d’un luxe authentique et attentionné.

Et si je ne cesserai de citer Pierre Magnan tout au long de cet article, c’est qu’il a vécu et qu’il est mort à Forcalquier, et que cet immense écrivain provençal a dit mieux que personne combien ce territoire était précieux.

Forcalquier, citadelle de la Provence éternelle
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« Quand on habite le plus beau pays du monde, on en est pas peu fier et l’on se tait, de crainte de le désigner à l’attention générale qu’il n’est jamais bon d’éveiller. Forcalquier était le plus beau pays du monde et Dieu merci personne d’autre que nous ne s’en avisait. » Pierre Magnan

Ce fut la capitale d’été du royaume de Provence, à l’époque où le roi René déplaçait sa cour d’Aix-en-Provence à Forcalquier pour la belle saison. Ce fut aussi un haut lieu de la lutte des Provençaux contre l’état français qui voulait les engloutir : la colline appelée « la Bombardière » commémore l’attaque féroce des troupes de Louis XI contre la cité provençale qui voulait le rester, après la mort du Roi René.

Le château des comtes de Forcalquier n’existe plus, mais à sa place, au sommet de la citadelle, vous trouverez la merveilleuse chapelle Notre-Dame-de-Provence, d’où vous aurez une vue sublime sur la plaine de la Durance, la montagne de Lure, et les Alpes du Sud. Et bien sûr, sur la Bombardière.

Forcalquier est pleine de légendes et de fantômes. Le couvent des Visitandines, hanté par des hordes d’oiseaux noirs, a été bâti après la grande peste de 1630. Le couvent des Cordeliers, qui date du XIIIe siècle, cache un ossuaire. Et l’endroit le plus mystique de la Haute-Provence, c’est pour moi le plateau des Mourres, pèlerinage de créatures de pierre avec vue sur la grande muraille du Verdon.

Forcalquier, saveurs et senteurs
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Mais Forcalquier est aussi joyeuse et vivante. Son histoire la sublime sans l’entraver. Promenez vous dans les rues du vieux cœur de ville, et vous trouverez des dizaines de boutiques, de restaurants, de galeries. C’est une ville d’artistes et d’optimistes, un territoire qui n’attend que d’être découvert du plus grand nombre.

C’est aussi un lieu incontournable pour tous les amoureux des parfums et du goût : le couvent des Cordeliers abrite l’Université européenne des senteurs et saveurs. Outre ses formations académiques, elle propose des dégustations et ateliers grand public. Je me promets d’y retourner pour les tester – vous pouvez par exemple y apprendre à distiller des herbes de Provence mythiques, telles que le romarin, la sauge ou le thym, afin de créer des parfums et des baumes.

Si je devais résumer en une phrase, je dirais que Forcalquier est raffinée : c’est une Provence moins touristique, mais tout aussi belle, une Provence pour voyageurs avertis. Ici on découvre des sculpteurs et des peintres, on s’initie au parfum ou à la dégustation, on randonne entre deux montagnes, avec le plaisir d’être presque seul dans un pays littéraire d’exception.

A voir dans les environs de Forcalquier : beautés de la Haute-Provence

Le village de Lurs, ou la plus belle vue sur la vallée de la Durance

Lurs, c’est à mes yeux un des villages les plus beaux, les plus saisissants de Provence. Perché au sommet d’une colline, Lurs (prononcez le « s » final) s’offre en balcon sur la vallée de la Durance. La vue est hypnotique, sans aucun doute la plus spectaculaire de toutes : au pied du village s’étend la plus grande oliveraie de Provence, s’étendant jusqu’aux bords de la rivière majestueuse.
Jean Giono était fou de Lurs. Lui qui ne connaissait pas encore la Grèce racontait qu’il s’était inventé sa Grèce à lui grâce à Lurs, dans cette oliveraie immense qu’on imagine agitée par le souffle des dieux antiques. Apollon et sa lyre, Pan et sa flûte, Athéna et son casque ailé, ils auraient très bien pu être chez eux ici, dans ce paysage de Méditerranée éternelle. Jean Giono disait que la Durance était comme une oasis au milieu d’un désert, et je ne connais pas de plus bel endroit pour l’admirer que depuis les terrasses de Lurs. Vous voyez le serpent étincelant de la Durance irriguer la Haute-Provence, descendre des Alpes vers le Rhône, et son tracé capricieux.

Giono aimait la Durance, mais Pierre Magnan la détestait, comme beaucoup de vieux Provençaux. Pendant des siècles (jusqu’à ce que le barrage de Serre-Ponçon la domestique), on a dit qu’elle était l’un des trois fléaux de ce pays, avec le mistral et le parlement.

« La Durance n’était pas une amie. Elle avait un mufle soufflant qui vous jetait à la tête le vent du nord chargé des neiges des montagnes qui faisaient glacière au lointain. » « Va-t’en, belle Durance/ Ravager la Provence… » Pierre Magnan.

Je respecte le désespoir des vieux paysans dont les vignes et champs étaient arrachées par les crues du fleuve maudit… mais quand vous serez à Lurs, vous vous rangerez à l’avis de Giono. Impossible de ne pas tomber amoureux de cette vue que la Durance sublime.

Pour prolonger le plaisir, allez manger au restaurant Les Terrasses de Lurs, célèbre pour sa vue. Et pour rendre l’expérience plus mystique encore, allez visiter l’abbaye Notre Dame de Ganagobie, au nord de Lurs, très beau monastère bénédictin isolé.

La montagne de Lure, petite sœur secrète du Ventoux

« Qui ne s’est écrié devant Lure et la Roche-Amère flanquant ce tableau comme un cadre : C’est ici qu’il faut vivre et mourir ! » Pierre Magnan

La Provence est un pays de montagnes. Les plus célèbres, ce sont le Ventoux, la Sainte Victoire et les Alpilles. La plus mystérieuse et méconnue, c’est la Montagne de Lure.
La montagne de Lure n’est visible d’aucun grand axe, il faut rentrer au cœur de la Provence intérieure pour la découvrir. Depuis Forcalquier, on a une vue sublime sur ses hauteurs blanches, depuis Sisteron aussi. C’est l’horizon pâle des plus belles cités de la Haute-Provence, le mirage bien aimé.
Comme le Ventoux, à qui elle ressemble beaucoup, la montagne de Lure est chauve et minérale. Je préfère les villes et villages à ses pieds – Mr Viking, lui, a eu le courage de l’affronter à vélo. Je ne le recommande qu’aux cyclistes chevronnés…

Le prieuré de Salagon à Mane
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« Mane est un écrin pour tant de joyaux », disait Pierre Magnan. Et le prieuré de Salagon est peut-être mon préféré. Ce cloître bénédictin mérite d’être visité pour trois raisons : l’église, les jardins et le musée.

Le lieu lui-même, l’église et ses bâtiments adjacents, respire la sérénité des vieilles abbayes provençales, comme à Sénanque, à Silvacane ou à Ganagobie. Si vous aimez la Provence des vieilles pierres blanchies par le soleil, vous serez séduit par la quiétude qui règne ici.

Les jardins sont enchanteurs. Dans cette région où on se passionne pour les senteurs et les saveurs, Salagon a voulu créer un jardin intelligent et érudit. Le jardin médiéval m’a fascinée, avec son « potager d’avant le nouveau monde » (que mangeaient les Européens avant que les grandes explorations ramènent les tomates et les tubercules ? réponse : pas grand-chose d’appétissant…), ses plantes vénéneuses pour concocter les poisons, et ses plantes magiques. Le jardin des senteurs ravira les amoureux du parfum, le jardin des simples célèbre les plantes de Haute-Provence, le jardin de la noria est un décor idyllique…

Conseil important : n’allez pas, comme moi, dans ce jardin à l’automne (ou hiver). Trop de plantes à fleurs et à fruits auront déjà fané. Allez-y au printemps ou en été, j’imagine la merveille que ce sera.

Le musée, quant à lui, présente des expositions d’une immense richesse sur l’histoire de la Haute-Provence. Au moment où j’y suis allée, c’était une expo sur les migrations, des Italiens venant travailler dans les villages à l’arrivée des néo-ruraux un peu hippie, en passant par le drame de l’exode rural et des villages abandonnés, tombés en ruine. Cela m’a passionnée.

Le château de Sauvan à Mane, « petit Trianon » de Provence

Je me faisais une joie de découvrir ce château célébré pour la beauté de ses jardins, un pendant provençal de Versailles, construit au XVIIIe siècle pour la richissime famille Forbin. Pierre Magnan l’évoque dans sa belle fresque fantastique Chronique d’un château hanté.

Il paraît que ce château est une merveille – malheureusement, il n’est ouvert que pour la visite à 15h, et j’ai été une vilaine blogueuse mal renseignée. Soyez plus malin que moi, vérifiez les horaires – a priori, 15h le week-end toute l’année, et parfois en semaine aussi (vacances scolaires, etc).

La maison des produits de pays à Mane
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Encore un lieu qui prouve l’authenticité réelle de cette région fière de ses artisans, ses parfumeurs, ses agriculteurs, ses restaurateurs : la maison des produits de pays comporte de magnifiques objets d’art, des produits locaux, une bibliothèque des auteurs du pays, et vous montrera la richesse et le savoir-faire de ce coin qui ne s’est définitivement pas résolu au Made in China.

J’y ai découvert notamment le travail de François Faure, qui fabrique des fruits et autres objets en bois de cade – le bois de cade, c’est celui du genévrier, arbre mythique de la Haute-Provence s’il en est. Ses pommes en genévrier sont un chef d’œuvre esthétique, un objet utile (éloignant les mites), et surtout un concentré de Haute-Provence. J’en ai acheté plusieurs pour ma mère, que vous savez peut-être accro aux pommes (je vous racontais ça dans mon papier sur le Calvados).

D’autres idées de choses à voir et à faire dans les environs de Forcalquier, et un peu plus loin en Haute Provence :

– Aller visiter la belle abbaye bénédictine de Ganagobie et son monastère, avec une vue magnifique sur la Durance.
– Bouquiner dans la plus charmante librairie de Haute-Provence à Banon et goûter ses fromages
– Début juillet, aller admirer le village de Simiane-la-Rotonde perdu au milieu des lavandes
– Aller admirer les pénitents des Mées, formation géologique extraordinaire
– Continuer le voyage sur les traces de Giono à Manosque

Maintenant que vous savez que voir et que faire autour de Forcalquier, comment tirer le meilleur de ce séjour et le transformer en escapade romantique et luxueuse ?

La Bastide Saint Georges, un merveilleux hôtel-spa romantique à Forcalquier
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Cet hôtel, il m’attirait depuis longtemps. Pourquoi ?

Parce que j’aime les hôtels indépendants et exigeants, qui proposent quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs. Virginia et Georges font partie de ces gens plein d’idées et d’initiatives venus s’installer en Haute-Provence pour proposer quelque chose de nouveau, entre authenticité du terroir et créativité personnelle.

Pour la décoration originale et cosy. Virginia a aménagé chaque chambre elle-même, avec énormément de goût et d’idées. Lampe cocons, lit à baldaquins, vieux bois, matériaux nobles, grands volumes clairs… chaque chambre est différente, toutes sont magnifiques, romantiques, confortables. Tous les univers m’ont séduite. Quant à Georges, il a lancé sa marque de vêtements, bien coupés et de haute qualité, made in France bien sûr, et ses chemises superbes sont en vente à l’hôtel.

Nous avons eu le bonheur de dormir dans une chambre sublime (merci Virginia !), la Pierre Magnan (quel hasard – j’étais folle de bonheur d’avoir une chambre au nom de l’écrivain qui m’a fait aimer Forcalquier). C’est une chambre double luxe, et c’était un pur paradis. Immense lit moelleux comme un nuage, flanqué de deux lampes en vieux bois de cep de vigne ouvragés, terrasse avec vue impériale sur le lever du soleil et la piscine, salle de bain immense et remplie de produits de qualité, chaque détail était pensé avec soin et délicatesse, et j’étais merveilleusement bien.

Parce que le jardin est magnifique. Lurs n’est qu’à quelques kilomètres ; Virginia et Georges lui ont emprunté ses oliviers, et les ont mariés à une foule de roses blanches. C’est beau, cela a un charme fou, cela invite à se dire des mots d’amour. J’ai adoré les grandes terrasses du bar, donnant sur les roses, les grandes pelouses plantées de saules pleureurs, l’impression d’entrer dans un univers à part, où tout est beau et soigné. On se sent dans une bulle de bien-être, hors du monde. C’est un esprit Boutique Hotel qui me plaît énormément.

Parce que j’adore les piscines et les spas. La bastide Saint Georges compte une grande piscine extérieure, chauffée de mai à septembre, et une petite piscine intérieure, ainsi qu’un jacuzzi, un sauna, un hammam, et un espace massage et détente avec des soins à la carte. Profiter des derniers rayons d’automne au bord de l’eau, aller se réchauffer dans les bulles baignées d’une très douce lumière, c’était un régal. Les hôtels provençaux avec une belle piscine et un vrai spa sont rares, et c’est à vrai dire la toute première chose qui m’a donné envie de venir ici. Mr Viking et moi avons passé plusieurs heures à barboter avec bonheur.

Parce qu’il y a de la place pour vivre. L’hôtel propose différents types de chambre, certaines dans le bâtiment principal avec vue sublime sur la piscine, d’autres sur la pelouse, aménagées comme des petites maisons individuelles – chaque chambre a soit son balcon, soit son jardin, et assez d’intimité pour profiter d’un week-end à deux en se croyant seul au monde. La Bastide propose également des maisons en location plus loin de l’hôtel, pour ceux qui voudraient venir une semaine en famille, mais je n’ai pas testé.

Parce que l’hôtel est idéalement situé, à un jet de pierre de Forcalquier et Mane, à 15 minutes de Lurs et Simiane la Rotonde (village sublime au moment des lavandes), à une heure du parc naturel du Verdon, au cœur de la Haute-Provence, et que c’est un excellent camp de base pour explorer cette région dont j’espère vous avoir montré les atouts.

Parce que l’hôtel a de l’avenir, et ne cesse de se renouveler. La bastide Saint Georges, c’est un très bel hôtel 4 étoiles qui est déjà merveilleux, et mais c’est aussi un hôtel qui va continuer de grandir, avec une nouvelle piscine, une nouvelle salle de séminaire et conférences, une nouvelle aile… Virginia et Georges ne cessent d’aménager de nouvelles chambres, d’agrandir, de perfectionner encore – ce sont des gens adorables et dynamiques qui mettent beaucoup de cœur et d’exigence dans leur « bébé », cette Bastide de toute beauté, et je suis très sensible à cette énergie contagieuse. L’hôtel organise différents types de séjours, des retraites bien-être avec coaching assuré par une professionnelle, des séminaires pour les entreprises, des mariages…
J’ai trouvé le cadre superbe pour un beau mariage en Provence, avec ces différentes maisons, cette grande pelouse, ce jardin de roses blanches, et je l’ai recommandé à une amie qui cherche le lieu idéal pour ses noces.

Les prix des chambres vont de 130 à 250 euros la nuit – pour avoir visité les chambres standard, je peux vous dire qu’elles sont très belles aussi. Cet hôtel n’a pas de chambre décevante, tout est au niveau d’un 4 étoiles, et le service est très soigné. Et en plus, le petit-déjeuner est fabuleux : un vrai buffet riche et varié avec tout ce dont on rêve, des omelettes aux gâteaux maisons en passant par les confitures de pays.

Bref, cet hôtel m’attirait depuis longtemps, et il a comblé toutes mes espérances. Vous planifiez un week-end romantique en Haute-Provence, et voulez allier la découverte d’un territoire authentique à une expérience luxueuse, tout en bien-être et solitude ouatée à deux, vous serez ravis.

Y-a-t-il un restaurant pour parfaire ce séjour fabuleux ? Pas dans l’hôtel même, mais juste en dessous, à même pas deux minutes à pied. Le restaurant est indépendant, mais partenaire – et exquis.

Le restaurant Les Terrasses de la Bastide, cuisine de Haute-Provence authentique
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Les Terrasses de la Bastide, c’est un très beau restaurant situé juste en bas de l’hôtel, sur la route qui y mène, au cœur d’un jardin d’oliviers et de lauriers qu’il surplombe en balcons et terrasses vitrées. L’atmosphère est chaleureuse, dans une douce pénombre qui incite à la confidence. Mais les Terrasses de la Bastide, c’est d’abord et surtout le travail soigneux et délicat de Joël Juglaret, un chef de talent qui a à cœur de mettre en valeur les produits du terroir provençal. Installé depuis onze ans en Provence, il a choisi de sélectionner d’excellents producteurs du pays de Forcalquier, en agriculture raisonnée ou biologique, et de travailler avec eux. Bien évidemment, tous les plats sont faits maison, et la cuisine est ouverte, ce qui vous permet de voir travailler le chef et son équipe, notamment une jeune pâtissière très douée.

C’était l’occasion pour Mr Viking de découvrir un « must », le seul fromage AOC de la région : le Banon, petit fromage de chèvre au lait cru, emblème de ce terroir rocailleux et authentique. (Pour tout savoir sur le fromage Banon, je vous invite à lire le très beau blog de mon amie Olivia.) Quant à moi, qui ai grandi en Provence, j’en mangeais pour la troisième fois seulement – le Banon, c’est un mets de grandes occasions –, et ce fut mon occasion préférée. Joël Juglaret a créé une entrée fabuleuse, que vous devez absolument goûter si vous allez dans ce restaurant : une tulipe de Banon, en feuille de brick, remplie de cœurs d’artichauts fondants, de Banon et d’herbes finement choisie. C’était un régal, j’en aurais volontiers mangé trois ou quatre.

Je me suis ensuite régalée avec des Saint Jacques (mon coquillage fétiche) rôties à la perfection avec des légumes très fins, avant d’enchaîner sur un merveilleux dessert, un crumble magistral et très léger. C’est un restaurant de grande qualité, ancré dans sa région, et abordable : les deux menus sont à 28 et 35 euros, et il est aussi possible de prendre des plats à la carte (autour de 18 euros pour un plat principal). Par ailleurs, le service est attentionné, aidant à créer une ambiance romantique très agréable, et très respectueux des allergies et intolérances alimentaires, ce que je trouve toujours important. Je vous recommande avec plaisir ce restaurant.

Je voudrais remercier chaleureusement Virginia Sanchez, propriétaire de la Bastide Saint Georges, de nous avoir accueillis pour un week-end merveilleux à Forcalquier – ce séjour était parfait et répondait à tous mes vœux ! Un très grand merci également à Joël Juglaret, qui a spontanément proposé de nous accueillir pour le dîner, et chez qui nous nous sommes régalés. Mettre en valeur de beaux hôtels indépendants et luxueux, et des restaurants authentiques en Provence, c’est vraiment ce que je préfère, et ce partenariat m’a réjouie !  

A suivre sur Itinera Magica : des livres pour s’évader, des marchés de Noël, et surtout Oman, mon énorme coup de cœur de cette fin d’année. Inscrivez-vous à la newsletter pour en voir davantage !

La semaine dernière, j’ai réalisé un des fantasmes de toute méridionale manucurée qui se respecte : me la péter gravement en montant les vingt-quatre « marches de la gloire » à Cannes. Bien que n’ayant pas accédé soudainement à la célébrité intergalactique (pardon), j’ai adoré ce bref aperçu d’un des évènements les plus courus et mondains de la planète. Cela valait bien un petit article de blog en forme de carte postale – un instantané du royaume des palmiers et des robes longues. Garez votre yacht ici, c’est parti.

Le festival de Cannes est une fabuleuse bizarrerie. Chaque année, les plus grandes stars, les producteurs les plus puissants, les couturiers les plus courus, les mystérieux marionnettistes qui gouvernent en sous-main les mondes du cinéma, de la mode et de la presse, se parent d’or et de lumière pour aller assister tous en chœur à des films russes, turcs ou coréens en VO qui durent 2h30 et parlent généralement de désespoir existentiel, d’exil et d’avortement clandestin.

La sélection est exigeante : du cinéma d’auteur, faisant la part belle aux films du quatre coins du monde, refusant de céder à la facilité (c’est le moins qu’on puisse dire). Vous n’y verrez jamais les blockbusters qui font du chiffre, ni des comédies : pas de Pirates des Caraïbes ou de Bienvenue chez les Chtis à Cannes…même si leurs producteurs, leurs réalisateurs et leurs vedettes ont tous affûté nœuds papillons et stilettos et sont au rendez-vous sur la Croisette. Parallèlement au tapis rouge et à la compétition pour la palme d’or, le festival de Cannes est devenu incontournable pour son Marché du film, et c’est ici qu’on monte des projets, négocie des contrats, trouve des investisseurs. Nombreuses sont les boîtes de production qui louent des appartements sur la Croisette à cent mille euros la semaine, et affichent aux balcons des banderoles à leurs couleurs, pour montrer qu’ils sont là, qu’ils comptent, parce que Cannes est the place to be quand on veut exister dans ce milieu.

Certains regrettent une certaine forme d’hypocrisie : on ne projette que des films durs, sombres et exigeants, on rejette le rire et le tyrannosaure mutant qui se bat contre un robot, mais à demi-mot beaucoup confient être là précisément pour financer ce type de films dont chacun se délecte chez soi, loin des regards du bon goût. On projette des chefs d’œuvre obscurs, mais on habille le Carlton aux couleurs de Transformers, Cars et le Crime de l’Orient Express. Mais on peut aussi dire que Cannes est le dernier endroit où le cinéma d’auteur prend la lumière des flashs, où on célèbre une créativité sans concession et le risque commercial de porter « un certain regard » sur le monde. Sanctuaire de la faune menacée, Cannes préserve des espèces en grave danger d’extinction, comme les plans fixes de deux minutes trente sur une cuisine moscovite.

Et puis, c’est l’ascenseur émotionnel. On se démène pour obtenir le saint Graal : une invitation à la projection, qui donne droit à un tour de manège sur le tapis rouge magique. N’importe quelle date, n’importe quel film, l’important c’est d’y être, tout soir fera l’affaire. Munie du précieux sésame, la gentille cagole se maquille et se coiffe pendant plus de deux heures, se brûle le crâne au fer à friser, se colle le mascara dans l’œil, déploie des trésors d’ingéniosité pour éviter que ses seins viennent faire coucou à la caméra (un classique de Cannes, avec les décolletés plongeants qui ne permettent pas le port du soutien-gorge). Cannes, ce n’est pas qu’un festival du film, c’est un défilé de mode à ciel ouvert. Une fois sur le tapis rouge, cernée par deux murailles de flashs crépitants au milieu des stars du cinéma, de la chanson et de la téléréalité, elle fait tout pour prolonger ce moment et résister aux cerbères qui lui disent « hop hop hop on avance, arrête de faire ta belle et de te prendre pour Marilyn Monroe, tu montes gentiment ton escalier, tu vas t’asseoir dans la salle et tu arrêtes de faire ton cinéma ». Elle résiste aux injonctions et prend la pose devant les photographes, qui la mitraillent malgré tout parce que 1) il y a quelqu’un de vachement plus célèbre à côté d’elle 2) ils ne sont pas certains qu’elle ne soit pas éventuellement célèbre elle aussi et se disent qu’ils trieront tranquillou après entre le gratin et le fond de tarte 3) ils savent que même si personne ne s’intéresse aux œillades de Miss Cagole, elle va venir le lendemain acheter sa photo souvenir de la montée des marches. (Ce que j’ai bien évidemment fait.)

L’anecdote de ma montée des marches, c’est ça. Ceux qui me suivent sur Twitter (@itinera_magica) savent que je suis une fan absolue de Notre Dame de Paris et que fin avril, j’étais allée voir le spectacle à Nice. C’était aussi magique qu’il y a vingt ans, avec vitraux, gargouilles et prêtre libidineux. Et surtout, avec la chanteuse libanaise Hiba Tawaji à la voix d’or, qui est une merveilleuse Esmeralda. Je lui avais fait une déclaration d’amour sur Twitter après le spectacle, elle l’avait retweetée et m’avait remerciée, bref, mon petit cœur de midinette avait battu très fort. A Cannes, je monte les marches, éblouie par les flashs et très concentrée sur le fait de ne pas me prendre les pieds dans ma belle robe blanche. Une semaine plus tard, une amie m’envoie une photo qu’elle a repérée sur internet : Hiba Tawaji sur le tapis rouge, et à un mètre, moi, de dos. J’étais juste à côté d’elle et je n’ai même pas saisi l’occasion de glapir « oh Hiba je suis grave fan vas-y faisons un selfie » et de crâner avec sur Instagram. Dans la vie, il y a des occasions en or qui ne se représentent pas. #tragique, mais moins que ce qui va suivre.

Une fois nos deux minutes de gloire terminées, on arrive en haut des marches, on commence à s’intéresser au film qu’on s’apprête à voir, et on découvre que c’est une histoire glauquissime de divorce et de disparition d’enfant en Russie. En haut des marches, c’est un remue-ménage assez comique : certains s’éclipsent discrètement et redescendent par les côtés, parce que tout ce qui comptait, c’était le tapis rouge, et qu’ils ne veulent surtout pas voir le film. D’autres n’osent pas se barrer (c’est Cannes, quand même), mais dégainent leur portable, font une recherche Google du nom inscrit sur l’invitation, et échangent des regards de terreur et des « ah ouais quand même, 5h12 de projection ».

Sincèrement ? Je ne serais jamais allée voir Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev si je n’étais pas venue à Cannes. C’est un film oppressant sur un couple qui divorce, et projette d’abandonner son enfant car il entrave leurs nouvelles vies respectives. Le gosse entend tout, et disparaît… s’ensuivent deux heures de recherche en apnée, de déchirements et de grosse déprime à la russe, le tout dans l’exubérance visuelle de l’hiver en banlieue moscovite. Niveau indice UV, on pourrait croire que ça a été tourné dans un sous-marin nucléaire. C’est guilleret, c’est désopilant. Bref, je ne serais jamais allée voir ce film, et je suis ravie de l’avoir vu. C’est un film qui m’a remuée et touchée, auquel j’ai repensé pendant plusieurs jours, et qui m’a fait remercier Cannes de me sortir un peu de mon confort culturel et me faire regarder ce vers quoi je ne vais pas spontanément. Le festival se veut la vitrine d’un cinéma mondial ambitieux et j’ai aimé son caractère unique. (Bon, et n’exagérons pas : il y avait quand même toute la team Twilight, avec un film avec Robert Pattison et un court-métrage dirigé par Kirsten Stewart. Je ne suis juste pas tombée dessus.) Après tout, vous connaissez beaucoup d’endroits où Kendall Jenner se met sur son 31 pour aller rendre hommage au cinéma japonais ? Moi non plus.

Après ces émotions slaves, j’ai passé une très belle soirée au restaurant du Majestic, La petite maison (je vous conseille tellement leur méli-mélo de mezze, j’ai employé toute ma volonté de fer pour ne pas lécher l’assiette de la brouillade aux truffes, parce qu’on était pas chez McDo), en compagnie de producteurs, réalisateurs et investisseurs passionnants et passionnés. Derrière les paillettes, le défilé de mode, le bling bling, on mesure à Cannes que des milliers de gens s’ingénient dans l’ombre à nos rêves. Des milliers de projets, d’idées, d’envies et de labeur pour ces 24 morceaux d’éternité par seconde qui feront trembler le projecteur. Je me suis souvenue d’à quel point j’aimais le cinéma, moi qui étais en option audiovisuel au lycée, moi qui ai longtemps rêvé d’être réalisatrice (afin de réaliser que je perdais patience au bout de deux heures de montage, et que j’étais bien plus faite pour l’écriture, où il n’y a ni cameraman, ni éclairage, ni financement entre toi et ton idée). J’ai donc le plaisir de me la péter en disant que j’ai appris des infos exclusives sur des films géniaux et excitants qui sont en train de se monter, et que Cannes m’a donné envie de retourner au ciné toutes les semaines. (Après, pendant les deux ans qui viennent, dès qu’un film sortira je rejetterai ma crinière en arrière, je prendrai un air blasé et je dirai « ouais j’en ai entendu parler à Cannes, ça a l’air pas mal »).

Il paraît qu’à Cannes, il y a aussi des soirées démentielles, où on fait des feux d’artifice sur des yachts et des smoothies à la cocaïne, et qu’après les critiques physiquement démolis utilisent les projections pour dormir et dissertent sur des films qu’ils n’ont qu’entraperçus entre deux ronflements, mais malheureusement personne ne m’a invitée à ça. Ils ne savent pas ce qu’ils manquent. J’ai un karma d’animateur de club de vacances et la danse ringarde dans le sang, moi. Invitez-moi à une soirée et je monte sur la table pour danser la Macarena, conviez-moi s’il vous plaît.

Comme personne n’a sollicité mes talents de GO vitaminé, je suis allée me coucher à 1h du mat avec les poules et j’étais fraîche comme une pivoine le lendemain matin pour profiter d’une longue journée à Cannes. En faisant mon jogging sur la Croisette à 7h30 du mat, parce que je suis super healthy comme fille, j’ai croisé les mecs qui revenaient de soirée avec la tronche d’un meuble Ikea qu’on a monté à l’envers, et les zombies qui pérégrinaient vers les projections du matin en dégainant leur sacro-saint badge. A Cannes, le badge, c’est l’accessoire mode ultime. Et si t’en as pas, tu fais comme si. Que ton badge mentionne « régie Canal + » ou « technicien France Telecom », tu t’en fous, tu l’enlèves jamais. Tu vas au petit déj avec ton badge, tu prends ta douche avec ton badge, tu arpentes la croisette d’un air affairé avec ton badge, tu le colles sous le nez de toute personne qui ose te dévisager.

Du coup, j’ai pris le temps de regarder un peu les gens à Cannes. Les jeunes Asiatiques ravissantes qui se croient dans un casting géant et se trimballent en talons aiguilles à 9h du matin sur la plage en espérant qu’un producteur les repère. Les vieilles Cannoises qui n’en ont rien à taper du festival et qui se font bronzer seins nus sur la Croisette, l’air de dire « venez pas m’emmerder avec vos films, ici on est dans le Sud ». Les gens qui déchaînent toute leur créativité à Cannes et se trimballent avec une iroquoise multicolore et un pyjama licorne.  Les paparazzis qui se cachent derrière les haies et poubelles et braquent leurs téléobjectifs sur les balcons des palaces. Les gens ravagés par la chirurgie esthétique, tellement défigurés et déformés par les injections et les implants qu’ils n’ont plus d’apparence humaine, mais ressemblent à des pastèques tombées du camion et piétinées par un hippopotame. Les gens qui espèrent une invitation et brandissent un carton avec le nom du film dont ils rêvent (il y aurait donc des gens qui viennent pour voir les films).  (Pardon de ne pas avoir immortalisé tout ça, je n’aime pas photographier les gens, je préfère les paysages – ils ne risquent pas de te casser la gueule. J’ai aussi très peu de photos des évènements mondains à Cannes, montée des marches, soirée, etc, car c’est le genre de milieu où il est mal vu de te trimballer avec ton reflex et d’être le paparazzo infiltré). Et toute la sécurité hallucinante – encore renforcée en période Vigipirate –, la Croisette bouclée, le ballet des policiers et des voitures à vitres fumées.

J’ai aussi vu qu’il y avait aussi une vie en dehors de la Croisette, une vieille ville cannoise typique de la Côte d’Azur, toute en églises sur les hauteurs, en calades pavées, bougainvilliers et points de vue sur la Méditerranée éblouissante. J’étais en haut de la colline du Suquet, je voyais les flashs crépiter au loin au Palais des festivals, et je regardais la mer et les îles de Lérins sous les oliviers verts. J’assumais plutôt bien ma non-célébrité, en fait. Je me disais que les beautiful people venaient tous ici pour quinze jours sur la Côte d’Azur, et que moi j’y vivais toute l’année, et qu’un jour moi aussi je serai une vieille parcheminée par les UV à qui on la fait pas, dépoitraillée sur la Croisette au milieu du tourbillon des badges, immunisée par le soleil contre toute forme de mondanité. Que la vie dans le Sud était bien douce.

Gardez Hollywood, I keep PACA.

Mais quand même, si vous voulez m’inviter à danser jusqu’au bout de la nuit sur un yacht, ne vous gênez pas.

Promis, j’arrête mes bêtises, je range mon décolleté et je vous sors très vite les articles sur Cabourg et Jersey. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez suivre ça.