Chamonix est, sans hésitation aucune, un des lieux de l’univers qui font battre mon cœur le plus fort. Difficile d’exprimer la sensation de joie pure que je ressens quand j’arrive dans cette vallée étroite où les langues glaciaires descendent jusqu’aux terres des hommes, où l’Aiguille du Midi griffonne l’azur du ciel avant que surgisse, monstrueux et magnifique, le dôme enneigé du Mont Blanc. Après un merveilleux premier séjour à Chamonix à l’été 2017, Marion et moi sommes revenues passer quatre jours au pays des glaces et des cimes en juillet 2020, et notre amour pour cette destination n’en fut que décuplé.
Au programme de cet article : un vol en parapente au-dessus de Chamonix, face aux sommets mythiques de la chaîne du Mont Blanc, deux randonnées sublimes, la traversée des Balcons Nord et La Jonction (peut-être la plus belle randonnée de ma vie !), trois nuits dans des hébergements tous attachants et originaux, un petit tour à la librairie mythique des montagnards, une montée magique à l’Aiguille du midi, un lac méconnu, un mur d’escalade, une chapelle romantique, de très bonnes adresses pour se régaler à Chamonix, et un petit concours avec un cadeau à gagner en fin d’article.

Ce voyage était très particulier pour Marion et moi : c’est à Chamonix que nous avons travaillé ensemble pour la première fois, en juillet 2017. Depuis, nous avons réalisé de nombreux reportages en duo. Revenir célébrer nos « noces de froment » (professionnelles !) à Chamonix, trois ans plus tard, nous a comblées de joie. Revenir ensemble à Chamonix… L’émotion nous a toutes les deux saisies quand nous avons su que nous allions retrouver le pays du Mont-Blanc. Pour qui aime les montagnes (et nous les aimons à la folie), Chamonix sera toujours une légende, la mère de toutes les montagnes.

Toutes les photos de cet article dans lesquelles j’apparais ont été prises par Marion alias Foehn Photographie. Nous formons ensemble un duo de blogueuses, photographes et voyageuses passionnées.

Chamonix, mythe parmi les mythes

Aucun amoureux des montagnes ne peut rester indifférent quand il entend le nom de Chamonix. Chamonix est véritablement la porte du ciel : c’est ici, au XVIIIe siècle, que les hommes ont ouvert la voie vers les sommets.
C’est ici qu’a été inventé, dans les années 1740, le tourisme alpin, lorsque des Anglais en vacances à Genève ont vu au loin la silhouette effrayante du Mont Blanc, « taupinière blanche », « montagne maudite », qu’on tenait loin des royaumes des hommes. Ils s’appelaient Windham et Pocock, et ils ont voulu aller voir le monstre de plus près. Ils ont alors découvert la Mer de Glace, à qui ils ont donné son nom (« it looks like a sea of ice ! ») et se sont pris de passion pour ces langues glaciaires terrifiantes qui descendent vers la vallée de Chamonix. Avant, les hommes fuyaient les montagnes, périlleuses et traîtresses, soudain ils étaient fascinés et désireux d’atteindre les sommets.

C’est ici qu’a été inventé l’alpinisme, lorsque le 8 août 1786, Jacques Balmat accompagné du Dr Paccard fut le premier à vaincre la « montagne maudite » qu’on disait inaccessible, et toucher les 4800 mètres du Mont-Blanc. Il ouvrit ainsi la voie des cimes dans laquelle s’engouffreraient aventuriers kamikazes et rêveurs foudroyés par l’impitoyable ivresse des sommets.

C’est ici qu’on a créé les secours en montagne, après un terrible hiver de 1956 où deux jeunes hommes perdirent tragiquement la vie sous les yeux des journalistes du monde entier – Vincendon et Henry, abandonnés de tous. Aujourd’hui encore, impossible de devenir guide de haute-montagne sans passer par l’école d’alpinisme de Chamonix. Cette vallée est mythique, chacun de ses sommets une épopée.

J’aurais tant d’histoires à vous raconter, mais je commence par la mienne : lorsque nous sommes venues pour la première fois à Chamonix à l’été 2017, Marion et moi, nous nous sommes senties « à la maison ». C’est étrange, car aucune de nous n’est venue ici petite, et Chamonix était pour nous une vallée étrangère. Mais quand on grandit avec l’amour des montagnes au cœur – Marion s’est tatoué dans la peau les « siennes », celles du Vercors –, Chamonix est une évidence. Nous avons su aussitôt que nous reviendrions. Et quelle joie, quelle joie !  

Voler en parapente face à la chaîne du Mont Blanc

Notre merveilleux séjour 2020, toujours plus près des sommets, a commencé par une expérience de bonheur fulgurant : un vol en parapente face à l’Aiguille du Midi et au Mont Blanc, avec la compagnie les Ailes du Mont Blanc.

Décoller en parapente, se sentir arraché au sol, flotter avec douceur et légèreté au milieu des oiseaux, est une des sensations qui me procure le plus de joie. J’ai eu la chance de voler plusieurs fois en parapente, dont un grandiose premier vol au-dessus des crêtes du Vercors, et vivre cette expérience à Chamonix me faisait rêver depuis : s’envoler face au Mont Blanc, quoi de plus follement romanesque ? Le rêve s’est réalisé cet été…
Nous avons rejoint en télécabine avec nos moniteurs le site de décollage de Planpraz, un balcon surplombant Chamonix à 2000m d’altitude. Tous les deux sont super, chaleureux et rassurants. Cyrilde, la monitrice de Marion, est la première femme monitrice de parapente que nous rencontrons lors de nos reportages. Elles auront l’occasion de discuter durant leur vol, et Cyrilde confirmera à Marion que si les femmes restent encore rares dans ce milieu, Chamonix est la destination qui en compte le plus grand nombre. Chamonix nous donnera de nombreuses occasions d’explorer la montagne au féminin – ce grand saut avec Cyrilde est une belle première approche ! Mon moniteur, Jérémy, est bien sûr tout aussi adorable et passionnant. J’ai adoré le professionnalisme et l’attitude chaleureuse des deux moniteurs des Ailes du Mont Blanc, une des compagnies historiques et réputées de parapente à Chamonix.

Ce vol est magique. L’Aiguille du Midi, le Mont Blanc, les Drus… tous s’offrent à nos regards émerveillés. Nous tournoyons doucement au gré des ascendants, et chaque vue est une nouvelle extase visuelle. Par cet envol, nous tutoyons les cimes, nous sommes enfin à leur hauteur, aériennes et folles de bonheur.

Après trois quarts d’heure de bonheur et d’ivresse de l’apesanteur, nous redescendons vers Chamonix, survolant sa belle église baroque, avant d’atterrir dans un grand champ… mais en pensée, nous mettrons la journée entière à redescendre !

Voyages romantiques à Chamonix : autour du lac des Gaillands

Explorons l’imaginaire romantique associé à Chamonix depuis le XVIIIe siècle autour du petit lac des Gaillands et sa chapelle en ruine.

Qui l’eut cru ? Ces belles ruines ne sont pas de « vraies » ruines. Elles ont été construites au XIXe siècle pour conférer une allure mélancolique et pittoresque au lac des Gaillands. A l’époque romantique, les grands poètes, de Lord Byron à Victor Hugo, se passionnent pour cette vallée aux merveilles et viennent écrire à l’ombre des glaciers. La montagne, honnie et évitée durant des siècles, aimante les foules en quête de sublime.

On voit dans certains hôtels de Chamonix de vieilles photos rétro, avec des dames en robe longue comme celle-ci marcher sur la glace et partir à l’ascension des sommets.

Le tourisme alpin est alors follement à la mode, Chamonix incarne le sublime, la grandeur de la nature à l’état brut. Mais ces dames en robe ne se contentent pas d’être décoratives, et les belles tenues n’empêchent pas de conquérir les sommets. Ces pionnières deviennent des alpinistes et se montrent incroyablement courageuses. Connaissez-vous Henriette d’Angeville ? Née en 1794, la « Fiancée du Mont-Blanc » fut la première femme à gravir le Mont-Blanc de son plein gré (la toute première était Marie Paradis, une pauvre servante qu’on a contrainte et forcée, traînée au sommet malgré ses supplications terrifiées). Littéralement amoureuse de cette montagne, elle avait demandé qu’on y enterre son corps, devait-elle y périr… Elle fut la première grande alpiniste, et passa sa vie à explorer les sommets.

Nous aussi, nous avons voulu apprivoiser la montagne. A côté de ce lac se dresse le rocher des Gaillands, falaise d’escalade-école ouverte par l’aventurier Frison-Roche. Ces voies de gneiss facile à grimper sont un excellent endroit pour s’initier à l’escalade. Grimpeuse confirmée, Marion m’apprend les nœuds, les manipulations, me fait découvrir ce sport. Chamonix me donne à la fois des envies de poèmes romantiques et d’escalades vertigineuses. Être une princesse ou être une montagnarde, pourquoi choisir ? Moi aussi, je veux être la reine des neiges…

L’hôtel Pointe Isabelle à Chamonix, sur les traces d’une grande alpiniste

La première nuit, Marion et moi dormons à l’hôtel Pointe Isabelle, nommé ainsi en hommage à l’aristocrate anglaise Isabella Straton, qui a réussi la première ascension hivernale du Mont Blanc en 1876 – une vraie prouesse, une entreprise dangereuse et éprouvante, qui suscite aujourd’hui encore le respect. Cette lady rebelle ivre des cimes finira par épouser au mépris des conventions sociales son guide chamoniard, Jean Charlet, et c’est lui qui prendra le nom de Straton.

Marion et moi avons adoré ce bel hôtel bien situé, dont la décoration élégante et design rend hommage aux femmes alpinistes, entre bottines et crampons. Joli bar un peu rétro, portraits de femmes alpinistes et de suffragettes, bonne table et excellent petit-déjeuner, le Pointe Isabelle a su nous séduire, et nous y avons merveilleusement bien dormi, en rêvant d’aventures givrées…

Au cœur de Chamonix, la librairie des amoureux des montagnes

Grandir à Chamonix, sous le regard des Drus, du Mont Blanc et des Aiguilles, c’est être appelé à la grandeur, c’est s’inoculer au berceau le rêve des cimes et la folie des sommets… Nous sommes allées faire un petit tour du cœur de ville charmant et fleuri de Chamonix, où le pittoresque se mêle au grandiose des montagnes toutes proches. La fresque des guides, la statue de Balmat et Paccard, tout appelle à la verticalité, et chaque façade est imprégnée de l’histoire hors normes de ce village qui a changé le visage de la montagne.

Nous avons pris le temps de découvrir la très belle église St Michel de Chamonix, dont j’aime follement le style baroque savoyard.

Et cette fois, Marion et moi avons découvert la librairie des fous des montagnes, et y avons fait une véritable razzia. Les éditions Paulsen/Espace Guérin sont LES spécialistes incontestés du livre de montagne. Leur collection de petits livres rouges comme les chaussettes des alpinistes rassemblent les mémoires des grands conquérants des sommets, des récits d’aventure, des histoires d’ascensions vertigineuses, de sauvetages héroïques, d’accidents tragiques et de passion perpétuelle. Les collections de cette maison d’édition sont un incontournable absolu pour les amoureux des montagnes…

En fin d’article, je vous proposerai de gagner un de leurs ouvrages.

Un bon resto à Chamonix : la Fine Bouche

Nous nous sommes régalées à La Fine Bouche, restaurant gastronomique délicat et abordable un petit peu en marge du cœur de Chamonix. Les produits locaux sont harmonisés avec finesse et précision, tout est exquis – on mange très savoyard, mais de façon plus fraîche et originale qu’ailleurs. Salade de crudités et brick de reblochon, poulet aux morilles, café gourmand avec délice de fruits rouges… tout est un régal.

Une nuit au Grand Hôtel du Montenvers, seules face à la Mer de Glace

Ce soir, vous dormez au Grand Hôtel du Montenvers. Ce sera un tête-à-tête romanesque avec la Mer de Glace, un film dont vous êtes le héros.
Vous montez à la Mer de Glace avec le mythique train à crémaillère rouge vif du Montenvers, comme tant de voyageurs avant vous depuis un siècle. Chamonix se déroule sous vos yeux, le roulement du train est la clef des merveilles.

Vous arrivez au sommet, et la Mer de Glace est à vous. La plate-forme surplombe le glacier et vous restez un long moment fasciné, rêveur, à attendre que le jour descende. Il est 18h. Tout le monde est redescendu vers Chamonix, et il ne reste plus que vous, vous, la Mer de Glace, et les Drus qui accrochent les rais de soleil à leurs aiguilles.

Vous marchez vers l’hôtel du Montenvers. Monolithe de granite, il a des airs d’intemporalité radicale, comme les parois des montagnes qui l’encerclent. Il se tient là, hiératique, depuis 1880, mais on le jurerait bien plus ancien, comme s’il avait toujours été là.

Sa haute façade percée de fenêtres minuscules, ses intérieurs lambrissés comme un wagon de l’Orient Express, ses boiseries et ses escaliers qui s’enroulent autour de leurs lampes d’alpiniste, tout cela lui donne un petit air d’hôtel Overlook, en infiniment plus accueillant. Les chambres portent les grands noms qui vous ont précédés : Byron, Shelley, Châteaubriand…
Ce n’est plus un refuge rustique comme autrefois, c’est un hôtel à l’élégance sans âge des lieux qui seront toujours à la mode. On y mange sous une grande verrière face aux montagnes magiques.

Ce soir votre chambre donne sur la Mer de Glace, et vous ne pourrez plus vous détacher de cette vision. La fenêtre vous aspire, votre rêve vous transporte au-dessus des sommets, c’est un voyage imaginaire extatique. Quelle vue, quelle vue. Quelle chance inouïe de dormir ici.

Vous verrez dans le soir les dernières lumières incendier les Drus d’un rouge étincelant, puis les étoiles se suspendre aux montagnes, et à l’aube, l’or pur du matin couler sur les Grandes Jorasses.

Tant d’alpinistes, tant de poètes, tant de cordées et d’envolées… il y a tant de fantômes ici, tant de spectres amoureux de Chamonix passent dans la lumière changeante. Vous êtes entré dans la bobine, vous faites désormais partie de l’histoire. Vous aussi, vous avez accroché un petit bout de votre cœur au sommet des Drus. De toute votre vie, vous n’oublierez jamais cette nuit au Montenvers.

Une belle randonnée à Chamonix : la traversée des Balcons Nord, du Montenvers au Plan de l’Aiguille

Après notre nuit magique à l’hôtel du Montenvers, nous entreprenons la belle traversée par les balcons Nord jusqu’au Plan de l’Aiguille, au pied de l’Aiguille du Midi. Cette randonnée assez facile d’environ 3h offre un concentré de paysages mythiques de Chamonix : partant du Montenvers, on s’élève jusqu’au Signal de Forbes, qui surplombe la Mer de Glace, avant de longer la vallée de Chamonix en direction de la silhouette triomphante de l’Aiguille. Les roses des Alpes encadrent le glacier tout au long de l’ascension vers le Signal, et le ciel éclatant souligne la beauté pure de ces paysages gorgés de lumière… nous sommes heureuses, enchantées.

Nous réalisons la jonction entre deux refuges mythiques de l’histoire de Chamonix : le Montenvers, côté mer de glace, et le refuge du Plan de l’Aiguille. Deux nuits dans les montagnes, entre paysages grandioses et fantômes d’une histoire épique, deux nuits de rêve sans toucher terre, sans redescendre vers la vallée – nous portions nos affaires pour les deux nuits dans nos sacs à dos.

Les buvettes d’altitude de Chamonix : une expérience incontournable

On trouve à Chamonix un type de restaurants qui nous a énormément séduites, Marion et moi : les buvettes d’altitude. Ce sont de petits cafés/restos situés très haut et accessibles seulement aux marcheurs (au terme de promenades plus ou moins longues : certaines buvettes sont à 1h de marche de la télécabine la plus proche, d’autres 10 min seulement). Elles ouvrent en été et sont ravitaillées par hélicoptère, lors de rotations très impressionnantes : l’hélico arrive, dépose la cargaison de nourriture et repart avec les déchets ! Ce sont de véritables oasis idylliques au cœur des montagnes, où la sensation de dépaysement est radicale. Si vous venez à Chamonix, je vous recommande vraiment de leur rendre visite.

Lors de ce séjour, nous avons dormi au refuge du Plan de l’Aiguille, qui fait buvette et gîte, qui offre une vue sublime sur l’aiguille du Midi et le glacier des Bossons et par ailleurs, la meilleure tarte à la framboise de ma vie.

Contrairement à l’hôtel du Montenvers, qui est aujourd’hui un bel hôtel de luxe, le gîte du Plan de l’Aiguille est resté un refuge traditionnel de montagne. Cela est rustique et simple (douches communes, lits superposés), mais propre et confortable, et une certaine intimité est possible : Marion et moi avions une chambre à deux. J’ai beaucoup aimé cette nuit au refuge du Plan de l’Aiguille, avec un dîner fait maison face au coucher de soleil à 2000m d’altitude dans la flamboyance du soir, et la rencontre avec les alpinistes qui dorment ici pour attaquer leurs courses vers les aiguilles chamoniardes à 3 ou 4h du matin. Cette authentique ambiance de montagne m’a beaucoup séduite.

Lors de notre séjour, nous avons aussi dîné à la Buvette du Cerro, qui cultive une ambiance de fête un peu hippie, propose un menu 100% locavore, de nombreux concerts et évènements. On y trouve les morceaux de l’avion qui a tragiquement fini sa course contre le Mont Blanc, le Malabar Princess, des habitués un peu déjantés et chaleureux, une déco colorée et originale, et d’excellents desserts. J’ai beaucoup aimé l’ambiance de cette buvette, et l’accueil du gérant.

On accède à la Buvette du Cerro par une petite marche d’environ 20 min, en passant au-dessus d’un torrent déchaîné et d’une belle cascade – j’ai adoré cette vision tellement typique des Alpes !

En montant à la Jonction, nous avons aussi découvert la buvette du Chalet des Bossons, située à l’arrivée du télésiège. 1h de marche plus haut, on accède à la Buvette des Pyramides. Toutes deux sont situées directement sur le glacier des Bossons avec une vue spectaculaire. Je vous en parle davantage plus bas, en vous racontant la randonnée à la Jonction.

En 2017, nous avions aussi dormi et dîné à la buvette des Mottets, dans une bulle pile en face des Drus. Retrouvez cette belle expérience dans mon article sur notre précédent séjour à Chamonix en 2017.

Nous rêvons cette fois de retourner à Chamonix pour tester la buvette du Chapeau, qui offre une vue sublime sur la Mer de Glace. Pour une expérience montagnarde profondément dépaysante, entre vues magiques, produits locaux et sensation de déconnexion, on ne fait pas mieux…

L’Aiguille du midi et le lac bleu

Comment ne pas être fasciné par cette cage de métal et de verre dressée au sommet de la plus haute des aiguilles de Chamonix, qui culmine à 3842 mètres ?

Elle symbolise toute l’obsession des Chamoniards pour leurs sommets mythiques, le courage et l’opiniâtreté de ceux qui ont construit, au début du XXe siècle, le plus haut téléphérique alors jamais bâti par l’homme, jetant les câbles d’acier à l’assaut du vertige. Au fil des années, on n’a cessé de rajouter des salles à l’Aiguille, qui est aujourd’hui un véritable labyrinthe, un entrelacs fabuleux de terrasses et d’escaliers à pics sur la magie des 4000m des Alpes. Le Mont Blanc, les Fiz, le Mont Rose, le Cervin… tous s’offrent à notre regard ébloui depuis les innombrables points de vue.

Marion et moi sommes restées des heures à nous perdre dans cet océan de blanc, glaciers et sommets drapés de neiges éternelles, vues jusqu’à perdre l’horizon au loin dans les plaines, par-delà le royaume des Alpes. Du côté de l’arrête des cosmiques, on voit les alpinistes descendre encordés vers la Vallée Blanche, ou monter vers le Mont Blanc du Tacul, silhouettes minuscules et intrépides dans un océan de glace.

Au Pas dans le Vide, on joue à se faire peur en surplombant l’à-pic sur un plancher de verre.

Cet endroit est magique, il faut monter à l’Aiguille au moins une fois dans sa vie quand on aime les montagnes. En ce qui me concerne, c’était ma 3^e montée à l’Aiguille – mais la seule fois où j’ai vu, savouré, profité tout mon saoul, car l’Aiguille est un véritable accumulateur à tempêtes, un aimant à brumes et orages, et les deux fois précédentes, je n’ai rien vu, tant elle était emmaillottée de brouillard. Mais cette fois-ci, le ciel était vide, l’azur éclatant, et cette vue me restera en mémoire comme une des plus belles de ma vie… Je connais peu de points de vue de ce type, aussi radicalement fascinants. 

Au pied de l’Aiguille du midi, une petite pépite tend un miroir aux sommets enneigés : le lac bleu, aux eaux nourries par les glaciers, au cœur d’un fascinant chaos rocheux qui invite à l’escalade. Nous sommes entourées de sommets mythiques, d’alpinistes qui partent à la conquête des aurores vertigineuses, de silence brisé par les seuls choucas. Ce lieu me fascine. Je me sens projetée au cœur d’un royaume secret et mystique, du temple suprême de ma fascination pour les montagnes… aimantée par ces sommets, appelée à revenir encore et encore…

La plus belle rando de Chamonix ? La randonnée de La Jonction

C’était une randonnée dont je rêvais depuis des années, je me répétais son nom comme celui de quelque créature légendaire : La Jonction. La plus belle randonnée de Chamonix, sans aucun doute une des plus belles randonnées des Alpes – et de ma vie ! A 2589m d’altitude, après près de 1600m de dénivelé, le randonneur épuisé mais fasciné arrive dans un autre monde, au cœur de l’empire des glaces : à la jonction du glacier des Bossons et du glacier de Taconnaz, avec à sa gauche les 3842m de l’aiguille du midi, à sa droite, derrière le dôme du Goûter, les 4810m du Mont Blanc.

Nous sommes dans un monde où les mots s’effacent dans la sidération, où la sidération est telle qu’on ne sait plus quoi écrire, quoi photographier, il faut juste s’asseoir là et regarder, regarder les vagues de glace qui s’écrasent contre les falaises comme les lames d’une mer tempêtueuse, regarder les langues de glace qui descendent vers la vallée et sentir les murailles blanches qui crachent leur haleine gelée. La Jonction est une autre galaxie, un pays de vertige. Je ressens une émotion puissante à chaque fois que je repense à cette journée, à la longue, longue ascension vers les sommets, d’abord en sous-bois sur des sentes douces, puis sur des pentes toujours plus raides et empierrées, vers l’empire des glaces, vers la reine des montagnes, vers le rêve à l’état brut. J’ai rarement tant aimé les Alpes que ce jour-là. C’est, sans exagération aucune, un des lieux qui m’aura le plus marquée de ma vie. Chamonix, Chamonix, tu es un miracle toujours renouvelé.

La randonnée de La Jonction : tracé et difficulté

Parce que vous m’avez posé beaucoup de questions sur cette randonnée sur Instagram, j’ouvre un petit paragraphe pratique. Petite précision d’emblée quant aux photos en grande robe rose : évidemment, je n’ai pas randonné dans cette tenue, La Jonction est une rando difficile et éprouvante, j’avais une tenue adaptée et je me suis changée en haut le temps de quelques photos ambiance reine des neiges 😉

Comment accéder à la randonnée de La Jonction ?

Garez vous au télésiège du Glacier des Bossons. Je vous conseille de prendre le télésiège jusqu’au chalet des Bossons : la Jonction est une randonnée longue et difficile, la première partie de la montée (d’en bas au chalet) ne présente pas grand intérêt, autant vous épargner 400m de dénivelé et épargner vos forces pour la suite, vous en aurez besoin. Montez en télésiège jusqu’au chalet des Bossons. A partir de là, vous aurez environ 4h de marche jusqu’au sommet, soit jusqu’à la Jonction des glaciers.

La Jonction est-elle une randonnée difficile ? Est-elle accessible aux familles ?

Si vous la faites en entier, La Jonction est une randonnée difficile et éprouvante, impossible à réaliser avec de jeunes enfants. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle se subdivise en plusieurs tronçons et que les premiers sont beaucoup plus accessibles. Si vous n’êtes pas un randonneur expérimenté, ou si vous voyagez en famille, je vous déconseille de faire la randonnée complète, mais vous pouvez tout à fait accéder au premier, voire au deuxième tronçon.

Premier tronçon de la Jonction : du chalet des Bossons à la Buvette des Pyramides. De l’arrivée du télésiège, où on trouve le chalet des Bossons, jusqu’à la Buvette des Pyramides, comptez environ 1h/1h30 de marche. C’est de la montée (la randonnée de la Jonction, ce n’est QUE de la montée), mais douce, avec un chemin qui serpente dans les bois. Au bout d’environ 30 min de marche, vous verrez apparaître les deux glaciers, celui du Taconnaz à votre droite, celui des Bossons à votre gauche, et la vue est déjà magnifique. Une fois à la Buvette des Pyramides, vous serez récompensé par une vue grandiose sur le glacier des Bossons et sur toute la vallée de Chamonix. C’est déjà une très belle balade, et un point de vue exceptionnel.

Deuxième tronçon de la Jonction : de la Buvette des Pyramides au Bec du Corbeau. Après les Pyramides, les choses se corsent un petit peu : le sentier devient plus raide, la montée plus fatigante, mais les vues sont superbes. On passe sans cesse d’un glacier à l’autre, des Bossons au Taconnaz, par des chemins magnifiques aux fleurs innombrables. Environ au niveau du sommet dit du Bec du Corbeau, on accède à une vue magnifique, avec une vue sur les deux glaciers simultanément. Il est possible de s’arrêter ici : c’est déjà grandiose, et vous vous épargnez la dernière partie très difficile.

Troisième tronçon de la Jonction : du bec du Corbeau à La Jonction. Je vous le dis tout de suite, c’est ici que ça fait mal. Le sentier est très raide, en plein soleil, au milieu de pierriers un peu traîtres et de parois qu’il faut escalader en mettant les mains. Il n’y a plus de fleurs, seulement de la roche, c’est un univers minéral hostile. Je l’avoue, j’ai souffert sur le 3^e tronçon, bien que je sois très sportive et que je randonne beaucoup –  je le déconseille donc aux personnes qui n’ont pas une bonne expérience de la rando, et une bonne condition physique. Mais une fois arrivée au sommet, l’épuisement s’efface, tant le spectacle est inouï : un véritable océan de glace, un monde magique, indescriptible. J’ai rêvé de cette vision pendant des années, et cela valait bien toutes les souffrances de la montée !

Combien de temps pour faire la randonnée de la Jonction ?

Il vous faut une journée entière, impossible d’y couper, à moins d’être un super as du trail surentraîné ! Pour arriver jusqu’à la Jonction, les panneaux indiquent 5h depuis tout en bas (1600m de dénivelé), 4h depuis le chalet des Bossons à l’arrivée du télésiège (1350m de dénivelé). Marion et moi sommes parties de là. Nous avons effectué la montée en 3h30.
De la Jonction au télésiège, il faut ensuite compter environ 3h de descente (nous l’avons fait en 2h30, mais en nous précipitant un peu à la fin, par peur de louper le dernier télésiège de 18h).

De la Jonction… au Mont Blanc. Rêves d’alpinisme à Chamonix

Depuis que Marion et moi avons fait cette randonnée de la Jonction à Chamonix, montant à la réunion des glaciers des Bossons et du Taconnaz, j’y repense sans cesse – je l’ai même revu en rêve, cette tempête de glace qui nimbe la silhouette aquiline  de l’Aiguille du Midi.
A quelques centaines de mètres du sommet, nous avons vu une caverne naturelle dans la paroi, une grotte qu’on nomme le « gîte à Balmat » : c’est ici que Balmat et Paccard ont dormi, en août 1786, lors de leur ascension du Mont Blanc. L’alpinisme était né avec cet exploit, la course aux sommets, le vertige des verticalités, des faces nord, des arrêtes saillantes.
Depuis notre séjour à Chamonix, je rêve sans cesse d’alpinisme. Je rêve d’avoir pour la première fois en main piolet, crampons et cordes, de découvrir cet univers vertical et vertigineux de la Haute Montagne – le monde où les hommes sont tout juste tolérés. Je rêve de me lancer dans l’ascension d’un premier sommet, sans doute l’Aiguille du Tour, pour dormir au mythique refuge Albert Ier, au milieu des glaces. Et un jour peut-être, j’irai à mon tour au sommet du Mont Blanc…

Si vous aussi vous rêvez du Mont Blanc, sans forcément viser son ascension, et que vous souhaitez vous immerger durant plusieurs jours au cœur de ce massif légendaire, avec des vues toujours renouvelées sur le roi des Alpes, l’aventure du Tour du Mont Blanc (TMB) est une expérience inoubliable. C’est une autre manière de se mesurer au mythe, et des agences spécialisées comme Grand Angle proposent des randonnées organisées en groupe ou en liberté pour vivre ce rêve en toute sérénité.

Concours : gagnez un petit livre rouge de la collection Guérin

Parce que j’ai eu un immense coup de cœur pour cette collection 100% montagne qui donne l’envie d’échappées verticales, je vous propose de gagner le titre de votre choix dans la petite collection Guérin – le catalogue complet est ici. Pour jouer, il suffit tout simplement de laisser un petit commentaire sous cet article, je contacterai le gagnant par mail dans une semaine.

Pour ma part, j’ai lu « Hugo et le Mont Blanc« , qui rassemble les superbes récits et poèmes écrits par Victor Hugo lors de son voyage à Chamonix, cette vallée qu’il voit comme un « temple », et la terrible aventure subie sur la Mer de Glace, lorsqu’un guide inexpérimenté s’est trompé de chemin et a failli le tuer – imaginez, si une crevasse avait avalé le jeune Hugo, plus de Misérables, plus de Quasimodo ni d’Esmeralda ! J’ai lu « Frankenstein sur la Mer de Glace« , qui raconte le voyage de Mary Shelley, auteur de Frankenstein, à Chamonix en 1814, et l’impression puissante laissée par la mer de glace sur son esprit – c’est à cause de ces visions fantastiques qu’elle enverra son héros se perdre dans les glaces éternelles… Marion a acheté « Pourquoi grimper sur les montagnes« , que je compte bien lui emprunter, qui explore avec humour et érudition la passion des hommes pour les montagnes et l’étrange pulsion qui les pousse à grimper sur les sommets vertigineux. J’ai enfin acheté le magnifique « Femmes des pôles, dix aventurières en quête d’absolu », que j’emporte avec moi en vacances, pour rêver des Alpes sur la plage…

Pour lire encore d’autres histoires chamoniardes, retrouvez mes précédents articles : Chamonix en hiver par mauvais temps, et nos randonnées à Chamonix à l’été 2017, avec le lac blanc, le lac des Chéserys, les Mottets…

Si vous avez envie de suivre d’autres aventures, dans les Alpes et ailleurs, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter !

Un grand merci à l’office du tourisme de Chamonix, et tout particulièrement à Cécile, pour ce séjour fabuleux qui nous a émerveillées. Merci à tous les prestataires qui nous ont accueillies, et tout particulièrement à Mont Blanc Natural Resort, qui a fourni les accès aux remontées mécaniques, et à l’hôtel du Montenvers, où nous avons passé une nuit mémorable face à la mer de glace.

A la recherche de grands espaces et d’activités outdoor insolites dans les Alpes ? Cet hiver, je suis partie skier aux Saisies, en Savoie, et j’ai été conquise par le cadre naturel exceptionnel et la diversité des activités proposées par cette station village du Beaufortain. Le meilleur atout des Saisies, c’est d’associer les avantages des grandes stations – domaine skiable immense, multitude de choses à faire – tout en restant une petite station aux paysages préservés. Skier face au Mont Blanc, s’essayer à la motoneige, au biathlon, au ski-joering, à la conduite de dameuse ou au grand 8 des neiges, tout est possible aux Saisies, et le massif est d’une beauté magique qui confirme mon amour pour les Alpes savoyardes. Chaussez vos moufles, on part à la neige ensemble.

Les Saisies, une belle station de ski en Savoie

A la découverte du Beaufortain

Nous sommes en Savoie, dans le massif du Beaufortain, à 40 minutes d’Albertville. C’est ma première fois dans ce massif célèbre pour son beaufort, un fromage de montagne étonnamment doux et fruité, et l’emblème de la région se rappelle très vite à mon bon souvenir. En montant vers les Saisies, je passe à côté de la coopérative du Beaufortain, et salive en passant devant les meules géantes de panneau en panneau… La route est incroyablement belle en ce début février. La neige a drapé les villages de sucre épais, le soleil se dispute au brouillard au fond des vallées, et j’ai ces images idylliques de Savoie authentique et préservée que j’adore. Je sais qu’encore une fois, je rejoins une station-village, sans barres, et j’en suis enchantée.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A mon arrivée aux villages des Saisies, ma première vision est celle de chevaux dans la neige blanche, et le conte de fées vécu à Pralognan se poursuit. Décidément, j’adore la Savoie. J’y retrouve un imaginaire de l’hiver fantastique et pittoresque qui me séduit infiniment. Le village des Saisies est à taille humaine, tout de bois et de soleil, sur un flanc de montagne faisant face aux Aravis et dos au Mont Blanc. Depuis les pistes, on voit le Mont Blanc gigantesque surplomber Les Saisies comme un hologramme géant. Le village est entouré de sapins que les neiges récentes ont saupoudré de blanc, et au coucher du soleil, la carte postale est parfaite… le cadre est superbe.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les Saisies : un domaine skiable et un cadre d’exception

Si je devais souligner UN atout fantastique des Saisies, je dirais : son domaine skiable. Visuellement, il est sublime, avec son caractère très préservé, très boisé, et surtout, ses incroyables panoramas. Les vues portent sur trois massifs différents, offrant une diversité de points de vues incroyable. En vous orientant comme les maisons du village, vous avez le Massif du Beaufortain à votre gauche, avec au loin la mythique Pierra Menta, une « table » célébrée par tous les fous d’outdoor. A votre droite, ce sont les sommets des Aravis, une vision qui me plaît tout particulièrement en raison de la forme parfaite du Mont Charvin, cône iconique qui me rappelle… le décor des pots de yaourt Savoie que je mangeais petite ! Et bien sûr, derrière vous, c’est le Mont Blanc qui se dresse, gargantuesque, colossal, démesuré, et au fil de votre journée de ski, vous aurez l’impression de vous rapprocher de plus en plus de lui, d’aller skier à ses pieds… c’est une illusion visuelle bluffante. Le domaine skiable est immense, car il s’inscrit dans l’Espace Diamant : 192km en tout. Vous pouvez rejoindre quatre autres stations (Praz sur Arly, Crest Voland Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Flumet St Nicolas la Chapelle) sans avoir à utiliser de navettes : il s’agit réellement de 192km ski aux pieds, ce qui est assez exceptionnel. Et le premier télésiège démarre vraiment au cœur du village, ce qui rend l’accès très facile.
Je recommande cette station aux fous du ski qui rêvent d’avaler des kilomètres : les itinéraires sont si nombreux et variés que vous pouvez skier une semaine entière sans vous lasser, d’autant que la combinaison de plusieurs massifs décuple les paysages. Au moment de ma venue en février, l’enneigement était spectaculaire et la qualité de la neige, excellente.
Mais ceux qui veulent faire autre chose que du ski ne seront pas en reste.

• 

• 

• 

• 

Que faire aux Saisies ? Une multitude d’activités outdoor

J’ai été impressionnée par la diversité des activités proposées, entre celles gérées par la ville elle-même (le Signal, le grand 8 Mountain Twister), celles de l’ESF (biathlon), et celles des deux grands magasins de sport, Intersport Les Saisies et Les Volatiles Sport 2000, dont je vais vous parler : motoneige, dameuse, ski joering, traîneau…
Un mot sur les activités que je n’ai pas testées aux Saisies, mais qui existent également : vous avez aussi la possibilité de vous essayer au parapente, activité que j’ai testé à Orcières Merlette et que je trouve absolument extraordinaire. Les paysages enneigés et boisés des Saisies invitent à la balade en raquettes, et si j’avais eu plus de temps, je l’aurais fait sans hésiter. Enfin, j’ai été fascinée par le spectacle des montgolfières survolant le domaine des Saisies, une expérience qui me fait rêver et que j’adorerais tester un jour. Après renseignements, je peux vous dire que la station de décollage est à Praz sur Arly, à 30 minutes des Saisies – à garder en tête !

• 

Tester la motoneige aux Saisies

Au coucher du soleil, après la fermeture des pistes, on se prend pour James Bond en s’élançant sur le domaine fermé sur une énorme motoneige terriblement puissante. J’avais déjà eu le plaisir de tester en Laponie finlandaise et j’ai adoré retrouver cette sensation unique. L’ambiance est incroyable, avec le crépuscule mauve enveloppant les sapins et le scintillement des lumières du village sur la neige… Si vous aimez l’adrénaline et les grosses machines, vous allez vous régaler.
La promenade dure un peu moins d’une heure, et coûte 140 euros – vous pouvez être seul ou à deux sur la moto. L’activité est proposée par le magasin Sport 2000 Les Volatiles Les Saisies.

• 

• 

• 

Conduire une dameuse, Les Saisies version James Bond

Vous voulez encore plus gros ? Essayez-vous à la dameuse. Les Saisies proposent quelque chose d’assez inédit : apprendre à piloter vous-même la dameuse, sur un immense terrain de jeu de 12 hectares. J’avais eu le plaisir d’essayer à Orcières et j’avais été très intriguée par la sensation, ces énormes machines sont assez fascinantes ! Vous aurez le choix entre un baptême simple (49 euros, 20 minutes) ou un vrai cours de 45 minutes (129 euros). L’activité est proposée par le magasin Intersport Les Saisies.

• 

• 

• 

• 

• 

Ski-joering et traîneau : une idylle équestre en Savoie

Cela reste un de mes plus beaux souvenirs des Saisies : une balade en traîneau, tiré par deux magnifiques juments comtoises palomino, dans un décor féerique. Au fond le village se détache sur la colline immaculée, les juments galopent entre les sapins enneigés, et je repense à mes plus belles expériences d’hiver en Bavière, qui était pour moi le pays des contes de fées. J’ai pris un million de photos des superbes juments aux membres puissants, de leur harnachement d’un autre temps, du traîneau fendant la poudreuse sous le soleil… une vision magique que je recommande vivement aux amoureux des chevaux, de la nature, ou aux amoureux tout court. (Avis général : si quelqu’un souhaite me faire une demande en mariage sur un traîneau tiré par des chevaux dans la neige, je risque de dire oui.)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vous pouvez également vous essayer au ski joering, que je n’ai pas refait cette fois car j’avais eu le plaisir de tester à Pralognan, mais qui est une activité qui ravira les amateurs de chevaux, d’autant que le cadre est particulièrement beau, en contrebas du village des Saisies.

Les deux activités sont également proposées par le magasin Intersport Les Saisies.

Le grand 8 des montagnes : le Mountain Twister

C’est une activité familiale particulièrement sympa que proposent Les Saisies : un « mountain coaster », ou grand huit des montagnes, placé sur des rails descendant à flanc de montagne. Vous pouvez choisir de freiner ou non, je vous recommande chaudement de ne PAS freiner du tout et de faire le parcours à fond : aucun danger, c’est prévu pour, et les sensations sont excellentes ! J’ai vu les gamins s’éclater, et moi qui ai 29 ans sur ma carte d’identité mais environ 8 et demi dans ma tête, me suis régalée aussi. Le parcours est particulièrement rapide et bien fait, c’est une vraie réussite. J’en ai fait plusieurs tours… et j’ai eu beaucoup de mal à prendre des photos avec les secousses, j’espère que vous admirez l’effort !

• 

• 

• 

• 

S’essayer au biathlon aux Saisies

Après avoir admiré les exploits de l’illustre Martin Fourcade aux JO, j’étais très impatiente de marcher sur ses traces en m’essayant pour la première fois au biathlon, ce sport qui combine ski de fond et tir sur cibles. Première constatation : le ski de fond, ce n’est pas évident tout de suite, même quand on a bien l’habitude du ski alpin. Les skis sont très fins et longs, et j’ai eu un peu de mal à trouver mon équilibre – je suis encore bien loin de maîtriser la technique du « skating ». J’étais très heureuse d’arriver au pas de tir, pour la partie la plus exotique et fun de la matinée : tirer sur des cibles avec une vraie carabine ! Je croyais initialement que j’allais tirer « à blanc », mais pas du tout. Il s’agit de balles de calibre 22, mortelles jusqu’à 1,5km… Inutile de dire que les conditions de sécurité sont draconiennes et parfaitement respectées ! Moi qui n’avais jamais tenu une arme jusqu’à ce jour, je suis très impressionnée. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai des talents de sniper caché, car j’ai fait un 5/5 au tir couché et 4/5 au tir debout (plus difficile), une aptitude surprise que je conserve précieusement en cas d’apocalypse zombie inopinée… Mon moniteur était très pro et adorable, et j’ai passé un excellent moment. Si vous êtes curieux, tentez ! Renseignez-vous auprès de l’ESF Les Saisies qui propose l’activité.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Savourer Les Saisies : manger, dormir, se détendre

Baignade, sport et bien-être au Signal

Le complexe sportif et aqualudique des Saisies m’a beaucoup plu par la richesse de ses équipements : il est muni d’un spa (sur réservation) proposant des soins, d’une salle de fitness, d’un mur d’escalade… A la fin d’une journée de ski, je me suis abstenue de refaire du sport, et suis tout simplement allée me détendre dans la belle piscine intérieure, sous la verrière, avec remous et courant. Il est rare que des équipements publics soient d’un aussi bon standing, je vous recommande le Signal avec plaisir pour un moment de détente ou de sport en famille.

• 

• 

Où dormir aux Saisies ? Une location de standing, MMV Chalets des Cimes

J’ai eu le plaisir de tester la résidence locative flambant neuve MMV Chalets des Cimes, au sommet du village des Saisies. Si vous êtes en recherche d’une location de vacances de très bon niveau, parfaitement équipée et avec d’excellentes installations aquatiques, ne cherchez plus loin. Moderne, design, bien agencée, elle a beaucoup d’atouts pour elle et mérite son classement 4*.

J’étais installée dans un appartement très lumineux, orienté plein Ouest avec une vue incroyable sur le soleil couchant descendant derrière les montagnes du Beaufortain. L’appartement comptait 3 chambres et deux salles de bain, avec WC séparés, autant d’éléments appréciables quand on voyage en famille ou entre amis. Le salon était très grand et lumineux, avec un vaste balcon, et des installations conviviales : grande table, canapés confortables… Je me suis bien imaginée avec un groupe d’amis en week-end ici. On m’a précisé qu’il était possible d’emprunter gracieusement un appareil à raclette !
Les draps et le linge de salle de bain étaient fournis, ainsi qu’un sèche-cheveux et un kit de produits d’entretien écologiquement responsables – pas de shampooing ou gel douche en revanche, prévoyez bien cela. La literie était confortable et les chambres bien chauffées. Il n’y a pas de petit déjeuner, mais vous pouvez commander pain, pains au chocolat et croissants à récupérer à la réception.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ce que j’ai préféré au MMV Les Saisies, c’est l’espace piscine et spa, qui vaut vraiment le détour. La piscine est de toute beauté, avec ses colonnes futuristes et sa vue superbe sur les montagnes. Elle est accessible à tous. En revanche, le spa est réservé aux adultes et disponible sur supplément, ce qui permet de préserver la quiétude. Il comprend un bassin d’eau chaude (merveilleux), un sauna et hammam et des espaces de détente tout de bois et de silence. J’ai adoré y finir la journée, nager tranquillement dans l’eau chaude et me reposer dans le calme.

• 

• 

• 

• 

• 

J’ai été totalement convaincue par la résidence, juste un petit bémol à noter : elle n’est pas au pied des pistes, mais au sommet de la station, ce qui vous forcera soit à marcher une quinzaine de minutes, soit à reprendre votre véhicule – ce qui peut ne pas être parfaitement pratique si vous avez de jeunes enfants.

A titre personnel, je préfère toujours les hôtels aux résidences, parce que j’aime être chouchoutée, avoir le buffet de petit déjeuner, les peignoirs et les petits flacons de shampooing, mais si vous recherchez une belle location, n’hésitez pas – d’autant que Les Saisies n’ont pas d’hôtel de luxe (pas d’hôtel 4* ou de 5* sur la station), et que les superbes équipements aquatiques du MMV sont les meilleurs du village.

Un resto maître-restaurateur : Les Arcades

C’est un restaurant charmant, à la décoration touchante : deux collections s’y croisent, les carafes ouvragées et les petites vaches (en porcelaine, en céramique…), toutes deux héritages de grand-mères tendrement aimées. La cuisine est soignée, locale et faite maison, comme le promet le label Maître Restaurateur, en qui j’ai totalement confiance car il promeut la cuisine artisanale, contre le surgelé et l’uniformisation du goût. Le service est soigné et le repas d’excellente facture, je me suis régalée.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

C’est ici que s’achève mon séjour savoyard, dans une station dont le cadre naturel exceptionnel m’a impressionnée. A suivre sur Itinera Magica : Morzine, la Chartreuse, le Jura, un concours pour gagner deux nuits dans un beau spa en Provence, les îles Féroé… Inscrivez-vous à la newsletter ?

Merci à l’office de tourisme des Saisies pour cet accueil et de m’avoir permis de découvrir tous les charmes de la station !

Chiens de traîneau en Vercors, randonnée hors-piste dans des paysages éblouissants, expériences insolites au pied des montagnes mythiques… les montagnes du Vercors en hiver, c’est l’aventure authentique. Ce massif préservé, véritable forteresse de falaises et de sapins, a un air de Laponie à deux pas de Grenoble et de Valence. Et le ski n’est pas en reste. Après avoir longuement randonné dans le Vercors en été, je suis revenue en janvier pour expérimenter l’épopée hivernale.a Sauvage, secret, brut, le Vercors séduira les aventuriers. On évolue au cœur d’un parc naturel régional qui tient à son identité si singulière. Pour goûter les Alpes autrement, je vous propose une série d’expériences à vivre et de choses à voir dans le Vercors en hiver.

Des chiens de traîneau en Vercors : le grand nord dans nos Alpes

C’est une expérience qui m’a marquée. J’ai quitté ma Drôme provençale par les petites routes par un matin brumeux de janvier. Cap sur les montagnes du nord, sur ce Vercors drômois qui incarnait à mes yeux le summum de l’aventure et du danger quand j’étais petite. Peu à peu l’altitude augmente, les premiers contreforts du Vercors apparaissent. Ce massif, c’est une forteresse, un château de falaises abruptes. Je me sens un peu comme Frodo marchant vers le Mordor.

• 

• 

• 

Dans le brouillard, j’arrive à Vassieux-en-Vercors, chez Jiri alias Esprit du Nord. Et là, j’ai un choc. Je ne suis plus dans la Drôme. Je suis revenue en Laponie. Face à moi se trouve un village de kotas, ces cabanes si typiques de la Laponie finlandaise que je reconnais immédiatement, pour y être allée l’hiver dernier. Il y a aussi des tipis, l’ambiance est bluffante. Et partout, des huskys. Je suis dans le grand nord.

Le musher, c’est Jiri, prononcez Yoraï. Il est d’origine tchécoslovaque (il insiste là-dessus : il a quitté le pays avant la partition, il n’est donc ni tchèque, ni slovaque, il est tchécoslovaque et c’est comme ça), et cela fait plus de vingt ans qu’il s’est installé ici pour vivre sa passion du chien de traîneau dans le Vercors drômois.
Nous partons dans les bois. Les chiens sont surexcités, comme toujours au moment du départ : impatients de bondir. Le traîneau s’élance et voilà que commence ma grande aventure nordique, ma plus belle expérience de chien de traîneau à ce jour.

Où faire du chien de traîneau dans les Alpes ?

C’est une question qui revient souvent dans les messages que je reçois : quel est le meilleur endroit pour faire du chien de traîneau dans les Alpes ? Plusieurs stations ont développé l’activité et je la trouve très sympa. Mais à ce jour, je répondrais sans aucune hésitation : chez Esprit du Nord, à Vassieux-en-Vercors. Pourquoi ?
Parce que Jiri dispose d’un espace immense, peut-être le plus grand des Alpes pour pratiquer le chien de traîneau. Il n’est pas coincé entre deux pistes, comme c’est le cas dans beaucoup de stations, il peut vous emmener sur des chemins immenses, en forêt, sur les hauts plateaux, au cœur de vallées secrètes. Vous pouvez faire du chien de traîneau pour une journée complète sans repasser par les mêmes chemins, ce qui est vraiment exceptionnel dans les Alpes. Ce n’est pas pour rien que de nombreux mushers se sont installés dans le Vercors drômois (il y a quelques années, c’est là que l’explorateur Nicolas Vanier avait établi son camp) : ce massif très préservé, très peu urbanisé, protégé par la dénomination de parc naturel, est un terrain de jeu exceptionnel pour les aventuriers. L’immensité de l’espace, la variété des paysages… tout enchante. Je vais vous dire en toute sincérité, ma journée de chien de traîneau en Vercors m’a encore plus plu que celle que j’avais vécue en Laponie finlandaise ! La variété des paysages, entre forêts et reliefs, plateaux et vallées, sapins et grands espaces, m’a enchantée. Tout était d’une beauté rare.

Deuxième raison : parce que Jiri dispose d’infrastructures exceptionnelles. Il a créé un véritable village de kotas finlandaises chez lui à Vassieux, dont je vais vous parler davantage.
Lors des sorties en forêt, il vous fait déjeuner dans des cabanes forestières en pleine nature, exactement comme dans le grand Nord. Nous nous arrêtons à midi en forêt, Jiri sort les ravioles de Royans (spécialité de la région), le fromage, la charcuterie, le vin d’Alsace. Il cuit les ravioles dans l’eau frémissante et nous déjeunons au cœur des bois, comme en Laponie. L’expérience est fabuleuse.

• 

• 

• 

• 

Troisième raison, la meilleure de toutes : parce que Jiri adore ses chiens et les traite vraiment bien. Pas de petites cages ou de chiens en laisse attachés à leur niche, comme je l’avais vu à Ilulissat au Groenland . Ici les enclos des chiens sont vastes et bien aménagés, les chiens restent ici jusqu’à leur mort, et Jiri les connaît par cœur. Vous sentez chez lui une vraie passion et un vrai amour de ses animaux. Esprit du Nord développe d’ailleurs nombre d’activités d’été pour occuper les chiens même en l’absence de neige : cani rando, cani trottinette, husky kart… En toute saison, cela vaut le coup d’y faire un tour.
Dernière raison : parce qu’il vous associe au mushing. Toutes les autres fois où j’ai fait du chien de traîneau, j’étais assise dans le « berceau », au milieu du traîneau, totalement passive. Avec Jiri, vous êtes avec lui, à l’arrière du traîneau, à pousser dans les montées, déplacer le poids dans les virages, prendre de la vitesse dans les descentes… c’est beaucoup plus sportif et fun.

Dormir dans un kota finlandais au cœur du Vercors

Après l’aventure en chien de traîneau, il est aussi possible de passer la nuit chez Esprit Nordique, en kota ou en tipi. La sensation d’être dans le Grand nord se renforce… je me sens très loin du monde, et il ne me manque que les aurores boréales pour me croire chez les Sami.

Quand le soir tombe, il est temps de prendre possession de ma kota. Il n’y a pas de salle de bain ou WC dans la kota, mais un espace commun au sein de la maison de Jiri. (Pensez à prendre une serviette de bain, et un sac de couchage.) Après m’être douchée, je rejoins ma cabane nordique, qui est spacieuse et confortable. Jiri me montre comment allumer le feu et m’apporte mon repas. Je dîne à la lumière du feu et des petites lampes d’appoint, sans électricité mais baignée d’une douce quiétude. L’atmosphère est extraordinaire. Je m’inquiète de la température, mais heureusement, un chauffage d’appoint maintient une douce tiédeur -je n’aurai pas à me relever pour alimenter le feu. Je dors paisiblement, avec le souvenir des contrées lointaines.

Le ski de randonnée nordique en Vercors, la révélation nature

Voici venue l’autre grande aventure nordique de ce séjour, mon autre épopée après les chiens de traîneau. Le Vercors est un massif qui permet ce genre d’évasion radicale. C’est un massif hors normes, qui respire la liberté. On peut le traverser d’un bout à l’autre par les hauts plateaux, dans une solitude vertigineuse : cela s’appelle la Grande Traversée du Vercors et c’est une des plus belles randonnées de France. L’été vivent des troupeaux de chevaux en totale autonomie et sans barrières sur les alpages. Bien après les temps douloureux de la résistance, le Vercors continue de signifier liberté – mais dans un sens autrement plus léger et joyeux. C’est ici le paradis des sports outdoor, et rien ne me l’a davantage montré que cette extraordinaire journée de ski de randonnée nordique au-dessus d’Autrans-Méaudre.

Je suis désormais rejointe par ma grande amie et éternelle complice des aventures montagnardes, Marion alias La Faute au Graph. Elle restera avec moi pour deux jours, à Autrans puis à Corrençon. Comme toujours, nous nous photographions l’une l’autre, nous échangeons nos photos, et toutes les photos de moi prises pendant ces deux jours sont des photos prises par Marion. Merci pour ces souvenirs magiques !

Le ski de randonnée nordique, qu’est ce que c’est ? Contrairement aux apparences, ce n’est pas la même chose que le ski de randonnée tout court (qui ressemble, lui, davantage au ski de fond). C’est à mi chemin entre le ski de randonnée et les raquettes. Votre talon est libre, vous avez des bâtons, vous êtes chaussés de chaussures qui ressemblent plus à des chaussures de rando qu’à des chaussures de ski. Vous pouvez marcher sur le plat, gravir des pentes ou gérer des petites descentes. Bref, vous êtes extrêmement libre et polyvalent. Vous pouvez passer partout, ou presque. Vous partez hors piste et créez votre propre trace, inventez des sentiers au milieu des sapins. C’est un ski d’immersion complète dans la nature, et qui sied parfaitement au Vercors : liberté, aventure, nature, il incarne toutes ses valeurs.

• 

• 

• 

Nous sommes à Autrans-Méaudre, jolie station au cœur du massif du Vercors. Et notre accompagnateur pour cette journée magique, c’est Régis, le grand spécialiste du ski de randonnée nordique et fondateur d’Aventure Nordique, boutique spécialisée dans le matériel d’itinérance : skis de randonnée nordique, matériel de bivouac hivernal, pulkas, il a tout pour les aventuriers d’ici et de très loin. Il est impliqué dans des tas de projets d’itinérance en Vercors, de grands raids et treks qui donnent au Vercors des allures de petite Laponie des Alpes. C’est un vrai passionné, et Marion et moi sommes dans d’excellentes mains.

Nous partirons pour six heures de ski de randonnée nordique, loin des pistes, au cœur de la nature sauvage. Comment vous raconter la pureté, la magie de ces six heures hors du temps ? Je crois qu’il faut laisser parler les photos. Marion et moi nous souviendrons toute notre vie de cette journée. Nous commençons aussitôt notre immersion au milieu des sapins gainés de neige, dans un décor de pure féerie. Nous cheminons en direction d’un point de vue inoubliable : en bord de falaise, nous surplombons Grenoble. La capitale des Alpes s’offre à nous, rayonnante dans ce matin clair de janvier, et je n’ai jamais trouvé Grenoble plus belle. C’est un panorama impérial, Régis a fait de nous les reines du Vercors pour quelques instants.

Puis d’autres points de vue s’enchaînent. Je perds la notion de l’espace sur les hauts plateaux enneigés, mais nous sommes guidées avec sûreté jusqu’au refuge des Feneys. Je suis tombée amoureuse de cette maison colorée au milieu de nulle part. Pendant la guerre, ce fut un abri de résistants, une maison pour les courageux soldats de la liberté. Aujourd’hui, c’est un refuge ouvert toute l’année, chaleureux et accueillant, où on mange merveilleusement bien. Soupe de tomate et de pomme (oui, oui), ravioles de Royans, tarte à la framboise, tout est fait maison et délicieux, surtout après de tels efforts.

• 

• 

• 

• 

• 

Régis nous réserve encore un éblouissement : le plateau de la Molière, fabuleux point de vue sur les hauts plateaux d’où les Alpes toutes entières s’offrent à nos yeux, du Mont Blanc aux Écrins. On se répète, Marion et moi, combien nous aimons nos montagnes françaises. Le jour descend, et nous cheminons vers Autrans au milieu des épicéas, dans une lumière toujours plus dorée. Cette journée fut plus belle encore que mon imagination. Merci, Régis.

• 

• 

• 

• 

• 

Le ski en Vercors : le domaine de Villard-Corrençon

Le plus grand domaine skiable du Vercors ? C’est celui de Villard-Corrençon : 130 km de pistes d’excellente qualité, pour tous les niveaux, des familles aux riders de l’extrême. J’y ai beaucoup skié adolescente, et j’apprécie énormément ce domaine, car il combine un côté familial et préservé avec la qualité du ski. Le domaine est extrêmement boisé, on skie au milieu des sapins, rien ne fait « usine », mais les pistes sont excellentes. J’ai personnellement toujours préféré le côté Corrençon, car c’est un vrai village de charme (tandis que Villard est aménagé façon années 70, avec des barres), et cela tombe bien : nous commençons de ce côté là. On peut passer d’un village à l’autre à ski, se promener toute la journée sur ce vaste domaine très varié. La vue sur les sommets est superbe et les sapins, complètement englués dans la neige, ce qui crée des décors fantastiques. C’est un bonheur de skier dans de telles conditions.

Le Vercors, terre de champions 

Une rencontre avec Guillaume Ruel

Je vous l’ai dit, le Vercors a quelque chose de spécial et le cultive. Je m’en convaincs davantage encore en discutant avec Guillaume Ruel. Guillaume Ruel, c’est un grand champion de freeride – vous savez, ce ski hors-piste spectaculaire où on voit les athlètes dévaler des barres rocheuses en faisant fi de la gravité. Il vient du Vercors, s’y entraîne, et ses nombreux titres rejaillissent sur le prestige du massif, comme ceux de nombreux autres athlètes. Il nous explique que le Vercors soutient beaucoup plus ses athlètes que la majorité des massifs français : les champions ont droit à un VRAI soutien logistique et financier, à un sponsoring efficace qui leur permet de faire leur saison dans de bonnes conditions, de participer aux grandes compétitions internationales. A cela s’ajoutent d’excellentes infrastructures, notamment des sport-études réputés, des centres d’entraînement de grande qualité, la proximité des grands aéroports et lignes TGV… C’est pour cela que la famille Fourcade, par exemple (Marcel, Martin et Simon, les biathlètes de renom), a quitté les Pyrénées pour s’installer dans le Vercors. Guillaume Ruel nous parle de cet activisme pro-sportif du Vercors, du soutien réel des collectivités à leurs athlètes, mais aussi de l’amélioration de la politique de gestion des avalanches, cruciale à son sport. On parle sécurité, équipements, prévention. Malheureusement, Marion et moi n’avons pas le niveau pour partir suivre Guillaume en freeride, nous nous contenterons de skier avec lui sur le beau domaine de Villard-Corrençon.

Mais le soir, on reste entre les mains des champions…

Ze Camp : l’hôtel des champions (et des autres)

Ze Camp, c’est un projet hôtelier absolument inédit qui a vu le jour à Corrençon-en-Vercors, et qui va continuer à renforcer le prestige sportif du Vercors. Nous avons été très heureuses et honorées de faire partie des toutes premières à tester cet hébergement hors-normes. ZeCamp, c’est un hôtel pour les sportifs, créé par deux champions olympiques, Marie Dorin et Robin Duvillard. Parce que le Vercors attire de plus en plus d’athlètes venus s’entraîner, non seulement dans le domaine de la montagne mais aussi de la course, du football, des sports collectifs, etc, l’idée a germé : il fallait créer un hôtel adapté aux besoins des sportifs.
ZeCamp est situé dans une zone forestière sur les hauteurs de Corrençon-en-Vercors, et se fond au paysage avec sa structure tout de bois. Le cadre est superbe, et invite à se concentrer sur soi. On y trouve tout ce dont l’athlète a besoin pour se maintenir en forme : une VRAIE grande salle de fitness, avec du matériel professionnel, tapis de courses spéciaux, tous les types de poids, haltères et kettlebells, des machines spécifiques, un espace d’entraînement extérieur pour se muscler en plein air, mais aussi un espace de récupération : un bain froid pour une séance de cryothérapie, un box de massage…
Les chambres sont à la fois simples et confortables, cultivant cet esprit rustique boisé, entièrement ouvertes sur l’extérieur avec une magnifique coursive pour savourer le lever du soleil sur son balcon. Nous avons adoré l’espace de détente au coin du feu, avec fauteuils suspendus et canapés, pour se reposer après une journée sportive. Le restaurant propose une cuisine saine, équilibrée et fraîche, avec un chef dévoué au 100% fait maison.
L’hôtel est ouvert à tous, que vous soyez sportif ou non. Vous pouvez tout à fait venir en famille bénéficier du cadre naturel et chaleureux, ou avec votre club de sport pour un entraînement montagnard. Le rapport qualité-prix est très avantageux et les prestations excellentes. Cette initiative m’a vraiment enthousiasmée, moi qui adore les projets hôteliers innovants mettant en valeur le made in France !

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gresse-en-Vercors : beauté et insolites au pied des montagnes mythiques du Vercors

Mon séjour dans le Vercors s’achève par une étape que j’étais très impatiente de découvrir : Gresse-en-Vercors, un des plus beaux villages du Vercors. Je suis passée de « l’autre côté » du massif : moi qui suis Drômoise, je n’avais pas souvent eu l’occasion de venir à Gresse, car le village n’est pas accessible facilement depuis le versant drômois, il faut passer par Grenoble et aborder le massif par son côté Est. En revanche, la station est très facilement accessible pour les Grenoblois.
Gresse-en-Vercors et Chichiliane sont les deux villages qui ont la chance d’abriter les montagnes mythiques du Vercors : le Grand Veymont, point culminant du massif à 2300 mètres, et surtout, le beau, le merveilleux, le sculptural Mont Aiguille, ma montagne préférée au monde. Marion et moi étions parties de Gresse l’été dernier pour réaliser notre sublime randonnée-bivouac sur les hauts plateaux du Vercors, où nous avions dormi face au Mont Aiguille trônant dans sa mer de nuages. Cette région du Vercors qu’on appelle le Trièves est une des plus photogéniques.
Dès que j’arrive à Gresse-en-Vercors, je suis saisie par la beauté du village : l’église majestueuse, le cœur de ville ancien et charmant, se détache sur un décor d’aiguilles magnifiques. L’église date du XIIIe siècle, et elle a ce style si caractéristique du Dauphiné que j’adore, avec sa tour carrée, son clocher sombre où vivent des chauve-souris protégées, sa robustesse montagnarde alliée de délicatesse gothique. Derrière elle, ce sont les plus belles montagnes du Vercors. Je n’ai pas eu de chance avec la météo : j’ai exploré le domaine skiable de Gresse dans un brouillard épais. Mais sachez que par beau temps, on skie à Gresse avec une vue imprenable sur le Grand Veymont et, au sommet du domaine, le Mont Aiguille, et que c’est d’une beauté rare. Je regrette de ne pas avoir pu saluer ma montagne chérie du haut des pistes, mais je reviendrai à Gresse un de ces jours ! Je me suis donc concentrée sur d’autres activités que le ski. Et cela tombe bien, Gresse a beaucoup à offrir.

Insolite : le sauna des neiges

Imaginez la scène. Mon programme spécifie que je vais participer à une séance de « sauna itinérant », et je ne sais absolument pas à quoi m’attendre. J’appelle le prestataire, qui me donne rendez-vous à 18h : « je me suis installé au pied des montagnes ce soir, continuez au-delà des remontées mécaniques jusqu’au bout du chemin, vous allez me voir ». Je chemine dans la nuit sous les étoiles brillantes. Et soudain, au bout du bout, je tombe sur un chemin de torches avec, au fond, une roulotte, une yourte, des chaises longues, un feu allumé. J’ai l’impression d’être tombée au milieu d’une cérémonie ésotérique. Tout ceci est tellement étrange et dépaysant.
Sauna Sphère, c’est un concept insolite très original, inspiré du grand nord. Un dôme géodésique, à l’armature de bois, peut être bâti n’importe où. Il est ensuite entièrement isolé avec des tapis et peaux, comme en Laponie. Ce dôme géodésique retient parfaitement la chaleur et devient un sauna. On y entre dans une obscurité totale, et reste environ 30 minutes dans l’obscurité et la chaleur, à transpirer dans le silence. Quand le dôme est recouvert de neige, on a l’impression étrange que le sauna est un igloo.
Puis on sort dans la neige. On vous verse un seau d’eau froide dessus (j’ai hurlé, j’avoue que je ne referais pas cette partie-là), et vous vous enveloppez dans un peignoir. Vous restez sur les transats au coin du feu, dans cette atmosphère incroyable. On vous sert un verre de chartreuse. C’est comme une cérémonie d’initiation sous les soleils.
Tout est fourni : peignoirs, serviettes, chartreuse. Vous vous changez au chaud dans la caravane. Une expérience de sauna en plein air inédite ! Peut-être pas la plus reposante, mais sans aucun doute la plus nature et originale, dans le cadre exceptionnel des montagnes du Trièves…

• 

• 

• 

• 

• 

Insolites des neiges : le fatbike et le yooner

J’ai rdv chez Grillet Sports, un super magasin qui propose tout un tas d’activités originales pour goûter à la neige autrement. Deux activités au programme pour moi : fatbike et yooner.

On commence par le fatbike. C’est un énorme vélo aux roues épaisses, capable d’aller sur tout terrain, y compris dans la neige. On part en randonnée autour du joli village de Gresse, dans de beaux paysages enneigés, entre rivières, fermes, et montagnes au loin. C’est très beau et j’aime beaucoup ce principe de randonnée à vélo en hiver. Mais je dois formuler une mise en garde importante : un fatbike SANS assistance électrique, comme celui que j’avais, c’est très dur. C’est lourd, chaque petite montée est un gros effort cardio, et pourtant je ne suis pas du tout en mauvaise condition physique. Mais pédaler en montée dans la neige molle, c’est vraiment éprouvant. Je pense que j’aurais ADORE cette activité si j’avais bénéficié d’une assistance électrique, comme ce que j’avais testé avec Marion l’été dernier, et que cela aurait changé l’activité. Bref, je vous encourage vraiment à tester cette activité, mais à ne pas faire les fiers et à choisir l’option assistance électrique. Vous profiterez de la forêt, de la neige et des rivières, sans vous épuiser totalement.

On passe à une activité que j’ai adorée, mon coup de cœur imprévu. Je n’ai jamais trop aimé la luge, que je trouve casse-gueule et difficile à contrôler. Je ne pensais donc pas aimer le yooner, une sorte de luge rapide qui ressemble un peu à une vespa des neiges sans moteur. Verdict ? J’ai ADORE. Vraiment. Je suis devenue ultra fan du yooner et je compte en refaire sans tarder. Le yooner est beaucoup, beaucoup plus maniable et précis qu’une luge classique. C’est comme avoir un petit scooter des neiges. On comprend assez vite le truc, après quelques gamelles non douloureuses au début. Et une fois que vous maîtrisez, vous pouvez partir sur les vraies pistes. Avec la joyeuse équipe de Grillet Sport et Gresse Tourisme, nous sommes partis comme une bande de potes à l’assaut du domaine. Nous avons descendu sans souci plusieurs pistes bleues et je me suis vraiment éclatée. Nous avons descendu sans souci plusieurs pistes bleues et je me suis vraiment éclatée. J’ai eu l’occasion de refaire de la luge de descente cet hiver et je vous confirme mon ressenti : je trouve le yooner beaucoup plus maniable, beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable. Si vous avez l’occasion de tester, foncez !

Deux bonnes adresses à Gresse-en-Vercors

Grenoblois et lyonnais en quête d’un week-end romantique à la neige, allez à Gresse. C’est beau, il y a plein de choses à faire, et j’ai deux super adresses à vous recommander.

Je commence par un hôtel qui correspond parfaitement à tout ce que j’aime : l’hôtel Le Chalet. C’est un hôtel 3* supérieur de charme, avec de belles chambres spacieuses et décorées avec goût, de grandes salles de bains confortables et tout ce qu’il faut pour un séjour romantique à la montagne. J’ai adoré l’ambiance de cet hôtel élégant, et l’accueil vraiment chaleureux de la famille Prayer, qui le gère. Et le grand atout de l’hôtel, c’est son restaurant, labellisé Maître Restaurateur. Si vous me lisez souvent, vous savez que je milite pour ce label : il est attribué par les services de l’Etat après inspection préfectorale, ce qui signifie son sérieux, et il va de pair avec circuits courts, fait-maison, refus du décongelé, produits locaux, recettes traditionnelles. Bref, c’est un label de gastronomie française soignée et authentique. Je n’ai à ce jour jamais été déçue par un restaurant Maître Restaurateur, et le Chalet a continué sur cette belle lancée. Tout était parfait, du cadre – très belle déco à la fois montagnarde et aérée – au dessert, la spécialité de la maison : le chef est un pâtissier hors pair. Tout était absolument délicieux. Je me suis régalée et je recommande vivement l’établissement !

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

J’ai encore une autre belle adresse à vous recommander : un restaurant super chaleureux et bien décoré, La Chicholière. Moi qui suis kitsch dans l’âme et qui adooore la déco montagnarde traditionnelle, avec raquettes, cloches et chamois en bois sculpté, j’étais servie. L’ambiance était géniale. On sert une cuisine régionale typique, bien exécutée. C’est bon et ça réchauffe après une journée de neige.
La Chicholière fait aussi chambre d’hôtes, mais je n’ai visité que le restaurant.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

D’autres choses à faire dans le Vercors

Mes lecteurs fidèles le savent, le Vercors est mon massif à moi, mon coup de cœur depuis l’enfance. J’y viens souvent et je l’ai beaucoup parcouru. Si vous cherchez des idées version été, je vous recommande ces trois autres articles :

Cascades et sources secrètes : le Vercors au fil de l’eau

La plus belle randonnée de ma vie : explorer le Vercors à pied et à cheval, sur les hauts plateauxhttps://www.maxime-baude.fr/randonnees-vercors-ete/

Le Vercors version aventure : tous les sports outdoor autre que la rando, du parapente à la spéléologie en passant par l’escalade, le vélo électrique, la pêche…

Il me reste des coins à explorer, notamment Chichiliane ou le cirque d’Archiane. Il me faudra revenir encore. Eté comme hiver, le Vercors est un bol d’oxygène et de liberté rare, un petit joyau de nature entre Drôme et Isère. Venez dans le Vercors, faire du chien de traîneau, du ski de randonnée nordique, du yooner, du ski, de la randonnée, du cheval, du parapente, de la spéléologie… vous ne le regretterez pas.

Merci à la Communauté de Commune du Vercors, à Gresse-en-Vercors, au Parc Naturel Régional du Vercors, et tout particulièrement à Inspiration Vercors et à Cécile, pour leur soutien et leur confiance renouvelée. Merci à tous les partenaires cités pour leur accueil. Merci Marion pour ces deux jours avec toi, tu es mon aventurière préférée. Vercors, décidément, je t’adore…

On dit souvent des Dolomites qu’elles comptent parmi les massifs les plus spectaculaires et saisissants des Alpes. Mais c’est à l’automne que je les aime le plus, embrasées par un incendie de mélèzes dorés, rougies par la saison de toutes les flamboyances. Je vous propose une promenade photographique dans les Dolomites à l’automne, un road trip au hasard des lacs et des pics, pour célébrer le beau mois d’octobre, et vous dire tout mon amour pour le pays éternel des Alpes.

 

Alpenland, le pays des Alpes
Les Dolomites à l’automne – Les Dolomites en octobre – L’automne dans les Dolomites

Je me demande parfois pourquoi personne n’a eu l’idée d’élever les Alpes au rang de religion. Chaque sommet serait un Dieu et chaque alpage, chaque vallée, chaque virage, chaque col son autel, et les randonneurs et alpinistes autant de pèlerins en dévotion venus vénérer le sublime et le mystère. Il y a des millénaires, à ces époques révolues que la marée des siècles a dévorées, nos ancêtres celtes le savaient déjà : le mot « alp » évoquait un monde de lumière, un monde supérieur, où vivraient les Dieux dans ces hauteurs menaçantes interdites au commun des mortels. Les Alpes ont toujours été des lieux hors du monde, royaumes du sublime, du vertige ou de la mort, qu’on évitait à moins de chercher Dieu ou sa destinée.

Si vous avez lu mes articles sur Chamonix, le Vercors ou encore les plus beaux lacs de Bavière, vous savez que les Alpes sont à mes yeux un des lieux les plus magiques, les plus précieux qui existent sur Terre.
Au-delà de leur beauté, c’est aussi leur statut de cœur de l’Europe qui me fascine, à la fois barrière et trait d’union. Les Alpes courent sur six pays, huit si vous comptez Monaco et le Liechtenstein : France, Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, Slovénie. Nombre de sommets sont transfrontaliers : au Mont Blanc, on est d’un côté en France, de l’autre en Italie, au Zugspitze, d’un côté en Allemagne, de l’autre en Autriche… Les arrêtes tranchantes rompent et emmêlent les frontières, les barrières culturelles se brouillent dans les blizzards des cimes. Au cœur des aiguilles effilées, quelle loi s’applique, quelle langue parle-t-on, quelle police ira faire régner l’ordre ? Quelle armée ira assoir sa souveraineté sur les glaciers à plus de 4000 mètres d’altitude ? La montagne est un monde à part, gouverné par ses lois propres et souverainement indifférente à celles des hommes des plaines.
Au cours de l’histoire, les régions alpines changent sans cesse de maître, sans que les ermites, les chamois et les edelweiss puissent en être informés. Une région passe sous le contrôle du pays voisin, mais les Alpes restent des enclaves où le temps s’écoule autrement. C’est pour cela que nombre de bizarreries linguistiques persistent dans les Alpes. Dans le val d’Aoste, on est en Italie, mais on parle français ; dans le Tessin, on est en Suisse, mais on parle italien ; dans les Dolomites, on est en Italie, mais on parle allemand… L’histoire hoquète sur les cahots des routes alpines. Les Alpes ne connaissent pas les frontières. Elles ont leur propre culture, leur propre langue de glace, de soleil et de bois nu. J’ai vu tous les pays de l’arc alpin et j’ai retrouvé partout les mêmes traditions, le même type de coutumes, de maisons, de sculptures, de saints, de chants, de nourriture. C’est une petite Europe au sein de l’Europe, une Europe qui n’a attendu personne pour se savoir unie.

Les Allemands ont un mot magnifique pour désigner l’ensemble des régions qu’embrasse l’arc alpin : Alpenland, le pays des Alpes. Comme souvent, la langue allemande a raison. Oui, c’est bien un pays à part entière, préservé par le relief et la solitude du cours ordinaire des choses. Un pays dont je me sens profondément citoyenne chaque fois que je franchis le premier col et entre au cœur des Alpes. Qu’importe que je parle français, allemand ou italien, puisque le silence se fait quand le jour rouge vient mourir sur le miroir des cimes, comme quand on entre dans une église en messe. La langue des Alpes est neige et lumière, beauté et dévotion. Silence, la splendeur du monde se révèle…

La plus belle église des Dolomites, à l’automne : Sankt Johann

Vous l’avez sans doute vue mille fois sur Instagram, et pourtant sa beauté ne s’érode jamais : l’église Sankt Johann (en allemand) ou San Giovanni (en Italie) in Ranui, à Val di Funes. Dédiée à Jean, le plus fiévreux et prophétique des évangélistes, apôtre chéri de tous les mystiques, elle est isolée dans un écrin de sapins et de montagnes qui sied à son saint patron. Au-delà de son cadre grandiose, je l’aime pour ce qu’elle symbolise de la culture tyrolienne. La région des Dolomites, le Tyrol du sud, était autrichienne jusqu’à la première guerre mondiale, et le temps semble s’y être arrêté. L’église Sankt Johann, avec son bulbe ultra baroque, ses fresques colorées et trompe-l’œil sur le plâtre blanc, son intérieur de bois ouvragé, incarne à elle toute seule une aire culturelle bien précise.

Historiquement, le Tyrol était une vaste région culturelle s’étendant sur les pays qu’on nomme aujourd’hui Bavière, Autriche et Dolomites. Si vous connaissez les châteaux de Bavière, vous constaterez la ressemblance frappante entre Sankt Johann et la célèbre petite église au pied de Neuschwanstein, à Schwangau en Bavière. Le dialecte sud-tyrolien est d’ailleurs très proche du bavarois : c’est la même culture, mains jointes par-delà les sommets. La persistance de cette proximité me touche, car la culture tyrolienne est une des plus authentiques et emblématiques du pays des Alpes. C’est à elle qu’on doit le « jodl » (le chant des montagnes), les culottes de peau, et un art consommé de la sculpture sur bois. Aujourd’hui encore, dans l’art traditionnel alpin, les sculpteurs les plus doués et précis viennent soit d’Oberammergau (en Bavière), soit des Dolomites. Prenez le temps d’explorer le village autour de l’église – vous y retrouverez ces artisans talentueux, ces maisons sculptées, ce charme immense des Alpes tyroliennes. Juste à côté de l’église, l’hôtel Ranuihof vous accueille dans une maison traditionnelle tyrolienne, avec produits régionaux, fromages réputés et artisanat de qualité. C’est une adresse que je recommande pour une expérience tyrolienne à la fois authentique et confortable.

 

Road trip et randonnées dans les Dolomites à l’automne

Ce que j’ai aimé par-dessus tout dans les Dolomites à l’automne, c’est juste le plaisir de rouler, sans but et sans précision, au gré des virages. La beauté de la saison est si évidente, si lumineuse, que chaque vision mérite l’émerveillement. Je me suis laissée porter au bonheur des Dolomites. Mais pour vous, je tente de citer quelques lieux précis.
J’ai particulièrement aimé la route du Passo Falzarego, avec ses courbes adorées des motards et le paysage magnifique au sommet du col, avec son église solitaire et son hôtel de voyageurs.

J’ai adoré rouler sur l’Alpe di Siusi, l’alpage de plus haute altitude d’Europe, et trouver ces villages où on parle encore le ladin, une des langues oubliées des Alpes.

Une des routes les plus célèbres, c’est celle qui mène aux pics emblématiques des Dolomites, les Tre Cime di Lavaredo ou Drei Zinnen. Attention, elle est située au cœur d’un parc national et payante (une trentaine d’euros), mais je trouve qu’elle mérite cette dépense – je dois avouer que j’ai autant aimé la route menant aux trois sommets, avec sa myriade de lacs sublimes, notamment le lac de Misurina, que la randonnée en elle-même.

Parmi les autres aiguilles célèbres, on citera encore le groupe dit de Rosengarten, et les Cinque Torri. Comme les Tre Cime, ces sommets sont emblématiques des Dolomites car géologiquement archétypiques : il s’agit de pierre claire, presque blanche et très friable, ce qui favorise la création de ces formes effilées, de ces arrêtes affinées par les effondrements successifs. La roche des Dolomites est toute sa richesse, elle a sculpté ces paysages de carte postale. La randonnée des Cinque Torri est facile et belle, j’ai adoré faire le tour de ces cinq pics majestueux.

Mais j’avoue avoir encore davantage aimé un monde moins minéral, plus boisé, plus humide. Ce que j’ai préféré dans les Dolomites à l’automne, ce sont les lacs.

Les lacs des Dolomites à l’automne : splendeur et mise en garde

Ils font partie des incontournables absolus de tout voyage aux Dolomites : ses lacs, ses lacs miroir où se reflètent les sommets lunaires et les forêts chatoyantes, ses lacs qui décuplent le ciel et les montagnes.

Les couleurs de l’automne rendent la peinture plus belle et colorée encore. Mais je me dois aussi de vous mettre en garde : l’automne vide les lacs des Dolomites et vous risquez d’en trouver certains presque à sec. Il s’agit de lacs issus de la fonte des neiges et des glaciers, dont le niveau d’eau maximal est atteint au début de l’été. Fin octobre, date de mon voyage, nombre de lacs étaient presque vides. C’était au Lago di Sorapis, connu pour sa couleur bleu laiteuse extraordinaire, que l’effet s’est le plus fait ressentir : ce n’était plus un lac, c’était une flaque, presque entièrement à sec. Après 3h de randonnée, inutile de dire que c’est un petit peu décevant, même si la randonnée elle-même était de toute beauté, avec ses balcons surplombant la forêt multicolore.

Si vous voulez vérifier le niveau d’eau des lacs des Dolomites au moment de votre voyage, je vous conseille d’utiliser Instagram : cherchez parmi les localisations le lac qui vous intéresse, et regardez les photos les plus récemment postées. C’est la meilleure façon d’avoir une image en temps réel. C’est comme cela qu’après la déception du Lago di Sorapis, j’ai renoncé à faire le détour pour aller voir le Karersee ou Lago di Carezza, sublime en été mais pratiquement vide au moment de mon séjour.
En revanche, l’iconique Lago di Braies ou Prager Wildsee n’était pas affecté. Avec ses barques, ses cabanes et son reflet parfait, ce lac est souvent cité parmi les plus beaux lacs des Alpes. Mon budget était serré au moment de ce voyage, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille absolument de dormir à l’hôtel Lago di Braies, hôtel historique et luxueux au-dessus du lac. Cela rendra votre séjour encore plus romantique et idyllique, surtout si vous venez hors saison : en été, ce lac est pris d’assaut, mais fin octobre, il n’y avait presque personne. Les Dolomites à l’automne, c’est une bonne façon de se réapproprier une destination très touristique.

J’ai aussi adoré le Dürrensee ou Lago di Landro, le lac de Misurina, et d’autres lacs anonymes vus sur la route des Tre Cime. Je n’ai pas eu le temps d’aller voir un autre lac populaire et apparemment superbe des Dolomites, le Lago del Ghirlo, dans la province de Belluno.

Voir les couleurs d’automne dans les Dolomites : quand partir ?
Octobre dans les Dolomites – Dolomites en octobre – Dolomites à l’automne

Je suis venue dans les Dolomites la dernière semaine d’octobre, ce qui était un petit peu tard : les couleurs avaient dépassé le pic de leur flamboyance, nombre de feuilles étaient déjà tombées. Les dates varient d’année en année, en fonction de la sécheresse de l’été et de la précocité de l’hiver, mais de façon générale, je dirais que mi-octobre est la période idéale pour voir les couleurs d’automne dans les Dolomites. De plus, les prix auront déjà baissé, la saison touristique estivale étant terminée. Mais n’attendez pas novembre : les pluies de la Toussaint font souvent chuter les feuilles…

Un hôtel pas cher dans les Dolomites à Cortina d’Ampezzo

Je vous l’ai dit, je cherchais à ne pas trop dépenser lors de ce voyage, et j’ai été ravie de tomber sur un hôtel beau et confortable à 50 euros la nuit (tarif de fin octobre, hors saison) : le Sporthotel Pocol à Cortina d’Ampezzo. Cortina, ancienne station olympique, est idéalement située au cœur des Dolomites et permet de rayonner facilement dans le massif, avec le parc naturel des Tre Cime et le Lago di Braies à l’est, et le Puez Odle, le Val Gardena et le Val di Funes à l’ouest. Le Sporthotel Pocol est plus cher en été et en hiver (saison de ski), mais à l’automne, entre deux saisons, les tarifs tombent à 50 euros/nuit pour une chambre douillette et typique avec une vue sublime sur les montagnes. Un bon plan que je vous recommande.

J’espère vous avoir donné envie d’explorer les Alpes à la plus belle saison. Vous connaissez mon amour des lacs de montagne – après avoir rêvé du Lago di Braies, je vous propose de continuer le voyage avec moi en découvrant le Königsee en Bavière et le lac de Côme  en Italie. Il manque à ma liste des plus beaux lacs des Alpes le lac d’Annecy en France et le lac de Bled en Slovénie, mais cela tombe bien, je compte vous parler des deux très bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletter pour ne rien manquer ?

 

Automne dolomites – couleurs automne dolomites – dolomites à l’automne – randonnées automne dolomites – hôtel dolomites pas cher – hôtel pas cher dolomites – dolomites en octobre

Derrière le beau nom de Vercors se cache une véritable forteresse minérale aux merveilles encore méconnues : savez-vous la hauteur des falaises, la majesté des hauts plateaux balayés par les vents, le relief dentelé des crêtes, la beauté des rivages, le secret des sources et des cascades ? Cet été dans le Vercors, j’ai fait les plus belles randonnées de ma vie, j’ai admiré des paysages d’une splendeur qui justifierait qu’on aille au bout du monde pour les découvrir, j’ai croisé bouquetins et marmottes, j’ai nagé dans des grottes secrètes et exploré des mondes souterrains. Quand on évoque la beauté des Alpes, les gens oublient trop souvent le Vercors, partent plus loin et négligent ce joyau qui n’attend que votre regard pour briller de mille feux. Le Vercors, j’en suis folle amoureuse. Je voudrais dans cet article vous raconter plusieurs randonnées dans le Vercors en été, et évoquer quelques escapades secrètes.

Randonnées dans le Vercors en été

La plus belle randonnée-bivouac de ma vie : le Grand Veymont
Randonnées dans le Vercors en été – plus belle randonnée vercors 

Un des plus beaux souvenirs de mon année 2018 ? L’ascension du Grand Veymont et le bivouac sur les hauts plateaux du Vercors. Ce fut un moment de grâce inouï. Et cette magie, je la dois à mon amie Marion, alias La Faute au Graph.
L’été dernier, j’étais partie randonner avec Marion à Chamonix, et j’y avais fait ma première expérience de bivouac, dans une « bulle » transparente face aux sommets des Drus. J’en gardais un souvenir émerveillé. Cette année, Marion m’a proposé de recommencer. C’est une fille de l’Isère – elle a grandi à Dionay, dans un paradis bucolique peuplé d’animaux heureux, et depuis sa maison d’enfance, on voit au loin les hauts plateaux du Vercors, et la silhouette majestueuse du Grand Veymont, le plus haut sommet du massif, trônant à 2341 mètres au-dessus des hauts plateaux. J’accepte avec enthousiasme. Je n’aurais jamais tenté cette aventure sans Marion, aller camper dans la solitude des alpages, et la présence de mon amie passionnée d’expériences outdoor m’ouvre les portes d’un nouveau monde.
Au programme ? Faire l’ascension du Grand Veymont, dormir sur les hauts plateaux, redescendre le lendemain. Dans le parc naturel régional du Vercors, le bivouac est autorisé de 17h à 9h, à condition de respecter la nature et de ne laisser aucune trace de son passage. Le tracé de la randonnée que nous suivons est disponible sur Visorando.

C’est difficile, je le savais : nous portons sur notre dos tente, matelas, sac de couchage, eau, nourriture et surtout un lourd matériel photographique (ah, le téléobjectif pour photographier les marmottes ! ah, le trépied pour photographier les étoiles ! ils m’arrachent des cris de putois et autres vitupérations contre mon obsession photographique coûteuse en kilos).

J’ai tenu, contre l’avis de Marion, à prendre une (petite) trousse à maquillage. J’ai failli la balancer rageusement à mi-montée dans les pierriers, mais un reste de conscience écolo (ou de vanité) a sauvé mon mascara d’une chute vertigineuse.

Oui c’est dur, 1000 mètres de dénivelé dans les cailloux, mais la beauté va crescendo. Au fil de l’ascension sur le Grand Veymont, les vues sur les vallées se font toujours plus grandioses, et nous entrons dans un univers minéral de bout du monde, seules dans l’immensité. Le vent hurle sur la crête, au sommet. Impossible de bivouaquer ici, dans ce monde de pente, de pierre et de bourrasque.

Nous entamons la descente en lacets, et la végétation revient tandis que le jour descend. Des bouquetins apparaissent.

Nous redescendons jusqu’au Pas des Chatons, à 1880 mètres, un alpage herbeux et douillet. Nous faisons face au plus beau sommet du Vercors : le magnifique Mont Aiguille, éperon solennel que nimbent toujours des couronnes nébuleuses. Ce moment, je n’aurais osé en rêver. Nous allons dormir face au Mont Aiguille, seules au monde, folles de joie et ivres de beauté. Marion, déesse du bivouac parfaitement équipée, monte avec dextérité notre tente et déploie le matériel en quelques minutes. Toutes les douleurs du dénivelé s’effacent, ce moment est magique.

Nous nous endormons en mangeant du Côte d’Or aux noisettes, et nous réveillons avec un lever de soleil prodigieux sur le Mont Aiguille émergeant d’une mer de nuages. Un bouquetin est venu dormir tout près de notre tente (profitant de la présence humaine pour échapper aux loups revenus sur les hauts-plateaux ?) et une famille entière de marmottes adorables jouent comme des chatons et nous laisse approcher tout près. Je suis extatique, mon cœur explose de bonheur. Et j’ai même pu remettre du mascara.

Un coucher de soleil dans la réserve naturelle des Ecouges

Les Ecouges, c’est un « site naturel sensible » au cœur du Vercors, réputé pour sa rivière, de belles randonnées entre rivière et canyon, et pour la pratique du canyoning (justement). Je le confesse : je n’ai pas fait cette randonnée. Mais Marion et Vincent m’ont emmenée admirer la sublime cascade des Ecouges au coucher du soleil, sur une route en lacets à flanc de falaise comme on les aime dans le Vercors, et cette vision superbe m’a tentée. Je sais que de nombreux sentiers arpentent la réserve naturelle des Ecouges, et que ce coin mérite d’être découvert. Mais la nuit tombe, et nous partons pour notre second bivouac, plus « civilisé » : à Rencurel, dans le cœur secret du Vercors, sur un terrain qui appartient à la famille de Marion. Des roseaux et des framboises sauvages encadrent la silhouette des crêtes au loin.
Il y a des moments comme ça… Le soir tombe sur le Vercors. Nous avons fait un feu. Nous y avons d’abord fait fondre du Saint Félicien, puis Marion et moi, enveloppées dans la couverture, avons décidé de tester toutes les combinaisons fruit + chocolat fondu possibles. Vincent joue de la guitare. Peu à peu des milliers de constellations lointaines se dessinent dans le ciel, des pluies d’étoiles filantes tombent sur les sapins. Je fais en silence des vœux romanesques, plein de voyages, d’éblouissements et de douceur. La montagne est grandiose. C’est l’été et qu’est ce que la vie est belle. Je sens qu’il faudrait remercier quelqu’un, j’hésite entre Dieu, Marion et Vincent grâce à qui je vis tout ça, le Vercors lui-même… ou un peu des trois.

Randonnée au milieu des chevaux sur les alpages de Font d’Urle
randonnée vercors en été – randonnée font d’urle – chevaux sauvages vercors – randonnées dans le vercors en été

Dix jours après l’aventure du Grand Veymont et du fromage fondu, je reviens dans le Vercors avec Marion, cette fois grâce à l’invitation d’Inspiration Vercors, qui continue à nous faire explorer le merveilleux massif. Font d’Urle, c’est une jolie station de ski familiale en hiver (où j’ai skié gamine, avec mon école, comme beaucoup d’enfants de la Drôme), et l’été, c’est un immense alpage où les éleveurs de chevaux font paître les juments et leurs poulains. A les voir ainsi évoluer en totale liberté sur les immensités herbeuses du plateau, on imagine souvent qu’il s’agit de chevaux sauvages, et les rêves des petites filles drômoises sont hantés par les galops des troupeaux du Vercors. En réalité, ces chevaux ont bien un maître, et retrouverons la chaleur de l’écurie à la fin de l’été, mais l’illusion est totale : ce sont à perte de vue des familles entières de chevaux multicolores, toutes races et robes confondues, un décor de cinéma dont nous sommes les heureuses héroïnes.
De plus, le cadre est grandiose : Font d’Urle est célèbre pour ses falaises vertigineuses, si typiques du Vercors, où les plateaux s’arrêtent sur des à-pics, faisant pleinement mériter au massif son surnom de « forteresse ».

Une randonnée facile et familiale dans le Vercors : Vous pouvez évoluer en famille sur l’alpage de Font d’Urle : le dénivelé est quasi inexistant, les chemins nombreux et confortables. Vous pouvez suivre les panneaux du « sentier du karst », parcours géologique pédagogique d’environ 2h.

Et si voir tant de chevaux vous fait tourner la tête et rêver de chevauchées… lisez ce qui suit.

Randonnée équestre sur les hauts plateaux avec le cheval natif du Vercors : le barraquand 

Ce séjour dans le Vercors fut pour Marion et moi une succession d’expériences inouïes, prodigieuses, et celle-ci figure en bonne place dans notre panthéon du bonheur dans la nature : une magnifique randonnée équestre, avec LE cheval de la région.
Petite parenthèse équine ici : la France compte 9 races de chevaux dites « races des territoires », reconnues comme telles. Il s’agit de chevaux ancrés dans un terroir, un mode de vie, une culture. Le cheval camargue est bien entendu le plus connu d’entre eux, et j’étais surexcitée à l’idée de découvrir un cheval dont j’ai beaucoup entendu parler depuis plusieurs années : le cheval du Vercors, aussi appelé barraquand. Cela tombait très bien, car nous étions entre les mains d’un des fers de lance de la race : Sylvain, le propriétaire des Ecuries de Corrençon, et sa compagne Marion se sont battus pour faire reconnaître officiellement le barraquand, et prouvent au quotidien que c’est une fabuleuse monture. Les Ecuries de Corrençon utilisent exclusivement des chevaux du Vercors et combinent à la fois le travail d’élevage et le travail équestre. En été, ils proposent des randonnées équestres de durée et de difficulté différentes, au cœur du Vercors.
Marion et moi avons pour la première fois pu monter des barraquands, et nous avons été totalement séduites : c’est un cheval de toute beauté, polyvalent et sûr. Animal sculpté par la rudesse du climat des hauts plateaux, où il passe l’hiver dehors, à gratter la neige pour se nourrir, il est à la fois puissant et racé : son ossature est épaisse, ses membres sont forts, son poitrail est large, mais il n’est pas lourd, et la finesse de sa tête et la vivacité de son regard contrastent avec l’impression de force pure qu’il dégage. Habitué aux pierriers et aux dénivelés, il a le pied incroyablement sûr – c’est un cheval de randonnée idéal, mais on peut également le travailler en dressage, en complet, en trek… Nous sommes partis au cœur de paysages de livres d’image, entre vues imprenables et prairies fleuries jonchées des ruines d’anciennes fermes, sur le dos de chevaux merveilleux. Le bonheur.
A contacter : Sylvain et Marion, Ecuries de Corrençon, à Corrençon en Vercors.

Randonnée bivouac sur le Glandasse : le sud de la Forteresse du Vercors

Début août 2020, je suis partie randonner et bivouaquer dans le Vercors, sur la montagne de Glandasse à l’extrême sud du massif.
Le Glandasse est une véritable muraille qui forme l’extrémité du plateau – c’est pour ainsi dire la porte de la forteresse, le gardien du secret. La montée est difficile, longue et raide, et la chaleur écrasante d’août ne facilite pas l’épreuve.

• 

• 

• 

Mais une fois en haut, le paysage parle au coeur… cet immense haut plateau avec une vue grandiose sur le Grand Veymont, le Mont Aiguille, et le majestueux cirque d’Archiane m’a émue.

Nous plantons la tente dans ce décor de bout du monde. Je repense à Yosemite, à Bryce Canyon… les hauts plateaux du Vercors incarnent pour moi cet ailleurs à portée de main, cette radicalité de l’immensité et de l’infini qui ouvrent tout grand l’imaginaire.

• 

• 

Au matin, l’aurore enflamme le ciel, incendie le Dévoluy au loin. Jamais je n’éprouve autant de foi et de gratitude pour la beauté du monde et le miracle de la vie que quand le soleil se lève sur les montagnes au petit matin… La pure magie du bivouac, c’est cela : avoir le soleil en tête à tête, face à face, à hauteur de ciel.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Randonnée bivouac à Villard-de-Lans, au coeur du Vercors

Quand on grandit dans la Drôme, le regard porte tout naturellement sur la forteresse alpine à nos portes, le sinueux et secret Vercors aux crêtes abruptes et aux plateaux infinis. J’aime infiniment randonner dans ces montagnes familières. En juillet 2020, nous sommes parties entre copines avec Marion et Julie au dessus de Villard-de-Lans, au pays des quatre montagnes.

• 

• 

• 

• 

• 

La météo était capricieuse, mais nous avons eu droit à des lumières de coucher de soleil merveilleuses parmi les fleurs du Vercors.

• 

• 

• 

Nous avons posé la tente au Col Vert, au dessus des lumières de Grenoble, avec Belledonne au loin, et avons joué avec les nuages. S’endormir au dessus du monde, seules enveloppées de brume et de l’haleine mystérieuse des montagnes, a une saveur toute particulière…

• 

• 

• 

• 

• 

Puis nous sommes redescendues au milieu des fleurs, savourant l’éternelle magie de ce massif.

• 

• 

• 

• 

• 

Les passerelles himalayennes du Lac de Monteynard

Nous avons quitté le massif du Vercors, et sommes désormais à ses pieds, entre deux vallées. Au loin, le Mont Aiguille trône, rappel de notre aventure en bivouac, et à nos pieds s’étale une eau si turquoise qu’elle en est presque phosphorescente : le lac de Monteynard-Avignonet. Le plan d’eau est célèbre pour ses deux vertigineuses passerelles himalayennes, les plus hautes de France, jetées au-dessus du miroir bleu. Une randonnée vous conduit de l’une à l’autre, dans un paysage fabuleux, entre Alpes et couleurs Caraïbes. En dessous, je vois les gens s’amuser en bateau, en kayak, en pédalo, et je me dis que l’été à la montagne, ça a décidemment un charme fou.

Petites promenades et escapades dans le Vercors en été 

J’abandonne désormais les grands sentiers de randonnée pour vous parler de grottes, de cascades et de villages ravissants.

Les dentelles minérales de la Grotte de Choranche
Vercors en été – visites vercors – plus beaux paysages vercors

La grotte de Choranche est une des cavités les plus intéressantes et ravissantes que je connaisse, pour trois raisons qui scellent son caractère exceptionnel :
– Sa rivière souterraine, fabuleusement mise en valeur par l’éclairage, qui dessine un paysage féerique sous la terre.
– Ses concrétions géologiques extrêmement particulières, des stalactites très fins qu’on nomme « fistules » et qui dessinent un paysage de dentelle minérale d’une beauté rare.

– La présence (dans des aquariums) de créatures amphibies extrêmement rares, les protées. Ces bestioles cavernicoles, cousines de l’axolotl, vivent une vie incroyablement longue et lente dans l’obscurité quasi-totale, presque aveugles et ne vieillissant jamais. A l’état naturel, on ne les trouve plus qu’en Slovénie, mais la grotte de Choranche présentant exactement le même environnement (température, nutriments), elle s’est engagée dans un processus de conservation de l’espèce. Cette rencontre m’a passionnée. Si vous aimez les Pokémon, vous allez rêver d’attraper ce Pokémon bizarre et rarissime.

A noter que le Vercors compte deux autres grottes dignes d’intérêt, la Grotte de la Luire et la Grotte de la Draye Blanche, que je visiterai volontiers à une autre occasion.

Derrière la cascade blanche à Sainte Eulalie en Royans

Folle de cascades depuis toujours, j’ai toujours adoré la cascade blanche à Sainte Eulalie et son rideau nuptial, mais c’est grâce à Marion que j’ai enfin eu le courage de braver le froid pour passer de l’autre côté. Derrière la cascade se révèle un monde de mousse et de magie, où nous nous sentons comme des nymphes antiques à l’abri de quelque source bénéfique…

Le plus beau village du Vercors ? Pont-en-Royans

Ce village, j’en suis folle depuis l’instant où j’ai aperçu pour la première fois, il y a bien des années, ses maisons multicolores suspendues au-dessus de la rivière comme un échafaudage de jouets en bois, une construction biscornue et infiniment pittoresque qui semble défier la gravité. Pont-en-Royans, c’est aussi la beauté des gorges de la Bourne où les gens aiment escalader et se baigner, le bruissement des fontaines et les terrasses claires du Musée de l’eau (le restaurant est excellent), des clochers et des ponts, un étrange mélange de couleurs méridionales et de vertige montagnard qui en fait à mes yeux un des plus beaux villages des Alpes. Ne manquez pas de vous y promener, ce village est si beau, si charmant.

Les parents de Marion y tiennent une boutique de souvenirs, A la Clairefontaine, qui ne pourrait mieux correspondre à l’ambiance du village : elle est troglodyte, taillée à même la falaise, ce qui lui confère un charme fou. On y trouve toutes les spécialités du Vercors, du Royans et des Alpes, de beaux bâtons de marcheur sculptés, les noix du Vercors, les fromages locaux, les huiles, liqueurs et confitures de la région, des produits de qualité, directement achetés aux producteurs des environs. C’est un joli petit commerce chaleureux et authentique, ancré dans un terroir riche et dynamique, et c’est une famille que j’adore. N’hésitez pas à leur faire coucou et leur dire que vous venez de ma part !

Saint-Antoine-l’Abbaye, joyau mystique

Je sors du Vercors à proprement parler pour remonter vers Saint Marcellin (pays du fabuleux fromage fondant, et pays de Marion, aussi : c’est dans ce coin préservé et idyllique qu’elle a grandi). Saint Antoine l’Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France, et je suis chaque fois fascinée par la perfection de ce village médiéval tout de tuiles vernissées et de façades ouvragées. Marion, qui a travaillé comme guide touristique à St Antoine pendant son adolescence et n’a rien oublié, me raconte l’histoire fascinante de ce lieu hors normes. L’abbaye abritant les reliques de l’ermite prophétique Saint Antoine, le village acquiert la réputation d’être un lieu où on guérirait du « mal des ardents » ou « feu de Saint Antoine », maladie causée par un champignon du seigle et qui cause hallucinations et empoisonnements. (Et en effet, les gens guérissent à Saint Antoine, mais moins grâce à Saint Antoine que grâce à la viande de porc servie par les moines : manger moins de pain et plus de viande diminue l’exposition au poison du seigle… ) Imaginez des pèlerinages entiers de malades hantés par des visions à la Jérome Bosch arpentant les montagnes du Dauphiné pour venir se recueillir sur les reliques du Saint, dans ce village bijou…
L’abbaye est d’une beauté grandiose, et recèle un trésor précieux. Le village est aujourd’hui encore occupé par de nombreux artisans : ébénistes, sculpteurs, et une fabrique d’hydromel, le délicieux vin sucré et épicé du Moyen-Âge. Vraiment, ce village vaut le détour, c’est sans conteste un des plus beaux de toute la région.

Le Vercors, encore, encore

Si vous souhaitez continuer à préparer vos vacances dans le Vercors, sachez que j’ai deux autres articles à vous proposer.

Si vous êtes en quête d’activités outdoor fabuleuses dans le Vercors comme le parapente (le plus beau moment de mon été !), spéléologie, escalade, pêche, vélo électrique, trottinette de descente,  canirando (vous êtes curieux, hein ?), mais aussi d’hébergements de charme et de bons restos, retrouvez mon article sur les activités outdoor dans le Vercors.

Et si vous cherchez encore d’autres idées de randonnées dans le Vercors (je vous l’ai dit, je suis obsédée par ce massif), sachez qu’un grand article sur les cascades secrètes et routes vertigineuses du Vercors vous attend déjà. Vous y retrouverez notamment combe Laval et la chute de la Druise. A très vite !

Cet article est issu de deux séjours dans le Vercors en juillet 2018. Le premier, grâce à l’invitation de Marion alias La Faute Au Graph, amie très chère que j’adore, photographe virtuose, déesse du bivouac et petite fée des montagnes – merci de m’avoir ouvert les portes de ton monde secret. Le second, grâce à l’invitation d’Inspiration Vercors, l’office de tourisme du massif, qui nous a permis de découvrir ensemble des activités fabuleuses dont je vous parlerai davantage dans le prochain article. Un grand merci à Inspiration Vercors et notamment à Cécile pour ces belles expériences !
L’article a été remis à jour en 2020 avec deux nouvelles randonnées bivouac dans le Vercors.