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Tout amoureux des Alpes connaît le parc national des Écrins, ou rêve de l’arpenter un jour. Comprendre la réglementation du parc national des Écrins, et en quoi elle aide à protéger le trésor qu’il incarne : tel est l’objet de cet article. Depuis maintenant plus de 50 ans, le parc national des Ecrins veille sur un immense espace naturel embrassant sept massifs des Alpes du Sud. Des sommets aussi emblématiques que la Barre des Ecrins (4102m), la Meije, l’Ailefroide, le Pelvoux ou l’Olan, des glaciers légendaires comme le Glacier Blanc, des centaines de kilomètres de sentiers de randonnées, des villages mythiques dans l’histoire de la montagne française, comme La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans ou Vallouise, et une richesse animale et végétale d’exception, tel est le trésor des Ecrins. Plus de 4500 espèces animales et végétales s’épanouissent ici et jouissent de règles strictes qui protègent leur survie. Pourquoi est-il interdit, dans le périmètre du cœur de parc, de faire voler un drone, de circuler à VTT, d’avoir un chien même tenu en laisse, ou encore de jeter un trognon de pomme ? La règlementation du parc national des Écrins est intransigeante et des gardes veillent à son respect. Essayons de la comprendre ensemble.

Pourquoi le parc national des Écrins ?

Commençons avec quelques chiffres, tirés du site du parc national des Écrins.

Le parc est officiellement fondé le 27 mars 1973. Il fut alors le 5^e parc national à être créé en France. Notre pays en compte désormais 11.

Le parc national des Ecrins s’étend sur deux départements et deux régions françaises : l’Isère (Auvergne Rhône Alpes) et les Hautes-Alpes (Provence Alpes Côte d’Azur).

Le cœur du parc, la zone la plus protégée, celle où la réglementation la plus stricte s’applique, couvre 93 000 hectares.

La zone d’adhésion, à laquelle appartiennent 49 communes, couvre quant à elle 159 600 hectares. 7 maisons du parc accueillent les visiteurs.

L’altitude du parc s’étend entre 700 et 4102 mètres (le sommet de la Barre des Écrins) : il s’agit résolument d’un territoire alpin, montagnard et escarpé.

Il comprend 7000 hectares de glaciers, 41 000 hectares de forêts, et 104 000 hectares d’alpages, des prairies pâturées l’été par des troupeaux. Cet équilibre entre la haute montagne, la forêt et les estives sillonnées par les bêtes et leurs bergers, entre la nature et les hommes, fait tout l’essence du parc national des Ecrins, qui est profondément ancré dans la culture des Alpes du Sud. Alpinisme et pastoralisme, espaces inaccessibles et terres arpentées par les hommes, animaux sauvages et domestiques, tous font intégralement partie de son identité.

Enfin, il comprend 750 km de sentiers entretenus, balisés, gérés par les agents du parc et accessibles librement et gratuitement à tout marcheur. Contrairement à ce qui se passe dans les grands parcs américains, qui font souvent payer des droits d’accès, la culture française tient beaucoup à cette gratuité. Un parc national est un bien commun.

Le parc a été créé en 1973 avec trois missions principales : la connaissance scientifique (étudier ce milieu d’exception), la protection (préserver la faune et la flore avec le moins de dérangement possible), et enfin le partage : le travail des agents du parc permet de rendre la montagne accessible à tous et de la protéger durablement, pour que chaque génération ait à son tour la chance d’explorer ces massifs fabuleux, de rencontrer des animaux qui ne craignent pas d’être chassés, et d’admirer des fleurs que rien n’aura bétonné et arrasé. Les drapeaux français qui marquent le passage en cœur de parc ont pour moi un double sens très fort : ceci est un trésor national, qui doit être protégé par tous, et dont chaque citoyen a le droit de jouir dans le respect des règles. Il est d’ailleurs interdit de venir armé dans le cœur du parc national, ce que je trouve symboliquement très fort.

Le parc national, c’est un pacte perpétuellement renouvelé entre les acteurs du terroir, les voyageurs, la faune, les scientifiques et la montagne elle-même. Un équilibre à préserver, jour après jour, par le travail des agents, l’engagement des habitants et les petits gestes accomplis par les visiteurs. Notamment le respect des règles.

Comprendre les règles du parc national : rencontre avec un garde à La Bérarde

Après mon trek sur le tour gourmand en Oisans à l’été 2023, je me rends à La Bérarde pour y rencontrer Pierre-Henri, garde moniteur du parc national, basé en Isère.

La Bérarde est un « hameau du bout du monde » et un lieu mythique dans l’histoire de l’alpinisme.
L’hiver, le hameau (qui dépend de la commune de Saint-Christophe-en Oisans) est quasiment inhabité, à l’exception de quelques irréductibles, et il arrive hélas souvent que des avalanches, des inondations ou des glissements de terrain coupent la route d’accès.
La route s’achève ici, l’Isère aussi. A La Bérarde, on arrive à un cul de sac : les chemins des hommes viennent buter sur la monstrueuse muraille de montagnes, la Barre des Ecrins, le plus haut sommet de France jusqu’en 1860. Pour passer de l’autre côté (Vallouise, La Chapelle-en-Valgaudemar), c’est un immense détour par la route. A pied, c’est une aventure : le GR54, le grand tour de l’Oisans et des Ecrins.
Le Vénéon, la plus belle rivière des Alpes à mes yeux, prend sa source non loin d’ici, dans le glacier de la Pilatte. On le voit cascader, bleu et laiteux, au milieu d’énormes blocs rocheux. C’était le village de Pierre Gaspard, le premier alpiniste à conquérir la reine des Alpes du sud, la Meije. La Bérarde est un lieu mythique, au cœur du cœur de l’Oisans et des Ecrins, où on sent battre le pouls de la montagne.

Le vallon des Étançons à La Bérarde

Pierre-Henri nous conduit dans le vallon des Étançons, un lieu emblématique qui incarne nombre de particularités et d’enjeux du parc.

C’est d’ici que sont partis Pierre Gaspard et ses deux acolytes lors de la conquête de la Meije, en 1883. Ils ont traversé le vallon des Étançons, et ont remonté la face sud de la montagne mythique, par cet envers inexploré. Et de l’autre côté du vallon trône la Barre des Écrins. Nous sommes réellement enchâssés entre deux sommets de légende, le roi et la reine des Écrins. Difficile de se sentir plus proche de la haute montagne et de l’histoire des Écrins.

C’est un vallon traversé par deux torrents glaciaires, celui de Bonne Pierre et celui des Étançons. Issus directement de la fonte des glaciers, ces deux cours d’eau sont sujets à ce qu’on appelle le régime torrentiel : ils peuvent entrer en crue de façon soudaine et destructrice lors d’un orage. Au moment de notre visite, à l’été 2023, le refuge du Châtelleret vient d’être frappé par une lave torrentielle qui n’a heureusement pas fait de victimes, mais gravement endommagé le refuge et mobilisé énormément de monde pour secourir, déblayer et protéger. Presque chaque année, les torrents du vallon des Etançons emportent les sentiers, arrachent des ponts, forçant les agents du parc à un travail de Sisyphe. L’entretien des chemins en haute montagne, et tout particulièrement sous l’influence du réchauffement climatique, c’est un travail de titan et qui doit être perpétuellement recommencé. La haute montagne est le premier témoin du réchauffement climatique et les gardes du parc ont un énorme travail d’adaptation, de sécurisation et de sensibilisation à mener face à la fonte glaciaire et aux dangers qu’elle entraîne (déstabilisation de la montagne, chutes de pierre, éboulements, laves torrentielles, etc). La liberté de venir randonner à pied dans le parc national des Écrins est garantie par le travail colossal des agents du parc. Chaque année, des crues, des avalanches et des torrents de boue frappent les sentiers, et chaque année, le parc rénove, restaure, entretient les chemins pour que nous puissions profiter de ce trésor.

Le vallon des Étançons est une terre agricole, un alpage pâturé par les troupeaux en été. Mais aujourd’hui, en raison de la déprise, la friche menace de gagner du terrain, fermant les paysages, remplaçant les prairies ouvertes par des terres de broussailles. Comme ailleurs en France, les exploitations ne sont souvent pas reprises quand un agriculteur part à la retraite. Le retour du loup dans les Ecrins, qui force les éleveurs à des adaptations souvent lourdes, ne facilite pas la situation. Mais là où un troupeau disparaît, le paysage s’appauvrit. Les prairies montagnardes, réserves fabuleuses de biodiversité et patrimoine culturel inestimable, sont menacées. Le parc national n’est pas l’ennemi des activités agricoles et productrices, bien au contraire : il est du côté des bergers, des agriculteurs, des acteurs du terroir qui vivent du tourisme. Les gardes du parc travaillent main dans la main avec eux. Nature sauvage, culture humaine, les deux font l’identité des Écrins. Plus loin dans cet article, je vous parlerai du label Esprit parc national, qui fait le trait d’union entre ces deux engagements.  

Enfin, le vallon des Étançons est un lieu de tourisme. Parce qu’il est assez facile d’accès, il est une porte d’entrée pour les familles et les marcheurs occasionnels, un site sublime et qui ne nécessite pas un effort sportif trop engageant. Cette facilité est parfois une menace. Tout comme d’autres sites des Ecrins victimes de leur popularité (par exemple le lac du Lauvitel), il peut être ponctuellement victime de surtourisme : trop d’affluence, et trop de gens qui ne connaissent ou ne respectent pas les règles du parc national. Pour les écogardes, cela peut être difficile à vivre certains week-ends d’été, quand ils tombent nez à nez avec des VTT, des feux, des enceintes sonores, des déchets et autres nuisances. C’est l’occasion de rappeler que les gardes moniteurs sont assermentés et qu’ils font partie de la police de l’environnement : ils ont le droit de verbaliser les contrevenants et d’exiger le paiement d’une amende. Mais leur rôle est aussi pédagogique et éducatif. Un lieu populaire, c’est aussi une occasion fabuleuse d’aller à la rencontre du public, de le sensibiliser, de lui faire prendre conscience du caractère exceptionnel de ce milieu et de l’importance de sa préservation. Quiconque a été émerveillé par le parc national des Écrins, touché par sa fragilité et sensible à sa préservation, aura envie de le transmettre, intact dans sa beauté et sa magie, à ses enfants et à ses petits-enfants.

Le parc reste un espace de liberté : il permet à chacun, en piéton discret et respectueux, de jouir d’une montagne sublime sur des sentiers entretenus et perpétuellement adaptés aux bouleversements climatiques. Mais les règles du parc sont précises et il est impératif de s’y conformer. Aucun feu, aucun déchet – pas même organique -, aucune trace de son passage, aucun chien même tenu en laisse, ni VTT ni drone, aucune nuisance sonore : nous sommes invités dans un espace exceptionnel, il nous appartient d’être des hôtes discrets et respectueux. Certaines règles sont faciles à comprendre : pas de feu, pas de déchets, c’est une évidence partout en montagne, parc ou pas parc. Mais d’autres sont moins intuitives. Pourquoi est-ce que je n’ai pas le droit de venir avec mon chien tenu en laisse ? De faire du VTT ? De jeter un trognon de pomme ? J’ai pu discuter de tout cela avec Pierre-Henri et éclaircir certains points. Revenons sur la réglementation du parc national des Ecrins, et notamment sur certains points.

Retrouvez la réglementation complète ici sur le site du parc – vous pouvez cliquer sur les différents liens afin de trouver des articles détaillés.

La règlementation du parc national des Ecrins

A l’entrée du cœur de parc, de grands panneaux récapitulent en pictogrammes facilement intelligibles la réglementation. On y lit : 

Pas de chien, même tenu en laisse.
Ni cueillette, ni prélèvement.
Pas d’arme.
Pas de déchets.
Pas de feu.
Ni bruit, ni dérangement.
Pas de camping.
Bivouac autorisé à une heure de marche des limites du cœur entre 19h et 9h.
Pas de véhicule.
Pas de VTT.
Toute infraction peut donner lieu à une amende.
Pour davantage d’informations, renseignez-vous auprès des Maisons du Parc National des Écrins.

Parc National des Écrins

Et si on reprenait les règles ensemble, une par une ?

Pourquoi pas de chien dans le cœur du parc national des Écrins ?

C’est sans doute la règle qui a soulevé le plus de questions auprès de mes followers sur Instagram, et je le comprends. Moi aussi, je suis propriétaire d’une chienne golden que j’adore, Nevada. J’aime voyager avec mon chien, j’aime randonner avec mon chien. Ma chienne est obéissante, gentille, marche bien en laisse, et ramasser ses déjections ne me pose aucun problème. Alors, pourquoi ne puis-je pas l’emmener au cœur du parc national des Écrins ?

Les chiens sont tolérés en dehors du cœur de parc, à condition d’être tenus en laisse. En revanche, dès lors que vous franchissez les limites du cœur (signifiées par des panneaux, et la présence de drapeaux français sur les rochers), vous entrez dans la zone de protection maximale et ils sont strictement interdits, même tenus en laisse, même portés dans un sac : c’est leur odeur qui est une source d’effroi et de dérangement pour la faune sauvage. De nombreuses espèces animales ont très peur des canidés, notamment depuis le retour du loup dans les Alpes françaises. L’humain n’est plus associé à une menace, car depuis la création du parc en 1973, les animaux du parc ne sont plus chassés. La présence calme de randonneurs ne va pas perturber de façon excessive la faune du parc, qui s’est habituée à nous. Mais la présence d’un chien même bien dressé et tenu en laisse peut être la cause de graves dérangements : l’odeur du canidé terrorise de nombreuses espèces, notamment celles qui ont déjà eu affaire au loup. Les conséquences peuvent être terribles : femelles qui abandonnent leur nid et condamnent leur progéniture à la mort, avortements spontanés… De plus, j’ai lu sur le site du parc un article qui m’a beaucoup marquée sur les attaques d’animaux sauvages par des chiens . Même un chien bien dressé, gentil et obéissant, peut réveiller un instinct de prédateur insoupçonné dans certaines circonstances, et devenir une menace de mort pour la faune sauvage.

Ni cueillette, ni prélèvement dans le parc national des Écrins

J’ai posé tout de suite la question à Pierre-Henri : moi qui adore les myrtilles et les framboises et qui me suis régalée sur mon tour gourmand en Oisans, avais-je le droit ? La réponse est oui. J’avais le droit de cueillir, à la main, sans contenant, sans aucun autre but que la consommation immédiate, une poignée de myrtilles ou de framboises que j’allais manger tout de suite. Grignoter quelques framboises sur un sentier de randonnée n’est pas interdit (ouf !). Mais je n’ai pas le droit d’amener avec moi un sachet ou un bocal pour en prendre de plus grandes quantités, absolument pas le droit de couper, déraciner, arracher, prélever une plante ou une racine. Nous sommes dans un milieu exceptionnel et préservé. Notre impact sur la biodiversité doit être le plus faible possible.

Pas d’arme dans le parc national des Écrins

C’est l’évidence absolue. Pas de chasse, pas d’arme. J’aime cette vision d’un rapport apaisé avec la montagne, où nous sommes là pour contempler, et non pour prélever.

Ne laisser aucun déchet

Cette section ne devrait nécessiter aucune explication (et encore, je suis choquée de ce que je découvre parfois en randonnée)… et pourtant, une question subsiste souvent : celle des déchets organiques. Toute personne de bonne foi sait qu’une cannette de soda, une bouteille de bière, un paquet de chips ou un mégot de cigarette n’ont rien à faire en montagne. Mais quid des déchets organiques ? Du trognon de pomme ou du papier WC ? Voici la réponse : AUCUN déchet.

Concernant l’épineuse question du caca dans la nature : la question des excréments humains est un vrai problème sur certains circuits de randonnée. Pour faire caca de façon éthique, il faut éviter au maximum de le faire dans la nature, essayer de privilégier de vraies toilettes (par exemple en allant prendre un café ou une tarte aux myrtilles dans un refuge, et en en profitant pour utiliser les WC). Mais si on n’a pas le choix ? Il faut s’éloigner le plus possible des sentiers et des cours d’eau, prendre le papier WC avec soi dans un sac poubelle pour ne rien laisser sur place, et enterrer le reste.

Concernant le trognon de pomme : le parc national des Ecrins est un milieu protégé, où une faune sauvage s’épanouit avec le moins de dérangement possible. Introduire dans le parc des restes de nourriture peut rendre malade certaines espèces (on a par exemple vu le cas de marmottes tuées par de la nourriture humaine inadaptée), mais aussi modifier leur comportement naturel et leur nuire indirectement. Si un animal se met à quémander de la nourriture auprès des randonneurs, il risque de devenir agressif ou trop intrusif, et sera peut-être abattu s’il pose un danger pour la sécurité. Si une marmotte s’habitue à manger des chips et des bonbons apportés par les randonneurs au lieu de manger de l’herbe pour se préparer à l’hibernation, elle risque de ne pas survivre à la prochaine saison froide. Ne pas interagir avec les animaux évite de les mettre en danger.

Pas de feu dans le parc national des Ecrins

Je suis radicalement contre la mode des feux en pleine nature qu’on voit sur Instagram, dans un parc national ou ailleurs. Le feu est dangereux : on a vu l’exemple de monstrueux incendies ravageant des espaces naturels magiques, comme le cap Taillat dans le Golfe de Saint Tropez, à cause de l’imprudence des gens. Et même contrôlé, le feu est terrible pour les sols : la montagne est un milieu hostile et fragile. Une plante dans un environnement alpin peut mettre plusieurs années à grandir d’un centimètre. Le feu brûle le sol, les racines, rend l’espace brûlé impropre à la croissance des végétaux durant plusieurs années, et met en péril la survie de certaines plantes rares. N’amenez aucune flamme ouverte dans la nature.

Ni bruit, ni dérangement

Rangez vos enceintes ! J’ai été très choquée de voir le lac du Lauvitel, espace pourtant protégé en cœur de parc, transformé en véritable camping paradis certains soirs d’été, avec tentes à foison et soirée karaoké. Cela est totalement contraire à l’esprit d’un parc national, qui est un sanctuaire refuge pour les animaux. Le bruit dérange la faune, l’empêche de se nourrir, de dormir, de se reproduire, de se déplacer librement. Il est source de stress, d’anorexie ou d’abandon des nids. Soyons discrets, bouclons-la.

Camping & bivouac dans le parc national des Ecrins

Le bivouac est toléré dans le parc, à condition de respecter des règles strictes. Il s’agit de dormir une nuit en dérangeant le moins possible, pas de monter un camping. On demandera aux bivouaqueurs de s’installer à plus d’une heure de marche des limites du cœur de parc, de monter leur tente après 19h et de la ranger avant 9h, de ne laisser aucune trace de leur passage – ni déchet, ni papier WC, ni quoi que ce soit, même un déchet organique –, de ne faire aucun feu, de ne surtout pas faire de vaisselle ou utiliser de savon dans les lacs et cours d’eau, et de s’astreindre à une vraie discrétion pour ne pas perturber la faune. Le bivouac, c’est une tente montée pour la nuit, le camping, c’est une tente qui reste plus longtemps, durant la journée, etc. Il est interdit de monter un vrai campement. Il est aussi important d’être sensible à la question du surtourisme. Aujourd’hui, le bivouac menace d’être interdit dans certains espaces soumis à une pression trop importante, comme par exemple le Lauvitel ou le plateau d’Emparis. Interdire est contraire à l’esprit du parc, mais face à l’afflux, la question est soulevée en raison de l’impact trop élevé sur une zone précise. En tant que grande amoureuse du bivouac, c’est un sujet qui me chagrine, mais je comprends les enjeux… et j’ai décidé, lors de mon grand tour de l’Oisans et des Écrins, de dormir en refuge, pour toutes sortes de raisons que je détaille dans l’article.

Pas de véhicule, pas de VTT, pas de drone

Il existe des sentiers VTT en dehors du cœur de parc : le parc national des Ecrins compte, dans la zone d’adhésion, de nombreux itinéraires cyclistes. Mais dans le cœur même, on laissera tout en dehors, véhicules 4×4, VTT, drones.
Les drones, qui arrivent du ciel et sont perçus comme de super prédateurs, terrorisent de nombreuses espèces. De même, les VTT ou le snow-kite ont une vitesse « anormale » qui effraie la faune. Dans le parc, la règle est claire : on marche.

Et le cheval ?

Information pour les cavaliers : il n’est pas interdit de se déplacer à cheval en cœur de parc. Le cheval étant un herbivore, il n’est pas perçu comme une menace pour la faune sauvage – il facilite d’ailleurs souvent l’observation, je l’ai souvent vécu lors de mes randonnées équestres. Mais j’émets une réserve importante : le parc national des Ecrins est un milieu de haute montagne, escarpé, pentu, raide, caillouteux. De nombreux sentiers que j’ai arpentés à pied dans le parc m’auraient terrifiée à cheval, et il n’existe pas d’itinéraire équestre balisé. En tant que cavalière, je recommande donc plutôt aux passionnés d’équitation ayant envie de rando équestre en montagne de se rapprocher des clubs hippiques installés en altitude afin de pouvoir se promener sur des sentiers balisés et connus, comme par exemple à l’Alpe d’Huez, dans les Alpes de Haute Provence ou en vallée du Giffre. Dans le parc national des Écrins, certains centres équestres proposent l’été des randonnées à cheval sur le plateau d’Emparis, une expérience que j’aimerais beaucoup vivre. Le cheval en montagne, c’est fabuleux, en sécurité, c’est mieux !

Les règles du parc national des Ecrins ont toutes un sens, et les gardes moniteurs sont assermentés pour les faire respecter. Œuvrons tous ensemble à la protection de milieu d’exception.

Et en dehors du respect scrupuleux de la réglementation, qu’est-ce qu’on peut faire en tant que touriste pour soutenir la démarche du parc ? Consommer dans les établissements labellisés Esprit Parc National !

Le label Esprit Parc National

Qu’est ce que la marque Esprit Parc National ? Je cite le site des parcs nationaux de France :

La marque collective Esprit parc national a pour ambition de fédérer les acteurs économiques de chaque parc national en valorisant leurs produits et services et, par le biais d’un acte de consommation, de sensibiliser le consommateur aux principes du développement durable.

Parcs nationaux de France

Elle se décline dans chacun des 11 parcs nationaux de France, avec un logo identifiable commun à tous (celui des parcs nationaux français, la spirale) et à chacun sa couleur : vert pour le Mercantour, bleu marine pour la Vanoise, violet pour les Ecrins…

Elle fédère des restaurateurs, des hébergeurs, des guides, des prestataires d’activités, des producteurs, etc, qui adhèrent à la charte du parc et s’engagent à œuvrer dans son esprit. C’est la garantie de soutenir l’économie locale, avec des produits du terroir cultivés sur le territoire du parc, et de bonnes pratiques environnementales et sociales. Sauvegarder l’environnement et soutenir les hommes et les femmes qui habitent le pays, le label Esprit Parc National répond à cette double exigence. J’ai eu l’occasion de manger, dormir, consommer chez de nombreux adhérents à la marque, et vous les retrouvez dans tous mes articles consacrés au parc national des Écrins.

L’auberge de la Meije à La Bérarde

Juste avant ma rencontre avec Pierre-Henri, nous avons eu le plaisir de déjeuner à l’Auberge de la Meije, à La Bérarde, qui appartient justement à ce réseau. Ancrage dans le terroir, produits locaux, valeurs écologiques, sens de l’accueil, discussions chaleureuses avec de vrais passionnés qui connaissent et adorent leur pays, exposition mettant en valeur des artistes de la région et une cuisine fabuleuse : ce moment réunissait tout ce que j’aime avec la marque Esprit Parc National, et je recommande chaleureusement l’adresse !

Je vais continuer à arpenter le parc, toujours dans le respect des ses règles bien sûr. Si vous voulez suivre mon aventure sur le GR54 cet été en direct : n’hésitez pas à me suivre sur Instagram ! De nombreux autres articles consacrés au Parc National des Ecrins arrivent sur Itinera Magica, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter.

Les images figurant dans cet article ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur dans le cœur du Parc national des Écrins, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public. Merci à la Destination Parc National des Écrins pour leur soutien, et tout particulièrement à Elsa.

Le parc national des Ecrins ? Au cœur des Alpes, entre Isère et Hautes-Alpes, c’est tout simplement le paradis de la randonnée. 750 kilomètres de sentiers balisés et entretenus sillonnent ce massif exceptionnel et permettent de marcher à la rencontre d’une faune et d’une flore préservée, au milieu de plus de 150 sommets dépassant les 3000 mètres, de lacs, de glaciers, d’alpages, de refuges et de panoramas inoubliables. Passer ses vacances à arpenter le parc national des Ecrins, c’est un projet de vie parfaitement réussie à mes yeux !
Au cœur du Parc national des Ecrins, entre les cols les plus mythiques des Alpes, les beaux villages haut-alpins de Serre Chevalier cultivent l’esprit d’aventure. Pour aller toucher du doigt glaciers et sommets dans une atmosphère de haute montagne sublime, partons à la découverte des lacs du glacier d’Arsine.
Nous traverserons plusieurs sites magiques : le hameau du Casset, un des sept villages d’alpinisme des Ecrins, le lac de la Douche, un des plus beaux lacs de la région dans son écrin de mélèzes, et le réou d’Arsine, où les farines glaciaires donnent à l’eau une couleur presque surnaturelle. Lacez vos chaussures, nous partons en randonnée à la rencontre des sommets !

Randonner dans les Ecrins : comment trouver de belles randonnées ?

Petite présentation tout d’abord d’un outil vraiment utile : le site Rando Ecrins.
Ce site géré par le parc national des Ecrins est une mine d’or pour le randonneur en quête de beaux itinéraires en pleine nature. Il est sans cesse enrichi et mis à jour, mais au moment où j’écris cet article (printemps 2024), on y trouve déjà 180 randonnées pédestres. Il s’agit de randonnées réalisables à la journée, sans obligation de passer la nuit dans un refuge. Elles sont classées par niveau de difficulté, en fonction de la distance, du dénivelé, et de la nature technique ou non du sentier (traversée de pierriers, passages aériens, etc), ce qui vous permet de choisir très précisément une randonnée adaptée à votre niveau et vos envies, sans mauvaise surprise. Le descriptif est précis et détaillé, avec les patrimoines à découvrir sur l’itinéraire, les bifurcations, la courbe d’altitude, le rappel de la réglementation si vous entrez en cœur de parc… Le tracé est disponible : vous pouvez soit le consulter directement sur le site (sur PC ou mobile), soit le télécharger en GPX pour l’importer dans l’application de rando de votre choix.

A titre d’exemple, voici la page Rando Ecrins consacrée à la randonnée que j’ai choisi de réaliser, Les lacs du glacier d’Arsine. Bien qu’elle ne présente aucune section technique (pas de passage particulièrement raide ou délicat), elle est classée difficile en raison de la distance (presque 18km) et du dénivelé (près de 1000m). Sachez que si cet itinéraire vous tente, mais que vous cherchez une randonnée d’une ampleur plus modeste, vous pouvez tout à fait vous arrêter au lac de la Douche, une randonnée classée facile (distance 8km, dénivelé 413 mètres), mais déjà somptueuse.

Vous trouverez également sur le site Rando écrins 37 parcours VTT (hors cœur de parc, où le vélo est interdit), 25 parcours trail et 97 produits du terroir à retrouver chez les producteurs labellisés Esprit Parc National.

Randonnée aux lacs du glacier d’Arsine, par le lac de la Douche

C’est une randonnée que j’ai eu le bonheur de faire deux fois : en été dans son intégralité, en automne, jusqu’au lac de la Douche seulement. Elle fait incontestablement partie du panthéon des plus belles randonnées de ma vie, et j’en garde un souvenir ému.

Le hameau du Casset, village d’alpinisme des Ecrins

Le départ de la randonnée se fait au hameau du Casset, sur la commune du Monêtier-les-Bains dans la vallée de Serre-Chevalier. Ce très joli village, dont j’aime énormément l’église au clocher caractéristique du Haut-Dauphiné, les ruelles tortueuses et la situation à deux pas du mythique col du Lautaret, abrite une des sept maisons du parc national. Porte d’entrée vers le cœur du parc national des Ecrins, situé sur le mythique GR54, il ouvre les sentiers vers la montagne des Agneaux et le glacier d’Arsine, et il est classé parmi les 7 villages d’alpinisme des Ecrins – tout comme La Grave et Villar d’Arène.

Dès le début du sentier, un joli panneau de bois vous souhaite la « bienvenue dans le parc national des Ecrins ». Le chemin remonte doucement le long du ruisseau, au milieu des résineux. En été, tout est verdoyant et fleuri, en automne, c’est un festival de flammes plongées dans l’eau claire. C’est ce qui rend cette randonnée particulièrement magique : le fait que tout soit si beau et parfait dès le premier pas sur le sentier.

Sur cette partie-là du sentier (jusqu’au lac de la Douche), les chiens tenus en laisse sont tolérés. Ils seront interdits ensuite.

Le lac de la Douche, bijou des Ecrins

C’est une des plus belles pépites du parc national des Ecrins. Imaginez ce cercle turquoise, à l’étonnante couleur d’un bleu laiteux, enchâssé au milieu des mélèzes. A l’automne, quand les couleurs font flamboyer la montagne, l’effet est plus saisissant encore. Je ne me lasse pas de ce site d’une rare perfection visuelle. Jusqu’au lac de la Douche, c’est une merveilleuse randonnée facile d’accès, une parfaite initiation aux Ecrins, et qui ne nécessite pas d’être un grand marcheur.

Les difficultés viennent ensuite, et surtout, n’oubliez pas : dès lors que vous aurez traversé la passerelle permettant de franchir le lac de la Douche, les petits drapeaux tricolores sur les rochers et les panneaux vous rappellent que vous entrez en cœur de parc. A partir de ce moment, la réglementation la plus stricte s’applique : les chiens sont interdits, même tenus en laisse, les VTT et les drones aussi. Si vous voulez comprendre le sens de ces interdictions, je vous invite à découvrir mon article consacré à la réglementation du parc national des Ecrins.

Le réou d’Arsine et ses mille nuances de bleu

A partir de ce moment-là, la randonnée devient moins facile : la pente qui s’élève au-dessus du lac de la Douche en direction du Col d’Arsine est plus raide, le dénivelé plus concentré. Mais dans votre effort, une vision merveilleuse vous distrait : la couleur étonnante que vous aviez déjà vue dans le lac de la Douche s’intensifie au fur et à mesure que vous montez vers le réou d’Arsine. En effet, ces teintes sont dues à des farines de roches, venues des glaciers et charriées dans leur fonte par le torrent qui en est issu.
Au réou d’Arsine, le camaïeu de bleus est à son summum d’intensité : en fonction de la concentration de farines dans les brins de la rivière qui s’écoule en tresse, la couleur varie d’un bleu laiteux presque blanc à un turquoise intense, concentrant toutes les couleurs du ciel et des gemmes. C’est, sans aucune exagération, une des plus belles visions de ma vie. Nous sommes restés longtemps à contempler ce dédale multicolore qui s’étale dans la plaine… mais il nous fallait continuer notre ascension.

Nous arrivons au col d’Arsine, où nous rejoignons les randonneurs en trek sur le GR54. Mais nous nous écartons du GR pour bifurquer en direction du glacier d’Arsine.

Le glacier d’Arsine et la montagne des Agneaux

La Montagne des Agneaux est souvent considérée comme l’un des sommets les plus esthétiques des Ecrins. Elle est en vérité composée de trois sommets, dont l’un qu’on surnomme Agneaux blancs et l’autre Agneaux noirs. Culminant à 3665m, elle est réputée pour ses superbes courses d’alpinisme, mais aussi et surtout pour le ski-alpinisme : quand les conditions hivernales le permettent et que les skieurs sont de taille à les affronter, ses pentes raides offrent des descentes en ski de couloir spectaculaires et inouïes.
Nos projets sont plus modestes : traverser la moraine laissée par la fonte du glacier, un immense pierrier gris, pour remonter jusqu’aux lacs. La fonte du glacier au pied des Agneaux a donné naissance à ces vastes lacs glaciaires, qui n’existaient pas il y a 70 ans encore, et qui sculptent ce paysage mouvant et lunaire. Entre la muraille minérale des Agneaux, l’eau qui a perdu ses tons de bleu pour ne garder plus qu’un gris âpre, mélange de glace et de roche, et l’immense pierrier, le paysage est saisissant, vertigineux. Le pic Gaspard, saisissant petit frère de la Meije, se dresse dans le ciel bleu comme une voile de pierre. On se sent minuscule dans ce monde de fleurs rares et de caillou abrupt. Le réou d’Arsine était beau et pittoresque, le glacier d’Arsine est sublime et solitaire – une toute autre atmosphère. C’est un décor de bout du monde, une véritable Patagonie haut-alpine.

La descente s’effectue par le même chemin. Je préfère d’ordinaire les boucles, mais ici, les paysages sont d’une beauté telle que je prends un immense plaisir à revoir encore une fois le réou d’Arsine et le lac de la Douche…

Un gîte merveilleux au Casset : Le Rebanchon

De retour au Casset, pourquoi ne pas rester pour la nuit dans la vallée de Serre Chevalier ? Il y a tant à explorer par ici, et le beau hameau du Casset fait figure de petit trésor secret avec son clocher, son torrent et ses mélèzes enflammés.

Au pied de la montagne, aux portes du parc, se niche le gîte Le Rebanchon. Tenu par un couple de grands passionnés, il offre un accueil chaleureux dans une superbe maison historique : le salon était pendant des siècles un gigantesque four à pain, un des plus grands des Hautes Alpes.

Grand passionné de musique, de montagne et de patrimoine, Charléric est un puits de connaissances au sujet du parc et de son histoire, et Jocelyne prépare une délicieuse cuisine locale et maison, ancrée dans le terroir des Hautes-Alpes. Ce couple est pour moi une fabuleuse rencontre et ce gîte un énorme coup de cœur et j’y reviendrai encore cet été sur mon GR54. Labellisé Esprit Parc National, ce gîte incarne toutes les valeurs chères aux Ecrins : le souci de l’environnement et le partage de l’amour de la nature, la connaissance des lieux et de leur histoire, et l’expérience authentique d’une vie alpine chaleureuse et accueillante.

Si l’ambiance rappelle celle des refuges, par la passion de la montagne et la convivialité de la grande table partagée, le confort est au rendez-vous ici en vallée. Chaque chambre possède non seulement sa propre salle de bain, mais aussi et surtout une décoration différente, déclinant les variations alpines avec charme. Et regardez les panneaux ! D’authentiques panneaux de randonnée, récapitulant les informations essentielles, avec altitude et distance… de quoi rêver de grandes randonnées en dormant au paradis des marcheurs ! Le rapport qualité prix est excellent et l’accueil si convivial. Vraiment, si vous souhaitez venir découvrir (en toute saison, y compris en hiver) la vallée de Serre Chevalier et le parc national des Ecrins, souvenez-vous de cette adresse pépite. C’est un immense coup de cœur.

La miellerie du Lauzet, esprit parc national

A deux pas du Casset, dans le hameau du Lauzet, venez faire vos réserves de miel et de chocolat pour la prochaine randonnée en faisant halte à la miellerie du Lauzet, elle aussi labellisée Esprit Parc National. Ici, l’apiculture est pratiquée dans un respect profond des abeilles, à qui on laisse d’importantes réserves en hiver, et du terroir des Ecrins : ce sont les fleurs sauvages et les plantes cultivées en agriculture biologique dans le potager de la miellerie qui donnent toute leur saveur aux spécialités de la miellerie. Miel d’écureuil, miel de haute montagne, Chocomiel, tout est un délice, et les explications concernant l’apiculture biologique, ses valeurs et ses contraintes, me passionne. Une belle rencontre souriante et savoureuse !

De plus longues randonnées dans les Ecrins ?

Une journée ne vous suffit pas ? Retrouvez mon article consacré au tour gourmand en Oisans, un des nombreux exemples de treks qu’on peut réaliser dans le parc national des Ecrins. Envie d’une vraie grande aventure ? Découvrez comment je me prépare au GR54, le grand tour de l’Oisans et des Ecrins. N’hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mon aventure sur ce parcours légendaire en juillet 2024 !

Enfin, pour en savoir plus sur la vallée de Serre Chevalier et ses merveilles en hiver, en automne et en été, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter : un autre article arrive !

Les images figurant dans cet article ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur dans le cœur du Parc national des Écrins, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public. Un grand merci à la destination Parc national des Ecrins et à l’office de tourisme de Serre-Chevalier, et notamment à Elsa et à Lisa, pour ces belles aventures en pleine nature.

La Haute Maurienne Vanoise ? Suspendue entre les cimes des 3000 entre France et Italie, cette vallée est une des plus reculées de Savoie, un bout du monde givré enivrant de beauté et d’authenticité. Après avoir découvert la région il y a trois ans, et testé avec bonheur 7 choses à faire en Haute Maurienne en automne, je n’avais plus qu’une idée en tête : revoir la Haute Maurienne Vanoise en hiver. Dans cette vallée célèbre pour ses records de température et son enneigement spectaculaire, véritable glacière au cœur de la Savoie, on part à la rencontre d’un monde figé dans la glace, entre décors spectaculaires et villages préservés. Voir les cascades de l’Arc gelées, explorer sous la neige Bonneval-sur-Arc et le hameau de l’Ecot, partir en ski de randonnée à la rencontre des glaciers, s’essayer au ski de fond à Bessans, goûter les fromages de la coopérative autour d’une bonne fondue dans notre gîte chaleureux, autant d’expériences fabuleuses à vivre en hiver en Haute-Maurienne Vanoise.

Bonneval-sur-Arc sous la neige : le plus beau village de Savoie en hiver

Tout au fond de la vallée de la Haute Maurienne, à Bonneval-sur-Arc, se niche une Savoie âpre et sublime, pays de glaciers immenses, de 3000 balayés par les vents chargés de neige et d’étendues sauvages au cœur du parc national de la Vanoise.
Connaissez-vous Bonneval-sur-Arc, labellisé « plus beau village de France » et seul village de Savoie à porter ce titre prestigieux ? C’est à mes yeux réellement un des plus beaux villages de montagne au monde, une pépite préservée dans un écrin de sommets vertigineux. Tout au fond de la vallée de la Haute Maurienne, sa situation reculée et sa tradition résistante lui ont valu d’être un des rares villages de la région épargnés par les incendies nazis. Les envahisseurs n’ont pas oser le brûler, car ils craignaient une embuscade au fond de la combe – à raison, car la Haute Maurienne Vanoise peut s’enorgueillir d’une profonde culture résistante, et de nombreux maquisards guettaient sur les hauteurs. Bonneval a donc gardé son architecture savoyarde ancestrale, ses solarets, ses pierres marmottes, ses églises lombardes… une merveille absolue. J’ai un coup de foudre total pour ce village somptueux, et l’hiver le rend plus beau encore.

Randonner de Bonneval-sur-Arc au hameau de l’Ecot en hiver

Je vous propose de faire la petite randonnée iconique (6 km AR, environ 250D+) qui mène jusqu’au hameau de l’Ecot. Ne prenez pas la grosse route qui accueille l’été les voitures, passez plutôt par le sentier pédestre qui part du cœur de Bonneval, c’est tellement plus beau ! Le paysage est inouï. Avez vous repéré le sorbier des oiseleurs ? Ses baies rouges sont une rare source de nourriture en plein hiver, et une touche de couleur dans cet univers d’un blanc éblouissant.

Vous passerez par la très belle cascade rendue célèbre par le film Belle et Sébastien, que l’hiver change en cathédrale givrée, juste avant d’arriver à ce hameau du bout du monde d’une beauté magique. On a adoré cette balade.

En ski de randonnée sur les glaciers de la Haute Maurienne Vanoise.

La plus belle… et la plus terrifiante sortie en ski de rando de ma vie. Je rêvais de la Haute Maurienne Vanoise, de ses glaciers légendaires, de ses grands espaces sauvages. Bonneval-sur-Arc est aussi une station de ski qui monte à plus de 3000m, et les itinéraires hors-pistes sont mythiques.

Cette journée sur les glaciers au-dessus de Bonneval-sur-Arc avec notre guide Yannick était ma plus belle sortie en ski de rando à ce jour. La Haute Maurienne Vanoise est un paradis sauvage et intact, un monde de pure magie glaciaire. Des immensités bleutées à la descente vers le hameau de l’Ecot, c’était inouï. Nos descentes en poudreuse étaient magiques.

La grotte de glace de Bonneval-sur-Arc

Dès le début de la randonnée, après une petite heure de marche, la rencontre avec ces immensités glaciaires m’a éblouie, fascinée. Je repense au Groenland, à l’Islande en hiver, à mes voyages magiques dans les plus beaux pays du Nord. La glace m’hypnotise.

⚠️ Cette zone est fondamentalement dangereuse (crevasses, chutes de glace, avalanches), voir notre mésaventure ci-dessous. N’y allez pas sans guide. L’ESF de Bonneval propose des sorties encadrées. Geoffrey et moi étions avec Yannick, guide de haute montagne et moniteur de ski.

Nous avons poursuivi notre chemin sur le glacier, dans des paysages d’une splendeur rare. Mais cette sortie sublime fut aussi la plus terrifiante de ma vie, car une avalanche est partie sous mes skis. Sentir la plaque craquer, entendre l’effrayant woosh sous la neige, et quelques secondes plus tard, toute la montagne gronder comme le tonnerre et la coulée partir sous mes skis, ample, large, effrayante… j’en ai fait des cauchemars pendant des jours. J’ai été très secouée, mais heureuse d’être avec un guide qui connaissait par coeur la région et a su nous ramener en sécurité à Bonneval-sur-Arc. J’étais heureuse de porter un DVA et d’avoir avec moi une pelle et une sonde. La montagne est grandiose et dangereuse. On le sait. Plus que jamais je me le dis : en hiver, prudence et méfiance. Je sais que j’ai eu de la chance ce jour-là. Soyons tous vigilants.

Le site nordique de Bessans, pépite de Haute Maurienne Vanoise

Le site nordique de Bessans, c’est une sublime étendue de neige bordée de 3000 et traversée par l’Arc qui serpente en tresse dans cette infinie blancheur. La rivière coule bleutée, à demi figée par les glaces translucides altérant son cours, dans une immensité de blanc lumineux… C’est hypnotique, la danse poétique d’un serpent de cristal dans un monde de mystère et de lumière !

Vous le savez, je n’ai pas d’affinité avec le ski de fond, je n’ai jamais appris à en faire correctement… mais la beauté des sites nordiques, comme celui de Bessans, celui de Ratery dans le Val d’Allos ou encore celui des Confins à La Clusaz, me pousse à penser que peut-être, je devrais apprendre. Ces sites sans remontées mécaniques, en pleine nature, ont quelque chose de doux et contemplatif qui me touche, alors je me dis que peut-être… le moment est venu de m’y attaquer ?

Un spa insolite en Haute Maurienne Vanoise

Quand on arrive à Sensations Vanoise, l’effet est saisissant : nous sommes au bord d’un lac à demi gelé, et des cascades de glace tombent des pontons.

Il va falloir se déshabiller, braver le froid de l’hiver, traverser pieds nus dans la neige, pour gagner la chaleur : un bain nordique bien chaud au bord du lac, un sauna brûlant.

Mais pour les plus courageux, l’épreuve ne fait que commencer ! Tonneau d’eau froide, descente dans le lac à demi gelé, roulades dans la neige attendent les plus courageux… 4 d’entre nous ont pris leur courage à deux mains et foncé dans l’eau gelé. Ils ont été applaudis héroïquement par ceux qui étaient restés tranquillou dans le bain nordique à siroter du thé dans l’eau chaude. Je vous laisse deviner à quelle équipe j’appartiens (réponse : celle des lâches !). Et vous, auriez-vous affronté l’eau glacée ?

Retrouvez Sensations Vanoise et beaucoup d’autres spas (moins extrêmes ;-)) dans mon article consacré aux plus beaux spas de Savoie & Haute Savoie.

Notre gîte à Bramans, le Chalet Alpin : paradis d’hiver en Haute Maurienne Vanoise

Si j’ai tant aimé mon séjour d’hiver en Haute Maurienne Vanoise, c’est peut-être aussi grâce au gîte dans lequel nous avons dormi. C’était à Bramans, dans un village superbe à l’entrée d’une des vallées les plus authentiques et magiques de Savoie. Notre gîte, le Chalet Alpin, était une extraordinaire maison savoyarde mansardée, toute de bois et de poutres apparentes, avec ses mezzanines, ses escaliers, sa cheminée, son atmosphère incroyable.

A notre arrivée, de jolis cadeaux de bienvenue nous attendaient : bière et confiture de myrtilles savoyardes, et des savons artisanaux naturels de chez Alpamaya, savonnerie artisanale installée dans la maison d’à côté. Si vous souhaitez découvrir le processus de la saponification à froid et ses extraordinaires vertus pour la peau, n’hésitez pas à réserver une visite chez Alpamaya, leurs produits sont extraordinaires. Entre la découverte de ses savons en Haute Maurienne, et ceux de l’Atelier de la Source dans le Vercors drômois, je suis définitivement conquise !

Impossible de revenir en Haute Maurienne Vanoise sans s’arrêter à l’incontournable coopérative laitière pour acheter un kilo de beaufort (mangé en un week-end, oui oui, on prend la Savoie très à cœur nous) et un mélange à fondue local, car la maison était bien sûr équipée d’un appareil à fondue. Si la visite de la coopérative vous intéresse, je vous laisse découvrir mon précédent article de blog consacré à la région : 7 choses à faire en Haute Maurienne Vanoise.

J’ai adoré cette maison, le Chalet Alpin. J’ai adoré jouer aux cartes sur la mezzanine, faire mon yoga sous les poutres, boire de la mondeuse et de la bière locale de chez Les brasseurs savoyards avec les copains au bord du feu, me sentir chez moi et rêver, le temps de deux nuits, que ce chalet était le mien et que je resterais ici pour toujours.

J’ai adoré cette immersion dans une vallée très chère à mon coeur, cette Haute Maurienne Vanoise qui est pour moi l’image d’une Savoie éternelle et préservée.

Merci à la Haute Maurienne Vanoise et à Duodecim, et notamment à Nadia et Romy, pour ce week-end merveilleux entre amis dans une des plus belles vallées des Alpes, éternellement chère à mon cœur.

Le GR54 ? Également appelé Grand Tour de l’Oisans et des Ecrins, il représente pour de nombreux randonneurs un des itinéraires de trek les plus mythiques des Alpes. Sur une durée de douze à quatorze jours, il permet d’arpenter l’ensemble des sept  vallées qui constituent le parc national des Ecrins, et de découvrir à pied les sites les plus emblématiques et majestueux des Alpes du Sud. A travers l’Oisans, le Briançonnais, le Champsaur, , le Valbonnais, la Vallouise et le Valgaudemar, le GR54 offre un concentré des plus belles pépites des Ecrins : sommets mythiques, refuges d’alpinistes, lacs majestueux et cols de légende.
Cela fait plusieurs années que j’ai développé une véritable obsession pour les Écrins, immense espace naturel protégé au cœur des Alpes du Sud, et l’une des plus grandes terres d’alpinisme de toute l’Europe : la richesse de ce massif, véritable labyrinthe de sommets légendaires entortillés autour de profondes vallées secrètes, est inégalée. Après plusieurs belles expériences en alpinisme, en randonnée et en trek dans le parc national des Écrins, comme par exemple l’ascension de la Meije orientale en 2021 et le tour gourmand en Oisans à l’été 2023, mon amour pour cet Éden de la montagne ensoleillée n’a cessé de grandir. Pour l’amoureuse de randonnée itinérante au long cours que je suis, le défi s’imposait : à l’été 2024, ce sera le GR54, le grand tour des Ecrins.

Pourquoi le GR54 ?

Après avoir vécu déjà plusieurs belles randonnées itinérantes dans les montagnes françaises, le GR54 me trottait dans la tête depuis de nombreuses années. Le GR54 est un trek long (entre 12 et 14 jours selon les variantes choisies) et sportif, avec de gros dénivelés : il ne pouvait pas être une première expérience de grande randonnée. Mais après avoir testé sur des treks plus courts ma motivation à franchir des cols de montagne en portant un gros sac, ma motivation n’en fut que renforcée. L’idée d’une immersion de deux semaines au cœur d’un des plus beaux massifs du monde, les Ecrins, ne pouvait que me séduire…

Le GR54 : pour la beauté des paysages

Chacun de mes contacts avec le GR54 a été source d’émerveillement. Parce que ce sentier fait le tour du cœur du Parc national , il n’est pas rare de l’emprunter lors d’une randonnée à la journée, et de marcher quelques kilomètres en suivant son marquage rouge et blanc. Et à chaque fois je m’en suis convaincue : le GR54 traverse les plus beaux paysages des Alpes du Sud. Je rêve déjà de tous les massifs que je n’ai pas encore exploré au sein des Ecrins, comme la Vallouise et ses glaciers, ou le Valgaudemar et ses airs de petit Himalaya trempé dans les lacs à reflets. A ce jour, c’est en Oisans et au pays de la Meije que j’ai commencé à échauffer mes semelles.

Pour une initiation en douceur, j’ai marché sur le GR54 à Villar d’Arène le long de la Romanche, sur ce sentier forestier où mélèzes et bouleaux se mêlent au bord de l’eau, et qui est pour les randonneurs au long cours une pause bienvenue avant la montée au col d’Arsine.

Le lendemain, j’ai vécu moi-même cette ascension vers le col d’Arsine par le lac de la Douche, et j’ai été éblouie par le réou d’Arsine, où les eaux du glacier chargées de farines rocheuses tissent dans la plaine fleurie un patchwork de turquoise. Terre glaciaire, sculptée depuis des millénaires par les monstres blancs, les Ecrins portent partout sur leurs pentes abruptes et dans leurs torrents colorés l’empreinte des grands âges de glace.

Pour un avant-goût des dénivelés musclés et des panoramas grandioses qu’offre le GR54, je suis montée au col du Vallon (2531m), un des franchissements mythiques du chemin en Oisans. Le panorama qu’offre cette raide montée en lacets est d’une beauté vertigineuse.

A l’été 2023, un autre trek au coeur du parc national des Ecrins, le tour gourmand en Oisans, m’a émerveillée par la beauté de ses rivières, cascades et lacs sertis dans des sommets grandioses.

La fascination pour la Meije m’a conduite au plateau d’Emparis, où on la voit se refléter dans les lacs Noir et Lérié. La floraison printanière encadrait la reine du Dauphiné d’un tapis rose et violet.

Au bord de l’eau, j’ai rencontré un garde moniteur du parc national des Ecrins, qui sensibilisait le public aux bonnes pratiques à respecter pour préserver ce site d’exception, notamment le fait de ne pas se baigner dans les lacs d’altitude. Cette tentation de la fraîcheur est compréhensible, mais il est important de ne pas y céder : le piétinement des rives et du fond du lac, les différents cosmétiques que nous portons sur notre peau, tout cela menace de détruire un écosystème fragile et précieux, où une faune et une flore uniques survivent chaque hiver sous la glace. Cette rencontre pédagogique dans un cadre naturel grandiose m’a fait pleinement prendre conscience de la mission du parc national des Ecrins, et de la chance que nous avons de bénéficier de cet immense espace naturel préservé au cœur des Alpes du Sud, où les sentiers sont entretenus et balisés afin de permettre à tous d’en profiter, et où des gardiens bienveillants nous aident à le protéger.

Pourquoi le GR54 : pour le parc national des Ecrins

Un de mes auteurs préférés, le doux Samivel, mystique des cimes, écrivait :

Voici l’espace. Voici l’air pur. Voici le silence.
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves.
Tout ce qui vous manque dans les villes
Est ici préservé pour votre joie.
Eaux libres : hommes libres.
Ici commence le pays de la liberté. 

Cet espace « préservé pour notre joie » est pour moi le parc national des Ecrins. Depuis maintenant plus de 50 ans, le parc veille sur un immense espace naturel embrassant sept vallées des Alpes du Sud liées par un même massif, les plus hautes cimes et les profondes vallées sculptées par les glaces. De la Barre des Ecrins (4102m) aux rives de la Romanche, de la Guisane, de la Durance et du Drac, le « royaume des aurores intactes » est pour moi ce périmètre du parc national, qui protège une biodiversité exceptionnelle au cœur de nos montagnes. « Ecrins », jamais un massif n’a mieux mérité son nom, car il est un véritable coffre aux trésors. Plus de 4500 espèces animales et végétales s’épanouissent ici et jouissent de règles strictes qui protègent leur survie.

Le parc a été créé en 1973 avec trois missions principales : la connaissance scientifique (étudier ce milieu d’exception), la protection (préserver la faune et la flore avec le moins de dérangement possible), et enfin le partage : le travail des agents du parc permet de rendre la montagne accessible à tous et de la protéger durablement, pour que chaque génération ait à son tour la chance d’explorer ces massifs fabuleux, de rencontrer des animaux qui ne craignent pas d’être chassés, et d’admirer des fleurs que rien n’aura bétonné et arrasé. Les drapeaux français qui marquent le passage en cœur de parc ont pour moi un double sens très fort : ceci est un trésor national, qui doit être protégé par tous, et dont chaque citoyen a le droit de jouir dans le respect des règles. La liberté de venir randonner à pied dans le parc national des Ecrins est garantie par le travail colossal des agents du parc. Chaque année, des crues, des avalanches et des torrents de boue détruisent des ponts et emportent des sentiers, et chaque année, le parc rénove, restaure, entretient les chemins pour que nous puissions en profiter. Le GR54 est pour moi une chance inouïe d’explorer cette liberté jubilatoire – marcher, à son rythme, librement, dans la montagne – et de découvrir un trésor, dans le respect fondamental des règles qui œuvrent à sa protection. Aucun feu, aucun déchet – pas même organique -, aucune trace de son passage, aucun chien même tenu en laisse, ni VTT ni drone, aucune nuisance sonore : nous sommes invités dans un espace exceptionnel, il nous appartient d’être des hôtes discrets et respectueux.

Le GR54, un trek mythique parmi les plus hauts sommets

Le GR54 ? C’est une histoire d’amitié et d’aventure. Au début des années 1960, un instituteur de Mizoen en Oisans, guide en montagne et écrivain illuminé des cimes, Roger Canac, fait un rêve : celui d’un grand tour des Ecrins, à l’image du sentier de grande randonnée qui existe déjà en Haute-Savoie, le tour du Mont Blanc. Un itinéraire pédestre accessible aux bons randonneurs, qui permette d’approcher les sommets mythiques de l’Oisans et des Ecrins sans qu’il faille sortir les crampons d’alpiniste, et qui soit le trait d’union entre toutes les beautés de ce massif immense. Avec des amis, comme Jean-Alix Martinez, ils se réunissent dans le beau village de Besse-en-Oisans, se penchent sur les cartes, et dépoussièrent des sentiers dont les traces sont très anciennes, mais un peu oubliées par la modernité : chemins muletiers, sentiers franchissant les cols, itinéraires tracés par les hommes et les bêtes pour passer d’une vallée à l’autre dans le dédale des Ecrins. Certains cols n’avaient pas été pratiqués depuis des décennies : le GR54, c’est l’itinéraire des pionniers, venus redécouvrir et sonder l’immensité des Ecrins, et réveiller une culture pastorale et paysanne qui a façonné ces alpages séculaires. Les Ecrins, ce sont des sommets, mais aussi des hommes et des femmes, des villages et des hameaux, des estives et des refuges…
Au printemps 1964, l’itinéraire a pris forme, et une dénomination officielle : GR54. Lorsque le parc national des Ecrins sera officiellement créé, moins de dix ans plus tard, cet itinéraire traversant l’ensemble des massifs sera sa colonne vertébrale, la clef de voûte à laquelle de nombreux autres sentiers viendront s’adosser. Le 1^er topoguide paraît en 1965. Marcher sur le GR54, c’est mettre ses pas dans ceux des pionniers, et continuer à dérouler le fil de l’histoire humaine de l’Oisans et des Ecrins.
Pour moi qui suis une jeune alpiniste enthousiaste, mais qui n’ai pas le niveau et la confiance suffisantes pour me lancer dans de grandes courses en autonomie, parcourir le GR54 est aussi une façon d’approcher les sommets qui me font rêver, et d’imaginer peut-être parvenir un jour à leur faîte. Après la Meije orientale et le Râteau, je rêve des Rouies, de l’Olan, de la Grande Ruine, de la Dibona, de la Barre des Ecrins, et de bien d’autres sommets légendaires de ce massif qui est la plus vaste terre d’alpinisme sur le continent européen. Le GR54 créera de nouveaux rêves. Il me permettra aussi de continuer à cultiver ma culture alpine, en abordant à pied les sept villages d’alpinisme des Ecrins, dont la culture et l’histoire ont été sculptées à coups de piolet : La Chapelle-en-Valgaudemar, Vallouise-Pelvoux et Ailefroide, Le Casset (Le Monêtier-les-Bains), Saint-Christophe-en-Oisans et La Bérarde, Le Désert-en-Valjouffrey, Villar d’Arène, La Grave.

Grâce à des projets cofinancés, le Tour de l’Oisans et des Ecrins a connu depuis 2016 une nouvelle jeunesse avec la réalisation d’importants travaux de restauration de sentiers (soutènement, passerelles…) et la mise en place d’un balisage en cœur de Parc. Le Parc national a également rassemblé des acteurs de l’ensemble des vallées des Ecrins autour d’une campagne de promotion de l’itinéraire s’appuyant sur l’appelation « Grand Tour des Ecrins ». Le GR®54 et d’autres tours itinérants dans les vallées sont ainsi valorisés sur le site www.grand-tour-ecrins.fr.

Le GR54 : pour le défi sportif

J’aime les défis sportifs. Et deux semaines en haute montagne, à avaler chaque jour de gros dénivelés positifs et négatifs, avec mon sac sur le dos et la motivation des sublimes panoramas pour avancer, est une belle aventure. On le sait : le GR54 est une randonnée difficile. Les dénivelés sont importants : au départ du Bourg d’Oisans par exemple, la première étape annonce d’emblée la couleur, avec un beau 1500D+ pour monter à Clavans le Bas. Il faudra franchir de nombreux cols, dont certains élevés (Col du Vallon, 2531m, Col de la Muzelle, 2613m, Col de l’Aup Martin, 2761m), évoluer sur des terrains parfois techniques comme des schistes glissants, mesurer l’effort pour tenir la distance : autant de façons d’apprendre à mieux connaître à la fois la montagne, son propre corps et son mental. Après plusieurs treks en montagne et en plaine (le GR65, sur les chemins de Saint Jacques), j’ai envie de relever ce beau défi de m’embarquer pour 14 jours au milieu des sommets.

Se préparer au GR54

Le GR54 : quelle préparation physique ?

Parce que le GR54 est une randonnée exigeante, je sais que je m’astreins à une vraie préparation physique. A titre personnel, je pratique notamment le crossfit, la course à pied, l’escalade et le yoga, autant de sports qui me permettent de garder une bonne condition physique tout au long de l’année, avec un mélange de cardio, pour l’endurance et tenir dans les longues étapes, et de renforcement musculaire, pour porter mon sac et avoir des muscles prêts à encaisser les montées ET les descentes (qui sont souvent plus douloureuses pour les cuisses !), de gainage et d’étirements, pour avoir un corps souple et qui récupère bien. Ces sports, notamment le crossift et l’escalade, permettent aussi de travailler le mental, de s’habituer à tenir même quand cela devient dur et qu’on en a assez.
Mais je le sais, pour se préparer à un gros trek, rien ne vaut la pratique de la randonnée. Physiquement, rien ne remplace le fait de marcher longtemps avec du dénivelé et du poids dans le dos : c’est un exercice très spécifique. De plus, s’habituer au terrain montagne, à la marche avec bâtons, à négocier un pierrier ou un névé, est quelque chose d’important. Mentalement, il s’agit de s’assurer d’une chose toute simple : vérifier qu’on en a vraiment envie, et que la perspective de passer plusieurs jours (ou, pour le GR54, deux semaines) à crapahuter dans les cailloux nous tente pour de vrai. Bien sûr, le GR54 ne sera pas le premier trek du randonneur itinérant débutant : on peut faire ses armes sur une randonnée plus courte, comme par exemple le Tour gourmand en Oisans (4 ou 5j), que j’ai adoré à l’été 2023. Parmi les trois grands treks des Alpes françaises – Tour de la Vanoise, Tour du Mont-Blanc, Tour de l’Oisans et des Ecrins -, le GR54 est généralement considéré comme le plus difficile : 184 kilomètres à parcourir, 14 cols et plus de 12 800 mètres de dénivelé.

GR54 : les ressources pour préparer son itinéraire

Le site du Grand Tour des Ecrins est une mine d’or. Il permet de choisir son départ parmi les quatre proposés : au départ de Bourg-d’Oisans, de La Grave, de L’Argentière-la-Bessée ou de La Chapelle-en-Valgaudemar. Chaque étape est détaillée sur le site, avec la possibilité de télécharger les traces GPX pour chaque jour.
Mais parce que les guides papier aident à mieux visualiser son itinéraire, et qu’ils sont un back-up indispensable en cas de défaillance technique (batterie de téléphone vide), le topoguide du GR54, Tour de l’Oisans et des Ecrins (17è édition depuis 1965!), avec cartes, sera un viatique qui nous aidera à la fois à la préparation et durant le trek, pour vérifier chaque jour nos étapes et nous repérer.
Et bien sûr, en tant que blogueuse, je consulte les blogs de ceux qui ont parcouru le GR avant moi, pour anticiper et choisir mes variantes.

En effet, le site du Grand Tour des Ecrins propose des itinéraires légèrement différents en fonction des départs et des options choisies. Au départ de La Grave, l’itinéraire propose des variantes alpines, notamment le passage au plus près de l’Olan : un sentier qui me tente énormément, pour aller au cœur du mythe de l’alpinisme dans les Ecrins. Le départ de La Grave est celui vers lequel je m’oriente actuellement. Mais au départ de La Chapelle-en-Valgaudemar, l’itinéraire propose des variantes plus originales, plus secrètes : est-il possible de combiner et de modifier ? D’ici à l’été prochain, mon objectif sera d’analyser en détail les topos et les cartes afin de créer mon propre tracé sur le GR54, celui qui me permettra d’en voir le plus possible, et de découvrir les Ecrins de la façon la plus approfondie. Je voudrais tout voir, tout vivre, tout photographier ! Et bien sûr, il me faudra prévoir les nuits en refuge.

Les refuges sur le GR54

Refuge ou bivouac ?

Dans le parc national des Ecrins, le bivouac est toléré, à condition de respecter des règles strictes, afin de protéger ce milieu exceptionnel. On demandera aux bivouaqueurs de monter leur tente après 19h et de la ranger avant 9h, de ne laisser aucune trace de leur passage – ni déchet, ni papier WC, ni quoi que ce soit, même un déchet organique –, de ne faire aucun feu, de ne surtout pas faire de vaisselle ou utiliser de savon dans les lacs et cours d’eau, et de s’astreindre à une vraie discrétion pour ne pas perturber la faune.

J’ai fait plusieurs treks en bivouac, et j’ai bien sûr adoré l’expérience. Je garde de très beaux souvenirs de matins en tente sur la grande traversée du Vercors et le tour des Aiguilles Rouges, et je referai d’autres randonnées itinérantes en bivouac. Mais pour le GR54, j’ai choisi de vivre l’expérience en refuges. Pourquoi ?

• Pour des questions de logistique : 14 jours, c’est long. 14 jours à porter sa tente, la monter le soir, la démonter le matin, gonfler et dégonfler le matelas, j’ai peur de me lasser. Le confort d’un refuge, c’est de ne gérer que son drap de sac, et de bénéficier d’infrastructures toutes faites, avec plus de confort. Ne porter que la nourriture de la journée sans gérer des ravitaillements en plein parcours, ne pas avoir à planifier les repas, calculer chaque gramme d’un lyophilisé, établir les menus sur 5 jours, cela enlève une charge mentale considérable. Et en cas de pluie battante, savoir qu’on dormira dans une maison en dur et qu’on ne devra pas monter sa tente sous l’averse est un vrai soulagement.

• Pour des questions de poids : Je l’ai déjà vécu par le passé : 1500D+ ou D- avec un gros gros sac de 16 kilos sur le dos, c’est dur, et cela peut même être trop dur – mal au dos, aux genoux, etc. Je sais que j’aurai déjà pas mal de choses à porter, entre mes vêtements, mon matériel photographique, l’eau, et toutes les petites choses indispensables au trek en montagne en toute sécurité (frontale, couverture de survie, vivres d’urgence, etc). Éviter de porter tente, matelas, duvet, la nourriture pour plusieurs jours, cela allège considérablement, mentalement et physiquement. J’ai envie de me consacrer à mon expérience de la randonnée en la vivant en toute légèreté.

• Pour l’hygiène : même si de nombreux refuges n’ont pas de douche, avoir un lavabo, des toilettes, et une douche de temps en temps sur les étapes qui le permettent, sera un vrai plus. Je n’imaginais pas passer 14 jours sans me laver les cheveux – et bien sûr, il est inenvisageable de se laver dans les lacs. Cela est strictement interdit, pour des raisons évidentes de protection d’un milieu fragile. J’en profite pour glisser : la question des excréments humains est un vrai problème sur certains circuits de randonnée. Pour faire caca de façon éthique, il faut éviter au maximum de le faire dans la nature, essayer de privilégier de vraies toilettes, et si on n’a pas le choix : s’éloigner le plus possible des sentiers et des cours d’eau, prendre le papier WC avec soi dans un sac poubelle et enterrer le reste. Avoir des toilettes dans les refuges me permet de m’affranchir de ce stress, et d’être sûre de respecter scrupuleusement la réglementation du parc national, qui demande de ne laisser aucune trace et de ne causer aucun dérangement.

• Pour la convivialité : Dans les refuges, j’ai toujours croisé des personnes passionnantes. Accompagnateurs en montagne et guides de haute montagne, gardiens, randonneurs et alpinistes passionnés, tous sont des amoureux des cimes, et ont toujours des anecdotes, des bons plans, des légendes et des histoires à raconter. Ce sont de belles rencontres humaines qui font aussi l’essence de la randonnée. Et en cas de doute sur une étape de l’itinéraire, pouvoir poser la question aux gardiens ou aux autres randonneurs est très apprécié ! Enfin, les refuges sont des monuments de culture alpine. Qu’ils appartiennent à la STD (Société des Touristes du Dauphiné), au CAF (Club Alpin Français) ou à des associations indépendantes, à des communes ou à des propriétaires privés, qu’ils soient tenus par un gardien ou une gardienne, tous sont porteurs d’une histoire, d’un patrimoine montagnard singulier et puissant, auquel je suis très sensible. Les refuges de l’Oisans et des Ecrins, c’est une histoire humaine très forte, tracée par des pionniers, des aventuriers, des visionnaires, qui ont rendu possible les explorations dans ce massif resté longtemps très sauvage et difficile d’accès. J’aime l’idée de dormir là où les grands alpinistes que j’admire ont eux aussi passé la nuit.
  
  NB : Toutes les nuits ne se front pas en refuge : certains hébergements sont situés en vallée, ce qui nous permettra d’avoir accès à plus de commodités et aussi, de jeter nos déchets (on ne laisse jamais ses déchets en refuge, car leur évacuation est coûteuse et complexe).

Point important : si vous partez pour le GR54 avec nuits en refuge, il est nécessaire de réserver vos nuitées auprès des gardiens en amont. Cela lui permet de s’organiser, et aussi de vous expliquer l’organisation de son refuge. Plus d’infos pour réussir son expérience en refuge ici.

GR54 : les questions que je me pose

Parmi tous les refuges choisis, où sera-t-il possible de se doucher ? Quelles sont les étapes où je pourrai me laver les cheveux ? Autre question importante, celle de l’électricité. Même si je pars avec de puissantes batteries externes, il me faudra à intervalles réguliers pouvoir les recharger afin de garantir l’approvisionnement de mon appareil photo et de mon téléphone. Certains refuges, dont l’alimentation est trop précaire (panneaux solaires…), ne mettent pas de prises électriques à disposition des voyageurs. D’autres, mieux alimentés, peuvent se permettre de le faire. Il me faudra prévoir des nuits avec douches et électricité à intervalles réguliers. Cela sera une étape importante de ma planification. Les sites des refuges, les blogs, l’expérience des voyageurs, tout ceci me sera précieux. A titre personnel, je compte noter très précisément ces informations : vous aurez sur le blog Itinera Magica un article complet sur les refuges du GR54, avec ce qu’on y trouve ! N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer.

Les transports en commun

Parce que mon imaginaire du voyage ne rime pas forcément avec voiture et avion, que le changement climatique et la pollution m’inquiètent, et que j’aimerais montrer qu’il est possible de voyager de façon décarbonée, j’ai choisi de ne pas utiliser de voiture pour arriver sur le GR54 et en repartir. Voyager à pied dès le départ de chez soi, c’est l’objectif de cette aventure ! Mon co-randonneur, Adrien, arrivera de Valence (Drôme) en TER : en tant qu’ambassadrice SNCF TER AURA, je suis une prosélyte du train dans ma région ! Puis au départ de Grenoble, mon camp de base, les possibilités sont nombreuses : des bus nous permettent de relier le Bourg d’Oisans et la Grave, nos deux départs possibles.

Et la suite ? Eté 2024, GR54

Mon ami Adrien et moi partirons sur le GR54 en juillet 2024, pour 14 jours de randonnée et d’aventure alpine avec nuits en refuge. En tant qu’écrivaine, autrice de plusieurs livres consacrés aux Alpes, photographe passionnée de montagne et créatrice de contenu très tournée vers les cimes, je prévois de tout noter, tout photographier, tout raconter, étape par étape. Les récits du GR54 seront disponibles tout d’abord sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, en direct ou presque (en fonction du réseau et de l’état de ma batterie !). Puis ils pourront être lus ici, sur le blog Itinera Magica, ainsi que sur le site du Parc national des Ecrins. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer. Et je l’espère, ils feront l’objet d’un nouveau projet littéraire… raconter les montagnes, le rêve d’une vie !
RDV à l’été 2024 pour cette belle aventure…

Les images figurant dans cet article ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur dans le cœur du Parc national des Écrins, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public.

Envie d’un trek sublime dans les Alpes ? Immense espace préservé au cœur des Alpes du Sud, le parc national des Ecrins est un paradis du marcheur rêvant de grandes et belles randonnées en itinérance. Vous recherchez un trek court dans les Ecrins, sur 3, 4 ou 5 jours, pour vivre une belle expérience de randonnée itinérante dans les Ecrins en été ? C’était aussi mon souhait : je rêvais d’explorer à pied un des massifs des Ecrins, et j’ai jeté mon dévolu sur le Tour Gourmand en Oisans. Ce trek qui se réalise normalement en 5 jours, et qui peut être raccourci au besoin, permet d’explorer des sites grandioses et emblématiques de l’Oisans, telles que la vallée du Vénéon, le vallon de la Lavey, ou, encore le lac des Fétoules. J’ai été émerveillée par la beauté et la diversité des paysages rencontrés sur le Tour Gourmand, randonnée placée sous le signe de l’eau où on chemine toujours non loin d’une rivière, d’une cascade ou d’un lac. Les nuits et les repas en refuges, placés sous le signe de la gastronomie authentique du Dauphiné, sont également un incontournable de ce tour gourmand, gourmand en dénivelé (ça grimpe !) et en bonnes choses (pour récupérer !). Pour explorer l’Oisans et découvrir le trek du Tour gourmand, au cœur du parc national des Ecrins, suivez le guide : je vous emmène le long du Vénéon.

Randonner en itinérance dans le parc national des Ecrins

Les itinéraires sur plusieurs jours sont légion dans les Ecrins, à commencer par le mythique Grand Tour des Ecrins ou GR54, qui propose de parcourir l’ensemble du parc national pour une durée de 12 à 14 jours en fonction des variantes choisies.
Mais peut-être voulez-vous, avant de vous lancer sur le GR54, commencer votre exploration par un trek plus court ? Le site du Grand Tour des Ecrins propose un vaste éventail de treks sur des durées de 3 jours à une semaine, rassemblés sous le nom de Balcons des Ecrins : des randonnées itinérantes qui permettent d’entrer au cœur de la légende des Ecrins de façon plus accessible.
Vous trouverez l’ensemble des treks courts sur le site du Grand Tour des Ecrins, dans la rubrique Balcons des Ecrins.
J’ai par exemple été très tentée par le Tour des refuges en Vallouise (4 jours), le Tour des refuges en Valgaudemar (4 ou 7 jours), ou encore le Tour du Combeynot (3 ou 5 jours). Les possibilités sont nombreuses, le parc national des Ecrins regorge de randonnées itinérantes à la fois visuellement sublimes et riches d’histoire. Mais c’est finalement le Tour Gourmand en Oisans qui a retenu mon attention, par amour pour la vallée du Vénéon.

Pourquoi randonner sur le Tour Gourmand en Oisans ?

Si vous me demandiez quelle est la plus belle rivière des Alpes, ma réponse serait immédiate : c’est le Vénéon. A une heure de route de Grenoble, au cœur du massif de l’Oisans, ce sublime torrent glaciaire traverse La Bérarde, Saint Christophe en Oisans et Venosc, et possède une couleur inouïe, à cause de la farine de roche qu’il charrie. Il traverse des chaos rocheux spectaculaires et passe sous un sublime pont datant du XVIIe siècle, le pont des Rajas. Lors de précédents séjours en Oisans, j’avais déjà eu l’occasion de me convaincre de la beauté majestueuse du Vénéon, en allant explorer le hameau de La Bérarde ou en pique-niquant à la superbe cascade de Lanchatra.

Mais une telle beauté méritait qu’on passe plus de temps auprès d’elle. Au départ de Saint Christophe en Oisans, le Tour Gourmand vous conduira le long de la vallée du Vénéon au fil de l’eau bondissante, entre cascades spectaculaires, vallons du bout du monde et lacs d’altitude où se mirent les sommets mythiques de l’Oisans. Vous serez bercé par l’eau vive, vous traverserez des ponts de pierre édifiés au XVIIe siècle, vous découvrirez de sublimes lacs et dormirez dans des refuges et gîtes chaleureux où le plaisir des papilles est garanti : vous êtes sur le tour gourmand !

Le dénivelé est conséquent (tour complet : 32km, 3300D+), mais la récompense est à la hauteur des efforts et les ambiances variées. Là-haut, sur les sommets minéraux, les panoramas sont grandioses et l’atmosphère, celle de la haute montagne. Au fond de la vallée du Vénéon, cascades, fleurs et balcons bucoliques vous plongent dans une bulle de douceur rafraîchissante. J’ai été émerveillée par ce trek encore peu connu, jalonné de pépites !

Les plus beaux sites du Tour Gourmand en Oisans

J’ai aimé chaque instant sur le Tour Gourmand : l’itinéraire du trek est très sauvage et préservé, et traverse nombre de patrimoines grandioses du parc National des Ecrins. C’est l’occasion de découvrir des refuges mythiques où vibre l’esprit aventurier de l’Oisans, comme le refuge de la Lavey, dans un vallon spectaculaire traversé par des torrents descendant tout droit des glaciers. On remonte aux sources du Vénéon en découvrant ses affluents, on explore des lacs d’altitude de toute beauté, et on jouit de panoramas spectaculaires. Voici quelques sites qui m’ont particulièrement marquée sur le Tour Gourmand.

Le pont des Rajas sur le Vénéon

Le pastoralisme a puissamment marqué l’histoire des Ecrins : dans ce pays de profondes vallées glaciaires, de pentes abruptes et d’hivers rudes, on ne cultive pas de céréales comme dans les grandes plaines, on vit de l’élevage extensif, et les troupeaux suivent le cours des saisons, descendant en vallée l’hiver, montant sur les alpages l’été. Le pont des Rajas date du XVIIe siècle et constitue un superbe témoignage de cette vie pastorale rythmée par les blancs rubans de moutons.

En vous avançant dans le vallon de la Lavey, peu avant le refuge, vous découvrirez un second pont de la même époque et de la même facture, traversant lui le ruisseau de la Muande, un affluent du Vénéon.

Le vallon de la Lavey

Envie d’explorer un territoire sublime au fil de l’eau vive ? Direction le vallon de la Lavey en Oisans. Vous franchissez le Vénéon sur le pont des Rajas, et vous remontez le ruisseau de la Muande jusqu’au bout du monde.

Torrent glaciaire, le Vénéon est également alimenté par plusieurs affluents, venant d’autres vallons glaciaires adjacents. Le Vallon de la Lavey, qu’on appelle aussi parfois vallon de la Muande (du nom du torrent qui le traverse), est un superbe exemple de ces vallons glaciaires reculés et sauvages, d’une immense beauté. Remonter la Muande depuis le Vénéon jusqu’au refuge de la Lavey est un de mes plus beaux souvenirs dans le parc national des Écrins : un océan de splendeur sauvage, dans ces pentes taillées à la serpe par les glaces, que viennent adoucir rhododendrons et myrtilliers. J’ai été émerveillée par la sublime cascade de la Lavey, là où la Muande se jette dans le Vénéon.

Le lac des Fétoules

Surplombant le vallon de la Lavey, sous la silhouette imposante de la Tête des Fétoules (3459m), ce lac magique s’inscrit dans un panorama somptueux. Nous sommes entourés de plusieurs sommets légendaires de l’Oisans, comme l’Aiguille du Plat de la Selle (3595m) et l’Olan (3383m), bien connus des alpinistes, et qui viennent pour certains se refléter dans ce lac de tourbière apaisant. Comme toujours avec les lacs de montagne, réserves de biodiversité fragiles et précieuses, il est important d’être respectueux du milieu : ne pas se baigner, éviter un piétinement excessif des rives, et ne pas faire de barrages sur les petits cours d’eau qui alimentent le lac ou s’en écoulent.

Le miroir des Fétoules

Cet autre petit lac de montagne se trouve à l’opposé, sur l’autre versant, de l’autre côté de la vallée du Vénéon. Il doit son nom au reflet parfait de la Tête des Fétoules dans ses eaux à certaines heures de la journée. Le panorama sur la vallée du Vénéon est superbe, nous sommes sur un balcon surplombant Saint-Christophe-en-Oisans.
Nous sommes dans une zone de pastoralisme actif : bergers et troupeaux viennent estiver ici. Pour la meilleure cohabitation possible entre marcheurs et troupeaux, il est important de respecter les règles de bonne intelligence, de contourner les troupeaux et d’adopter une attitude calme et posée en présence des chiens de protection.

Le Plat de la Selle

La montée depuis Pré-Clôt est tonique – 1000m de dénivelé sur un chemin en lacets – mais le panorama est une superbe récompense : le Plat de la Selle offre une vue superbe sur toute la vallée du Vénéon et les sommets environnants : Aiguille des Arias, Grande Roche de la Muzelle… Les alpinistes connaissent bien ce sentier, eux continuent pour réussir l’ascension de l’Aiguille du Plat de la Selle (3596m), une des courses iconiques de l’Oisans. Nous entrons au cœur de la culture des villages d’alpinisme dans le Parc national des Ecrins.

Les hameaux en balcon de Saint-Christophe en Oisans

Sur les hauteurs de Saint-Christophe en Oisans se nichent de petits bouts du monde bucoliques, des hameaux suspendus en balcon au-dessus du Vénéon où on rêve de venir se perdre le temps d’un été, ou plus si affinités… J’ai particulièrement aimé le hameau de Champébran avec son réseau de canaux traversés de petits moulins à aube. Idyllique !

Les refuges et gîtes sur le Tour gourmand en Oisans

Refuge ou bivouac ?
Dans le parc national des Ecrins, le bivouac est toléré, à condition de respecter des règles strictes, afin de protéger ce milieu exceptionnel. On demandera aux bivouaqueurs de monter leur tente après 19h et de la ranger avant 7h (à condition d’être à plus d’une heure de marche des limites du Parc), de ne laisser aucune trace de leur passage – ni déchet, ni papier WC, ni quoi que ce soit, même un déchet organique –, de ne faire aucun feu, de ne surtout pas faire de vaisselle ou utiliser de savon dans les lacs et cours d’eau, et de s’astreindre à une vraie discrétion pour ne pas perturber la faune. J’ai déjà réalisé des treks en bivouac, et c’est bien sûr une très belle expérience, mais qui a aussi ses contraintes, notamment le poids du sac et la contrainte du portage de la nourriture.

Le Tour gourmand en Oisans est conçu, comme son nom l’indique, pour vous conduire à des refuges et gîtes où vous pourrez vivre de belles expériences gastronomiques, goûter les produits régionaux et faire la rencontre de personnes très attachées à leur terroir, qui le cuisinent avec passion. Alors pourquoi ne pas s’alléger, profiter de plus de confort, de bons repas, et surtout, entrer dans l’histoire mythique de l’Oisans ? Nombre de ces refuges, comme celui de la Lavey, ont vu passer des générations d’alpinistes, de guides et de fous des Ecrins. Dormir en refuge, c’est s’inscrire dans une belle histoire de passionnés de montagne, et vivre une ambiance de convivialité unique. Voici les hébergements que vous rencontrerez sur le Tour gourmand en Oisans.

Le refuge de l’Alpe du pin

Ce petit refuge méconnu et chaleureux appartient à l’association des Jarrets d’acier (tout un programme) et se situe au-dessus de Saint Christophe en Oisans (un peu plus de 600D+). Il sera votre première étape sur le Tour gourmand : soit pour le déjeuner si vous avez décidé de partit tôt le premier jour et de combiner les étapes 1 et 2 (ce que nous avons fait), soit pour la première nuit si vous partez en début d’après-midi. Les deux gardiennes présentes tour à tour au refuge sont chaleureuses et accueillantes, et se fera un plaisir de vous faire découvrir ses spécialités maison, où les mets de l’Oisans se mêlent aux recettes familiales. Une expérience originale et colorée, dans un petit refuge qui a beaucoup de charme.

Le refuge de la Lavey

C’est LE refuge mythique de ce trek, la pure expérience montagnarde. Au fond du vallon de la Lavey, ce très beau refuge ouvre aux alpinistes et aux randonneurs aguerris l’accès à de très belles courses : les lacs glaciaires des Rouies, des Bêches, de la Muande et des Fétoules, les courses alpines de l’Olan et des Rouies. Les cartes et affiches aux murs disent l’histoire de l’alpinisme en Oisans et la géologie spectaculaire raconte le long chemin des glaciers ouvrant de profondes vallées, faisant naître lacs et ruisseaux dans leur fonte. C’est un refuge FFCAM – si vous êtes titulaire de la carte, pensez-y ! J’ai beaucoup aimé cette étape dans une pure ambiance montagne, mais accessible à tous.
Le refuge de la Lavey est labellisé pour l’accueil des familles, beau et chaleureux. Pour de nombreuses familles amoureuses de montagne, il peut être la première nuit en refuge du petit ou de la petite, car la randonnée d’accès au refuge de la Lavey est facile et familiale depuis Champhorent. Comme toujours en refuge, on vit en collectivité (dortoirs et grande tablée), on se déchausse en entrant, et on respecte les règles, les horaires et l’organisation pour faciliter le travail des gardiens – si vous avez un doute, demandez-leur, ils sont gentils !

Le gîte Les Arias

Dans un des hameaux de Saint-Christophe, c’est l’étape tout confort avec ce magnifique gîte de charme situé dans un jardin fleuri, au milieu d’une prairie idyllique. La propriétaire nous régale avec sa cuisine savoureuse et entièrement faite maison, les chambres sont douillettes (une douche ! merveilleux !), et l’atmosphère de cette belle bâtisse typique du Dauphiné m’a réjouie. C’est l’étape romantique sur le Tour gourmand, et un très beau souvenir pour mon cœur et mes papilles !

La cordée à Saint-Christophe-en-Oisans

Un hébergement mythique au cœur de l’Oisans des alpinistes ! Bar, restaurant, gîte, dortoir, La Cordée est le repaire des fous des cimes, et un véritable cœur battant de la culture montagne en Oisans, avec une librairie des sommets, des films, des projections, des concerts et autres animations… La propriétaire est une légende de l’Oisans, le chat ronronnant sur le comptoir vous console des âpretés des sommets, et ce lieu atypique, insolite et attachant vous marque.

Le musée Mémoires d’alpinisme

Profitez-en absolument pour approfondir votre culture alpine et faire un tour au très, très beau Musée Mémoires d’alpinisme, juste à dix mètres de La Cordée. Je vous parlais déjà de ce lieu puissant et passionnant dans mon article consacré à la Meije. Mémoires d’alpinisme est le plus beau musée de la haute montagne que je connaisse. Le parcours, évocateur, poétique et visuellement très réussi, vous fait cheminer à travers la conquête des sommets des Ecrins. La géologie si particulière des Ecrins, l’aura des grands sommets, les percées héroïques n’auront plus de secrets pour vous. Vous croiserez le révérend Coolidge, l’iconique Gaspard de la Meije, grand vainqueur du « dernier problème des Alpes » qu’est la reine Meije, les incontournables Almer, Whymper et Croz, les valeureux guides de la STD, Armand Charlet, Angelo Dibona, qui a donné son nom au sommet le plus pictural du massif, mais aussi les pionnières, les femmes alpinistes et guides, qui ont ouvert la voie dans un milieu très masculin : Jeanne Franco, Sylviane Tavernier, Catherine Destivelle… Dans ce musée que jouxte l’émouvant cimetière des alpinistes de Saint Christophe (voir à ce sujet mon article sur la Meije), on comprend pleinement ce que la montagne a signifié et souvent hélas, coûté aux gens de l’Oisans, et pourquoi elle a rythmé tant de vies. « La montagne est un chemin vers l’homme », écrivait Georges Sonnier. Ici, on le ressent pleinement.

Le tour gourmand en Oisans, jour par jour

Pour retrouver toutes les étapes détaillées, les tracés GPX et les courbes de dénivelé du tour gourmand en Oisans, RDV sur le site du grand tour des Ecrins : le tour gourmand en Oisans.

Variantes possibles pour raccourcir l’itinéraire :
Si vous partez tôt le premier jour, comme nous l’avons fait, il est possible de déjeuner au refuge de l’Alpe du Pin et d’aller directement dormir au refuge de Lavey, en additionnant les étapes des jours 1 et 2.
Si le temps vous manque, vous pouvez renoncer à monter au Plat de la Selle (jour 4), puisqu’il s’agit d’une étape quasiment en aller-retour, qui part des hameaux de Saint-Christophe-en-Oisans et qui s’achève très près de son point de départ.

Randonnée itinérante dans le parc national des Ecrins : un milieu à protéger

Lors de ce trek, vous passerez plusieurs jours dans le cœur du parc national des Ecrins. Depuis 50 ans, cet exceptionnel espace protégé vous permet de découvrir plus de 4500 espèces animales et végétales alpines en préservant leurs conditions d’existence et de reproduction. Pour les protéger, des règles importantes existent, comme l’interdiction des drones, des VTT, du feu et de tout déchet, des chiens même tenus en laisse, du camping et des nuisances sonores. Respectons-les scrupuleusement, pour transmettre ce trésor naturel aux générations futures.

A propos des chiens : les chiens sont tolérés en dehors du cœur de parc, à condition d’être tenus en laisse. En revanche, dès lors que vous franchissez les limites du cœur (signifiées par des panneaux, et la présence de drapeaux français sur les rochers), vous entrez dans la zone de protection maximale et ils sont strictement interdits, même tenus en laisse, même portés dans un sac : c’est leur odeur qui est une source d’effroi et de dérangement pour la faune sauvage. De nombreuses espèces animales ont très peur des canidés, notamment depuis le retour du loup dans les Alpes françaises, et la présence d’un chien même bien dressé et tenu en laisse peut être la cause de graves dérangements : femelles qui abandonnent leur nid et condamnent leur progéniture à la mort, avortements spontanés…
Il en va de même pour les drones, qui arrivent du ciel et terrorisent de nombreuses espèces, ou encore les VTT ou le snow-kite, dont la vitesse « anormale » effraie la faune. Les règles du parc national des Ecrins ont toutes un sens, et les gardes moniteurs sont assermentés pour les faire respecter. Œuvrons tous ensemble à la protection de milieu d’exception.

Pour finaliser la préparation de votre trek, n’hésitez pas à contacter la maison du Parc du Bourg d’Oisans.

D’autres randonnées itinérantes dans les Ecrins

Le tour gourmand en Oisans vous a donné envie de grands treks dans le parc national des Ecrins ? Peut-être est-il temps de se préparer au GR54… c’est mon projet de l’été 2024 ! Retrouvez ici mon article sur la préparation au GR54, le grand tour de l’Oisans et des Écrins.

Un grand merci à la Destination Parc National des Ecrins, et tout particulièrement à Elsa, et à Adrien qui m’a accompagnée, pour ces beaux moments en montagne et ces souvenirs impérissables. Les images figurant dans cet article ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur dans le cœur du Parc national des Écrins, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public.

Connaissez-vous Vaujany, la plus jeune station de ski française ? Située au cœur des montagnes de l’Oisans en Isère, elle est reliée au (très) grand domaine de l’Alpe d’Huez : 270km de grand ski avec des vues merveilleuses et la plus longue piste au monde, la Sarenne. Entièrement piétonne, intelligemment conçue, Vaujany est une station de charme aux atouts multiples : à taille humaine, facile d’accès et financièrement abordable, elle ne se prive pourtant pas de la connexion à une très grande station. Pourquoi j’ai choisi Vaujany pour mes vacances au ski, je vous le raconte dans ce guide pour un séjour d’hiver réussi !
Où dormir à Vaujany ? Nous avons eu l’occasion de découvrir deux établissements appartenant au groupe Madame Vacances, qui propose hôtels et résidences locatives partout en France et notamment dans les Alpes : la résidence Les Epinettes et l’hôtel-restaurant Les Cimes. Que vous préfériez la convivialité d’un grand appartement dans un chalet ou la douceur d’un cocon hôtelier, les deux établissements ont de nombreux atouts, notamment leur très grande proximité avec les remontées, les jolies vues et l’accès aux sentiers et aux pistes.
Nous avons vécu une semaine de rêve au ski à Vaujany et je recommande très chaleureusement cette destination qui a tout pour plaire. Que voir, que faire à Vaujany, quelles activités tester en dehors du ski (raquettes, patinoire, session sunset…), où dormir, que manger, demandez-le programme de votre séjour au ski à Vaujany !

J’ai vécu cette semaine mi-vacances, mi-reportage chez Madame Vacances à Vaujany en tribu, et surtout en duo créatif avec mon amie et binôme Marion Carcel alias Foehn Photographie. Nous avons toutes les deux pris plaisir à photographier et raconter les beautés de l’Oisans. De nombreuses photos de cet article sont les siennes.

Pourquoi choisir Vaujany pour des vacances au ski ?

Bâtie en 1989, Vaujany est une des toutes dernières stations créées en France. Cela signifie qu’elle a évité les barres et les paquebots et privilégié une jolie architecture de chalet boisé qui sied à ce village de l’Oisans.
Nous sommes dans un massif, l’Oisans, qui combine amour du grand ski, avec les stations phares de l’Alpe d’Huez et des 2 Alpes, nature superbe au cœur du parc national des Ecrins, et attachement très fort au terroir : la route des savoir-faire en Oisans relie 45 artisans et producteurs qui ouvrent leurs portes de leurs ateliers au public et font vivre la passion de la tradition et du fait maison. On ressent cet attachement fort dans les commerces de Vaujany, comme par exemple l’épicerie fine & locale Affaires de goût.
Petite station amarrée à un grand domaine, Vaujany est ancrée dans la mobilité douce. Il est possible de la rejoindre sans voiture, avec les navettes au départ de Grenoble et/ou du Bourg d’Oisans. Et si vous venez en voiture, comme cela a été notre cas, vous n’y toucherez plus durant votre séjour : à Vaujany, les parkings sont gratuits et tout est organisé pour être piéton. On passe d’un étage à l’autre du village par des aménagements type escalators très pratiques et bien conçus. Le village est intelligemment bâti afin que tout soit accessible rapidement, en passant d’un niveau à l’autre. Tout pouvoir faire à pied est très appréciable.
Enfin, le cadre est beau, c’est une amoureuse de l’Oisans qui parle : les chalets de Vaujany sont enchâssés dans un décor de forêt préservée, au charme presque scandinave. J’ai adoré la grande cascade qui caracole vers le village, la vue sur les majestueuses aiguilles de Vaujany et sur les sommets des Grandes Rousses au-dessus de nous.

Skier à Vaujany et profiter du grand domaine Alpe d’Huez

Notre résidence Madame Vacances Les Épinettes était à deux pas des remontées mécaniques (il suffisait littéralement de traverser la route pour être dans la benne), pour notre plus grand plaisir. Car le grand atout ski de Vaujany, c’est l’inclusion dans le grand domaine de l’Alpe d’Huez, 270km de pistes sublimes. Bien sûr, il est possible d’acheter un forfait ski pour Vaujany exclusivement : cette partie du domaine est très belle, avec ses belles bleues et rouges serpentant dans la forêt, ses espaces pour les débutants, ses sapins accueillants. C’est une partie du domaine qui a beaucoup de charme, et qui comprend notamment le superbe plateau des Lacs, espace très apprécié pour le ski de fond et la marche en raquettes (j’en reparle plus bas).

Mais pour les acharnés de ski comme moi, impossible de ne pas prendre le forfait grand domaine : vous montez au Dôme des Rousses à 2700m, et arrivez sur les pistes de l’Alpe d’Huez. A partir d’ici, un immense terrain de jeu s’ouvre à vous, qui comprend bien sûr Vaujany et l’Alpe d’Huez, mais aussi Auris en Oisans, La Garde, Le Freney d’Oisans, Oz en Oisans et Villard-Reculas.

Je l’ai souvent dit : l’Alpe d’Huez est ma station fétiche. J’y vis le plaisir incomparable des très, très longues descentes. Plusieurs itinéraires vous permettent d’avaler 2000 mètres de dénivelé négatif d’un seul coup, notamment lorsque vous montez jusqu’à 3300m au Pic Blanc. On y trouve une vue sublime sur la reine Meije, sur 1/5^e du territoire français par beau temps, et surtout, la piste la plus longue du monde (et ma piste préférée de l’univers), la Sarenne. La Sarenne, ce n’est plus du ski, c’est un voyage intersidéral : 16 km de descente face aux cimes, de l’extrême blancheur de la minéralité radicale à la douceur sylvestre des gorges de la Sarenne.

Une station à taille humaine arrimée à un domaine XXL, une belle résidence à deux pas du téléphérique et avec vue sur la cascade : une belle formule, une semaine parfaite à Vaujany.

Le sublime plateau des Lacs : raquettes, ski de fond et cascade de glace

Le plateau des Lacs ? C’est une merveille ! Située à cheval entre l’Alpe d’Huez et Vaujany, cette zone naturelle préservée offre un décor d’une incomparable sérénité et une vue magique sur le massif de Belledonne. Elle est en été un paradis de la randonnée et de l’escalade, grâce à la spectaculaire falaise du lac Besson qui offre de nombreux itinéraires de toute beauté, en couenne ou en grande voie. En hiver, elle devient le terrain de jeu favori des amateurs de raquette, de ski de fond et de cascade de glace. J’en avais longuement parlé dans mon article consacré à l’Alpe d’Huez.

Pas d’aventures extrêmes cette fois-ci, juste une très belle randonnée en raquettes sur ces itinéraires aménagés et sans danger, avec la joie de savourer un des plus beaux panoramas des Grandes Rousses dans le silence d’une montagne préservée.

Sunset ski à Vaujany

C’est un de mes plus beaux souvenirs de l’hiver dernier ! Déjà testé le sunset ski ? A Vaujany, c’est possible chaque semaine, durant toute la saison hivernale. Vous montez à 2700 mètres, au dôme des Grandes Rousses, avec la dernière benne. Les pisteurs vous attendent avec du champagne, du jus de fruit, des fromages et des charcuteries, et vous raconte leur métier passionnant, des secours aux déclenchements des avalanches. On boit des fines bulles sous le Pic Blanc dans un décor inouï.

Puis quand le soleil se couche, c’est parti pour une longue descente dans les lueurs dorées du crépuscule, avec des panoramas extraordinaires sur les montagnes de l’Oisans et de Belledonne.

La descente se finit dans la nuit à la frontale, jusqu’à l’arrivée à Vaujany… fabuleux souvenir et sensation de vivre quelque chose d’unique !

Attention, mise en garde importante : ne restez jamais sur un domaine skiable fermé, en dehors d’un événement organisé et sécurisé comme celui-ci. Sitôt la fermeture des pistes, les dameuses se mettent en action, et elles sont équipés de câbles de treuils invisibles qui traversent les pistes et peuvent vous couper en deux. Des accidents extrêmement graves arrivent chaque année. Prudence absolue ! N’improvisez pas votre propre sunset ski.

Sunset raquettes à Vaujany

Encore plus de coucher de soleil ? Des accompagnateurs en montagne organisent des sorties. Nous avons bénéficié d’une jolie balade au coucher de soleil, avec petit thé et cookies dans les lueurs dorées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office de tourisme pour en savoir plus.

La patinoire de Vaujany

Parce que l’équipe de hockey sur glace de Vaujany est très réputée et participe régulièrement à de grands tournois, la patinoire en glace réelle de Vaujany est d’une grande qualité, et homologuée pour les compétitions internationales.
Il n’y a malheureusement pas eu de match de hockey sur glace lors de notre séjour, mais j’aurais adoré y assister : voir les Grizzlys de Vaujany en action, cela doit être quelque chose d’unique !
Notre niveau sur la glace n’est clairement pas celui des célèbres ursidés, mais une virée patinoire entre amis, c’est toujours un moment génial lors d’une semaine de ski. La patinoire est ouverte au grand public sur de larges créneaux, n’hésitez pas à vous renseigner, louer vos patins et vous la jouer Holiday on Ice lors de vos vacances hivernales !

Madame Vacances, une référence des séjours skis

Après un merveilleux séjour à Méribel à l’hôtel Le Mottaret l’hiver dernier, c’est la deuxième année que nous partons au ski avec Madame Vacances, et c’est vraiment un réseau que je recommande très chaleureusement. Cela a été encore une semaine géniale avec Madame Vacances, avec qui on crée nos plus beaux souvenirs de ski. Dans le réseau Madame Vacances, vous trouverez à la fois des résidences locatives et des hôtels. A Vaujany, les deux sont au RDV.

La résidence Madame Vacances Les Epinettes à Vaujany

Il y a pour moi quelque chose de vraiment à part dans les vacances à la montagne. Se retrouver dans un chalet tous ensemble, se réunir autour d’une fondue, être dans sa bulle loin du monde… c’est vraiment la recette des retrouvailles pour moi. J’aime les chalets ou appartements à la montagne, pour le plaisir d’être tous ensemble en famille ou entre amis, de cuisiner, de se faire une soirée raclette ou fondue et de se retrouver au p’tit dej. À Vaujany, nous dormions à la belle résidence Les Épinettes, avec ses grands appartements lumineux vue montagne, sa grande proximité avec les remontées et sa belle et vaste piscine. La cuisine était entièrement équipée, et nous avions tout ce qu’il nous fallait pour mijoter.

Partir au ski avec son chien ou son chat, avec Madame Vacances

Est-ce que vous aussi, vous aimez emmener votre chat ou votre chien en vacances ? Encore faut-il trouver un hébergement qui l’accepte. Cela tombe bien : avec Madame Vacances, il est possible de partir au ski avec son chien ou son chat, car les résidences acceptent les animaux. Cet hiver, cela a été un vrai bonheur de pouvoir partir au ski avec ma Lilotus, de la voir au milieu des neiges et de la retrouver le soir au chalet. Lilotus, de son nom aristocratique Lil’Lotus av Verden, une de mes chattes norvégiennes adorées, qui m’accompagne depuis 12 ans partout où j’ai vécu, est venue avec nous à Vaujany. Sigma, la chienne de Marion, était aussi de la partie. J’aime énormément les résidences et hôtels Madame Vacances aussi pour cela : leur attitude pet friendly fait partie des choses qui me séduisent dans ce réseau de beaux hébergements chaleureux à la montagne ! La résidence où nous étions à deux pas des remontées de Vaujany, Les Épinettes, accueille les animaux – un par chambre/appartement. Avoir ma chérie a contribué à rendre cette semaine juste parfaite, comme toujours avec Madame Vacances.

L’hôtel Madame Vacances Les Cimes à Vaujany

Malgré notre plaisir à cuisiner, nous avons fait des infidélités à nos fourneaux et nous sommes allés plusieurs fois prendre un brunch ou un dîner à l’hôtel Les Cimes, où nous avons retrouvé tout ce que j’adore chez Madame Vacances : la chaleur humaine, le sens de l’accueil et de la convivialité ET des super cocktails. Le resto est exquis, avec une vraie cuisine maison, soignée, et un service attentionné. Les animaux sont admis au restaurant, pour le plus grand bonheur de Sigma.
Je n’ai pas visité les chambres de l’hôtel Les Cimes, mais j’ai adoré la beauté lumineuse des espaces communs, et la vue majestueuse sur les sommets !

Un immense merci à Links Communication, à Vaujany et à Madame Vacances pour cette semaine parfaite de bout en bout. J’ai eu le bonheur de pouvoir choisir ma destination et je n’ai été que ravie de mon choix. Merci pour ces souvenirs magiques !