C’est l’un des plus beaux lacs d’Europe, et sans doute le plus romanesque : le lac de Côme, dans son écrin alpin au nord de l’Italie. Cernobbio, Côme, Lezzeno, autant de lieux auréolés de mythe et de magie, mais de tous les villages qui habillent ses rives, je voulais par-dessus tout visiter Bellagio, et les jardins de la villa Melzi. Voir Bellagio nimbé de brume dorée à l’automne, le temps d’une escapade en amoureux sur le lac de Côme, comment rêver à mieux ?
Mythique Bellagio, nouvelle Cythère des amoureux.
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Automne romantique, un voyage spontané au nord de l’Italie
J’ai toujours associé mon histoire d’amour avec Mr Viking aux Alpes, et aux lacs. Avant de le rencontrer, je n’avais qu’une vision utilitaire de la montagne : j’y allais l’hiver pour dévaler les pentes en ski, la traitant plus comme un terrain de jeu que comme un paysage à part entière. C’est mon bavarois de mari qui m’a appris qu’on pouvait voyager à travers les Alpes au printemps, en été et en automne, non pas pour skier, mais pour contempler. Notre premier voyage en amoureux fut consacré aux Alpes suisses et bavaroises, et nous n’avons cessé d’y revenir. Cet automne, nous avions besoin de calme et d’évasion, et nous sommes partis pour un road trip alpin spontané, à travers les ors et les roux. La première étape ? Quitter Aix, longer la Côte d’Azur jusqu’à son terme, remonter le nord de l’Italie, et aller passer deux jours au bord du lac de Côme, à Bellagio. Bellagio, c’était mon mythe à moi.
Au coeur des Alpes, le lac de Bellagio.
Le plus beau lac d’Europe ? Lac de Côme en quelle saison visiter le lac de côme brouillard lac de côme
Il est si difficile de quantifier la beauté, et l’Europe compte tant de grands lacs sublimes, de celui d’Annecy au lac Majeur en passant par le lac de Constance et le Königsee. Mais peut-être pourrait-on prouver que le lac de Côme est le plus beau, le plus enivrant de tous.
Rêves d’Italie.
Il peut d’emblée compter sur la complicité du relief : ses parois sont raides, presque verticales par endroits. Comme les grands fjords de Norvège, le lac de Côme a été sculpté par l’avancée brutale des glaciers qui fendent la roche, et sa géographie accidentée est son plus bel atout. Les lacs invitent d’ordinaire au déploiement d’une douce horizontalité – le regard se perd dans le lointain, et on devine l’autre rive plus qu’on ne l’admire. Pas sur le lac de Côme. L’autre rive se redresse et se rengorge, tel un paon faisant la roue, pour que vous puissiez l’admirer dans toute sa splendeur. Le lac de Côme aime se voir si beau dans le miroir de vos yeux.
Pentes raides et routes tortueuses du lac de Côme.
Son deuxième privilège, c’est sa forme en Y. Quand vous roulez sur les routes minuscules et tortueuses qui épousent les rives du lac de Côme, vous avez toujours l’autre rive sous les yeux. Ce Y tissé de sommets multiplie les points de vue. Bellagio, à la croisée du Y, me paraît être son apothéose.
Son troisième privilège, c’est l’injustice fondamentale du monde et de l’amour : la beauté attire la beauté comme l’aimant attire la foudre. Parce que les hommes ont de tout temps reconnu la beauté de ce lieu, il a pu l’accumuler en avare, assis sur son trésor. La grâce de la nature a attiré les faveurs des hommes, qui ont voulu la souligner avec leurs belles villas, les belles villas ont attiré les princes, les ducs et les rois, qui ont à leur tour édifié des monuments plus splendides encore. On ne prête qu’aux riches. C’est une collection de merveilles, et il est difficile de dire laquelle des villas du lac de Côme est la plus belle.
Villa Melzi à Bellagio.
Son dernier avantage enfin, c’est aussi sa malédiction : le brouillard. La région des grands lacs italiens est la plus frappée par les nappes de purée de pois, comme je l’ai découvert lors de ma Saint Valentin ratée. Si vous me demandiez en quelle saison visiter le lac de Côme, je vous dirais : surtout pas l’hiver. De novembre à mars, le brouillard règne en maître, et cache souvent la visibilité au-delà de quelques mètres. Mais lors des intersaisons, un soupçon de brume dorée flotte sur le lac et l’auréole de magie – et c’est ce que nous avons vécu en cette fin octobre, une nébuleuse d’or qui confère aux perspectives la profondeur du rêve. Tout médecin sait que c’est la dose qui détermine le remède ou le poison.
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En quelle saison visiter le lac de Côme
Evitez absolument l’hiver, à cause du risque météorologique trop élevé. L’hôtelière chez qui nous avons dormi me l’a confirmé fin octobre : « on entre dans la saison des grands brouillards ». Evitez aussi l’été, où la fréquentation touristique surpasse largement les capacités de desserte de ces routes minuscules et sinueuses. Conduire le long du lac de Côme, c’est long et lent, ce qui n’est pas gênant quand vous êtes peu nombreux sur les routes, mais peut virer au cauchemar en plein mois d’août. La plupart des gens préfèrent venir au printemps, en évitant les pics de fréquentation (Pâques) : en avril-mai, les glycines sont en fleurs, et le charme du lac est incroyable. Mais comme vous le voyez, l’automne est aussi une jolie option, en couleurs dorées et prix doux…
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Visiter Bellagio, la ville la plus romantique du lac de Côme
J’ai visité Côme, j’ai visité Cernobbio et Menaggio, j’ai traversé Nesso et Lezzeno, je les ai toutes aimées. Mais je me doutais que Bellagio aurait mes faveurs. Au cœur du lac, à la croisée des deux rives, Bellagio est un décor de cinéma. C’est délicieusement kitsch, avec ses pilotis de bois peint plantés dans les eaux calmes, ses drapeaux, ses ferrys qui font sans cesse la navette d’une rive à l’autre (parce que le lac est vaste et la conduite laborieuse, Bellagio est aussi un excellent camp de base pour naviguer d’une villa à l’autre sans perdre des heures sur la route). A l’automne, la vigne vierge rougit sur les façades, et habille les rues du village et des petits ports des couleurs de l’incendie.
Mais ce qui m’a le plus fascinée, ce sont ces hommes qui montent dans leurs barques et naviguent sur le lac à la rame, sans que je puisse comprendre qui ils sont, ce qu’ils vont et où ils vont, comme si leur mission dans l’existence était de tracer des orbes à la surface, et d’hypnotiser ceux qui suivent leur sillage peu à peu estompé. Ce sont des artistes à la rame, pour la beauté d’un geste éphémère qui ne semble avoir d’autre but que son esthétisme. Leur ballet silencieux accroît encore la poésie de Bellagio.
.Ferrys sur le lac
Bellagio à l’automne
La villa Melzi, la plus belle villa du lac de Côme à l’automne plus belles villas du lac de Côme – villa Bellagio – Bellagio blog
On se demande souvent quelle est la plus belle villa sur le lac de Côme. Le consensus porte souvent sur la villa Carlotta, pour ses forêts de glycines et d’hortensias. On évoque aussi parfois la villa del Balbianello, la villa Olmo à Côme, ou encore la villa Cipressi pour ses cyprès à la Böcklin. Lors d’un congrès à Cernobbio, j’avais eu aussi l’occasion de découvrir la villa Elba à Cernobbio, qui appartenait à mon réalisateur fétiche, Lucchino Visconti, et qui m’avait subjuguée. Elle n’est normalement pas ouverte au public, comme des dizaines d’autres villas secrètes sur le lac : nous les touristes, nous ne sommes que partiellement tolérés à cette assemblée de princes.
Mais beaucoup d’entre elles sont des villas de printemps, notamment la Carlotta, qui révèle toute sa beauté luxuriante en avril-mai. La plus belle villa du lac de Côme à l’automne, c’est la villa Melzi à Bellagio. Ses célèbres jardins contiennent des espèces végétales que la saison sublime, notamment des érables du Japon qui m’ont rappelé ces images d’automne sur le mont Fuji, et des plantes dont je ne connais hélas pas le nom qui revêtent une teinte presque fuchsia à cette période. J’aurais pu passer des heures à me perdre dans les jardins.
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Un monopteros avec vue sur le lac commémore de vieilles familles nobles italiennes, et une galerie célèbre le passage de Napoléon à la villa au début du XIXe siècle. Mais j’avoue qu’au-delà de l’histoire, de l’empreinte des siècles, c’est avant tout la beauté des jardins qui m’a conquise, et je comprends qu’ils soient fréquemment cités comme « les plus beaux du nord de l’Italie », en concurrence avec ceux de la villa Carlotta.
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Un hôtel bon marché avec vue sur le lac de Côme hôtel pas cher lac de côme – hôtel pas cher vue sur le lac de côme
Nous n’avions rien réservé pour ce road trip improvisé – nous voulions être libres de suivre nos envies, et la belle météo. Bellagio étant très chic, ses hôtels sont souvent exagérément chers. Nous avons trouvé en dernière minute, un peu par hasard, un hôtel bon marché et très confortable à Nesso : l’auberge Tre Rose. Pour 55 euros la nuit, un prix bas pour la région, nous avions une vue sublime sur le lac, une chambre petite, mais agréable, et une propriétaire chaleureuse. L’hôtel fait aussi restaurant, et j’ai adoré leurs spécialités de poissons du lac, notamment la spécialité de la maison, des pâtes à la sauce tomate et au poisson pêché dans le lac de Côme, un régal.
Un petit moment de dolce vita à l’italienne, à deux au bord de l’eau. J’ai adoré ce séjour.
Vue depuis notre chambre à l’hôtel Tre Rose.
Nous avons ensuite continué notre road trip alpin à travers l’Italie, la Suisse, la Bavière et l’Autriche… mais ce sera une autre histoire. Inscrivez-vous à la newsletter pour la connaître ? Prochain article : Forcalquier ! Je vous parlerai aussi bientôt des Alpes, et d’Oman, où je suis en ce moment…
La Camargue. Là où le ciel infini s’offre aux regards sans aucun obstacle, où les miroitements des étangs décuplent les rouges et les ors. Chaque fois que je viens ici, la journée s’achève en apothéose, et je me dis que les couchers de soleil sont vraiment plus intenses et spectaculaires qu’ailleurs. Je voudrais évoquer trois lieux magiques où admirer le coucher du soleil en Camargue, pour goûter au vertige de l’immensité en couleurs – et photographier les flamants roses. Où voir des flamants roses en camargue – photographier des flamants roses en camargue – plus beaux lieux en camargue
Bienvenue au pays d’or et de rose.Les dernières terres sauvages de France…
Cygnes et flamants roses
De l’évaluation mathématique d’un coucher de soleil
« Le plus beau coucher de soleil de France », c’est bien sûr éminemment subjectif. C’est l’embrasement de l’âme accordé à celui du ciel, et chacun voit crépuscule à sa porte. Si vous me rétorquiez que le plus beau de tous est à Biarritz, Paris ou Etretat, j’aurais du mal à vous contredire – les goûts et les couleurs du ciel, ça ne se discute pas. Mais la « sunset junkie » incorrigible que je suis a eu le bonheur d’en voir beaucoup, et la Camargue reste incomparable à mes yeux. C’est simple, j’y vais au moins quatre ou cinq fois dans l’année, et je n’ai encore JAMAIS eu un coucher de soleil décevant là-bas. Les teintes les plus vives et baroques, les incarnats, les cramoisis, les carmins, les pourpres, les ors, les ocres et les feux, c’est toujours en Camargue que je les ai vus se déverser dans le ciel. Afin de vous prouver le bien-fondé de ma passion dévorante pour notre petit bout du monde provençal, je vais donc tenter une démonstration mathématique de sa supériorité en matière de crépuscules.
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Petit 1 : l’immensité et l’absence de relief. Partout à la ronde, aucun obstacle ne vient s’interposer entre le ciel et votre œil. La Camargue est le pays du ciel sans limite. Entre les deux bras du Rhône, c’est une terre d’étangs et de marais, de canaux et de roubines, une terre sablonneuse et plane. On ne trouve que deux bâtiments élevés dans tout le delta : le clocher de l’église des Saintes Maries, et le pigeonnier du Mas Cacharel. Partout ailleurs, c’est un infini entrelacs d’eau et de salicornes rouges, où les tamaris ont la décence de pousser bas pour ne pas obstruer l’azur, où aucun relief ne dissimule l’horizon à vos yeux. Le ciel à 360 degrés, à nu. Je crois qu’il est très rare de bénéficier d’un tel spectacle : même ailleurs en bord de mer, la vue n’est souvent dégagée que du côté du rivage, à 180° seulement. En Camargue, vous savourerez toutes les nuances du coucher, le rouge sanglant qui monte à l’Ouest, les teintes dorées au Sud et les mauves veloutés qui drapent l’Est d’une nuit précoce.
Les joies de l’immensité – vers l’ouest, le feu.
Vers l’Est, le mauve et le rose.
Petit 2 : l’avantage aquatique.L’eau multiplie les reflets et renvoie au ciel mille fois son visage empourpré. La Camargue, c’est le jeu des hommes et de l’eau, le dessin des marais et des roubines, les étangs d’eau douce à quelques pas de la mer salée, les deux bras du Rhône qui l’enlacent, les entrées de mer sur les plages immenses. Le marquis de Baroncelli disait que la Camargue était l’Atlantide retrouvée, une île déjà à demi maritime à l’Ouest de la Provence. Dans ce territoire suspendu au milieu des flots, les miroitements décuplent la beauté du couchant.
Le pays des eaux immenses.
Beauté des reflets.
Making of : se sentir au milieu des eaux.
Petit 3 : jouer la carte aviaire. Les oiseaux. Les eaux douces de la Camargue, la culture du riz, l’immense réserve naturelle du Vaccarès, ont su créer un terrain de jeu favorable aux flamants roses, aux hérons, aux aigrettes… Les couchers de soleil sont traversés d’ailes et de plumes, comme dans un documentaire animalier sur la savane africaine. En Camargue, on est tout près et déjà si loin…
Je vous autorise à chanter l’air du Roi Lion.
Trois lieux où admirer le coucher de soleil en Camargue
Au parc ornithologique du Pont de Gau Où photographier des flamants roses – meilleurs spots pour voir les flamants roses camargue
C’est le plus bel endroit de France pour photographier des flamants roses. Situé sur la commune des Saintes Maries de la Mer, ce parc merveilleux est un immense havre de paix pour des dizaines d’espèces d’oiseaux. C’est un concentré de Camargue, un dédale d’étangs, de sansouïres, de roselières immenses où dansent les joncs, de petits sentiers que traversent des ragondins curieux. J’y viens presque à chacune de mes visites en Camargue, et je suis émerveillée par cette immersion au cœur du monde aviaire. Les flamants roses sont à deux pas, et jouent, se chamaillent et s’ébattent sans crainte – c’est un régal.
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Infos pratiques : Le parc est ouvert tous les jours de 10h à 18h (mars à octobre) ou de 9h à 19h (avril à septembre). Vous pouvez rester après la fermeture dans le parc et sortir par les tourniquets, il vous faut juste être entré à temps. Le début de l’hiver (novembre-janvier) est vraiment la meilleure période pour les photographes. Les flamants roses font leur mue à l’automne, c’est pourquoi leurs couleurs sont beaucoup plus flamboyantes qu’en été : les plumes sont neuves, non délavées par le soleil. Et surtout, le coucher de soleil est beaucoup plus tôt, ce qui coïncide avec le nourrissage des oiseaux. Le parc nourrit les oiseaux tous les jours en fin d’après-midi (vers 16h en hiver, vers 17h30 en été). Un petit exemple : le 21 juin, le coucher du soleil est à 21h30, ce qui signifie que les oiseaux auront mangé depuis longtemps (une partie sera repartie), et vous devrez attendre 2h30 dans le parc après la fermeture. Mais le 21 décembre, le coucher du soleil est à 17h10, ce qui signifie que vous assisterez au nourrissage des oiseaux en golden hour et que vous aurez le crépuscule dans la foulée. Le rêve pour les photographes – mes plus belles photos de flamants roses, je les fais toujours en novembre/décembre au pont de Gau.
.Bienvenue au pays d’or et de rose.Les plumes les plus vives sont sous les ailes.Héron et ragondin au Pont de Gau.
Au Mas Cacharel, l’hôtel mythique de Crin Blanc plus bel hôtel de Camargue, hôtel authentique en Camargue
Le Mas Cacharel, je vous en ai longuement parlé dans mon guide complet de Camargue : c’est un hôtel de légende, seul comme un îlot au cœur des étangs et des roseaux, où fut tourné le film Crin Blanc. C’est un véritable musée de la Camargue, et le lieu de rencontre des écrivains, des artistes et des cinéastes en quête d’un havre de paix depuis les années 1950. Sa situation est fabuleuse : vous êtes environné de chevaux et de flamants, au milieu des roselières. Les levers et les couchers de soleil sont d’une beauté presque mystique ici, avec la lumière qui s’accroche à l’étoile emblème de Cacharel, le tintement des sabots des chevaux sur le sol des marais, l’or qui se répand sur les joncs. Se réveiller à Cacharel, bercé par le chant des oiseaux et les clapotements des marais, c’est toujours la promesse d’une belle journée, et c’est ici que j’ai le bonheur de m’installer à chacun de mes séjours camarguais.
Infos pratiques : Le Mas Cacharel est situé sur la commune des Saintes Maries de la Mer, à 5km du village, sur la route de Cacharel (à qui il a donné son nom). C’est un hôtel 3 étoiles avec piscine et manade de chevaux – les promenades sont réservées aux clients de l’hôtel, et les chevaux sont excellents. Les tarifs pour une nuit commencent à 138 euros. Attention, réservez impérativement sur le site de l’hôtel Cacharel lui-même et non via une plate-forme type Booking, le prix y est plus élevé.
Le Mas Cacharel dans son écrin d’étangs..
..Cloche du mas Cacharel.L’étoile emblème de Cacharel sur le mémorial dédié à Denys Colomb de Daunant (le créateur de Crin Blanc) par son fils Florian. Au loin dans le ciel : le point lumineux, c’est Vénus.
Taureaux au milieu des salicornes rougies par l’automne, à deux pas de Cacharel.
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Sur la plage du grand radeau
Le grand radeau, c’est une des deux plages magiques de Camargue, un lieu sauvage et secret, en bordure d’une immense pinède. Son accès est difficile (voir ci-dessous) et jalousement gardé. Mais le paysage est grandiose : la mer vient mourir dans un immense labyrinthe sablonneux au bord des grands pins, se mêler à des étangs couverts de flamants roses et d’une colonie de cygnes grâcieux. L’orientation est plein Ouest, ce qui rend le couchant d’autant plus spectaculaire – les jeux de miroitement entre l’étang, les vagues et les bras de mer sont un bonheur visuel inouï.
Infos pratiques : Attention, vous ne pourrez y aller qu’en hors saison. L’été, le grand radeau est réservé aux habitants des Saintes Maries munis d’un laissez-passer, et un garde empêche les touristes d’y accéder. Mais le reste de l’année, la plage est accessible à tous, pour peu qu’on sache la trouver. Pour y aller, quittez les Saintes Maries en direction d’Aigues Mortes, bifurquez au niveau du Mas de Sylvéréal en direction du Bac du Sauvage. Une fois arrivé au Bac du Sauvage, faites demi-tour et suivez le petit chemin sur la gauche qui longe les étangs, jusqu’à la plage. Au retour, allez manger à la Cabanette du Sauvage, guingette ultra typique sur le petit Rhône qui vous donnera l’impression d’avoir gagné le Mississipi. Vous pouvez aller au grand radeau pour la journée avec les chevaux du Mas Cacharel, renseignez-vous auprès de l’hôtel si vous rêvez d’organiser une telle sortie.
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Ailleurs aux Saintes Maries de la Mer
L’église fortifiée des Saintes Maries de la Mer offre une magnifique terrasse d’où vous surplombez le village, la Méditerranée, et embrasez du regard la Camargue.
Infos pratiques : L’accès coûte 2 euros. Elle est accessible de 10 à 12h et de 14h à 16h de mi-novembre à Pâques, jusqu’à 17h après Pâques, et jusqu’à 20h en été. En fonction de l’heure du coucher de soleil, vous pourrez peut-être capturer « l’heure dorée » depuis ses toits.
Clocher de l’église Notre Dame de la Mer, aux Saintes Maries
Clocher de Notre Dame de la Mer
Depuis la terrasse de l’église.
La plage Est des Saintes Maries est la dernière plage sauvage de Méditerranée. Des Saintes Maries à Beauduc, ce sont 20 km de plage immense et déserte, un paysage du bout du monde, couvert de dunes et de chardons. C’est la dernière plage de France où vous pouvez galoper tout votre saoul pendant des kilomètres. Je n’y ai encore jamais vu de coucher de soleil, mais j’imagine aisément que le spectacle doit être sublime, avec cet infini de dunes désertes.
Bon à savoir : Vous pouvez accéder au début de la plage en voiture, en franchissant la guérite « Plage Est » aux Saintes Maries et continuant le chemin (gratuit l’hiver, 5 euros l’été). Mais ensuite, il vous faudra continuer à pied, à cheval ou en kite-surf…
J’ai eu plusieurs fois le plaisir d’y venir avec les chevaux du Mas Cacharel. Il faudra prendre une promenade de 3h minimum. Vous traverserez les étangs pour accéder à la plage, c’est magique.
Si vous louez un vélo, par exemple au Vélo Saintois, vous pouvez rejoindre Beauduc par un chemin cyclable qui passe par le phare de la Gacholle. C’est une jolie rando, mais qui ne longe pas la plage.
20 kilomètres de dune, de mer et de solitude : la plage Est des Saintes Maries, le dernier morceau de « wilderness » littorale en Méditerranée.Sur la plage Est à cheval.Monter à cheval sur la plage Est : le pur bonheur.Salicornes rouges à l’automne, entre la plage et l’étang
Salicornes rouges.
Traverser les étangs remplis de flamants roses pour rejoindre la plage Est, avec la manade de Cacharel
Une dernière astuce pour les photographes : pour connaître les heures de lever, coucher de soleil et les « heures dorées » où la lumière est parfaite pour la photo, téléchargez l’application gratuite Golden Hour sur smartphone.
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J’espère vous avoir fait rêver de Camargue, mon paradis sauvage en Provence. J’ai le bonheur d’y retourner encore et encore grâce à Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel, qui m’y accueille toujours avec une infinie gentillesse. Retrouvez mon guide complet de Camargue ou mon Noël en Camargue pour en savoir plus. Et n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre chaque vendredi mes aventures, de la Provence au bout du monde !
Epinglez-moi !
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Les plus belles lavandes de la Drôme, les miroirs blancs du Ventoux au cœur des Baronnies, la citadelle mythique de Sisteron, entre Durance et Buëch aux deux couleurs, l’Ubaye écumeuse et les curiosités du lac de Serre-Ponçon : je vous convie à un voyage or et mauve au pays de l’été. Ma belle haute Provence, celle où je suis née au milieu des garrigues et des vieilles pierres, est sans aucun doute une des plus belles destinations du monde pour savourer les heures de grâce estivales. Voici un petit itinéraire tortueux entre quatre départements que j’adore, Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence, au cœur des Baronnies et un peu alentours.
Lavandes et Mont Ventoux au coeur des Baronnies provençales
Sisteron, son rocher et sa citadelle
C’est un article un peu foutraque, où on fera des tas d’allers-retours, où on mélangera des lavandes et des raftings, des abbayes et des citadelles, avec une seule unité : la Provence, mon grand amour.
Où voir les lavandes dans la Drôme ? – plus belles lavandes de la Drôme provençale – visiter Sisteron – itinéraire haute-Provence – lavandes drôme provençale – photographier des lavandes dans la Drôme – itinéraire baronnies provençales – parc régional des baronnies provençales – voyage baronnies – plus beaux sites haute provence – que voir autour de Sisteron
Au pays des lavandes Où voir les lavandes en Provence ? Plus beaux sites lavande Drôme Vaucluse Ardèche
C’est le privilège du Sud, l’or mauve de nos collines. Elle pousse loin des plages, sur les flancs escarpés et les hauts plateaux de la Provence intérieure, et a fait la réputation de notre territoire aux quatre coins du monde. Parfois, quand je rencontre des Asiatiques, je leur dis que je viens « du pays de la lavande », et je prends 12 000 points d’ego boost dans leur estime. Je n’ai pu commencer mon été, début juillet, sans aller accomplir mon petit pèlerinage dans l’infini fleuri, avec toute la panoplie de la blogueuse à robe, chapeau et trépied. Voici une collection de lieux où voir la lavande en Provence.
Dans la Drôme
Les lavandes du plateau de Valensole
Qui dit « lavande » dit Valensole. Le plateau qui ondule violet au pied des montagnes est l’incontournable, la carte postale incarnée. Ce sont sans doute les plus beaux champs de lavande de Provence… mais je dois bien avouer à demi-mots que l’endroit est un peu victime de son succès, et qu’il y a autant de perches à selfie dans les champs que de brins de lavande, et qu’il faut faire très attention à ne pas écrabouiller un groupe de touristes en bus qui traversent la route comme s’ils étaient poursuivis par un tricératops. Je vais donc aller descrendo niveau tourisme, allant des lieux les plus connus aux plus confidentiels.
ValensoleSur le plateau de Valensole
Les lavandes de l’abbaye de Sénanque
Sérénité abbatiale et papillons sur lavande : Sénanque, dans le Vaucluse, inspire une forme de perfection idyllique provençale. Si tu pouvais la faire infuser dans l’eau chaude, t’ouvrirais tous tes chakras d’un coup et tu foncerais au nirvana en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « monastique ».
Les lavandes de Sénanque
Je me permets toutefois de signaler que nous avons deux autres abbayes dans le même style cistercien lumineux, Le Thoronet et Silvacane. Mais comme elles présentent le grave défaut de ne pas s’être dotées de lavandes so instagramables, elles ne figureront pas dans cet article (mais je les aime quand même).
Kaléidoscope de lavandes à Sault et Aurel
C’est le petit secret des hautes altitudes : ici dans les Monts du Vaucluse, les lavandes durent plus longtemps. Jusque début août, on peut espérer continuer de voir la vie en mauve à Sault, Aurel et Ferrassières. Traversez le Lubéron et remontez jusqu’à Sault, face au versant Est du Mont Ventoux, pour ses kaléidoscopes de lavandes de montagne.
Mosaïques de Sault
A Aurel, vous admirerez le combo « arbre sur champ de lavande » le plus pittoresque de la haute Provence, avec le village perché en arrière-plan.
Aurela
Mais les plus belles vues, elles sont dans ce champ sans nom, quelque part entre Drôme et Vaucluse, avec vue solennelle sur le géant chauve de Provence, le Ventoux, où un crépuscule jubilatoire m’a fait déclencher à la vitesse supersonique de 100 clichés par nano seconde.
Sublime crépuscule sur les lavandes du Ventoux
Les lavandes de la Drôme provençale, entre Grignan, Die et Nyons Où voir des lavandes de la Drôme ? Meilleurs spots pour photographier les lavandes dans la Drôme
Sachez-le, amis de l’or mauve : tout le monde en Provence pense à Valensole et à Sault pour voir les lavandes, mais la Drôme provençale, merveilleuse et solitaire, vous tend les bras. J’en parle avec un chauvinisme tout particulier, car c’est mon pays : la Drôme provençale, c’est sublime et secret. C’est l’autre Provence, celle qu’on a gardée pour nous. Où voir les lavandes dans la Drôme ? PARTOUT au sud du département. J’ai grandi à Donzère, en Drôme provençale, et je n’ai qu’à sortir de chez moi en juin/juillet pour la voir fleurir à tour de bras. Vraiment, sortez de l’autoroute à Montélimar Sud et partez dans n’importe quelle direction, vous verrez des lavandes.
Ma Drôme chérie.
Mais voici quelques spots que j’affectionne particulièrement :
– Les champs de lavande au pied de la Garde Adhémar et de Grignan, pour la beauté du village perché noyé de pétales.
Grignan
– Le triangle montagnard entre la Roche Saint Secret, Bouvières et Saint Ferréol, pour sa verticalité : si vous voulez voir les lavandes pousser façon gratte-ciel en s’accrochant à la pente de toute la force de leurs petites racines, c’est the place to be. Manhattan des lavandes, c’est par là.
Près de Bouvières.
Verticalité violette.
– Nyons et ses alentours. Je n’ai pas eu le temps de faire des photos cette année, je suis passée après la coupe (l’été a été précoce, les lavandes ont été ramassées dès fin juin), mais Nyons est une ville sublime et les lavandes sont nombreuses. J’ai repéré cette année un endroit où je compte aller prendre de jolies photos en juin prochain : Venterol, autre ravissant village perché baigné de lavandes.
Près de Venterol
– Montbrun-les-Bains, à quelques kilomètres de Sault. C’est la même zone de culture de lavande d’altitude qu’à Sault et Aurel, et la vue sur le Ventoux est superbe. Je n’ai pas eu le temps de consacrer à Montbrun le temps qu’il mérite, mais je me suis promis d’y revenir : c’est une zone thermale réputée et le village m’a paru absolument magnifique.
Montbrun les Bains.
Epinglez moi !
Voir de la lavande : en Ardèche aussi ! où voir de la lavande en Ardèche – lavande drôme ardèche blog
Bon alors vous le savez, les Ardéchois, ce ne sont pas des Provençaux. Souvenez-vous du célèbre comté de Provence, notre Provence historique (et dont les gens comme moi sont bêtement fiers, comme s’ils avaient quelque chose à voir là-dedans et qu’ils descendaient du bon roi René en personne – c’est couillon, un patriotisme régional, mais c’est comme ça) : le Rhône était sa frontière occidentale. L’Ardèche, c’était des barbares, voilà.
Il y a toujours un petit dualisme régional ridicule, un peu comme Lyon vs Saint Etienne : les Drômois et les Ardéchois adorent se mettre mutuellement la pâtée au football et à la pétanque, et prétendre que de l’autre côté du Rhône, tout est déglingué et tout pourri. Mais maintenant, soyons honnêtes : l’Ardèche est sublime, et surtout, l’Ardèche méridionale a exactement le même climat et la même culture que la Drôme provençale. Trop de gens ignorent qu’en Ardèche aussi, on trouve de sublimes lavandes. J’ai toujours adoré la route qui mène de Viviers aux gorges de l’Ardèche, en passant par Bourg Saint Andéol et Saint Just : c’est une succession de vignes et de lavandes, avec la vue sur le Ventoux en toile de fond. A Saint Remèze, au milieu des gorges, vous trouverez même un musée de la lavande. C’est en Ardèche que je suis allée faire mes photos de mariage en juin dernier, dans un champ de lavande situé juste au sud de Viviers. Pourquoi suis-je allée chez l’ennemi héréditaire, vous allez me demander, alors qu’on a des champs de lavande partout dans la Drôme ? Très simple : parce que depuis l’Ardèche, on voit super bien la Drôme. Et que j’ai grandi pile sur les falaises qu’on voit en arrière-plan de cette photo, au-dessus du défilé du Rhône.
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Photos du mariage par Marion et Vincent La faute au graph, nos (excellents !) photographes de la journée.a
Au cœur des Baronnies provençales : le parc naturel régional des Baronnies
Revenons maintenant à nos Baronnies provençales. Vous l’ignorez peut-être encore, mais c’est depuis 2016 un tout nouveau parc naturel régional à cheval sur 4 départements (Drôme, Vaucluse, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence) qui forment le cœur de la Haute Provence. Je suis folle de ce parc nouvellement créé, qui incarne vraiment le plus beau de « ma » Provence à moi, la Provence du nord, rocailleuse, ventée et bucolique, riche en plantes et en fleurs, façonnée par le talent agricole et artisanal des générations successives. (Nombre des photos ci-dessus, en Drôme et Vaucluse, ont été prises sur le territoire du parc : la lavande est son emblème.) Les six « villes-portes » qui en marquent les limites sont Dieulefit, Grignan, Sisteron, Valréas, Vaison-la-Romaine et Veynes. Je les connaissais toutes… sauf Sisteron.
Et cela tombe bien, car cet été, mon père y a loué une maison avec toute sa famille (mes oncles, tantes, grands-parents et cousins paternels), perpétuant la belle tradition méditerranéenne des grandes smalas où on est trente à table et où tout le monde finit dans la piscine en dansant la Macarena à minuit et demi. Entre deux repas pantagruéliques et chorégraphies entre cousins, j’ai eu le temps de visiter un peu, et ça valait le coup.
Sisteron.
Sisteron, deux rivières et une sublime citadelle
Ce qui vous frappe aussitôt en arrivant à Sisteron, c’est ce rocher monumental qui vous ramène aussitôt au cœur du jurassique. Vous voyez les plaques tectoniques qui s’écrasent, les Alpes qui jaillissent, la pression qui écrase la roche de toute part, qui la plie et la déforme comme un éventail de carton. Le Rocher de la Baume, c’est le premier fait de gloire sur le blason de Sisteron, la preuve indiscutable du caractère exceptionnel de cette cité entre Alpes et Provence. Mais la magie n’est pas encore épuisée.
Fascinant rocher de Sisteron, la Baume
Regardez la rivière qui coule au pied du rocher, et vous serez surpris par deux couleurs qui se frôlent mais ne se mélangent pas encore, deux tons de bleu-vert nettement distincts. C’est qu’à l’entrée de la clue de Sisteron, le Buëch vient se jeter dans la Durance, et que leurs eaux rechignent à se marcher. La Durance ainsi renforcée par cette rivière de montagne va irriguer toute la vallée… et parfois, l’inonder gravement. Pendant des siècles, ce cours d’eau fut si capricieux et destructeur qu’on disait que la Provence était frappée par trois fléaux : le mistral, la Durance et le parlement. Mais aujourd’hui, bien canalisée et apprivoisée, c’est une jolie rivière qui donne son nom à des savons et des sels de bain 😉
Le Buëch et la Durance se mêlent.
Mais ce n’est toujours pas fini. Regardez maintenant en face du rocher, ce qui se hisse à la même hauteur que lui sur la colline d’en face : la plus belle forteresse de Provence, la citadelle de Sisteron ! A l’époque d’Henri IV, quand la Nice et la Savoie n’étaient pas encore françaises, elle défendait les frontières du royaume avec panache – le roi disait qu’elle était l’une des plus puissantes de France. Elle a aussi joué un rôle considérable dans la reconquête du pouvoir par l’armée napoléonienne en 1815, on vous racontera tout ça lors de la visite. Pour moi qui suis moyennement branchée histoire militaire, c’est surtout la vue spectaculaire qui mérite absolument qu’on fasse le détour.
Sisteron est vraiment jolie, typiquement provençale avec ses ruelles ensoleillées, particulière avec cette ombre dorée du rocher qui la surplombe.
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Nous avions loué pour trente personnes au Mas des cinq fontaines, un gîte luxueux avec une vue imprenable sur la ville. Il est également possible de n’y louer qu’une chambre, ou une partie du lieu. Certaines chambres sont assez hallucinantes, comme la suite du pigeonnier qui ressemble à un décor d’heroic fantasy, ou super confortables, comme la suite wellness avec spa. Je vous le recommande avec plaisir.
.Vue sur la citadelle depuis le Mas...Epinglez moi !
Une randonnée au pays de Sisteron : la crête et le sommet de Géruen
J’ai beaucoup aimé cette randonnée jusqu’au sommet de Géruen (1880m), qui offre un panorama majestueux sur les pré-Alpes de Digne et toutes les Alpes du Sud, jusqu’au Mercantour. Pour la suivre, garez-vous au col de Font-Belle et suivez toujours les panneaux « Crêtes de Géruen », jusqu’à parvenir sur l’arrête. Le sentier est facile, malgré les 500 mètres de dénivelé, car il monte en lacets doux jusqu’à la crête – seule la dernière portion sur l’arrête est plus raide, mais la vue d’en haut à 1880m est la plus belle.
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Que voir et que faire autour du lac de Serre-Ponçon ?
A la limite entre Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence, le lac de Serre-Ponçon est le plus grand et sans doute le plus célèbre des lacs alpins français. C’est un lac artificiel, créé pour contenir les crues meurtrières de la Durance, qui est aujourd’hui un plan d’eau magnifique pour la baignade, la voile, le paddle, le pédalo et toutes sortes d’activités nautiques. Serre-Ponçon, c’est un peu la mer des Alpes du sud, aussi bleue et brillante qu’elle. Il vous faudra deux bonnes heures pour en faire le tour complet, et les points de vue sont merveilleux.
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Déjeuner au bord du Lac de Serre-Ponçon – restaurant avec vue sur lac serre ponçon
Malheureusement, les restaurants en bord de lac sont assez peu nombreux, ce qui est dommage car j’adore déjeuner au bord de l’eau. Mais j’ai fini par trouver mon bonheur dans un petit coin reculé sur la commune du Sauze-du-Lac : la Paillotte du Lac offre un cadre superbe avec vue sur la chapelle et location de paddles. Malheureusement, j’y suis allée par mauvais temps, mais j’y reviendrai !
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La chapelle Saint Michel, au milieu du lac – blog serre ponçon
Chaque barrage a ses martyres – à Serre-Ponçon, c’est l’ancien village de Savignes, noyé sous les eaux, dont n’émerge plus que l’église. La chapelle Saint Michel est située sur une île au milieu du lac. Vous pourrez l’approcher en bateau, pédalo ou paddle, mais vous n’aurez pas le droit d’y accoster.
Chapelle
Les cheminées de fée du Sauze-du-Lac
Je suis tombée sur cette curiosité géologique réjouissante par hasard : les « Demoiselles coiffées », des cheminées de fée crées lorsque l’érosion a abandonné d’énormes blocs de pierre au sommet de pitons rongés. Cette forêt de champignons minéraux au-dessus des eaux bleues du lac est vraiment photogénique.
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Rafting sur l’Ubaye
Moi qui adore le kayak, j’imaginais que j’allais adorer le rafting. Spoiler : en fait, sur l’Ubaye, c’est vraiment dur, surtout quand le niveau de l’eau est bas et que les rochers affleurent partout, que tu restes coincé tout le temps, que tu crains en permanence d’être aspiré sous un rocher. Bref, j’aurais voulu adorer, et j’étais un peu frustrée, même si le parcours est magnifique. J’aimerais bien réessayer sur une rivière plus en eau et peut-être, plus facile… car comme je l’ai appris à mes dépens, l’Ubaye est mythique pour sa difficulté sauvageonne !
Bon, l’Ubaye, elle se jette dans la Durance et après elle reste coincée dans le lac de Serre-Ponçon, alors elle fait moins la maligne, hein. Bien fait.
Un très joli passage tranquille, sans caillous, où j’ai pu sortir mon appareil photo (étanche, évidemment).
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Dans la série merveilles aquatiques, j’ai raté un endroit qui a l’air merveilleux, les gorges de la Méouge, tout prêt de Sisteron. Cela me donnera une bonne raison de refaire un tour dans ce beau morceau de Provence…
Si vous voulez continuer votre exploration minérale et aquatique de cette région, je vous recommande vraiment mon article sur le Verdon, c’est un de mes plus beaux et cela va achever de vous convaincre que la Provence, y a pas mieux !
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Blog Provence – blog d’une provençale – itinera magica blog de provence – blog sisteron
Des châteaux infestés par la peste, des glacières aux allures transylvaniennes, la demeure du sulfureux marquis de Sade, voilà le programme de cet article d’octobre : je ne veux vous laisser aucune chance d’oublier qu’Halloween approche. Ce mois-ci, le RDV #EnFranceAussi sera gothique – bienvenue à cette exploration des ruines de France !
Mettez vous dans l’ambiance Halloween.
Châteaux hantés et cieux menaçants.
#EnFranceAussi passe du côté obscur
Le rendez-vous En France Aussi, c’est une idée (géniale) de la blogueuse Sylvie : chaque mois, des blogueurs suivent un thème donné et évoquent des lieux qui lui correspondent. Une seule contrainte, tous ces lieux doivent se trouver en France. Il s’agit de redécouvrir le patrimoine de notre joli petit hexagone dans tout ce qu’il a de plus inattendu. Et chaque mois, un blogueur enfile ses lunettes noires et dégaine sa limousine pour devenir le big boss de la mafia #EnFranceAussi.
En ce mois d’octobre, saison fétiche de toutes les fêtes païennes chelou de l’histoire de l’humanité (Samaïn, Jour des Morts, Halloween, tout ça), la gothique de service (moi) a sorti le sujet « Ruines ». (J’aurais bien sorti « fantômes » ou « vampires », mais je craignais qu’il y ait des réticences chez mes collègues.)
Vous le savez peut-être, amis lecteurs fidèles, j’ai peut-être rangé mes Demonia, mais je reste gothique dans l’âme. En matière d’esthétique panda qui pleure, j’ai un gros casier judiciaire. (Il se peut que j’aie écrit un jour des phrases du genre « Marilyn Manson est le Mozart du XXe siècle », « j’étais gothique dès ma naissance » ou encore « j’adorerais avoir un lit cercueil ça serait trop stylé » sur un Skyblog plein de majuscules anarchiques et de couleurs épileptiques.) Tous les ans, Mr Viking et moi, on fête Halloween de façon spectaculaire et grandiloquente.
Edition 2016.
Je vous l’avoue, toutes mes ruines n’ont pas cette qualité grand-guignolesque. J’ai eu le mauvais goût d’en photographier un certain nombre sous le soleil (la France, ce pays pourri où il ose faire beau). Voici néanmoins ma petite collection de ruines françaises. Ensuite, vous trouverez les liens vers toutes les publis des amis blogueurs participants. Aiguisez vos canines, ça va être sympa.
Les glacières du lac de Sylans dans l’Ain
On a tout avec le lac de Sylans : allure nosferatique, glaces éternelles et ruines en décrépitude. Ce bâtiment déglingué, Mesdames et Messieurs, fut une glacière, ou bâtiment de stockage de la glace. Au XIXe, avant l’invention du frigo et de la glacière portable pour pique-niquer à Palavas, ces glacières de pierre épaisse étaient à la pointe du progrès. Bien isolées, elles permettaient de stocker la glace qui recouvre chaque hiver le lac de Sylans, près de Nantua, afin de jouir des glaces au cœur de l’été. Il paraît qu’elles sont en réhabilitation.
Ruines gothiques des glacières de Sylans, Ain
Les montagnes environnantes vous mettent dans l’ambiance.
Sublime ambiance automnale sur les ruines des glacières.
L’église bombardée de St Etienne le Vieux à Caen
Petite parenthèse plus historique et solennelle : cette église éventrée par les obus commémore les terribles bombardements de l’été 44 sur la ville de Caen et fut laissée en l’état, béante et nue, pour dire l’horreur de la guerre. Plus d’infos dans mon guide de Caen.
L’église détruite.
La batterie des Mèdes, à Porquerolles
Cet ensemble défensif date de la Seconde guerre mondiale et tout particulièrement, de la lutte contre Mussolini. Aujourd’hui en ruines, cette batterie a un côté Star Wars très prononcé. Je vous aurais bien fait des photos inquiétantes, façon guerre des étoiles et lutte apocalyptique, mais même au coeur de l’hiver, il fait beau à Porquerolles.
Le château de Sade à Lacoste, Provence
On arrive à la légende noire du plus grand pervers de l’histoire littéraire française, le Marquis de Sade. Peu de monde le sait, mais Sade comptait à son kamasutra mental l’amour de la Provence : sa famille possédait plusieurs propriétés en Vaucluse, notamment le château de Lacoste, auquel Sade était très attaché et où il s’est plusieurs fois réfugié entre deux incarcérations pour atteinte à toutes les morales imaginables. On sait aussi peu que Sade a tenté d’apprendre le provençal en correspondant avec une noble locale, Milli de Rouet, qui le réprimande moins sur sa grivoiserie que sur sa grammaire (des lettres rigolotes, pleines de syntaxe approximative et de blagues de cul modérément subtiles).
Sade a tellement aimé le château de Lacoste qu’il l’a représenté sous le nom de château de Silling dans les « 120 journées de tes fesses Sodome ». Le château a été détruit à la Révolution par un peuple que scandalisait la débauche aristocratique. Aujourd’hui, il accueille des œuvres d’art d’un goût incertain, entre hymne à la liberté et godemichet géant, ainsi qu’une population constante de profs de lettres entre deux âges, vêtus d’un col roulé noir, qui jettent des regards lubriques à la ronde en déambulant parmi des ruines dévastées que leur imagination ramène à (au) la vie(t). Les profs de lettre sont tous des tordus, comme chaque parent d’élève le sait.
Le village a été racheté presque tout entier par Pierre Cardin, le Dieu du slip, ce qui me semble très approprié. Dans ce village-musée, les bobos vont l’été admirer des bidules transgressifs dans des vitrines arty, et il n’y a pas un rat l’hiver. Bienvenue en Provence momifiée.
Château du marquis de Sade à Lacoste, Vaucluse.
Le village de Lacoste, une collection de galeries d’art que l’hiver dépeuple.
L’archange de Viviers en Ardèche
Une créature effroyable surplombe le défilé du Rhône : un Lucifer reptilien, terrassé par l’archange Michel qui plante sa lance dans les écailles du malin. La ruine a rongé l’archange et l’a rendu presque aussi terrifiant que l’Adversaire, étrange oiseau de malheur qui coiffe la montagne de mélancolie. Au pied de l’ange, un cachot fendillé a autrefois servi à isoler les lépreux. J’ai grandi en face, dans une maison hantée à Donzère, comme je vous le racontais – ça marque.
Archange de Viviers en Ardèche, surplombant la vallée du Rhône.
Archange rongé.
Salut, j’ai une bonne tête.
La maladrerie des Templiers, en Ardèche toujours
L’Ardèche est décidément super dark. Au cœur du plus beau méandre de l’Ardèche, la maladrerie templière est un lieu de sinistre mémoire : c’est ici que les chevaliers parquaient les pestiférés et ceux qu’on soupçonnait de l’être. Ce mouroir semble ne jamais avoir expié les stigmates de la pestilence, et c’est aujourd’hui une ruine fantomatique sur la rivière qui harasse les kayakeurs.
Le plus célèbre méandre des Gorges de l’Ardèche et les ruines de la maladrerie des templiers.
Ceci est une petite preview d’un gros article sur la descente des gorges de l’Ardèche à venir – teaser. Si vous voulez retrouver mes aventures ardéchoises bientôt, abonnez vous à la newsletter. Et en attendant, voici les ruines de mes camarades blogueurs.
Les ruines du château de Grimaud
Ce château majestueux trône au coeur du Golfe St Tropez (qu’on appelait Golfe de Grimaud avant que Brigitte Bardot se mette toute nue sur la plage de Pampelonne et renverse une hégémonie qui durait depuis le Moyen-Âge), ancienne forteresse des Seigneurs de Grimaud. C’est du blogging live : à l’heure où je publie cet article, le 1er octobre 2017, je suis à Grimaud et je m’émerveille. Article à suivre – faudra vraiment s’inscrire à ma newsletter, cher lecteur à qui je force à peine la main. Au-delà du bling bling, la région de St Tropez est une merveille de culture authentique, et Grimaud le prouve mille fois !
Château de Grimaud.
Forteresse en ruines, témoin de la grandeur médiévale.
Lever de soleil épique au château en ruines.
Ciel de cauchemar.
Collection de ruines en France
Les articles des autres blogueurs participant au rendez-vous #EnFranceAussi seront ajoutés ici au fur et à mesure. Allez voir, il y a vraiment des billets sublimes, les blogueurs ont répondu à l’appel avec virtuosité ! Happy Halloween !
L’automne est là, avec sa farandole de couleurs flamboyantes. Partout dans l’hémisphère Nord, les feuilles des arbres se parent de fantastiques tons rouge et or pour un éphémère incendie. Profitons de la saison magique, partons en voyage à la recherche des plus belles couleurs de l’automne ! Où voir les teintes automnales, les feuilles mordorées, les forêts orange et sang ? Où voir les couleurs d’automne ?
J’ai demandé à d’autres blogueurs de voyage de partager avec moi leurs destinations et leurs plus belles photos des couleurs de saison. Et j’ai complété avec mes propres coups de cœur, des souvenirs des voyages automnaux de ces dernières années. Vous le savez déjà, le Québec est une destination prisée pour admirer les couleurs d’automne, et il sera abondamment représenté – mais nous irons aussi dans les Alpes, au Japon, dans plusieurs villes européennes, et ailleurs en Amérique du Nord, à la recherche des plus beaux plaisirs visuels.
Ne nous voilons pas la face, l’hiver approche, avec son cortège de grippes, charentaises pas sexy, nez qui coulent, patates à la crème et ciels de craie, alors avant l’hibernation et la déprime, profitons du bouquet final que nous offrent les beaux jours moribonds : les couleurs de l’automne ! Nous partons pour un tour du monde des forêts embrasées par la saison. Où voir les couleurs d’automne, partout autour du globe ?
Les couleurs du Nouveau Brunswick, par Audrey du blog Arpenter le chemin
Couleurs d’automne en Bavière.
Couleurs d’extrême Orient : l’automne au Japon
Commençons cette série par une destination qu’on a plus souvent l’habitude de voir associée au printemps qu’à l’automne, le pays du soleil levant. Je ne pensais qu’aux cerisiers en fleurs… mais maintenant, je pense aussi aux érables rougeoyants.
Vue flamboyante sur le Mont Fuji à Kawaguchiko, Japon
Marine et Alex racontent : « Au pied du Mont Fuji au Japon se trouve le lac Kawaguchiko. Le meilleur moyen de le découvrir est d’en parcourir la rive à vélo. Le tour du lac est très prisé au printemps pour la floraison des cerisiers roses. Mais beaucoup ne pensent pas qu’à l’automne les couleurs chaudes aux nuances de rouge et d’or des arbres le rendent encore plus magnifique, contrastant avec le franc bleu du ciel et la blancheur de la montagne. Si le paradis existe, Kawaguchiko au mois d’octobre en est très proche ! »
Solange raconte : « Au Japon, la saison des cerisiers en fleurs au printemps est très célèbre tout autour de la planète et les curieux se précipitent en avril pour pique-niquer sous les arbres. L’automne est une saison magique où tout se transforme. Quand le chaud soleil d’août laisse la place à plus de fraicheur, les arbres en profitent pour modifier leurs parures. Et les Japonais, grands amoureux de la Nature ne l’oublient pas. A partir de mi-octobre, les feuilles rougissent et les couleurs se multiplient pour le plaisir de tous. J’ai eu le bonheur de les admirer en novembre dernier quand l’automne résistait à l’avancée du froid, dans la région de Niigata, région principalement agricole. Les enceintes des châteaux de samouraïs s’ornent d’érables flamboyants dans lesquels jouent les écureuils. Les jardins japonais dont le calme et la sérénité n’est plus à démontrer se parent de nouveaux atours. Mes yeux ne savaient plus où se poser devant de telles merveilles. Les plans d’eau où se reflète la végétation accentuent encore cette beauté.
Si vous souhaitez vous rendre dans cette région pour y admirer cette saison des couleurs, je vous conseille d’y séjourner durant la seconde quinzaine d’octobre. Et profitez-en pour prendre le célèbre Shikansen, le TGV local, qui vous y emmènera très vite. »
Les couleurs d’automne en Amérique du Nord, Canada et USA
A tout seigneur, tout honneur : chacun pense à l’Amérique du Nord quand il entend « automne », aux forêts du Québec, de l’Ontario ou de l’Oregon. Voici les paysages automnaux mythiques. En général, l’automne en Amérique du Nord est précoce, et les couleurs sont visibles fin septembre/début octobre. Mais comme ces récits le prouvent, de jolies surprises restent possibles plus tard, jusque début novembre…
Le parc d’Oka dans les Laurentides, Québec
Marie et Michaël racontent : « Le Parc national d’Oka dans les Laurentides au Québec est surtout connu pour sa plage. Pourtant, lors de notre visite en novembre dernier, on avait du mal à l’imaginer bondé de monde. Seuls les filets de volley-ball toujours debout témoignent de l’été qui venait de se terminer. En fait, cherchant à fuir la grisaille de novembre, on s’était retrouvé à Oka dans l’espoir d’y apercevoir les dernières couleurs d’automne. Le pari était toutefois risqué. Les couleurs d’automne étant éphémères, elles n’ont pas l’habitude de s’éterniser trop longtemps en novembre. On aurait très bien pu se heurter à encore plus de gris ! Mais comme pour nous prouver qu’on avait eu tort de parler en mal de lui, novembre nous réservait une surprise. Plus belle que jamais, la forêt avait revêtu son habit d’or, celui qu’elle ne sort que quelques jours par année. Partout, le vert avait fait place au jaune, nous donnant ainsi l’impression de pénétrer une forêt enchantée (il ne manquait que les créatures magiques!). Au final, on a eu droit à l’un des plus beaux tableaux automnaux qu’on ait vus à ce jour. »
Ambiance feutrée dans le parc d’Oka, par Entre 2 escales.
Eve raconte : « Comme c’est le cas un peu partout en Amérique du Nord, l’automne se décline en différentes couleurs à Portland. C’est dans cette ville du Maine que nous avons célébré l’Action de grâce en famille l’an dernier. Avant d’entrer dans la grisaille de novembre et d’être dépouillés de leurs feuilles, les arbres affichaient des teintes allant du vert au rouge, en passant par le jaune et l’orangé. Au sol, les feuilles mortes formaient un tapis coloré que les enfants s’empressaient d’entasser ou de soulever dans les airs. La ville propose de nombreux parcs qui permettent de profiter des couleurs automnales en faisant d’agréables promenades. Nous avons particulièrement aimé nous balader le long de la Eastern Promenade et sur les rives du parc Fort Williams, où nous avons pu admirer le phare de Portland Head sous différents angles. Même en automne, les rues du vieux Portland demeurent animées. Flâner dans ce quartier permet de découvrir différentes boutiques de vêtements, d’art et d’artisanat. On y retrouve aussi de nombreux cafés, des pubs et des restaurants qui laissent échapper des odeurs alléchantes. C’est l’endroit parfait pour découvrir les spécialités réconfortantes du Maine, notamment le sandwich au homard (Lobster roll) et la chaudrée de palourdes (clam chowder). Rien de tel pour se réchauffer et accueillir la fraîcheur automnale avec le sourire ! »
Les couleurs du Maine et de l’Atlantique, par Nos racines sur 4 continents
Audrey raconte : « Quand on pense à l’automne, le Canada arrive souvent en tête des destinations de rêve, sur un fond de Joe Dassin. Si le Québec et l’Ontario sont des superstars chez les chasseurs de feuilles flamboyantes, le Nouveau-Brunswick n’est pas en reste, loin de là : niché contre le Québec et le Maine, il bénéficie des mêmes couleurs surnaturelles que ses prestigieux voisins, la foule en moins.
Dans le sud, ma préférence va à la baie de Fundy, incontournable en cette saison entre les demoiselles coiffées de roux des rochers Hopewell et le parc national de Fundy, aux falaises âpres version Technicolor. Dans la péninsule acadienne, l’île Miscou se couvre d’un tapis écarlate quand ses tourbières prennent le virage de l’automne. Le long de la Miramichi, de la Restigouche et du fleuve Saint-Jean, les trois grands cours d’eau de la province, c’est l’heure des dernières virées en canot parmi les reflets enflammés. Plus au nord, on dit que du haut du Mont Carleton, point culminant de la province, on voit dix millions d’arbres : l’automne est l’occasion d’aller le vérifier, et je compte bien le faire cette année. L’automne, c’est aussi la saison des activités en famille, et chaque localité a son festival des récoltes, son labyrinthe de maïs, son verger où aller cueillir des pommes à même les arbres et ramasser les citrouilles à la brouette… La douceur de l’automne se cache aussi dans ces petites fêtes villageoises, à l’ombre des arbres multicolores, évidemment !
Pour apprécier l’automne dans toute sa splendeur au Nouveau-Brunswick, mieux vaut venir entre la dernière semaine de septembre et la première quinzaine d’octobre.»
Vue sur le Nouveau Brunswick, par Arpenter le chemin.
Amélieraconte : « Le Québec est bien connu pour ses belles couleurs d’automne et ce n’est pas pour rien. Si j’adore l’hiver pour les paysages enneigés et les activités hivernales, j’apprécie encore plus l’été pour la chaleur et les festivals. Mais l’automne est sûrement ma saison préférée. J’ai l’impression de vivre dans un tableau impressionniste. Les couleurs vont du jaune au rouge en passant par l’orange et le vert. Je conseille à tout le monde de faire un tour dans les Laurentides pour le “festival des couleurs”. Au programme, randonnées, chalet entre amis, camping pour les moins frileux, pêche et pique-nique. C’est l’occasion d’en prendre plein la vue.
Vincent raconte : « On parle souvent du Québec lorsqu’on aborde le Canada… Mais plus rarement de l’Ontario. À environ une heure de Toronto, le nord de l’Ontario est pourtant l’endroit rêvé pour tous les amateurs de nature. On y trouve des réserves naturelles avec une centaine de cascades, des sentiers comme le Bruce Trail, des stations de ski de fond ou à raquettes… Autant dire qu’il y a de quoi se ressourcer dans les environs pendant toute l’année !
En été comme en automne, j’adore partir camper pour le weekend ou même pour une journée pique-nique et randonnée. La plupart des réserves naturelles au nord de l’Ontario offrent même la possibilité de faire un feu dans des espaces réservés. Beaucoup viennent en famille ou entre amis pour organiser des barbecues en plein air… Il faut dire que les couleurs de l’automne dans la région sont incroyables ! La végétation est très diverse. Au pic de l’automne, vers la fin octobre les températures sont encore douces, et toute une palette de couleurs du vert au rouge se côtoie sur quelques kilomètres !
L’année dernière, j’ai eu la chance de pouvoir photographier les magnifiques couleurs de la réserve de Hilton Falls. J’ai hâte d’y retourner dans quelques semaines avec ma famille ! L’Ontario est vraiment une destination surprenante en automne. J’espère que mes quelques photos vous donneront l’envie d’y voyager… »
Sentiers d’Ontario, par Vincent, du blog Regard nomade.
Je finis cette série nord-américaine avec un territoire qui me fait complètement fantasmer : le Yukon.
L’automne au bout du monde : le Yukon
Cédric raconte : « Le Yukon, ce territoire mystérieux situé aux confins du Canada, à la frontière de la Dernière Frontière (l’Alaska, surnommé “The Last Frontier State ») ne cesse de faire rêver. Il y a de quoi, en effet : des paysages somptueux, une Histoire riche et, surtout, l’impression d’être dans l’un des derniers endroits loin de toute civilisation, avec les ours pour compagnons de nuitée et la Voie Lactée comme toit. Pourtant, il y a quelque chose d’encore plus merveilleux, à un moment précis de l’année : l’automne !
Lorsque commencent à jaunir les feuilles et que les forêts se parent de mille et unes couleurs différentes, le voyageur ne peut faire qu’une seule chose : contempler. Que ce soit pendant un roadtrip de Whitehorse à Dawson, pendant une randonnée à Tombstone ou Kluane ou même lors d’une simple promenade, il est impossible de passer à côté de ce spectacle enchanteur. Du rouge au jaune en passant par l’ocre, toute la palette des couleurs automnales est présente dans le décor. Il suffit alors de laisser errer son regard et de se perdre dans l’immensité des forêts boréales, là-haut, dans ce bout du monde qu’on nomme le Yukon…»
Mosaïque du bout du monde, par From Yukon
Si vous rêvez maintenant de savoir comment aller au Yukon, c’est sur le blog From Yukon.
Où voir les couleurs d’automne en Europe ? Destinations automnales Europe – voyages d’automne Europe
Tout le monde vous a parlé du Québec dans la partie précédente, à croire que l’empereur incontesté de la feuille qui rougit hante les rêves de toute une génération biberonnée à Joe Dassin. Mais les voyages d’automne en Europe, ça peut être sublime aussi. Voici une petite démonstration.
Commençons notre voyage par la Scandinavie, des forêts de Finlande aux paysages plus lunaires d’Islande.
Islande, l’automne chez les elfes et les trolls
Mali raconte : « L’an dernier, je suis allée en Islande au tout début de l’automne, et déjà, c’était beau à voir… quand il ne pleuvait pas 😉 Car oui, l’Islande en automne, ça donne une météo souvent incertaine, de la grisaille, de la pluie, il peut faire aussi très froid et il vaut mieux venir avec de quoi voyager comme pour un séjour en plein hiver.
Mais un road-trip en Islande en automne, c’est aussi de magnifiques couleurs, moins de touristes, des étendues sauvages et les aurores boréales la nuit tombée si vous avez de la chance. L’automne est la saison idéale pour partir en Islande si vous voulez voir les aurores boréales sans (trop) risquer de tomber sur une tempête de neige de plusieurs jours. En prime, vous avez déjà les belles couleurs fauves de l’automne sur la végétation, ce qui donne encore plus de charme aux sites naturels. Bref, j’ai été conquise par cette saison, même si le printemps est souvent plus clément si vous y voyagez pour la première fois. »
Laves et mousses dorées.Le pays des trolls et des elfes en automne, par Un pied dans les nuages
Jenny raconte : « À partir de fin septembre, les couleurs d’automne en Finlande sont vraiment très prononcées et superbes. La région des Grands Lacs est à environ deux heures de route de Helsinki. J’y étais en 2016, et à certains endroits, on avait l’impression d’être au Canada. En tout cas, si vous aimez cette ambiance automnale, c’est l’endroit idéal pour y séjourner. Louer un chalet (Mokki en finlandais) au bord des lacs et profiter. Vous pouvez aussi aller faire une randonnée dans le parc Repoveden Kansallispuisto. »
La cabane au fond des bois, par Jenny. Copyright JD Roadtrip.
Il manque à ma liste scandinave rêvée la Norvège, que j’adorerais voir à l’heure où les fjords se dorent…
La Pologne haute en couleurs
Connaissez-vous la Pologne ? C’est un pays que je n’ai fait que traverser, et où j’ai désormais très envie de retourner en automne…
Varsovie sublimée
Aurore raconte : « Varsovie a la chance de connaître un climat continental. Les quatre saisons y sont donc très marquées ! Lors de ma venue en novembre, j’ai tout de suite été subjuguée par les magnifiques couleurs d’automne qui avaient recouvert la ville. Dans les parcs, les rues, des dégradés de jaune, de rouge et d’orange habillaient les arbres et le sol. Varsovie est une magnifique destination peu importe la saison. Mais je trouve que l’Automne se marie particulièrement bien avec la personnalité de la ville ! Une ville pleine de dynamisme et de vie malgré les épreuves qu’elle a subies par le passé. Pour admirer Varsovie en Automne, je vous recommande le mois d’octobre ! »
Julie raconte : « L’automne arrive plus tôt qu’en France. Il y dépose ses dégradés orangés dès la fin du mois de septembre, semant des paillettes au creux de mes yeux émerveillés. Ce n’est pas ma saison préférée mais ça pourrait le devenir, ici, à Lublin.
Il y a les dernières journées ensoleillées au bord du lac Zemborzycki et, dans le même temps, les premiers crépuscules dorés. La rue Lubartowska, artère centrale du quartier juif que j’emprunte tous les matins, me salue d’un air nouveau. Le parc de l’hôpital numéro un lui aussi se pare d’un manteau étincelant. Si beau que j’y retourne une fois ma matinée de stage terminée, capturer ces tons étrangers avant qu’il ne soit trop tard. J’en tire cette photo juste avant que les feuilles ne soient ramassées et je pense à l’intérieur, ça y est, l’hiver arrive. De nouvelles surprises sont à découvrir et l’automne à Lublin annonce toute la beauté de la saison à venir.
Il faut ici, maintenant, profiter de cette ambiance si particulière, encore chaude la journée mais si froide à la nuit tombée. Il faut se rassembler autour des délicieuses bières chaudes, sirotées à la paille dans les bars de la vieille ville, autour de la Rynek. Il faut profiter des derniers après-midis ensoleillés pour arpenter ces rues colorées et surtout il y a cet événement à ne pas manquer : la Toussaint, où tous les cimetières de la ville s’éclairent à l’unisson, portés par des milliers de flammes d’espoir. Lublin, comme de nombreuses villes en Pologne, traîne un lourd passé de répression et de massacres, en témoigne le camp de Majdanek que l’on peut visiter, pour la mémoire. Mais Lublin, avec l’aide de l’Europe, se relève tant bien que mal. C’est maintenant une petite ville rassemblant des milliers d’étudiants chaque année, polonais autant qu’étrangers. C’est une ville pleine d’énergie, portée par sa population estudiantine ; c’est une cité en pleine renaissance, et c’est elle qui m’a réappris à vivre. »
Tenir le trésor de l’automne au creux de sa main… par Julie la Blogtrotteuse. Magnifique photo qui fait la couverture de cet article – merci et bravo, Julie !
Allemagne, Autriche, la beauté automnale des Alpes germaniques
Vous le savez, on arrive là à mon sujet de prédilection : la Bavière ! le Tyrol ! le pays des cygnes, des châteaux et des Spätzle au fromage ! cette contrée de conte de fées est plus fabuleuse encore à l’automne. Je laisse Léa vous parler d’un moment magique en Autriche, puis je squatte mon propre article collaboratif pour laisser libre cours à mes obsessions germaniques. Il va notamment être question de lacs – fabuleux miroirs des incendies éphémères.
Automne en Franconie (Nord de la Bavière), ici à Volkach.
Cygnes d’automne à Seewalchen, entre Vienne et Innsbruck
Léa raconte : « Novembre. Le pouce est engourdi par le froid lorsque je le tends au bord de la route. Direction l’Autriche. Après les couleurs des façades de la belle Innsbruck, enfoncée au milieu de ses montagnes, ce sont celles de la route qui m’attendent.
J’y rencontre Wolfgang, perle de bonté brute. Une année est passée et je souris toujours en pensant à lui. Il va directement à Vienne. Nous pouvons donc fuir l’autoroute. C’est sur les petites routes sinueuses de montagne, entre Innsbruck et Vienne, que la voiture de Wolfgang s’enfonce. Nous montons et quelques flocons transpercent l’épaisse forêt qui nous enveloppe. Deux saisons se rencontrent ici, les feuilles orange et rouges des arbres se blanchissent petit à petit.
Plus loin, Wolfgang s’arrête au bord d’un lac sur lequel quelques dizaines de cygnes et de canards se laissent porter. « C’est ici que mes grands-parents avaient l’habitude de m’emmener enfant. ». Le jour tombe déjà et le ciel se pare de nuances roses et violètes qui font toute la magie des soirs d’automne. Nous restons là, un moment, à contempler le spectacle. J’ai oublié que j’avais froid.
Vienne, la route est déjà terminée. Je quitte Wolfgang, un goût de gâteau à la pomme et à la cannelle encore en bouche, et le sentiment d’avoir vécu un moment d’exception sur cette route autrichienne.»
Fin novembre sur les routes autrichiennes. Les derniers feux-follets s’éteignent dans les premières neiges, l’altitude réduit les brasiers en cendres d’argent. Nous nous sommes lancés dans un de ces week-ends d’amoureux à la faveur de la saison, où on mange trop de chocolat et flotte dans ces merveilleux spas germaniques. Soudain, le château d’Hohenwerfen surgit comme une vision et détrône mes autres amours, les Neuschwanstein et autres Königswinter. A cet instant, c’est pour moi le plus beau château du monde, dans cette lumière à bascule, entre la flamme et le froid. Il ne manque plus que les éperviers qui strient le ciel d’été, quand la fauconnerie d’Hohenwerfen organise ses spectacles. Et je me le redis pour la millième fois : Allemagne, Autriche, vous êtes magiques.
Bien sûr, le Canada, c’est merveilleux. Lacs immenses, sapins enluminés d’or et de rubis, plats roboratifs qu’on déguste dans des cabines en bois, kayak au milieu des feuilles virevoltantes… l’idylle automnale. Mais si je vous disais qu’on peut vivre tout ça sans traverser l’Atlantique ? La Bavière en automne, c’est paradisiaque aussi. Les lacs de Bavière sont un chapelet d’émerveillements chromatiques. Le kayak au milieu des sapins ? Pas de problème, ça sera sur l’Hintersee à Ramsau. Le bateau ? Au Königsee. La bronzette des derniers soleils ? Sur les transats du Schliersee. Pour moi, c’est la destination automnale parfaite : proche, abordable, avec un excellent rapport qualité-prix dans l’hébergement et la nourriture, et incroyablement belle.
Vous êtes d’humeur plus urbaine, et l’automne pour vous, c’est le Pumpkin Spice Latte chez Starbucks et les boucles d’oreille citrouille ? Pas de problème, restons dans les grandes villes européennes, et continuons le festival.
Munich, automne couleur bière dorée
Les Bavarois sont perturbants. La célèbre Oktoberfest a lieu non pas en octobre, mais en septembre, soit avant l’arrivée des couleurs dorées. Tant mieux : l’Oktoberfest, c’est trop bruyant à mon goût, trop rempli d’Américains ivres morts qui claquent le popotin de la serveuse en Dirndl. Venez à Munich après l’Oktoberfest, quand le calme est revenu et les prix sont redescendus, mi-octobre, et savourez une bière dans la convivialité ultra typique du Viktualienmarkt, au milieu de vrais Bavarois du cru. Vous verrez combien la ville est belle et douce, combien elle est facile à vivre. J’y ai passé deux ans de ma vie et j’y retournerais sans hésiter.
Cora raconte : « Pas trop loin de chez nous et sans surprise, la ville d’Amsterdam est belle toute l’année ! Mais, en automne, quand les feuilles rouges et or s’envolent au-dessus des fameux canaux, il y a vraiment de quoi rêver. Pendant le mois d’octobre (en général jusqu’à la mi-novembre), visitez Amsterdam pour les couleurs qu’on retrouve en centre ville, sur le fameux Marché aux Fleurs et dans le grand Vondelpark.
Le reste des Pays-Bas n’est pas à oublier non plus ! Dans le Waterland le long de la côte nord, l’automne se manifeste aussi par la couleur toute particulière de la mer et du ciel, une ambiance poétique au possible à explorer à vélo. »
Amsterdam et ses canaux par The Path She Took.
Pour découvrir les Pays-Bas et plein de bons plans sur Amsterdam, c’est sur le blog The Path She Took
Promenade d’automne à la citadelle de Lille
Chacha raconte : « Pour beaucoup de Lillois, la braderie de Lille annonce la fin des vacances et la rentrée. En ce qui me concerne, elle annonce l’arrivée de l’automne. Quand la fraîcheur du matin nous accueille en sortant de chez nous, nous savons que les routes de campagne se pareront de brume, et nous présenterons un spectacle de toute beauté où chaque représentation est unique. Tandis qu’enfin de journée le soleil jouera avec les nuages dans le ciel et nous offrira une palette de couleurs allant du rose jusqu’à l’orange vif, et tout ça pour notre plus grand bonheur. Avant de tirer leurs révérences pour l’hiver, les arbres centenaires du Parc de la Citadelle quant à eux nous offrirons tout un éventail de teintes qui donneront un caractère unique à chacune de nos balades. Après s’être dégourdi les jambes dans le Central Park made in Lille, s’installer en terrasse sur la grand place pour profiter du soleil couchant qui met en valeur les belles façades des hauts lieux de Lille est vrai un régal. Il ne faudra que quelques pas pour trouver un estaminet et se laisser séduire par les délices de la gastronomie régionale. Là aussi, tous nos sens sont mis en éveillent, et on ne demande qu’une chose, remettre ça le lendemain. »
Les aventures de Chacha à Lille, ça commence avec une vache écossaise.
L’automne dans les montagnes, forêts et landes françaises
Promenades bucoliques à la saison des kaléidoscopes chamarrés.
Couleurs d’automne à Fontainebleau
Nicolas raconte : « Où profiter au mieux des sublimes couleurs d’automnes quand on est en région parisienne ? Je vous proposerais d’aller visiter la forêt de Fontainebleau. Celle-ci est située à 30mn de Paris en train, et donc facilement accessible. On y trouve de superbes coins, entre zones sablonneuses, blocs de gré très prisés des passionnés d’escalade, et de nombreux points de vue.
Pour vous y rendre, descendez dans le petit village de Bois le Roi, puis suivez le GR jusqu’à la Forêt. Déjà dans ce village typique vous pourrez profiter au mieux des couleurs automnales, vous pouvez même longer la Seine et admirer les affolantes (des sublimes demeures).
Vous pouvez également vous arrêter – uniquement le week-end – à l’arrêt « Forêt » situé dans la forêt entre le village et Fontainebleau-Avon, qui est le troisième arrêt que je vous conseillerais. Si vous êtes véhiculés, je ne peux que vous inciter à aller vous promener aux Gorges de Franchard, découvrir le village des peintres de Barbizon et la Caverne des Brigands, aller du côté de la Faisanderie à Fontainebleau. Enfin, les parking de Rocher Cassepot ou Rocher Cuvier vous permettront là aussi de belles balades entre les rochers, et d’atteindre de jolis points de vues sur toute la forêt.
Et pourquoi pas juste vous arrêter sans but précis et aller chercher des champignons sous les couleurs orangées ? »
Les fougères dorées de Fontainebleau, par The Good Troll.
Il est une saison où la Camargue culmine en beauté : novembre. Les salicornes et les saladelles qui couvrent les marais salés revêtent leurs teintes rouges, et les flamants roses font leur mue, pour une rose plus intense encore. La Camargue en cette saison est une explosion de couleurs décuplées par les marais qui reflètent le ciel, où les crépuscules purifiés de la brume de chaleur estivale sont plus éclatants que jamais. Le grand évènement à ne pas manquer, ce sont les abrivades du 11 novembre : des centaines de chevaux envahissent la plage Est des Saintes Maries de la Mer.
Céline raconte : « J’ai vécu près de dix ans en région grenobloise et s’il y a une saison que j’affectionne vraiment c’est l’automne. Grenoble est entourée de quatre massifs montagneux : la Chartreuse, le Vercors, Belledonne et la Matheysine. Les montagnes et la nature sont proches ce qui permet d’admirer l’automne dans toute sa splendeur depuis la ville.
Mais, si on veut profiter un peu mieux de l’automne, direction le Vercors à seulement quelques minutes de Grenoble pour un festival de couleurs. De là, on peut s’adonner à la randonnée et profiter de l’automne pendant plusieurs semaines. Pour moi, cette région a tout d’un petit Québec tant les couleurs sont intenses. Selon les années, les couleurs sont plus ou moins marquées mais c’est souvent fin septembre – début octobre que l’automne explose. Et si le soleil est de la partie, c’est encore plus beau ! »
Le parc naturel du Vexin : verdure automnale en Île de France
Solène raconte : « L’Île-de-France n’a pas à rougir de ses paysages. Le département offre de bien jolis dégradés de couleurs lorsque l’automne prend doucement ses quartiers. Niché aux portes de Paris mais à des années lumières du bitume de la capitale (une cinquantaine de kilomètres), le Parc naturel régional du Vexin français est un véritable poumon au cœur de l’une des régions les plus peuplées de France. A cheval sur le Val d’Oise et les Yvelines, il rassemble 99 communes dont la plus grande accueille 6943 habitants (Auvers-sur-Oise) et la plus petite… 27 âmes (Charmont). Dès que l’été se retire sur la pointe des pieds, l’orange devient le new vert. Peu à peu, les milliers de feuilles se parent de cinquante nuances d’orangés. A découvrir à pied grâce à ses mille sentiers balisés ou à vélo avec l’avenue verte London-Paris. Patrimoine naturel, bâti, paysager, culturel… Les prémisses de l’automne sont sans nul doute l’une des périodes les plus propices à la découverte du coin… et à son terroir ! Du 2 septembre au 22 octobre, les agriculteurs, restaurateurs et guides professionnels proposent une trentaine d’animations autour de la gastronomie dans le cadre de l’événement « Goûtez le Vexin ». A savourer sans modération. »
Retrouvez l’île de France et d’autres belles destinations sur le blog de Solène, Solcito.
Le parc naturel régional du Vexin paré des lumières de l’automne. Copyright des photos : Julie MA Photographie.
La tête à l’envers : l’automne dans l’hémisphère Sud
Finissons par une petite pirouette : l’automne, de l’autre côté du monde, coïncide avec notre printemps. Et là-bas aussi, le festival multicolore bat son plein à l’heure où nous fêtons les bourgeons.
Les couleurs d’El Chalten : la Patagonie argentine en mars
Seb et Laura racontent : « Alors que l’hémisphère Nord ronge son frein en attendant le printemps, la Patagonie glisse lentement vers l’hiver, faisant exploser les couleurs des forêts de « lengas ». Dans les contreforts des Andes, au pied de majestueux glaciers et du mythique Fitz Roy, le panorama devient surréel. El Chalten en Argentine en mars est pour moi une acmé de la nature : une avalanche de couleurs flamboyantes dans un décors glacé. Un moment de basculement, où la splendeur de l’été décline superbement vers un hiver bleuté.
Randonner dans ce drame magnifique est une expérience d’humilité euphorisante. Certes, c’est un spectacle de déclin de la nature qui cède au froid, mais un déclin rassurant. Il n’est pas signe de mort, mais d’un repos annonciateur d’un nouveau cycle.»
Sur ces bonnes paroles pleines d’optimisme biologiste, je vous laisse affronter les premiers frimas. A vos citrouilles, châles et soupes fumantes. La saison des longues nuits vient de commencer…
Pour survivre à l’hiver, je vais vous sortir tous mes souvenirs d’été sur le blog. On ira en Grèce, en Haute-Provence, à Disneyland.. vous vous inscrivez à la newsletter pour suivre tout ça ?
Merci à tous les blogueurs participants pour ces superbes textes et photos !
Toutes les fées se sont penchées sur le berceau de Capri. Ruelles lumineuses, criques secrètes, grotte bleue, Faraglioni, jardins à fleur de falaise, visions vertigineuses sur le golfe de Naples, la perle de l’Italie du Sud mérite mille fois sa réputation mirobolante. Sans doute avez-vous déjà entendu monts et merveilles au sujet de Capri ? Mais vous ne serez pas déçus. Voyage sur l’île divine que le monde s’arrache, à la recherche des plus beaux sites de Capri et des secrets de la dolce vita.
Que voir à Capri ? Blog voyage Capri. Les plus beaux sites de Capri. Grotte bleue, Faraglioni, Mont Solaro. Que faire à Capri ? Week end à Capri ?
Au sommet du Mont Solaro, vue sur l’île des Dieux.
Capri, plus que jamais ! Vue sur la Via Krupp. Epinglez moi sur Pinterest ?
Capri, c’est fini ?
Peut-être pensez-vous que Capri n’est pas pour vous. Trop touristique, trop jet set, trop clinquant ? Peut-être vous êtes-vous approprié la chanson d’Hervé Vilard que tout le monde ne peut s’empêcher de fredonner, même si cette blague-là est plus antique encore que les ruines du temple de Jupiter : « Capri, c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour… » Et puis le bateau s’approche de l’île.
Capri dans la lumière du soir… L’île magique surgit des flots.
Capri surgit, abrupte et escarpée, une montagne magique au milieu de la Méditerranée, un empire de roche criblée de fleurs, tortueuse, secrète, éblouissante, et le charme opère. Ne croyez pas ceux qui vous disent que Capri, c’est fini, que c’est superficiel et surfait, et tous les autres persiflages proférés par les jaloux. Elle est incomparable. Les gens sont beaux, les jardins débordent de couleurs, les gens mangent et boivent des choses exquises au pied des murs colorés et dans le dédale des petites rues, la mer est d’un bleu profond, joyeux, lourd de promesses. Tout est tel qu’on l’a laissé dans la bibliothèque des souvenirs imaginaires, la dolce vita, l’Italie riante et rêvée, l’été sans fin, car Capri ne connaît jamais le gel, jamais rien ne vient fendiller l’écorce épineuse de ses figuiers de barbarie… une certaine idée du bonheur. Capri, plus que jamais.
Coucher de soleil sur Capri
Port de Capri
Dans les rues de la ville
Sur la Piazzetta, centre névralgique de la vie nocturne
Se perdre dans les rues de Capri
Du port, on monte en funiculaire vers la ville haute, c’est une ascension directe au paradis. Là-haut, on découvre un balcon sur la Méditerranée, et l’ambiance nous happe aussitôt : sur la Piazzetta rouge et or, c’est le tumulte de l’été, du bonheur de vivre au soleil. Le coup de foudre est immédiat, mais le véritable enchantement opère petit à petit…
Se perdre dans les ruelles. Chercher les points de vue, la solitude, vers la Fenêtre d’Azur, la Villa Jovis ou le Mont Solaro. Découvrir que Capri n’est pas une île, mais un continent immense de six kilomètres sur trois, une forteresse secrète, où on ne se déplace qu’à pied, au rythme lent des découvertes, entortillé dans mille impasses et passages clandestins. J’ai l’impression que je pourrais passer trois mois à explorer cette île sans la connaître.
Derrière les grilles, des îles de félicité…
Chaque pan de côte révèle des criques, des calanques et des grottes profondes, chaque chemin conduit à un jardin secret, chaque ruine préserve le secret d’un Dieu déchu ou d’un roi fou. Derrière les portails, un regard à la dérobée révèle des oasis de luxe infini, des villas princières suspendues au-dessus de l’azur, qui ont cet aura de mystère que confère la très vieille richesse. J’imagine la vie des dynasties retranchées à Capri, la tristesse douce des conquérants frustrés – que peut-on encore atteindre dans la vie quand on hérite d’une maison au septième ciel ?
Capri au coucher du soleil
Sur les hauteurs de l’île, vers la villa Jovis, paysages du paradis ordinaire
Bonheurs à la dérobée : hôtel Floridiana
Promenade sur la Via Krupp
Capri a connu mille fous, mille bâtisseurs de châteaux de carte. Ses flancs sont couverts des ruines de la mégalomanie des hommes. L’empereur Tibère y a construit une dizaine de villas, afin de déjouer la vigilance de ses ennemis : il lui fallait dormir ailleurs chaque soir. La plus belle de toutes, la Villa Jovis, est un promontoire prodigieux au-dessus des falaises blanches, un nid d’albatros. Les Sarrasins ont édifié des forteresses, des tours de guet sur la mer qui scandent le tour de l’île. L’industriel allemand Krupp, qui passait ses hivers à Capri, était agacé de ne pas pouvoir accéder facilement à son bateau amarré à la Marina Piccola : il a donc fait construire une route délirante, la Via Krupp, un grand S à flanc de montagne. A Capri, on s’accoutume à la démesure tranquille.
Via Krupp, où quand tu en as assez de mettre des plombes à rejoindre ton bateau : tu construis une route, c’est réglé !
Vue depuis la villa Jovis
Trop de bonheur donne le vertige.
J’ai toujours craint de faire partie de ceux que la beauté – ou son souvenir – afflige. Si vous étudiez les visages des gens attablés, vous trouverez nombre de mélancoliques à Capri. La douceur de l’été, les rires des enfants et des amoureux, la beauté poignante des fleurs et de la mer, le soleil qui nous rappelle que nous ne sommes sur Terre que pour une saison – tout cela accable ceux qui ont été heureux et qui ne le sont plus, ou craignent de ne plus l’être. Il ne faut pas retourner à Capri si on a perdu l’amour ou la joie. Tant de douceur achève les cœurs blessés.
Au vol, dans le télésiège vers le sommet du mont Solaro
Paysages fantastiques, jungle méditerranéenne
L’île est plus belle encore depuis le bateau qui enlace sa côte comme un amant tenace, qui révèle tout le secret des calanques et des éperons rocheux. C’est un déluge de bleu ensoleillé. L’île est belle, si belle. L’italien dit « Isola », et on entend à nouveau l’étymologie : isolée, seule, loin du monde. Tout cœur est une île, et le mien appartient à la mer.
Capri en bateau
Les nombreux forts sarrasins qui font le tour de l’île
Port de Capri
Marina Piccola et Via Krupp
A mon retour de Capri, j’ai passé une journée chez des amis, dans une maison remplie d’enfants. Alors que je triais mes photos, Daphné, adorable gamine de dix ans, s’est glissée derrière moi. « Ton métier, c’est de regarder la mer ? » Elle visait trop juste, je n’ai pu que dire oui.
Vue sur les Faraglioni di Capri depuis la terrasse de l’Hotel Luna
« Adorazione del Mare », adoration de la mer, euvre de Karl Wilhelm Diefenbach exposée à Capri, dans la Certosa di San Giacomo
Carnet pratique – Organiser son voyage à Capri
Capri est située au sud de l’Italie, dans le golfe de Naples. On y accède par un ferry depuis Naples ou Sorrente. Pour aller à Capri, l’itinéraire est donc simple : vol direct depuis Paris pour Naples, puis bateau pour Capri.
Capri, au large de Naples
L’île se compose de deux villes principales : Capri, le cœur de l’action, et Anacapri, un peu plus tranquille, plus rurale. Autour des villes, de nombreux petits villages perpétuent un mode de vie pastoral îlien.
Capri et Anacapri
Se déplacer à Capri
En arrivant au port, on rejoint les hauteurs par un funiculaire. De là, on peut rester à Capri, ou prendre un bus ou un taxi pour Anacapri.
La route entre Capri et Anacapri est fabuleuse
Capri est une île tortueuse, pleine de routes minuscules et de chemins secrets. Il est interdit aux touristes de louer une voiture pendant la haute saison. On se déplace en bus, en taxi (taxi rétro, style années 50, décapotable et minuscule, la spécialité de Capri !) ou à pied : le fouillis des rues et les échappées vers la nature invitent à l’exploration.
Vue sur les Faraglioni
Se loger
Capri est chère, c’est la vérité. Mais je vous recommande vivement d’y passer une nuit. La journée, dès l’arrivée des ferrys, les rues sont prises d’assaut, la ville est bondée – le soir et le matin, elle retrouve son calme idyllique.
Si je décidais de faire une folie, je retournerais à Capri et je dormirais à l’Hotel Luna, qui offre une vue sublime sur les Faraglioni (les rochers iconiques de Capri).
Hotel Luna
Mais pour épargner son budget : l’astuce est de dormir à Anacapri, moins chère, et où on trouve plus de petites pensions, chambres d’hôtes, et autres logements bon marché. En revanche, il n’existe à ma connaissance pas de camping sur l’île.
Petite boutique à Anacapri
Que voir, que faire à Capri : les plus beaux sites de Capri
Je suis restée deux jours à Capri, après avoir vu Naples et la côte amalfitaine, et j’aurais voulu y passer deux mois. Je n’ai vu qu’une fraction des merveilles de l’île, centre archéologique extraordinaire, qui regorge de ruines, de temples, de palais, d’églises monumentales, et sur laquelle courent des centaines de chemins de randonnée éblouissants. Voici un petit aperçu – cette liste n’est pas exhaustive, elle n’est qu’un début ! Car contrairement à Hervé Vilard, je sais que je retournerai à Capri un jour.
Comme Grasse, Capri est un haut lieu de la création de parfum
Faire le tour de l’île, voir la Grotte Bleue et les Faraglioni
L’attraction incontournable, c’est le tour de l’île en bateau. Depuis la mer, on admire la Marina Piccola, les falaises, les nombreux forts sarrasins, et bien sûr les rochers les plus célèbres du monde, les Faraglioni di Capri.
Faraglioni di Capri !
Souvent le bateau s’arrête à la Marina Piccola pour un verre dans ce port un peu secret, au pied de la Via Krupp. On y accède également à pied par celle-ci.
Marina Piccola et tour sarrasine
A l’entrée du port, statue du « garnement de Naples », gamin qui fait signe au bateau. Un sémaphore porterait bonheur – j’ai gesticulé vigoureusement, bien sûr
La Grotte bleue de Capri
La grotte bleue est un phénomène naturel fabuleux : la réflexion des eaux sur les roches crée des teintes azurées surréalistes. Lors de mon tour en bateau, la grotte était inaccessible à la navigation, car la mer était trop haute, et l’espace qui permet aux barques de se faufiler dans la grotte est très étroit. Alors le capitaine m’a dit : « il est interdit de sauter à l’eau et d’y nager, mais si tu le fais, je fermerai les yeux »… J’ai nagé dans la grotte bleue et j’en garde le souvenir d’une expérience mystique, une communion océanique païenne. Je me suis sentie néréide, fille de l’Antiquité sur l’île des dieux.
Une autre grotte.Près de l’entrée de la Grotte bleue.
Je n’ai pas de photo de la grotte bleue, puisque j’y suis allée à la nage. Mais j’ai acheté ce petit tableau, pour me souvenir de l’émerveillement.
Grotte bleue de Capri, par un artiste de l’île
La Villa Jovis
A la pointe de l’île, sur un promontoire vertigineux, les ruines de la villa de l’empereur Tibère révèlent à quel point Capri a été aimée des Dieux et des hommes. Faites bien attention aux horaires : la villa est ouverte de 11h à 15h seulement, et j’ai deux fois trouvé porte close (d’où l’absence de photos…) … Assez ardue, la marche vers elle vaut toutefois le détour : une véritable plongée dans le Capri secret, loin de la ville, au cœur des jardins des élus.
Les jardins d’Auguste, la Via Krupp et la Marina Piccola
Des jolis jardins d’Auguste, où les nymphes de marbre se baignent au milieu des fleurs, part la Via Krupp, chemin anguleux et raide qui mène jusqu’à la « marine des riches », la Marina Piccola, ravissant petit port où les yachts sont amarrés. Les restaurants de la Marina Piccola donnent sur une crique turquoise et sont délicieux.
Via Krupp et Marina Piccola
Jardins d’Auguste
Le monastère San Giacomo et les tableaux de Diefenbach
La Certosa di San Giacomo, monastère en ruine, abrite les tableaux de Karl Wilhelm Diefenbach, un peintre allemand illuminé, pionnier du nudisme et du végétarisme, tenant d’une profonde mystique de la nature. Il a fini sa vie à Capri, où il meurt en 1913. Ses œuvres m’ont fascinée : mystiques, grandioses, se tenant au plus proche du mystère de la mer…
Certosa di San Giacomo
A travers les bougainvilliers…
Le Mont Solaro, à Anacapri
D’Anacapri part un télésiège (oui, comme au ski !) à une place, par lequel on monte jusqu’au sommet du Mont Solaro (589m). La vue sur Naples, Sorrente et les îles est un ravissement. Et l’ascension en télésiège en plein été a quelque chose de délicieusement exotique.
Au sommet du Mont Solaro, tout le golfe de Naples
Mont Solaro
Vue sur Anacapri depuis le télésiège
Continuer le voyage en Italie du Sud
Ne partez pas sans avoir vu la côte amalfitaine, de Sorrente à Amalfi, en passant par Positano. Pourquoi ? Regardez donc ici !
Blog Capri – voyage à Capri – week end à Capri – blog Italie du sud – roadtrip Italie du sud – Naples Sorrente Capri – que voir à Capri – bons plans Capri – séjor Capri – blog voyage Capri
Islande et Açores, les filles de feu sur la dorsale Atlantique
L’Islande et les Açores, les deux archipels perdus au cœur de l’Atlantique, à mi-chemin entre Europe et Amériques, font de plus en plus rêver les voyageurs. Mais peu de monde sait quel secret ces îles ont en commun. Situées sur la même dorsale, filles du même magma, l’Islande et les Açores sont des sœurs secrètes, l’une arctique, l’autre subtropicale, mais animées par la même magie.
A l’été 2016, j’ai visité successivement l’Islande, puis les Açores. Ce sont deux terres de volcans, d’éruptions cataclysmiques, de terre qui crache et d’eaux qui bouillonnent. Les deux archipels m’ont émerveillée, et les étranges analogies entre eux m’ont trotté dans la tête depuis. J’ai eu envie de vous reparler de ces îles, et de vous montrer combien elles se ressemblent. Et je voulais vous redire que les Açores, les sœurs subtropicales du pays des vikings, méritent bien qu’on les découvre.
La bouche de feu : la dorsale médio-atlantique
Je l’ai découvert très vite : les Açores et l’Islande sont sœurs. A force de voir la Terre si bleue et si verte, on oublie parfois quel cœur de feu bat dans ses entrailles, et quels cataclysmes président à la naissance des mondes. Nombre d’îles sont des filles du feu, crachées par les fissures brûlantes qui courent au milieu des océans. A des milliers de mètres sous la surface des eaux, la carapace de l’Atlantique se craquèle. La plaque tectonique européenne s’éloigne de la plaque américaine, et une longue faille court dans les profondeurs de notre océan familier. On l’appelle dorsale médio-atlantique : celle du milieu de l’océan. C’est une des zones sismiques et volcaniques les plus actives de la Terre, avec la ceinture de feu du Pacifique (celle qui a donné naissance aux volcans d’Hawaï). La faille médio-atlantique est quant à elle la mère de deux familles insulaires : l’Islande dans les eaux glacées de l’Europe du Nord, et les Açores à des latitudes plus amènes.
Au coeur de l’Atlantique, la dorsale. En haut, l’Islande, en bas, les Açores. Source
Voici un petit jeu des ressemblances entre Açores et Islande, aussi belles et aussi magnétiques l’une que l’autre
Les caldeiras fantastiques d’Islande et des Açores
Dans ces terres volcaniques, les stigmates des éruptions ont creusé des trous profonds : quand la partie supérieure d’un volcan s’effondre, le cratère s’ouvre sur une vaste béance qu’on nomme caldeira. En Islande comme aux Açores, les caldeiras s’emplissent parfois d’eau aux couleurs surnaturelles, et créent des lacs inouïs.
Le cratère Viti au Krafla, dans le nord de l’Islande. Je rêve de découvrir une autre caldeira islandaise, la plus grande de toutes, au coeur des terres : celle du volcan Askja dans les hautes terres. (Ce cratère-là s’appelle Viti aussi.)
Le lagoa do Fogo à Sao Miguel, Açores : une caldeira remplie d’eau.
Le lac de Sete Cidades aux Açores, lui aussi façonné par le volcanisme.
Couleurs fabuleuses d’une station géothermale dans le nord de l’île, Islande
La grande caldeira de Faial, Açores
Les littoraux de lave et les plages de sable noir
Là où les coulées des volcans ont atteint la mer, la lave au contact de l’océan a explosé en mille formations spectaculaires et dessiné des paysages apocalyptiques, roche à nu et mer immense.
Le Capelinhos à Faial, Açores : paysage stupéfiant. Dans les années 50, une monstrueuse éruption a dessiné ce paysage lunaire et chassé des milliers d’Azoréens vers les Etats-Unis.
Les orgues basaltiques de la merveilleuse plage de Vik, Islande
Et quand l’érosion a eu raison du magma, ce sont d’immenses plages de sable noir qui se dénouent sous les yeux des visiteurs.
Somptueuse plage de sable noir au pied du Vestrahorn, IslandePlage de sable noir à Sao Miguel, Açores
La plage de sable noir de Vik, Islande
Les Açores sont aussi célèbres pour leurs piscines de lave volcanique en bord de mer.
La terre vivante et l’eau qui frémit
En Islande comme aux Açores, la Terre est toujours bien vivante. Mares de boue bouillonnantes, fumeroles, sources chaudes témoignent de la réalité quotidienne du volcanisme. Je me suis surprise à aimer l’odeur forte et âcre du souffre, l’enfant mal aimé des volcans, à me tenir dans les vapeurs brûlantes et respirer à pleins poumons le souffle de la Terre.
Mares de boue à Furnas, Sao Miguel, Açores.
Mares de boue à Hverarönd, nord de l’Islande
Fumerolles et sources bouillonnantes à Furnas, Açores
CHeminées sulfureuses à Hverarönd, Islande
Source d’eau bouillante à Furnas, Açores. Détail amusant : certains restaurants les louent pour y bouillir leurs plats et proposer une cuisine « volcanique ».
Geyser Strokkur en Islande. Heureusement pour les restaurateurs de Furnas, il n’y a pas de geyser aux Açores – aucun risque de voir les légumes rejoindre les étoiles.
Aux Açores comme en Islande, les émanations volcaniques colorent la terre. Ici, lors de l’ascension du Pico aux Açores. Je sentais la terre respirer : elle était chaude, un souffle sulfureux s’échappait sous mes pieds…
Les sources chaudes accueillantes
Les sources chaudes sont la bénédiction des pays de volcans. Aux Açores comme en Islande, on trouve des « hot pots », sources chaudes au beau milieu de la nature, et de plus grands complexes basés sur la géothermie. En Islande, tout le monde connaît le Blue Lagoon, mais nous avons préféré son petit frère du Nord, moins bondé et moins cher, les Myvatn Nature Baths. Aux Açores, l’île des sources chaudes est Sao Miguel, et tout particulièrement la région de Furnas, où des dizaines de piscines naturelles tièdes et fumantes s’ouvrent au milieu des fougères géantes.
Près du Lagoa da Fogo, un parc thermal très apprécié (Sao Miguel, Açores)
Coucher de soleil épique au Myvatn Nature Bath, dans l’eau sulfureuse.
Les eaux noires de la piscine du magnifique hôtel de luxe Furnas Boutique Hotel, Sao Miguel, Açores
Sao Miguel, paradis des sources chaudes, offre plusieurs possibilités de baignade volcanique
La profusion de fleurs sauvages
La terre volcanique est riche et fertile, et les Açores sont un fabuleux jardin au cœur de l’Atlantique. Les hortensias sauvages, plus opulents que tout ce que j’ai vu jusqu’alors, et la végétation subtropicale luxuriante sont un de mes souvenirs les plus marquants des Açores. Mais l’Islande est elle aussi étonnamment fleurie pour un pays en lisière du cercle arctique, avec ses champs de lupin à perte de vue et ses petites fleurs sauvages.
Jardins d’Akureyri, IslandeChamps de lupin dans le sud de l’IslandeFleurs sauvages à Vik, IslandeHortensias des Açores
Paysages idylliques de Faial, Açores
Les cascades d’Islande et des Açores
L’Islande est incontestablement le pays des cascades, et je leur avais d’ailleurs consacré un article : les plus belles cascades d’Islande. Pour la cascadomaniaque que je suis, c’est une grande déception de ne pas avoir vu l’île açoréenne des cascades, Flores, où elles chutent des caldeiras et s’ouvrent au cœur de la jungle. Je rêve de retourner aux Açores pour voir Flores.
Les cascades d’Islande sont prodigieuses. Je pourrais vous en montrer dix mille, mais comme j’ai déjà fait un long article à ce sujet, je vous invite plutôt à aller le voir 😉
Flores est décrite comme l’île des cascades parmi l’archipel des Açores. Ici la chute Poco da Alagoinha. (Photo de banque de données, je n’y suis hélas pas allée.)
Les arches de lave et les cavernes marines basaltiques
Qui dit lave, dit arches fantastiques et ponts noirs dans l’océan. On rêverait d’aller danser sur ces formations magmatiques qui excitent l’imagination… mais je me suis contentée d’entrer dans les cavernes qui s’ouvrent au cœur du magma.
Arche de Faial, Açores
Arche sur la péninsule de Snaefellsnes, Islande
Grottes marines magmatiques de Faial, Açores
Caverne basaltique sur Snaefellsnes, Islande
Sur la route atlantique des baleines
Au cœur de l’Atlantique, nous sommes aux Açores et en Islande sur les chemins de migration des baleines, et ce sont parfois les mêmes individus qu’on retrouve dans les eaux arctiques, où elles se nourrissent de krill, et dans la tiédeur subtropicale, où elles font naître leurs bébés. Aux Açores, où elles ne sont plus chassées depuis les années 80, les baleines sont devenues confiantes, et on peut les approcher plus près encore qu’en Islande – mes plus beaux souvenirs de whale watching sont à Faial, aux Açores. Malheureusement, l’Islande chasse encore les baleines, une pratique à laquelle on a toutes les raisons écologiques et éthiques de s’opposer vigoureusement. Les baleines sont les plus beaux trésors des mers et comptent parmi les créatures les plus intelligentes et sensibles du règne animal. Elles vivent en famille toute leur vie, et tuer une baleine, c’est semer le deuil et le traumatisme chez tous ses membres, exactement comme dans une famille humaine : on a vu des baleines se laisser mourir de faim après que l’un des leurs ait été tué. Le plus triste, c’est que l’immense majorité des Islandais ne consomme pas de baleine : elles sont tuées pour satisfaire la curiosité des touristes ! Ne mangez pas de viande de baleine, mais prenez le bateau pour aller les admirer. « Meet us, don’t eat us ». Aujourd’hui, la communauté internationale et scientifique est unanime à vouloir étendre leur protection : ne croyez pas les restaurateurs qui vous disent que la chasse à la baleine est « gérée écologiquement » et « responsable », c’est un mensonge démenti par toutes les études.
Whale watching aux Açores : un des plus beaux souvenirs de ma vie
Fresque de baleines sur un mur à Akureyri, Islande
A Pico, les anciennes industries baleinières sont devenues musée de la baleine
Départs de bateaux de whale watching à Akureyri, capitale islandaise de la baleine
Les grottes magmatiques au cœur des terres
A l’intérieur des terres aussi, les coulées de lave ont sculpté des cavernes fantastiques. A Pico, aux Açores, j’ai adoré l’immense tunnel de magma dont l’entrée s’est effondrée, laissant les visiteurs descendre au cœur de la coulée. En Islande, j’ai été très marquée par la Grjótagjá, que les fans de Game of Thrones connaissent bien : c’est la grotte de la première nuit d’amour entre Jon Snow et la sauvageonne Ygritte.
Dans la Grotadja, la grotte de Jon Snow et Ygritte en Islande
Fabuleux tunnel de lave à Pico, Açores
Le pays de Game of Thrones (et ça recommence !)
Peut-être avez-vous vu mon article sur les lieux de tournage de Game of Thrones en Islande : Jon Snow, la garde de la nuit, les sauvageons tournent leurs scènes en Islande, sur les glaciers infinis et au cœur des volcans couverts de neige. Plusieurs lieux de tournage sont facilement accessibles et vous permettent de vous plonger dans l’atmosphère épique de la série culte. A vrai dire, c’est un peu le prétexte de mon article : Game of Thrones recommence le 17, et je suis SUREXCITEE. Je compte les jours, je collectionne les œufs de dragon, j’ai établi un siège devant ma télé avec des lance-flammes pour me protéger des White Walkers. Oui, je suis une fanatique de Game of Thrones, j’assume. (Mais non, ne me croyez pas amoureuse de Jon Snow, mon seul amour était Khal Drogo et il est mort dès la fin de la saison 1, respectez mon deuil merci). Si vous êtes un lecteur régulier, vous savez que je suis une obsédée des lieux de tournage de Game of Thrones, au Maroc, en Islande donc, et à Séville. Il en manque encore à ma liste (Croatie, Irlande) – à suivre…
Les glaciers d’Islande, lieu de tournage de Game of Thrones (y a pas de glacier aux Açores, je vous préviens tout de suite).
Bon, et vous allez me dire, les Açores dans tout ça ? Hélas, pas de lieux de tournage de Game of Thrones aux Açores, mais je n’ai pas arrêté de me dire que ça aurait pu se faire, car l’archipel (et notamment l’île de Pico) est célèbre pour ses dragonniers, des arbres crochus complètement délirants dont la résine est rouge vif – on l’appelle « sang de dragon ». J’ai complètement imaginé Daenerys et son armée d’Immaculés au milieu de ces paysages, et j’ai rêvé de cheval blanc et de créature écailleuse. Et vous ? Vous attendez avec impatience le retour de Game of Thrones ? Vous êtes déjà allés en Islande et/ou aux Açores ?
Dans la forêt de dragonniers à Pico, AçoresForêt magique
Mes autres articles de blog sur l’Islande et les Açores
J’espère vous avoir mis en appétit. Si vous voulez continuer votre exploration, c’est par là.
Guide des Açores : pourquoi et comment aller à Faial, Pico, Sao Miguel
J’ai organisé mon voyage en Islande de façon autonome, mais si vous souhaitez organiser votre séjour sur mesure avec une agence locale située à Reykjavik, je vous recommande Destination Islande.
Ca va être chaud bouillant. Mares de boue en Islande.
Je vous laisse, je dois faire des provisions alimentaires pour le retour de Game of Thrones lundi. On se retrouve très vite pour parler des Bahamas, de Douai, de Lille et de Chamonix. Abonnez-vous à la newsletter ?
Au galop vers de nouvelles aventures. (Cheval islandais, une merveille !)
A vélo dans les Dentelles de Montmirail : splendeur et supplice
Entre le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail se dévoile un des plus jolis paysages de Provence : une succession de coteaux escarpés, de merveilles géologiques et de villages perchés de toute beauté, comme Le Barroux ou La Roque Alric. C’est une région que j’ai toujours adorée, moi que le Mont Ventoux fascine depuis toute petite. J’ai eu le bonheur de la découvrir en vélo, et je vais vous dire toute la vérité, amis lecteurs. 1) C’était absolument sublime. 2) J’ai souffert atrocement.
Paysages sublimes, Provence authentique : ça vaut le coup de souffrir.
Voir ça toute la journée : le bonheur.Je l’ai fait. La preuve.
Le vélo et moi, une histoire compliquée
Ma vie : j’ai épousé un Allemand qui coche toutes les cases des stéréotypes germaniques (sauf la bière). Comme tous les Teutons, mon cher et tendre alias Monsieur Viking est un fanatique enragé de la bécane. Tous les matins et tous les soirs, il se tape 17km en pente pour aller au boulot à vélo (ce qui fait 34 chaque jour, amis du calcul mental), et le dimanche soir, il ne veut pas aller au ciné parce qu’il doit graisser sa chaîne et changer ses pneus. Gravir des pentes dignes de refiler un infarctus à tout être humain normalement constitué est son idée du loisir, et il a toute une collection de shorts mochissimes qui signalent sa condition de cycliste.
Spoiler : je ne partage pas sa passion. Pourtant, j’aime le sport, je vous jure. J’adore monter à cheval, j’adore nager, j’adore courir, j’adore faire des burpees sur une musique épileptique au Body Attack, mais le vélo, ça n’a JAMAIS été mon truc. Déjà, parce que les automobilistes font souvent peu de cas de la survie des cyclistes, et que chaque fois que je monte sur un vélo, je me fais frôler par un handicapé du code de la route, et que je finis en poissonnière à hurler à pleins poumons « et les distances de sécurité, espèce de diplodocus » en lançant des malédictions vaudous. Ensuite, parce que ça fait tellement mal aux fesses. Enfin, parce qu’en vélo, j’ai le sens de l’équilibre d’un Teletubbies sous marijuana et que j’ai toujours l’impression que je vais me vautrer lamentablement. Bref, j’ai tendance à laisser Monsieur Viking gravir des cols tout seul et aller moi à la plage, comme quelqu’un de civilisé.
Mais tout a changé en ce dimanche de mai.
Ca c’est Mr Viking, fier et beau avec son vélo dans le Vaucluse.
« Et un circuit en vélo dans le Vaucluse, ça vous tente ? »
Quand on m’a proposé une journée de découverte du Vaucluse à vélo, mon cœur s’est partagé. J’ai un principe dans l’existence : je ne refuse jamais quelque chose qui se passe en Provence. La Provence, c’est mon pays ma patrie mon amour, et mon projet de vie est de passer mon temps à l’arpenter, la photographier et lui chanter la sérénade. En plus, les circuits en question étaient sublimes. C’était tout ce que j’aime : le cœur escarpé du Vaucluse, au pied du majestueux gardien de Provence, le Ventoux. Des paysages de coteaux, de villages funambules, et au détour de chaque virage, les crêtes découpées des Dentelles de Montmirail. Vous connaissez la région des Dentelles, autour de Beaumes-de-Venise ? C’est un des plus beaux coins de Provence, où on récolte des vins réputés aux arômes minéraux et ensoleillés, où le sol s’est fracturé il y a des millions d’années quand les Alpes ont jailli du sol, et les Dentelles ont poussé comme des canines de dinosaures au sommet des collines, fascinantes, majestueuses.
Une de mes meilleures amies, Alice, a grandi tout près de là, dans les Baronnies drômoises, et ces paysages me rendent toujours heureuse : ils me rappellent nos après-midis à nous balader au milieu des vignes et des cerisiers, à projeter de monter un groupe de punk rock féministe au lieu de réviser le bac français.
Coteaux du Ventoux.
Au loin, le village du Barroux s’élève au dessus des vignes et des genêts.
Cerises ensauvagées sur les flancs des collines. (Petit clin d’oeil à mon amie Alice, dont le père est producteur de cerises, qui a passé son adolescence à les ramasser et qui ne peut plus les voir en peinture !)
Bref, j’ai dit oui, et on m’a proposé plusieurs parcours. Il y avait des circuits de différents niveaux, du plus facile au plus difficile. Mais celui qui me tentait, c’était celui-là : « Ventoux et Dentelles« . Malaucène, Suzette, Lafare, La Roque Alric, le Barroux, les Dentelles, le Ventoux : un nectar de beauté vauclusienne, tous mes chouchous en brochette.
Le Barroux, Renaissance et lumineux
Vue sublime sur les Dentelles depuis le Col de la Chaîne.
Paysages minéraux typiques de cette région
Le descriptif précisait bien : vues magnifiques, mais gros dénivelé, parcours difficile et très physique. Du coup, j’ai essayé d’inventer un stratagème pourri. Je voulais envoyer Monsieur Viking faire effectivement le circuit en vélo, et le suivre tranquillou en voiture, me poster aux endroits stratégiques et le photographier lui. Mais mon cher et tendre est un brin sadique et il m’a culpabilisée : « Songe à ton éthique de blogueuse, mein Schatz. Soit tu avoues à tes lecteurs que tu m’as esclavagisé et que tu n’as même pas fait le parcours toi-même, et tu passes pour une tarte. Soit tu leur mens en prétendant l’avoir fait aussi, et tu dis toujours que tu ne mens pas à tes lecteurs, n’est-ce pas ? Il faut qu’on le fasse ensemble. J’ai graissé ton VTT et regonflé tes pneus inutilisés depuis 115 ans. Je t’ai même fait un pique-nique plein de graines bizarres comme tu aimes. Tout est prêt, tu ramènes tes fesses et tu montes en voiture ».
Et j’ai subi en silence, héroïque. (Euh, pas en silence du tout, en fait. Avec force jérémiades et lamentations et menaces d’asphyxie imminente.)
La mort qui tue
Je vous ai promis la vérité, la voilà : j’ai été pitoyable. Il faut dire qu’il faisait une chaleur à crever – le thermomètre sur le vélo de Mr Viking a été jusqu’à annoncer 43 degrés. Et le parcours était VRAIMENT en montagnes russes. On descendait des côtes tellement vertigineuses que je croyais qu’on allait arriver au centre de la Terre, et après Mr Viking me disait « mauvaise nouvelle, maintenant on va remonter tout ça » ! Au début, c’est-à-dire les cinquante premiers mètres, je portais mon sac à dos moi-même, avec mon gros Canon et mes objectifs. Au bout de trente secondes, je l’ai confié à Mr Viking, qui s’est retrouvé avec un sac rose et violet de dresseur de Pokémon, et a dû s’arrêter tous les trois mètres pour que je puisse faire des photos des paysages magnifiques qu’on traversait. Le parcours était censé se faire en 2h30, on l’a fait en six heures (parce que je prenais des photos tout le temps, hein, pas parce que je mettais pied à terre dès que ça montait trop ou que ça descendait trop fort, ok ?). A un moment, je me suis crue sur la colline du Golgotha, à porter ma croix sous le soleil ardent. J’ai vu des oliviers, je me suis assise dessous, j’ai sorti le jus de goyave et les cookies en disant « vous ferez ceci en mémoire de moi », et j’ai attendu que les Romains viennent me chercher, mais même Ponce Pilate ne voulait pas de moi.
Les oliviers sous lesquels j’ai tenté d’écrire mon ultime évangile.
Au début de la journée, j’étais dans mon mode normal et patriotique, « la Provence c’est trop beau, c’est mon fils ma bataille, je bois la coupo santo à ta santé oh toi mon païs béni des dieux », tout ça. A la fin de la journée, je demandais à Mr Viking : « et les Pays-Bas, qu’est-ce que t’en penses ? ça a l’air bien les Pays-Bas. C’est vachement plat. On pourrait faire du vélo toute la journée tranquille. Viens, on déménage aux Pays-Bas. Je vais manger du gouda, m’acheter des fringues orange, et demander la nationalité néerlandaise, d’accord ? »
Provence adorée
Sublime Vaucluse
Mais c’était beau, c’était même magnifique. Le parcours commence à Malaucène, le village mythique de Pétrarque, au pied du Mont Ventoux. La silhouette tutélaire du géant chauve veillera sur nous toute la journée, ne cessant de réapparaître au profit d’une (énième) côte à gravir.
Au dessus des coteaux, le Ventoux nous observe.
Puis la Route de la Chaîne nous a conduit jusqu’à Suzette, village que je n’avais jamais visité jusqu’à ce jour et qui m’a marquée par son atmosphère paisible et authentiquement provençale, avec ces cloches graciles qui se détachent sur la silhouette du Ventoux.
Cloches de l’église de Suzette
Papillons de Suzette
Cyprès et genêts…
Partout, ce sont des vignes en terrasse, un paysage abrupt que la main de l’homme a su apprivoiser et adoucir. Le parcours traverse trois coteaux AOC prestigieux : Ventoux, Côtes du Rhône, Beaumes de Venise. Je ferais bien un encadré dégustation, là, mais autant vous dire que si j’avais bu du vin ce jour-là, j’y serais sans doute encore, accrochée à une dentelle.
Un terroir exceptionnel : trois types de sol différents, trois coteaux.
Vin des Dentelles en préparation…
Terroir prestigieux
J’ai adoré les villages perchés, notamment Le Barroux avec son château Renaissance qui me rappelle les châteaux de la Drôme Provençale où j’ai grandi, et l’étonnant hameau de La Roque Alric, mon plus gros coup de cœur de cette journée. C’est un lieu cinégénique, un endroit légendaire où l’histoire résonne avec solennité. Les Celtes furent les premiers à bâtir des repères fortifiés dans les Dentelles, puis les Romains vinrent occuper le rocher mythique ; enfin, c’est un seigneur germanique, Alaric, qui alla planter son château au sommet du rocher au XIIIe siècle. Autant dire qu’il était normal que mon Teuton de mari aille sur les traces d’Alaric gravir la côte pendant que je haletais comme une tuberculeuse en phase terminale. J’ai finalement survécu à l’ascension, et j’ai adoré le panorama fabuleux qu’on découvre des hauteurs du village, qui embrase toutes les Dentelles.
La Roque Alric.
Les rues de la Roque Alric.
Panorama fabuleux sur les Dentelles depuis l’église.
En fin de parcours, en revenant vers Le Barroux et Malaucène, le Ventoux réapparaissait dans la lumière descendante, et je puisais mes dernières forces en me disant « qu’est-ce que cette région est belle, qu’est-ce que je l’aime », t’écriras ça sur ma tombe hein chéri ?
Le Barroux.
Au milieu des vignes…
Le Vaucluse à vélo : en fait, c’est super
Soyons clairs, amis lecteurs. Les parcours aménagés par Provence à vélo sont sublimes et vraiment bien faits, il faut juste être moins quiche que moi et en choisir un adapté à votre niveau. Je ne veux surtout pas vous décourager, car ce sont vraiment les plus beaux parcours à vélo en Provence, parce qu’ils ont été spécifiquement conçus pour ça : ce sont de vrais parcours cyclistes, aménagés comme tels. Mr Viking a déclaré « le Vaucluse, c’est le paradis du vélo« , et je vous laisse vous fier à son expertise de fanatique bavarois vélomaniaque.
Ce que nous avons vraiment apprécié, Mr Viking en sa qualité d’expert cycliste et moi en ma qualité de poissonnière fréquemment sujette aux pugilats avec les automobilistes irrespectueux, c’est la qualité du tracé pour éviter les voitures au maximum. Je n’ai eu d’altercation avec personne et personne ne m’a frôlée, doublée trop près, énervée, etc, parce que le parcours était conçu à la perfection. Il s’agissait bien de routes bitumées, très agréables (pas de petits cailloux qui font mal aux fesses des cyclistes inexpérimentés), mais l’itinéraire évite au maximum les routes fréquentées et passe par des axes secondaires, des petits chemins étroits où les voitures sont rarissimes, et vous ne croiserez presque pas d’automobilistes, si ce n’est au début et à la fin autour de Malaucène. Nous souffrons tous les deux de l’absence d’itinéraires vélo aménagés autour d’Aix-en-Provence, et nous nous sommes dit que le Vaucluse avait vraiment bien géré cette question, que ces parcours étaient vraiment un super plan pour profiter du paysage en toute sécurité. La signalisation est très bien faite, il est facile de retrouver son chemin. Et nous n’avons traversé aucun coin moche ou inintéressant : le parcours entier était « scénique », comme disent les Américains. Bref, j’ai été totalement convaincue l’aménagement pour les cyclistes, et ça m’a donné envie de recommencer (En hiver. Sur des routes plates.)
Tous les parcours, y compris des fastoches, c’est par là : Provence à vélo.
Le type de panneaux à suivre.
Allez, on est conquis : l’an prochain, on continue notre exploration du Vaucluse à vélo, et on se fait le Ventoux. Enfin, surtout Mr Viking.
Vignes et dentelles, je ne m’en lasse pas.
Pour rester dans le Vaucluse et découvrir le Mont Ventoux avec moi, c’est par ici !
Le Ventoux émerge des coquelicots…
Merci à Vaucluse Provence Attractivité de m’avoir forcée à me mettre un coup de pied dans le derrière : je ne regrette rien, c’était magnifique ! Et merci à Mr Viking d’avoir porté mon sac, subi mes jérémiades, préparé le pic-nic et de m’avoir laissée dormir dans la voiture pendant tout le chemin du retour. J’avoue, j’ai eu droit à un SOS blogueuse assistance au top sur ce coup-là.
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A bientôt, joli Vaucluse
Cet article appartient à la série #EnFranceAussi, une initiative de blogueurs qui veulent promouvoir la beauté et la richesse du patrimoine français. Le thème de juin était « Côtes et coteaux », choisi par le blog 1916kilomètres. Pour gagner un guide Gallimard, rendez-vous dans le groupe Facebook En France Aussi.
Itinéraires et points de vue dans les Gorges du Verdon
Savez vous combien la Provence secrète est belle ?Itinéraires dans les gorges du Verdon
Véritable forteresse minérale, le Verdon est le cœur secret de la Haute-Provence. C’est un monde de splendeur et de vertige, où les villages et les vautours se nichent au creux des falaises, où des chamois se rient des canyons profonds, et où les rivières revêtent un bleu surnaturel qu’on croyait ne voir qu’en rêve. Voyage en images à travers l’un des paysages les plus exceptionnels de notre pays, où je retourne encore et toujours.
Orage d’automne sur le Verdon
Les basses gorges du Verdon à Quinson
C’est chaque fois la même excitation, le cœur bondissant et les yeux écarquillés. Je quitte Aix-en-Provence en direction de Sisteron, et suis le cours de la Durance, éblouie par ce soleil que démultiplie son lit de pierres blanches. Je sors de l’autoroute et me lance sur ces lacets étroits qui s’enfoncent dans les collines. Et soudain surgissent les contreforts de la forteresse du Verdon : les grandes murailles de pierre grise, les crêtes acérées qui s’élèvent dans l’azur, comme une armée qui protégerait l’intérieur du massif. Voici le royaume du songe. Chaque fois que je franchis la grande barrière rocheuse du Verdon et pénètre en son cœur, j’ai l’impression d’avoir passé le seuil du rêve. Voici la Provence secrète des cimes et des combes. Ici l’eau qui s’infiltre au sein des hauts plateaux sculpte des féeries dans la pierre tendre, ici la vie sauvage toise et côtoie celle des hommes retranchés dans leurs villages perchés. C’est une région où l’ombre descend vite sur les vallées encaissées, où les soirées sont froides et les hivers rudes, et où se perpétue le rythme plus lent d’une vie pastorale et montagnarde, dans de petits villages qui protègent jalousement le secret de leurs panoramas à couper le souffle. Sublime, renversant, addictif : le Verdon est un joyau du Sud et mérite tout mon enthousiasme.
Le village perché de Moustiers-Sainte-Marie
Porte d’entrée vers le massif du Verdon, le village de Moustiers-Sainte-Marie est à l’image des faïences qui l’ont rendu célèbre : idyllique et délicat, sculpté dans l’argile et serti de végétation.
Moustiers Sainte Marie
Mairie de Moustiers
C’est un vrai « village de charme » à la française, le genre de petite merveille raffinée qu’on trouve à l’infini sur les cartes postales et les sets de table, et où mille restaurants avec terrasse vous proposent de boire un verre sous une treille, dans le clapotis des fontaines. Des Italiens ont ouvert ici au XVIe siècle une manufacture de faïence, et son succès a glissé le nom de ce petit hameau tranquille dans les bouches des ducs et des princes ; aujourd’hui, le tourisme a permis à nombre d’ateliers de rouvrir, et de perpétuer cet art. Moustiers a des airs de paradis subaquatique : l’ombre des montagnes et l’eau qui ruisselle des sommets le plongent dans une douceur moussue, l’eau cataracte sous les ponts et couvre les vieux murs de lichens. Des allées d’oliviers et des dizaines de fontaines cachées au coin des ruelles rappellent que nous sommes bien en Provence. Et ce qui fascine tous les visiteurs, c’est cette chapelle qui surplombe le village, dressée au milieu des éperons rocheux comme si elle faisait, elle aussi, corps avec la montagne. Au pied du clocher, des chèvres broutent sur les pentes raides, petites cousines intrépides des chamois qui se cachent au cœur du massif. C’est un fabuleux décor de fantaisie médiévale.
Charme de Moustiers
Au coeur des ruelles
La chapelle de Moustiers
Maisons au dessus des ponts et cascades
Village niché au creux des rochers
Le lac de Sainte-Croix
Mis en eau en 1973 lors de la création du barrage sur le Verdon, ce lac artificiel est un des plus beaux que je connaisse. Sa couleur turquoise exceptionnelle, due aux fonds argileux, évoque des latitudes autrement exotiques – Sainte-Croix n’est-il pas un tremplin vers le rêve d’ailleurs ? Les grandes marbrures violines et ocres sur les parois de calcaire et les cavernes creusées par le ruissellement m’évoquent les grottes de marbre de Patagonie. La promenade en bateau (pédalo ou kayak, car tout moteur est interdit) vers le fond de la gorge est une véritable odyssée enchantée, au milieu des cascades couvertes de mousse. J’ai l’impression d’être à Disneyland, et je m’attends à voir des lutins chantonner dans les grottes.
Sur le lac de Sainte Croix.
Les parois marbrées de la gorge
L’arrivée sur le lac
La cascade surgit au loin
Secrets des cavernes
Magie de Sainte Croix
Au coeur du rêve
La cascade…
Jaillissement fabuleux…
Points de vue extraordinaires sur les gorges du Verdon
Plusieurs villages alentours offrent des points de vue spectaculaire sur le lac, dont Aiguines, dont le château et la chapelle surplombent le lac de Sainte-Croix.
Rues d’Aiguines.
Table d’orientation avec vue sur le lac.
Montant sur les hauteurs, la D19 serpente au-dessus de la gorge et offre des panoramas dont on se souvient toujours.
Vue sur le lac depuis la D19
Arrêtes découpées, mouvements sismiques visibles à l’oeil nu…
Succession de points de vue éblouissants
C’est le point de départ de plusieurs randonnées fabuleuses, où l’on peut descendre vers la rivière bleutée, et cheminer entre grottes, galets et cascades.
Au bord du Verdon.
Ces sentiers permettent également d’observer la partie supérieure de la cascade qui chute dans la gorge, et de continuer le rêve victorien, en laissant son imagination la peupler d’elfes et de pixies…
Au-dessus de la cascade…
Magie moussue…
N’êtes-vous pas amoureux des cascades ?
Le Sentier Martel
Il y a deux ans, j’avais suivi le célèbre Sentier Martel, qui conduit du Chalet de la Maline au Point Sublime à travers un dédale de calcaire et d’argile, au-dessus des eaux du Verdon. Le clou de cette randonnée (qui exige qu’on lui consacre une journée entière), ce sont les échelles Imbert, des escaliers vertigineux fixés à même la roche au-dessus du vide, qui m’ont fait hésiter entre terreur et exaltation.
En quête de vertige dans les échelles Imbert.
Le sentier Martel s’achève sur l’un des plus beaux points de vue du Verdon : le Point Sublime à Rougon.
Le Point Sublime sur le Verdon
Au point sublime, près de Rougon
Point sublime.
Au terme de la longue éprouvante randonnée, c’est une récompense visuelle incroyable…
La route des Crêtes du Verdon
Pour qui veut entrer au cœur du massif et voir le Grand Canyon du Verdon dans toute son âpre splendeur, la route des crêtes du Verdon est absolument incontournable. Cette boucle de 24 km, qui part de La-Palud-sur-Verdon et y retourne après une incursion dans le monde sauvage, donne le sentiment de flotter au-dessus des montagnes. A perte de vue, ce sont des panoramas presque vierges de toute présence humaine, si ce n’est le tracé de quelques petits sentiers épousant les plateaux karstiques et les dalles de calcaire, envahis d’herbes folles. A son point le plus élevé, la falaise abrupte chute sur 700 mètres au-dessus de la rivière, et de grands vautours rasent les parois dans l’air frais et rugueux. On devine ici l’empreinte des glaciers briseurs de roches, les violents bouleversements climatiques qui ont creusé et magnifié ce paysage de fin du monde, et nous enivrent de solitude.
700m de profondeur.
Orage sur le Verdon
Route des crêtes du verdon, plateaux à perte de vue
Vautours dans le ciel
La route des crêtes
Châteaux de l’Artuby
Qui veut traverser tout le parc naturel du Verdon montera ensuite à Castellane, la plus petite sous-préfecture de France, jalousement gardée par son rocher tutélaire, et à Saint-Julien-du-Verdon, au bord du lac de Castillon, avant de redescendre vers l’Artuby. Le sud du parc est une région pastorale qui porte fièrement les stigmates d’un Moyen-Âge tourmenté – châteaux forts et remparts en ruines se dressent toujours sur ces collines de moyenne altitude. Les Alpes reculent peu à peu et le paysage change, laissant deviner que la mer se rapproche. Je quitte ici le Verdon pour redescendre vers la Méditerranée, gardant au creux des paupières les éblouissements de ce voyage hors du temps.
Comps sur Artuby
Vautour au dessus du Grand Canyon du Verdon
Les basses gorges du Verdon à Quinson
Au sud du parc, le lac de Sainte-Croix a ses jumelles moins célèbres, mais tout aussi belles : les basses gorges du Verdon à Quinson. Même couleur surnaturelle, mêmes perspectives enchanteresses où le regard s’égare dans les profondeurs d’un canyon crème, mêmes chemins de randonnée qui font bondir le coeur à chaque virage. Je les aime autant que leurs soeurs plus connues.
Quinson.
Sublimes points de vue sur la rivière.
La cascade de Sillans
Et puisque vous êtes déjà venu jusqu’à Quinson… ne repartez pas sans voir Sillans-la-Cascade, à l’extrême sud du parc régional du Verdon, située à une dizaine de kilomètres de là. La cascade de Sillans est sans aucun doute la plus belle, la plus magique du sud de la France – elle empreinte au Verdon cette couleur de lagon, ces reflets boisés qui la rendent plus troublante encore. C’est véritablement un repaire de fées…
Merveilleuse cascade de Sillans.
Il est désormais interdit de nager sous la cascade, ou d’entrer dans son bassin. J’ai respecté l’interdiction scrupuleusement… mais je n’ai pas pu m’empêcher de capturer cette photo d’une baigneuse inconnue qui avait elle choisi de l’ignorer : l’image était trop belle. Néanmoins, même si la vision est belle et poétique, je vous encourage à respecter les interdictions mises en place pour protéger le site.
La baigneuse inconnue.
Flotter entre deux mondes…
Je suis folle de cette cascade.
Itinéraires dans les gorges du Verdon
Aller dans le Verdon
Une voiture est indispensable pour explorer cette région isolée et fière de sa solitude. L’itinéraire que je propose permet de traverser tout le parc, d’Ouest en Est. Je suis partie d’Aix-en-Provence, qui accessible par le TGV et par l’aéroport de Marseille-Marignane. Voici les différentes étapes suggérées :
– Manosque, la ville de Jean Giono
– Moustiers-Sainte-Marie, superbe village de faïence et de fontaines
– L’incontournable Lac de Sainte Croix, où je suggère de prendre au moins une journée pour randonner et louer un pédalo sur le lac
– La-Palud-sur-Verdon et sa route des crêtes
– Rougon et son point sublime
– Castellane, à l’ombre du rocher
– Saint Julien sur Verdon, au bord du lac de Castillon
– L’Artuby et ses châteaux forts
Je suis ensuite sortie du parc à Draguignan. Si vous en avez le loisir, poursuivez l’itinéraire vers la Côte d’Azur, allez découvrir les plages et les ports de Sainte-Maxime, Grimaud et Saint-Tropez…
L’itinéraire des lacs et cascades
L’itinéraire que j’ai bâti ci-dessus m’apparaît a posteriori incomplet. Il manque d’autres lacs et cascades sublimes. Voici donc une petite boucle centrée sur les beautés aquatiques.
– Esparron de Verdon, un très beau village sur le lac, avec son château – Les basses gorges du Verdon à Quinson – La cascade de Sillans – L’incontournable et merveilleux lac de Sainte Croix. Vous pouvez ici continuer sur le premier itinéraire.
Où dormir dans les gorges du Verdon ?
Je vous recommande chaudement le merveilleux village de Moustiers Sainte Marie, le plus beau de Provence à mes yeux. Retrouvez ici mon nouvel article sur les gorges du Verdon et Moustiers-Sainte-Marie, avec la visite du village, de bonnes adresses à Moustiers, un tour en parapente au dessus du lac de Sainte Croix, un hôtel extraordinaire…
Continuer votre découverte de la Provence
Pour partir explorer le Verdon, il est aussi possible de partir d’Avignon et de commencer par découvrir la Durance et le Lubéron, avant de vous lancer vers les hauteurs du Verdon. Vous pouvez regarder cet article de blog consacré aux féeries minérales de Durance, et aux villages du Lubéron.
Une dernière possibilité serait d’arriver par le Nord, et d’entreprendre une route des Alpes, en partant d’Isère et en rejoignant le Verdon par la route de Gap, Sisteron et Digne-les-Bains. Cela vous permet de découvrir le magnifique plateau de Valensole, dont j’évoque ici une des communes qui m’a particulièrement marquée,Les Mées.
Enfin, sachez que lorsque vous êtes dans le Verdon, vous n’êtes plus très loin du Mercantour, avec ses loups, ses lacs (comme le lac d’Allos, le plus haut lac de montagne d’Europe), ses villages reculés et ses stations de ski. Je compte y faire un tour prochainement et vous raconter – en attendant, n’hésitez pas à aller découvrir sur le blog de Flo la station de La Foux-Praloup, dans le Mercantour.
A faire dans le Verdon
Pour une vue d’ensemble des randonnées, des activités nautiques, des parcours d’escalade et de via ferrata, des visites de découverte de la faune et des richesses culturelles du Verdon, allez à la Maison du Parc, à la sortie de Moustiers-Sainte-Marie. Le Verdon est un paradis des activités de plein air, et c’est aussi un endroit idéal pour camper : les campings sont tous situés dans des lieux de toute beauté, entre lacs et montagnes…
Les eaux oniriques du Verdon
Beauté rocailleuse de Moustiers-Sainte-Marie
Magie des gorges du Verdon
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Le Verdon sur Itinera Magica – épinglez moi !
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Voyage privé, vous en avez sans doute déjà entendu parler : cette agence de voyages en ligne propose des séjours de luxe à prix cassé, en France, en Europe et à l’autre bout du monde. Leurs offres sont très alléchantes, avec des réductions sur des hôtels 3 à 5 étoiles qui peuvent aller jusqu’à -70%. Trop beau pour être vrai ? J’ai longtemps hésité avant de me jeter à l’eau… et puis je suis devenue adepte. Avantages et inconvénients, voici mon avis sur Voyage Privé, que j’ai pu tester aux Seychelles.
L’aveu honteux : j’aime aussi le luxe
Je l’avoue sans détour : si je suis tout à fait prête à passer par la case Airbnb ou camping (je sais même monter une tente, attention), et que je trouve souvent l’expérience sympa, si j’aime l’authenticité et la découverte locale, j’ai quand même le coeur qui bat quand on me propose un hôtel de grand standing. Donnez-moi une belle chambre avec vue sur mer, un lit molletonné, plein de petits flacons de produits qui sentent bon dans la salle de bain, une piscine à débordement, des chaussons en tissu et un peignoir pour aller au spa, et je ronronne comme un chaton qui a trouvé une balle en alu.
Voilà, j’aime bien les boui-bouis aussi, mais ça, je peux tolérer. Hôtel aux Seychelles, réservé avec Voyage Privé
Je sais que ça casse un peu ma street credibility de blogueuse d’avouer ça, qu’il vaut mieux dire « moi je préfère loger chez l’habitant, c’est plus authentique », mais l’un n’exclut pas forcément l’autre. D’un voyage à l’autre, nos envies peuvent varier, et il y a un temps pour tout – on peut alterner les voyages authentiques et un peu roots avec des séjours plus autocentrés, où on cherche avant tout à prendre soin de soi.
Et puis franchement, si vous avez déjà partagé une salle de bain avec un saint-bernard baveux, mangé des tartines avec un dealer de drogue fan de didgeridoo dans un squat berlinois transformé en « chambre d’hôte » ou pris une tente de camping sur la tête à trois heures du matin pour cause de tornade inopinée, je sais que vous me comprendrez. Parfois, on rêve d’une expérience un peu magique, où on se sentirait comme hors du temps, posé dans un cadre paradisiaque sans rien avoir à gérer.
Et vivre des trucs comme ça.
Voyage privé, mode d’emploi
Voyage privé, c’est une agence de voyages en ligne, qui est aujourd’hui le leader de son domaine en France. Elle propose des séjours à prix cassés dans des hôtels de luxe (3 à 5 étoiles : contrairement à d’autres prestataires, Voyage Privé a choisi de se concentrer sur le haut de gamme exclusivement), avec ou sans vol.
Voyage privé, comment ça marche :
– Il s’agit d’un site de vente privée, vous ne pouvez donc accéder aux offres qu’en vous inscrivant.
– Vous sélectionnez les destinations qui vous intéressent (toutes, ou seulement une partie du monde : par exemple, j’avais sélectionné Ile Maurice, Réunion, Seychelles, soit les « îles vanille »).
– Lorsqu’une vente ouvre, vous recevez une alerte par e-mail. Vous avez sept jours pour faire votre achat, en ligne ou au téléphone avec un conseiller. Ensuite, la vente est terminée et vous ne pouvez plus y accéder.
– Les offres portent sur une période variable, mais à ce que j’ai constaté, il s’agit en général d’offres qui démarrent le mois suivant la date d’achat, et s’étendent sur environ six mois.
Les avantages à partir avec Voyage Privé
– Les prix sont vraiment impressionnants. C’est vraiment la raison numéro 1 de choisir Voyage privé. Cela permet de s’offrir des séjours qui auraient été inaccessibles sinon. Vous pouvez vérifier en direct en tentant de réserver le même combo par vous-même, vol + cet hôtel précis, et vous verrez que le tarif est beaucoup plus élevé que ce qu’ils proposent. Les accords qu’ils concluent avec les hôtels permettent de vraies réductions, qui sont parfois spectaculaires. Je n’aurais pas pu partir aux Seychelles dans de si belles conditions sans passer par Voyage Privé.
– Le catalogue est de qualité. Voyage privé s’est spécialisé dans le luxe et en a fait son image de marque, il s’agit donc de beaux endroits et de beaux hôtels. J’ai testé trois des hôtels proposés à ce jour, et j’ai été très satisfaite du standing (je vous en dis plus dans la suite de l’article).
– Le catalogue est plus étoffé que celui des concurrents. Voyage Privé est en position de leader sur ce marché, et cela se voit. D’autres sites ont imité le principe, et je me suis inscrite à tous ( je suis toujours à l’affût de bons plans), mais je ne vois jamais une telle variété d’offres, avec autant de destinations et de choix. A l’heure où j’écris mon article, je trouve que Voyage Privé se démarque nettement de ses concurrents.
– Les avis sur le site sont authentiques. Les avis négatifs ne sont pas censurés. Cela permet de vous faire une idée fiable de l’hôtel où vous réservez. Par ailleurs, comme vous avez le nom de l’hôtel, vous pouvez vous faire votre propre idée en vérifiant les avis sur TripAdvisor, les blogs de voyage, Yelp, etc.
– En général (c’est toujours précisé dans la description de l’offre), les transferts sont gérés si vous prenez l’option avec vol. Par exemple, dans le cas de mon voyage aux Seychelles, j’avais un combiné deux îles, et les quatre transports aéroport-hôtel étaient pris en charge. Cela représentait une vraie économie, et un facteur de stress en moins. Les packages incluent parfois d’autres choses : excursion, soin au spa, repas, etc.
La balançoire ne faisait pas partie du descriptif, c’était cadeau.
Les inconvénients de Voyage Privé
– Vous n’avez que sept jours pour vous décider, ce sont des ventes flash.
– Vous ne pouvez pas changer d’avis : ce n’est pas remboursable (ou seulement un % très faible de la prestation). A ce que je sais, vous pouvez toutefois contracter des assurances, mais je n’ai pas testé cette option et elle semble compliquée. Ne réservez pas si vous n’êtes pas certain de pouvoir partir, le système Voyage Privé n’est pas prévu pour ça : on vous propose des prix cassés, mais la contrepartie, c’est qu’il faut se décider vite et être sûr de son choix. Selon les avis que j’ai lus, les clients mécontents sont souvent des gens qui ont tenté d’annuler et qui n’ont pas pu. Partez du principe que ce n’est pas remboursable.
– Le prix d’appel (l’option la moins chère) n’est pas disponible à toutes les dates. Mais pour cela, le site est très bien fait : vous avez un tableau très clair des prix pour les départs à chaque date disponible. Pour mes amis profs ou parents d’élèves : les vacances scolaires ne sont pas forcément plus chères, surtout si vous partez loin. Aux Seychelles, ils s’en tapent un peu, des dates de vacances de la zone A.
– Si vous réservez une option avec vol : vous ne connaîtrez votre vol que 5 jours avant le départ. Et donc, si vous habitez loin de l’aéroport, vous n’aurez que cinq jours pour vous organiser. Voyage Privé gère les vols avec les compagnies pour assurer les meilleurs tarifs – ce qui permet des prix beaucoup plus bas que le tarif public, mais cela oblige à leur faire confiance.
C’est la partie qui m’a le plus fait angoisser. J’ai la phobie des compagnies aériennes pourries, et j’avais très peur de me retrouver sur Air Sparadrap avec douze escales de nuit à Pétaouchnok. J’ai cuisiné le conseiller au téléphone pour en savoir plus. Il m’a rassuré en me promettant que Voyage Privé ne travaillait qu’avec des compagnies bien notées par l’autorité de sécurité aérienne. Comme j’insistais pour avoir des détails sur mes vols vers les Seychelles, il m’a dit qu’il ne pouvait pas me donner les vols à ce moment précis (j’ai réservé un mois avant le départ), que je ne saurai que la dernière semaine, mais que ce serait soit un Paris – Dubai – Mahé avec Emirates, soit un Paris – Mahé avec Air Seychelles. Si j’étais trop inquiète de ne pas avoir le plan de vol, je pouvais choisir une option sans vols, et réserver le vol moi-même. J’ai vérifié : cela faisait beaucoup augmenter le prix. J’ai donc choisi de faire confiance, et je n’ai pas été déçue : j’ai eu des vols directs de nuit, Paris-Mahé et Mahé-Paris avec Air Seychelles, et tout s’est très bien passé. Mais c’est toujours un peu angoissant pour les obsédés du contrôle, ou pour ceux qui ont des plannings stricts, de ne pas avoir cette info, vous pouvez donc choisir de ne réserver que l’hôtel.
Edit : Plusieurs lecteurs me disent que Voyage Privé propose de plus en plus souvent de réserver directement les vols à la commande. Personnellement, c’est une option que je préfère ! Tant mieux, cela m’encourage encore plus à repartir avec eux un de ces jours.
Mon voyage aux Seychelles avec Voyage Privé
Je rêvais depuis longtemps de découvrir les Seychelles, et je savais que je voulais les voir dans de belles conditions, en plongeant dans la carte postale. Je ne pensais pas avoir le budget avant longtemps, les Seychelles ayant la réputation d’être une destination très chère. Je pensais qu’il me faudrait mettre environ 5000 euros de côté. Et puis, je suis tombée sur une offre de Voyage privé.
11 jours aux Seychelles, avec un combiné de deux îles, Mahé et Praslin, deux hôtels sublimes, vol et transferts inclus (vol intérieur Mahé-Praslin et transports aéroport-hôtel et hôtel-aéroport), le tout pour 1700 euros à une période parfaite, fin juin/début juillet. En plus, cela tombait sur la fête des 40 ans de l’Indépendance, donc je pourrais joindre l’utile à l’agréable, et faire un reportage. Le rêve.
Et voir enfin Anse Source d’Argent.
Bien sûr, j’ai aussitôt essayé de comparer en prenant les différentes prestations séparément, vols, hôtels, transferts, etc. Aussitôt, le tarif explosait. Selon mes calculs, passer par Voyage Privé me faisait économiser presque 55% du prix.
J’ai beaucoup hésité. J’avais horriblement peur de me faire arnaquer – 1700 euros, c’est une grosse somme.
Finalement, ce qui m’a convaincue, c’était un truc tout bête : j’ai appris que Voyage Privé était une boîte française, basée dans ma ville de résidence, Aix-en-Provence. Que la boîte marchait super bien, connaissait une énorme croissance, et employait 350 personnes à Aix. Les employés étaient donc mes concitoyens, des gens que je croisais peut-être en allant acheter des carottes au Casino, pas des mafieux planqués dans une cave à l’autre bout du monde. Ils étaient soumis à la législation française, et pas protégés par une société écran aux Caïmans ou que sais-je. Cela m’a rassurée.
Je me suis jetée à l’eau, en embarquant avec moi une amie géniale qui m’a dit « ok je viens » en cinq secondes. C’est à elle que je dois cette vidéo qui résume bien le caractère inouï de ce voyage :
Cela a été un des plus beaux voyages de ma vie. Je vous ai déjà raconté mon voyage aux Seychelles sur le blog : c’était juste merveilleux. Tout s’est bien passé, vol, transferts, hébergement. J’ai complété à ma sauce, bien sûr, j’ai loué une voiture, fait des excursions (vers Moyenne, Curieuse, La Digue…), exploré les îles, mais l’architecture de base du voyage était assurée.
Les hôtels aux Seychelles découverts avec Voyage Privé
L’Avani Barbaron à Mahé
Un quatre étoiles magnifique, tout en volumes ouverts sur une grande piscine et sur la plage. Le cadre était luxueux et le personnel adorable. Il y avait des fleurs et des fruits dans la chambre (je pense que le personnel nous croyait en voyage de noces), et chaque détail était choisi avec goût. Je me réveillais le matin face à un ricochet de bleus, la pelouse moelleuse sous mes pieds et le chant des oiseaux tout autour. Le soir, un buffet de spécialités créoles préparées avec raffinement était dressé avec vue sur mer. Je sais qu’il y avait aussi un spa superbe, mais sincèrement, je n’en ai pas profité : j’étais trop occupée à découvrir Mahé.
L’Avani Barbaron à Mahé.
Un seul bémol : l’hôtel était situé près du Morne Seychellois, et donc plus sujet aux averses et aux brumes que l’autre côté de l’île en cette saison (fin juin).
L’Hôtel Acajou à Praslin
Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi cet hôtel avait trois étoiles « seulement » et pas quatre. Il était juste PARFAIT. J’y suis restée cinq nuits, et j’aurais voulu dix de plus. Notre chambre, tout en bois, s’ouvrait sur un balcon avec vue sur l’océan. La piscine était magnifique et j’adorais le restaurant adjacent – c’était le bonheur de sortir de l’eau et de commander une salade seychelloise au marlin fumé et aux agrumes. Quant à la plage… C’est celle où vous me voyez péter un plomb dans la vidéo, sidérée par une telle avalanche de blanc lumineux. La plage était DIVINE. Immense, immaculée, une plage de film, plus parfaite que tout ce que j’ai connu dans ma vie. Si le paradis existe, on va m’y téléporter à ma mort.
La plage de l’hôtel Acajou. Voilà, je pose ça là.
Piscine et chambre.
Bémol : Pas de bémol. J’ai ADORE cet hôtel.
Comment je suis repartie avec Voyage Privé à Chamonix
Il y a quelques temps, Voyage Privé m’a contactée en me proposant de tester une de leurs offres et d’en parler sur le blog. Parce que j’ai du respect pour mes lecteurs et pour l’image de ce blog, je choisis très, très soigneusement mes partenariats, mais j’ai dit oui sans hésiter, parce que j’avais déjà testé Voyage privé aux Seychelles (sans partenariat, sans qu’ils sachent que j’étais blogueuse) et que j’avais adoré. Je peux donc vous les recommander sans états d’âme : ça vaut le coup.
Bref, ceci est un post sponsorisé, mais le vrai test a eu lieu AVANT le sponsoring.
L’offre que j’ai prise cette fois-ci était plus légère : deux nuits à Chamonix à l’hôtel Excelsior 4*, pour deux personnes, avec petit-déjeuner, sans transport (nous sommes venus en voiture). Le prix était de 253 euros, contre 330 en réservation directe. Pas de vol, pas de voyage lointain, donc à vrai dire, le vrai test était aux Seychelles. Mais j’ai beaucoup aimé mon séjour dans cet hôtel.
C’est parti pour Chamonix.
L’hôtel Excelsior Chamonix : mon avis
C’est un ancien hôtel familial, à la façade typiquement savoyarde, repris depuis deux ans par la chaîne Best Western qui en a fait un établissement « Superior », 4 étoiles. L’hôtel est situé dans un joli cadre boisé avec une vue superbe sur les montagnes, à 3 kilomètres du centre de Chamonix – ce qui ne m’a pas gênée, étant donné que nous avions une voiture.
Au milieu des Alpes.
Lever de soleil sur l’aiguille du midi depuis notre balcon à l’Excelsior.
Ce que j’ai aimé
– La vue exceptionnelle sur les montagnes. Se réveiller avec un soleil levant sur l’Aiguille du midi et les Drus au-dessus des sapins, c’est fabuleux.
– La déco de l’hôtel, très design, entre la moquette motif zèbre et les œuvres « pop art » et colorées sur le thème du ski.
– Le restaurant de l’hôtel, l’Envergure, où nous avons vraiment bien mangé.
– L’ambiance de l’espace spa, blanc et zen, avec des salles de relaxation et de soin et des produits couleurs edelweiss.
– Le confort de la chambre, la qualité de la literie.
La déco de l’hôtel, très pop.
Le restaurant L’Envergure, avec tempête de neige dehors
Ce que j’ai moins aimé
– L’absence de piscine intérieure et de salle de fitness. Il y a bien une piscine, mais extérieure et ouverte seulement l’été. Je le savais au moment de la réservation, mais je ne pensais pas que ce serait un problème : j’espérais skier toute la journée. Il se trouve que la météo a joué contre nous, avec une horrible tempête de neige – du coup, l’espace spa était pris d’assaut, et le sauna, le hammam et le jacuzzi (limité à 15 minutes) n’étaient pas suffisants. Je sais désormais que c’est un critère important pour moi lors d’un séjour alpin : une belle piscine intérieure pour les jours de mauvais temps.
L’espace spa : très beau, mais un peu petit quand tout le monde s’y précipite. L’absence de piscine intérieure se fait sentir.
– Le parking couvert à 15 euros la nuit (idem, cela était annoncé au moment de la réservation, et non une surprise). Nous avons préféré rester dehors, et déneiger frénétiquement – vous allez me dire, on aura fait un peu de fitness quand même, au moins 😉
C’est comme dans les clips sensuels « car wash », mais avec plus de vêtements. Beaucoup plus de vêtements.
Pas de surprise : les prestations étaient en tout point conformes au descriptif fourni par Voyage privé, y compris les deux bémols que je viens de mentionner, et le prix, vraiment très avantageux.
Voyage Privé : verdict
Sans hésitation, je vais continuer à partir avec Voyage Privé pour des escapades en mode princesse, en France ou plus loin. Je vais notamment surveiller leurs offres pour les destinations exotiques qui me font rêver en ce moment, Mexique, Ile Maurice, Philippines, etc. Cela vaut vraiment le coup pour qui rêve de luxe sans se ruiner. Bien évidemment, je vais aussi continuer à partir pour des voyages plus aventureux et spontanés, des road trips ou des expéditions camping – je ne voudrais pas perdre mon expertise en repliage de tente. Mais quand je voudrais avoir les chaussons au sortir de la douche et le champagne dans le minibar, je saurai où aller…
Dans le prochain article, je vous inviterai à découvrir Chamonix avec moi : oui, oui, on est sortis de l’hôtel !
Cet article est sponsorisé. Comme je l’explique dans l’article, j’ai accepté ce partenariat avec Voyage Privé à Chamonix sans hésiter parce que je les avais déjà testés six mois avant le partenariat, sans aucune mention de mon blog, et que j’avais été totalement satisfaite. Le voyage aux Seychelles n’était pas en partenariat. Je suis restée libre de mes choix éditoriaux et de mes avis.
