L’Alsace en automne, c’est une éruption de couleurs dans le vignoble, la beauté des vignes répondant à celles des villages qui comptent sans aucun doute parmi les plus pittoresques de France. C’est ma saison préférée pour découvrir cette région belle comme un conte de fées. Partons pour un petit road trip alsacien, dans la vallée de Kaysersberg, à Riquewihr, au sommet des tours du Haut-Koenigsbourg, à Colmar et à Strasbourg.automne

Après vous avoir raconté mon séjour merveilleux à la Source des Sens, un des plus beaux hôtels-spas de France au nord de Strasbourg, voici le reste de l’aventure au pays des cigognes, des bretzels, du Gewurztraminer et des bredele.

Le charme inimitable de l’Alsace en automne

L’Alsace a toujours fait partie de mes régions préférées. Pour qui a étudié comme moi l’allemand, l’Alsace est une sorte de royaume magique suspendu entre les deux pays, une petite enclave de charme germanique lové au creux de notre hexagone. Le Rhin mythique, le fleuve chanté par Brentano, Heine et Apollinaire, est aujourd’hui le trait d’union, le fleuve fraternel, abreuvant le cœur de l’Europe. J’ai toujours senti le cœur du vieux continent battre très fort à Strasbourg, et je suis heureuse que le parlement européen y soit situé. A Strasbourg, je me retiens systématiquement de chanter l’Hymne à la joie à tue-tête.

J’ai beaucoup arpenté l’Alsace à l’époque où j’étais étudiante en allemand, pour des colloques ou des recherches en bibliothèque. Quand je vivais en Allemagne, elle était l’étape bienvenue sur le chemin menant de la Provence à la Bavière, me permettant de la découvrir petit bout par petit bout. Cette région a un charme fou, avec ses maisons colorées et fleuries, ses colombages, son air perpétuel de pays de poupées.
On parle souvent d’elle à la période de l’Avent, avec ses marchés spectaculaires, « Strasbourg capitale de Noël » et tous les villages couverts de féerie multicolore. Mais moi, cela faisait longtemps que je rêvais de découvrir l’Alsace en automne, dans le feu des vignes et la douceur de l’arrière-saison. Et j’avais raison d’en avoir envie. Ce petit road-trip à deux à travers l’Alsace multicolore, entre villes, vignes et villages, restera un de mes plus jolis souvenirs de la saison rousse.

Le vignoble d’Alsace en automne : Kaysersberg, Riquewihr, le Haut-Koenigsbourg…

« La vie est courte, mange le dessert en premier », dit un dicton bien aspiré. On commence donc directement par mon coup de cœur absolu. Le vignoble alsacien, au nord de Colmar, est un des plus jolis endroits du monde. S’il y a bien un endroit où Hansel et Gretel auraient pu se réfugier, c’est ici. C’est le pays du pain d’épice, des villages plus charmants les uns que les autres, du charme intemporel d’un livre d’image resté ouvert quelque part en 1800.
Il faudrait avoir le temps de voir tous les villages. Eguisheim, Ribeauvillé, Hunawihr… mériteraient bien une halte eux aussi, il faudrait consacrer trois ou quatre jours entiers à la découverte de ce coin. Mais le temps presse, alors je vais vers mes préférés, je commence par Kaysersberg. La rivière traverse le village, les ruelles serpentent chatoyantes, les vignes surplombent les toits. J’ai un délicieux sentiment d’irréalité.

Mais mon préféré de tous, c’est Riquewihr. Entouré de vignes comme une perle dans un incendie, avec des monuments datant du XIVe siècle, c’est un bijou. D’une porte médiévale à l’autre, le village fortifié rivalise de couleurs. Le magasin Féerie de Noël rappelle qu’en Alsace, Noël ne s’arrête jamais vraiment de clignoter. On mange une tarte flambée, la première du séjour, pas la dernière, dans une taverne quelconque, l’Alsace est belle et joyeuse.

En quittant Riquewihr, une silhouette d’estampe se dessine à l’horizon, majestueuse. C’est là que nous allons. Le château nous aimante. Quel château ? Le mythique Haut-Koenigsbourg.

Au sommet du Haut-Koenigsbourg en automne

J’ai toujours été amoureuse de ce château qui trône au-dessus du vignoble dans la région de Sélestat, au sud de Strasbourg. Château fort médiéval, restauré avec soin et virtuosité sous la houlette de l’empereur allemand Guillaume II au début du XXe siècle, il est devenu une grandiose folie évoquant un Moyen-Âge sublimé. On le voit à des dizaines de kilomètres à la ronde. Sa silhouette imposante qui se découpe au sommet de la plus haute colline est l’un des symboles de l’Alsace, un incontournable fascinant. Et la vue du sommet de ses tours est une des plus belles que je connaisse. Tout le vignoble se déroule à nos pieds, à perte de vue, piqueté de villages comme autant de mirages de pierre et de bois peint. On a déplié la frise du temps sous nos yeux. Ce n’est plus 2018, c’est 1780. Goethe est vivant, il chevauche à travers les vignes pour retrouver sa bien-aimée et lui écrire des poèmes remplis de fougue, je vois son fantôme monter sous forme de brume des Vosges à l’horizon. Je jette par la fenêtre des rêveries et des songes. Que c’est beau.

Mais après avoir tant admiré le vignoble, n’est-il pas temps de déboucher une bouteille ?

Délices : du bon vin d’Alsace et un resto alsacien traditionnel

Dégustation mystère au domaine Paul Spannagel

Le domaine Paul Spannagel, c’est à Katzenthal, alias « la vallée des chats » en français. C’est ça d’avoir fait allemand à la fac : les célèbres noms des villages alsaciens ne ressemblent pas juste un jeu de Scrabble mélangé par un savant bourré, ils ont un sens. Et je sais les prononcer, ce qui me donne un avantage certain sur le reste du monde (enfin, en Alsace uniquement). Katzenthal, donc. Je n’ai pas vu de chats, mais il y a du vin, du très bon vin. Le domaine Paul Spannagel, c’est un vignoble familial indépendant. Pendant la dernière guerre, les gens se sont abrités ici des bombardements nazis, et la visite en retrace le souvenir. On entend la voix du patriarche, Paul Spannagel, raconter les années de guerre. Puis sa petite-fille prend le relais et nous conduit entre les fûts, dans de belles caves typiques. Cette visite fait appel aux cinq sens, dans une déambulation surprise bien menée qui permet de comprendre tout le processus de fabrication du vin et la spécificité des vins alsaciens. Le clou, c’est la dégustation des arômes à l’aveugle dans des verres noirs, afin de deviner de quoi il s’agit et d’affiner les sens avant de passer au vin. La visite du domaine est labellisée « Vignobles et découvertes », et un vrai effort de mise en scène a été fait – je passe un excellent moment.
Pour qui aime les blancs, le vin d’Alsace est un must, et les vins d’Alsace ont toujours été mes préférés. J’aime bien le Riesling, j’adore le Gewurztraminer, sucré et liquoreux, qui est d’ordinaire mon préféré, mais au domaine Spannagel, c’est finalement un pinot noir succulent qui retient mon attention. J’en achète une bouteille pour une occasion spéciale. La visite est ludique, bien faite, et les vins excellents.

Passons maintenant à table… un repas typiquement alsacien pour accompagner tout cela ?

Au Bois le Sire, à Orbey : restaurant traditionnel alsacien et hôtel Logis chaleureux

Un repas typiquement alsacien, avec des produits locaux et un savoir-faire traditionnel ? Ne cherchez plus, le restaurant Au Bois le Sire à Orbey, à deux pas de Kaysersberg, offre une expérience typiquement alsacienne avec un excellent rapport qualité-prix. Partout en France, et dans les régions touristiques en particulier, j’aime me fier au label Maître Restaurateur, très fiable car émanant des autorités préfectorales elles-mêmes, qui pratiquent des inspections régulières : ce sigle garantit que la grande majorité de la carte est fait-maison, le recours aux circuits courts, aux produits régionaux, et une cuisine soignée tournée vers la préservation des recettes traditionnelles. J’ai beaucoup aimé notre dîner au restaurant Au Bois le Sire, dans un cadre tradi comme j’aime, avec fauteuils de bois, ambiance tamisée, petites nappes et roses – un charme rétro typiquement français. La présence des fleurs sur les tables, la pénombre et les bougies, tout créait une atmosphère douillette (en allemand, on aurait dit gemütlich) et romantique. J’ai adoré les poissons de la rivière, mon compagnon a choisi la traditionnelle choucroute, tout était frais et bon, de l’entrée très rafraichissante au dessert.
Le petit déjeuner buffet est lui aussi fourni, frais et très bon, j’ai beaucoup apprécié ces deux moments dans ce joli resto.

La maison est familiale : plusieurs générations ont œuvré à tisser cette ambiance feutrée et authentique, et autour de la réception, une petite exposition photo retrace l’histoire de la maison et de la famille. L’accueil est chaleureux et authentiquement alsacien, on sent l’établissement ancré dans un terroir, une histoire, et tenu par des passionnés qui ont le sens de l’hospitalité. L’établissement appartient au réseau Logis, dont je vous ai déjà parlé dans mon article sur la Source des Sens, et je trouve qu’il correspond bien à l’esprit du réseau : des hôteliers indépendants, un accueil souriant, l’ancrage très fort dans un territoire.

La partie hôtel se divise en deux parties : des chambres dans le bâtiment principal, et des chambres de type motel sous forme de petits pavillons autour. J’aurais adoré retrouver l’ambiance boisée et rétro de la salle de restaurant dans les chambres, à la déco plus impersonnelle, mais elles sont confortables et pratiques. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est la partie piscine et bien-être, d’excellente qualité, pour agrémenter votre séjour en Alsace d’une détente aquatique… L’espace comporte une grande piscine chauffée toute l’année (et vraiment chaude, on peut s’y baigner sans crainte !), un sauna, un hammam, et un vrai espace fitness avec de nombreux équipements. Il est également possible de réserver des soins. C’est à mes yeux un vrai atout. Avec les prestations proposées, je note que le rapport qualité-prix est très bon : vous pouvez séjourner à l’hôtel Bois le Sire à partir de 80 euros/nuit à deux, au cœur de l’Alsace et avec piscine.

Retrouvez les tarifs et prestations sur le site de Bois le Sire

Strasbourg et Colmar : les deux perles d’Alsace

Promenade traditionnelle à Strasbourg

C’est la capitale de l’Est, la ville-pont aux deux rives, trait d’union entre Allemagne et France, siège des institutions européennes, et c’est une ville magnifique. Strasbourg est traditionnelle et cosmopolite à la fois, très verte, et baignée d’eau par ses nombreux canaux.

On connaît tous la beauté rare de l’imposante cathédrale de Strasbourg. La célèbre horloge astronomique était en travaux au moment de notre venue, mais en compensation, nous avons pu monter les 332 marches menant à la plateforme de la cathédrale. La vue sur le cœur de Strasbourg est magnifique, j’ai beaucoup aimé ce point de vue surplombant.

 

Le quartier ultra typique et incontournable, c’est bien sûr la Petite France, où les maisons à colombages se mirent dans les canaux. Je vous recommande de l’arpenter non seulement à pied, mais aussi en bateau avec Batorama, qui vous fera non seulement passer par les écluses de la Petite France, mais aussi découvrir depuis les canaux le quartier du parlement européen, le magnifique Barrage Vauban, de nombreuses églises, et mon petit coup de cœur insolite, le lycée des Pontonniers, qui ressemble vraiment à un Poudlard sur Rhin. La visite de Strasbourg en bateau fait partie des rituels, et j’ai été ravie de la refaire, d’autant que les angles sont excellents pour les photos – à condition de veiller à être dans un bateau ouvert.

Retour dans la Petite France pour déjeuner avec le plaisir de découvrir une institution strasbourgeoise : la Maison des Tanneurs, le plus ancien restaurant de la ville, fondé en 1572. Le cadre exceptionnel vaut à lui seul le détour. Entrer dans cette magnifique maison ancienne, tout en colombages et géraniums, et monter dans cette grande salle entièrement cousue de boiseries lustrées, baignée de lumière, donne l’impression de remonter le temps… Nous étions assis en bord de salle, contre les fenêtres, avec vue sur les canaux et les bateaux derrière une rangée de fleurs, et j’étais aux anges, moi qui suis férue de ce genre d’ambiances romantiques et sépia à la Werther.  L’accueil est soigné et chaleureux, avec un service attentif fidèle à l’esprit des lieux qui vous donne l’impression de vivre un moment privilégié, au cœur de la vieille ville de Strasbourg. Goûtez la spécialité de la maison, la choucroute de poisson !

J’aurais aimé continuer cette journée strasbourgeoise par la visite des pains d’épice Mireille Oster, fière représentante de cette belle tradition culinaire typique de l’Est de la France, et prendre un thé Au fond du jardin, le salon de thé le plus cosy et original de la ville. Hélas pour nous, tant mieux pour Strasbourg, l’affluence était vraiment forte en ce samedi de la Toussaint, et les lieux étaient pris d’assaut – j’ai donc choisi de renoncer et nous nous sommes promenés dans les rues de Strasbourg, savourant toutes les nuances de sa beauté sans but précis, sous un temps merveilleux.

Le charme fou de Colmar

Je vais vous faire une confession : j’aime passionnément Strasbourg, la grande ville, palpitante, riche, pleine de divertissements. Mais la plus jolie ville d’Alsace ? Pour moi c’est Colmar, ville de poupées au cœur du vignoble que j’aime tant, esthétiquement parfaite, petite et ravissante.

C’est un tel bonheur de flâner dans Colmar, de retrouver les vues de carte postales célèbres, comme la Maison des têtes ou le Quai des Poissonniers, avec ses vues sublimes sur les canaux colorés. Car oui, Colmar est elle aussi une ville de canaux, si nombreux et si charmants qu’on surnomme souvent… vous l’avez deviné… la petite Venise d’Alsace. Pardon, je l’ai dit. Vous aussi, ça vous agace un peu, cette multiplication des « Venise du… » à tout bout de champ ? Regardez-donc la publication Instagram ci-dessous pour me faire pardonner.

 

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🇫🇷 On continue la série alsacienne avec la merveilleuse Colmar, alias « la petite Venise d’Alsace ». Je sens que la moitié d’entre vous a râlé en lisant cette expression. Vous vous dites : « Mais ça suffit les « petites Venise de » chaque fois qu’il y a des canaux dans la cité, on peut pas trouver autre chose, franchement ? » Et bien vous savez quoi, vous avez raison. Ça suffit de mettre des petites Venise partout. Je vous propose donc de citer toutes les « petites Venise de » que vous connaissez afin de compiler une liste définitive devant l’éternel et ne plus jamais en parler. Je commence : Port Grimaud, Annecy, Amsterdam, Martigues, Sète… à vous ! Après votre contribution passionnante au référencement de tous les colombages de France dans mon dernier post, on continue la délation architecturale avec les canaux 😂Plus sérieusement : Colmar est magnifique, un petit bijou au charme fou et à l’ambiance très douce. Plus de photos en story ! ******************************************************🇺🇸 They say #colmar is a little Venice in #alsace . I guess I have heard that claim too often, but Colmar is uniquely and genuinely beautiful. One of my favorite cities in the east of #france .

Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 13 Nov. 2018 à 11 :25 PST

Vous remarquerez toutefois que ce parallèle avec Venise a du bon : il a permis à Colmar de développer la visite des canaux en gondole ! J’ai découvert ça sur place, et me suis promis de tester un de ces jours. Je reviendrai aussi à Colmar visiter le musée Unterlinden, fabuleux musée d’art comportant notamment de merveilleux Cranach. J’ai aussi un excellent souvenir de la ville à la période des marchés de Noël, où le côté « maison d’Hansel et Gretel » de la ville s’accentue encore. Je vous conseille vraiment de ne pas faire l’impasse sur Colmar lors de votre découverte alsacienne, la ville mérite tellement le détour.

 

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Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à voir en Alsace, par exemple le mystique Mont Saint Odile, les chamois du Hohneck au cœur des Vosges, les ravissants villages d’Hunawihr ou Eguisheim, le musée Lalique, les potiers dans les villages autour d’Haguenau, ou encore Sélestat, que j’ai découvert sur le blog Mon week-end en Alsace de mon amie Laurène, inépuisable source d’inspiration alsacienne… Mais ce n’est pas grave, il y a toujours mille bonnes raisons de revenir en Alsace, en automne ou à toute saison, encore et encore, et ma découverte n’est pas terminée !

A suivre sur Itinera Magica : la République dominicaine, Lyon, Nice, les îles Féroé, les Alpes… inscrivez-vous à la newsletter ?

Un grand merci à l’hôtel-restaurant Bois le Sire à Orbey pour son accueil chaleureux, et aux offices du tourisme d’Alsace et de Strasbourg pour leur aide à la préparation de ce voyage et pour les activités réalisées !

Une escapade fastueuse sur la route des vins de Bourgogne, entre coteaux infiniment prestigieux, restaurants gastronomiques, hôtels de luxe et patrimoine millénaire, cela vous tente ? Après avoir exploré la somptueuse Dijon, je vous propose de poursuivre ce voyage bourguignon raffiné à travers les vignobles les plus célèbres du monde, les Côtes de Nuits et les Côtes de Beaune.
Nous commencerons notre voyage juste au sud de Dijon, à Marsannay, traverserons ensuite les vignes et villages de Fixin, Vougeot, Gilly-lès-Cîteaux, Vosne-Romanée, Nuits-Saints-Georges, avant d’arriver dans la magnifique ville de Beaune pour une étape de très grand luxe. Pour le summum du raffinement à la française, suivez-moi dans cette aventure gastronomique, vinicole et hôtelière, avec des établissements extraordinaires…

 

 

Sur la route des vins de Bourgogne : découverte des « climats de Bourgogne »

Dijon, Beaune : deux villes sublimes au cœur de la Bourgogne historique, distantes de moins de 50km. Entre les deux, la nationale serpente au cœur du vignoble le plus prestigieux du monde, tout enflammé d’or et de rouge à l’automne, et on la nomme route des vins de Bourgogne. Rouler de Beaune à Dijon ou de Dijon à Beaune, c’est aller de bijou en bijou, dans un monde où tout n’est qu’élégance et distinction. C’est tout simplement le road trip le plus chic du monde.

Quand j’ai découvert la Bourgogne, que je ne connaissais pas, ma première réaction a été la surprise face à un tel degré de luxe et de raffinement : comment expliquer que la région entre Beaune et Dijon concentre un tel nombre de restaurants étoilés, d’hôtels 5 étoiles, de monuments grandioses ? Je sais depuis qu’il y a deux principaux facteurs d’explication. Le premier est lié à l’histoire de la Bourgogne, ce que j’ai compris lors de ma visite de Dijon : pendant tout le Moyen-Âge, ce fut un duché indépendant, infiniment riche et puissant. Le second se met en bouteille, se débouche et se déguste : c’est le vin.
Ce que j’ai voulu comprendre, lors de cette exploration du grand vignoble qui court entre Dijon et Beaune, c’est pourquoi les vins de Bourgogne sont les plus chers du monde. Qu’est-ce qui rend les produits de ce terroir si côtés, si exceptionnels ? Si la réponse à cette question vous intéresse aussi, lisez ce qui suit. (Sinon, passez directement à la suite pour les étapes du road trip sur la route des vins de Bourgogne).

Dans ma soif de connaissance (vous avez vu le jeu de mots, j’espère), je suis très bien tombée, car ma toute première visite fut au domaine du Château de Marsannay, à Marsannay-la-Côte. J’y rencontre Sylvain Pabion, viticulteur passionné, qui m’explique la configuration géologique et historique exceptionnelle de ces coteaux classés par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.
La zone classée qui produit les grands vins de Bourgogne, c’est une zone finalement toute petite : une petite bande de terre de 60km de long sur seulement 5km de large, qu’on appelle la Côte de Nuits au nord, et la Côte de Beaune au sud.
Il y a des millions d’années, lorsque les mouvements tectoniques firent monter les Alpes et le Jura, la Côte est née, et plusieurs éboulements successifs ont donné naissance à un sol unique au monde : un sol qui change de nature presque tous les dix mètres ou presque. Certaines parcelles ont un sol argileux, d’autres un sol calcaire, d’autres un sol marneux… rempli de petits coquillages et crustacés datant de l’époque où la mer recouvrait les montagnes. Toute cette multitude de sols, c’est ce qu’on appelle les climats de Bourgogne.

Ici en Bourgogne, pour comprendre le mot « climat », il ne faut pas lever les yeux au ciel, il faut les plonger dans le sol. Un climat, c’est une parcelle au sol particulier, différente de toute autre. C’est le sol qui change le vin en joyau. Seuls deux cépages sont utilisés sur la Côte : le Pinot-Noir pour les vins rouges, le Chardonnay pour les vins blancs. Ce qui fait toute la différence d’une parcelle à l’autre, ce n’est donc pas le choix du cépage, mais l’alliance particulière entre chaque « climat » (chaque type de sol), l’ensoleillement et le raisin. C’est pour cela que les plus grands œnologues, les immenses connaisseurs, arrivent à reconnaître en goûtant un vin de Bourgogne sur quel climat la vigne a poussé.

La Bourgogne pousse à son paroxysme l’alliance entre terroir et boisson : on boit le sol, c’est lui qui fait toute la richesse et la grandeur du vin, qui change le raisin en joyau. Sur cette petite bande qu’est la Côte, on compte pas moins de 1247 climats, précisément répertoriés et identifiés. Parfois, un climat n’est qu’une toute, toute petite parcelle… mais de qualité inouïe. C’est aussi pour cela que ce vin est si cher : ce n’est pas une production de masse, le jeu de la rareté et de l’exception tire les prix vers le haut. La Côte bourguignonne produit finalement peu de vin au regard de l’ensemble de la production française (seulement 3% de la production de vin français !), mais du vin très prisé. Les plus prestigieux de tous, ce sont les « grands crus » – ensuite viennent les premiers crus et les crus dits Village. La valeur de chaque parcelle s’est codifiée au fil des ans et certaines parcelles de terre valent des sommes astronomiques, car elles produisent les meilleurs vins du monde…
Cela fait plus de mille ans que les moines cisterciens ont remarqué la singularité de ce terroir et cultivé le vin de Bourgogne, dans des institutions prestigieuses comme le château de Vougeot. A la singularité géologique s’ajoute donc la culture historique : depuis des centaines et des centaines d’années, on façonne le vin de Bourgogne dans le secret des lourdes caves gothiques. Voilà pourquoi le vin d’ici est un culte secret, une religion, et que les touristes fortunés viennent de partout dans le monde arpenter la route des vins de Bourgogne.

Visite-dégustation au château de Marsannay, vignes d’or à Fixin

Au château de Marsannay, Sylvain Pabion m’explique cette culture singulière, me montre les caves du domaine et me fait goûter les différents vins, en essayant de me rendre attentive aux climats, aux nuances qu’ils induisent dans le goût et les arômes dégagés. Il me raconte la démarche de qualité et de montée en gamme dans lequel le domaine est engagé, et son travail minutieux et passionné pour élever des vins meilleurs d’année en année. C’est pourquoi le château de Marsannay est une appellation montante, de toujours plus grande qualité. La visite est pédagogique, belle et passionnante, comprenant des salles d’exposition très bien faites, la cave visuellement magnifique, les cuves, et la dégustation d’excellents vins bourguignons, issus de différents domaines et de la propre production de Marsannay. J’adore les vins de ces dernières années, nés sous la houlette attentive et passionnée de Sylvain.  Je vous recommande chaleureusement cette visite : c’est une parfaite entrée en matière pour comprendre et apprendre à aimer les vins de Bourgogne.

Visite-dégustation au château de Marsannay : à partir de 13 euros.

 

Je continue ensuite ma route à Fixin, célèbre pour sa belle église au toit de tuiles vernissées, si typique de la Bourgogne. Je suis plongée dans un océan de vignes dorées par octobre, et je comprends soudain pourquoi ce département s’appelle la Côte d’Or. L’automne dans le vignoble, entre Dijon et Beaune, c’est un émerveillement. Au château de Brochon, une folie néo-gothique répond à l’or des vignes. Tout est si beau.

Vougeot, un mythe au cœur de la Bourgogne : le Clos-Vougeot et la Maison Vougeot
routes des vins de Bourgogne en automne – route des grands crus

Quand on parcourt la route des vins de Bourgogne, il y a un incontournable, un immanquable absolu : le château du Clos-Vougeot, à Vougeot. C’est probablement un des lieux les plus emblématiques de la culture vinicole au monde, un château mythique. Ici, les moines de l’abbaye de Cîteaux ont commencé à cultiver le vin dès le XIIe siècle, et fondé une des appellations les plus célèbres au monde. Aujourd’hui, les parcelles entourant le Clos-Vougeot n’appartiennent plus à l’ordre, mais à différents domaines des environs – le vin n’est plus produit au château lui-même. Mais le château, lieu exceptionnel qui mérite le détour, est devenu un beau musée du vin, avec des expositions très intéressantes sur la culture du vin, un beau film sur le vin en Bourgogne et sur la célèbre confrérie des chevaliers de Tastevin, dont le Clos Vougeot est le siège. Chaque année, les chevaliers célèbrent le vin nouveau avec de grands banquets et dégustations qui préservent le patrimoine folklorique bourguignon, et brandissent haut les couleurs de la Bourgogne.

Visite du Clos Vougeot  : 7,50 euros par adulte en visite libre

Mais pour goûter les vins de Vougeot, rendez-vous maintenant dans la plus belle boutique de vins que je connaisse au monde : la Maison-Vougeot. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de l’existence d’un tourisme d’un raffinement exquis en Bourgogne : ce salon de vins est beau comme une joaillerie ou une galerie d’art, et la visite est proprement magique. Ce fut un moment hors du temps, étrange et un peu ésotérique, et je vous recommande vraiment cette visite où le vin devient poésie. La Maison Vougeot est à la fois une boutique de vins et de curiosités, et une installation artistique, dans un cadre de toute beauté, où les fauteuils se parent de velours violet et créent des alcôves secrètes, où des œuvres multimédias vous plongent dans la couleur, les sonorités et la vibration des grands vins. J’ai été merveilleusement bien accueillie et je me suis sentie plongée dans un nectar de Bourgogne luxueuse et élégante. La Maison Vougeot propose les vins et les créations de trois maisons, Domaine de la Vougeraie, Jean-Claude Boisset et JCB by Jean-Charles Boisset, dont j’ai beaucoup aimé les bijoux exposés ici. Une bibliothèque du vin invite à la lecture dans un cadre feutré, la dégustation est personnalisée et – évidemment – poétique et dépaysante. C’est un très beau souvenir.

Dégustation personnalisée à la Maison Vougeot, sur réservation uniquement : 25 euros/personne.

 

Merveilles cisterciennes à Gilly-lès-Cîteaux : le château de Gilly

C’est un lieu que j’étais très impatiente de découvrir, car j’avais complètement « flashé » dessus sur Instagram : le Château de Gilly, à Gilly-lès-Cîteaux. Ancienne résidence des abbés de Cîteaux du XIIe siècle jusqu’à la Révolution française, ce sublime château est aujourd’hui un hôtel 5 étoiles empreint de tout le charme qu’on suppose à ce type de lieux anciens et féeriques. Les chambres sont meublées de lits à baldaquins et anciennes tapisseries, le magnifique jardin à la française se remplit d’œuvres d’art chaque été, tous les espaces respirent le raffinement, mais le clou, c’est la salle de restaurant – sans aucun doute une des plus belles que je connaisse. Imaginez prendre un déjeuner typiquement bourguignon sous les ogives de hautes voûtes gothiques datant du XIIIe siècle, au milieu des fantômes glorieux des moines et des abbés. Le cadre est absolument inouï, et je vous recommande une halte dans ce beau restaurant au cœur du vignoble, d’autant qu’il reste abordable.

Restaurant Le Clos Prieur au Château de Gilly, hôtel 5* : formule du midi, 36 euros/personne

A quelques kilomètres du château se trouve l’abbaye cistercienne de Cîteaux, à St Nicolas-lès-Cîteaux. Par manque de temps et parce qu’il fallait faire des choix, je ne suis pas allée la visiter. A ce que j’ai lu, elle n’a pas la beauté rayonnante des trois grandes abbayes cisterciennes de Provence – Sénanque, Silvacane, Le Thoronet –, mais elle est très prisée des personnes souhaitant partir en retraite et se mêler à la vie de la communauté pour son atmosphère de sérénité et de piété. Si vous souhaitez la découvrir, vérifiez les horaires ou prenez rendez-vous sur le site de l’abbaye.

Le Richebourg, un bel hôtel-spa à Vosne-Romanée

A mi-chemin entre Dijon et Beaune, dans le village vinicole prestigieux de Vosne-Romanée, j’ai beaucoup aimé Le Richebourg, un hôtel-spa 4 étoiles familial et entièrement rénové récemment. J’ai retenu l’adresse pour un prochain séjour en Bourgogne, car l’hôtel combine de nombreux atouts : une atmosphère élégante et confortable dans un village au calme, un restaurant que je n’ai pas eu le plaisir de tester, mais qui a reçu plusieurs distinctions et semble s’illustrer par sa cuisine originale et créative, des prix abordables et un très beau spa. (Vous commencez à me connaître, ceci est un critère majeur pour moi ;-)). J’ai beaucoup aimé l’ambiance lumineuse et douce de la piscine intérieure et de l’espace de détente qui comporte également un sauna, un hammam, une fontaine de glace, une douche multi-jets et un bain bouillonnant.
L’institut de soins, Vineaspa, utilise plusieurs lignes de produits, dont une qui a particulièrement retenu mon attention : Vinésime. Cette marque française a choisi d’exploiter de façon originale le patrimoine bourguignon : leurs produits sont au pinot noir et au cassis, les deux fruits emblématiques de la région, dont on vante les propriétés anti-oxydantes. J’ai pu tester plusieurs produits – gommage, crème de jour… – et j’aime beaucoup leur odeur, leur texture, et cette association de la cosmétique et du terroir. C’est ce qui s’appelle avoir le terroir dans la peau !

Hôtel 4* Le Richebourg : à partir de 35 euros/pers pour l’accès au spa sans nuitée, à partir de 91 euros/chambre la nuit.

L’Imaginarium et le Cassissium à Nuits-Saint-Georges

C’est un grand regret de mon périple bourguignon : avoir manqué de temps pour visiter les deux musées emblématiques de Nuits Saint Georges, au cœur du vignoble : l’Imaginarium, consacré au vin et notamment au vin effervescent – le crémant de Bourgogne –, et le Cassissium, consacré au cassis, autre culture bourguignonne emblématique, et qui promet de vous laisser « bouche baie » (j’adore ce jeu de mots). Dans les deux cas, il s’agit de grands espaces mêlant musée, jeux et dégustation, adaptés à toute la famille. J’ai eu l’occasion de goûter la crème de cassis à Dijon et Beaune et je pense que c’est mon alcool préféré – fabuleux dans le kir bourguignon ! Je me promets d’y revenir un jour.

L’Imaginarium, visite dégustation à partir de 10 euros/adulte
Le Cassissium, visite dégustation 9,50 euros/adulte

Les sublimes hospices de Beaune

Nous arrivons à l’étape ultime de mon périple : Beaune la belle, mondialement célèbre pour le charme de son cœur de ville. Le bijou de Beaune, ce sont évidemment ses hospices. Viollet-le-Duc disait que Beaune était la seule ville au monde où on a envie de tomber malade… Les hospices, fondés en 1443 par Nicolas Rolin pour soigner les pauvres et nécessiteux, sont non seulement une des premières institutions caritatives d’Europe, mais un bâtiment d’une splendeur incroyable, avec un toit chatoyant qui rappelle les mille couleurs de la vigne en automne, et une grande salle, la « salle des Pôvres », qui évoque plus une salle de banquet royal qu’un hôpital pour miséreux. La décoration est de style flamand, rappelant que les ducs de Bourgogne n’ont eu de cesse d’étendre leur empire dans les Flandres, et de s’approprier l’art des plus grands peintres du Nord. Les hospices de Beaune, c’est un petit morceau de Bruges ou de Douai au cœur de la Bourgogne, un bâtiment dont le caractère exceptionnel par sa splendeur et sa destination humanitaire impressionne doublement. Aujourd’hui encore, la plus célèbre vente de charité au monde a lieu chaque année en novembre : le vin cultivé sur les 60 hectares de vigne appartenant aux hospices, comportant de nombreuses parcelles d’exception où on élève les grands crus, est vendu aux enchères au profit d’œuvre caritatives. Entre patrimoine, mondanité et générosité authentique, l’évènement attire chaque année stars et ultra riches déterminés à une bonne action. La Bourgogne est un monde à part, où tout semble plus grandiose, plus exclusif.
La visite de l’hôtel Dieu est bien évidemment l’incontournable absolu de Beaune. Ne manquez pas le sublime triptyque flamand exposé au musée de l’hôtel Dieu.

Visite libre du musée de l’hôtel Dieu, 11,30 euros/adulte.

Mais tout le cœur de ville de Beaune est ravissant, et je vous conseille de prendre le temps d’y flâner – la ville ancienne n’est pas très étendue, et se prête parfaitement à une jolie promenade.

    La moutarderie Fallot à Beaune

Si la moutarde est souvent associée à Dijon, c’est à Beaune que se trouve la plus ancienne moutarderie artisanale, une institution bourguignonne : la maison Fallot, fondée en 1840. Si la Bourgogne est la terre de la moutarde, c’est qu’on y cultivait le sénevé, la plante qui produit les grains de moutarde, et que les vignerons la mélangeaient au « verjus », jus de raisin vert. Depuis le début du XXe siècle, le verjus a été remplacé par le vinaigre, mais Fallot continue à pratiquer la méthode traditionnelle : écraser les grains entre deux meules de pierre, l’une fixe, l’autre tournante, et mélanger lentement au vinaigre, pour conserver tous les arômes du sénevé.
J’avais déjà eu le plaisir de visiter la boutique à Dijon, et nous sommes cette fois-ci reçus avec beaucoup de gentillesse par le directeur de la maison, Marc Désarménien, petit-fils d’Edmond Fallot, pour la découverte de l’usine (artisanale) elle-même. La maison Fallot propose deux parcours de visite : l’un historique, montrant les machines anciennes, le patrimoine de la moutarde en Bourgogne, l’autre moderne, qui permet de voir les meules en action et de découvrir la culture de la moutarde, du sénevé jusqu’au produit final. Les parcours muséographiques sont dans les deux cas très bien réalisés et riches en sensations, jusqu’à la dégustation finale.
La démarche de Fallot, moutarde haut de gamme artisanale, me plaît beaucoup : ils se sont associés à des cultivateurs de sénevé pour relancer la production de sénevé en Bourgogne, alors que la plante n’y était plus cultivée depuis la seconde guerre mondiale et que les graines étaient importées du Canada. Ils sont progressivement en train de passer à des graines 100% bourguignonnes, dans le cadre de l’IGP fondée en 2009 « Moutarde de Bourgogne ». Ce sont d’excellentes moutardes artisanales françaises, proposées dans de nombreuses saveurs, qu’on trouve en épicerie fine, dans certains supermarchés haut de gamme, et bien sûr en boutique à Dijon et à Beaune. J’ai eu le plaisir de repartir avec plusieurs moutardes (cassis, curry, pinot noir…) et je vous confirme qu’elles sont vraiment exceptionnelles.

Moutarderie Fallot à Beaune, deux parcours de visite, 10 euros/adulte chacun, avec dégustation de moutarde à la fin 

Les caves Patriarche à Beaune, caves spectaculaires sur la route des grands crus

Les caves sublimes sont nombreuses en Bourgogne, comme vous avez pu le constater au fil de cet article, mais les plus impressionnantes sont sans doute les caves Patriarche à Beaune. Depuis 1780, la maison Patriarche élève (= fait vieillir) des vins bourguignons d’exception dans le secret de ses sous-sols. La visite m’a rappelé celle des catacombes de Paris (les crânes et osselets en moins) : ce réseau de caves s’étale sous l’ensemble du cœur historique de Beaune, avec pas moins de 5km de galeries datant du XIIe siècle, et des millions de bouteilles. L’ambiance est très impressionnante, avec cette plongée au cœur de la ville ancienne, et ces étalages de vins à perte de vue. C’est toute la mémoire de la Bourgogne qui est conservée ici, avec des vins vieux de plusieurs dizaines d’années – c’est assez émouvant de voir des bouteilles étiquetées 1920, par exemple. La maison Patriarche continue cette démarche patrimoniale, en préservant des vins des années 1990 qui n’auront pas le droit d’être ouverts avant cinquante ans… ce labyrinthe a des allures de cathédrale du vin, avec des liquides sacrés et une mise en scène magnifique. Parmi tous les vins que Patriarche élève, la maison choisit ses préférés, qu’elle met en bouteille sous le nom de « cuvée émotion » – il s’agit des vins qui ont le plus touché ses employés, dont les arômes sont les plus subtils et séduisants. Notre visite s’achève par une dégustation dans un cadre sublime, une atmosphère de mystère et de magie que j’ai adorée. En plusieurs dégustations de Dijon à Beaune, je commence (très, très modestement) à me familiariser avec les saveurs si particulières et délicates de ce terroir – ce séjour en Bourgogne m’aura mieux fait comprendre ce qu’est la tradition du grand vin français. Les cuvées Emotion de Patriarche, que nous découvrons, sont délicieuses.

Visite des caves Patriarche à Beaune, à partir de 17 euros/personne pour la visite libre s’achevant par une dégustation.

Je veux maintenant finir cet article en beauté avec un hôtel extraordinaire à Beaune.

L’hostellerie Le Cèdre : un hôtel-restaurant 5* grandiose à Beaune

Ce fut une de mes plus belles expériences hôtelières de l’année, un sublime point d’orgue à ce séjour bourguignon tout en raffinement. L’hostellerie Le Cèdre, c’est le genre de lieux extraordinaires qui font venir les Américains et les Japonais en Europe pour vivre toute la beauté millénaire d’une France patrimoniale et luxueuse. Dès l’arrivée dans le jardin de cette maison de maître à l’ancienne, le monde s’estompe, et une parenthèse de luxe et de beauté s’ouvre au milieu des boiseries patinées. Le cadre est délicieusement rétro, une ambiance de palace à l’ancienne qui me rappelle les nouvelles de Stefan Zweig, où on vient vivre une grande histoire d’amour douloureuse dans un salon XIXe feutré. Beaune est une ville fabuleusement romantique, une beauté d’un autre temps, et nous ne pouvions rêver d’un cadre plus idyllique que cet hôtel où on cultive la grande tradition de l’hospitalité à la française, avec un service soigné et attentif. Ici, on prend soin de vous, on devine vos envies, on vous enveloppe de prévenance et de douceur. C’est simple : les gens qui passaient la nuit ici et que je voyais s’installer quelques instants dans la bibliothèque ou le salon, auprès de la vieille cheminée, avaient un air de bonheur tranquille sur le visage, celui des gens dont tous les vœux ont été exaucés. Ce cadre inspire le bonheur.

Chaque chambre a sa personnalité, sa décoration – aucune des 40 chambres n’est exactement identique. Nous avions le bonheur d’être accueillis dans une Suite Junior, une chambre parfaite pour les longs séjours ou les besoins des voyageurs d’affaire, avec ses deux espaces : un salon-bureau spacieux en bas, et une chambre sur mezzanine à l’étage. La moquette épaisse, le parfum très discret et délicat qui flottait dans l’air, la décoration soignée, tout invitait au bien-être. Moi qui suis très sensible aux cosmétiques, j’ai beaucoup, beaucoup apprécié la gamme Nuxe Rêve de Miel proposée dans la salle de bain : Nuxe est une marque française exigeante, que j’utilise au quotidien et que je plébiscite pour la qualité des ingrédients d’origine naturelle. La gamme Rêve de Miel, que je connais et achète souvent, est fabuleuse en composition, texture et odeur. Ce genre de détails montrent le soin apporté aux clients, dans le plein sens du terme !

Nous avons dîné au Clos du Cèdre, restaurant gastronomique situé de l’autre côté du beau jardin dans une belle maison de maître. Encore une fois, la Bourgogne a su se montrer à la hauteur de sa réputation de destination gastronomique d’exception, et nous avons été très séduits par le menu proposé par le chef Christophe Ledru. Dans ce cadre cossu et douillet, nous avons merveilleusement bien mangé. Le restaurant est récompensé d’une Assiette au Michelin, et je lui souhaite sincèrement l’étoile, car la qualité des plats m’a pleinement convaincue tout au long de la dégustation.

Le bœuf nous était recommandé par le maître d’hôtel, car le restaurant travaille avec sa propre ferme et propose un bœuf nourri à l’herbe d’exception. Ne mangeant pas de viande, j’ai décliné la suggestion, mais mon compagnon l’a suivie et m’a dit avoir mangé une des meilleures viandes dont il se souvienne. J’ai pu goûter à de délicieux poissons et fruits de mer, mais le restaurant propose également un menu entièrement végétarien – fait méritant d’être souligné en Bourgogne ! – et je pense qu’il doit être fabuleux, car j’ai été marquée par la qualité de la préparation des légumes et champignons dans chacun de mes plats : une explosion de saveurs, tout en finesse et respect du produit. Juste avant le dessert, nous avons reçu une mignardise « mi-fromage mi-dessert », un petit gâteau sucré salé au fromage, à l’oignon et à la confiture que je veux citer ici, car je l’ai trouvé réellement exceptionnel. Le dessert lui-même, fruité et léger, a continué sur cette délicieuse lancée.

 

 

La carte des vins est fastueuse, comme il se doit dans un restaurant de qualité en Bourgogne : la cave compte plus de 400 références, dont des vins extrêmement prestigieux (n’étant toujours pas pleinement habituée à la Bourgogne, j’ai sursauté en voyant des bouteilles à quatre zéros, mais c’est une chose presque normale dans ce coin de France où on tutoie l’exceptionnel !). J’ai commencé le repas par un kir royal, au crémant de Bourgogne et à la crème de cassis, mon apéritif fétiche en Bourgogne : vraiment, ce n’est pas un kir « normal », c’est excellent, c’est bourguignon !

Pour une nuit ou pour un repas, pour une St Valentin ou une occasion spéciale à deux, je vous recommande vivement cette adresse exceptionnelle qui transforme un séjour à Beaune en escapade inoubliable.

Hostellerie Le Cèdre à Beaune. Nuit à partir de 198 euros/chambre – réservez directement sur le site de l’hôtel et non via Booking, vous aurez de meilleures offres, notamment l’excellent petit-déjeuner buffet offert. Restaurant Le Clos du Cèdre : plats à la carte à partir de 30 euros, menu 4 plats à partir de 58 euros.

J’ai quitté à regret la Bourgogne, convaincue du caractère unique de cette région qui a su cultiver sa singularité et sa distinction. Nous entrons dans l’hiver – je vous la recommande chaleureusement comme destination de Noël, Nouvel An ou Saint Valentin, car la qualité de l’accueil vous promet confort, romantisme et attention. Au printemps, je reviendrai en Bourgogne, cette fois tout au sud de la région… je m’en réjouis !

Des lectures bourguignonnes

Pour en savoir plus sur la Bourgogne, trois livres à vous recommander :

• Le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne, de Jean-Robert Pitte, éditions Plon. Le grand géographe raconte avec humour, truculence et une infinie érudition toute l’histoire, les mœurs, les spécificités du caractère bourguignon, pour nous révéler le patrimoine et l’âme de cette région qu’il aime passionnément. Si vous n’êtes pas encore tombé amoureux de la Bourgogne, ce livre saura vous convaincre.

 

• Et pour continuer cette œuvre de séduction, voici Aimer la Bourgogne, de Jean-François Bazin, avec de superbes photos d’Hervé Champollion, aux éditions Ouest France. Ce magnifique guide touristique richement illustré me fera revenir en Bourgogne pour voir tout ce que j’ai manqué.

 

• Le côté obscur, mystérieux et insolite de la Bourgogne ? C’est avec le Guide secret de la Bourgogne de Guy Renaud, toujours aux éditions Ouest France. Dieux et druides oubliés, saints martyrisés, cultes à mystères, anecdotes croustillantes, histoires de chevaux précipités du haut des falaises, de sorcières et de légendes… le genre de grimoire dont je raffole, pour voir la Bourgogne sous un autre jour !

 

A suivre sur Itinera Magica : l’Alsace, la République dominicaine, la Suisse, Lyon, les îles Féroé, les Bahamas… Inscrivez-vous à la newsletter ?

Cet article fait suite à deux séjours : un premier à Dijon début octobre, seule, un second à Beaune début novembre, avec mon compagnon. Le premier séjour a été organisé par l’office du tourisme de Dijon, le second par celui de Beaune, et je les remercie tous deux chaleureusement. Un très grand merci à tous les restaurateurs, hôteliers, viticulteurs, commerçants, artisans, guides, pour leur accueil soigné et attentif, qui m’a donné une fabuleuse impression de la Bourgogne. Un remerciement tout spécial à l’hostellerie du Cèdre, pour un séjour d’exception qui nous restera longtemps en mémoire. On est si bien reçu au cœur de la Bourgogne…  

 

Elche, au sud de l’Espagne, vous connaissez ? J’avoue que jusqu’à cet automne, je n’avais jamais entendu parler de cette ville située dans la région d’Alicante. Mais après un week-end à Elche passé à découvrir la plus grande palmeraie d’Europe, un centre historique de toute beauté, de nombreuses attractions et curiosités classées au patrimoine mondial par l’UNESCO et une gastronomie délicieuse, je veux vous convaincre de donner une chance à cette destination étonnante, ensoleillée et abordable. Pour quelques jours d’escapade entre nature, culture et délices, pensez-y ! Voici quelques bonnes raisons de visiter Elche, un petit morceau d’Orient dans le sud de l’Espagne.

Visiter Elche, au sud de l’Espagne

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Elche ou l’Orient à portée de rêve : la plus grande palmeraie d’Europe

C’est la vision la plus puissante que je garderai d’Elche, celle des coupoles de la basilique émergeant d’une forêt de palmes, celle d’un océan vert qui me rappelle Marrakech et Oman. Elche fut, comme tout le sud de l’Espagne, une ville maure, et les Arabes développèrent ici une palmeraie immense qui est aujourd’hui la plus grande d’Europe. Cette palmeraie magique est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, et c’est un rêve d’Orient à portée de main. Deux-cent quarante mille palmiers, soit un palmier par habitant, façonnent le visage exotique et dépaysant d’Elche.

Visiter la palmeraie d’Elche : La palmeraie n’est pas continue, elle se constitue de plusieurs jardins et espaces qui entourent le cœur de ville. A Elche, la palmeraie est partout, et tous les matins quand je me réveillais à mon hôtel Millenio, j’avais face à moi une forêt de palmes dans le ciel bleu, une vision qui me mettait en joie. Mais parmi tous les jardins d’Elche, j’en ai vu trois qui ont particulièrement retenu mon attention.
Le plus beau de tous, c’est le jardin du Curé (Huerto del Cura), un petit paradis romantique entre cactus et bassins sous les palmiers. Il y pousse un palmier exceptionnel entre tous, un arbre à 8 troncs complètement surréaliste que toutes les têtes couronnées voulaient voir à la fin du XIXe siècle, à commencer par l’impératrice autrichienne Sissi, d’où son surnom de palmier impérial.

 

L’espace le plus pédagogique et instructif, c’est le Musée de la palmeraie (Museo del Palmeral). C’est celui qui m’a le plus plu de tous, car il est productif et non ornemental, et que j’y ai retrouvé ce que j’avais tant aimé à Oman : le labyrinthe des canaux d’irrigation, qu’on appelle falaj dans le monde arabe, qui irrigue toute la palmeraie et donne vie aux fruits. Je suis venue à Elche au début de la saison des dattes, à l’automne, et j’ai pu voir la façon dont les agriculteurs accrochent les dattes en cours de mûrissement pour éviter qu’elles chutent avant maturité, et une démonstration impressionnante d’escalade du palmier pour aller récupérer les fruits. Au musée, on peut aussi découvrir la spécialité artisanale d’Elche, le tissage de la palme blanche : il s’agit de palmiers qui ont été enveloppés dans des bâches pour que les palmes restent blanches et très tendres. Ce matériau unique sert ensuite à fabriquer des créations d’une finesse rare.

Enfin, un vaste morceau de la palmeraie se situe dans le joli Jardin municipal, au pied du musée d’archéologie. Même si l’archéologie ne vous passionnait pas, je vous conseille vivement de faire un tour au musée ne serait-ce que pour sa terrasse et sa vue sur la palmeraie.

Visiter le cœur de ville d’Elche
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Il y a longtemps, j’avais passé deux jours à Séville, et je gardais un souvenir heureux de l’Espagne du sud, des villes ensoleillées où on sort tard, où les rues sont pleines de gens souriants à 23h30, et où l’architecture porte l’empreinte du métissage, entre influence maure et reconquête chrétienne. J’ai retrouvé cela à Elche et j’ai adoré le cœur de ville. Le plus bel ensemble architectural, c’est la place de la basilique Santa Maria, une merveille médiévale lumineuse. Juste à côté, vous trouverez les anciens remparts, notamment la Torre de la Calahorra et les vestiges des bains médiévaux arabes. Il y a une ambiance à la Game of Thrones qui m’a réjouie. Mais outre le cœur médiéval, Elche a aussi tout un ensemble architectural art-déco autour de la jolie Placa de la Glorieta dont j’ai aimé l’ambiance très 1900. De nombreux bâtiments autour de la place portent les jolies marques de cette époque, notamment le Zara, qui est installé dans un ancien cinéma et a gardé son architecture spectaculaire – une bonne excuse pour faire un tour chez Zara et profiter des prix espagnols. A l’époque de ma visite, fin octobre, il y avait dans le parc municipal un marché médiéval très réussi et impressionnant par l’ambiance qu’il avait réussi à créer. Si vous passez à Elche à cette époque, pensez-y.

Saluer la Dame d’Elche, fabuleux trésor archéologique

En 1897, des fouilles archéologiques ont été conduites à Elche, et on a sorti du sol une sculpture qui  ne ressemblait à aucune autre : le buste d’une très belle femme en tenue de cérémonie, sculptée dans un bloc de calcaire, portant tiare et bijoux sur les oreilles. On a d’abord cru qu’il s’agissait d’un vestige de l’époque arabe. Mais le costume de la femme ressemblait beaucoup à ce qu’on savait des Ibères, le peuple originel espagnol… Des datations ont été effectuées et on a alors découvert que la dame d’Elche datait du Ve ou du IVe siècle avant notre ère. Imaginez, ce beau visage énigmatique a 2500 ans… et est un des vestiges les plus précieux, les plus beaux et mieux conservés de l’ancienne civilisation ibérique. La dame d’Elche, ce sont vraiment les premiers âges qui vous dévisagent, cela m’a beaucoup touchée. L’original est conservé à Madrid, au musée archéologique. Mais à Elche, les répliques de la dame sont partout, partout, dans les jardins, les parcs, sur les places, et bien sûr au musée archéologique, que je recommande aux passionnés d’histoire pour comprendre la longue épopée de cet endroit exceptionnel.

Goûter la gastronomie de la région d’Alicante
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Je ne connaissais absolument pas les traditions culinaires du sud de l’Espagne, je ne m’attendais à rien, et je me suis vraiment régalée. Si je n’ai pas goûté le traditionnel jambon espagnol et fromage, ne mangeant pas de viande, j’ai eu un million d’autres spécialités pour compenser. La spécialité de cette région, ce sont les grands plats de riz qu’on cuit dans d’immenses poêles sur un feu ouvert, par exemple l’arroz con costra (riz en croûte, très roboratif, avec différentes viandes dedans), et surtout la fideuia, que j’ai adorée, faite avec du vermicelle et des fruits de mer. La région propose également de très nombreux tapas de poissons, par exemple des artichauts fourrés à l’encre de seiche, différentes spécialités à base de crustacés… J’ai pu goûter ces plats au restaurant gastronomique Taula del Millenio dans la palmeraie d’Elche, que j’ai trouvé excellent, et au restaurant traditionnel Cachito dans la région rurale d’Elche, le campo d’Elche (dont je vous parle plus bas). Au restaurant Cachito, j’ai pu voir en cuisine la préparation des grands plats sur la flamme ouverte – très impressionnant.

Mais mon restaurant préféré de tous à Elche, que je ne peux assez vous recommander, ce fut Mestizaje dans le cœur de ville : une explosion de saveurs mi-espagnoles, mi-orientales, le meilleur de la fusion, un raffinement fabuleux, j’ai tout adoré à ce restaurant.

La région d’Elche est aussi célèbre pour ses fruits, notamment les grenades. Dans les jardins du Curé, j’ai pu déguster les dattes de la palmeraie et le célèbre pain de figue produit à Elche, une confiserie à base de figues, amandes, noisettes que j’ai trouvée absolument délicieuse. Ce fut le souvenir culinaire que j’ai ramené d’Elche : du pain de figue pour mes proches.

Une journée dans le campo d’Elche

Le campo d’Elche, c’est la région rurale qui s’étend entre la ville d’Elche et la mer. C’est un endroit où j’ai adoré passer plus de temps : pris par un programme chargé, nous avons traversé très vite les immenses plantations de cette région agricole où on cultive, outre les dattes, les tomates, les figues, les grenades, les artichauts, les olives… J’ai adoré ces paysages qui m’ont rappelé très fort la Californie intérieure, notamment la région de Palm Springs, avec ces grandes plantations au milieu d’un sol aride et la sierra au loin. Prenez le temps d’explorer ces paysages fantastiques de désert fertile. Le restaurant traditionnel Cachito à Pusol vous permet d’entrer au cœur de cette région agricole très authentique.

Une des productions qui font la fierté de la région, ce sont les grenades, la grenade mollar d’Elche. Vous retrouverez énormément de spécialités à base de grenade à Elche, et surtout de la grenade fraîche – je vous conseille vraiment d’y goûter, c’est exquis.

Dans le campo d’Elche, on trouve aussi le parc naturel El Hondo, espace préservé d’eaux saumâtres, de roselières, de marais habités par les oiseaux. Des oiseaux originaux, comme des aigles venus de Scandinavie, ont choisi de s’y implanter au gré de leurs migrations. On trouve aussi des flamants roses. C’est une jolie promenade agréable, mais si je suis parfaitement honnête, je dois dire que vous ne serez pas très impressionné si vous avez la chance de connaître la Camargue – les plantations m’ont plus marquée.

Un dernier lieu mérite le détour : le Musée de Pusol (Museo Escolar de Pusol). Il s’agit d’un musée ethnographique reconstituant la vie des populations rurales autour de 1900. La reconstitution est vraiment jolie, avec un village entier, des magasins, une chapelle, des récoltes… La qualité de reconstitution m’a marquée : le musée a pu rassembler des centaines d’objets authentiques, donnés par les gens de la région d’Elche.

Les plages préservées d’Elche

Plusieurs personnes m’avaient dit ne pas trop aimer les plages d’Alicante, trop bétonnées, trop urbanisées. Il semblerait qu’Elche soit l’antidote : j’ai vu des plages vraiment préservées, avec des cordons de dunes, beaucoup de sable et de nature, aucune construction. Le mauvais temps du dimanche après-midi m’a empêché d’en profiter, mais j’ai longé plusieurs plages très belles. Elche, une jolie idée vacances entre plage, nature, ville et culture.

Le mystère d’Elche

Le mystère d’Elche, qu’est-ce que c’est ? Un mystère, au Moyen-Âge, c’est une pièce de théâtre chanté qui traite d’un sujet religieux, par exemple la naissance du Christ ou sa résurrection. A mi-chemin entre représentation artistique et manifestation religieuse, c’était un élément culturel très fort de l’Europe médiévale. Mais aujourd’hui, nous n’avons plus de trace de la majorité des mystères… excepté à Elche. Ce qui rend le mystère d’Elche absolument exceptionnel, c’est qu’il est représenté chaque année depuis le XVe siècle sans interruption et dans sa forme originelle : tout a été respecté, la partition, les costumes, la mise en scène, le fait d’attribuer le rôle de Marie à un jeune garçon (car au Moyen-Âge, les femmes ne montaient pas sur scène). C’est une capsule temporelle, quelque chose qui vient du fond des âges, une préservation du patrimoine européen exceptionnelle (je ne connais qu’un seul autre exemple de ce type : la représentation de la passion du Christ à Oberammergau en Bavière). Evidemment, le mystère d’Elche est inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, c’est la moindre des choses pour un spectacle vieux de plus de 600 ans. Les représentations ont lieu chaque année autour du 15 août, et une année sur deux fin octobre. Il s’agit d’un mystère racontant la fin de la vie, la mort (ou plutôt, dans le vocabulaire catholique, la « dormition ») et l’assomption de la Vierge Marie. Ce qui est très impressionnant, c’est que la voûte de la basilique s’ouvre pour laisser descendre les anges, des enfants qu’on voit arriver lentement de plus de trente mètres de haut sur une petite nacelle, descendus à la main par un système de poulie… Bien sûr, c’est lent et long (3h de représentation à un rythme très lent), mais il y a des moments de pure beauté, des chants choraux superbes, et le privilège d’assister à quelque chose d’unique au monde. Si vous venez à Elche en dehors de la période où le mystère se joue, RDV au Museo de la Festa, où un film de 30 minutes vous permettra de voir un condensé de la pièce.

 

Aller à Elche : un soleil abordable et accessible en vol direct
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J’ai été surprise par la facilité avec laquelle j’ai atteint Elche. Un vol Transavia direct Paris Orly-Alicante, moins de 15 minutes de bus depuis l’aéroport d’Alicante, et j’étais au cœur de la palmeraie d’Elche. J’ai fait une recherche rapide : outre Paris, vous avez des vols directs pour Alicante depuis Lyon avec Volotea, depuis Bruxelles avec plusieurs compagnies, depuis Genève avec Easyjet, et peut-être d’autres aéroports que je n’ai pas testés. La vie est peu chère dans le sud de l’Espagne : j’ai dormi à l’hôtel Millenio, un beau 4 étoiles confortable dans la palmeraie, et les tarifs commençaient à 59 euros/nuit. La nourriture est délicieuse et abordable, bref, c’est une destination idéale pour un week-end au soleil sans exploser son budget. Je suis très heureuse d’avoir découvert Elche, et je vous encourage à songer à cette destination quand vous planifiez de petites escapades en Europe !

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Je suis allée en voyage de presse à Elche, en tant que journaliste. Le voyage était organisé par Espagne Tourisme et la ville d’Elche, que je remercie pour leur accueil – j’ai adoré Elche !

L’Ardenne, la connaissez-vous ? Cette région montagneuse et boisée se tient à cheval sur quatre pays – France, Belgique, Luxembourg et Allemagne – et s’explore volontiers par son versant secret et moussu, en s’enfonçant dans ses immenses forêts. Au printemps dernier, j’ai eu le bonheur de me plonger dans la grande forêt de Saint-Hubert, en Ardenne belge, pour quatre jours de galops et de rencontres sauvages au cœur des bois touffus. La région s’est en effet lancée dans une initiative originale et rare : un réseau de sentiers équestres long de 120 kilomètres, pour chevaucher dans le calme sylvestre sans jamais croiser ni route, ni voiture, ni béton. Laissez-moi vous entraîner dans cette forêt de légende, au rythme des sabots de mon cheval… Voici une randonnée équestre dans la grande forêt de Saint Hubert, en Ardenne belge.

 

Au cœur de la grande forêt de Saint-Hubert, en Ardenne belge
randonnée équestre dans la grande forêt de Saint Hubert, en Ardenne belge.

Ardenne, qui es-tu ? Je pourrais me contenter d’une définition purement géographique : l’Ardenne est un grand massif que quatre pays se partagent, une région transfrontalière qui commence au nord-est de notre pays. Mais les légendes me parlent souvent davantage. Avant de découvrir la région, je savais trois choses. Trois choses qui, dans mon imaginaire, liaient profondément l’Ardenne à la forêt.

Au-delà de toute mémoire, aux premiers siècles de notre ère, l’Ardenne c’était « Arduina », une déesse celte à la peau noire comme l’écorce, une sorte de Diane chasseresse habitant les feuillages et ne sortant qu’à la lumière pâle de la lune. Les Romains racontaient que les habitants de ces régions reculées et obscures vénéraient cette étrange déesse des bois.

J’avais lu Un balcon en forêt de Julien Gracq, un des auteurs de langue française que j’aime le plus, où il racontait l’histoire d’un soldat retranché dans la grande forêt d’Ardenne devenue monde fantastique envahi de brouillards et de puissances obscures, de lisières magiques et de clairières envoûtées, où « toute l’immensité de l’Ardenne respirait dans cette clairière de fantômes, comme le cœur d’une forêt magique palpite autour de sa fontaine ».

Et enfin, je me souvenais de la légende de Saint-Hubert, ce saint chrétien du VIIIe siècle de notre ère. Hubert de Liège était un seigneur belge passionné de chasse, qui passait sa vie à arpenter les grands bois à la poursuite du gibier. Mais un jour, par un vendredi saint où Hubert était encore en chasse dans la forêt et non à l’église en prière, il vit un immense cerf blanc surgir dans la forêt noire. Il le poursuivit sans relâche jusqu’au plus profond des bois, et là, le cerf étincelant, un crucifix luisant entre ses cornes, lui demanda : « Hubert ! Hubert ! Jusqu’à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusqu’à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? » Aussitôt pris de repentir, Hubert partit en pénitence et devint évêque.

Quand on m’a proposé de partir quatre jours à cheval dans la grande forêt de Saint-Hubert, j’ai su aussitôt que les légendes n’avaient pas tort, et que c’était bien un pays de feuillages, de fougères, d’animaux sauvages et de cheminement dans les bois feutrés. Imaginez : cette immense forêt est réputée pour l’ampleur de son réseau de sentiers (1500 kilomètres de chemins pédestres, équestres et cyclistes) et pour la qualité d’observation de la faune sauvage. Les cerfs notamment, mais aussi les sangliers, les renards, les écureuils, les chevreuils, les couleuvres et tous les autres animaux des bois, abondent dans cette région secrète et préservée.

Cette année, l’office du tourisme de la grande forêt de Saint-Hubert a choisi de se tourner spécifiquement vers les cavaliers avec une proposition unique :  120 km de sentier équestre, à explorer en itinérance ou en étoile, pour se plonger au plus profond des bois avec son cheval. Je sais que ce voyage ne ressemblera à aucun autre. C’est une immersion au cœur d’une autre dimension.
Nous sommes quatre blogueurs : Julien, de Sentiers du phoenix, l’homme de l’Ardenne qui connaît cette forêt par cœur, Laurène de Carnet d’escapades, passionnée de chevaux et de sa belle Alsace, et Mirre de MirreOpReis, néerlandaise ultra sportive. Ensemble, nous partons pour cette exploration sur les sentes obscures.

La forêt comme une planète à part

J’ai grandi dans un pays de soleil et de garrigue. La forêt, la vraie, la forêt des contes, profonde et traversée de lumières ambigües, odorante et enivrante, la forêt labyrinthe, la forêt onirique, je ne la connaissais pas. Mais ce printemps 2018, deux des plus belles forêts d’Europe se sont chargées de mon initiation. J’ai sauté d’un bois à l’autre, comme dans une marelle magique, des bois du Forez à la grande forêt de Saint Hubert en Ardenne, et j’ai compris qu’un autre monde existait là, au-delà de la lisière.

La forêt, la vraie, la grande, c’est une planète à part. Les bruits du dehors sont étouffés, assourdis ; un silence intranquille semble couler des cimes ou monter du sol noir. A la solennité verticale des grands mélèzes et épicéas, plantés au XIXe siècle, vient s’opposer le fouillis des hêtraies, vestige de cette forêt antique qu’ont connue les Celtes et les Gaulois. J’aime l’armée noire des conifères, mais j’aime plus encore les clairières aux feuillus, la forêt plus douce et emmêlée des ancêtres, où les chênes, les noisetiers, les tilleuls et les hêtres se disputent le jour. Partout où la lumière se fraie un chemin, le sol se couvre de jeunes pousses, et des légions ébouriffées de fougères déploient leurs hampes bourgeonnantes comme pour nous rappeler qu’à l’échelle géologique, la préhistoire, c’était hier, et que nous ne sommes au fond pas grand-chose.

La forêt n’est jamais monotone, c’est une immense variété de plantes et d’arbres qui rivalise d’enchevêtrement, et quand je relève la tête, la rosace des cimes n’est jamais identique. Je pense à une cathédrale sylvestre, à des nefs dont les ogives seraient autant d’écorces et d’épines, je pense aux cultes à mystères que les anciens rendaient à Arduina, et au mysticisme inhérent à ces sentes où la lumière aime jouer en clair-obscur. J’ai aussi des métaphores capillaires qui me viennent : le printemps fait éclore des jeunes pousses, et tous les sapins semblent s’être fait un balayage vert tendre aux pointes.
Tous les sens sont en éveil. Ivresse des galops au cœur des bois, silence curieux du cheminement lent où on observe chaque chose. Odeurs de crins, d’herbe foulée, de rosée matinale, de résine et de tourbe, caresse de mes doigts sur la robe chaude du cheval, sur la tendresse froide des jeunes pousses. La forêt est vivante, sensuelle, une déesse endormie qui respire.

Pardonnez mon parti-pris de cavalière : être à cheval en forêt, c’est mieux que tout, mieux qu’en voiture évidemment, mais mieux qu’à pied, mieux qu’en vélo, c’est devenir centaure, entrer soi-même dans cette nature. A ne faire plus qu’un avec l’animal, mélanger son odeur à la nôtre, on approche au plus près de la faune sauvage : soudain une biche surgit entre les oreilles de ma jument, soudain une famille de marcassins traverse le sentier, soudain un cerf bondit dans les fougères.

 

Un après-midi, nous quittons nos chevaux pour gagner des cimes plus élevées : des cabanes d’observation au cœur de la grande forêt de Saint-Hubert. Au cœur du silence végétal, la vie animale se déploie sous nos yeux émerveillés. C’est un moment suspendu, hors du temps.

 

 

 

Choses vues  en rando équestre au pays de la forêt ardennaise
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Notre voyage était centré sur l’expérience équestre et l’immersion dans la forêt, mais voici quelques lieux vus au cours de notre périple et dont je voulais vous parler. Ces lieux sont situés sur le tracé équestre de 120 km en forêt, il est donc tout à fait possible d’intégrer leur visite à votre rando équestre si vous le souhaitez.

Redu, le village du livre : Arriver à la nuit m’a empêché de photographier ce lieu exceptionnel, mais je compte sur vous pour vous en charger à ma place : Redu est un village du livre, comptant des dizaines de librairies, de restaurants et d’hôtels envahis de reliures et de pages jaunies. L’ambiance est incroyable – c’est le paradis de Belle, la lectrice infatigable. A Redu, nous avons mangé dans un resto-librairie végétarien délicieux que je vous recommande sans hésiter, La Reduiste.

Le Domaine du Fourneau Saint Michel : Pour qui s’intéresse au patrimoine architectural ardennais, ce grand parc idyllique où on se promène librement est un incontournable. C’est un fabuleux musée de plein air, où des maisons, des granges, des églises, des forges du XIXe siècle authentiques ont été soigneusement rassemblées et remontées à l’identique. Vous avez l’impression de vous promener dans une petite Wallonie en miniature, avec différents styles architecturaux, différentes identités culturelles, le tout au cœur d’une nature bucolique préservée. J’ai adoré cette visite.

Le beau village de Mirwart Mirwart (prononcez Miroir) est un des plus jolis villages de la grande forêt de Saint Hubert. J’ai aimé son château de conte de fées et son domaine provincial, un parc de pisciculture où on élève des truites et se promène au bord des étangs sur des sentiers de randonnée en forêt.

Organiser votre randonnée équestre dans la grande forêt de St Hubert :
tracé, hébergements et écuries

Le grand tracé équestre de 120km est une nouveauté de l’été 2018, soigneusement mis en place par l’office de tourisme de la grande forêt de Saint Hubert. J’ai eu le plaisir de discuter avec la personne qui a géré ce projet avec beaucoup de passion, Pauline, et qui connaît par cœur les différentes boucles possibles, les lieux d’étape, et je ne peux que vous conseiller de contacter l’office pour planifier votre itinéraire sur plusieurs jours et obtenir les cartes. Si vous voulez suivre le trajet précis de chacune de nos étapes, je vous renvoie au blog de Julien, qui a intégré à son article des tracés exacts. Moi qui ai grandi bien loin de l’Ardenne, je leur laisse le soin de vous guider mieux que je ne pourrais le faire !

Les écuries en Grande forêt de Saint Hubert

Plusieurs écuries vous proposent de louer des chevaux et/ou d’y laisser les vôtres en pension lors de votre randonnée équestre dans la forêt.

Les Ecuries des Îles à Hatrival : Vrai coup de cœur pour ce manège magnifique. Les installations sont superbes, la cavalerie est de grande qualité, avec notamment beaucoup de franche-montagnes et de paint horses gentils et bien dressés. J’ai adoré le cheval que j’ai eu le bonheur de monter pendant trois jours, un superbe et adorable paint nommé Obsession, à qui je repense avec beaucoup de tendresse !

L’écurie des Longs Près à Transinne : Une petite écurie sympathique, tenue par des passionnées, où j’ai eu le plaisir de monter une très bonne jument espagnole.

Le Relais de la Lesse à Chanly : Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette écurie, mais je sais qu’elle peut être une étape pour les cavaliers en randonnée dans la grande forêt.

La Crémaillère à Bras : Vous pourrez non seulement laisser votre cheval en pension pour une nuit ou plus dans cette jolie petite écurie, mais aussi y dormir.

Les hébergements pour les cavaliers

Voici plusieurs gîtes et hôtels orientés vers le tourisme équestre, où les cavaliers sont les bienvenus. Ils sont situés non loin des écuries citées ci-dessus. Afin de vous faire une idée du standing des différents hébergements, sachez que je les cite en allant du plus confortable au plus rustique.

La chambre d’hôte Gaussignac à Hatrival : Un énorme coup de cœur pour cet hébergement magnifique et confortable. La maison est superbe, avec sa vue imprenable sur les près et les bois, meublée avec goût et accueillante. La table d’hôtes est absolument succulente : le chef cuisine avec passion, son plus grand plaisir est de faire goûter sa cuisine originale et soignée à ses hôtes ! Les chambres sont confortables et bien équipées, l’idéal pour bien se reposer après une longue journée équestre. Les écuries des Îles sont à deux pas, et les hôtes sont tout à fait disposés à aider les cavaliers à faire le trajet allant de l’un à l’autre. Une belle adresse raffinée.

Le Moulin de Resteigne à Resteigne : c’est un lieu poétique, hors du temps, où la rivière fait tourner un moulin à aube et où on dort dans le bruissement de l’eau qui bondit. Une grande beauté se dégage du jardin entre ruisseau et forêt. Les chambres sont simples, à la mode de l’ancien temps, mais la cuisine est excellente, dans une très belle salle à manger où la décoration évoque l’Ardenne d’autrefois. J’ai beaucoup apprécié les nombreuses curiosités qui peuplent cette belle maison ancienne. Bien que je ne sois pas personnellement adepte de la chasse, j’ai admiré la salle des trophées, où les bois immenses de nombreux cerfs évoquent la tradition chasseresse de la grande forêt de St Hubert. Un beau voyage dans le temps.

L’Auberge gourmande à Redu : Au coeur du village du livre de Redu, l’Auberge gourmande est un lieu qui ravira les lecteurs et les cavaliers : les chambres comportent toutes un rayonnage de livres où vous pourrez piocher avant de dormir, et au pied de l’auberge, une prairie réservée aux chevaux permet aux cavaliers de laisser leur monture pour la nuit. Si nous avions déjà eu nos chevaux le premier soir, nous aurions dormi avec vue sur eux ! Je suis arrivée à la nuit et n’ai pas fait de photos, mais je garde un bon souvenir de cette nuit à Redu. L’Auberge est à deux pas de la Reduiste, le resto-librairie végétarien que j’ai adoré.

La Crémaillère à Bras : voici un relais équestre, où vous pouvez laisser votre cheval, dormir ET manger des spécialités ardennaises typiques. Un gîte très simple et rustique où la nourriture est typique et l’ambiance authentique, tenu par de vrais amoureux des chevaux.

Le camping Europacamp à Saint Hubert : cet immense camping situé en pleine forêt propose de nombreux emplacements au vert aux caravanes, tentes, mobil homes, etc. Je ne suis pas très camping, mais j’ai adoré le fait que les emplacements soient vraiment au coeur de la forêt – beaucoup de mes photos de fougère ont été prises à l’Europacamp. Le propriétaire nous a dit vouloir créer des emplacements spécifiquement réservés aux chevaux – n’hésitez pas à le contacter pour savoir si ce projet a été mis en œuvre. Par ailleurs, le camping comporte un restaurant, Le Chalet, à l’ambiance à la fois forestière et rock’n’roll très sympathique.

Un grand merci à Visit Ardenne et La Grande forêt de Saint Hubert, et tout particulièrement à Pauline et Julien, pour l’organisation de ce blog trip original et novateur. Et merci à mes camarades blogueurs pour la bonne ambiance et la convivialité ! randonnée équestre ardenne grande forêt de saint hubert

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Au sud de Lyon et de Roanne, au nord de Saint Etienne, s’étend un département français épargné par le tourisme de masse, et dont peu de monde connaît les joyaux : la Loire, alias le 42. Pays de collines bucoliques et de forêts brumeuses, de châteaux auréolés de légendes et de villages de caractère, région de vin, de fromage et d’artisanat, il y règne une ambiance de France éternelle qui m’a touchée. J’ai passé cinq jours à explorer ses petites routes et je reviens avec une succession de coups de cœur, d’éblouissements au détour d’un virage ou d’un méandre de la Loire. Que voir dans la Loire ? Voici une série d’idées forcément subjectives.

La Loire, pays de collines et de forêts
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J’en parlais dans mon précédent article consacré aux chambres d’hôte de charme de la Loire  : la Loire, c’est un peu le département que personne ne sait situer. Parce que le fleuve Loire traverse notre pays de part en part, que pas moins de 9 départements contiennent le mot « Loire » ou « Loiret » dans leur nom, le 42 est un peu éclipsé par ses illustres homonymes, comme par exemple la région dite des châteaux de la Loire (autour de Tours). Et pourtant, la Loire est magnifique. Les monts du Forez frissonnent encore des antiques histoires d’amour qui se sont nouées à leurs branches sylvestres, le parc naturel régional du Pilat vous surprend avec ses sommets et son climat de montagne, les gorges de la Loire offrent une autre collection de châteaux féeriques, les villages de caractère sont riches d’architecture préservée et de spécialités authentiques.

Le département de la Loire, chef-lieu Saint Etienne, c’est un mets de connaisseur. Vous n’y verrez jamais de tourisme de masse, d’embouteillages, de ruée sur les parasols ou de files d’attente, c’est une région où on vient se mettre au vert, savourer la beauté intemporelle de la France des petits villages et des grands espaces ourlés de mousse. J’ai aimé les jeux de lumière dans les futaies, les grands sapins des montagnes et les hêtres et les chênes en bordure de prairie, les coquelicots dans les coteaux réputés, les points de vue égrenés par chaque sommet de colline… et les petites vaches !
C’est presque devenu un running gag dans mes stories sur Instagram : tous les jours, je mettais des photos de vaches. Sur les premiers contreforts du Massif Central, elles sont partout dans la Loire, profitant de l’herbe grasse et des pâturages vallonnés, elles viennent vous voir quand vous vous approchez de leur enclos, elles créent un climat campagnard charmant.

C’est un des grands atouts de la Loire : cette nature accueillante et douce, ce silence et cette quiétude, à deux pas de l’énorme métropole lyonnaise. Ce département semble avoir été créé pour qu’on s’y ressource.

Les autres châteaux de la Loire
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 Les châteaux chevaleresques des gorges de la Loire : Grangent, Essalois, la Roche

Je sais, je suis en train de semer la confusion dans les esprits. Je vous explique que la Loire, c’est le 42, soit Saint Etienne, le Forez, le Roannais, le Pilat, et donc PAS les châteaux de la Loire qui sont eux du côté de Tours et Angers… et je vous parle de ces autres châteaux de la Loire. Mais dans le 42, cette fois. Il se trouve que notre pays a une longue histoire chevaleresque et féodale, que la France est cousue de vieux châteaux, et que la Loire compte toute une série de merveilles féeriques.
Les deux premiers sont dans les sublimes gorges de la Loire, qui comptent sans aucun doute parmi les plus beaux paysages du département. La Loire serpente entre falaises et collines, dessine des balcons au-dessus de son miroir sinueux – je sais que c’est un merveilleux terrain de randonnée, même si je n’ai personnellement pas eu le temps.
La plus célèbre vision des gorges de la Loire, ce sont les deux châteaux médiévaux de Saint Just Saint Rambert : le premier sur l’île de Grangent, au milieu du fleuve, le deuxième, Essalois, au-dessus, sur la colline. Ils correspondent à deux périodes médiévales bien distinctes : Grangent date du IXe siècle, Essalois du XIVe siècle, et l’ensemble confère à la Loire un petit côté écossais ravissant, surtout quand le temps est gris et que la brume flotte sur la tour sarrasine… on s’attend presque à voir Nesie émerger de la Loire.

Pour continuer cette épopée chevaleresque le long de la Loire, il faudra absolument faire halte dans deux villages que j’ai adorés pour la vue impériale qu’ils proposent sur le fleuve : Saint Victor sur Loire à proximité des châteaux mentionnés, et Saint Jean Saint Maurice beaucoup plus au nord, du côté de Roanne.
La météo m’a malheureusement empêchée de faire quelque chose que j’aurais adoré : une croisière dans les gorges de la Loire au départ de Saint Victor sur Loire, avec la compagnie Les Croisières des Gorges de la Loire. Mais se promener dans ce village avec vue, c’est idéal pour se la jouer princesse (avec un K-way rose, histoire que vous puissiez bien me repérer dans l’image).
Quant à Saint Jean Saint Maurice, dans le Roannais, il m’a fascinée avec son fabuleux donjon qui offre une vue imprenable sur la Loire et me fait dire que vraiment, les paysages de gorges escarpées où coule un fleuve, cela fait partie des plus belles choses de notre pays…

J’en viens maintenant à l’autre château incontournable des gorges de la Loire : le château de la Roche, à Saint Priest la Roche ! C’est un endroit un peu étrange et incongru, toute son histoire m’a fascinée. Même si ce château existait dès le XIIIe siècle, le bâtiment sous sa forme actuelle n’a vraiment plus rien de médiéval : c’est une folie 19^e, complètement pittoresque et fantasmagorique, un peu comme Pierrefonds ou Neuschwanstein. J’adore ce Moyen-Âge imaginaire des grands rêveurs de la Belle Epoque. Le château était bien sur la terre ferme pendant longtemps, mais la mise en service du barrage sur la Loire l’a transformé en île dans les années 1980. C’est pour cela qu’on a ce château magique, isolé comme un rêve au milieu de l’eau, et où tous les meubles d’époque ont été remplacés par de (très jolies) répliques en carton, parce que les crues viennent régulièrement lui faire tremper les orteils… Je vous conseille vraiment la visite guidée en costume, assurée par des comédiens qui parlent à des hologrammes et vous font revivre l’histoire de ce château, surtout si vous avez des enfants avec vous. Et sinon, venez quand même : il y a un super joli café au milieu du fleuve, le lieu est paradisiaque, et c’est vraiment LE spot idéal pour une photo parfaitement instagramable.

Deux ruines romantiques : Donzy et Couzan

En s’éloignant du fleuve, deux ruines romantiques méritent encore le détour. A Salt en Donzy, le château médiéval de Donzy était au XIIe siècle la demeure des Comtes du Forêt. Aujourd’hui en ruine, il garde une grande majesté dans la lumière du soir. Des amis de l’histoire et du patrimoine s’occupent de mettre en valeur le site – un petit jardin médiéval s’ouvre au pied des ruines, c’est une jolie promenade facile.

Quant au château de Couzan, à Sail-sous-Couzan, c’est une des plus belles ruines de la Loire – là encore, l’esprit des comtes du Forez flotte sur l’impressionnante bâtisse surplombant un éperon rocheux. Je l’ai admiré en mai, à l’heure des genêts en fleurs, mais il aurait fallu venir en juillet-août pour pouvoir le visiter.

Il me reste deux châteaux de la Loire (42, on est d’accord) à vous montrer… mais ceux-là mériteront une introduction très spéciale. Une émotion très forte m’a submergée en les découvrant. Je ne le savais pas, mais mon imaginaire avait vécu au cœur des monts du Forez il y a bien longtemps…

Le pays magique d’Urfé et ses deux châteaux enchanteurs – mes coups de cœur absolus

Il faut que je vous raconte quelque chose sur l’adolescente que j’ai été. L’été de mes quinze ans, j’ai fait quelque chose que plus personne ne fait à notre époque. J’ai lu l’Astrée.
L’Astrée ? Ce roman d’Honoré d’Urfé fut le plus grand roman du XVIIe siècle, une œuvre-fleuve grosse de cinq mille pages (oui, oui), un livre monumental traduit et lu dans toute l’Europe, qui a véritablement été la source du roman moderne. C’est l’histoire de deux bergers amoureux, Astrée et Céladon, dans un pays merveilleux de forêts touffues et de sources chantantes, un paysage d’idylle éternelle. Le roman commence ainsi :

« Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du Soleil couchant, il y a un pays nommé Forez, qui en sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules : Car étant divisé en plaines et en montagnes, les unes & les autres sont si fertiles, & situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur. Au cœur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte comme d’une forte muraille des monts assez voisins, & arrosée du fleuve de Loyre, qui prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore trop enflé ni orgueilleux, mais doux & paisible… »

L’été de mes quinze ans, je me suis perdue en esprit dans les monts du Forez avec Céladon et Astrée, emportée par cette histoire d’un autre temps, romanesque et grandiose. Ce pays était pour moi resté une contrée de légende, située quelque part dans les brumes imaginaires…

Vue sublime au château des Cornes d’Urfé

Imaginez donc ma surprise quand je suis arrivée à Champoly et ai lu sur la pancarte « château des Cornes d’Urfé ». Mes quinze ans me sont revenus en un éclair, alors que je n’avais plus songé à l’Astrée depuis des années. J’ai tout de suite pensé à Honoré d’Urfé en me demandant pleine d’espoir… serait-ce le château de sa famille ?
J’arrive au pied d’un sublime château médiéval en ruines, surplombant un paysage de collines boisées baignées d’une lumière changeante. Je découvre immédiatement le panneau explicatif : « Ce château est le berceau de la famille d’Urfé, l’une des plus célèbres du Forez. Le plus connu de ses membres est Honoré d’Urfé, auteur du roman pastoral « L’Astrée », en 1610. »
J’y suis. J’ai trouvé le pays de l’Astrée. Pleine d’émotion, je monte l’escalier qui conduit au sommet du donjon, bâti en 1130 avec pour objectif explicite de surplomber et surveiller tout le panorama alentours. La vue est grandiose et la coloration intime qu’elle prend à mes yeux fait qu’elle restera mon plus beau souvenir de la Loire. A 927 mètres d’altitude, trois provinces historiques s’offrent à mes yeux : le Forez-Roannais, le Bourbonnais et l’Auvergne. Je suis au cœur de la France, au cœur d’une forêt magique qui a infusé son imaginaire. J’ai envie de m’enfoncer au cœur des bois, suivre les sentes des cerfs et les fantômes des bergères amoureuses, m’allonger sur la mousse et écouter les bruissements de son silence feutré. Cet endroit me touche profondément.

Sortilège Renaissance à la Bâtie d’Urfé

Le soir, je me mets à faire des recherches frénétiques sur le pays de l’Astrée, et je découvre très vite qu’un autre château me tend les bras : la Bâtie d’Urfé, à Saint-Etienne-le-Molard. Ce fut le château de Claude d’Urfé, gentilhomme forézien, proche de François Ier, et grand-père d’Honoré. Le château fantastique de son grand-père a profondément inspiré Honoré lors de la rédaction de son roman, et le château est labellisé « Maison des illustres », distinction honorant quelques rares maisons qui furent conçues et habitées par de grands hommes. Je me prépare donc à être émerveillée, et j’ai raison d’attendre beaucoup de ce château : vraiment, ne quittez pas le Forez sans avoir visité la Bâtie d’Urfé. C’est une merveille de la Renaissance, construite par un érudit féru d’énigmes, de curiosités et de constructions symboliques. Claude d’Urfé était un vrai homme de la Renaissance, néo-platonicien en diable et obsédé par la recherche de la connaissance et de la vérité cachée. Un sphinx au regard pénétrant accueille le visiteur et l’invite à percer le mystère. Une fabuleuse grotte en rocaille (= matériaux naturels uniquement, notamment des coquillages et des stalactites prélevés dans une grotte avoisinante) s’ouvre sous les arcades de la cour et mêle dans une incroyable mosaïque des symboles antiques et chrétiens. L’effet est saisissant. Cette grotte en rocaille du XVIe siècle, parfaitement préservée et restaurée, est unique en France, et vraiment, elle mérite mille fois le détour. Quant aux jardins du château, ils invitent à une flânerie poétique dans ce lieu baigné d’ésotérisme radieux. J’ai tout simplement adoré.

 

Les villages de charme de la Loire

La Loire, c’est la France des cartes postales : pleine de petits villages ravissants, de merveilles architecturales quotidiennes, de campagne patiemment façonnée par la main de l’homme. Le département compte un grand nombre de villages de charme, certains ayant reçu le label « village de caractère », d’autres encore, comme Sainte Croix en Jarez, comptent parmi les plus beaux villages de France. Je ne cite pas à nouveau Saint Victor sur Loire et Saint Jean Saint Maurice, déjà évoqués, et vous présente quelques autres lieux qui m’ont touchée.

Pommiers en Forez a été mon plus grand coup de cœur parmi les villages de la Loire : son célèbre prieuré est un des plus beaux ensembles monastiques que je connaisse et m’a éblouie. Cet ancien monastère bénédictin est un ravissement architectural rare – le cloître est de toute beauté, l’église d’une beauté émouvante, et ce qui m’a le plus surprise, ce sont les charpentes en bois. Imaginez des charpentes du 14^e siècle, parfaitement conservées, préservées des incendies et des ravageurs depuis la fin du Moyen-Âge, sous lesquelles on peut se promener comme sous la coque d’un bateau retourné. C’est réellement touchant de voir les inscriptions des menuisiers d’il y a six siècles gravées dans le bois, de découvrir ces merveilles architecturales dans le silence des lieux empreints de spiritualité. Au loin, au large du village, un pont ancien expose ses ruines majestueuses – la photo combinant la silhouette altière du prieuré et la pâleur des ruines sans date est évidemment un incontournable !

Cervières est un vrai village de chevaliers : un village médiéval absolument magnifique, dans lequel on entre à pied en passant sous des portes en ogive qui plongent immédiatement dans une ambiance d’antan. Ce labyrinthe de ruelles surmontant les bois du Forez m’a enchantée. Et Cervières compte un lieu très spécial, dont je vous parlerai en fin d’article.

Malleval, au sud de la Loire, dans le parc du Pilat, m’a plu pour l’intrication totale de la nature et du village perché, construit sur plusieurs niveaux. Des rivières et des cascades caracolent au milieu des maisons, les fleurs envahissent tout, et l’église médiévale est de toute beauté. La balade la plus célèbre est celle qui mène à la belle cascade du saut de Laurette – nom qui ne m’a pas porté chance car je suis tombée dans l’eau froide de la rivière en essayant justement de la franchir en sautant, mais ça ne doit pas vous dissuader d’y faire un tour !
Insolite : il y a un atelier/magasin que j’aurais adoré visiter à Malleval, mais qui était malheureusement fermé lors de ma venue. C’est un cabinet de curiosités et atelier de fabrication de baguettes magiques, dans le style de Harry Potter. La gothique qui sommeille en moi était en ébullition. Je vous mets le lien ici, car je trouve les créations de l’artiste vraiment originales et intrigantes.

On reste dans un univers un peu mystique et magique avec Sainte Croix en Jarez, un des villages les plus originaux que je connaisse. Imaginez : pendant plus de cinq cent ans, ce village n’était pas un village, mais une chartreuse (un monastère de l’ordre des Chartreux). C’est après la Révolution que la vie quotidienne a investi les murs sacrés, et que cet immense ensemble religieux est devenu village. Les cellules des moines, leurs salles d’étude et leur réfectoire sont devenus des appartements, leurs potagers, des jardins communaux. C’est un véritable dédale, beau et passionnant. J’ai adoré l’ambiance qui régnait dans ce lieu hors-normes.

Ambierle m’a beaucoup plu esthétiquement, avec sa sublime abbaye au toit de tuiles vernissées et colorées (comme en Bourgogne) qui trône au-dessus des coteaux. Ce village a beaucoup d’allure, et l’abbaye est de toute beauté. Ambierle est aussi un arrêt intéressant pour qui s’intéresse au patrimoine, car il compte à la fois une Maison de pays présentant l’artisanat de la région, et un musée ethnographique (musée Alice Taverne) reconstituant des maisons de la région au XIXe siècle. Le lieu respire l’authenticité.

Saint Haon le Châtel : j’y suis passée en coup de vent, mais je l’ai trouvé absolument ravissant avec son ambiance médiévale, son vieux puits et ses maisons à colombages.

Randonner dans la Loire : bois du Forez et parc naturel du Pilat

Les bois du Forez… cette simple expression me faisait rêver. C’est la forêt comme on l’imagine, épaisse et opaque, traversée de fulgurances lumineuses, onirique. J’ai eu le plaisir d’être guidée par Lionel de Loire Tourisme (et aussi blogueur de talent) pour une randonnée très appréciée des voyageurs à Saint Médard en Forez, le Sentier des Moulins. Je vous dis tout de suite : le nom est trompeur, ne faites pas le sentier des moulins en espérant voir des moulins. Les moulins en question, ce sont des (jolis) tas de pierres en ruine couverts de lierre – cette absence radicale de moulins plairait à Don Quichotte. Mais faites cette rando quand même, parce que la beauté des paysages et de la forêt compense mille fois les moulins. Prairies fleuries, forêts touffues, sources et petites cascades, variété extraordinaire des ambiances et beauté de l’ambiance bucolique, je me suis régalée. Voici quelques photos de forêt mystérieuse pour le prouver !

Le Forez et le Roannais comptent des dizaines d’autres randonnées de grande qualité. Plus au sud, les gorges de la Loire regorgent elles aussi de sentiers. Mon voyage n’était pas axé sur ce thème (j’ai fait la Loire en mode princesse, je me suis concentrée sur les châteaux), mais je sais que la Loire a tout ce qu’il faut pour réjouir les amateurs d’expéditions outdoor.

J’étais quand même censée randonner un peu, dans le parc naturel régional du Pilat, au sud du département. En frontière de l’Auvergne, cette région de moyenne montagne, boisée et arborée, est connue pour la qualité de sa biodiversité et la solitude enivrante de ses chemins. Mais l’hiver a décidé de faire un come back tardif, et j’ai découvert le Pilat dans la neige, le givre et le brouillard – le panorama des Trois Dents, célèbre point de vue du massif, était noyé dans la brume. Il me faudra donc revenir !

La Loire authentique : artisanat, nourriture, découvertes

Tout le monde le sait, la France est un pays de traditions et d’artisanat, et la Loire est une fière représentante de cette culture. Le département regorge de spécialités culinaires locales, d’initiatives originales, de vieux métiers préservés. Ce que je vous propose n’en est qu’un tout petit aperçu.

La source de la Badoit à Saint Galmier

Le saviez-vous ? (Parce que moi, pas du tout.) La Badoit jaillit naturellement gazéifiée à Saint Galmier dans la Loire, et vous pouvez y goûter. Juste à côté de l’usine d’embouteillage de Badoit, d’où sortent des millions (oui, oui !) de bouteilles par jour, vous trouverez un petit kiosque rétro ravissant où coule la célèbre eau à bulles. Les habitants de Saint Galmier ont droit à six bouteilles par jour, les visiteurs comme moi à une seule. Il y a un petit côté fête foraine : on vient au kiosque comme à une attraction, remplir sa bouteille et vérifier que le goût est le même. J’ai pu constater que le gaz de la Badoit est effectivement naturel, et qu’on retrouve dans l’eau de la source cette agréable pétillance un peu salée. L’usine Badoit se visite elle aussi, et je vous conseille de ne pas négliger un petit tour dans la ville elle-même, qui est ravissante. Du haut des 37m du clocher de l’église, la vue est imprenable et tout le Forez s’offre à vos yeux. Saint Galmier, c’est une visite ludique et originale que je vous recommande vivement.

La fourme de Montbrison

Si vous avez lu mon article sur le sud de l’Aveyron, vous connaissez mon secret honteux, mon étrange phobie : j’ai peur des fromages bleus. Ce n’est pas seulement que je n’aime pas : j’en ai peur. Je vois une armée d’envahisseurs bleuâtres venus coloniser mon œsophage, et je fuis comme devant un martien à douze tentacules. Je l’avoue toute penaude, amis lecteurs : j’ai refusé de goûter la fourme de Montbrison. Pardon, pardon. Mais si vous voulez tester cette spécialité dont la Loire est très fière, rendez-vous à la Fromagerie des Hautes Chaumes à Sauvain. Hubert Tarit, fromager passionné et médaille d’or des fous de fromage de Fromaniac, pratique son métier avec rigueur et dévouement. Et il est très sympa, même quand vous refusez de goûter sa fourme parce que vous êtes une chochotte phobique de la moisissure (encore désolée).

La chocolaterie Pralus

O désespoir, je ne l’ai pas visitée (mais Lionel m’a offert des chocolats qui en provenaient et ils étaient à tomber par terre). Ce chocolatier installé à Roanne est réputé dans la France entière pour la qualité gustative exceptionnelle de ses chocolats (vous parlez à une vraie experte, vous pouvez me faire confiance, ce chocolat c’est du nectar de paradis) et pour sa praluline, une brioche aux pralines également à se damner. Je peux revenir à Roanne, s’il vous plaît ?

La Cure à Saint Jean Saint Maurice

Le beau village surplombant la Loire abrite une initiative originale : une maison des métiers d’art, La Cure, où des artisans peuvent s’installer pour une durée allant jusqu’à cinq ans, bénéficier d’un lieu de création extraordinaire et vendre leurs produits dans un cadre privilégié. Dans cette pépinière, j’ai rencontré des artistes talentueux, comme la costumière Maïté Chanterle aux doigts de fée. La Cure est également un lieu d’expositions et d’évènements culturels à la programmation originale et exigeante, le programme m’a beaucoup tentée.

La Maison des Grenadières à Cervières

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient les écussons brodés d’or sur les képis des marins et des douaniers ou les vestes des gardes républicains ? Ils viennent de Cervières, dans le Forez, où de petites mains agiles et talentueuses brodent le fil d’or dans le respect d’une tradition instaurée par Napoléon, où la minutie rivalise avec la créativité. J’ai adoré la visite de ce musée beau comme un boudoir de la fin XVIIIe, l’originalité de ce métier de passion et de mémoire, et la possibilité de tester soi-même la broderie au fil d’or dans la dernière salle (moment de pure vantardise : je me suis trouvée super douée, je crois qu’une nouvelle vocation est née). C’est un endroit insolite et beau à la fois, où je n’aurais pas eu l’idée d’aller, et qui m’a vraiment séduite et touchée.

Où dormir dans la Loire ?

Je termine cet article en vous renvoyant à mon précédent, où je vous propose des chambres d’hôte de charme à moins de 100 euros/nuit dans la Loire, pour un merveilleux week-end dans ce département qui a su me toucher. Faites un tour dans la Loire, vous ne le regretterez pas – le charme opère très vite. Ma carte sentimentale de France a gagné de nouveaux trésors. Maintenant, la Loire, je sais où c’est. Et j’y reviendrai.

Un grand merci à Loire Tourisme et en particulier à Lionel pour ce séjour qui m’a enchantée. Une fois découverte, la Loire ne saurait s’oublier. Merci d’avoir enrichi mon univers et de m’avoir permis de retrouver un morceau de rêve d’adolescente !