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Une semaine en Martinique, entre les plages blondes du sud et les brumes volcaniques du nord, voilà qui redonne des couleurs à l’hiver. Je suis tombée sous le charme de cette île aux mille visages, qui concentre tout ce qu’on espère des Caraïbes : plages idylliques, jungles luxuriantes, pitons mystérieux, routes panoramiques en majesté et sourire contagieux. Voici mes incontournables en une semaine sur l’île fleurie.

La Martinique, un retour en enfance

Si j’attendais avec impatience ce voyage en Martinique, c’est que je l’avais déjà vue, petite, avec mes parents, et que j’en gardais un souvenir émerveillé.
Je me souvenais du sable blanc et des palmiers de la Grande Anse des Salines, souvent considérée comme la plus belle plage de l’île, et de la silhouette du rocher du Diamant dans la lumière du soir, tout droit sorti d’un film de pirates.
Je me souvenais d’un soir où notre voiture était tombée en panne dans une jungle épaisse, sur les flancs de la montagne Pelée, et que des dizaines de chauve-souris avaient commencé à nous envelopper dans le noir.
Je me souvenais encore de mon émotion de gamine à Saint-Pierre, la ville décimée par une éruption volcanique le 8 mai 1902, quand on m’avait montré le cachot du seul survivant.

Petite, j’ai eu la chance d’être emmenée plusieurs fois aux Antilles, et je crois que ces voyages ont profondément marqué mon imaginaire : pour moi, le paradis a pris les traits d’une île caribéenne où mon enfance se serait réfugiée. Je ressens toujours un grand bonheur et une profonde sérénité quand je descends de l’avion et respire l’air chaud et doux des Antilles, comme si je rentrais au pays imaginaire où les enfants ne vieillissent jamais. Après avoir revu la Guadeloupe, il y a deux ans, je me faisais une joie de retrouver la Martinique.

Le pays de Peter Pan
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En une semaine de road trip, nous avons parcouru mille kilomètres sur les routes martiniquaises, en étoile autour de notre camp de base dans le sud, à Rivière-Pilote, et décliné les beautés de l’île dans toute sa diversité.

Au sud, ce sont les plages de carte postale, les turquoises et les ors.
A l’est, ce sont les îlots et les fonds blancs, les décors à la Pirate des Caraïbes qu’on explore en bateau ou en kayak.
A l’ouest, ce sont les spots de snorkeling et de plongée, et l’immense bonheur de découvrir des tortues marines.
Au nord enfin, c’est le volcan, la jungle, le sable noir et les routes sinueuses qui débouchent sur des falaises de bout du monde.

La Martinique est magnifiquement diverse. J’aime ses reliefs, ces pitons (les « mornes ») couverts de lianes et de fleurs depuis lesquels se déploient des panoramas de pays imaginaire. Souvent j’ai pensé à Neverland, le pays de Peter Pan en voyant les bateaux s’avancer entre des îlots touffus, vers des baies rondes et douces qu’on imagine peuplées de sirènes. Le Diamant, qui ressemble au rocher du Crâne, pourrait abriter le Capitaine Crochet. J’aime les contrastes martiniquais, ce cœur montagneux, humide et brumeux, et ce sud plus sec, où la jungle tropicale cède la place à des armées de cactus candélabres.

Nous n’avons pas tout vu, et surtout, je ne vous parlerai pas de tout. D’autres blogs seront infiniment plus complets que le mien sur la Martinique – je vous recommande notamment Carnet de Ti Piment, une mine d’or martiniquaise dans laquelle j’ai beaucoup pioché pour préparer ce voyage. Quant à moi, je m’offrirai le luxe de l’instantané. Je vous parlerai de mes incontournables à moi, sans aucune prétention à l’exhaustivité. Voici ma collection de coups de cœur amassés en une semaine d’errances idylliques.

Itinéraire dans le Sud de la Martinique : mes incontournables en une semaine

La Baie du Diamant

Martinique regorge de plages confidentielles et solitaires, et il suffit de suivre les liserés blancs sur la carte pour dénicher des bouts de littoral secrets où vous serez seuls au monde. Nous en avons vu beaucoup. Mais je dois vous faire un aveu : contre toute attente, la plage que j’ai le plus aimée figure parmi les plus célèbres. C’est la Baie du Diamant. Longue de sept kilomètres, cette plage est belle comme une carte postale, avec ses palmiers qui se penchent au-dessus de l’eau turquoise. J’ai aimé sa longueur, propice à la marche ou au jogging, et qui permet de se sentir seul même sur une plage populaire et aimée de tous. J’ai aimé la forêt de raisiniers qui séparent la plage de la ville, sous lesquels on a installé des tables de pique-nique pour que les familles puissent manger avec le bruit des vagues en toile de fond. Et surtout, j’adore la silhouette majestueuse du Diamant tapi à l’horizon.

Le Morne Gommier

C’est un des plus beaux points de vue de l’île, et je l’ai découvert totalement par hasard, parce que nous logions à proximité, sur les hauteurs de Rivière-Pilote. Des deux côtés, la vue est fabuleuse : d’un côté, la baie de Sainte-Anne avec ses dizaines de bateaux blancs, de l’autre, le Diamant et les pitons qui lui répondent.
Un point de vue « touristique » a été aménagé. L’entrée coûte 4 euros, et il y a une jolie boutique-café à l’intérieur. Mais pour être tout à fait honnête, je trouve que les vues aux alentours, entre le Morne Acca et le Morne Gommier, sont encore plus belles – prenez le temps d’explorer cette ligne de crête entre deux mornes, vous serez récompensé. La plupart des photos du montage ci dessous ont été prises en dehors du point de vue aménagé.

Sainte-Anne et la Grande Anse des Salines

Sainte-Anne, c’est le village pittoresque et coloré où vous trouverez les magasins de cartes postales, les babioles et les bars de plage. C’est sans doute la partie de l’île la plus fréquentée, mais ne la boudez pas : j’ai adoré me promener dans les rues du village et sentir cette ambiance joyeuse de fête et de vacances.
A sept kilomètres au sud se trouve la plage la plus célèbre de l’île, la Grande Anse des Salines, qui est un concentré de perfection caribéenne – même si, à ma grande surprise, j’ai encore plus aimé la Baie du Diamant.

L’îlet Chevalier

C’est un petit bijou méconnu du sud de la Martinique : un îlet au large de l’Anse Michel, où une petite plage magnifique déploie ses fonds blancs, et un sentier de randonnée vous emmène au milieu d’une savane de cactus. C’est pour moi une jolie alternative à la Savane des Pétrifications, une randonnée que tout le monde se sent obligé de faire, mais que j’ai personnellement trouvée quelque peu monotone. Sur l’îlet Chevalier, vous retrouverez les mêmes cactus, mais en version circuit court et spectaculaire : imaginez les cactus d’Arizona greffés sur une côte bretonne. C’est magnifique, cela dure une heure à peine, et à la fin de la promenade, vous retrouverez une plage parfaite en bonus. L’îlet Chevalier restera un de mes plus jolis souvenirs.

Aller à l’îlet Chevalier : Des pêcheurs attendent près du débarcadère de l’Anse Michel, et vous feront traverser (tarif moyen : 4 euros).

Les Anses d’Arlet, pays des tortues

Si j’ai découvert incidemment combien le ponton et l’église des Anses d’Arlet étaient photogéniques, on y vient à vrai dire pour une autre raison : les tortues marines. Deux des anses (= plages, baies), l’Anse Dufour et l’Anse Noire, sont réputées pour les visites régulières de tortues vertes, caret et luth : c’est probablement le meilleur endroit de Martinique pour en voir.
Cela ne signifie pas que cela sera automatique. Les tortues ne pointent pas à l’usine, et il faudra vous armer de patience. Les premiers jours, la mer était agitée, troublant les fonds – s’il y avait des tortues, elles n’étaient pas visibles. Je suis venue plusieurs fois et j’ai passé des heures dans l’eau, à me faire pousser des branchies, en espérant apercevoir cet animal fascinant que tous les peuples de la mer ont placé au cœur de leurs mythologies.
L’avant dernier jour, j’en ai vu non pas une, mais deux. Deux tortues vertes, qui mangent les herbiers d’algues des fonds, et remontent respirer à la surface dans un ballet gracieux.
Ne les touchez pas. Ne vous approchez pas plus près que quelques mètres. Admirez avec respect ce spectacle magique qui m’a profondément mise en joie.
Et même si vous ne voyez pas de tortues, la pointe entre les deux anses Dufour et Noire est un fabuleux spot de snorkeling, et vous ne viendrez jamais pour rien.

Les fonds blancs, les îlets du François et la baignoire de Joséphine en kayak

A l’est de la Martinique, sur la commune du François, un chapelet d’îlets ont été jetés comme des confettis dans l’océan. C’est l’un des lieux d’excursion maritime les plus appréciés de l’île, notamment le site qu’on appelle « la baignoire de Joséphine », un haut-fond blanc au milieu de l’océan. La plupart des voyageurs s’y rendent en bateau, et les compagnies proposant des sorties là-bas sont innombrables. Nous avons décidé, histoire de pimenter un peu le tout, d’y aller en kayak.

La compagnie qui propose ça se nomme « Kayak des îlets du François », et est située dans une petite baie à mi-chemin entre Le Vauclin et Le François. Heureusement qu’ils sont inscrits dans Google Maps – n’essayez pas de les trouver sans, vous courrez à votre perte. J’ai été totalement conquise par la demi-journée d’excursion libre avec eux. Soyons sincères : par jour de vent et fort courant (et nous avions tiré le gros lot ce jour-là), c’est dur, plus dur que ce que j’imaginais. Ne vous lancez surtout pas là-dedans si vous n’avez jamais fait de kayak. Mais je ne regrette rien : c’était magnifique.

Vous partez en kayak de façon autonome, et commencez par explorer un premier îlet, l’îlet Thierry. C’est là que j’ai vu les nuances de bleu les plus folles : la plage de l’îlet Thierry rivalisait avec les couleurs incroyables que nous avons vues aux Bahamas.

Puis vous continuez vers la baignoire de Joséphine, et à ce moment-là Hervé et Magalie, les propriétaires des kayaks, vous rejoignent sur leur petit bateau prénommé l’Apéro, et proposent rhum, jus de fruits et accras de morue. Manger des accras au beau milieu de l’océan translucide, sur un haut-fond blanc, ou comment transformer ta vie en spot publicitaire. Ça vaut le coup. En revanche, je déconseille le rhum et recommande plutôt le nectar de goyave : il va falloir assurer le retour.

La dernière halte, sur l’îlet Oscar, permet de se reposer sur une jolie plage avant de rejoindre le camp. Le tarif pour ces 4h de sortie + apéro est vraiment raisonnable, 15 euros par personne. Si vous aimez le kayak, je vous le conseille sans hésiter.

Le Rocher du Diamant

Partout à l’ouest de l’île, il s’impose au regard. Le Diamant est beau comme un coffre au trésor, couvert d’oiseaux et de mousses, et semble destiné à sertir tous les panoramas d’un joyau accrocheur. Je ne me suis pas lassée de le photographier.

A quelques pas du rocher, le mémorial de l’Anse Caffard rappelle le terrible naufrage qui a coûté la vie à une soixantaine d’hommes et de femmes arrachés à l’Afrique, noyés dans la cale d’un négrier. Les statues monumentales pointent vers le golfe de Guinée, d’où venaient ceux qu’on avait destiné à l’esclavage. Nombre d’’autres lieux en Martinique évoquent la mémoire douloureuse de l’île, comme le musée la Savane des Esclaves, ou encore le poignant Tombeau des Caraïbes, œuvre d’art en mémoire des Indiens Taïnos et Caraïbes exterminés par les colons. Une plaque commémore l’horreur : « 1492-1992, 500 ans de colonisation européenne aux Caraïbes. 80 millions d’Indiens. 100 millions de Noirs. » Une autre appelle à la réconciliation.

A vrai dire, j’ai moins ressenti ce poids du « passé qui ne passe pas » en Martinique qu’en Guadeloupe, où les mémoires sont toujours en conflit. C’est peut-être l’influence d’Aimé Césaire, grand homme d’Etat, infatigable artisan de l’avenir martiniquais et de la réconciliation entre les descendants des maîtres et les descendants des esclaves. Les murs de Martinique sont couverts de son visage souriant et de ses enseignements pacifistes. Nous avons rencontré partout beaucoup de gentillesse envers les Métropolitains blancs que nous sommes. Mais de tels lieux rappellent quelle violence et quelle cruauté a entaché la passion de l’Europe pour la douceur caribéenne… et je trouve cela très important.

Itinéraire dans le Nord de la Martinique : mes incontournables

Saint-Pierre, la Pompéi des Caraïbes

C’est une visite qui m’avait beaucoup marquée petite, et qui m’a encore une fois sonnée. Le 8 mai 1902, la Montagne Pelée a tué en moins d’une minute les trente mille habitants de la ville de Saint-Pierre, ancienne « capitale » de la Martinique. Avant de devenir la Pompéi des Caraïbes, Saint-Pierre fut la « perle des Antilles », une ville riche et cultivée, où la bonne société se pressait au théâtre, parée de bijoux et de soieries. Les volcans semblent se plaire à dévorer les perles.
Ce fut l’éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle, mais la catastrophe naturelle avait bénéficié de complicités humaines. Cela faisait des mois que le volcan manifestait sa colère. Coulées de boue destructrices, pluies de cendre, apparition soudaine d’un dôme volcanique dans la caldeira, mares bouillonnantes, tout annonçait le drame. Les autorités refusèrent d’ordonner l’évacuation, car le second tour des élections législatives approchait, et qu’il fallait que les votes puissent avoir lieu. Elles allèrent jusqu’à interdire aux bateaux amarrés dans la baie de lever l’ancre. Seul un capitaine italien désobéit – il venait de Naples, à deux pas de Pompéi, et ce n’était sans doute pas un hasard. Qui a vu les corps couverts des cendres du Vésuve dans le jardin désolé de Pompéi sait de quoi un volcan est capable. Quand on le menaça de sanctions économiques, il rétorqua que plus personne ne serait là pour les lui faire payer : « Demain, vous serez tous morts ».
Le 8 mai 1902, en pleine messe, la Montagne Pelée cracha ce qu’on appelle une nuée ardente : une vague de gaz brûlants détruisant et tuant tout sur son passage. En quelques instants, le souffle de l’explosion avait rasé la ville, et fait trente mille victimes. On ne compte que trois survivants, dont un prisonnier protégé par les murs épais de son cachot, Cyparis. On peut encore visiter les ruines des maisons, du théâtre, de la prison, et le cachot intact de Cyparis. Au musée volcanologique Frank Perret, petit musée déglingué qui date des années 40, mais dont la force d’évocation vous touche malgré la mise en scène hors d’âge, on voit les photos de l’avant/après, les clous fondus par le brasier à 500 degrés, les témoignages de l’époque. Saint-Pierre ne s’en est jamais remise.

La Montagne Pelée somnole à l’horizon. Nous avons tenté d’y monter, et nous sommes enfoncés dans un épais nuage de brouillard où seuls se détachaient les doigts velus des épiphytes. Nids du mauvais temps, les volcans tropicaux ne se montrent presque jamais en pleine lumière.

La route de Grand Rivière

Depuis la Montagne Pelée, deux routes mènent vers le Nord. A l’ouest, celle du Prêcheur, à l’est, celle de Grand Rivière. Les deux routes ne se rejoignent pas. Celle de l’ouest s’arrête à l’Anse Couleuvre. Celle de l’est à Grand Rivière, le village du bout du monde. On y accède par une route vertigineuse, entre virages en épingles et ponts de métal, qui m’a beaucoup rappelé la route d’Hana à Maui. C’est un décor à la Jurassic Park, tout en figuiers étrangleurs et lianes voraces. Quant à Grand Rivière, elle m’a rappelée Kauai, avec ses immenses falaises noires sur lesquelles se brisent les lames de l’Atlantique. Ici on ne se baigne pas, on admire – la douceur caribéenne a cédé le pas à la violence océanique. Si vous aimez ce type de paysages solennels et sauvages, vous adorerez Grand Rivière.

Seulement vingt kilomètres séparent Grand Rivière de l’Anse Couleuvre, vingt kilomètres de falaises abruptes et de baies sublimes, face à la passe la plus dangereuse de l’île. Un chemin de randonnée paraît-il superbe, mais très éprouvant, permet de marcher de l’une à l’autre. Il faudra pour cela réserver à l’avance un bateau de pêcheur pour vous ramener à votre point de départ, et cela peut être compliqué. Ceux qui acceptent de faire la traversée sont peu nombreux, car l’océan est puissant et périlleux à cet endroit, et au moment de notre voyage, la houle était très forte. Craignant les mers dangereuses et les noyades soudaines, nous n’avons pas tenté le sort. Nous avons fait le grand tour de la montagne Pelée pour voir l’autre côté.

L’Anse Couleuvre

C’est une des plus belles plages du Nord, dont la valeur esthétique surpasse largement les qualités de baignade : ici les courants sont dangereux. On y accède en cheminant à travers une jungle semée de ruines évocatrices, un décor à la Indiana Jones, avant de déboucher sur cette baie de sable noir bordée de hautes falaises. C’est le point de départ de la randonnée vers Grand Rivière… et de nombreuses rêveries d’aventure au goût d’ombre et de secret.

Le jardin de Balata

Au nord de Fort de France, le jardin de Balata rendra vous les amoureux de la luxuriance tropicale. Des colibris butinent des roses de porcelaine, des palmiers royaux se reflètent dans des bassins couverts de nénuphars, des épiphytes multicolores viennent chatouiller les ponts aériens, des bambous énormes côtoient des alpinias flamboyants, et une main d’artiste a dessiné des symétries à la japonaise dans des panoramas d’aquarelle. C’est un chef d’œuvre esthétique, une immersion poétique dans une nature faussement sauvage, où tout concourt à l’émerveillement.

Quelques dernières impressions

La beauté des champs de bananiers et de cannes à sucre, des plages et des littoraux vus du ciel…

Les visions au hasard de la route…

Aller une semaine Martinique  : quelques questions pratiques

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Vous avez chaque jour des vols au départ de Paris avec Air Caraïbes, Air France et XL Airways. Quant à nous, nous sommes partis de Marseille, et avons bénéficié d’un vol direct avec XL Airways. (Edit 2021 : malheureusement, cette liaison n’existe plus et XL a fait faillite, mais vous trouverez toujours des vols très intéressants avec Air Caraïbes, Corsair et Air France). Les tarifs les plus bas commencent autour de 350 euros l’aller-retour.

Globalement, c’est une destination totalement compatible avec un petit budget. Après avoir découvert en juin les Bahamas, sublimes mais très chers, nous avons été agréablement surpris de trouver des Caraïbes abordables. Nous avons pris une belle location à 600 euros la semaine sur les hauteurs de Rivière-Pilote, à la Villa Alize Spirit, mais nous aurions pu avoir moins cher en renonçant à la piscine et à la vue. La location de voiture nous a coûté 300 euros pour la semaine. La nourriture est un peu chère, car beaucoup de produits sont importés, mais il ne faut pas hésiter à acheter chez les vendeurs au bord des routes, qui vendent des produits locaux frais comme des ananas, des mangues, des oranges, mais aussi des plats créoles. (La meilleure affaire de la semaine : 5 ananas de Martinique pour 10 euros, ça a été la base de mon alimentation. Ananas forever.)

Vous trouverez plus d’infos pratiques pour organiser au mieux votre séjour en Martinique sur le blog OkVoyage.

* Sud ou Nord de la Martinique, où loger ?

 Je dirais : dans le sud. C’est là que sont les plus belles plages, et la plupart des attractions touristiques. Le nord est sublime, mais plus sauvage et isolé, peu propice à la baignade en raison des forts courants. Nous avons choisi de faire deux expéditions d’une journée (Grand Rivière un jour, Saint Pierre et Anse Couleuvre un autre), mais à la réflexion, il aurait sans doute été plus simple d’y passer une nuit, d’autant que le passage du nord au sud et vice-versa est un peu pénible, en raison des embouteillages autour de Fort-de-France. Mais globalement, nous avons passé 5 jours dans le sud, et 2 dans le nord, et cela nous allait bien.

* Conduire en Martinique

Oui, les routes sont étroites, souvent raides, et il y a beaucoup de virages. Elles sont globalement en bon état, sauf peut-être tout au nord, mais rien d’infaisable. On ne roule pas vite, on prend son temps. Ne vous laissez pas intimider par les agences de location qui vous décrivent des conditions apocalyptiques pour vous faire louer un gros 4×4 : tout le monde a des petites voitures citadines, y compris sur les routes tortueuses du nord.

* Un maillot de bain assorti au voyage, avec Vilebrequin

J’ai eu le plaisir de bénéficier sur ce voyage d’un partenariat avec Vilebrequin, la célèbre marque de maillots de bain made in Saint-Tropez, dont l’emblème est la tortue marine. J’ai adoré partir à la recherche des tortues avec un aussi beau maillot, parfaitement dans le ton. Bien entendu, tous les maillots que vous voyez dans cet article sont made in Vilebrequin. Il y a des petites tortues dessinées sur deux d’entre eux. Si je ne vous partage pas ici mes bonnes adresses (restos, bars, spas, etc), c’est que je l’ai fait pour le magazine de Vilebrequin, avec leur soutien. Retrouvez l’article ici : mes belles adresses en Martinique. Merci à Vilebrequin pour cette belle collaboration qui me correspondait vraiment. Une belle marque française, née sur ma Côte d’Azur chérie, qui célèbre le bonheur de vivre en bikini avec classe et dont la tortue est l’emblème, quoi de mieux ?

A suivre sur le blog : des articles que je repousse depuis trop longtemps et qui arrivent enfin ! Oman, Dolomites, igloo en Suisse, ça va venir. Abonnez-vous à la newsletter ?

Retrouvez l‘album photo complet du voyage en Martinique.
Photo :
* Sur la terre : Canon 5D Mark IV + Canon 24-70 2.8 L II USM et Canon 70-200 2.8 L USM
* Dans les airs : Drone Phantom 3 Standard
* Sous l’eau : Olympus TG4

Quand on vous dit « Rep Dom », vous pensez club tout inclus, transat et cocotiers ? C’était ma vision à moi aussi. Pour moi, la République dominicaine se réduisait à Punta Cana, la plage et les mojitos. Et puis j’ai été invitée à une semaine de road trip en République dominicaine, et j’ai compris combien je m’étais trompée. Quel est le pays où vous trouverez le plus haut volcan des Caraïbes culminant à 3000 mètres de haut, la plus ancienne capitale du Nouveau Monde, d’immenses forêts, des cénotes turquoise et des cascades vertigineuses, des rizières et un parc naturel qui ressemble à la baie d’Along, des danses à perdre haleine et une richesse culture incroyable ? En une semaine de vadrouilles, de merveilles naturelles et de découvertes culturelles, mes préjugés ont été pulvérisés. Ce pays est bien plus qu’une belle plage. Le slogan de la République dominicaine affirme qu’« elle a tout », et la réalité dépassait mes espérances. Aventuriers, randonneurs, voyageurs avides d’authenticité et de saveurs, ne boudez pas la République dominicaine, vous serez tellement surpris. Ce pays mérite qu’on sorte des clubs et qu’on parte l’explorer vraiment, qu’on en tombe amoureux et qu’on y revienne. Un road trip en République dominicaine, cela vaut mille fois le détour.

Voici déjà quelques arguments rapides pour vous en convaincre, quelques étapes incontournables de ce voyage.

Un road trip en République dominicaine : les incontournables

Fondée en 1493, Saint Domingue est la plus ancienne capitale des Amériques, et son cœur colonial m’a fascinée. Les boulets de canon tirés par les pirates sont encore fichés dans les murs de la cathédrale, le palais de Christophe Colomb arbore sa splendeur baroque surannée, les façades multicolores me rappellent La Havane, et les airs de bachata résonnent sur les places. C’est ici qu’on ressent le mieux l’âme dominicaine.

C’est la perle naturelle de la République dominicaine : le parc national Los Haitises s’explore en bateau, entre monolithes moussus occupés par des milliers d’oiseaux, grottes arborant les vestiges d’une civilisation disparue et mystérieuses mangroves.

Ce parc est situé sur la péninsule de Samana, la partie la plus sauvage et boisée du pays. L’hiver, les baleines viennent donner naissance à leurs bébés dans les eaux tièdes et poissonneuses. C’est le paradis de la randonnée, par exemple pour découvrir la cascade El Limon.

Vous connaissez les cénotes, ces étranges trous bleu turquoise qu’on retrouve en pays maya au Mexique. La République dominicaine, qui a décidé de vraiment tout mettre à votre disposition, a aussi ses cénotes, et elles sont merveilleuses. Ne manquez pas Hoyo Azul, à Punta Cana.

Ce fut une la plus belle excursion du séjour à mes yeux, et une des plus belles plages de ma vie : l’île de Saona n’est que plages cristallines, villages de pêcheurs et forêts de cocotiers aux allures d’île déserte. Plusieurs scènes de Pirates des Caraïbes ont été tournées ici.

On l’ignore, mais la République dominicaine possède une très riche tradition agricole. Le pays est un important producteur de cigares (premier exportateur mondial, devant Cuba), de rhum, de café, de cacao, de fruits exotiques… Les visites agricoles sont une étape culturelle importante du séjour. Se promener dans une fabrique de cigares ou une distillerie de rhum, aller goûter le cacao brut dans les villages des producteurs, boire la mamajuana, la sangria locale à base de bois bandé, ou encore goûter les mangues, les bananes et les ananas, cela fait partie des plaisirs dominicains.

Mais la religion nationale, c’est la danse. Ici on danse le merengue et la bachata, et il est impossible de quitter le pays sans être allé une fois découvrir ces rythmes entraînants qui scandent les nuits dominicaines.

L’itinéraire de notre road trip en République dominicaine

Pour mieux comprendre ce pays, il faut prendre conscience des distances. Vous n’êtes pas ici sur un îlot dont on fait le tour en quelques heures, bien loin de là. La République dominicaine occupe la majeure partie de l’île d’Hispaniola, qui est la plus grande île des Caraïbes – à l’ouest de l’île se trouve l’Etat d’Haïti. Une immense cordillère jaillit au cœur de l’île, dont le point culminant est le Pico Duarte, à plus de 3000 mètres. Pour traverser le pays d’Est en Ouest, jusqu’à la frontière haïtienne, il faudrait une journée entière de route. La majeure partie de l’île est recouverte de forêts et de prairies, c’est un pays vert et touffu, à la végétation extrêmement riche et variée, et plus on va vers l’Ouest, plus l’élévation du relief rend les routes sinueuses. Autant dire qu’il y a beaucoup, beaucoup à voir et à faire.

Notre road trip a duré une semaine, avec un programme assez chargé. Nous aurions largement pu rester davantage encore – j’ai vu que certaines agences comme Tropicalement Vôtre proposaient des autotours en autonomie de plus de 15 jours. La diversité de l’île est bluffante. Mais si vous avez, comme nous, une semaine seulement à consacrer au voyage, je vous recommande un itinéraire proche du nôtre, que j’ai trouvé très réussi et équilibré.

Nous avons commencé par l’Est de l’île. Après avoir atterri à Punta Cana, nous avons rejoint notre hôtel à Bayahibe (je vous parlerai de tous les hôtels en fin d’article). Nous avons exploré les cénotes et sommes partis en excursion vers l’île de Saona.

Puis nous avons traversé l’île en nous arrêtant dans les plantations de tabac et de canne à sucre, qui sont situées dans la région de San Pedro de Marcoris, et en faisant un arrêt sur une plage de pêcheurs à Juan Dolio.

Nous sommes ensuite arrivés sur la péninsule de Samana, où nous avons découvert le parc national Los Haitises, la ville de Las Terrenas, la cascade El Limon et de nouveau des plantations, cette fois de café, de cacao et de fruits.

Nous avons achevé notre voyage en rejoignant sa capitale, Saint Domingue, pour une découverte de son cœur historique superbe. Je vous conseille vraiment de ne pas faire l’impasse sur Saint Domingue – la beauté de cette ville dont presque personne ne parle m’a stupéfaite, et c’est ici que bat le cœur culturel du pays.

Voici une carte illustrant les différents points d’intérêt de notre séjour. Comme vous pouvez le voir, une large partie du pays est restée inexplorée, ce qui me donne follement envie de revenir. A titre indicatif, vous avez environ 2h30 de route entre Punta Cana et Saint Domingue, et un peu moins de 4h entre Punta Cana et Las Terrenas, sur la péninsule de Samana. Les routes sont sûres et en bon état.

Parce qu’il s’agissait d’un blog trip, nous avions un (très bon) accompagnateur, de la compagnie Colonial Travel, mais je n’aurais pas eu peur de conduire moi-même : un road trip en République dominicaine en autonomie, ce n’est pas une aventure de l’extrême, cela se fait très bien en famille, en couple ou entre amis. Les infrastructures sont de qualité, le pays ouvert au tourisme.

Ce voyage m’a donné une très bonne image du pays, qui sait allier un tourisme de grande qualité, avec une vraie infrastructure touristique à même de satisfaire les voyageurs exigeants, avec une démarche de préservation de l’authenticité culturelle, de la nature, du contact spontané avec les locaux. Dans ce pays en pleine métamorphose, l’agriculture et le tourisme sont les deux principaux secteurs d’activité. La croissance est très forte (10% l’an dernier), un vrai décollage économique a lieu, toutefois le niveau de vie augmente lentement : tout le monde mange à sa faim, il n’y a pas de misère, mais la vie reste frugale, et les loisirs simples. Au village de Mano Juan, par exemple, nous voyons plusieurs familles attablées à jouer aux dames et aux échecs.

Le pays fait un vrai effort de développement des infrastructures, que j’ai constaté moi-même avec la qualité du réseau routier, et notre guide nous expliquera aussi que plus de 900 écoles ont été construites dans tout le pays, avec pour projet la généralisation de l’alphabétisation. Nous croisons ainsi de nombreux écoliers en uniforme : même dans des villages isolés, il y a une école, un enseignant, l’instruction. Les gens se montrent accueillants et chaleureux.

Le touriste est le bienvenu ici, et son argent semble bien utilisé. J’ai eu l’impression d’un développement touristique intelligent et équilibré, qu’il ne faut pas résumer aux mega resorts de Punta Cana : l’éco-tourisme, le voyage d’aventure, le luxe exclusif, le voyage d’immersion un peu roots, tout est possible en République dominicaine, pays qui s’évertue à déployer largement l’éventail des options pour convaincre tous les styles de voyageurs. Que vous rêviez de rando sauvage, de cuisine chez l’habitant, de sport, de voyage de noce exclusif, de découverte culturelle, tout est possible ici. Et cela m’a vraiment convaincue de revenir, d’autant que les nombreux vols rendent le voyage facile.

Aller en République dominicaine : des vols pas chers pour Punta Cana

Punta Cana est un hub très important, et vous trouverez des vols vraiment abordables depuis la France – c’est d’ailleurs pour cela que la destination est si prisée des vacanciers qui cherchent une semaine de vacances au soleil à bon prix en tout inclus. C’est un excellent point de départ pour votre road trip en République dominicaine.

Notre partenaire sur ce voyage était la compagnie XL Airways, une compagnie semi-low cost (comprendre : c’est abordable, c’est moins luxueux qu’une compagnie classique, mais le sens du service et la ponctualité restent au rendez-vous) spécialisée dans les vols à bas prix vers les destinations tropicales. Malheureusement, cette compagnie a depuis fait faillite (mise à jour de l’article début 2020), ce qui est navrant pour nous voyageurs amoureux des Tropiques, car ils desservaient de nombreuses destinations caribéennes à des prix défiant toute concurrence.

Sachez que depuis, vous pouvez trouver des vols Paris-Punta Cana avec Air Caraïbes autour de 500 euros AR. Si vous préférez plus de standing, sachez qu’Air France assure également la rotation Paris-Punta Cana, à partir de 550 euros AR. Air France propose également un vol Paris-Saint Domingue, un peu plus cher, à partir de 550 euros AR.

 Que voir en République dominicaine ?
Road trip en République dominicaine

Voici maintenant des coups de projecteurs sur des lieux, des activités que j’ai adorées. La République dominicaine a été pour moi une vraie révélation par la diversité des expériences, la beauté de la nature préservée et la richesse du patrimoine historique et culturel dont j’ignorais tout. Vraiment, c’est une destination incroyablement sous-estimée qui mérite vraiment qu’on s’y attache !

Cénotes, grottes et histoire au Scape Park à Punta Cana

Dès le premier jour, la République dominicaine a su me surprendre et me captiver. Avec la compagnie Colonial Tours, spécialiste des excursions en République dominicaine, nous partons découvrir le Scape Park à Punta Cana.
Le Scape Park, c’est un grand parc naturel aménagé qui donne droit à de nombreuses attractions, pour un prix d’entrée de 40 dollars. Vous trouverez notamment des tyroliennes et de l’accrobranche dans les arbres, un zoo avec des singes adorables, mais le clou, ce sont les cénotes et grottes, des curiosités géologiques aux qualités hypnotiques. Vous cheminez une vingtaine de minutes dans une jungle luxuriante, au milieu des orchidées épiphytes aux racines aériennes et des mousses touffues, avant d’arriver à Hoyo Azul, un cénote d’un turquoise presque surnaturel. La baignade a des airs de porte vers un autre monde. Plus loin, on descend dans les profondeurs vers une grotte souterraine illuminée de vert, à l’effet absolument stupéfiant. Ce sont des expériences de toute beauté.

J’ai aussi beaucoup aimé toute la partie historique et culturelle du Scape Park. On y reconstitue la vie des Indiens Taïnos, habitants de l’île jusqu’à la colonisation qui les a décimés en moins d’un siècle par la guerre et la maladie, l’arrivée de Christophe Colomb, la musique et l’artisanat traditionnel. C’est une bonne initiation à la culture dominicaine pour qui débarque dans le pays.

L’île de Saona, un éden tropical

Au large de Bayahibe, Saona déploie 100km de plages quasiment désertes, une eau translucide et un sable d’un blanc aveuglant. Cela restera mon plus beau souvenir de ce voyage : une découverte d’une perfection esthétique rare, avec la sensation d’entrer dans la carte postale ou de devenir figurante de Pirate des Caraïbes. L’excursion était organisée par notre hôtel, le Viva Wyndham Dominicus Palace, et cela restera un très, très, grand moment. Après une trentaine de minutes de navigation sur une eau turquoise, nous arrivons sur une plage isolée éblouissante de beauté, une des plus belles de ma vie.

Toujours sur l’île de Saona, nous rejoindrons ensuite le joli village de Mano Juan. Ancien hameau de pêcheurs, il est aujourd’hui très tourné vers le tourisme, avec de nombreux étals de souvenirs déployés parmi les maisons colorées. J’ai apprécié l’ambiance de ce village, très photogénique, des noix de cocos aux cabanes pastel.

Nous déjeunons ensuite sur une plage privée gérée par notre hôtel sur l’île de Saona, avec délicieux repas de poisson grillé. Les infrastructures touristiques sont de qualité en République dominicaine, tout est organisé pour faire plaisir au voyageur, et ce déjeuner sur Saona est idyllique.

Une distillerie historique de rhum : Ron Barcelo

La région de San Pedro de Marcoris est une zone de plantation de canne à sucre et de tabac. Les fabriques de cigares et les distilleries de rhum sont légion ici. Si la fabrique de cigares était trop enfumée pour mes poumons fragiles, j’ai apprécié la visite de la distillerie Ron Barcelo, avec toute sa dimension patrimoniale et historique. Les murailles de fûts de rhum, les étapes de la fabrication du rhum (dont la mise à feu d’un tonneau pour diminuer le taux d’alcool – très impressionnant), le musée retraçant l’histoire de l’entreprise depuis les années 1930, tout est pittoresque et joli.

La plage des pêcheurs à Juan Dolio

C’est un moment que j’ai adoré : voir les pêcheurs en barque traditionnelle apporter leurs poissons ultra frais au restaurant Playa del Pescador, qui les grillera pour vous directement sur la plage. Vous mangerez sous les palmiers, les pieds dans l’eau. Paradisiaque.

Expédition rando et quad à la découverte de la péninsule de Samana

La péninsule de Samana est un réservoir de biodiversité au cœur du pays. Nous sommes ici sur la côte Atlantique : les plages n’ont pas la transparence caribéenne de la région de Punta Cana, Bayahibe et Saona, mais elles ont pour elles l’immensité, la luxuriance et la sauvagerie. D’immenses forêts naturelles de cocotiers couvrent la péninsule montagneuse. Nous partons à sa découverte avec la compagnie Flora Tours, basée à Las Terrenas, qui s’est spécialisée dans les excursions nature originales en petit groupe. La qualité de leurs prestations m’a d’autant plus convaincue que j’ai pu comparer avec d’autres compagnies, beaucoup plus industrielles, avec des groupes pléthoriques et des circuits ultra balisés… Flora Tours propose de l’immersion véritable, et cela m’a beaucoup plu. Je vous recommande sans hésitation la journée que nous avons passée.
Notre journée découverte commence par une randonnée jusqu’à la cascade El Limon, incroyablement haute et belle dans son écrin de mousse. Mais le petit truc Flora Tours, c’est de continuer la randonnée vers d’autres chutes plus secrètes, moins accessibles, mais où la baignade est possible – un pur bonheur.

Nous continuons ensuite à cheminer au cœur des plantations de café et de mangues, dans un décor à la Jurassic Park qui me fascine. Le déjeuner, un buffet dominicain dans un restaurant traditionnel, est un des meilleurs du séjour.

L’après-midi augmente la dose d’adrénaline : nous partons en quad rejoindre un village de cultivateurs, où les producteurs nous font goûter le cacao brut, le miel de fleur de café, la vanille fraîche, ou encore la mamajuana, l’alcool local dominicain. Le mélange cacao brut – miel de fleur de café est à se damner. Je repars avec des bijoux et des spécialités locales.

Nous rejoignons ensuite d’immenses plages désertes, et nous baignerons dans les vagues de l’Atlantique dans les dernières lumières du jour… Idyllique.

Le parc national Los Haitises à Samana

C’est toujours avec Flora Tours que nous partons en petit bateau explorer le parc national Los Haitises, un incontournable absolu. Ce parc a le don de combiner plusieurs chefs d’œuvres.
C’est tout d’abord une merveille géologique. Comme dans la baie d’Along au Vietnam, des îlots couverts de mousse sont disséminés comme un jet de ricochet au milieu des flots, et des grottes sculpturales s’ouvrent dans la roche tendre. Toutes ces curiosités servent de refuge à des milliers d’oiseaux, notamment les frégates au cœur rouge vif. Pour les amoureux de la vie aviaire, ce parc est l’île de la tentation. Il faut enfin s’enfoncer au cœur des mangroves et partir explorer les grottes, où se lisent les vestiges émouvants d’une civilisation disparue : les derniers Taïnos sont venus se réfugier ici, tentant de fuir l’extermination coloniale, et ont tracé sur les parois des grottes les derniers témoignages de leur présence. Ces dessins du XVIe siècle m’ont profondément touchée. On comprend que Los Haitises soit, à plusieurs titres, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Se promener à Saint Domingue, la belle inconnue

Vous qui rêvez des façades colorées et baroques de La Havane, saviez-vous combien Saint Domingue lui ressemble ? A l’époque de la colonisation espagnole, quatre villes sœurs ont été bâties sur le même principe : Saint Domingue, la première des villes du Nouveau Monde, fondée dès 1493, Porto Rico, La Havane et Cali en Colombie. J’ai adoré me promener dans le quartier colonial de Saint Domingue, avec ses places animées où on danse la bachata et le merengue à la nuit tombée, sa cathédrale criblée de boulets de canon par les pirates, ses musées, et les statues de ses grands hommes… et femmes.

Trois visages m’ont touchée : ceux des sœurs Mirabal. Belles, musiciennes, cultivées, joyeuses, ces trois filles de bonne famille étaient surnommées les « Mariposas », les papillons. Mais il ne fait pas bon être une femme jeune et belle sous la dictature. Trujillo, le tyran qui régnait sur la République dominicaine depuis les années 30, tombe amoureux de l’une d’elles, Minerva. Elle se refuse à lui. Par mesure de rétorsion, Trujillo fera kidnapper, torturer et assassiner les trois sœurs en 1961. Mais ce meurtre atroce sera le crime de trop. Moins d’un an plus tard, l’armée se soulève, sous l’impulsion notamment du père des sœurs Mirabal. Trujillo sera assassiné en 1962, précipitant l’avènement de la république. Le beau visage des sœurs martyre trône dans le port de Saint Domingue sur une obélisque colorée, sur les murs de la ville et sur le billet de 100 pesos. Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre la violence faites aux femmes, est l’anniversaire de leur mort brutale et injuste.

Aujourd’hui, il est possible de faire avec Colonial Tours un tour de la vieille ville en Buick rouge sang – la même voiture de collection que celle dans laquelle le dictateur fut assassiné. Les gens saluent notre passage aux cris de « Trujillo », preuve qu’elle est bien identifiée… La visite est charmante. Avec notre hôtel, l’hôtel Billini, nous avons également réalisé un tour de tuk-tuk au coucher du soleil. Ce sont dans les deux cas de belles façons de faire le tour de ce quartier extrêmement pittoresque.

Le musée du chocolat Kah Kow : délicieux

Deux autres lieux m’ont séduite à Saint Domingue : le marché, coloré et chaotique, et le Musée du chocolat Kah Kow. En chocolique confirmée, j’ai visité beaucoup de musées du chocolat, mais celui-ci est le plus réussi que je connaisse. Le parcours immersif est extrêmement réussi – vous aurez l’impression de vous perdre dans une plantation de cacao, et vous pourrez même goûter la pulpe fraîche de cacao ! La dégustation est un grand moment, le décor est superbe et le chocolat excellent. Vraiment, je vous le recommande.

Trois beaux hôtels en République dominicaine
road trip en république dominicaine

Nous avons tout d’abord eu la chance de découvrir deux hôtels du groupe Viva Wyndham, spécialisé dans les beaux resorts all inclusive aux Caraïbes.

Viva Wyndham Dominicus Palace & Beach à Bayahibe : du all inclusive savoureux

Le Dominicus, c’est l’archétype du très beau resort all inclusive luxueux, avec pléthore d’activités sportives et festives, de restaurants, de plages et de piscines. On pourrait passer une journée entière à tester toutes les piscines, tous les sports, et une semaine à découvrir tous les restaurants. Les deux hôtels sont côte à côte et se partagent la belle et grande plage, mais le Dominicus Beach, vendu en France par Lookéa, est plus abordable, plus familial, tandis que le Dominicus Palace est plus haut de gamme, et cultive une atmosphère plus calme et raffinée. C’est bien sûr celui que j’ai préféré, avec ses magnifiques piscines au décor exotique, ses jardins colorés, le calme de sa piscine VIP en bord de mer. Le lever du soleil au-dessus des bougainvilliers, reflété par mille bassins, était un moment enchanteur.
Bien sûr, il faut être claire : si vous recherchez un petit hôtel authentique et local, vous ne serez pas parfaitement à l’aise dans ce très grand resort, malgré tous ses charmes. Mais si vous cherchez à vous reposer, faire du sport, bien manger, vous détendre, profiter d’une belle plage, de nombreux restos, de soirées et de superbes infrastructures, vous serez comblé ici. Les tarifs sont très intéressants, à partir de 1600 euros/semaine en all inclusive total, vol compris, par personne, au Dominicus Palace. Pour le Dominicus Beach, vous pouvez quasiment diviser le prix par deux, une aubaine pour les familles en quête de soleil et de divertissement pour leurs gamins.

Vous n’êtes pas condamné à passer la semaine à l’hôtel : de nombreuses excursions sont organisées, notamment au Scape Park et à Saona, et la région de Bayahibe est très riche. Vous pouvez tout à fait louer une voiture et organiser des escapades à la journée dans la région.

Viva Wyndham V Samana à Las Terrenas : le luxe absolu

Attention, paradis sur terre. Le V Samana, c’est le genre d’endroits qu’on quitte en versant une larme, et où on se jure de revenir.

Changement total d’ambiance : nous ne sommes plus ici dans le mega resort familial, mais dans le bel hôtel ultra luxueux, un 5 étoiles de taille modeste cultivant l’exclusivité, le calme et la douceur. Cela restera un des plus beaux hôtels de ma vie, sans exagération aucune. Loin de tout, seul sur une plage immense et magnifique aux mille cocotiers, le V Samana est un havre de beauté et de douceur, avec son immense piscine hérissée de palmiers majestueux, ses alcôves à baldaquin qui vous donnent l’impression d’être une princesse, ses hamacs tendus sur la belle plage solitaire. Tous les restaurants sont de très grande qualité, offrant choix, fraîcheur et variété. Le comble du luxe ? Nos chambres avaient leur petite piscine privée…
Le plus beau moment de détente du voyage, ce fut cette soirée au spa, qui cultive avec un sens du style impeccable chic, relaxation et charme. Nous sommes entre bambou, coquillages et petite piscine privée, dans le silence d’un jardin à l’écart de l’hôtel. La masseuse qui s’est occupée de moi pendant 30 minutes est une des meilleures que j’ai connues, une professionnelle diplômée qui a immédiatement identifié sans que je lui dise quoi que ce soit mes zones de tension (une blessure liée au sport, une crampe liée au port de mon gros appareil photo…) et s’est concentrée sur elles avec intensité, mais sans me causer aucune douleur. J’étais époustouflée.

Cet hôtel restera un summum de félicité, un joyau où je rêve de revenir un jour en amoureux. Je vous le recommande très, très chaleureusement : cet endroit idyllique ne s’oublie pas. Ici, tout fut parfait, et même en me concentrant très fort, je serais incapable de trouver le moindre bémol, si ce n’est les moustiques à la tombée de la nuit, comme dans nombre d’endroits aux Caraïbes. Acheter un répulsif, c’est un maigre inconvénient auquel consentir pour ouvrir les portes du paradis. Je ne les ai pas tous testés, bien sûr, mais je ne crois pas me tromper en affirmant qu’il s’agit d’un des plus beaux hôtels de République dominicaine. Si vous planifiez un voyage de noces, d’anniversaire de mariage ou de Saint Valentin… pensez-y, cet hôtel a tout pour une escapade amoureuse parfaite.

Un hôtel historique de luxe : l’hôtel Billini à Saint Domingue

Le premier atout incontestable de ce bel hôtel de charme situé dans une demeure vieille de quatre siècles et labellisé Historic Luxury Hotels, c’est sa localisation. Nous sommes en plein cœur du quartier colonial de Saint Domingue. La plupart des hôtels de chaîne sont situés en dehors du quartier historique, sur le port industriel, ce qui n’a pas grand intérêt : pour profiter de Saint Domingue, il faut vraiment être au centre du quartier colonial, en ressentir toute l’ambiance, les danses et la beauté. Je pense que le Billini est l’hôtel le mieux placé de la ville, situé tout contre une belle église du XVIe siècle, à deux pas des plus belles places. Le soir, nous avons tout pu faire à pied, et j’ai adoré cette déambulation entre deux mondes : la splendeur du passé et la musique endiablée d’aujourd’hui.

L’autre grand atout du Billini, c’est sa piscine rooftop, avec vue sur l’église, et enfin son buffet de petit-déjeuner absolument exquis. J’ai beaucoup aimé cet hôtel qui correspond pleinement à mes goûts, alliant charme, raffinement et histoire. Un inconvénient à noter : bien que très confortables, les chambres sont sombres. Nous sommes dans une maison historique aux murs très épais et aux fenêtres minuscules. Mais malgré cela, le charme des lieux agit, et je vous recommande cet hôtel idéal pour visiter Saint Domingue dans le raffinement, en se plongeant immédiatement à l’époque de Christophe Colomb.

La République dominicaine, j’y reviendrai…
Road trip en république dominicaine

J’espère vous avoir convaincu que la République dominicaine méritait d’être découverte autrement. Entendons-nous bien : il n’y a aucun mal à aller se reposer une semaine en all inclusive, par exemple au Dominicus Palace à Bayahibe, à profiter du soleil, de la plage et des loisirs. Le pays est idéal pour ça. Mais si vous rêvez d’un road trip, d’aventure, de rando, de découvertes, pensez-y aussi. La République dominicaine saura vous surprendre, et moi je me promets d’y revenir : je n’ai pas encore tout vu de la plus grande île des Caraïbes, bien loin de là.

Un très grand merci aux partenaires qui ont soutenu ce blog trip, XL Airways, Viva Wyndham, l’OT de la République dominicaine, le Billini Hotel, et à Célia et Stanislas de l’agence Travel Insight pour une organisation fantastique. J’ai été conquise. Un bisou aussi à mes super camarades blogueuses, Marie, Carolane, Morgane, Christelle, pour la belle ambiance tout au long du séjour.

L’Atlantis à Nassau, Bahamas ? Plus qu’un hôtel de luxe, c’est un mythe. Depuis trente ans, ce gigantesque complexe surfe sur la légende de l’Atlantide, avec décoration sous-marine monumentale, aquariums géants et immense parc aquatique. Le succès de l’Atlantis est tel qu’il a désormais son faux jumeau à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. Mais je rêvais de l’original : l’Atlantis de Nassau. Pour notre voyage de noces, nous avons décidé de réaliser ce fantasme. Petite plongée au pays de la petite sirène.

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avis Atlantis Nassau

Atlantis Bahamas, qui es-tu ? Un hôtel incontournable de Nassau

Avant de commencer à raconter ma vie, on va faire une mise au point précise pour les gens qui n’ont pas passé dix ans de leur vie à fantasmer sur l’Atlantis et ne savent pas de quoi on parle à ce stade. L’Atlantis, c’est un projet de mégalomane, qui commence en 1968. Imaginez une île, Paradise Island, presque entièrement couverte par une série d’hôtels, parcs d’attraction et décors sur le thème de la mer, des fonds marins et des créatures qui les peuplent. Statues d’hippocampes et de nautiles géants, toboggans démentiels (du genre : passant au milieu d’un bassin à requins), ambiance de ville noyée sous les eaux, l’Atlantis rend fou. C’est un mélange de Disneyland et de Waterworld… et un hôtel de très grand luxe, avec (entre autres) une suite à vingt-cinq mille dollars la nuit. Pour ceux qui ont comme moi grandi devant La petite sirène, la fascination est totale.
Voilà, vous avez eu le mémo. Maintenant, enfilez votre bikini, on embarque.

Sous l’océan… un aveu de sirène

Lecteur régulier de ce blog, tu as eu un petit aperçu représentatif de ma collection de névroses à ce jour, et tu sais donc qu’on a inversé mon pôle + et mon pôle – au montage et que ça court-circuite sérieusement dans mon cerveau. Tu sais que j’ai traversé l’Europe avec des chats norvégiens au péril de ma vie, que je suis grave gothique, que j’ai le super pouvoir d’amener brouillard et tempête partout où je passe, telle la réincarnation de Mel Gibson (qui n’est pas mort d’ailleurs), que j’adore me baigner à poil dans la neige, et que je suis pote avec des chèvres zombies anthropophages (même article que ce dernier). Mais tu ne sais pas encore toute la gravité de mon état. Je passe aux aveux.
Je suis une sirène. Ne me contredis pas, tu risquerais de me vexer. Depuis l’anniversaire de mes quatre ans où mon papa m’a rapporté la cassette de La petite sirène, j’en suis une. Même quand, deux ans plus tard, ma maman soucieuse de réalisme noir en littérature m’a sorti la vraie version d’Andersen (avec la langue coupée, les jambes séparées au couteau, la fille qui meurt sans que le prince sache qu’elle l’a sauvé), je n’ai pas abandonné mes prétentions siréniques. Je suis fascinée par la mer, le monde aquatique et ses créatures mythiques en tout genre (selkies, tritons, nixes, ondines, Lorelei et autres krakens et léviathans), et je suis accro à l’eau sous toutes ses formes – même quand je vais en montagne, c’est pour voir des lacs.
L’Atlantis, pour moi, c’était le mythe absolu, le palais du Roi Triton, la possibilité de plonger sous l’océan même sans branchies, de « partir là-bas » sous les eaux iridescentes et d’assouvir ma fascination marine.

Que voir et que faire à l’Atlantis Nassau ?
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Le complexe est tellement grand qu’il vous faudrait des jours et des jours pour tout voir – en 4 jours, je ne suis pas sûre d’avoir tout vu. Mais voici quelques inratables.
Les aquariums appelés « The Dig » et  « The lost chambers », qui surfent sur le thème de la cité enfouie, submergée par les eaux, comptent parmi les plus grands du monde. The Dig contient une variété incroyable d’espèces marines. Des centaines de poissons tropicaux, de raies, de petits requins, passent au milieu des vestiges d’une cité mythique engloutie. D’autres aquariums individuels (The lost chambers) présentent des espèces plus asociales (murènes) ou fragiles (hippocampes).

Un parc d’attraction, Aquaventure, propose des toboggans inouïs, notamment le « Leap of faith », un faux temple maya qui vous plonge directement dans un bassin à requins, dans un tunnel de verre. Sachez que ce toboggan à requins existe en deux versions :  option kamikaze, avec descente à toute blinde, et option pépère, avec bouée et passage lent et contemplatif au milieu du tunnel des requins. Contre toute attente, j’ai préféré la deuxième : c’est beaucoup plus agréable d’avoir le temps d’admirer les requins, plutôt que de traverser leur bassin à une vitesse supersonique en fermant les yeux, se bouchant le nez et hurlant « maman ». Mais Aquaventure compte nombre d’autres toboggans, avec ou sans bouées, et une « rivière » d’aventure longue de près de deux kilomètres, qu’on emprunte en bouée, et qui comporte vagues, rapides et autres obstacles qui pimentent le parcours. Enfin, vous trouverez des dizaines de piscines.

Le Lagon des prédateurs vous permet d’approcher les poissons scie, les raies, les requins et les barracudas. C’est absolument fascinant et cela reste un de mes plus beaux souvenirs de l’Atlantis.

Le bassin des tortues vous permet d’observer les tortues à écailles des Bahamas, qui sont menacées et que l’Atlantis réhabilite : ils récupèrent les tortues blessées, relâchent celles qui peuvent survivre dans la nature, et gardent les autres.

Et en dehors de ça, vous avez le plus grand casino des Bahamas (dont je ne peux rien vous dire car ça ne m’intéresse tellement pas…), une vingtaine de restaurants, des tas de trucs luxueux du type spa, coiffeur, massage, etc, un centre de conférences, des cours de tennis, une immense salle de fitness, et surtout, surtout un véritable village avec marina, boutiques de vêtements et de souvenirs, où il est vraiment agréable de se balader (pensez au Disney Village, c’est le même style). Vous avez aussi plusieurs plages, pour savourer la clarté des eaux bahaméennes. L’Atlantis est immense, et vous n’avez jamais tout vu – vous ne cesserez de découvrir de nouveaux recoins jusqu’alors inexplorés.

Quel hôtel choisir à l’Atlantis Bahamas ?
Avis Atlantis Nassau

« Atlantis » est un nom presque trompeur : l’Atlantis, ce n’est pas UN hôtel, c’est une île, et elle compte plusieurs hôtels. L’Atlantis est aujourd’hui un gigantesque complexe, formé d’hôtels allant du très luxueux (The Reef, The Cove) au plus abordable (Beach Towers, Coral Towers), comprenant même une marina (si vous voulez venir avec votre propre bateau) et des locations de vacances type appartement (Harborside Resort). Vous allez peut-être me demander : mais alors, quel est le VRAI Atlantis, l’hôtel où il faut aller pour avoir l’expérience ultime ? Réponse : Atlantis Royal Towers. C’est le cœur de l’action, celui que vous voyez sur les photos, celui où vous trouverez la déco marine hallucinante, les portes hippocampe, le plafond du roi triton, les aquariums géants, le lagon des prédateurs, le parc Aquaventure, bref, tous les incontournables si vous aussi, vous êtes une petite sirène. C’est au cœur de tout, et c’est ce dont j’avais toujours rêvé.

Voici un tour d’horizon des différents hôtels, pour vous donner une idée, avec des prix approximatifs (j’ai comparé les différents hôtels pour la même nuit en août. Les prix varient bien sûr en fonction de la saison, des catégories de chambres, des options, etc).
– Sur Paradise Island, l’île de l’Atlantis, vous avez quelques hôtels qui n’appartiennent pas à l’Atlantis mais qui ont des accords spéciaux avec eux et vous permettent d’accéder au resort, au parc Aquaventure, aux aquariums, etc, par exemple le Comfort Suites, le One and Only, le Paradise Island Beach Club, etc. Mais après avoir jeté un coup d’œil à leurs tarifs, j’ai l’impression qu’ils ne sont pas forcément moins chers que l’Atlantis, mais beaucoup plus loin (navette obligatoire). Je ne suis pas vraiment convaincue par cette option.
– Les Beach Towers constituent l’hôtel le moins cher de l’ensemble Atlantis. Elles sont sur l’Atlantis Beach, un peu excentrées mais bien placées et avec une jolie vue, à environ 15/20 minutes de marche des Royal Towers et d’Aquaventure. Prix moyen : 177 dollars/nuit par chambre. Je pense que c’est une option intéressante, mais moins que les…
– Les Coral Towers sont dans la même zone que les Beach Towers, mais plus proches du cœur, à 10/15 minutes de marche. Elles sont un peu plus luxueuses, et surtout, la déco intérieure est plus excentrique et fun que celle des Beach Towers. Prix moyen : 260 dollars/nuit par chambre.
– Le Harborside Resort est une série de jolis grands appartements de l’autre côté de la marina, avec cuisine et larges volumes, pour les familles. C’est très beau, j’ai adoré le cadre, mais le prix n’est pas doux (350 dollars en moyenne par nuit/appartement) et vous êtes loin du cœur de l’action (navette ou 30 minutes de marche). C’est pour ça que je m’interroge sur l’opportunité d’y aller avec des enfants, ce qui est pourtant censé être le but.

– Royal Towers : c’est le cœur, les plus richement décorées, les plus célèbres. Toutes les activités sont à cinq minutes de marche à peine. Plus les chambres sont hautes, plus elles sont chères. Les prix commencent autour de 300 dollars/nuit par chambre, mais peuvent monter beaucoup, beaucoup plus haut. Plus vous montez dans les tours, plus les chambres sont grandes et luxueuses, plus la vue est belle, et plus les prix sont spectaculaires. La « Bridge Suite », la suite qui fait le pont entre les deux tours, est à 25 000 dollars la nuit (et selon les photos, elle ressemble à Versailles). Nous avions pris une chambre vue mer (c’était le cadeau de ma mère pour notre voyage de noces, un cadeau sublime)… et en plus, nous avons été upgradés dans une Regal Suite. C’était la plus basse catégorie de suites (je n’ose imaginer les autres), mais c’était juste la chambre d’hôtel la plus hallucinante de toute ma vie. Il y avait une chambre où trente personnes auraient pu danser la Macarena, un salon de la même taille, deux salles de bain, deux cabinets de toilette, et une vue de malade. C’était fou, ça restera un souvenir vraiment précieux.

– The Reef est un joli hôtel de luxe dans la même catégorie que les Royal Towers, mais à mon avis, c’est un mauvais choix. Il est excentré et sans avantage comparatif particulier. Si vous avez l’argent pour The Reef, vous avez l’argent pour les Royal Towers. La déco est moins spectaculaire que celle des Royal Towers, plus classique. Le prix moyen est à 350 dollars, et je trouve que ça ne vaut pas vraiment le coup de choisir celui là. Si vous voulez l’ultra luxe, c’est The Cove, si vous voulez la vraie expérience Atlantis, c’est les Royal Towers.
– The Cove se veut encore plus luxueux ou plutôt, encore plus « exclusif » que les Royal Towers, avec notamment une (jolie) piscine réservée aux clients de cet hôtel là. C’est aussi l’hôtel pour les gens allergiques aux enfants : cette piscine est pour les adultes uniquement. Il y a, comme dans les Royal Towers, des suites faramineuses. C’est un très beau 5 étoiles, où vous ne trouverez que des suites. Les prix commencent à 400 dollars. Mais il me manque l’extravagance, l’exubérance maritime des Royal Towers. Vous l’aurez compris, je n’ai pas regretté une seconde mon choix.

Les restaurants de l’Atlantis Nassau

Attention, l’Atlantis n’est pas un resort all inclusive, même s’il arrive qu’il propose de temps à autre des packages all inclusive (qui sont frustrants, car ils ne donnent accès qu’à un petit nombre de restaurants), et les restaurants sont chers – comme partout aux Bahamas, mais encore plus qu’ailleurs.
J’ai adoré le buffet de petit déjeuner du Poseidon’s Table, le coucher du soleil au restaurant The Point, les milkshakes du Atlantis Marina Village, le cadre (moins la nourriture) du Lagoon Bar and Grill qui sort tout droit de la petite sirène, et dans la série chicos et chéros le restaurant gastronomique méditerranéen Olives. A Aquaventure, vous trouverez toutes sortes de snacks et fast foods.

Les plages et piscines de l’Atlantis

L’Atlantis Beach est la grande plage publique. Je ne l’ai pas trouvée particulièrement belle, trop pleine de jet skis et marchands ambulants. L’Atlantis Beach West est plus calme. Mon coup de cœur, c’est The Cove beach, en face de l’hôtel du même nom. Eau turquoise, sable blanc, plus de calme et de tranquillité, c’est pour moi la plus jolie plage du complexe.
Les piscines : je vous conseille de toutes les tester ! Elles ont toutes quelque chose de spécial dans leur décoration ou leur agencement. Mais mes préférées sont Colonnades Pool, pour la déco extravagante, et la Royal Baths, pour la vue sublime sur les Royal Towers.
En revanche, je vous déconseille de vous baigner dans le Paradise Lagoon : c’est une entrée de mer dans la lagune artificielle de l’Atlantis, l’eau rentre mais me paraît ne pas ressortir ou brasser beaucoup. L’eau est trouble, pleine d’algues, je pense qu’elle ne bouge pas assez.

Requins, dauphins et tortues : les animaux marins de l’Atlantis Nassau

Parenthèse éthique : faut-il apprivoiser les animaux sauvages ?

Je fais ici une petite parenthèse pour revenir sur un débat qui me tient à cœur. Dans mon dernier article sur les Bahamas, je postais une photo de moi au milieu des requins à Exuma. Ces requins ne sont pas en captivité, ils vivent en pleine mer, mais ils ont été apprivoisés par les humains qui les nourrissent. Ils vivent depuis dix ans autour de cette île, Compass Cay, sont soignés par les humains, et sont devenus pratiquement domestiques : ils recherchent le contact et les caresses. Suite à cela, j’ai eu un débat (respectueux et amical) avec d’autres blogueurs qui n’étaient pas certains de l’opportunité d’apprivoiser des animaux sauvages. C’est un débat régulier et je voudrais développer ici un peu mon point de vue sur cette question.

Je suis une grande passionnée des animaux et avocate de la cause animale. J’ai arrêté de manger de la viande quand j’avais 15 ans, j’ai plusieurs animaux issus de sauvetages, je suis donatrice régulière de Sea Shepherd et L214, et partageuse compulsive de pétitions pour la protection animale. Dans ce cadre, j’ai rencontré beaucoup de personnes qui pensent que l’être humain ne devrait pas avoir de contacts avec les animaux sauvages : il faut renoncer aux zoos, aux parcs, et s’abstenir de toute interaction susceptible de modifier le comportement des animaux sauvages (les nourrir, les approcher, les toucher, etc). Dans la suite logique de cet argument, certains vont plus loin et disent qu’il faudrait « laisser les animaux tranquilles » et renoncer aussi aux animaux familiers, à la captivité en général, y compris de chiens et de chats. Je respecte totalement ce point de vue et l’argumentation. Mais je suis en profond désaccord, moi qui vis avec une meute de chats, chiens et chevaux.
Je crois que, pour le meilleur (l’amour réciproque entre humains et animaux) et le pire (exploitation, torture, maltraitance), nous vivons dans un monde où les liens entre humains et animaux sont très profonds, omniprésents, indéniables. Parce qu’il détruit beaucoup, l’être humain a aussi la mission de protéger, réparer. Et il n’est pas rare que les animaux cherchent d’eux-mêmes le contact avec l’homme, pas seulement pour être nourris, mais parce qu’ils sentent que l’homme joue un rôle à part et pourrait les aider ou les protéger. Dans ce cadre, la frontière entre animaux sauvages et animaux domestiques est bien plus ténue et mouvante qu’on le croit. Je vous recommande vraiment le fabuleux essai du professeur d’écologie Carl Safina, Beyond Words, What Animals Think and Feel. Il étudie le comportement de baleines, d’éléphants, de loups, de singes en totale liberté, qui n’ont jamais été nourris par les humains qui les étudient, mais qui nouent avec eux des relations étonnantes, venant chercher interaction et secours, désignant la présence d’humains amis par un son spécifique, donnant même des « noms » à chaque humain par un son très particulier. Les animaux nous observent, les animaux parlent de nous, et voient ce qu’ils peuvent attendre de notre contact. Carl Safina parle de la domestication des loups et avance une thèse surprenante : on peut tout aussi bien avancer que ce sont les loups qui nous ont domestiqués. Pour lui, la domestication est un processus multiple : entre humains et animaux, entre animaux, au sein de l’humanité elle-même. Elle est inéluctable dès qu’il y a contact entre humains et animaux, et elle n’est pas forcément néfaste : il faut évaluer ce qu’elle apporte à chacune des parties. Dans certains cas, il faut absolument l’éviter : par exemple, il ne faut surtout pas nourrir les ours de Yellowstone, qui vont devenir agressifs, chercher le contact, et être abattus. Evidemment, il faut absolument se battre contre la capture d’espèces sauvages pour la compagnie, par exemple celle des singes ou des loris. Il faut réfléchir aux conséquences du contact, évaluer chaque cas avec prudence et justesse et toujours penser à l’intérêt de l’animal en premier lieu. Mais on ne peut rejeter la domestication en bloc, qui est un processus naturel, normal et qui peut justement être bénéfique à l’animal. Les requins d’Exuma sont dans une zone protégée, à l’abri des pêcheurs et chasseurs sous-marins, nourris, soignés, et sont devenus de formidables ambassadeurs de leur espèce : ils permettent aux humains de changer le regard qu’ils portent sur les requins.
Qu’en est-il des zoos ? Soyons clairs : je ne suis pas contre tous les zoos. Je suis contre les zoos qui méprisent les besoins physiologiques et psychiques de l’animal. Je suis contre les ours polaires à Berlin dans la chaleur du plein été, les orques à Marineland dans un bassin grand comme un pédiluve, contre les tigres drogués dans des cages en Thaïlande. Je suis pour les zoos qui préservent l’habitat naturel de l’animal, comme le parc Merlet à Chamonix, où j’étais la semaine dernière et dont je vous parlerai très vite. Je suis pour les zoos qui jouent une vraie mission de protection et préservation de l’espèce, comme la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte qui protège des espèces menacées dans la nature, procède à des réintroductions et fait se reproduire des espèces en danger. Je suis pour les zoos qui donnent à l’animal les meilleures conditions de vie possibles et permettent aux humains de connaître et comprendre l’animal pour avoir envie de le préserver. Si on coupe les liens entre homme et animal, qu’on laisse les animaux loin des yeux et loin du cœur des hommes, personne ne comprendra l’urgence et la nécessité absolue de leur préservation.

Voir les animaux marins de l’Atlantis

L’Atlantis est un endroit unique. L’aquarium The Dig est un des plus grands du monde, un bassin absolument immense, où des dizaines d’espèces cohabitent. C’est le seul sanctuaire pour animaux marins blessés aux Bahamas : une tortue blessée aux Bahamas ira forcément à l’Atlantis. L’investissement énorme pour la santé et le bien-être des animaux est visible partout. Et cela se voit : aucun autre parc marin au monde n’a réussi à faire se reproduire le poisson scie, qui est très menacé. A l’Atlantis, où leur espace est immense, ils ont eu deux fois six naissances, et envisagent maintenant d’en relâcher dans le parc marin protégé des Exumas. Les poissons scie de l’Atlantis ont explosé tous les records de longévité connue pour cet animal : ils y sont depuis 25 ans, et sont en parfaite santé. Personne ne sait jusqu’à quel âge ils vivront.

Ce qui m’avait fait hésiter à y aller, c’est que l’Atlantis a des dauphins, et que je suis contre la captivité des cétacés. Mais après avoir vu le documentaire sur les dauphins de l’Atlantis, j’ai choisi de faire une exception pour ce lieu. L’Atlantis n’avait pas prévu d’avoir de dauphins. Cela ne faisait pas partie de leurs projets, ils comptaient se contenter des poissons, tortues et raies, ce qu’ils faisaient depuis 30 ans. Mais en 2005, l’abominable ouragan Katrina a ravagé l’aquarium de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et détruit le bassin des dauphins qui se sont retrouvés en pleine mer au milieu des débris et déchets, alors qu’ils n’avaient jamais été en liberté et étaient incapables de survivre. L’Atlantis a alors proposé le sauvetage de ces dauphins, et a investi des millions d’euros pour les capturer en douceur, avec leurs soigneurs (on voit dans le documentaire que les dauphins, blessés par l’ouragan, courent vers le bateau de leurs soigneurs et se bousculent pour être re-capturés), les transporter dans un avion spécialement pressurisé pour eux, et construire en toute urgence des bassins d’eau de mer, sans chlore. Le parc des dauphins est immense et les huit « dauphins de Katrina » s’y sentent bien : ils ont tous survécu, sauf un, trop grièvement blessé par l’ouragan, et se sont abondamment reproduits. Il y a maintenant 18 dauphins à l’Atlantis, ce qui les force à envisager une extension. Je reste contre la captivité des cétacés en général, et notamment contre les captures à l’état sauvage. Mais j’ai rarement vu un endroit aussi soucieux du bien-être de ses dauphins que l’Atlantis. Et ils ne font pas de spectacle avec leurs dauphins, mais des interactions sont possibles.

Vous pouvez payer (cher) pour une interaction avec les animaux de l’Atlantis. Les créneaux sont volontairement peu nombreux, et onéreux, afin de limiter le nombre. 180 dollars pour plonger dans l’aquarium The Dig, 300 dollars pour entrer (à hauteur de la taille) dans le bassin des dauphins et les caresser, 250 pour une interaction avec les raies. Nous n’avons pas voulu mettre cette somme (x2). Mais j’ai un bon plan pour vous : chaque jour, vous avez des heures de nourrissage des animaux, inscrites à la réception. Vous pouvez y assister gratuitement et c’est génial. Les soigneurs sont passionnants, répondent à toutes vos questions, vous verrez les animaux de très près. J’ai absolument adoré. Le nourrissage des murènes était terrifiant, celui des tortues adorable. Ne loupez pas le nourrissage des barracudas et requins au Predator Lagoon, c’est spectaculaire. Et mon coup de cœur ultime : le nourrissage des raies. Elles sont nourries à la main par leur soigneuse, et sortent de l’eau et montent sur sa cuisse pour être nourries plus vite. C’est un spectacle merveilleux. Tous les jours, allez à la réception le matin, récupérez le « Daily Atlantis » (journal de bord du complexe) et repérez les heures de nourrissage des pensionnaires, vous ne le regretterez pas.

Aller à l’Atlantis Nassau sans y dormir ?

Malheureusement, l’Atlantis ne propose plus de « day passes » pour les visiteurs extérieurs, à moins de résider dans un autre hôtel partenaire, ou d’être résident bahaméen (le week-end, les enfants viennent beaucoup y jouer). Vous trouverez la liste des hôtels partenaires ici. Mais si vous avez le budget, je vous conseille vraiment de prendre une nuit dans un hôtel de l’Atlantis, pour vivre cette expérience qui fut pour nous véritablement exceptionnelle et magique.

Atlantis Bahamas ou Atlantis Dubaï ?
Atlantis Bahamas blog

Vous le savez peut-être, l’Atlantis a un petit frère aux Emirats Arabes Unis, apparemment un peu plus petit, mais plus récent. Je l’ai visité lors de mon voyage à Dubaï, et il ressemble énormément à celui de Nassau, mais je n’ai pu tester les chambres et le parc d’attraction !  A suivre, peut-être, un jour 😉

Alors, prêts à « partir là-baaaas » ? Inscrivez vous à la newsletter pour de nouvelles aventures tous les vendredis. A suivre : Douai, Chamonix, Californie, Grèce, Ubaye…

Cet article n’est pas sponsorisé, notre séjour aux Bahamas était personnel, je mourrais juste d’envie de vous donner mon avis sur l’Atlantis Nassau !

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Plages d’un bleu incroyablement lumineux, profusion d’animaux marins extraordinaires, paysages de carte postale à perte de vue – il n’est pas étonnant que les Bahamas soient le pays du capitaine Jack Sparrow. Pour les amoureux d’eaux translucides et de camaïeux d’azur, cet archipel aux 700 îles, entre l’Océan Atlantique et la mer des Caraïbes, est une véritable terre promise. Pourquoi aller aux Bahamas, quelle île des Bahamas choisir et comment organiser son voyage ? A l’abordage, nous partons sous le soleil exactement.

Pourquoi aller aux Bahamas ?

Des eaux aux couleurs inouïes

 Quand on regarde la Terre depuis la Lune, une seule zone de turquoise étincelant apparaît dans le bleu marine des océans du globe : les Bahamas. L’intensité chromatique de la mer est incroyable, et aller aux Bahamas donne envie de réviser son nuancier – jamais je n’ai vu une telle variété de tons turquoise, aigue-marine, mers du sud et autres céruléens. Le nom « Bahamas » vient de l’espagnol baja mar et signifie « mer peu profonde » : l’archipel des Bahamas est une gigantesque succession de hauts fonds sableux qui colorent de blanc et d’or le plancher marin, et créent un camaïeu coloré incomparable. C’est la raison pour laquelle nous avions choisi les Bahamas pour notre voyage de noces : pour découvrir des plages régulièrement citées parmi les plus belles du monde.

Un patrimoine marin magique

Les Bahamas sont vraiment le pays de la mer, et comptent de nombreuses zones protégées où la vie marine prospère. Je n’ai jamais vu autant d’animaux marins de ma vie : requins, tortues, raies, étoiles de mer, poissons tropicaux… mais aussi des iguanes qui occupent des îles entières, ou des flamants roses d’un rose encore plus vif que ceux qu’on connaît en Camargue. Ma journée en bateau dans les Exumas a été une succession de rencontres maritimes sidérantes à travers l’eau transparente, « oh, une raie ! » « oh, une tortue ! », « oh, un requin ! ». C’est une sensation troublante de proximité, comme si la surface de l’eau était une paroi qui s’amincit et se dilue jusqu’à devenir miroir sans teint.

Le pays de Pirates des Caraïbes (et autres flibustiers)

Avec tant de bancs de sable solitaires, d’îles désertes et des eaux si cinégéniques, il n’est pas étonnant que les producteurs se soient précipités aux Bahamas pour leurs tournages. La liste des films tournés aux Bahamas est infinie, mais je ne citerai que les plus célèbres : plusieurs James Bond et les trois premiers Pirates des Caraïbes ont été en grande partie filmés aux Bahamas, et notamment dans la chaîne des Exumas. La grotte Thunderball est un des plus beaux endroits que je connaisse.

Après cet épisode James Bond, enfilez votre oeil de verre et votre jambe de bois et foncez à Great Exuma sur la plage Tropic of Cancer ou l’îlot Sandy Cay pour marcher sur les traces de Jack Sparrow.

Cette association des Bahamas aux pirates n’est pas une simple invention hollywoodienne : jusqu’aux années 1730, où de vigoureuses interventions du gouverneur et de l’armée ont mis fin à l’âge d’or de la piraterie, Nassau fut la capitale des pirates. Au musée « Pirates of Nassau », on apprend des tonnes de choses passionnantes sur la vie de ces hommes et ces femmes, anciens marins fuyant la discipline militaire des navires commerciaux, esclaves évadés, jeunes femmes fuyant un mariage forcé. Sachant bien qu’ils risquaient la potence, les pirates choisissaient de mener des vies « courtes, périlleuses, mais pleines de joie », buvaient plus que de raison, avaient instauré une forme de démocratie étonnamment moderne à bord, avec partage du trésor, assurance pour les matelots qui perdraient un membre dans la bataille…. et le célèbre « code des pirates ». Vous aurez le plaisir d’apprendre que beaucoup d’éléments de Pirates des Caraïbes sont historiquement exacts : le drapeau noir, les perroquets de compagnie, les pourparlers, les beuveries, le fait d’abandonner les traîtres sur une île déserte avec « une bouteille de rhum et une balle dans le pistolet » en les élisant « gouverneur de leur propre île »… (Bon, pas le Kraken par contre, je suis déçue.) Une bonne raison de les revoir, c’est pédagogique 😉

Sachez que Disney a décidé de surfer sur cette piratomania et a créé un parc aquatique dédié au film sur une des 700 îles des Bahamas, renommée Castaway Cay. On y trouve notamment le navire Black Pearl (le vrai, celui qu’on voit dans les films). J’étais très tentée, mais Castaway Cay n’est accessible que dans le cadre des croisières Disney, au départ de Miami, et vous ne pourrez vous y rendre par vos propres moyens.

Une identité riche et une société apaisée

Ce qui m’a le plus marquée aux Bahamas, c’est la joie de découvrir une société caribéenne apaisée et prospère.
Comme toutes les îles caribéennes, les Bahamas ont été marquées par les violences et les injustices de l’époque coloniale. C’est aux Bahamas que Christophe Colomb accoste dans le « nouveau monde » pour la première fois, en octobre 1492. En quelques décennies, la population Arawak est décimée par les maladies, et remplacée par des esclaves noirs venus d’Afrique de l’Ouest. L’esclavage a enfin été aboli au début du XIXe, nombre d’esclaves libérés ont trouvé refuge dans l’archipel et ont construit une société d’hommes libres. De nombreux musées, comme le Pompey Museum, célèbrent cette épopée nationale pour la liberté et la dignité.
Avec une population à 85% d’origine africaine, les Bahaméens ont su conserver et renouveler des traditions venues de l’autre bord de l’Atlantique, notamment celle du « Junkanoo », autrefois grand carnaval des esclaves, aujourd’hui fête joyeuse devenue constitutive de l’identité bahaméenne.
Le pays a obtenu son indépendance le 10 juillet 1973. C’est une société heureuse et harmonieuse, sans tensions raciales et sans complexe post-colonial. Moi qui avais été très marquée par les déchirements de la Guadeloupe, j’ai été touchée par ce pays à la fois fier de son héritage et résolument tourné vers l’avenir.

Un pays démocratique et heureux de vous recevoir

La conséquence directe de la réussite bahaméenne, c’est que c’est un pays où il fait bon voyager : l’archipel est sûr, et les gens sont réellement accueillants, y compris dans les zones moins touristiques. Nous avons commencé notre séjour par trois jours dans un Air BnB d’un quartier résidentiel de Nassau, loin du centre, sans attraction touristique. Nous étions les seuls Blancs partout où nous allions et où c’était comme si nous avions « touriste » écrit sur le front, avec nos guides, nos shorts ridicules, nos lunettes et notre teint pâlichon. Le sentiment de sécurité était total, et tout le monde nous traitait avec une vraie gentillesse, nous disait « welcome to Nassau » et nous aidait à trouver notre chemin. Comme me l’a dit une dame avec candeur : « on veut que les touristes soient heureux chez nous et qu’ils reviennent ». Dans les îles extérieures, à Great Exuma, nous avons loué une voiture et nous sommes promenés dans les villages et sur les plages, là encore sans aucun souci.

C’est un pays où vous pouvez aller sans inquiétude, en solo, en couple ou en famille, où vous serez en sécurité et accueillis avec une vraie gentillesse. C’est un pays où on a le droit d’être gay ou lesbienne sans craindre pour sa vie. C’est une démocratie, et un pays qui marche. C’est un pays où il n’y a pas de ségrégation entre les touristes et la population locale, où on ne vous tient pas sous cloche loin du monde réel, où vous pouvez aller partout et où on ne vous empêche pas de voir le « vrai » pays. (D’ailleurs, même les hôtels « all inclusive » proposent tous des tickets à la journée… dont profitent de nombreux Bahaméens eux-mêmes quand ils veulent une journée de luxe et de détente, fêter un anniversaire ou une occasion spéciale. Vous êtes un invité dans un pays aisé, et pas un nanti au milieu des pauvres.)  C’est un pays où on peut louer une voiture, aller chez l’habitant, explorer de son côté, sans jamais se sentir en danger. Je l’ai déjà dit souvent, et je le répèterai encore : je refuse de séparer voyage et politique, et de cautionner avec mon argent de touriste des régimes dictatoriaux qui oppriment leur peuple et tuent des gays, et il est important pour moi de parler de cet aspect politique sur Itinera Magica. Vous cherchez un paradis exotique sans mauvaise conscience éthique, une escapade tropicale balnéaire sans renier vos valeurs ? Boycottez les Maldives et allez aux Bahamas !

Les Bahamas : une hôtellerie de luxe de très grande qualité

Air BnB ou cinq étoiles ? Aux Bahamas, toutes les options sont possibles, et nous avons testé les deux univers.
Plusieurs grandes chaînes hôtelières sont représentées aux Bahamas, notamment le Club Med à San Salvador, son concurrent américain Sandals à Nassau et à Great Exuma.

A Nassau, deux méga hôtels cinq étoiles se font concurrence, le Baha Mar et le légendaire Atlantis. C’est pour cela que tant de couples choisissent les Bahamas pour leur voyage de noces, voire pour le mariage lui-même (comme Las Vegas, les Bahamas sont une « wedding destination » courue) : ils savent qu’ils trouveront des suites avec vue sur mer, des piscines dignes d’un empereur romain, des jardins opulents et un service soigné. Nous avons fait quelques folies (c’était un voyage de noces, l’excuse parfaite !) et je vous parlerai notamment de l’Atlantis dans un prochain article, qui était un rêve de gamine et que j’ai absolument adoré.

Quelles îles bahaméennes ? Nassau ou les îles extérieures : de multiples facettes
Organiser son voyage aux Bahamas

Quelle île des Bahamas choisir ?

700 îles… l’étendue géographique et la diversité des Bahamas donne le tournis, et il peut être un petit peu difficile de savoir à quel saint se vouer. J’ai vu New Providence (=Nassau) et les Exumas, mais j’aurais aimé en voir bien plus.

– New Providence : c’est sur cette île que se trouve la capitale des Bahamas, Nassau, et c’est là que vit la majorité des Bahaméens (245 000 sur 400 000). Pour découvrir le cœur historique, les musées, la vraie vie des Bahaméens, ce sera votre destination. New Providence est reliée par un pont à l’île de Paradise Island, occupée en grande partie par l’Atlantis. Il est très facile de passer de New Providence à Paradise Island (gratuit pour les piétons, 2 dollars pour les automobilistes).

– Les Exumas : si vous avez vu des photos spectaculaires des Bahamas sur Instagram, du genre, cochons qui nagent, gens qui caressent des requins ou des raies, bancs de sable, plages de Pirate des Caraïbes, c’était dans les Exumas. Les 365 « cays » (petites îles) des Bahamas sont une concentration d’expériences fabuleuses. La plus belle façon de les découvrir, c’est en bateau : si vous avez le permis et la possibilité de louer un bateau habitable, faites-le. Plusieurs personnes m’ont dit que c’était la plus belle expérience nautique de leur vie, une succession de paysages incroyables. Si non, vous ferez comme moi, vous resterez sur Great Exuma et vous ferez des excursions dans les cays.

Mais j’aurais aussi aimé voir :

– Eleuthera et Harbour Island, pour les plages de sable rose

– Long Island, pour le plus beau « blue hole » des Bahamas. Les blue holes font partie des plus étranges curiosités géologiques des Bahamas : au milieu des hauts-fonds, le plancher océanique s’effondre parfois, et dessine de profonds cercles bleu nuit à l’effet saisissant.

– San Salvador : c’est là que Christophe Colomb a accosté pour la première fois en 1492 dans le nouveau monde. C’est aussi l’île sur laquelle s’est installé le Club Med.

– L’archipel des Abacos, pour leurs belles plages et leur architecture coloniale rétro

– L’archipel de Bimini, car j’avais adoré les récits « Islands in the stream » d’Ernest Hemingway qui s’y jouent

– Inagua, tout au sud des Bahamas, pour leur gigantesque colonie de flamants roses à l’état sauvage

… et bien d’autres encore. (Une seule île me paraît ne pas mériter votre attention, pour être tout à fait honnête : Grande Bahama, où se trouve Freeport. A ce que tout le monde m’a dit, elle ne s’est jamais remise de l’ouragan d’il y a dix ans, les casinos et les hôtels ont fermé, les plages sont moins jolies qu’ailleurs, et l’île végète un peu…)

Comment aller aux Bahamas, et passer d’une île à l’autre ?

Aller aux Bahamas en avion

Vol direct :

Depuis la France, seule une destination dispose actuellement de vols directs : San Salvador, l’île du Club Med Columbus Isle. Il s’agit de vols Air Caraïbes qui volent tous les jeudis. Actuellement, la formule est plutôt destinée aux personnes qui décident d’aller au Club Med, car vous arrivez sur San Salvador, mais à partir du 19 octobre 2017, il y aura une correspondance directe vers Nassau avec Bahamasair. Cela pourra être une option intéressante, je regarderai les prix !
Quant au Club Med aux Bahamas, est-ce que ça vaut le coup ? Par rapport au coût de la vie et notamment des restaurants aux Bahamas (une destination onéreuse), la formule all inclusive du Club Med est avantageuse. Les tarifs commencent à 1700 euros par semaine en basse saison. Si vous rêvez de plages fabuleuses et de douceur tropicale, mais que votre temps est compté, c’est une bonne option. Dans une période creuse, type début décembre, et à un moment où nous aurons besoin de repos et de chaleur, je pense que nous retournerons un jour aux Bahamas version Club Med. Mais c’est forcément une option qui limite vos possibilités de découverte. Pour en voir davantage, il vous faudra passer par Nassau.

Vol avec escale pour Nassau :

Pour rejoindre Nassau, la capitale des Bahamas, depuis la France, il vous faudra forcément une escale. Vous pouvez passer par Londres avec British Airways, par Miami avec Air France, par plusieurs villes américaines avec American Airlines… la meilleure combinaison varie en fonction de la période. Au moment de notre voyage, le meilleur tarif était via Londres avec British Airways, mais cela change sans cesse. Au moment où j’écris cet article, c’est AA qui tient la corde niveau tarif. Vous pouvez utiliser comme nous un comparateur de vols pour vous aider à trouver le meilleur prix à la meilleure période.

Une idée de combiné : Floride + Bahamas

Vous rêvez de découvrir la merveilleuse Floride, de vous prendre pour un gangster chic à Miami Beach, de ramasser des coquillages à Sanibel et de faire la fête à Key West ? Un combiné Floride – Bahamas est possible ! Avec Air France, vous avez des vols directs Paris-Miami, et depuis Miami, des vols sans escale vers la plupart des îles des Bahamas : Nassau, Freeport (Grand Bahama), Marsh Harbour (Abacos), North Eleuthera, Georgetown (Exuma), Rock Sound (Eleuthera) et San Salvador (l’île du Club Med) à l’heure où j’écris cet article – là encore, utilisez un comparateur de vols pour voir toutes les possibilités depuis Miami. Cette option me semble très intéressante, car elle vous permet de couper le voyage et de profiter de plusieurs jours en Floride avant de voler directement vers un paradis balnéaire. J’ai hésité à le faire (surtout que je préfère largement Air France à British Airways, pour être honnête), mais nous sommes déjà allés plusieurs fois en Floride et nous rêvions cette fois vraiment des Bahamas.

Une semaine à Nassau et Paradise Island : idée de voyage

Si jamais votre temps de séjour est limité et que vous souhaitez rester à Nassau sans aller dans les îles extérieures, voici une suggestion de programme pour une semaine de luxe et de découverte à Nassau et Paradise Island :

– 2 nuits dans le plus vieil hôtel de Nassau, en cœur de ville, une véritable institution bahaméenne : le luxueux Graycliff Hotel. Construit au XVIIIe siècle par un ancien pirate repenti, il est de toute beauté, et idéalement placé pour découvrir le cœur historique (musée de l’histoire des Bahamas, galerie d’art bahaméen, usine de chocolat, musée des pirates, musée Pompey, etc). J’ai regretté de ne pas y avoir dormi : pour qui aime remonter le temps, les lieux riches d’histoire et de fantômes, c’est un joyau. Si y dormir est en dehors de votre budget, sachez que vous pouvez le visiter gratuitement, et qu’il y a un atelier de fabrication du chocolat (10 dollars la visite de l’usine + dégustation du chocolat en pleine préparation).
Prenez le temps de découvrir Nassau, de marcher sur le port, d’aller voir les jardins Ardastra pour voir les flamants roses, de manger poissons et coquillages sur la jetée du quartier dit « Fish fry ».
Bonne adresse : après avoir longuement comparé les restos du fish fry, j’ai finalement choisi le Twin Brothers, et je me suis félicitée de mon choix – j’y ai mangé la meilleure « tropical conch salad » de tout le séjour.

– 2 nuits à l’Atlantis, un endroit absolument hallucinant. C’est un des plus grands aquariums/parcs marins/parcs aquatiques du monde, dans un décor fantasmagorique qui vous rappellera à la fois Disneyland, Waterworld et Game of Thrones, et avec des chambres d’hôtel qui vous donneront l’impression d’être la petite sirène. Cela a été un vrai coup de cœur.

– 1 journée d’excursion dans les Exumas au départ de Nassau. Sachez que le nord de la chaîne des Exumas est accessible en bateau rapide, avec des compagnies comme Powerboat Adventures. Vous verrez des îles remplies d’iguanes, caresserez des raies mantas, découvrirez des bancs de sable idylliques au cœur de l’océan, des poissons exotiques. Si vous n’avez pas le temps d’aller en avion aux Exumas, c’est une très belle option. Beaucoup considèrent que l’excursion dans les Exumas est un incontournable des Bahamas, et je suis d’accord, c’est mon plus beau souvenir. Attention, en partant de Nassau, vous ne verrez pas Thunderball Grotto (dommage), ni les fameux cochons qui nagent (il faut partir de Great Exuma ou Staniel Cay pour ça). Mais très sincèrement, les raies, requins, iguanes, bancs de sable au milieu de l’eau turquoise, îles isolées, etc, valent cent fois le détour, et vous les verrez dans les deux cas, que vous partiez de Great Exuma ou de Nassau.

– 2 nuits dans un des Resorts all inclusive de Nassau pour profiter de la plage et vous détendre, par exemple le Melia, le Baha Mar ou le Sandals, qui possède sa propre (et très belle) île privée au large de Nassau, accessible avec des petites navettes comprises dans le prix. Sachez que la plupart des hôtels de grand luxe de Nassau proposent des « day passes » qui vous permettent de profiter des installations sans y passer la nuit. Voici ici la liste des day passes disponibles. 

Les îles extérieures – quelle île des Bahamas choisir ?

Découvrir les « Out Islands » et passer d’une île à l’autre

Si vous avez plus de temps, par exemple 10 jours, associez à la découverte de Nassau une des îles extérieures (Out Islands) comme Eleuthera, Abacos, Exuma, Long Island, Cat Island, Inagua, etc. C’est vraiment sur les îles extérieures que vous trouverez les plus belles plages et la plus belle faune marine. Je vous conseille de ne pas planifier trop d’îles, et de prévoir du temps pour profiter de la plage et de la douceur de vivre sur chacune d’entre elles. Si vous avez dix jours, je vous conseille de combiner Nassau et une autre île, par exemple Nassau + Eleuthera/Harbour Island, Nassau + Exuma ou Nassau + Long Island.
Avec Bahamas Air ou SkyBahamas, les vols inter-îles sont nombreux (chaque groupe d’îles a son aéroport), mais assez chers (comptez environ 85 dollars par vol), et un peu fastidieux (longues attentes à la sécurité, petits retards à prévoir en fonction de la météo tropicale). Ne perdez pas trop de temps dans les avions, ne prévoyez pas trop d’îles. Les ferrys étant plus rares et souvent très longs (multiples arrêts pour ravitailler les îles éloignées), l’avion reste le moyen de transport à privilégier si votre temps est compté.

Je vous conseille d’éviter le « day trip to Harbour Island » au départ de Nassau : je comptais le faire, mais j’ai renoncé en voyant qu’il coûtait presque 200 dollars par personne, avec 3h de ferry + 1h de check in à l’aller, 4h sur l’île, et 3h de ferry au retour. Harbour Island, son ambiance inimitable et ses plages de sable rose, reste un de mes grands regrets, mais je reviendrai spécialement pour elle !

Découvrir les Exumas

Notre choix fut de combiner Nassau et Great Exuma, l’île principale de l’archipel des Exumas. J’y ai vu l’eau la plus turquoise de ma vie, une quantité d’animaux marins sidérante, et des plages de toute beauté, notamment la Tropic of Cancer Beach où certaines scènes de Pirates des Caraïbes ont été tournées. La journée en bateau à travers les cays avec la compagnie Four C’s restera mon plus beau souvenir des Bahamas, un moment hors du temps et du monde, d’une perfection inouïe. Si j’avais pu… j’aurais passé mon temps en bateau là-bas. D’où la suggestion qui suit.

L’option catamaran

Même si j’ai adoré les Bahamas, et que je vous souhaite sincèrement de les découvrir, je dois tout de même vous dire que ce pays n’est pas le plus facile à explorer, à cause de l’étendue de l’archipel et du temps et du coût des transferts d’île en île. Pour des raisons de logistique (ferrys aux fréquences et horaires peu pratiques, complexité et longueur des transferts, prix élevé), j’ai dû renoncer à découvrir des îles dont je rêvais, notamment Harbour Island et Long Island, et je me suis dit mille fois « si seulement j’avais un bateau ». Les Exumas ou les Abacos, par exemple, sont le paradis absolu pour qui possède ou loue un bateau, et peut se déplacer à volonté dans l’archipel. Plusieurs personnes m’ont dit que les Bahamas représentaient l’idéal absolu en matière de « yachting/sailing/boating », comme disent les Américains : 700 îles à découvrir dans une succession de paysages grandioses, sur des eaux calmes et claires. Si vous avez votre permis bateau, foncez, je pense que ce sera une des plus belles expériences nautiques de votre vie.
Mais pour un touriste non marin, c’est plus compliqué : vous êtes sur l’île principale, et vous passez votre temps à payer (cher) des excursions vers les petites îles voisines où sont les plus belles attractions, ou à prendre des ferrys ou des avions vers les autres îles. C’est pourquoi les Bahamas ont beaucoup développé le tourisme type « petite croisière privée », sur des yachts ou des catamarans, et cette option me paraît mériter d’être creusée, car les Bahamas sont vraiment le pays de la mer, et les plus belles choses à voir sont toujours près de l’eau, dans des flâneries d’île en île… Plusieurs compagnies proposent des croisières en catamaran dans tout l’archipel, ou seulement dans les Abacos ou les Exumas, et cela me tente énormément. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à cette option si vous rêvez de découvrir les Bahamas dans ce qu’ils ont de plus beau à offrir, la mer inouïe à perte de vue. J’y réfléchis pour la prochaine fois (car je reviendrai, c’est sûr !).

Argent, prises électriques, budget… les petites choses à savoir

– Vous pouvez utiliser indifféremment des dollars américains ou des dollars bahaméens : s’il vous reste des dollars de votre dernier road trip aux USA, embarquez-les avec vous !
– Vous pouvez payer par carte bancaire dans tous les endroits touristiques, et trouverez des ATM dans les villes pour retirer de l’argent. Mais attention, il est quasiment impossible de changer des euros en dollars (US ou bahaméens) aux Bahamas : si vous voulez changer de l’argent liquide, faites-le en France avant votre départ, en demandant des dollars américains.
– Sachez que les Bahamas sont une destination chère (à titre de comparaison, plus que les Seychelles par exemple). J’ai été notamment marquée par le coût de la nourriture : il faut rajouter 7,5% de TVA et 15% de service aux prix déjà élevés dans les restaurants, même les petits. Acheter des choses au supermarché peut être une bonne option pour limiter les coûts. Mais de façon générale, prévoyez bien votre budget : même les Air BnB sont bien au-dessus des prix habituels, ce n’est pas une destination petit budget.
– N’oubliez pas votre adaptateur : il s’agit des mêmes prises électriques qu’aux USA.
– Louer une voiture est facile, mais n’oubliez pas que dans cette ancienne colonie britannique, on roule à gauche.
– Transports en commun : Nassau possède un système de bus très bien fait et pratique. Nous n’avons pas loué de voiture à Nassau, nous avons utilisé uniquement les bus (et les taxis après 20 heures). A ma connaissance, les transports en commun sont beaucoup plus rares sur les îles extérieures. A Exuma, nous avons loué une voiture.

Pour résumer ce long article :
Les Bahamas sont un pays magnifique, accueillant et attachant, avec un patrimoine balnéaire et marin unique au monde. 700 îles, plus de 260 000km carrés d’eau translucide et de sable blanc, les trésors de cet archipel sont infinis. Les Bahamas m’ont donné follement envie de revoir Pirates des Caraïbes et James Bond, et surtout, de passer mon permis bateau pour explorer ce qui est sans doute la plus belle destination nautique du monde. Cela a été pour nous un voyage de noces idyllique, une plongée au cœur de la carte postale. Des quartiers authentiques de Nassau aux hôtels de luxe, nous avons tout aimé, du local au plus touristique. L’hôtellerie et la culture du service sont de très grande qualité, mais sachez toutefois que le paradis a un prix et que ce n’est pas une destination pour petit budget. Mais les Bahamas méritent qu’on économise pour y revenir, et c’est bien mon projet !

Je vous parlerai plus en détail de l’Atlantis dans un prochain article – n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre mes aventures aux Bahamas et ailleurs ! Au programme : Atlantis, Douai, Chamonix, Provence (encore et toujours)…