Catégorie : Provence

Cousue de criques rocheuses et de garrigue touffue, l’île du Levant cultive sa réputation de beauté rebelle. Citadelle naturiste, la plus orientale des îles d’Hyères est la seule île méditerranéenne où la nudité est de mise à la ville comme à la plage. Depuis près d’un siècle, Héliopolis veut soigner les cœurs en mettant les corps à nu. L’ambiance est bohème, presque exotique, comme si le voyageur se trouvait soudain catapulté à des latitudes autrement tropicales.  A l’île du Levant, on cherche à vivre sous le soleil exactement.

 

 

 

Vers le point du jour

Au large d’Hyères, l’archipel des îles d’or est comme une machine à remonter le temps. Je vous avais déjà parlé de ces fleurs de pierre et d’épines posées sur l’azur liquide, des eaux éblouissantes et des falaises orgueilleuses. L’ailleurs est si proche – les îles d’Hyères sont déjà un grand voyage. Car si Porquerolles ouvre grand ses bras aux estivants, Port-Cros reste elle plus sauvage et secrète, et cherche à préserver la Méditerranée d’autrefois. Je vous avais raconté l’été dernier ma fascination pour ce lieu hors du monde, mon paradis méditerranéen à moi. Mais une île manquait encore à mon chapelet d’édens, celle que le matin touche la première : l’île du Levant.

 

Si l’île du Levant ne fait pas partie du parc national de Port-Cros, une autre particularité la protège des foules : son entêtement farouche à rester une île naturiste, dont la capitale est le village perché d’Héliopolis. Quand j’annonce à mes amis que je vais sur « l’île des gens tout nus », j’entends l’incrédulité générale : tout le monde est nu, partout ? Même dans les rues ? Et toi aussi, tu seras toute nue ? Je souris de préparer pour une journée en bord de mer un sac à dos qui ne contienne même pas de maillot de bain. Je prévois en revanche la crème solaire indice 50, pour les parties de chair blanche n’ayant pas l’habitude d’être exposées. Et je pars pour l’île du Levant comme on embarque pour Cythère.

L’île du Levant, un éden exotique

La traversée sur les ferrys de la TLV-TVM est longue, et j’ai l’impression d’être en partance pour des lointains inconnus. Après un premier arrêt à Port-Cros et une heure et demi de navigation, le bateau entre dans le petit port coloré du Levant. Du sentier surplombant, je vois descendre des hommes et des femmes en tenue d’Adam et Eve, et je pense soudain à Bougainville abordant aux rivages de Tahiti et découvrant les Polynésiens qui jouent dévêtus dans les vagues.

 

Le Levant a des allures de paradis d’autrefois. Ici, on cultive l’exotisme, on sculpte des tikis dans les troncs des palmiers, et on suspend des hamacs brésiliens entre les grands pins parasol. L’île semble jouer à collectionner les références aux Robinsonnades. Entre écorce et roche, elle se forge un mythe : celui du paradis perdu.

 

Je commence par remonter la route principale, en pente assez raide jusqu’au village au cœur de l’île. Les eucalyptus au tronc blanc embaument l’air, la végétation est luxuriante. Chèvrefeuilles et ipomées couvrent les façades des villas nichées dans la verdure. L’île du Levant est ébouriffée, rebelle : ici, pas de jardinier maniaque des pelouses bien taillées, pas de golfe et de parterre propret. L’eau est une ressource rare et précieuse sur ce rocher cerné par le sel, et chacun est invité à se montrer parcimonieux. Alors les jardins s’ensauvagent avec bonheur, on mise sur les plantes qui n’ont besoin de personne pour s’épanouir. Agaves, figuiers de barbarie et griffes de sorcière côtoient les lianes fleuries, et la nature aussi semble mise à nu.

 

Le Levant, une île d’artistes et de yogis

L’ambiance bohème me happe aussitôt. Les ateliers d’artistes se multiplient en montant vers le village, les galeries colorées surplombent la garrigue. Des sculptures monumentales célèbrent une nudité opulente, des tableaux colorés démultiplient à l’infini le soleil levant dont l’île est si fière. Ici, on a suspendu des drapeaux de prière tibétains, là, on propose un cours de yoga tout nu. (Je m’imagine soudain en pose de l’arc debout – dandayamana-dhanurasana en VO – dans mon plus simple appareil, et je sens que je ne suis pas encore prête à franchir le pas.)

 

Sur la place principale du village, seul endroit de l’île où le textile est théoriquement obligatoire, les femmes sont aussi seins nus aux terrasses des cafés, et personne n’émerge de la mairie annexe pour les châtier. Le Levant est une île qui ne ressemble à aucune autre.

Au XIXe siècle, elle fut une colonie pénitentiaire de mineurs, mais en dehors d’une plaque commémorative, rien ne rappelle ce passé sinistre – l’île des enfants bannis est devenue Neverland, l’île de Peter Pan. Ce sont André et Gaston Durville qui ont fondé Héliopolis en 1931, à la recherche d’une vie saine et sauvage, au plus près de la nature. Les Durville étaient new age avant l’heure, prônant la guérison sans médicaments à l’écoute des « forces qui sont en nous », une nourriture à base de plantes, l’étude des secrets de l’Egypte et de la Grèce anciennes, et la nudité sous le soleil. « Héliopolis » : le nom trahit le rêve. Ces hommes voulaient vivre comme ces dieux païens à qui les vagues et les feuillages murmurent à l’oreille.

 

 

La nature à l’état brut

L’île du Levant a cette allure enchevêtrée de bosquet antique. Je continue mon ascension vers le plus haut point de l’île, au cœur de la forêt d’arbousiers qui fait sa réputation de beauté feuillue, et le panorama sur les îles d’or est prodigieux. Au sud-est s’étend toute la zone interdite, réservée à l’armée. Aux naturistes n’appartient qu’une fraction de la petite île, et pourtant je la jurerais immense. Je me perds dans des sentes étrangement sauvages, où les vrilles des troncs tortueux m’évoquent des histoires anciennes de dieux, de satyres et de nymphes cachés dans les sylves. Lézards et couleuvres se cachent sous les feuilles. Je retrouve ici la végétation dense et intacte que j’avais tant aimée à Port-Cros.

 

 

 

 

Enfin j’émerge des bois et je retrouve le littoral. C’est une succession de criques rocheuses donnant sur une mer de peinture, ce prodigieux camaïeu de bleu roi et bleu turquoise qui nous fait tant aimer les calanques de Méditerranée. Elles se nomment ici Pierres Plates, la Galère, Phoques moines, mais les seuls mammifères marins que j’aperçois sont les baigneurs nus dans les flots clairs, nus dans des kayaks orangés, nus sur des planches de paddle. Je repense à la Polynésie.

 

 

 

 

J’admire la beauté des calanques, mais pour entrer à mon tour dans l’eau, je recherche toujours les plages de sable. L’île du Levant en compte une : la jolie petite plage des Grottes, au sud-ouest. Quelques mètres de sable clair, un amphithéâtre de roches fendues par les pins, et des poissons qui lézardent entre les récifs – la carte postale est complète. Je mesure la force de séduction qu’exerce Le Levant sur ceux qui recherchent une escapade hors du monde, loin des foules en plein mois d’août, où la nudité sert de rempart. Il ne manque ici qu’un temple d’Aphrodite, une pythie qui parle en langues, et des colonnes doriques au sommet de la colline pour que l’illusion soit parfaite. Ici les hommes vivent comme des dieux.

 

 

L’île du Levant en pratique

Comment aller à l’île du Levant ?

Si vous passez vos vacances à Hyères (ce que je vous recommande vivement, vous le savez !), vous partirez depuis le port d’Hyères. Attention : depuis le port d’Hyères, et non depuis l’embarcadère de la Tour Fondue ! Les départs depuis la Tour Fondue sont pour Porquerolles uniquement – pour Port-Cros et Le Levant, c’est depuis le port. Vous pouvez vous garer gratuitement sur le parking de l’hippodrome, tous les jours sauf le dimanche, où se tient un marché. J’ai failli rater mon ferry un dimanche matin pour cette raison : souvenez-vous bien d’éviter le dimanche, ou de prendre une bonne marge, pour vous garer au parking Arromanches et prendre la navette gratuite vers le port. L’allée retour vers Le Levant vous coûtera 28,10 euros. Les horaires sont ici.
Si vous passez vos vacances au joli village du Lavandou, vous pouvez aussi accéder à Port-Cros et à l’île du Levant depuis ce port : l’aller-retour coûte 26,60 euros, et vous pouvez consulter les horaires ici.

Faut-il être nu à l’île du Levant ?

La nudité est obligatoire sur toutes les plages et sur le « sentier nature » qui longe le littoral. Elle est interdite dans le port (vous devez vous rhabiller avant de prendre le ferry) et dans une petite rue au cœur du village, devant la mairie annexe. Ailleurs, la nudité est libre : vous pouvez choisir d’être habillé ou non.
La plus belle partie de l’île est pour moi le sentier nature, avec ses visions étourdissantes d’eau turquoise – si vous êtes vraiment allergique à la nudité, allez plutôt à Port-Cros, pour retrouver les mêmes eaux.

Où dormir au Levant ?

Les hébergements sont nombreux (beaucoup plus nombreux qu’à Port-Cros), de la chambre d’hôte à la suite de luxe, et vous trouverez sûrement votre bonheur. Même s’il n’y a pas de camping sur Le Levant, il est possible de se loger sans exploser son budget. En dernière minute en plein mois d’août, j’ai vu des chambres à 60 euros – en venant en juin ou septembre, et en s’y prenant à l’avance, je suis sûre que vous trouverez bien moins cher.
Sachez aussi que le village compte un petit supermarché, et que les restaurants sont très nombreux – vous mangerez mieux que Robinson Crusoé.

Pour trouver un hébergement à l‘Ile du Levant

Blackout

Il n’y a pas de lampadaire au Levant, ce qui en fait un lieu privilégié pour observer le ciel – mais pensez à vous munir d’une lampe de poche pour vous déplacer la nuit !

L’île du Levant, lieu naturiste ou libertin ?

L’île du Levant est naturiste et fidèle à la tradition : la nudité n’est pas considérée comme sexuelle, elle est un art de vivre au plus proche de la nature. Contrairement au Cap d’Agde, qui a été littéralement pris d’assaut par les libertins et dont le village naturiste n’est aujourd’hui plus une destination familiale, Le Levant ne tolère pas l’exhibition sexuelle et vous pouvez y venir avec vos enfants. Le libertinage existe au Levant, mais il se pratique entre portes closes. Deux hôtels s’adressent à un public d’adultes avertis : Le Rocher du Secret (ouvertement) et La Brise marine (de façon plus discrète).

Plus d’infos sur les îles d’Or sur le site de l’office du tourisme de Hyères.

Vous pouvez aussi découvrir mes articles sur Porquerolles et Port-Cros.  Dans les prochains articles, je continuerai à vous parler d’Hyères et de ses îles, de tout ce qu’on peut voir et faire dans cette ville hors du commun – inscrivez vous à la newsletter pour être tenu au courant !

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Depuis toujours, le golfe de Saint Tropez entretient une longue histoire d’amour avec la mer. Les légendes de marins et les envies d’ailleurs se reflètent sur cette côte d’une beauté rare. Et c’est à Ramatuelle, joli village voisin de Saint Tropez, que se cache le trésor le mieux préservé : la réserve naturelle du Cap Taillat. Autour de cette pointe rocheuse aux allures de forteresse minérales, les fonds marins revêtent des teintes fabuleuses, de petites criques sauvages invitent à se retirer loin du monde, et l’une des plus belles plages de la Côte d’Azur ouvre ses bras blancs. Découverte du golfe de Saint Tropez au fil de l’eau, à la citadelle, sur le port et en kayak à travers les flots transparents.

 

 

Saint Tropez, côté mer : le musée de la citadelle

Si je vous dis Saint-Tropez, sans doute pensez-vous à la jet set, aux yachts rutilants amarrés dans le port plein de belles filles, et aux beach partys sur la plage de Pampelonne. Mais le golfe de Saint-Tropez ne se réduit pas au tapage : un vieux cœur de marin bat sous les paillettes, baigné de légendes séculaires et d’écumes lointaines. Au bout du port, la musique et les lumières de la fête ne portent plus, et on retrouve le Saint Tropez d’autrefois, ses barques colorées amarrées dans les eaux calmes, ses pêcheurs attendant le soir.

La légende de Saint Tropez naît d’un miraculeux abordage : le corps décapité du chevalier Torpes, supplicié par Néron en raison de sa foi chrétienne, aurait voyagé en barque jusqu’à ce rivage. L’histoire du golfe continuera au fil des siècles d’être celle des amarrages successifs, des saints chrétiens morts aux stars éblouies.

Saint Tropez abritait une école hydrographique, qui a formé des générations de marins, et dont le musée de la citadelle retrace l’histoire. Dans ces murs qui surplombent le village, on lit les destins inouïs des grands explorateurs tropéziens, comme Pierre André de Suffren, parti aux Indes, Hippolyte Bouchard en Amérique du Sud ou Jean-François Alland au Pendjab.

De ces escales exotiques, ils rapportent des animaux rares, comme ce lémurien qui vivait librement dans les jardins de la citadelle, ou encore Gribouille, l’animal capturé par un marin qui croyait offrir à son capitaine un fourmilier, censé débarrasser son potager des nuisibles, mais qui était en réalité un coati, animal omnivore qui se régalait des fruits du potager, mais qui s’est laissé apprivoiser comme un chien et est devenu l’animal de compagnie du capitaine et de sa famille.
C’est ainsi que Saint Tropez commence à devenir un petit morceau d’ailleurs au sud de la Provence, une enclave magique en France.

On découvre au musée de la citadelle nombre de curiosités maritimes qui invitent au rêve, comme une noix de coco sculptée aux traits terrifiants, ornée d’une couronne de Neptune, selon une vieille tradition : les marins qui franchissaient pour la première fois l’équateur et arrivaient dans l’autre hémisphère étaient « baptisés » et coiffés de cet ornement. Ou encore, cette « rose des ouragans », instrument complexe qui indiquerait grâce à la combinaison de plusieurs facteurs – vent, pression, hygrométrie – où se forment les tempêtes. On y découvre les calculs des sextans qui tracent des triangles magiques entre les étoiles et les profondeurs, et les conditions de vie terribles de ces fous lancés à l’assaut des bords du monde sur des coquilles de noix.

Peintres et antiquaires amoureux

La mer, toujours. Elle s’invite jusqu’au cœur du village, grâce à ceux qui l’aiment. Sur la place de l’Ormeau, au milieu des ruelles, un voilier glisse sous les bougainvilliers. C’est la boutique la Vieille Mer, où un baroudeur buriné par les sept mers déploie sa cave aux trésors, antiquités maritimes, histoires de tempêtes et de goélands.

La mer longe le blanc cimetière marin de Saint-Tropez, qui perpétue le souvenir de ceux qui se sont battus ici et ailleurs.

 

Le sentier des morts mène jusqu’à la plage des Graniers, petite crique aux airs du bout du monde, puis, pour les plus courageux, jusqu’à la grande plage de Pampelonne, à cheval entre Saint Tropez et Ramatuelle. C’est là que tout a commencé, en 1955. Roger Vadim crée le mythe Saint Tropez quand il filme Brigitte Bardot sur cette plage immense et claire. Tous crèvent l’écran, la blonde boudeuse à demi nue sur un tronc d’arbre, la mer cristalline, le rivage encore sauvage. Les stars du monde entier afflueront désormais.

Mais en vérité, Saint Tropez était déjà un repère d’artistes et d’intellectuels depuis plus de cinquante ans – c’est le peintre Paul Signac qui a donné le signal, à la toute fin du XIXe, lorsqu’avec son yacht Olympia, il aborde dans les criques qui bordent le petit port, et tombe sous le charme de ce morceau de lumière bleue. C’est en style pointilliste qu’il peint les quais, les lavandes, les pins, autant de tableaux qu’on retrouve au musée de l’Annonciade. Le pointillisme sied à ces vues maritimes et champêtres soudain estompées, plongées dans ce halo brumeux que suggère l’interruption du trait : elles revêtent ce caractère onirique qui a dû tant toucher l’artiste. Face à la sensation d’avoir retrouvé l’Eden, le pointillisme est finalement une réponse adéquate.

Retrouver l’idylle : le cap Taillat en kayak

J’ai eu envie de retrouver l’émerveillement de Paul Signac qui découvre cette côte illuminée de lumière. On peut découvrir le golfe de Saint Tropez en bateau, et avoir le plaisir d’entrer dans le port depuis la mer, de voir le village se révéler au fil des vagues. C’est une expérience que j’ai adorée.

Mais mon plus beau souvenir du golfe de Saint Tropez, c’est en kayak que je l’ai vécu. Sur la plage de l’Escalet, à Ramatuelle, louer un kayak ou un paddle vous ouvre le chemin du Cap Taillat, réserve naturelle d’une beauté exceptionnelle. La balade nautique de l’Escalet à la plage de la Bastide blanche, en faisant le tour du cap, est un enchantement.

 

Les fonds marins revêtent des couleurs incroyables. Un camaïeu de bleus et de verts, de liserés blancs ouatés et de buissons sous-marins plus sombres, se révèle en transparence.

Longeant des collines couvertes de végétation et de quelques maisons blanches à l’allure infiniment luxueuses, on découvre des criques solitaires, où la blancheur du sable et les rochers ronds qui émergent des eaux évoquent des îles lointaines. Je pense aux Seychelles, aux Caraïbes, à d’autres noms plus exotiques encore. On me raconte que les maisons sur cette colline sont les plus chères de toutes – que les plus grandes stars viennent s’y réfugier, payant des fortunes le prix de la solitude.

 

 

 

Plus loin. Le cap Taillat s’enfonce dans la mer, et nous en faisons le tour, le long d’un paysage de falaises et de pins funambules au-dessus des eaux si claires. A la pointe, le kayak se glisse entre deux rochers, et je me sens dans un film d’aventures.

 

Mais le plus beau reste encore à venir. Nous franchissons le cap et découvrons une grande plage de sable blanc en demi-lune, une plage hollywoodienne, parfaite : la Bastide blanche. Deux ou trois maisons assoupies dans les dunes se partagent le privilège inouï de la solitude au paradis. Toute personne qui arrive ici et découvre la clarté du sable, des eaux, du ciel, le sentiment d’idylle volée au monde, rêve d’en être le propriétaire.

 

 

 

Nous repartons. Plutôt que de refaire le tour du cap, nous choisissons de soulever le kayak sur les trente mètres de petite plage qui constituent l’isthme. C’est un banc de sable gardé par des rochers délicieusement pittoresques. Ramatuelle semble décliner toutes les formes de perfection balnéaire. Je voudrais prolonger ce moment pour toujours, et il me semble soudain avoir goûté au luxe ultime – la lumière pure, l’eau translucide, la solitude au cœur d’une des côtes les plus populaires du monde. La Côte d’Azur n’a jamais aussi bien mérité son nom.

 

 

 

 

La plus grande des îles d’or, Porquerolles, enchante par la beauté exotique de ses plages et les visions saisissantes qu’offrent ses côtes découpées, à qui les flots patients ont arraché une myriade d’îlets effilés. C’est un paysage d’île au trésor, qui invite au rêve d’aventure, et que subliment les soleils d’hiver. Se rendre à Porquerolles hors saison, c’est conquérir l’île pour soi, retrouver la solitude et la magie sur la côte d’Azur. Voyage dans l’archipel d’Hyères.

Je l’ai raconté ici : je l’avoue, l’élue de mon cœur parmi les îles d’Or n’est pas Porquerolles, c’est Port-Cros. Sa découverte a été pour moi une illumination. Au cœur d’une des régions les plus touristiques de France, j’étais tombée sur un trésor sauvage, une île où les hommes ne sont tolérés qu’au compte-gouttes, sans véhicule, sans feu et si peu de constructions, et où des centaines d’oiseaux nichent au creux des falaises. L’enchantement était total. Superbe aussi, Porquerolles est cependant plus marquée par la présence humaine, moins farouche : ce n’est pas une île de solitude rugueuse et embroussaillée, contrairement à Port-Cros. Mais j’ai lu le bel article d’Anne-Lise sur le blog Besoin d’ailleurs,  et son récit et ses photos m’ont donné envie. Je voulais retourner à Porquerolles, cette fois en hiver, sans les joies de la baignade, mais pour le plaisir d’avoir l’île pour moi.

Dès que mon arrivée à l’embarcadère de la Tour fondue, sur la péninsule de Giens, les couleurs et la lumière me semblent hospitalières et accueillantes – c’est comme si la mer voulait me récompenser de m’être levée tôt un dimanche, et d’avoir pris la route au lever du soleil. Encore une fois, je suis éblouie par l’éclat du ciel et des eaux de février : tout semble plus vif, plus frémissant qu’en été. La mer tremble, l’air est froid et mes yeux brillent, la journée sera magnifique.

Dans le port de Porquerolles où accoste le bateau, les couleurs semblent plus éclatantes encore, et je me mets à songer à Gauguin, comme si j’abordais à des rivages autrement lointains et dépaysants. C’est le charme des îles en hiver : l’inédit est restauré, et on tombe amoureux à nouveau.

 

Au bout du port, l’office de tourisme ouvre pour cinq minutes montre en main, le temps de fournir à tous les visiteurs débarqués du bateau la carte de randonnée, puis les portes se referment. Munie de mon viatique, je mets le cap vers la plage d’Argent, sous une allée de pins parasols dont les branches m’évoquent les ondulations des anémones sous les vagues. Je suis d’humeur maritime. Le chemin sent le sel et la sève.

 

 

 

J’ai lu que la plage d’Argent avait été élue plusieurs fois plus belle plage de la côte d’Azur. Je ne sais pas si on peut quantifier et classer la beauté du monde, mais je comprends aussitôt son attrait. Les plages de Hyères, de sa péninsule et de ses îles, partagent les mêmes caractéristiques qui les rendent irrésistible : un sable très clair et une profondeur très faible, ce qui rend l’eau parfaitement translucide, et permet de s’avancer très loin dans l’eau sans perdre pied, comme si on pouvait traverser l’océan sur un pont de sable, et retrouver l’Atlantide. Ces étendues de sable sans décrochage et sans submersion, c’est le tremplin du rêve. La Madrague à Giens, la plage du Sud à Port-Cros, la plage d’Argent à Porquerolles : toutes ont en commun ces caractéristiques idéales, qui me font adorer Hyères et ses villes voisines, comme Bormes-les-Mimosa et Le Lavandou. Avec sa forme d’anse en demi-lune, sa pâleur bleutée et les formations rocheuses qui la bordent, la plage d’Argent a de faux airs de Seychelles. Au loin, les rochers des Deux frères se dressent comme des lances au milieu des vagues.

 

Retour au village, pour déjeuner au milieu de la vigne vierge et des façades acidulées.

 

Puis je reprends ma marche dans l’autre direction, le long de la plage Courtade et de la plage du Lequin, plus enrochées et abruptes.

 

 

 

Sur les hauteurs trônent les ruines du fort de l’Alycastre, vestige du passé militaire stratégique des îles d’Or : à l’époque de Richelieu, elles sont l’avant-poste de la France en mer, les sentinelles lancées en première ligne pour défendre le continent. Toutes les îles d’Hyères sont jalonnées de fortifications imposantes, souvenir des temps de guerre et de conquête.

 

Je reviens vers l’intérieur de l’île, par le fort de la Repentance, occupé par des moines orthodoxes de l’ordre du Mont Athos, et par le chemin du Sémaphore. Au sommet des côtes se dévoilent quelques vues plongeantes sur le port et la plaine, et c’est alors que je comprends la beauté propre à Porquerolles. Elle n’est pas l’île sauvage et épineuse, contrairement à Port-Cros. Elle est l’île apprivoisée, avenante. Ses charmes sont plus doux, façonnés par la main de l’homme, qui a planté les vignes et les oliviers croissant sur les terres fertiles, et tracé les chemins lumineux au milieu des champs. Porquerolles, l’île fertile, rappelle les anciens temps de l’histoire des Îles d’Or. Les Grecs furent les premiers à les découvrir. Ce sont eux qui y tracèrent les lignes de ceps et y apportèrent les oliviers ; Porquerolles est le miroir de l’ancienne civilisation méditerranéenne, entre voiles et amphores. Les différentes cultures dessinent des aplats de couleur, que me révèlent le point de vue surplombant.

 

 

Le soleil descend peu à peu et le dernier bateau me ramène à la Tour fondue, usée par le vent et la marche, mais émerveillée par la chance que j’ai eue : une île à moi, par un dimanche radieux.

 

Office du tourisme de Hyères
Horaires des ferrys 

A suivre sur Itinera Magica : Innsbruck et le Tyrol, et surtout, l’Arizona ! Cet article est rédigé depuis l’aéroport de Detroit, où j’attends ma correspondance pour Phoenix… N’hésitez pas à suivre Itinera Magica sur les réseaux sociaux pour m’accompagner dans ce roadtrip américain…

J’ai toujours passionnément aimé la Côte d’Azur, mais j’ai attendu vingt-cinq ans avant de découvrir le plus parfait de ses paradis : Port-Cros, l’île sauvage, le fantasme absolu du Robinson moderne. Avec ses visions de bout du monde, Port-Cros est un rêve à portée de bateau, à quarante minutes à peine du port de Hyères. Voyage dans la plus secrète des îles d’or.

On a mille raisons de revenir à Hyères, ce grand boulevard rieur de la côte d’Azur, avec ses centaines et centaines de palmiers. Elle est la porte vers l’Estagnol et le Lavandou, le seuil vers les azurs éblouissants. Sur les deux tombolos de la presqu’île de Giens, elle dévoile des plages aux airs de lagon tropical, en transparence et sans profondeur, des idylles blanches et horizontales à l’infini – certes prises d’assaut l’été, contrairement à Port-Cros la sauvage, la déserte.

 

Au jardin d’acclimatation, toute la flore de la Méditerranée est réunie, une véritable synthèse de ses multiples rives. J’aime y retrouver les cactus qui brandissent leurs petits poings sur les bas-côtés, les agaves froissées aux airs d’Ursula échouée sur la rive, mais qui fleurissent en feu d’artifice, projetant leurs hampes plusieurs mètres au-dessus de ce désordre de tentacules immense, pour une explosion de jaune radieux.

J’aime y retrouver les merveilleuses ipomées bleues et violettes qui couvrent les façades, les badlands et les à-pics, les jacarandas exquis, et cette plante que j’associerai toujours aux Antilles et aux Caraïbes, aux lointains fantasmagoriques de ma petite enfance, le bougainvilliers, avalanche de fuchsia hypnotique. Au-dessus de la presqu’île de Giens se dresse Notre Dame de la Consolation, une chapelle moderne, fuselée dans des teintes de blanc et de bleu très clairs par Lambert-Rucki, et cette étrange alliance de la modernité et de la pastorale est infiniment séduisante.

Et surtout, Hyères est la porte des ailleurs insulaires. Depuis Giens, on embarque vers les mirifiques îles d’or, Porquerolles, la plus grande et la plus célèbre, le Levant, la naturiste, et la plus belle, la plus chavirante, Port-Cros.

Port-Cros fut ma révélation de l’été 2015, et j’en suis tombée éperdument amoureuse. J’avais aimé Porquerolles, et je ne pensais pas Port-Cros digne de l’éclipser.

Le charme de cette île secrète et escarpée est indescriptible, et il opère dès l’arrivée dans le port minuscule tout de rouge et de jaune, surmonté par un fort épais qui rappelle l’histoire tumultueuse des trois Iles d’Or d’Hyères – Porquerolles, Port-Cros et Le Levant.

Découvertes par les marins grecs, les îles furent le sanctuaire de moines cultivateurs, avant d’être abandonnées aux tumultes des âges obscurs et de devenir un repaire de pirates et de malfrats, véritables Tortugas de la Méditerranée, coupe-gorges d’où s’élançaient une nuée de meurtriers et de pilleurs à l’assaut des navires qui voulaient rejoindre Hyères ou Toulon. La population littorale excédée appela à l’aide les rois, et Richelieu puis Louis XIV firent édifier ces forts qui jalonnent leurs côtes, épaisses murailles aux sommets de ces falaises ravinées qui dessinent des paysages d’une beauté surnaturelle.

 Il faut recourir aux clichés pour raconter Port-Cros, il faut parler d’éden, de paradis perdus, de Robinson Crusoé, d’idylle insulaire – chaque vue donne envie d’enterrer ses pieds dans le sable et prendre racine ici pour toujours. Parc national depuis 1963, réserve de faune aviaire incroyablement sauvage et intacte, refuge des derniers grands herbiers de posidonie, pointe occidentale du sanctuaire marin Pelagos, où vivent baleines et dauphins, Port-Cros donne l’illusion d’être le premier homme. Nous sommes mi-juillet, et nous randonnons pendant trois heures sans voir âme qui vive. Le statut de Port-Cros est unique en son genre ; si les îles adjacentes de Bagaud et de la Gabinière sont des réserves intégrales, Port-Cros est accessible au public, dans la stricte limite des trois bateaux qui y viennent chaque jour. Voitures, chiens, vélos et surtout flammes y sont strictement interdits, une cigarette coûte cent-trente-cinq euros d’amende ; toute l’île est un tapis d’aiguilles sèches, forêt méditerranéenne dans son état le plus naturel, si ce n’est les indispensables débroussaillages opérés par le personnel du parc. Plus d’une centaine d’espèces aviaires nichent ici, notamment le puffin yelkouan – yelkouan, en turc « âme en peine », pour ses cris éplorés – qui ne pond qu’un œuf par an.

 L’histoire de la conservation me fait secouer la tête : je suis toujours consternée par la haine aveugle que les scientifiques ont des chats – combien de fois ai-je lu des histoires de biologistes qui capturent et exécutent des chats, au nom d’une espèce de fanatisme anti-prédateur qui, à Port-Cros, s’est retourné violemment contre eux. L’histoire est édifiante. A Port-Cros vivaient des chats sauvages, jusqu’à ce que dans leur zèle protectionniste, les conservateurs décident de les éradiquer. Aussitôt que les chats eurent disparu, la population d’oiseaux se mit à souffrir terriblement et à diminuer – les chats prélevaient peut-être un oiseau de temps en temps, mais ils ne pouvaient pas accéder aux nids à flanc de falaise, et supprimaient un prédateur bien pire encore : les rats. Depuis le départ des chats, l’île est envahie de rats énormes qui, eux, ne sont pas mis en échec par les hauteurs les plus vertigineuses, vont dans les nids et dévorent l’unique œuf du puffin yelkouan, et toutes les couvaisons des dizaines d’espèces qui se réfugient ici. Les rats sont en train de tuer la réserve, donc on rivalise de pièges et d’astuces pour se débarrasser de cette plaie qu’on a libérée de son prédateur naturel le plus efficace, le chat. Qui viendra manger l’herbe-aux-chats qui pousse partout sur l’île ?

 

Après l’ascension d’une longue côte, on conquiert le droit de découvrir au fort de la Vigie l’histoire littéraire de Port-Cros. Elle dit son irrésistible attraction sur des foules de poètes vagabonds et dandys, qui cherchent des paradis perdus en hiver sur la côte d’Azur, et qui abordent à ces îles si lointaines et si proches. L’éblouissement leur inspire recueils de poèmes et romans sur la fascination inextinguible des îles ; les titres me donnent envie de tous les lire au sommet d’une falaise abrupte, à l’ombre d’un pin parasol – L’île fée, L’âge où on croit aux îles…

A la fin du 19^{e siècle}, Charles-Albert Costa de Beauregard, membre de l’Académie française, invite ses amis immortels à venir jouer aux Robinson ; au début du 20^e, le directeur de la NRF, Jean Paulhan, vit au fort de la Vigie, Jules Supervielle s’installe au fort du Moulin ; Malraux, Valéry, Gide, Saint-John Perse viennent sans cesse jeter l’ancre ; les anglais se prennent de passion pour l’île, D.H. Lawrence y séjourne, ainsi que Vivienne de Watteville, l’aventurière qui a découvert les Vivienne Falls kenyanes.

Tous vivent dans une atmosphère très flower power avant l’heure, bohémienne et libre, comme Marceline Henry, qui quitte son sous-préfet de mari pour fuir vers Port-Cros avec le poète Claude Balyne, avant d’inviter son mari à les y rejoindre – pas rancunier, le serviteur de l’état s’établira sur l’île, et y construira un très beau manoir. On le comprend quand on emprunte la route des crêtes, sans croiser âme qui vive en plein mois de juillet, pour une série de foudroiements esthétiques ; criques perdues, camaïeu de turquoise, de blanc et de ciel, pins torturés arrachés à la roche, à pics vertigineux, concert assourdissant des cigales.

A chaque détour de la route se dessine un réseau d’îles comme on n’en voit que sur les cartes au trésor, un territoire de forbans et de pirates, tracé à l’encre noire sur des parchemins. Je repense à la mauvaise réputation des îles d’or au dix-septième, leur aura de stupre, de brigandage et d’alcool : c’est un décor de films d’aventures, que l’imagination peuple aisément de galions échoués, de coffres du mort et de squelettes suppliciés. Mais aucun fantôme ne trouble la quiétude – les cris plaintifs du puffin yelkouan sont les seuls à hanter les hautes falaises de calcaire.

 Sur la plage du sud, l’eau est si claire, si chaude, que toute la baie se change en un gigantesque bain. Les fonds transparents grouillent de poissons sans méfiance qui viennent nous frôler. Ici toute femme devient sirène.

Je quitte Port-Cros à regret, j’aurais voulu rester dormir dans le port rouge et jaune coiffé de palmiers et de fleurs d’agave, rester encore dans ce morceau d’idylle fait terre, comme Vivienne, comme Marceline. Un hôtel surplombe cette petite crique colorée – je reviendrai, c’est certain, et je verrai le lever du jour sur Port-Cros.

 

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Pour en savoir plus : Office du tourisme de Hyères.