Catégorie : Provence

Au cœur de la Camargue, niché au milieu des étangs d’où s’envolent les flamants roses, le Mas Cacharel est un lieu unique. Le matin au réveil, on entend le chant des oiseaux qui jouent dans les roseaux, et les sabots des chevaux et des taureaux sur le sol sablonneux. Alors que le jour filtre à travers les tamaris et les figuiers, on jurerait qu’on est seul au monde, et que la Camargue nous appartient. Par sa localisation au cœur des marais où poussent les salicornes, par la beauté authentique de ses installations, et surtout, par l’histoire des lieux et l’esprit qui les habite, le mas Cacharel est à mes yeux le plus bel hôtel de Camargue, et celui qui a un supplément d’âme.

Aujourd’hui, je suis très heureuse de pouvoir partager avec les lecteurs d’Itinera Magica mon paradis secret dans les Bouches-du-Rhône, et d’offrir à deux d’entre vous la chance de vivre cette expérience à votre tour. Deux nuits pour deux personnes, voilà le beau cadeau que le Mas Cacharel a eu la générosité de mettre en jeu ; jusqu’au 5 décembre, tentez votre chance en participant au jeu concours sur la page Facebook Itinera Magica, en cliquant ICI. MAJ janvier 2017: ce concours est terminé, pardon.

Cela fait plusieurs années que j’ai le bonheur de séjourner souvent à Cacharel, et j’ai compris quelque chose au fil du temps : avant Cacharel, je ne connaissais pas la Camargue. Je l’ai toujours follement aimée : depuis toute petite, je suis amoureuse de ce delta magique qui s’ouvre entre les deux bras du Rhône, d’une des dernières terres sauvages de France, peuplée de chevaux blancs et de milliers d’oiseaux. Mais c’est depuis que je viens à Cacharel que j’ai apprivoisé l’âme de la Camargue, cette terre si fière de ses traditions et qui les célèbre inlassablement, à coup de danses, de pèlerinages, de manifestations équestres et taurines, de processions solennelles, faisant vivre ainsi l’héritage des peuples qui la composent : les Provençaux, les Gardians, et les Gitans. Personne au monde ne connaît mieux la Camargue que Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel, et il aime la raconter, la dévoiler, la partager. C’est ce qui rend une nuit au Mas Cacharel si exceptionnelle : c’est à la fois un séjour hors du monde dans un bel hôtel plein de charme, et une plongée dans l’âme camarguaise.

Et laissez-moi vous tenter en vous parlant du Mas Cacharel, cet hôtel unique entre tous en Camargue, et de la Camargue en général : que voir, que faire en Camargue, comment la découvrir et en tomber fou amoureux, suivez le guide…

Le Mas Cacharel, hôtel au cœur de la Camargue

Les photos aériennes en disent plus que mille mots : le Mas Cacharel est vraiment un lieu préservé, un bijou au cœur des étangs et des marais de Camargue. Il est seul au milieu des immensités, comme une île posée sur les eaux, et à perte de vue, ce ne sont que marais couverts de salicornes, de saladelles et d’oiseaux colorés, chevaux, taureaux et roselières où nage le peuple aquatique. Le Mas n’est qu’à cinq minutes de voiture (cinq kilomètres) de la capitale de la Camargue, le village des Saintes Maries de la Mer, des plages et de l’animation, mais son isolement sublime lui confère une noblesse à part. Ici, on se sent privilégié, loin du monde.

Du printemps à l’automne, le petit déjeuner se prend dehors, sous le figuier ; l’hiver, dans la superbe salle de réception, qui est un véritable musée de la Camargue. Aux beaux jours, on peut profiter d’une magnifique piscine dont la décoration élégante évoque des thermes romaines, et au bord de laquelle j’ai dormi à l’ombre, l’été dernier.

Le mas possède sa propre manade – le mot camarguais pour les troupeaux de chevaux – et on peut les voir se reposer dans les grands champs qui entourent l’hôtel. Le mas Cacharel propose donc des promenades à cheval dans les marais, jusqu’à la plage – je vous en dis plus dans la suite de l’article.
Pour voir plus de photos des installations, des chambres, et en savoir plus sur les services proposés, consultez le site de l’hôtel Cacharel.

Conseil pratique important : Si vous n’avez pas la chance de gagner notre jeu concours et de gagner deux nuits à Cacharel, mais que vous souhaitez réserver un séjour dans ce bel hôtel, passez par le site officiel, et non par un site tiers type Booking. En effet, Booking et consorts prennent une commission très importante, qui pénalise les hôteliers – ce qui fait que nombre d’entre eux choisissent d’avantager les personnes qui réservent en direct sur leur site. A Cacharel, il y a par exemple une différence de quinze euros, correspondant aux frais prélevés par Booking… Vous pouvez consulter ici les tarifs complets de l’hôtel.

L’âme et l’histoire du mas Cacharel, hôtel authentiquement camarguais

Pour que vous compreniez à quel point le Mas Cacharel est un lieu unique dans la mémoire de la Camargue, il faut que je vous raconte l’histoire de ce delta du bout du monde, entre les deux bras du Rhône.

Pendant longtemps, la Camargue est une terre inhospitalière, en marge de la France, un pays de marécages dangereux, de sables mouvants, où des paysans pauvres font vivre tant bien que mal leurs troupeaux. Puis le marquis Folco de Baroncelli, issu d’une famille noble d’origine florentine, la découvre à la fin du XIXe siècle, et en tombe follement amoureux. Pour lui, la Camargue, c’est l’Atlantide, la terre promise jaillie des eaux – l’endroit où il pourra donner corps à son idéal provençal. Il décide de s’installer en Camargue, et fonde la Nation Gardiane, donnant aux manadiers qui gardent les troupeaux une corporation, un costume, un honneur. Le trident des gardians, l’ancre des navires, et le cœur de l’église Notre Dame de la mer lui inspirent la croix de Camargue, emblème du pays, dessinée par son ami le sculpteur Hermann Paul.  A l’époque où Frédéric Mistral redonne ses lettres de noblesse à la Provence, Baroncelli rejoint le mouvement, et jette son dévolu sur cette Provence aqueuse et sauvage, à qui il consacrera toute sa vie. C’est lui qui tend la main aux Gitans, qu’il considère comme les rescapés de l’Atlantide, et les associe au pèlerinage des Saintes Maries. C’est lui qui « invente la Camargue », et codifie les processions, les chants, les coutumes qui donnent au pays sa fierté et son âme. Aujourd’hui encore, les Gardians, les Provençaux et les Gitans se réunissent sur son tombeau à la fin du pèlerinage de mai, pour une messe en provençal.

Folco de Baroncelli est l’arrière-grand-père de Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel. Sa mère Monique, petite fille de Folco, épouse un autre personnage mythique de la Camargue : Denys Colomb de Daunant.

Denys Colomb de Daunant est un poète, écrivain, manadier, dandy érudit et symbole d’une véritable renaissance camarguaise. Après la seconde guerre mondiale, il épouse Monique et vient s’installer en Camargue, poursuivant à son tour un rêve de liberté et d’expression artistique. Il fonde Cacharel, qui restera longtemps sans électricité (Denys ne voulait pas que des lignes électriques défigurent le paysage !), et en fait le refuge des artistes, des écrivains, des amoureux de la nature et de la vie sauvage. C’est Monique et Denys qui auront l’idée du film qui mettra à cheval des générations d’enfants, Crin-Blanc, l’histoire d’un petit garçon qui dresse un cheval sauvage, dans les marais de Camargue. Crin-Blanc sera tourné à Cacharel – aujourd’hui encore, on peut voir la cabane du gardian. Florian Colomb de Daunant et Sylvie Brunel ont publié en 2016 chez Actes Sud un livre magnifique racontant l’histoire de Crin-Blanc et de Denys, Crin-Blanc ou L’invention de la Camargue : L’oeuvre de Denys Colomb de Daunant

Voilà l’histoire de Cacharel : un double héritage de rêve et de passion, qui vit encore aujourd’hui dans ce lieu dont l’authenticité n’est pas feinte. Jetez un coup d’œil à la réception de Cacharel : c’est un véritable musée de la Camargue, où on trouve toutes les affiches des films de Denys, et nombre d’objets traditionnels camarguais. Au-dessus de la porte se dresse la barque des Saintes Maries, symbole du village. Et dans la cour, trois oiseaux qui s’envolent au-dessus d’un calvaire commémorent la mémoire de Denys, le fondateur des lieux, l’esprit qui veille sur Cacharel…

Que voir, que faire en Camargue ? Idées pour un séjour camarguais

* Explorer la Camargue à cheval

Depuis Crin Blanc, le merveilleux film qui célèbre les petits chevaux blancs de Camargue et l’insatiable soif de liberté que leur galop nous évoque, tout le monde le sait : la Camargue est le pays des chevaux. Si vous êtes débutant, mais que vous rêvez de voir le monde se balancer au rythme d’une crinière, c’est le lieu idéal pour vivre votre baptême d’équitation. Si vous êtes cavalier confirmé, et que vous rêvez de galops le long de la plage, à travers la pinède et les étangs, de voir les flamants s’envoler devant vous et d’approcher les majestueux taureaux noirs, votre rêve sera facile à réaliser. La Camargue est le paradis de la promenade à cheval, et le Mas Cacharel propose toute l’année des balades de durée et de difficulté variable, en fonction de vos envies et de votre niveau.

Pour une première expérience, partez une heure le long des marais de la route de Méjanes, allez observer les taureaux et les oiseaux, et prenez confiance en douceur.
Si vous êtes déjà cavalier, vous pouvez partir en randonnée jusqu’à la mer. Cela restera un de mes plus beaux souvenirs équestres : traverser les étangs profonds en me fiant au pied sûr de mon cheval, jaillir au milieu des dunes, dans un paysage incroyablement sauvage, et galoper sur la plage immense, déserte, comme si le monde était à moi… Je recommande vivement cette expérience magique aux amoureux des chevaux.
Pour les petits groupes de cavaliers, le Mas Cacharel peut aussi parfois organiser une journée exceptionnelle de randonnée à travers la pinède et la plage du Grand Radeau. Ce sont des paysages inouïs – une sensation de bout du monde, d’éden retrouvé… N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Florian Colomb de Daunant, le propriétaire de Cacharel.

*Découvrir les plages des Saintes Maries de la Mer

Bien sûr, au cœur du village des Saintes Maries de la Mer, vous trouverez plusieurs petites plages familiales, très sympathiques et sûres, où les enfants adorent jouer. Mais pour qui rêve d’horizons sauvages et d’espaces infinis, les Saintes Maries ont d’autres trésors en réserve.
Prenez la direction de la plage Est des Saintes Maries de la Mer. L’horizon s’agrandit, l’espace décuple. Sur les premières centaines de mètres, vous trouverez quelques restaurants de plage cultivant leur solitude, comme le Bambou Palm Beach et ses transats orange. Plus vous avancez, plus la solitude s’accroît. Vous entrez au cœur du secret. La plage Est des Saintes Maries de la mer est la plus grande, la plus sauvage des plages de la côte d’Azur. Imaginez un paysage de dunes à l’infini, une étendue qui rappelle les plages de l’Atlantique ou du nord – herbes folles, immensités blanches, lys des sables, et au loin, très très loin, comme un hologramme au fond, Marseille, rappelant que la civilisation continue d’exister quelque part…

De l’autre côté du village, au-delà du bac du Sauvage qui traverse le petit Rhône, se trouve une plage plus secrète encore : la plage du Grand Radeau. L’hiver, elle est accessible à tous, et révèle la beauté de ses paysages de bout du monde, ses cabanes en bois flotté, ses fleurs sauvages. L’été, un garde en défend l’entrée, et la réserve aux habitants des Saintes Maries, ou à ceux qui ont obtenu un laisser-passer en mairie. Inutile de chercher à déjouer sa vigilance, le garde est inflexible. Mais vous pouvez contourner l’interdiction en étant accompagné d’un guide local – par exemple, en partant à cheval pour la journée au Grand Radeau avec les chevaux du Mas Cacharel. Mais si vous n’êtes pas cavalier, ni doté d’un laisser-passer, vous pouvez tout de même explorer les berges du Petit Rhône… et découvrir la Camargue sauvage.

*Se perdre sur les bords du petit Rhône

A l’Ouest des Saintes, le long du Petit Rhône, se déploie un paysage qui rappelle le Mississipi ou les bayous de Louisiane. Au fil des méandres du fleuve, les berges se couvrent d’une jungle luxuriante, et des taureaux paissent dans les marais… De petites maisons de bois, juchées au-dessus d’un ponton, se cachent dans la végétation. C’est un paysage totalement surprenant et dépaysant, et vous jurerez n’être plus en France.
Vous pouvez explorer ces paysages typiques de la Camargue en partant en croisière sur le bateau le plus célèbre de Camargue, un bateau à roues à aubes comme aux USA, rouge et blanc, le Tiki III. La balade est un incontournable camarguais, et vous permettra d’entrer au cœur du paysage.
Envie de rester plus longtemps ? Prenez votre voiture, et traversez le bac du Sauvage, sur le petit Rhône. Même si vous n’êtes pas accompagné d’un habitant des Saintes, et que vous n’avez pas de laisser passer pour la plage du Grand Radeau, vous pourrez randonner le long des canaux, et déjeuner dans une des guinguettes les plus typiques de Camargue, la mythique Cabanette du sauvage. Goûter aux spécialités camarguaises au milieu des tamaris et des hamacs, sous une maison de gardian en toit de roseaux, avoir l’impression d’être revenu cinquante ans en arrière… c’est une expérience camarguaise unique.

*Visiter les Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue

Les Saintes sont véritablement le cœur de la Camargue. Les arènes, la Place des Gitans, au centre de laquelle trône une carrière pour les démonstrations équestres, la statue de Crin Blanc sur le rond-point principal, le musée Baroncelli, les magasins vendant des vêtements des Indiennes de Nîmes, des bottes gardiannes ou des selles camarguaises… tout dit l’identité puissante de ce pays hors-normes.
Mais le plus beau lieu des Saintes, c’est incontestablement son église, Notre Dame de la Mer, bâtie comme une forteresse, gardant depuis des siècles ses fidèles du mal, de la mer et des ennemis crachés par les flots. Pour les chrétiens, elle est un lieu de pèlerinage à la puissance symbolique inouïe : elle serait la « Porte de la foi », la première église établie sur le sol français. On raconte que les saintes Marie Salomé et Marie Jacobé, disciples de Jésus, accompagnées de la vierge noire Sara, sainte patronne des gitans, seraient arrivées en Camargue dans une barque sans rames, ni voiles, après une longue errance en mer Méditerranée. Contraintes de fuir la Palestine sous la pression romaine, elles auraient trouvé refuge en Gaule, et établi les premières communautés chrétiennes. Au XVe siècle, le plus célèbre des rois de Provence, René, commande des fouilles sous l’église, et découvre deux squelettes de femme sur un bloc de marbre toujours exposé dans l’église, « l’oreiller des Saintes ». Les reliques sont conservées dans des châsses en hauteur, et descendues deux fois par an, lors des pèlerinages d’octobre et de mai. Le pèlerinage d’octobre est moins médiatisé, fréquenté principalement par les gens du pays ; le pèlerinage de mai est associé au célèbre pèlerinage des Gitans, qui voit se réunir les peuples du voyage de toute l’Europe, et met tout le village en effervescence.

Mais ces deux manifestations sont loin d’être les seules qui rythment l’année…

*Plonger au cœur des traditions camarguaises aux Saintes Maries

Il faut le savoir : les Saintes sont en fête tout le temps, toute l’année, et toutes les occasions sont bonnes. La Camargue vit de la célébration de son identité, et il s’y passe toujours quelque chose. N’hésitez pas à consulter l’agenda de l’office du tourisme ou, mieux encore, à leur passer un coup de fil, pour savoir quelles manifestations sont prévues. Car aux Saintes Maries, toute inauguration, tout mariage, toute naissance, tout décès est le prétexte à des jeux équestres, des processions, des parades… Parmi les traditions les plus célèbres, on compte « l’abrivado », conduite des taureaux à travers la ville sous l’égide des gardians à cheval, la « roussataïo », transhumance des juments et de leurs poulains, les danses des Arlésiennes, et la course camarguaise. Si, comme moi, vous êtes horrifié par la corrida et son sadisme sanguinolent, vous préférerez la course camarguaise, où il faut retirer un pompon entre les cornes du taureau, et où aucun mal ne lui sera fait, bien au contraire : les taureaux de course camarguaise sont de vraies stars, choyées et plébiscitées du public, et on écrit leur nom en gros sur l’affiche ! Les plus célèbres ont même eu droit à une statue d’eux devant les arènes.
Les grands moments sont les pélerinages de mai et d’octobre, le Festival d’abrivado le 11 novembre, avec des milliers de chevaux sur la plage, la Fête du cheval autour du 10-20 juillet, avec un fabuleux spectacle équestre aux arènes et le célèbre son et lumière Songe d’une nuit en camargue au mas de Sylvéréal… mais il se passe des choses toute l’année. N’hésitez pas à demander conseil à Cacharel !

Et si vous rêvez de théâtre équestre, alliant performance, chant et danse, dans une belle ambiance gitane, allez assister à un spectacle de Camarkas.

*Bonnes adresses : où manger aux Saintes maries de la mer

Mes restaurants préférés

* Le plus authentique : le Bord de Mer est le restaurant du dernier pêcheur des Saintes, qui part tous les matins en mer et sert sa pêche dans ce joli restaurant avec vue sur la Méditerranée. Le tartare de poissons du jour est un régal. Le cadre est doux et romantique. J’y suis fidèle depuis des années.
* Le plus original : Ô Pica Pica est un restaurant de fruits de mer qui vous sert des produits… dont vous n’aurez jamais entendu parler de votre vie, des coquillages totalement surprenants et délicieux, dans de grandes assiettes à partager. Le décor dépaysant rappelle Pirate des Caraïbes, et tout le monde s’y presse – réservation conseillée.

* Le plus festif : Le Piccolo propose un excellent buffet camarguais et met l’accent sur la fête, en invitant des musiciens, des danseurs… Un super endroit coloré pour découvrir la musique gitane.
* Le plus estival : au cœur de l’action, la Siesta est une brasserie d’été où on sert de grandes salades fraîches et délicieuses, et où on joue de la musique live
* Le plus balnéaire : sur la plage Est, le Bambou Palm Beach est un vrai resto de plage, avec possibilité de manger allongé comme les romains, chaises longues, ambiance exotique… très sympa.
* Le plus guinguette : en face du bac du Sauvage, La Cabanette du sauvage est la guinguette la plus célèbre de Camargue, et un endroit hors du temps.

N’hésitez pas à vous promener dans les rues du village à la recherche de vêtements gardians et provençaux.

*Observer les flamants roses au parc ornithologique du pont de Gaud

A quelques kilomètres du Mas Cacharel se trouve un des parcs ornithologiques les plus célèbres d’Europe : le fabuleux parc ornithologique du pont de Gaud. C’est un enchantement. Au cœur des roselières se pressent des centaines et des centaines d’oiseaux, notamment des hérons, des aigrettes, et l’emblème de Camargue, le célèbre flamant rose – qui doit sa couleur à un pigment coloré contenu dans les crevettes qu’il consomme !

Deux choses à savoir pour que votre visite soit magique :
* Le plus beau moment, c’est le soir, autour de 17/18h, lorsque les gardiens du parc nourrissent les flamants roses et qu’ils accourent par milliers. Le spectacle est incroyable.
* N’hésitez pas à venir en hiver. C’est en novembre que les flamants se parent de leurs nouvelles plumes, et leurs couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses que l’été. C’est aussi la saison où les salicornes sont rouges, et où la Camargue est multicolore…

*Sur les traces de Saint Louis : visiter Aigues Mortes

A une trentaine de minutes du Mas Cacharel se trouve la sublime cité médiévale d’Aigues Mortes, qui fut, au Moyen-Âge, le seul port sur la Méditerranée du royaume de France, et d’où Saint Louis partit en croisade. La visite des remparts propose une exposition passionnante sur Saint Louis, le plus aimé des rois de France, la récolte du sel en Camargue, et les temps sombres des guerres religieuses, lorsque les protestants furent emprisonnés à Aigues-Mortes.
Du sommet des remparts, la vue sur les salins – qui revêtent une couleur rose au soleil ! – est fabuleuse.

*Au cœur du Vaccarès : la Digue à la mer

L’étang de Vaccarès et le bois des Rièges forment une zone protégée, cœur du parc naturel régional de Camargue. L’accès est aujourd’hui interdit, mais demandez à Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel, de vous raconter ses histoires et de vous montrer les photos : avant que la zone soit interdite au public, il y a joué toute son enfance ! Et pour vous approcher au plus près du cœur du Vaccarès, les cyclistes pourront partir pour une randonnée exceptionnelle, en suivant la digue à la mer, qui traverse la Camargue et la protège des vagues marines. Plus d’infos sur cette randonnée en suivant ce lien. Retrouvez également d’autres itinéraires de découvertes ici. J’ai parcouru le parcours qui va des Saintes à Beauduc en passant par le phare de la Gacholle à vélo, et j’ai adoré cette expérience au coeur de la Camargue.

J’espère que ce tour d’horizon de la Camargue, centré autour de son plus bel hôtel, vous aura plu, et que vous savez désormais que voir, que faire en Camargue, et comment profiter au maximum de votre séjour en Provence, côté nature ! N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter d’Itinera Magica, blog de voyage qui va de la Provence au bout du monde !

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Saviez-vous qu’au sud de la Drôme barbotent des centaines de crocodiles, alligators, pythons, iguanes, tortues géantes et toutes sortes d’autres reptiles extraordinaires ? La Ferme aux crocodiles, à Pierrelatte, est célèbre dans le monde entier pour le nombre de reptiles et les espèces rares (et parfois dangereuses !) qu’elle présente dans un environnement tropical luxuriant. Visiter la Ferme, c’est plonger au cœur de Jurassic Park. N’oubliez pas de garder votre sang froid…

La ferme aux crocodiles : des reptiles rares et magiques

Trois cents crocodiles du Nil, dans un décor de papyrus et de plages aux eaux troubles, ainsi que des alligators albinos, les rares gavials du Gange, des crocodiles du Mexique ou de Chine. Des varans, des tégus, des iguanes, des tortues des Galapagos, des tortues des Seychelles, des tortues Sulcata, des tortues alligator, des tortues de Bornéo, des pythons réticulés de 5m de long… La Ferme aux crocodiles donne le vertige. Pour les amoureux des reptiles, c’est tout simplement le paradis.

J’ai grandi en Drôme provençale : autant vous dire que la Ferme aux crocodiles, un des sites touristiques les plus appréciés de la région Rhône-Alpes, faisait partie du patrimoine et du mythe. Quand j’étais petite, il n’y avait que les crocodiles du Nil, et le spectacle était déjà démentiel : je suis allée avec l’école assister au nourrissage des monstres, et certains de mes petits camarades ont fait des cauchemars pendant trois jours après les avoir vus se projeter en l’air et se battre pour une carcasse de poulet. A l’époque, la ferme était alimentée en eau chaude par les rejets de la station d’enrichissement d’uranium Eurodif, ce qui nous fascinait : nous imaginions une eau radioactive baigner les œufs et faire naître des crocodiles de douze mètres de long qui dévoreraient tout Pierrelatte. (En 2012, Eurodif a changé de méthode, et la ferme a dû trouver d’autres sources d’alimentation. Le fantasme du Tchernobyl reptilien semble écarté.)

Depuis, la Ferme a changé de propriétaire, et s’est considérablement agrandie et diversifiée. Son directeur, Samuel Martin, est vétérinaire, fou de reptiles et d’animaux bizarres, le genre de baroudeur qui part remonter le Mékong pour capturer des piranhas, et qui préfère passer ses vacances sur l’île de Komodo avec des varans capables de lui arracher la tête plutôt qu’au Club Med. C’est grâce à lui que la Ferme n’est pas qu’un zoo, mais aussi un centre de recherches dédié à l’étude, la conservation et la protection des espèces rares, comme l’exceptionnel gavial du Gange, un crocodilien à qui le long nez pointu ne permet de manger que des poissons. (Je demande à Samuel si je peux aller nager avec les gavials, du coup. Réponse : ça ne mange que des poissons, mais ça reste capable de mordre un intrus venu patauger dans leur bassin.) C’est grâce à lui que la Ferme aux crocodiles est une véritable caverne d’Ali Baba, avec des dizaines de créatures rares et un peu magiques qu’on découvre les yeux écarquillés.

Je suis venue des dizaines de fois à la Ferme, bien sûr. Chaque fois que j’ai des amis qui viennent d’ailleurs, et que j’ai pour mission de leur faire découvrir ma région natale, la Ferme est une étape incontournable. Quand j’étais petite, j’ai assisté à l’éclosion d’un bébé crocodile – les incubateurs où couvent les œufs sont visibles au public. Récemment, j’ai filmé les ébats bruyants des tortues Sulcata africaines en plein accouplement (je vais mettre la vidéo sur la page Facebook Itinera Magica, si cela vous intéresse. Je suis sûre que cela vous intéresse.) Mais je n’avais encore jamais eu droit à la visite VIP, avec immersion dans le monde des reptiles, bisous aux pythons et tout ça. C’est désormais chose faite, grâce à Samuel et à Emilie, l’une des membres de l’équipe soignante chargée du bien-être de la ménagerie à écailles. Emilie a un job dont beaucoup rêvent… ou cauchemardent, c’est selon : elle nourrit et soigne les animaux, elle descend dans la fosse, au milieu de trois cents crocodiles du Nil, quand l’un d’eux a besoin d’un traitement, elle donne des petits noms aux tortues et aux iguanes, les connaît tous par cœur, et fait preuve d’énormément de dévouement et d’attention envers ses protégés. Elle a suivi un cursus rare et sélectif pour obtenir l’agrément à manipuler des animaux sauvages potentiellement dangereux, et connaît les besoins de chaque espèce sur le bout des doigts. Je la suis pour une plongée de l’autre côté des vitres…

La nurserie, où éclosent et grandissent les bébés crocodiles et tortues

Tous les printemps, les femelles de la ferme vont pondre sur les plages de sable aménagées à cet effet. C’est alors un vrai défi pour les soignants, qui doivent récupérer les œufs sans se faire croquer par les femelles furieuses, et sans trop les secouer, sous peine de décoller l’embryon. Pourquoi récupérer les œufs ? Pour contrôler les naissances, et éviter que des milliers de crocodiles du Nil déferlent sur la Drôme. Et pour faire éclore les quelques bébés dans les meilleures conditions possibles, dans des incubateurs à température parfaite : saviez-vous que c’est la température qui détermine le sexe de l’embryon ? J’adore l’idée de concocter un mâle ou une femelle en réglant le thermostat. Une fois cuits à point, les bébés rejoignent la nurserie, où j’assiste à leur repas… des souris (mortes) découpées en morceaux, qu’ils continuent de déchiqueter en se balançant les boyaux de gueule en gueule. Gloups. Clairement, je vais avoir du mal à convaincre les crocodiles de #goveggie et de partager mon steak de tofu.

Le repas des crocodiles, ou le combat de catch

Les crocodiliens sont des carnivores stricts, et à l’heure du repas, on sort des chambres froides poulets (pour les adultes) et souris (pour les jeunes) congelées pour une mêlée impressionnante. Tous les crocodiles accourent, et le spectacle est sidérant : jusqu’alors, seuls une trentaine de crocodiles étaient visibles sur les rives et les rochers. Aussitôt que la distribution commence, toute l’eau se met à frémir, et des profondeurs accourent des dizaines de reptiles énormes et affamés. Ils courent, se battent, se disputent les morceaux de poulet, dans de grands claquements de mâchoire. Emilie m’explique qu’il est totalement interdit de descendre dans la fosse dans l’heure qui suit la nourriture des crocodiles : surexcités, ils risqueraient d’attaquer les soigneurs… Je comprends mieux comment on peut se faire happer en quelques secondes par un crocodile à l’état sauvage : ils jaillissent de l’eau trouble avec la vélocité d’un lézard et la puissance d’un tyrannosaure. Rescapés de la grande extinction du Trias-Jurassique, qui a vu les dinosaures disparaître, les crocodiles sont vraiment des survivants de la nuit des temps, incroyablement semblables aux fossiles de leurs ancêtres d’il y a deux cent millions d’années. C’est ce qui est vertigineux avec les reptiles : la certitude qu’ils nous survivront.

J’assiste ensuite au repas des gavials du Gange, une espèce gravement menacée à l’état naturel, et que la ferme cherche à faire reproduire. Eux se nourrissent de poisson. Moment fabuleux : un gavial caché sur les hauteurs de la cascade, jusqu’alors invisible, jaillit de son bassin et fait un saut de deux mètres pour accourir au repas.

Des tortues à la folie !

Si vous avez lu mon article sur les Seychelles, vous le savez : je suis tombée amoureuse des tortues d’Aldabra, tortues endémiques de ces îles perdues au milieu de l’océan Indien, et qui détiennent le record de la plus grande tortue terrestre du monde.

Petit point Guiness des records : la plus grande tortue du monde toutes catégories confondues est la tortue luth, qui est marine. Malheureusement, on n’en voit pas à la ferme, car son environnement est trop difficile à reconstituer dans de bonnes conditions. Pour les tortues terrestres, le record est détenu par mes seychelloises adorées, qui raffolent des bananes et qui sont aussi mignonnes et sympa que celles de là-bas. Si je vous ai fait rêver avec mes histoires des Seychelles, mais que ça fait un peu loin, n’hésitez pas, allez à Pierrelatte à la place !

En deuxième position viennent les tortues des Galápagos. Là encore, ce sont de merveilleuses bizarreries de l’évolution, tenues loin du monde sur un archipel isolé au large de l’Equateur, hors des routes marines.

En troisième position viennent les tortues sillonnées africaines, dites Sulcata. (Ce sont elles que j’ai vues en pleine action). La ferme aux crocodiles a aussi plein de bébés de cette espèce. Mais le monde des tortues est encore plus riche et fascinant que ce que j’imaginais. La ferme compte aussi des cistudes, nos tortues européennes menacées, des tortues d’Herrmann, des tortues à carapace molle (Apalone ferox), des tortues à nez de cochon d’Asie du Sud-Est, des tortues de Bornéo, et ma chouchoute, la fabuleuse tortue alligator dont la morsure peut trancher un doigt… Je suis aux anges.

Bisous au python de cinq mètres de long

Me voici ensuite en mode Indiana Jones. Avec Samuel (et un bâton courbé spécialement conçu pour les écarter, au cas où, on ne sait jamais…), j’entre au cœur de l’île aux pythons, où vivent des pythons arboricoles, dont le fabuleux python réticulé qui peut faire plus de dix mètres de long. Alors que je cherche à tirer le portrait à l’animal, Samuel me conseille de me méfier un petit peu : les pythons arboricoles ont une détente prodigieuse, et peuvent très bien me sauter à la figure pour se défendre. Ils n’ont pas de venin, ce sont des constricteurs, et ne me mordront pas – mais me prendre un uppercut par un python de six mètres de long incroyablement musclé, cela doit être désagréable. Samuel m’explique que la détente du python dépend de la courbure de son corps : plus l’animal a formé de « S », plus il a bandé ses muscles, et plus son attaque peut porter loin. Un python étendu de tout son long ne pourra pas se projeter pour sauter sur sa proie, un python « plié » en position d’attaque pourra atteindre un animal situé à plusieurs mètres… Je m’écarte donc précautionneusement de la jolie bestiole pliée en accordéon, bien que je sois fascinée par le dessin et les couleurs de ses écailles.

Samuel voit que les pythons m’ont captivée. Ils me proposent donc d’en caresser un – pas un python réticulé, qui risque trop de ne pas apprécier et d’essayer de me stranguler comme un petit phacochère, mais un python birman, plus pacifique. Et il ne fait que cinq mètres de long, tranquille. Emilie m’emmène donc rencontrer mon nouveau meilleur ami à sang froid. Je suis sidérée par le poids de l’animal. On sent la puissance des muscles, la densité extraordinaire de cette chair de serpent, sous le maillage brillant des écailles. Le python est curieux, et vient sentir mon visage avec sa langue. Etrange baiser de serpent. L’animal est de toute beauté.

L’attaque de l’alligator albinos

Mais je n’ai pas encore eu de face à face avec un crocodilien – je n’ai malheureusement pas le droit de descendre dans la fosse aux trois cents crocodiles du Nil. Samuel me propose donc de le suivre dans l’enclos d’un animal rare, un alligator albinos. L’espèce, l’alligator de Floride, est assez commune : on la trouve à l’état sauvage dans les Everglades, ces grands marais fabuleux qui couvrent le cœur de la Floride. Ce qui est exceptionnel, c’est cette dépigmentation qui rend l’animal entièrement blanc. La ferme possède deux femelles et n’a pas de projet de reproduction : il s’agit d’un handicap qui empêcherait la survie de l’alligator à l’état sauvage, étant donné qu’il voit moins bien, régule moins bien sa température, et se camoufle très mal. Les alligators albinos ne peuvent vivre qu’en captivité, et ne sont pas à proprement parler une espèce à protéger – plutôt une très belle bizarrerie de la nature. L’allure de ce crocodilien tout blanc est saisissante. Mais alors que je suis en train de l’admirer, voilà que la femelle jaillit soudain hors de l’eau, et fait un bond dans notre direction, avec une puissance qui me sidère : elle saute de l’eau à la rive avec l’agilité d’un chat. C’est pour moi la leçon du jour : si vous êtes dans une zone à crocodiles, ne sous-estimez jamais leur détente et leur rapidité. Ici, la femelle ne veut pas nous attaquer – elle veut simplement qu’on la laisse tranquille. Message reçu. Salut, beauté.

Iguanes, oiseaux et poissons exotiques

Les découvertes continuent.
Petit moment tendresse dans l’enclos des iguanes, où je vois un tégu aller faire des câlins à un iguane rhinocéros – une espèce d’iguane extraordinaire, avec un crâne osseux protubérant qui fait effectivement penser au casque cornu du rhinocéros.

Comme tous les jours à seize heures, les oiseaux de la ferme sont nourris, et je les vois tous accourir, ibis, hérons, calaos, merles métalliques, pour un repas de criquets et de vers.

Dans le bassin sud-asiatique, des poissons fabuleux ondulent dans l’eau sombre, gouramis géants, poissons couteaux, poissons dragons…
Je ne pourrai même pas tout voir aujourd’hui : la ferme possède une large extension en plein air, où crocodiles, tortues et nombre d’autres animaux ont accès à l’extérieur.  Mais le jour de ma visite, il pleut des cordes et il fait un froid terrible ; tout le monde s’est mis à l’abri. L’été, c’est un bonheur de déambuler au milieu des roseaux, et de voir surgir un crocodile profitant du soleil dans son enclos extérieur.
La ferme est aussi célèbre pour ses espèces végétales : pas moins de 600 plantes tropicales poussent sous l’immense serre, dont des bananiers, papayers, des nénuphars géants, des baobabs, etc. La ferme organise des visites botaniques axées sur la découverte des plantes (le concept m’amuse beaucoup : j’imagine bien l’ambiance, « admirez le pistil de l’hibiscus, ah oui un crocodile de quatre mètres de long vient de passer sous vos pieds, mais regardons plutôt ce frangipanier… »). Ici, on s’applique à proposer, dans un décor merveilleux et avec un nombre d’animaux rare, un tour du monde des créatures incroyables, à mieux les comprendre et les protéger. Si vous passez par la Drôme – faites un tour à Jurassic Park.

Visiter la ferme aux crocodiles : carnet pratique

Accéder à la ferme aux crocodiles

– La ferme est située au sud de la Drôme, à Pierrelatte. Elle est facilement accessible par l’autoroute A7, qui traverse la vallée du Rhône (sortie Montélimar Sud ou Bollène). Le parking est gratuit et facile.
Sachez qu’il y a également une gare TGV à Montélimar – mais je vous conseille de louer une voiture, car les transports en commun sont un peu compliqués et rares dans notre région sans grande ville !

La ferme aux crocodiles : tarifs et horaires

La ferme ouvre de 10h à 17h l’hiver, de 10h à 18h en mars, septembre et octobre, et de 9h30 à 19h d’avril à août.
L’entrée coûte 16 euros pour les adultes, 7,50 pour les enfants, 10 euros pour les accompagnateurs. Tarifs réduits pour les personnes à mobilité réduite et les groupes. Si vous êtes comme moi des grands malades, sachez qu’il y a une carte annuelle.

Un endroit à visiter avec bonne conscience

Peut-être avez-vous lu quelque part une mise en garde recommandant aux touristes de ne pas visiter les fermes aux crocodiles en Asie, où ils sont élevés pour la viande et le cuir, dans des conditions assez difficiles. Rassurez-vous : ce n’est pas le cas à Pierrelatte ! Quand des bébés crocodiles naissent, ils sont destinés à la ferme ou à d’autres parcs partenaires, jamais à la viande ou à la maroquinerie. Aucune forme d’exploitation n’est pratiquée. La ferme, qui est dirigée par un vétérinaire et encadrée par une super équipe de soigneurs, veille au respect des besoins physiologiques des animaux, à leur bien-être, et œuvre à la conservation des espèces menacées, ici et par des actions sur place, par exemple dans le Gange. S’il n’y a par exemple pas d’animaux marins, c’est qu’il est trop difficile de reproduire leur habitat de façon satisfaisante.

Une super sortie familiale

Pendant les vacances scolaires, les mercredis et les week-ends, la ferme organise des tas de choses à destination des enfants, que vous retrouverez sur le site de la ferme ici.

Quand le temps le permet, la zone extérieure compte une super aire de jeux, où vous pourrez voir votre enfant disparaître dans le ventre d’un crocodile géant (un faux, rassurez-vous, chers parents). On peut se restaurer dedans et dehors, acheter des glaces, etc. Sachez par ailleurs que vous trouverez, juste à côté de la ferme, un centre de simulation de conduite sur Formule 1, rallye etc, Ellip6, une parfumerie qui se visite, et plusieurs restaurants. On peut facilement y passer la journée.

Visites et évènements spéciaux

La ferme organise des tonnes de visites et d’animations spéciales, allez consulter le site avant votre visite pour savoir ce qui s’y passe en ce moment.

Renseignez-vous absolument sur les horaires de nourriture des animaux, qui changent en fonction des saisons. (Toujours en suivant ce lien !) Vous avez plus de chances de voir les crocodiles manger en été, où ils sont nourris deux fois par semaine, qu’en hiver, où leur métabolisme ralentit et où ils ne sont plus nourris qu’une fois par mois environ.

Alors ? Un face à face avec des animaux vieux de deux cent millions d’années qui pourraient vous dévorer tout cru, ça vous tente ?

Hyères se penche au-dessus des eaux claires. Son avancée sur l’azur, c’est la presqu’île de Giens, un fabuleux balcon tendu tout entier vers la Méditerranée. Les plus belles plages d’Hyères, des falaises, criques et grottes mystérieuses, des salins remplis d’oiseaux, un village provençal ravissant, une vue imprenable sur le bleu : la presqu’île de Giens est enchanteresse. Venez découvrir la funambule de la Côte d’Azur.

Autrefois, Giens fut une île. Comme ses sœurs, les trois îles d’or, elle nageait loin de la côte, libre et solitaire, aspirant comme toutes les îles à la dérive vers des terres insoupçonnées. Mais Hyères ne pouvait se résoudre à laisser sa fille chérie s’enfuir à son tour – elle a rattrapé Giens, et l’a enchaînée au continent par un sortilège géologique : les tombolos. Tombolo ? Ce sont ces cordons de sable et de sédiments tissés par la patience des courants, comme un filet jeté sur une sirène. Giens a perdu son insularité, mais gagné, au creux des deux tombolos qui la rendent célèbre, des marais salants qui multiplient l’éclat du ciel, et des plages qui évoquent déjà celles des îles d’or.
Est-ce déjà une île, est-ce encore la terre ? Giens est un lieu à part, plus vraiment ici, pas encore ailleurs. Voici le tour d’horizon de ses charmes.

Le village de Giens, un balcon sur l’Azur

Autrefois, les Grecs édifièrent à Giens un temple à Aristée, le dieu des vents, l’implorant ainsi de bénir leur navigation. Une brise douce baigne le village provençal de Giens, qui semble être dessiné pour les chasses au trésor, avec ses dizaines de calanques et de criques découpées dans la côte tortueuse, ses points de vue surplombant les îles d’or, et les ruines de son château médiéval.

J’ai passé un moment merveilleux sur la terrasse du Provençal, qui porte bien son nom : couleurs chaudes, or et blé, et une vue à se damner sur les calanques bordées de pins maritimes et les îles d’Hyères. De midi à dix-huit heures, c’est un salon de thé, où les sorbets et pâtisseries sont exquis ; le soir, c’est un restaurant gastronomique.

Giens compte deux ports, la Madrague et le Port du Niel, et ce dernier est le plus charmant des deux. C’est une petite calanque dans laquelle des bateaux de plaisance sont amarrés ; le sentier du littoral se fraie un passage dans la roche et promet des randonnées fabuleuses.

Entre les deux ports, la côte est sauvage, âpre et secrète, le bonheur des marcheurs et des chercheurs d’or. Un jour, en demi saison, je reviendrai à Giens faire la longue marche littorale qui mène d’un bout à l’autre de la presqu’île, le long des falaises et des grottes. Mais en attendant, je les ai découvertes depuis la mer…

La plus belle façon de découvrir Giens : en kayak avec La petite flotille

Les lecteurs réguliers d’Itinera Magica le savent, je suis une inconditionnelle du kayak. C’est pour moi la plus belle façon de découvrir un littoral, avec le privilège de l’accès maritime et la lenteur qui sied au dévoilement des mystères. Je me suis évidemment précipitée sur La petite flotille, qui propose des locations d’une ou plusieurs heures au départ du port de la Madrague ou du port du Niel. Et je n’ai pas regretté.

Le relief de la côte de Giens m’a fascinée. On dit toujours que la côte bretonne est fractale : si découpée, alambiquée, percée d’anses et de criques hérissées de rochers, que personne ne peut en calculer la longueur véritable. J’ai eu l’impression de découvrir à Giens une petite Bretagne, une côte noire et sublime, effilée comme une lame. On quitte le port de la Madrague en kayak, et on découvre plusieurs plages lovées à même la roche, comme la Calanque du Four à Chaux. Des îlots que les plaisanciers abordent à la rame ou à la voile, comme l’île de la Redonne ou l’île Longue, assurent le parfum d’aventure.

On franchit l’île Longue, et nous voici sur l’autre façade maritime, face aux hautes falaises de Giens dans le chœur des mouettes joyeuses, et le paysage se fait toujours plus sauvage. La houle était exceptionnellement forte ce jour-là, et je n’ai pu accéder à l’endroit dont je rêvais : les grottes de Giens. Quand la mer est paisible, on peut entrer à la nage ou en kayak dans ces profondes failles verticales où une lumière bleue pleut des anfractuosités. Le cœur de la falaise s’ouvre pour rameurs et nageurs seulement : aucun accès n’est possible depuis la terre.

Si le temps l’avait permis, j’aurais pu poursuivre jusqu’au port du Niel, et vivre cette petite épopée nautique jusqu’au bout. Faites-le pour moi, vous ne le regretterez pas : rien de mieux que le kayak pour changer les vacances en voyage.

Offre spéciale en ce moment via l’office du tourisme d’Hyères : 15 euros la demi-journée en kayak au départ de La Madrague avec La petite flotille. L’équipe est très sympathique, n’hésitez pas à leur demander conseil sur les itinéraires, les curiosités à ne pas manquer, et les petits secrets de Giens.

Guide des plages de la presqu’île de Giens, entre vent et idylle

Sur le tombolo Ouest, la mythique plage de l’Almanarre. Sur le tombolo Est, la Bergerie et la Badine. Selon le sens du vent, elles sont alternativement des lieux de baignade idyllique, ou des terrains de jeu hors pair pour les amoureux de la voile et de la glisse. Consultez la météo : savourer les plages de Giens, c’est jouer avec les vents, selon vos humeurs et vos envies. Le double tombolo est une bénédiction : même quand le vent souffle fort, une des deux faces est toujours protégée. Si vous rêvez d’eau transparente, de plages peu profondes aux fonds clairs, où on a pied assez loin pour galoper dans l’eau, jouer aux raquettes, ou permettre aux enfants de nager sans danger, choisissez le tombolo Ouest par vent d’Est, et vice versa.

Car Hyères est aussi un lieu légendaire du nautisme, une étape de la coupe du monde de voile, et le lieu d’entraînement permanent de l’équipe de France de planche à voile. Quand le vent se lève, la Méditerranée échauffée par les bourrasques mousse comme un océan, et on la voit se couvrir de voiles colorées. Kite surfs et planches à voile assurent un spectacle fabuleux aux amoureux du vent et des vagues.

Tombolo Ouest, l’Almanarre : pour la baignade, avancez-vous le plus loin possible sur le tombolo, en direction de la Madrague. L’Almanarre est caillouteuse au début du tombolo, mais idyllique en s’approchant de Giens. Les galets disparaissent, et laissent place à du sable blanc. La plage ressemble alors à celles de Porquerolles. C’est ma préférée à Hyères, sur le continent. C’est aussi la plage parfaite pour les couchers de soleil…

Bon à savoir : Certains appellent aussi improprement cette partie-là de la plage, au bout du tombolo, « plage de la Madrague ». En réalité, la plage de la Madrague est une petite crique à Giens, face à l’île de la Redonne. Il s’agit toujours de la plage de l’Almanarre, mais côté Madrague.

Quand le mistral souffle (vent d’Ouest), l’Almanarre se déchaîne. La baignade est alors impossible, mais c’est le paradis des kite surfs et planches à voile. Pour les afficionados, c’est sans aucun doute un des meilleurs spots de France, voire du monde.

Le seul restaurant est tout au début du tombolo : le Robinson. J’adore son atmosphère exotique, son toit en palmes et sa carte axée sur la mer. J’y ai plusieurs fois très bien mangé, à l’abri du vent, en admirant les sportifs lancés à toute allure sur l’eau.

Vous pouvez louer du matériel nautique à côté du Robinson, chez Funboard Center. Le reste de l’Almanarre est sauvage, dénué de tout aménagement jusqu’à la jonction avec Giens, au bout du tombolo, où vous trouverez une autre possibilité de location chez Spinout.

Tombolo Est, la Bergerie et la Badine : deux très jolies plages (qui ne sont en réalité qu’une même plage continue), parfaites pour les familles. Elles sont moins sauvages que l’Almanarre, mais plus riches en aménagements. Plusieurs hôtels, restaurants, écoles de voile, bars, etc, sont installés sur ces plages. Quand le mistral se déchaîne sur l’Almanarre, elles sont un excellent refuge.

Le vent n’est jamais aussi fort que de l’autre côté – jamais le vent d’Est ne pourra rivaliser avec le mistral en Provence ! –, et cela fait de la Bergerie et la Badine le spot idéal pour apprendre le paddle (que j’adore), la planche à voile, le kite surf, etc. Plusieurs prestataires proposent des locations et des cours. J’ai repéré la base nautique du Belambra Riviera Beachclub, sur la Badine, et Kif Kite, sur la Bergerie, mais la liste n’est pas exhaustive. En marchant le long de ces plages, vous trouverez forcément votre bonheur.

Au creux des tombolos : visite des salins des Pesquiers

Depuis la nuit des temps, l’histoire d’Hyères s’est écrite dans le sel. A l’est de la ville, les vieux salins produisent l’or blanc depuis l’Antiquité, et déjà les Grecs avaient compris le potentiel de ce site exceptionnel. Les salins des Pesquiers, situés entre les deux « bras » des tombolos de Giens, datent eux du 19^e siècle. C’est à eux qu’on doit les montagnes blanches qui luisent sur la presqu’île de Giens, et le système complexe de canaux et de bassins qui s’enroule sur plus de dix kilomètres entre les deux tombolos. La production a cessé en 1995, mais les salins, repris par le Conservatoire du littoral, sont aujourd’hui une réserve naturelle et notamment ornithologique d’exception, une sorte de « petite Camargue » sur la côte d’Azur.

Près de quatre-vingt espèces d’oiseaux y séjournent, chacun choisissant sa saison. Certains nichent ici au printemps et à l’été, d’autres, migrateurs, viennent s’abriter des rigueurs de l’hiver nordique sur la Côte d’Azur – comme le faisaient autrefois les riches hivernants, qui établissaient leurs quartiers d’hiver parmi les orangers d’Hyères. Au cours de ma visite, je verrai mouettes aux pattes rouges et goélands aux pattes jaunes, de majestueux hérons et aigrettes, des nuées d’étourneaux, des chevaliers guignette et des avocettes aux grandes pattes, des coulis cendrés au long bec d’ibis, et deux espèces particulièrement emblématiques : le tadorne et le flamant rose. Le tadorne est un canard blanc et rouge, qu’on nomme aussi « canard lapin » car il niche dans les garennes désertées afin de se mettre à l’abri des prédateurs. Le flamant rose, que la Camargue m’a fait aimer, est le géant coloré des marécages, dont le bec filtre l’eau à la recherche des artémias (crevettes) qui lui donnent sa couleur, et qui mesure 1m60 pour … 3 kilos 500. Difficile d’imaginer une telle légéreté quand on les voit prendre leur envol avec effort, courant sur l’eau avec leurs pattes immenses, comme des avions au décollage.

La visite des salins des Pesquiers avec une passionnée des oiseaux, membre de la LPO, est un beau moment d’immersion au sein des marais, durant laquelle j’apprendrai des milliers de choses. Saviez-vous qu’on a trouvé des oies à plus de 11 000 mètres d’altitude ? Que le faucon pèlerin piquait à 389 km/h ? Ce que les flamants roses et les baleines ont en commun ?
Pour devenir incollable, c’est par ici : réservation auprès de l’office du tourisme. 5 euros par personne, 10 personnes maximum. Réservation auprès de l’office du tourisme impérative. Prévoyez crème solaire, produit anti-moustique et chaussures fermées.
Bon à savoir : l’entrée se fait uniquement sur le tombolo Est, au lieu-dit La Capte. Vous repérerez un grand portail rouge et les bâtiments des salines. Ne faites pas comme moi, ne vous fiez pas à Google, qui vous enverra au mauvais endroit…

A suivre sur Itinera Magica : Hyères, la nuit. Je vous révèlerai la version nocturne de la belle aux palmiers. Pour plus d’articles de blog sur la Provence et la Côte d’Azur, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter !

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