Vous connaissez Saint Tropez, mais connaissez-vous aussi son golfe ? Cette large baie, où la Provence s’entrouvre pour laisser scintiller la Méditerranée, regorge de petits villages perchés, de points de vue rayonnants, de recoins secrets et d’activités originales. J’ai eu le plaisir de découvrir, avec le soutien de Golfe Saint Tropez Tourisme, cette région belle et fleurie comme une robe d’été. Entre Cavalaire et Sainte-Maxime, en passant par Ramatuelle, Cogolin, Gassin et Grimaud, voici des idées loisir sur la terre comme dans la mer, un patrimoine authentique, des restaurants délicieux et des hôtels de charme.

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Le Golfe Saint Tropez, même sans être siliconé

Tu as cinquante ans et tu n’as même pas de Rolex, tu es un étudiant adepte des nouilles instantanées, tu ne remplis pas le soutif de Pamela ? Ce n’est pas grave, tu peux venir à Saint Tropez quand même. On imagine trop souvent qu’il faut se munir d’un yacht, d’un trader et d’un chirurgien pour passer ses vacances dans la région, mais rien n’est plus faux. Le golfe Saint Tropez, c’est AUSSI des villages authentiquement provençaux, des activités fun et familiales, et même des hébergements abordables. Et ce que j’apprécie énormément ici, c’est la qualité et la variété de l’offre touristique. Que vos goûts portent sur la nature, l’adrénaline ou la cuisine, que vous soyez plutôt plage ou rando, il y a toujours des choses à faire ici, et je n’ai vu qu’une petite partie des mille possibilités. C’est parti pour une collection d’activités.

Flâner dans les petits villages provençaux du Golfe
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C’est quelque chose que les paillettes et les décibels du port de Saint Tropez occultent trop souvent : la beauté authentique de ces villages perchés, au patrimoine médiéval et à l’ambiance colorée. Que vous vouliez comprendre l’histoire de la région, entre saints décapités, chevaliers templiers et rois en croisade, ou que vous vouliez juste faire un peu de shopping au calme, faites-y un tour.

Découvrir Ramatuelle, le village-escargot visiter ramatuelle plus joli village golfe saint tropez

J’adorerais prendre le drone pour immortaliser Ramatuelle : vraiment original, le village est enroulé sur lui-même comme un réglisse ou un escargot dans sa coquille, héritage d’une structure médiévale préservée. Calades et placettes, balcons fleuris et ruelles, c’est un bonheur d’y déambuler.

Gassin, panorama sur tout le Golfe Saint tropez plus belle vue saint tropez

Pour embrasser du regard tout le bleu du Golfe Saint Tropez, entre voiliers et palmiers, rendez-vous à la table d’observation à la sortie de Gassin. La vue est magnifique, et le village a lui aussi beaucoup de charme.

Grimaud et son château, l’histoire majestueuse visite gratuite chateau grimaud 

C’est à mes yeux le plus beau des villages du Golfe, le plus majestueux : Grimaud, avec son château médiéval en ruine et ses vues royales sur toute la baie. Depuis la Révolution, le siège abandonné des Seigneurs de Grimaud offre ses pierres à nu aux embruns, et régale les esprits gothiques comme le mien avec ses tableaux de désolation élégante sur fond de bleu – mais pendant des siècles, il fut l’incontournable. Saviez-vous qu’avant que Brigitte Bardot se mette toute nue sur la plage de Pampelonne et fasse chavirer les têtes, on ne parlait pas de « Golfe de Saint Tropez », mais de « Golfe de Grimaud » ? Gloire à la belle blonde qui a su abattre une hégémonie séculaire. Mais la visite de Grimaud reste pour moi un incontournable.

Et n’oubliez pas son quartier marin… Port-Grimaud.

Balades au fil de l’eau dans le golfe Saint Tropez

Port-Grimaud en coche d’eau : explorer la Venise provençale

Ok, je vais vous présenter mes excuses direct. « Venise provençale », je sais, je sais, c’est un cliché qui a tellement traîné par terre qu’on voit même plus sa couleur d’origine. Amsterdam c’est la Venise du Nord, et Stockholm aussi tiens, et Annecy c’est la Venise des Alpes, etc etc. Il y a des « Venise du… » partout. MAIS je voudrais défendre le droit d’employer cette expression au sujet de Port-Grimaud, et vous prouver qu’elle est ici totalement appropriée.
Port-Grimaud, jusque dans les années 60, n’existait pas. Grimaud n’avait pas d’accès à la mer. Ce projet unique en son monde est né à partir de 1966 sous la plume d’un architecte à la fois très talentueux et complètement mégalo, François Spoerry, qui a décidé de bâtir une cité lacustre sur le modèle de Venise. Les couleurs vives des maisons de Burano, la forme en accent circonflexe du Rialto sous lequel passent les gondoliers, les arcs outrepassés de la maison de Marco Polo, il a voulu tout reproduire, tout retrouver. Il a fallu creuser la terre pour faire entrer les eaux, dessiner des canaux, tout un réseau de ponts et de passages, pour faire émerger cette ville suspendue entre la vague et le rêve.
Vous l’aurez compris, j’ai été éblouie par Port-Grimaud. Certains m’ont dit : « tu ne trouves pas que c’est kitsch ? que ça fait complètement Disneyland ? » En toute sincérité : si. Mais ça tombe bien, j’adore Disneyland. Port-Grimaud, non, ce n’est pas authentique, mais c’est une œuvre d’art. Et ça mérite mille fois qu’on l’explore.
La ville (qui n’en est pas une, c’est en réalité un quartier privé de Grimaud, géré en copropriété par les habitants des maisons) est entièrement piétonne, vous vous garerez à l’extérieur et entrerez à pied. Mais pour en voir le plus possible, il faut absolument prendre un bateau. Et la spécialité de Port-Grimaud, ce sont les coches d’eau, des bateaux électriques silencieux. La visite vous entraîne au cœur du dédale, et c’est enchanteur.

Vingt minutes, 5,50 euros pour les adultes, 3 pour les enfants, de mi-février à mi-novembre. Infos

Dîner  maritime : un fabuleux restaurant à Port-Grimaud

C’est mon ENORME coup de cœur, le restaurant qui me fera revenir à Port-Grimaud : la Table du Mareyeur. Pour résumer, il s’agit d’un des meilleurs restos de fruits de mer du Sud, et d’un des plus romantiques que je connaisse. Cela restera mon plus beau souvenir, et Mr Viking et moi sommes certains d’y retourner. Pour une soirée, nous étions à Venise, flottant sur l’eau au milieu des roses et des chandelles.

Imaginez une ambiance intimiste à fleur de canaux, au bord de l’eau qui brille et qui tangue doucement, et une lumière douce sur les tables disposées comme sur le pont d’un bateau, avec de petites lampes comme pour défier une tempête. Des fleurs et des bougies, le décor est posé. Ce cadre est enchanteur, et le service de très grande qualité, délicat, attentionné.

Et les plats ! Le plateau de fruits de mer était exquis, des huîtres d’une qualité exceptionnelle (j’en ai rarement mangé d’aussi bonnes), des coquillages frais et goûteux. De l’amuse-bouche au dessert, tout était subtil, maritime et parfaitement dosé. J’ai vraiment adoré ce restaurant. Il paraît que c’est l’un des plus appréciés du Golfe St Tropez, et je comprends pourquoi.

Si vous avez une demande en mariage à faire, surtout n’hésitez pas. C’est comme à Venise, mais c’est à Port-Grimaud. Réservation ultra conseillée dans ce merveilleux restaurant, bien sûr.

Je vous détaille en fin d’article un bon plan pour combiner à un tarif intéressant un repas dans ce restaurant et l’hébergement, dans le cadre d’un package week-end à Grimaud.

Le Golfe Saint Tropez par la mer avec la Pouncho, bateau et boissons

La Pouncho, c’est le nom provençal de la Ponche, le plus vieux quartier de Saint Tropez, et cela résume l’esprit de ce bateau et de son équipage : authentique. Depuis 1996, ce joli quinze mètres permet aux visiteurs de découvrir le golfe par la mer dans des conditions privilégiées, d’explorer des endroits inaccessibles par la terre, et de contempler le coucher du soleil sur le vieux village en buvant un verre.
Sorties d’une heure ou deux, promenades romantiques au coucher du soleil, privatisations pour des fêtes ou des anniversaires… les options sont nombreuses. La Pouncho est extrêmement dynamique et créative dans ses propositions, et le patron, David, est d’une grande gentillesse – n’hésitez pas à le contacter si vous rêvez, vous aussi, d’avoir votre moment maritime à Saint Tropez. Et pour les prestations « classiques », les tarifs sont très abordables : à partir de 11 euros par personne pour la balade d’une heure. C’est aussi un des rares bateaux de la région qui possède les autorisations nécessaires pour servir des boissons alcoolisées : à bord, on pourra vous servir des vins de la région, de la tapenade artisanale, et autres spécialités.
J’ai eu l’occasion de découvrir La Pouncho à une période très, très spéciale : les Voiles ! C’est l’un des plus grands et plus beaux rassemblements de voiliers de France. Tous les ans pour la première semaine d’octobre, le Golfe et le port de Saint Tropez sont envahis d’une armada blanche de vieux gréements romantiques. Beaucoup datent du début du XXe siècle, et laissent dans leur sillage un parfum d’aventure maritime au long cours. C’est rétro, c’est beau, c’est d’une élégance folle – le port est vidé de ses yachts et rendu à une atmosphère exotique et ancienne. J’ai adoré cette vision, et j’ai eu la chance de suivre les Voiles avec la Pouncho et d’être ainsi au cœur de l’action. Nous avons pu approcher tout près les mythes ailés des mers, flanqués de deux semi-rigides de la compagnie A l’Ouest, et d’un hélicoptère dans lequel Guillaume Voiturier filmait la scène. Bref, on se serait cru dans un James Bond (et j’ai été trempée de la tête aux pieds, car la mer était grosse). Si c’est quelque chose qui vous tente, vivre les voiles en direct sur la mer, prévoyez ça pour l’automne prochain !
Infos La Pouncho

Le Golfe de Saint Tropez en maxi catamaran avec Caseneuve, à Cogolin

Si toutes ces voiles vous ont donné envie de vous joindre au cortège, sachez qu’une compagnie intéressante propose des sorties en maxi-catamaran au départ des marines de Cogolin : Caseneuve. Moi qui ai toujours adoré la légèreté des voiliers, le fouillis pittoresque des cordages et le blanc soleil qui claque au vent, j’étais surexcitée. Le temps était magnifique ce jour-là, la transparence des fonds révélait tout un nuancier de turquoises. Nous frôlions en silence les criques et les maisons des chanceux, en jouant à nous faire peur en rebondissant sur le filet de corde au-dessus des vagues. On nous a apporté une tarte tropézienne aussi crémeuse que l’écume, bref, c’était le bonheur à Saint Trop’, l’excursion maritime au parfum d’aventure.
Caseneuve propose une grande variété d’expéditions, des plus modestes aux plus démesurées. Journée au merveilleux Cap Taillat (dont je vous parlais dans cet article : le Golfe Saint Tropez au fil de l’eau), sortie coucher du soleil, croisière sur les îles du sud de France ou… transatlantique, de la Guadeloupe à Saint-Tropez (si si !), tout est possible. Les tarifs commencent à 40 euros par adulte (pour la sortie coucher du soleil, hein, pas pour la transatlantique) et pour info, vous avez une réduction intéressante en passant par le site Amusez vous. Je garde un merveilleux souvenir de ce moment sur l’eau.
Infos sorties en catamaran

Saint Tropez rétro, comme dans les films

Escapade en 2CV ou en cyclo rétro

Pour vous la jouer sixties et entortiller votre style pin-up dans les collines boisées, il faut se tourner vers la société Les Deuch’moiselles à Cogolin. Leur belle flotte de vieilles voitures rénovées à la perfection vous entraînera dans un road-movie avec bandeau dans les cheveux. Plusieurs 2CV, une Ménari, des coloris rigolos, tout est là pour un joli shooting. Les tarifs commencent à 80 euros. Infos voitures rétro
Nous avons pris ces photos au Moulin de Paillas à Ramatuelle, moulin historique très photogénique !

Le même jour, d’autres blogueurs ont également fait une promenade en gyropode relooké Vespa et/ou en cyclo rétro original avec La guêpe mobile à Saint Tropez – ça avait l’air sympa, mais je ne pourrais pas vous en parler car j’ai une étrange mais persistante phobie des deux-roues, et vous avez plus de chance de me voir chevaucher une licorne qu’un scooter.

Le musée de la gendarmerie et du cinéma musée gendarmerie saint tropez tarif prix musée gendarmerie

Je vous l’avoue, chers lecteurs. Quand on m’a dit « visite de la gendarmerie et du cinéma », j’ai pensé : 1) c’est quoi ce truc ? 2) oh non, ça ne va pas m’intéresser. Et en fait, c’était génial. Le musée mêle habilement collections d’objets historiques et mises en scène immersives multimédia, et nous plonge dans l’âge d’or de Saint Tropez, celui de Brigitte Bardot et de Louis de Funès. La gendarmerie, c’est bien évidemment un clin d’œil à la série des « Gendarme à St Tropez », le cinéma, c’est tout ce qui a rendu St Trop’ mythique, le bouillonnement de créativité et de joie de vivre. L’évocation de cette période en filigrane, des joyeuses années 60 en France, est très réussie. C’est une visite parfaite : ni trop longue, ni trop courte, variée, à la fois instructive et divertissante. Une très jolie surprise – le grand succès de ce musée ouvert l’an dernier ne m’étonne pas du tout.

Tarifs : de 2 à 4 euros. Infos musée

Un sublime jardin des Méditerranées : le domaine du Rayol

C’est un lieu unique, une célébration de la richesse et de la variété de ce qu’on appelle le climat méditerranéen. Le climat méditerranéen, c’est comme l’alignement des planètes, la quinte flush au poker, la tartine qui tombe du bon côté : une divine conjonction où tout conspire à la beauté. C’est l’aridité de l’été adoucie par la pluie de l’hiver, l’ensoleillement et la rocaille, la rencontre des feuillus et des succulentes, une forme de tempérance lumineuse. Le domaine du Rayol est le jardin des Méditerranées, tout autour du globe , partout où cette divine harmonie se met en balance. Dans ce jardin sans barrières, où les végétaux croissent librement, vous passez du Chili à la Californie, de l’Australie à l’Afrique du sud. C’est un tour du monde des climats où il fait bon vivre, avec des centaines de plantes merveilleuses et rares, cactus, succulentes, eucalyptus, mimosas, dragonniers, bambous… Je l’ai vu deux fois sous une pluie battante, et je rêve de le voir un jour au soleil (il paraît que ça arrive dans le Sud, si si). C’est un lieu précieux, enchanteur.

Infos jardin du Rayol

Hébergements abordables et de qualité dans le Golfe Saint Tropez

Tout inclus en famille au Village Club du Soleil Le Reverdi hotel pas cher saint tropez hotel famille saint tropez all inclusive

Le golfe de Saint Tropez en famille, sans se ruiner mais sans sacrifier sur le confort et les divertissements des gamins : c’est possible. Le Reverdi est un très beau club de vacances all inclusive dans un joli cadre au milieu des collines et des oliveraies, qui s’intègre très bien dans le paysage avec ses maisons de style provençal, à l’ambiance village. Ce n’est pas un club moche et sans âme, c’est charmant, avec une immense piscine, plusieurs terrains de sport, et des activités absolument toute la journée, pour les enfants et les adultes. Le buffet est très bon, les chambres sont claires et spacieuses.
N’ayant moi-même pas de gamin, je ne pourrai pas vous expliquer la joie de larguer sa progéniture au mini club toute la journée en sachant qu’elle pratique des sports sains et joyeux avec un bon encadrement, tout en allant soi-même jouer au golf et boire des cocktails au bord de la piscine, mais j’imagine bien le concept. Je ne suis pas forcément le public cible du Reverdi, moi qui suis une vilaine nullipare qui aime pas les gosses qui braillent, mais je reconnais aisément la qualité du concept et l’excellent rapport-qualité prix. A partir de 386 euros par personne pour la semaine, vous avez un hébergement de qualité, une sublime piscine et un espace sauna-hammam, 3 buffets par jour, des tas d’activités sportives, des excursions, des animations le soir… Bref, amis parents, je vous recommande d’y jeter un coup d’œil, le concept pourrait bien vous plaire. club tout inclus moins cher que le club med club tout inclus côte d’azur

Infos séjour tout inclus au Plan de la Tour 

Package week-end romantique à La Maison de Justine, Grimaud chamchambrere d’hôte pas cher saint tropez

J’ai eu le plaisir de tester avec Mr Viking ce concept attractif : un package week-end à Grimaud. Il comprend la nuit en chambre d’hôte avec demi-bouteille de champagne et petit déjeuner, une promenade en coche d’eau à Port-Grimaud, et un dîner, en sachant que la fabuleuse Table du Mareyeur fait partie des trois restaurants proposés (et que les deux autres ont l’air très sympa aussi). La chambre d’hôte, c’est la Maison de Justine, à mi-chemin entre Grimaud et Port-Grimaud au milieu des vignes, avec une jolie décoration d’alcôve soignée et une piscine chauffée dans un jardin fleuri. Au petit-déjeuner, vous trouverez gâteaux et confitures maisons, fruits, yaourts faits maison et viennoiseries du jour, et j’ai beaucoup apprécié la qualité des produits et la diversité proposée. Ce petit déjeuner  peut être pris sous les tonnelles du jardin par beau temps.
Le package coûte de 90 à 108 euros par personne en fonction de la saison. Bien entendu, vous pouvez aussi réserver seulement la nuit à la Maison de Justine.

Attention, il vous faut absolument venir en voiture pour pouvoir profiter de ce week-end, cela n’est pas gérable en transports en commun. Infos week end romantique à Grimaud

Pour d’autres idées dans le Golfe Saint Tropez

Regardez mon précédent article sur un séjour romantique à Saint Tropez et Ramatuelle, avec du kayak, un sublime hôtel de luxe sur la plage de Pampelonne, des coins nature… c’est là que Mr Viking et moi avions célébré notre PACS. Et surtout, n’hésitez pas à consulter le site du Golfe Saint Tropez qui détaille la richesse et l’ampleur de l’offre touristique dans cette région, pour tous les goûts et tous les budgets, et le site Amusez vous qui vous permet d’obtenir des réductions sur les activités.

Merci à Golfe Saint Tropez, et tout particulièrement à Sarah, Sandra et Marion, pour leur accueil chaleureux et toutes les activités que nous avons pu découvrir dans votre belle région. Merci aux prestataires qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse, notamment à La Pouncho qui nous a pris une journée à bord, et La table du mareyeur qui reste mon plus beau souvenir gastronomique dans le Golfe ! 

Comment j’ai convaincu dix blogueurs de se mettre tout nus dans la Méditerranée, bravé une tempête et fait découvrir les beautés de Port-Cros et de l’île du Levant à une équipe d’aventuriers du paréo : voici le récit épique de cette semaine. J’espère vous donner envie, à votre tour, de découvrir les splendeurs du Parc National de Port-Cros et l’ambiance unique du Levant, la seule île naturiste de Méditerranée.
Toute la diversité de Hyères et de ses îles, et quelques surprises… épicées, dont un hôtel sulfureux au Levant, ça vous tente ? Partons pour un voyage un peu à part.

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Les Îles d’Or, un trésor français à Hyères
Choisir Porquerolles ou Port-Cros ? Quelle île des îles d’or choisir ?

Si je vous parle des trois îles d’Hyères, saurez-vous me les citer ?

Porquerolles est la plus vaste et la plus célèbre des trois sœurs dorées. On se promène en vélo sous ses pins parasols, on sirote un pastis sur la place du village tellement typique, on flâne sur ses plages plusieurs fois élues plus belles d’Europe : la plage du Sud et la plage Notre-Dame. Porquerolles est la star de l’archipel, et je l’adore. Mais connaissez-vous les charmes des deux autres ?

Port-Cros est un joyau sauvage. Moins fréquentée, plus secrète que Porquerolles, elle est aussi la plus préservée. Des puffins nichent sur les falaises abruptes de la Route des crêtes, des poissons curieux environnent le baigneur à la plage du Sud, et le dédale de ses chemins épineux est un puits de biodiversité. Les forts ont conservé l’âme des écrivains qui sont venus ici chanter l’âme de « l’île fée ». Une réglementation sévère (pas de vélos, de feu, de voitures, de pêche, de chiens…) a su conserver un fragment de Méditerranée éternelle, semblable à ce qu’elle fut il y a cent ou mille ans.

Le Levant est unique : c’est la seule île naturiste de Méditerranée, et l’ambiance qui y règne est inimitable. Le Levant, c’est une île colorée, bigarrée, où on croise des gens heureux et libres qui dansent la Macarena à oil-pé et regardent tous les soirs le soleil se coucher sur la mer en se disant qu’ils sont au paradis. Une vraie vie de village, une ambiance ultra conviviale et un grand vent de liberté, c’est la plus originale et la plus animée des trois îles de l’archipel.

Comment mettre des blogueurs à nu : un blog trip naturiste à Hyères

Vous connaissez mon attachement à Hyères et ses îles, et vous savez peut-être que je travaille parfois à leur promotion auprès de Hyères Tourisme. Vous imaginez donc ma joie quand on m’a chargée d’organiser un blog trip (=voyage pour blogueurs) dans les Îles d’Or, pour faire découvrir à des camarades blogueurs la beauté de l’archipel.
L’office du tourisme de Hyères avait été représentée par sa directrice Christine De la Forest au salon des blogueurs de voyage WAT17 à Saint Malo en avril dernier, et elle y avait rencontré une jolie équipe d’influenceurs voyage prête à s’embarquer pour une aventure varoise. Nous avions envie de leur proposer un week-end d’évasion insulaire au soleil.
Mais ils ne savaient pas ce qu’on leur réservait.
Hyères, Porquerolles, Giens ? C’est absolument merveilleux, mais c’est ce que les journalistes et les blogueurs voient le plus souvent.
Nous voulions quelque chose d’original, d’inattendu. Nous voulions les envoyer au Levant, sur l’île naturiste.

Nous bénéficions pour cela de la complicité de Gilles Goiset, le président de l’union des commerçants de l’île, qui était d’accord pour nous aider : il a convaincu six hôteliers du Levant d’offrir une chambre à un blogueur, afin que nous puissions les accueillir sur l’île.
Nos généreux sponsors étaient les hôtels le Youkali, Absolument Levant, les Iles d’Or, Cabo Verde, la Brise Marine et les Arbousiers.
Le programme a pris forme.
D’abord découvrir Port-Cros, à travers une randonnée sur sa sublime route des crêtes, et une plongée palme masques et tubas dans les fonds marins du merveilleux Parc national de Port-Cros, le premier parc marin de France, créé en 1963. Puis dormir le samedi soir au Levant, et passer la journée de dimanche à l’explorer à son rythme, pour apprivoiser le mode de vie original de l’île naturiste.
Quand j’ai envoyé à mes collègues blogueurs le mail d’invitation « coucou, ça vous dirait de tous vous foutre à poil à Hyères ? », les réactions ont été mitigées.
Une île naturiste ?
Mais il y aura des gens tout nus partout ?
Mais on devra être tout nus nous-mêmes ?
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

J’ai donc donné le mode d’emploi du naturisme au Levant. Dans le village, la nudité est optionnelle. Sur le sentier du littoral qui longe les plages et criques de l’île, la nudité est demandée, mais vous avez une astuce pour y échapper : le paréo, accessoire acceptable en milieu naturiste. Pour se baigner, on y coupera pas : bikini interdit, il faudra se mettre vraiment tout nu.
Certains blogueurs ont refusé.
D’autres ont hésité.
Et finalement, un groupe de courageux m’a dit oui : La fille de l’encre, Carnets de Ti’Piment, A day in the world, Seniors en Vadrouille, Je Suis Partie Voyager – sans compter bien sûr mon viking de mari, embarqué de force dans cette aventure pour défendre l’honneur d’Itinera Magica.
Tout le monde est allé dévaliser les boutiques de paréos et s’est armé de ses plus beaux textiles à fleurs et perroquets pour draper sa nudité frémissante de couleurs rigolotes.
Et le grand jour est arrivé.
Et la météo annonçait qu’il pleuvrait des cordes.

Randonnée à Port-Cros avant la pluie

Port-Cros est une île merveilleuse, façonnée par les écrivains qui l’ont aimée, refuge d’une variété exceptionnelle de plantes et d’animaux terrestres, marins et aériens. Ses pentes de schiste et de grès s’effeuillent dans des criques d’un bleu incroyable, et des oiseaux rares nichent au creux des falaises.

J’embarque au port de Hyères avec le joyeux groupe de blogueurs sur un bateau de la compagnie TLV-TVM. Ce sont eux qui assurent les navettes entre Hyères et ses îles.  Si tout le monde sait que les bateaux pour Porquerolles partent de la Tour fondue, peu de monde sait que du port de Hyères, on prend celles pour Port-Cros et Le Levant. C’est sans doute pour ça que ces îles là sont moins courues, moins touristiques : la plupart des vacanciers ne pensent pas à changer d’embarcadère. Nous avons le bateau presque pour nous tous seuls.
Minute budget : Un aller retour pour Porquerolles coûte 19 euros, 28 pour Port-Cros et Le Levant.

Aujourd’hui l’orage menace, mais avant que les nuages crèvent, j’aurai le temps de leur montrer la fabuleuse Plage du Sud, où les poissons viennent frôler les baigneurs.

Puis la pluie s’abat et Port-Cros sous l’averse, ça devient un peu « bienvenue à Quimper » (total respect pour les Bretons). Les turquoises se sont noyés dans le gris, la brume et le vent éteignent la lumière des points de vue renversants.

Malgré tout, on chemine courageusement dans la tempête, et mange un pique-nique préparé par le Sun Plongée sous un grand pin. C’est un service très pratique proposé par ce restaurant et club de plongée : d’excellents pique-niques à emporter avec soi dans sa découverte de l’île. Qu’on mange sur la plage, normalement, pas les fesses dans les épines de pin.

Puis l’averse se fait torrentielle. Des rivières de boue cascadent des collines. Il n’a pas plu depuis mars sur les îles d’Or, et il faut que ça tombe aujourd’hui. La pluie vient transpercer nos K-way d’endives sous cellophane, et notre blog trip ressemble à un bac à légumes en phase de dégel.  Trempés et boueux, nous allons demander l’asile au merveilleux Manoir de Port-Cros, superbe hôtel fidèle à l’esprit de l’île-fée. Ils nous acceptent gentiment malgré notre dégaine piteuse de chien mouillé, et nous servent un thé dans leur très beau bar de style colonial. Ça fait un peu « les manants squattent le quatre étoiles », j’ai un peu honte de l’eau qui ruisselle de nos K-Way dégoulinants, mais l’équipe du Manoir est adorable, noblesse oblige. Et tout le monde admire la beauté des lieux.
Notre hashtag est #aventurhyeres, et ça n’a jamais été aussi mérité.

Je fais ici une petite parenthèse pour vous raconter Le Manoir.

Le Manoir de Port-Cros, un mythe littéraire

J’aimerais vous parler du Manoir, un lieu enchanteur et une légende poétique. Aucune île n’est plus follement littéraire que Port-Cros, et le Manoir est son cœur palpitant.

Dès la fin du XIXe siècle, Port-Cros fascine les écrivains. Eugène Melchior de Voguë y situe l’action de Jean d’Agrève, une histoire de passion tumultueuse et de solitude romantique (spoiler : il y a une très belle femme qui meurt, et un homme qui pleure sur une île). Dans les années 20, Jean Paulhan installe la Nouvelle Revue Française au Fort de la Vigie, et y invite Gaston Gallimard, Jules Supervielle, Henri Michaux, André Gide ou St John Perse. Vivienne de Watteville, l’aventurière qui a vu son père dévoré par un lion sous ses yeux, loue la maison de la baie de Port-Man et y vit à la mode exploratrice, dans un dénuement savamment calculé (mais sans gros félins anthropophages).

Mais l’histoire que je préfère, c’est celle de la violoniste Marceline Henry. Epouse de Marcel Henry (ça ne s’invente pas), elle tombe amoureuse du poète Claude Balyne, qui souffre de tuberculose. Lorsque Claude Balyne croit ses derniers jours arrivés, Marceline écrit à Marcel en 1918 : « Claude va mourir, je pars ! » et embarque avec son amant pour Port-Cros, histoire de l’aider à mourir au soleil et en bonne compagnie. Mais au bon air de l’île, Claude Balyne décide d’ajourner son décès, et vivra dix ans heureux à Port-Cros, où il écrira L’île-fée. Constatant que l’amant est coriace et que cette histoire de trépas romantique va durer, Marceline convainc Marcel de les rejoindre à Port-Cros. Arrangeant, le mari accepte, tombe amoureux de l’île à son tour, et achète Le Manoir, qui devient l’épicentre de la vie littéraire et artistique. Femme libre, passionnée et amoureuse de la nature exceptionnelle de l’île, Marceline Henry fera tout pour la préserver. On lui doit la création du Parc National de Port-Cros : elle saura convaincre la riche héritière Paule Desmarais d’employer son argent à une bonne cause et de sauver l’île de la promotion immobilière en la rachetant. En 1963, le premier parc national marin français est créé, et la charte promet que Port-Cros restera toujours en l’état, sans nouvelles constructions, sans déboisage ni destruction.

Il n’y a plus que trente habitants à Port-Cros aujourd’hui. Les seules maisons sont celles du port, la maison de la baie de Port-Man, et le Manoir, dans son jardin serti d’eucalyptus à la chair rouge. Le propriétaire du Manoir, Pierre Buffet, est le petit-neveu de Marceline Henry, et le gardien de la mémoire des lieux. Ici l’idylle éternelle se prolonge, ici la sérénité sourd des jardins ourlés de rosée marine. C’est un hôtel élégant et luxueux, où on sert à heure fixe un menu absolument délicieux, où on goûte le privilège de la solitude et de l’exclusif. C’est un endroit que j’aime tellement que j’ai hésité à venir m’y marier, avant de rester fidèle à ma Drôme provençale natale.
Si vous êtes à la recherche d’un hôtel infiniment romantique sur la Côte d’Azur, sans ostentation et loin des foules, mais animé par l’esprit d’un vrai luxe tranquille, allez au Manoir.

Je reprends mon récit : nous y avons passé une heure de pluie cataclysmique, bénissant l’abri qui nous était offert, et puis nous sommes partis nous baigner (si, si).

Snorkeling dans le Parc National de Port-Cros avec les 3 îles

Les 3 îles, c’est une compagnie hyéroise que j’adore et que je vous recommande sans hésitation : je leur dois ma plus belle sortie en mer de l’été, et la découverte d’endroits inaccessibles et préservés. Ils sont passionnés, sympas, et réceptifs aux demandes farfelues, du genre, emmener des blogueurs faire du snorkeling au large alors que l’averse coule à flots. Alors que des flots de boue descendaient de l’île et troublaient la mer, ils sont parvenus à nous trouver une côte minérale épargnée par le phénomène, et protégée du vent. Ils nous ont fourni tout le matériel, combinaisons qui flottent (« pour qu’on retrouve facilement vos corps en cas de noyade »), palmes et masques (normaux ou Décathlon easy breathe pour les empotés qui ne savent pas gérer un tuba classique sans boire la tasse, genre moi), et nous ont guidés à la découverte des fonds marins. Herbiers de Posidonie, poissons tropicaux colorés remontés en Méditerranée à la faveur du réchauffement climatique, étoiles de mer, mérous, rien n’avait de secret pour eux. La tempête nous a empêchés d’accéder au plus beau spot de snorkeling de tous, mais leur lot de consolation était super aussi – ce sont de vrais pros et passionnés.

Arrivée à l’île du Levant

Mais il était temps de poursuivre notre exploration en terre dénudée… JC et JP des 3 îles nous laissent sur le ponton du Levant, et au bout de trente secondes, une dame se dénude et fait tournoyer son paréo au-dessus de sa tête pour dire au revoir à la navette qui s’éloigne. Nous sommes au Levant, pas de doute.

Gilles, le boss des nudistes, aurait dû venir nous chercher en voiture. Mais une mini tornade vient de frapper Le Levant : hôtels inondés, arbres arrachés, coulées de boue, tout le monde est occupé à nettoyer frénétiquement le village avant l’arrivée des blogueurs. Nous gravissons donc péniblement la longue côte qui mène au village d’Heliopolis, et je commence à me demander si j’en demande trop à mes blogueurs qui sont frigorifiés, trempés et crevés. Je vous avais un jour raconté que j’avais suprêmement la poisse niveau météo à Chamonix. J’ai réussi à amener mes blogueurs au Levant le jour d’une tornade, alors qu’il n’avait pas plu depuis mars – je me surpasse.
Mais dès que nous arrivons sur la place centrale du village, le charme opère. Le Levant, c’est bien plus qu’un lieu où on se met à poil. C’est un vrai petit village coloré et animé, avec restaurants, bars, boutiques et supermarché, où la mer vous guette à toutes les corniches. C’est le premier village naturiste d’Europe, fondé par les années 30 par deux médecins, les frères Durville, persuadés qu’on guérissait le corps et l’esprit en se mettant nu au soleil et à l’eau. On sent tout de suite qu’on se trouve dans un lieu à part, mythique.

Les hôtels du Levant : une offre variée et des vues superbes

Plusieurs des hôteliers nous attendent et conduisent chaque blogueur dans son « chez lui » pour la nuit. Il faut savoir que l’offre d’hébergement est beaucoup plus importante et variée au Levant qu’à Porquerolles, et a fortiori qu’à Port-Cros. Hôtels, chambres d’hôtes, locations saisonnières, le catalogue est riche et les tarifs raisonnables : cela commence à 45 euros la nuit. Le luxe des palaces n’est pas de mise au Levant, mais tous les hôtels ou presque sont à la fois simples et beaux, et disposent de vues extraordinaires. C’est le grand atout du Levant, sa situation surplombante avec des vues panoramiques sur la Méditerranée étincelante.

Tous les blogueurs sont dans de jolis établissements colorés à l’ambiance chaleureuse. Moi qui suis folle des cactus, je me régale dans le merveilleux jardin de l’hôtel Cabo Verde, rempli de beautés épineuses qui se penchent au-dessus de la piscine. C’est un vrai jardin exotique, qui rappelle qu’il ne gèle jamais sur les îles d’Or. Nous sommes à l’extrême sud de la Côte d’Azur, à son point le plus méridional, à la même latitude que Florence. La mer enlève des degrés à la fournaise estivale et en rajoute à la fraîcheur hivernale. Ici, les cactus survivent à l’hiver…

Mais il est temps de retrouver mon hôtel à moi. Et j’ai une petite appréhension.

Comment je me suis retrouvée dans un hôtel libertin au Levant : la Brise Marine
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Revenons à l’organisation du blog trip.
Quand j’ai reçu de Gilles la liste des hôtels partenaires, et que j’ai lu « la Brise Marine » au milieu, j’ai failli recracher mon smoothie par les trous de nez. Petite explication : le Levant est clairement une île naturiste, et non libertine. La nudité ici est naturelle et spontanée, et non sexuelle. Rien à voir avec le Cap d’Agde, où c’est chaud bouillant toute la journée – vous ne verrez jamais ici de spectacle classé X sur la plage.

Mais il y a toutefois deux établissements libertins et évidemment réservés aux adultes au Levant, où l’échangisme se pratique entre portes closes et entre personnes consentantes. Ces deux établissements, ce sont le Rocher du Secret et la Brise Marine.
La réception de la liste a causé un petit débat. Que faisons-nous ? Nous avions déjà eu du mal à convaincre les blogueurs de tenter le naturisme, j’imaginais bien la réaction de celui ou celle à qui j’annoncerais « au fait, tu vas dans un hôtel libertin, ça va tranquille ? » Mais nous sommes toujours sensibles aux gestes des hôteliers prêts à coopérer avec l’office du tourisme à la promotion de la destination en offrant gracieusement une chambre aux journalistes et blogueurs, et je ne voulais pas dire « nous ne voulons pas de vous » à la Brise Marine. Surtout qu’on m’avait dit que c’était, acrobaties mises à part, un très bel hôtel. Finalement, il a été décidé que j’irais moi-même à la Brise Marine. Avec Mr Viking en renfort.
La Brise Marine annonce d’entrée la couleur : « Ici, c’est le plus bel endroit pour s’aimer à plusieurs », « Hôtel réservé aux adultes, pour libertins et sympathisants ». En clair, personne ne vous forcera à fricoter avec votre voisin de transat, mais il faut accepter de les voir gigoter sans s’offusquer.

Le lieu est magnifique : une cour intérieure type riad, avec des arcades couvertes de glycine et de vigne vierge, au cœur duquel se dresse une fontaine. L’ensemble a un charme mauresque certain. Au-dessus, sur une grande terrasse avec une vue magnifique sur trois points cardinaux et la mer de toute part, s’étale une grande piscine. La partie inférieure de la piscine est un aquarium à travers lequel on peut voir se dérouler l’action érotique. Enfin, j’imagine. Car aujourd’hui, la tempête a réfrigéré les passions des libertins, d’autant qu’un grand arbousier s’est écrasé sur la machine à crêpes, et que Cédric, le gérant, déblaie avec ardeur (non, ceci n’est pas un jeu de mots douteux).

Mais Cédric fait une pause pour nous présenter l’établissement, d’abord sa magnifique salle de petit déjeuner avec vue sur la Méditerranée, la cuisine et les frigos à la disposition des clients, pour qu’ils se sentent vraiment chez eux dans ce lieu accueillant… puis la « salle de jeu » remplie de canapés rouges et de statues évocatrices, ainsi que, plus perturbant pour moi, le donjon SM, qui est sacrément pimenté et que je ne décrirai pas plus avant par respect pour les chastes lecteurs d’Itinera Magica.

L’idée est qu’à la Brise marine, tout est permis… dans le respect de l’autre, avec un état d’esprit chaleureux et convivial. Que votre intérêt porte sur les crêpes au nutella ou l’amour à douze, c’est OK. Je trouverai au petit-déjeuner le lendemain une joyeuse bande de libertins qui ne se connaissait pas la veille, mais qui a passé une nuit à se connaître en mode accéléré. Tous adorent la Brise Marine, dont ils vantent la beauté, l’esprit unique, et l’investissement des propriétaires, Cédric et Valérie. Un couple de fringants quinquagénaires me confie : « Pour nous, c’est le meilleur hôtel libertin de France. Le cadre est sublime, les gérants sont adorables, il y a toujours de l’ambiance, et les tarifs sont très abordables. Pourquoi aller ailleurs ? »
Les chambres sont simples mais belles, propres, avec une vue superbe. Le seul point noir, ce sont les salles de bain/WC, des cabines de bateau spartiates. Cédric m’explique qu’il a racheté l’hôtel il y a dix-huit mois, et qu’il travaille dur à sa rénovation. C’est un ancien Parisien venu trouver la vraie vie, le soleil et la liberté au Levant, et dès qu’il aura vendu sa dernière possession parisienne, les rénovations prendront un coup d’accélérateur, avec une deuxième piscine et la réfection de toutes les salles de bain. On sent immédiatement sa passion pour les lieux, et l’énergie qu’il met à rendre la Brise marine plus belle encore.

Je découvrirai plus tard que de nombreux autres Levantins sont dans son cas : d’ex citadins qui ont tout vendu et tout lâché pour acheter leur rêve varois, reprendre ici un restaurant ou un hôtel, et ne plus avoir l’impression de passer à côté de leur vie.

Le naturisme, bien plus que la nudité : changer d’état d’esprit

Je retrouve les autres blogueurs presque déçus : il fait vraiment froid, et personne n’est à poil dans le village. Les naturistes ont beau avoir des principes, ils ne sont pas idiots et ne restent pas les bouboules à l’air quand le mistral et la pluie font rage. Nous croisons juste un Monsieur en pull de laine et nu sous la ceinture, ce qui nous renseigne sur les possibilités combinatoires. Puis nous avons une réflexion sur le K-way transparent, qui permettrait de concilier idéal de transparence et désir de rester au sec, et nous promettons d’investir. Vous le comprenez, nous sommes un peu frustrés de notre découverte naturiste, comme des gamins à qui on a promis qu’ils allaient voir plein de trucs. Il y a un vent polisson qui s’immisce dans le groupe des blogueurs, comme une colonie de vacances qui s’encanaille.
Mais Gilles vient discuter avec nous et rectifier un peu nos idées reçues. Le naturisme, ce n’est pas juste se promener à poil, ce n’est pas tenir à tout prix à ne pas enfiler un caleçon.  Ce n’est pas juste la nudité. On reste naturiste même quand on enfile un chandail parce que le mercure s’effondre. Le naturisme, c’est un état d’esprit hérité des frères Durville : rechercher la communion entre l’homme et la nature, la sensation de liberté qu’on éprouve à être nu dans la mer, la liberté de l’homme qui se défie des conventions et vit dans un esprit de solidarité et d’harmonie sous le soleil.
Au Levant, tout le monde se connaît et s’entraide. Quand la tornade a inondé certaines maisons, tout le monde est venu filer un coup de main pour serpiller et déblayer. Quand quelqu’un part pour le continent, tout le monde lui transmet sa liste de commissions. Le Levant a une vie culturelle et festive riche, et organise sans cesse des occasions de se retrouver et de fêter le plaisir d’être ensemble dans ce lieu hors du monde, entre mer et ciel. Bref, on ne vient pas ici pour voir des gens tout nus – on vient ici pour savourer une atmosphère unique.

Délicieux repas à La Bohème

Nous mangeons à La Bohème, un merveilleux bar et resto sur la place du village, où tout le repas est absolument succulent et où les patrons et serveuses sont adorables. Alexandra, la chef, a elle aussi tout vendu pour vivre son rêve au Levant. C’est une femme belle et joyeuse qui raconte combien le Levant est unique, combien elle aime son île d’adoption, et le bonheur inouï qu’elle éprouve chaque matin à voir le soleil sortir des eaux. « Les plus beaux levers de soleil du monde sont au Levant », où il jaillit de chaque terrasse et chaque fenêtre. Après un délicieux dîner, nous retrouvons tout le village ou presque au bar de La Bohème, où tout le monde danse et fait la fête. Les commerçants du Levant nous offrent à boire et viennent spontanément discuter avec nous. Tous n’ont que des mots d’amour pour leur île à la bouche, racontent les longs étés indiens et les hivers ensoleillés, le côté sauvage de cette île qui n’a eu l’électricité qu’en 1989, qui n’a pas d’éclairage public, où la nuit est noire pour admirer les constellations, où on recueille l’eau de pluie dans de grandes citernes souterraines. Ils racontent les cactus et les arbousiers, les figues de Barbarie et les fleurs à profusion, les oiseaux dans les jardins et le souvenir des fêtes mythiques de l’après-guerre. Dans les années 50, ce fut le lieu de rencontre de toutes les stars venues chercher l’esprit hippie avant l’heure, et une source intarissable de fantasmes pour le cinéma français, qui y tourne des dizaines de films du genre « Au pays des mille et une nues » ou encore « L’île des femmes nues ». Nous rencontrons un couple de galeristes adorables qui tiennent un magasin d’antiquités érotiques sur la place du village, où on célèbre toute la mémoire du Levant des années 30 aux rugissantes seventies. Les époques se confondent, le temps est suspendu. Ici, les sixties ne meurent jamais.

Un dimanche au Levant

Le Levant est belle, des hauteurs boisées aux plages rocheuses. Pour le tour du Point du Jour, de la forêt d’arbousiers, des calanques et des criques, je vous renvoie à mon précédent article sur l’île du Levant, où la lumière était bien plus belle. Je vous raconterai juste qu’après une matinée maussade, le soleil est revenu dans l’après-midi et que les blogueurs ont enfin tombé le paréo pour une trempette dans les eaux bleues de la Méditerranée. C’était une joyeuse bande de gamins en vadrouille. Les vues marines, les odeurs de fleurs et d’épineux, les cactus sur les chemins, tout conspire à se sentir transporté très loin.

Et moi, il faut que je vous raconte le moment le plus humiliant du week-end. Trois quarts d’heure avant de reprendre le bateau, je m’allonge épuisée sur un transat de la piscine à la Brise Marine, pour dormir un peu avant d’enchaîner sur un nouveau blog trip dans le Golfe de St Tropez. J’ai attrapé froid sous la pluie, et je suis KO après ce week-end intense. Quinze minutes après, Mr Viking me réveille en me secouant vigoureusement. Tout autour de moi, les couples se sont mis en branle, l’action libertine démarre sur les chapeaux de roues et … mes ronflements d’enrhumée les dérangent.
Récapitulons : je suis dans un hôtel échangiste et je dérange les gens qui baisent en ronflant très fort dans mon sommeil de plomb. Je suis définitivement la nana la plus glamour du monde.

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Ce n’est qu’un au revoir

Personne ne fera tourner son paréo pour nous dire au revoir, à notre grande déception, mais nous sommes partis en nous promettant de revenir au Levant.

Ici, aucun hiver ne vient tuer les beautés exotiques, ici, le soleil se lève inlassablement sur la mer, ici, on peut oublier le monde. Un grand vent de liberté et de bonheur souffle sur cette île unique en son genre, et je comprends comment on peut tout laisser derrière soi pour s’installer au Levant, à l’extrême sud de la côte d’Azur, sous le soleil exactement.

Merci à celles et ceux qui ont rendu cette expérience possible : l’office du tourisme de Hyères et notamment sa directrice Christine De la Forest, l’union des commerçants du Levant, représentée par Gilles Goiset, les six hôteliers partenaires de l’opération au Levant (Absolument Levant, les Iles d’or, les Arbousiers, la Brise Marine, le Youkali, Cabo Verde), tous les prestataires qui y ont participé, et bien sûr les courageux blogueurs qui n’ont pas eu peur de se jeter à l’eau ! 

Spots de surf sur la Côte d’Azur
Surfer sur la Côte d’Azur ? Il n’y a pas que Brice de Nice pour y croire.

Bien sûr, Ramatuelle n’est pas le Northshore hawaïen, bien sûr Bandol n’est pas Nazaré. Mais quand le vent de terre creuse la vague, quand la houle se soulève sur le sable clair, de jolis spots de surf apparaissent sur le littoral méditerranéen.
Et le mistral, l’éternel compagnon du midi ? Il fait le bonheur des kite surfs et des planches à voile.
Avant que la chaleur de l’été n’invite tout le monde à la sieste, alors que la Méditerranée est encore fraîche et vivifiante, c’est l’heure bénie du surf sur la Côte d’Azur. On voit fleurir les planches sous les palmiers royaux et les voiles colorées au milieu de l’écume. Regardez bien – n’y a-t-il pas ici un petit air de Californie ?
Voici une petite promenade sur mon littoral adoré. Sortez les Cadillac et une robe fleurie, on retourne dans les sixties.

Everybody’s gone surfin’ – surfin’ Côte d’Azur.

Voici ma petite collection de spots de surf, kite surf et paddle, de Marseille à Saint Tropez, sur ces rivages que j’adore.

La Ciotat et son club de surf

Peut-être avez-vous déjà pris la légendaire Route des Crêtes qui part de Cassis ? Une fois sorti des virages, vous trouverez alors la baie de La Ciotat, et vous vous croirez presque arrivé à Los Angeles. Palmiers en front de mer, petites cabanes colorées, et même un club de surf, tout y est. La Ciotat sera votre coup de coeur inattendu, l’endroit que vous imaginiez juste industriel et ennuyeux, et où, surprise, vous vous retrouvez à Santa Monica. J’adore son front de mer plein de petits restaurants, de palmiers très made in Hollywood, et les surfeurs dans les vagues…

Le Gas Surf Club de La Ciotat, c’est une institution du surf en Méditerranée. Comment ne pas être charmé par l’ambiance de cette longue plage en cœur de ville ?
Les beaux jours arrivent, les surfeurs sont les hirondelles de la mer, ils annoncent l’été qui vient…

De Bandol à Sanary, les baies dorées

Surtout, ne prenez pas l’autoroute. Traversez Saint Cyr et son étrange rocher qui ressemble à un aigle en colère, et vous trouverez, de Bandol à Sanary-sur-Mer, de grandes baies ouvertes qui comptent parmi les plus belles de la Côte.

La Plage dorée, sur la magnifique baie de Bandol, est aussi un joli spot de surf et de paddle quand les conditions sont propices. Et le jour où j’ai pris des photos, une myriade de voiles multicolores s’élançait au loin, au milieu des pins maritimes… Does it get better than this?

Hyères et Giens, seigneurs du vent

Si vous êtes féru de voile et de kite surf, vous savez que la rade de Hyères et la plage de l’Almanarre à Giens sont des légendes. Selon le sens du vent, on peut presque toujours mettre les voiles sur la presqu’île de Giens, sur l’un ou l’autre des tombolos. Et les jours de grand mistral, le spectacle est hallucinant, car les champions du monde s’entraînent ici.

Mais je vous avais déjà dit à quel point j’aime cet endroit, non ? Plus d’infos sur Giens.

En stand up paddle au Lavandou, à Ramatuelle ou Saint Tropez

Je rêve de passer mon été en paddle dans le golfe de St Tropez, à arpenter ces rivages mythiques en ramant sur l’azur liquide.

Trois endroits dont je garde un souvenir enchanteur, où on peut louer un stand up paddle et se prendre pour un Polynésien qui glisse sur les flots.

* La plage de Cavalière, sur la commune du Lavandou, aussi dite « plage des Paillettes » pour les étranges scintillements dont se pare le sable.

Un hôtel de rêve sur cette plage ? Le Club de Cavalière & Spa, à ma connaissance le seul 5 étoiles de la Côte qui soit vraiment les pieds dans l’eau. On descend les marches de la piscine, et on arrive sur cette plage magnifique.

* La mythique plage de Pampelonne, où le souvenir de Brigitte Bardot donne envie d’être blonde platine et de jouer à la naïade.

Un hôtel de rêve sur cette plage ? Le Tahiti Beach, avec ses parasols orangés, ses jardins fleuris et son ambiance de rêve exotique. Mon coup de cœur sur la plage de Pampelonne.

* La plage sauvage et préservée du Cap Taillat, à Ramatuelle, où j’ai vu les eaux les plus transparentes et pures de toute la Côte d’Azur.

Pas d’hôtel ici, juste la réserve naturelle, et la mer d’un bleu presque provocant.

De l’Estagnol à Brégançon en kite surf

C’est un des plus beaux pans du littoral varois : de l’Estagnol au fort de Brégançon, sur la commune de Bormes-les-mimosas. Quand le vent souffle, c’est le paradis du kite surf. Avouez que décoller dans les airs face au palais estival du président de la République, ça en jette non ?

Et par temps calme, c’est une collection de plages sublimes.

Sainte Maxime, pour l’amour du paddle de vagues

C’est un des spots de paddle de vague les plus réputés de la Côte d’Azur, et des compétitions internationales ont souvent lieu ici. J’adore la plage de la Nartelle, d’où on voit à l’horizon les mythiques rochers rouges de l’Estérel.

L’été approche, et je vais bientôt recommencer à vous parler de mes rivages adorés… Ce petit article, plus court et léger qu’à l’ordinaire, n’était qu’une mise en bouche, promis !
(Je suis en voyage chez les Normands et les Bretons, entre road trip dans le Calvados et Salon des blogueurs de voyage à Saint Malo, difficile de vous sortir mes romans habituels, mes articles fleuve ! Du coup, ceci était une petite collection de cartes postales.)
En attendant, retrouvez tous mes articles de blog sur la Provence et la Côte d’Azur… et prévoyez de venir embrasser la Méditerranée !

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