Pourquoi venir visiter la Drôme en hiver ? Pour l’or noir du pays, la truffe, dont la Drôme est le premier producteur français. A l’occasion des journées de la truffe à Valence, voici quelques idées pour savourer le plus raffiné et délicieux des champignons dans son pays natal, pour un beau voyage gastronomique d’hiver dans ma Drôme natale. La saison des truffes court de novembre à mars, avec un pic fin janvier – c’est la période idéale pour venir les goûter toutes fraîches, tout juste sorties de terre et dans la pleine puissance de leurs arômes ! Marchés aux truffes, menus truffés dans les restaurants drômois, journées de la truffe à Valence, voici quelques idées pour un beau week-end d’hiver dans la Drôme placé sous le signe de la truffe noire !

La Drôme, premier producteur de truffe français

La truffe noire ? On l’appelle parfois « truffe du Périgord », mais en vérité, nous autres Drômois en sommes les premiers producteurs, et de loin : environ 80% des truffes noires françaises grandissent dans le sol drômois. La mystérieuse truffe est réellement la fille du terroir – contrairement à tous les autres champignons, elle ne se cultive pas, elle se provoque juste. La chance et le destin restent maîtres de son apparition, et bien qu’on puisse créer les conditions propices à son éclosion, récolter la truffe est toujours un pari, jamais une certitude. Les trufficulteurs de la Drôme planteront des chênes (et parfois, exceptionnellement, d’autres espèces comme des pins) dans le sol sec et calcaire de la région, où les étés sont arides et les automnes plus humides, et prieront les dieux des profondeurs pour que la symbiose entre les racines et le champignon se fasse. Après avoir planté un chêne truffier, il faut au moins sept années pour espérer voir pousser les truffes, ou plutôt, espérer leur présence, car la truffe ne se voit pas : elle est le seul champignon qui pousse sous terre. Pour aller la cueillir, il faudra compter sur un chien truffier (les autres techniques, le cochon ou la mouche, sont aujourd’hui beaucoup plus marginales, la grande majorité des trufficulteurs utilisent des chiens truffiers) qui détectera le champignon, et creusera pour aller le chercher.

Voilà pourquoi la truffe demeure rare : la France ne produit qu’une trentaine de tonnes chaque année. Les prix sont élevés, autour de 800 à 1000 euros le kilo, mais un particulier n’achète heureusement jamais un kilo entier de truffes : environ 7 grammes par personne suffiront pour agrémenter une omelette, un plat de pâtes ou un risotto.

Les journées de la truffe noire à Valence

Fin janvier, la ville de Valence organise sur son beau Champ de Mars deux journées entièrement dédiées à la truffe noire. Contrôle de qualité des truffes, marché aux truffes, marché des producteurs avec des produits exclusivement locaux (notamment le fabuleux chocolat drômois Valrhona – l’autre or noir du pays 😉), démonstrations gastronomiques menées par de grands chefs, exposition pédagogique sur la truffe et sa culture, démonstrations de chiens truffiers, menu truffe délicieux et à des prix très abordables… il y en a pour tous les goûts. J’ai adoré voir le chef japonais Masashi Ijichi, qui tient le restaurant valentinois La Cachette, préparer un délicieux dessert aux truffes (et y goûter !) J’ai adoré discuter avec les producteurs de truffe du département, qui me racontent les subtilités du terroir : le sud de la Drôme est le terroir le plus abondant en champignons, mais celles du nord, plus rares, peuvent être plus belles encore, plus rondes et plus lisses. Lors du contrôle de qualité, on apprend à reconnaître les meilleures d’entre toutes : les grosses truffes, lourdes, régulières, lisses, qui ressemblent à de grandes perles noires. Lors des démonstrations de chiens truffiers, j’apprends que toutes les races peuvent chercher la truffe, et pas seulement le célèbre lagoto italien, mais combien le dressage demande de patience et de minutie. Sur le marché des producteurs, je redécouvre toutes les spécialités de mon département chéri, nougats, chocolats, lavandes, miels, fromages, fruits à noyaux et autres petites céréales de montagne. Grâce à la Cave de Tain, prestigieux vignoble situé dans le nord de la Drôme à Tain-l’Hermitage, je découvre les accords mets-vins entre truffes noires et précieux vins drômois – un délice. Et je me régale du menu proposé, avec notamment une omelette à la truffe, des ravioles (spécialité drômoise, du Royans) à la truffe, du fromage à la truffe, un sorbet à la truffe… on ne se lasse pas 😉

Une petite visite de Valence

Profitez-en pour visiter le joli cœur de ville de Valence. Le Champ de Mars est le site le plus célèbre, avec le très beau kiosque dit des Amoureux qui donne une touche délicieusement rétro à la ville. Mais il faut aussi faire un tour à la cathédrale, qui contient le cœur du pape Pie VI mort ici en captivité en 1799 dans des circonstances douloureuses, et est empreinte de solennité lumineuse. C’est à cause des gardes suisses du pape martyre que la pâtisserie emblématique de Valence est le suisse. Perdez-vous dans les ruelles, découvrez le beau monument dit du Pendentif, les traboules et arrière-cours à la lyonnaise, ou encore la sublime Maison des têtes avec sa façade entièrement sculptée.  Il me faudra revenir pour visiter le musée de Valence et son belvédère avec vue sur le Vercors. Mais ce que j’ai préféré à Valence, ce sont les places baignées de lumière, l’ambiance déjà méridionale : quelques kilomètres plus bas, au sud de la Drôme, commence ma belle Provence.

Un cours de cuisine chez Anne-Sophie Pic, option truffe

Anne-Sophie Pic ? Vous avez sans doute déjà entendu parler de la célèbre chef triplement étoilée, issue d’une famille de dieux des fourneaux puisqu’elle-même fille et petite-fille de chefs étoilés. La maison Pic est une institution valentinoise aux multiples déclinaisons. Outre le restaurant gastronomique 3* où je rêve de dîner un jour (tous ceux qui ont eu cette chance me racontent un repas certes cher, mais inouï, inoubliable), on trouve à Valence le bistrot Pic, le Daily Pic (du snacking raffiné en bocaux), l’épicerie fine Pic, et donc l’école de cuisine Scook, où j’ai eu la joie de participer à un cours. Je vous le recommande chaleureusement, non seulement pour les techniques que vous découvrirez, mais aussi et surtout pour la personnalité du chef formateur qui guide les ateliers, Bastien Leroux. Passionnant, pédagogue, intarissable, il est un puits de connaissance et la conversation avec lui m’a captivée. J’ai compris en l’écoutant ce qui se cache derrière un restaurant 3*, l’ampleur du travail et le degré de technicité exigé, pourquoi il y a plus de 20 cuisiniers qui s’affairent aux fourneaux pour 45 couverts, pourquoi les postes sont répartis avec un tel degré de spécialisation (on trouve par exemple un maître saucier, qui s’occupe exclusivement des sauces)… J’ai mesuré l’ampleur de mon ignorance en matière de haute cuisine, et combien un plat en apparence simple, un chapon aux truffes accompagné d’un risotto aux truffes, recèle de secrets et de technique. (S’il s’agissait d’un examen, j’aurais été recalée dès la première étape, le découpage expert des oignons !) En toute sincérité, mes connaissances en cuisine sont trop faibles pour que je sois capable de reproduire la recette, bien que je sois partie avec son déroulé, mais j’ai trouvé l’expérience hautement instructive et agréable, et je ne doute pas qu’un cuisinier plus aguerri que moi puisse en tirer parti – avec moi, on part de très loin.

Le cours auquel j’ai participé coûtait 90 euros, ce qui comprend 1h30 de cuisine et 30 minutes de dégustation du plat préparé (un régal !), et cela les vaut très largement. Vous avez également des formules d’1h30 à 65 euros. Les cours varient en fonction des produits de saison et des occasions ; pour la truffe, il faudra bien sûr viser l’hiver. N’hésitez pas à offrir un tel cours en bon cadeau à vos proches, mais attention, réservez très longtemps à l’avance, ils sont pris d’assaut !

Le marché aux truffes de St Paul Trois Châteaux, en Drôme provençale

Si vous passez par le sud de la Drôme, ne ratez pas le marché aux truffes qui se tient tous les dimanches pendant deux mois d’hiver à St Paul Trois Châteaux. Nous sommes ici au cœur de la région la plus truffière de France, et c’est l’endroit idéal pour acheter la truffe au meilleur prix possible, bien loin des prix parisiens (et bien sûr, avec une préservation totale des arômes – la truffe fraîche sera toujours infiniment supérieure à la truffe congelée, ou à l’huile de truffe qui ne contient que des arômes et non le champignon lui-même). Passez aussi faire un tour à la Maison de la truffe de St Paul Trois Châteaux, ouverte toute l’année et musée passionnant du champignon précieux !

Vous préparerez ensuite vous-mêmes vos truffes chez vous. Suivez les conseils que Bastien Leroux nous a donnés : la truffe se marie à merveille avec des plats simples, qui n’écrasent pas son goût, et avec des corps gras, à qui elle va transmettre tous ses arômes. Mélanger des morceaux de truffe à des œufs, du beurre ou de la crème 12h avant de commencer la préparation du plat, c’est le secret du bonheur. La truffe est donc parfaite avec une omelette, un risotto, des pâtes… Utilisez la moitié de votre portion de truffe en petits morceaux dans le corps gras, et gardez l’autre moitié pour la placer directement dans votre assiette. Attention, la truffe ne se cuit pas très chaud : une température supérieure à 60 degrés détruira ses arômes.

Une journée truffe en Drôme provençale

A Réauville en Drôme provençale, la trufficultrice Virginie Simian vous propose une « journée truffe » avec une découverte des marchés, une visite complète de son exploitation dont un cavage (où vous irez chercher les truffes, les sortir de terre, les déguster on ne peut plus fraîches en direct sur l’exploitation), et un déjeuner truffe, pour 56 euros par personne. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester, mais je connais depuis longtemps Virginie et son enthousiasme communicatif, sa passion pour son métier et pour notre région.

Où manger des truffes dans la Drôme ? Les restaurants

Ma liste est bien évidemment très, très loin d’être exhaustive : beaucoup de restaurants drômois mettent la truffe au menu en hiver. Mais voici quelques idées pour des échappées culinaires délicieusement truffées. Les restaurants suivants proposent des « menus truffe » durant la saison hivernale, de décembre à début mars.

Haute gastronomie : les étoilés

• Restaurant Anne-Sophie Pic, Valence, couronné de 3* au guide Michelin. L’incontournable, le mythique, le merveilleux !
• La Cachette, Valence, 1* Michelin, où le terroir drômois rencontre la cuisine japonaise avec délicatesse
• Michel Chabran, Pont de l’Isère, 1* Michelin : probablement le restaurant drômois qui met le plus la truffe à l’honneur, et la place au cœur de ses menus tout l’hiver
• Le Clair de la plume, Grignan, 1* Michelin. Une institution provençale dans un site classé parmi les Plus beaux villages de France, un resto follement romantique.

Haute gastronomie : d’autres petites perles

• Le domaine du Colombier, Malataverne. Il a perdu son étoile Michelin cette année, mais je reste très attachée à ce restaurant gastronomique délicieux et dont le cadre est de toute beauté.
• Le Poème de Grignan, Grignan. J’aime beaucoup ce restaurant gastronomique en cœur de village, et tout particulièrement leur menu truffé.
• Le Moulin de Valaurie, Valaurie. J’aime beaucoup ce restaurant situé dans un jardin magnifique au cœur des lavandes.

Au quotidien : gastronomie plus abordable

Ils vous permettront de déguster la truffe à des prix plus doux, et sont tous signataires de la charte de qualité du marché aux truffes de Saint Paul Trois Châteaux. Si j’ai sélectionné uniquement des restaurants situés au sud du département, en Drôme provençale, c’est parce que je vis ici et que je les connais bien : ce sont les restos où je vais souvent, entre amis, en famille, en amoureux, depuis des années.

• Le Bistrot du Colombier, à Malataverne, la version plus abordable et très séduisante du restaurant gastronomique, dans le même cadre idyllique.
• La Ferme Chapouton, à Grignan, ou le Clair de la plume version bistronomique. J’ai adoré leur spécialité truffée de l’an dernier.
• Les Buisses, à St Restitut. Mon resto fétiche pour les dîners entre copines, un cadre merveilleux et un peu sauvage au cœur de la Drôme provençale.
• L’Absinthe, à La Garde Adhémar. Le restaurant où j’emmène toujours les invités de passage dans la région, car il est idéalement situé sur la merveilleuse place principale de La Garde Adhémar, village classé parmi les plus beaux de France, et que son rapport qualité prix est imbattable.
• L’Entre Deux, à St Paul Trois Châteaux. Mon resto fétiche à St Paul, un vrai coup de cœur pour la beauté du cadre sous le saule pleureur, la créativité des menus et le rapport qualité-prix.

D’autres idées de visite dans la Drôme en hiver

Parce que mon beau département se savoure en toute saison, voici deux autres idées pour réussir votre séjour hivernal dans la Drôme :
– partir dans le Vercors sud, explorer en raquettes les alpages de Font d’Urle, devenir musher sur le plus grand parcours de chien de traîneau d’Europe et dormir dans une kota finlandaise dans la solitude des forêts : le Vercors drômois, c’est la grande aventure
– retrouver la chaleur dans une serre tropicale fabuleuse peuplée de plantes exotiques, d’oiseaux colorés et… de reptiles par centaines : bienvenue à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte, où vous trouverez, outre les crocodiliens, serpents et tortues. L’hiver est ma saison préférée pour la visiter, car la température de la serre est très agréable et les visiteurs plus rares – vous aurez tout le loisir d’observer tranquillement les animaux.

Alors, la Drôme en hiver, ça vous tente ?

Merci à l’office de tourisme de la Drôme et à la ville de Valence pour l’invitation aux journées de la truffe ! Toujours aussi heureuse de parler de mon département chéri.

Un week-end avec moi aux Saintes Maries de la Mer, à explorer toute la beauté et la richesse des traditions de Camargue, prendre des photos des flamants roses, des chevaux et des roselières immenses en profitant des lumières magiques de novembre, à profiter du charme préservé du Mas Cacharel et à progresser en photo dans des conditions exceptionnelles, cela vous tente ?
C’est ce que je vous propose aujourd’hui : de nous retrouver au Mas Cacharel du vendredi 22 au dimanche 24 novembre pour un week-end d’immersion camarguaise, de technique photographique et de convivialité entre amoureux du voyage et des belles images. Je serai avec vous tout le week-end et je vous ferai découvrir ma Camargue secrète et authentique, dans ce pays que je connais par cœur et que j’aime profondément. Des couchers de soleil spectaculaires traversés d’oiseaux roses, des lieux secrets et exclusifs, des occasions de photos rares, une ambiance réellement camarguaise, ma bonne humeur, ma passion pour ce pays et mon amour de la photo, voilà ce que je vous propose de venir partager.

Pourquoi le Mas Cacharel ? Cet hôtel est au cœur même de l’histoire camarguaise : son fondateur, Denys Colomb de Daunant, est l’inventeur de Crin-Blanc, et c’est ici que le film mythique fut tourné. Le Mas Cacharel est un hôtel 3* de charme, situé au cœur des étangs et des roselières, à 5km du village des Saintes. Nous sommes véritablement seuls au monde, sur une île au milieu des roseaux, entourés de chevaux, d’oiseaux et de taureaux. Le propriétaire des lieux, Florian Colomb de Daunant, est un puits de savoir sur cette Camargue où il vit depuis l’enfance, et la grande salle de Cacharel a des airs de petit musée de la Camargue. De nombreux photographes et artistes, comme Jean Cocteau ou Brassaï, sont venus ici puiser l’inspiration et rencontrer l’âme de la Camargue éternelle. Pour sa beauté visuelle, Cacharel continue d’accueillir de nombreux shootings de mode, comme récemment Vogue, Bompard, Elle, Red Bull… Vous vous sentirez bien dans cet hôtel de charme confortable, où de nombreuses chambres ont vue sur les étangs, et où on sert un très bon petit-déjeuner complet.

Pourquoi fin novembre ? Je vous en parlais dans mon article Le plus beau coucher de soleil de France : novembre-décembre est la période idéale pour venir en Camargue pour les photographes. Les foules touristiques sont reparties, la Camargue est solitaire, sublimée par l’automne qui colore de rouge les saladelles et par les lumières extraordinaires de début d’hiver. C’est l’époque où les flamants roses font leur mue et ont les plumes d’un rose le plus vif. C’est toujours à cette période que j’ai fait mes plus belles images de Camargue.

Pourquoi moi ? Parce que je suis une fervente amoureuse de la Camargue, que je la connais par cœur et que j’aime la partager. Vous trouverez sur ce blog de nombreux articles témoignant de ma passion pour la Camargue : mon guide de Camargue, mes plus beaux couchers de soleil, mon Noël en Camargue, mon récit des pèlerinages aux Saintes Maries … Auteur du livre Provence, Les sillons du soleil, je suis passionnée par l’histoire et les traditions de mon pays et j’aurai plaisir à vous les transmettre. Photographe de tourisme pour Version Femina, pour Cheval Magazine et pour de nombreux offices de tourisme et marques avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, j’aurai plaisir à vous donner des conseils pour améliorer vos photos, à la fois au moment de la prise de vue et au moment de la retouche. J’ai beaucoup photographié la Camargue, qui est un terrain de jeu extraordinaire, et j’aurai plaisir à vous révéler mes secrets. Ancienne prof, j’ai un fort sens pédagogique et le goût du partage. Que vous soyez plus intéressé par la photo ou par les traditions et le patrimoine, je saurai combler vos souhaits !

Ce week-end au Mas Cacharel, c’est pour moi l’occasion de partager enfin avec vous cette Camargue dont je vous ai si souvent parlé sur le blog et les réseaux, et de vivre ensemble un moment un peu hors du temps, dans une île au milieu des étangs, bercés par les vagues et la lumière du couchant… La Camargue est mon petit bout du monde, mon Atlantide en Provence, et je suis heureuse de pouvoir vous ouvrir aujourd’hui les portes de ce royaume secret.

Demandez le programme du week-end en Camargue…

Le séjour aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 novembre. Je vous donne les détails des prix et de tout ce qui est compris en fin d’article. Voilà ce qui est prévu pour ce beau week-end camarguais, entre découverte culturelle et technique photographique.

Photographier les chevaux de Camargue dans les marais

Vous arriverez vendredi à l’heure de votre choix. Vous prendrez possession en début d’après-midi de votre chambre au Mas Cacharel, découvrirez la beauté sereine du site et nous ferons connaissance. En milieu d’après-midi, nous attaquerons avec une séance de technique photo pour bien amorcer le week-end et comprendre les besoins et aspirations de chacun. Je m’adapterai à vous.
En fin d’après-midi, nous irons photographier les chevaux de Camargue au soleil couchant dans le marais de Cacharel. Cacharel a son troupeau de chevaux Camargue, et nous prendrons chacun un cheval en main (si jamais vous avez peur des chevaux, vous n’êtes pas obligé et pourrez photographier ceux des autres, bien sûr !), pour une séance photo au milieu de l’eau dans la beauté du soir. La beauté des chevaux Camargue sera décuplée par la lumière du couchant jouant dans leurs crins. Nous verrons le soir tomber entourés d’oiseaux, au cœur de l’atmosphère camarguaise, dans un marais privé qui appartient au Mas Cacharel. Pensez à vos bottes de pluie, nous mettrons les pieds dans l’eau !

Nous dînerons ensuite ensemble au Mas Cacharel. Le Mas Cacharel n’est pas un hôtel aseptisé et uniforme, c’est un lieu de vie et d’histoire – tout respire ici l’âme camarguaise. Florian Colomb de Daunant, propriétaire du Mas Cacharel, co-auteur avec Sylvie Brunel du livre Crin-Blanc ou l’invention de la Camargue, est une véritable encyclopédie vivante de la Camargue et aura plaisir à partager avec vous son savoir et son amour du pays.

Après le repas, nous regarderons ensemble les photos que vous aurez prises et je vous donnerai des techniques pour développer les photos de coucher de soleil et mettre en valeur toutes les lumières et les couleurs de la Camargue. Nous aurons donc une session de traitement de photo sur le logiciel Lightroom.

Un moment équestre, à pied ou en selle

Le samedi matin, deux options s’offrent à vous.

Pour ceux qui le souhaitent, une balade à cheval est en option : 1h ou 2h pour un joli tour des marais, 3h pour aller jusqu’à la plage et profiter des paysages inouïs de la plage Est des Saintes, dernière plage de Provence où on peut galoper librement tout son saoul, avec des dunes à perte de vue.

 

 

 

 

 

 

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 8 Mai 2019 à 10 :52 PDT

Je propose aux autres de rester au Mas Cacharel pour un shooting dans les roseaux et les salins. Vous rêvez de photos comme dans les magazines, cheveux au vent, liberté dans les yeux ? Je vous propose une séance axée sur vous, avec les chevaux en main, pour créer des images de film. Vous pourrez choisir de poser avec un cheval Camargue ou un cheval palomino, pour un look plus western. Nous ferons des photos les uns des autres dans les salins et les roselières, nous travaillerons la photo de détail, le portrait, la mise en scène. Cela vous permettra aussi de repartir avec de beaux portraits de vous… J’aurai des vêtements et accessoires à vous prêter, mais surtout n’hésitez pas, si vous avez-vous-mêmes le look adéquat, des vêtements que vous avez envie de porter, apportez-les !

Le déjeuner du midi est libre : vous pourrez soit manger au Mas Cacharel, soit partir déjà pour les Saintes et déjeuner en ville. Nous nous retrouverons tous l’après-midi aux Saintes Maries.

Découverte des Saintes Maries de la Mer

La capitale de la Camargue est un petit village ravissant que j’aurai plaisir à vous faire découvrir le samedi après-midi. Le cœur du village et du pays, c’est la sublime église-sanctuaire Notre Dame de la Mer. Cette église-forteresse fait partie des villes sanctuaires de France, c’est un lieu essentiel dans l’histoire religieuse de la Provence et où la foi est vibrante et forte – je vous en parlais dans mon article sur les pèlerinages en Camargue. Nous visiterons l’église et nous monterons sur le toit, d’où on jouit d’une vue magnifique : c’est le point culminant de la Camargue !

Dans les rues des Saintes, je vous montrerai mes boutiques préférées, les spécialités provençales, où acheter des vêtements typiques, les selleries de gardians… Et nous irons voir au centre culturel la fabuleuse crèche provençale de Madame Bertello, dont je vous parlais dans l’article Noël en Camargue : elle sera installée à partir du 23 novembre. C’est une véritable féerie de santons.

Sublime coucher de soleil au Pont de Gau, avec les flamants roses

C’est le moment que vous attendiez tous : un coucher de soleil au parc ornithologique de pont de Gau ! Parce que les flamants roses sont nourris le soir, ils accourent tous au pont de Gau dans la lumière flamboyante du couchant, et le spectacle est d’une beauté inouïe. Nous travaillerons notamment sur la photo de sujets en mouvement, afin de capturer toute la majesté des envols d’oiseaux dans le ciel de feu… Un pur moment de grâce.

Nous rentrerons ensuite dîner tous ensemble à Cacharel.

Lumière du matin sur la plage

Le dimanche matin en début de matinée, nous ferons un tour à la plage – pas la petite plage du cœur de village des Saintes, non, la grande plage, sauvage, grande ouverte, pays des dunes, des chardons et de l’immensité salée. Nous ferons des photos dans la lumière du matin, la plage étant parfaitement orientée, et travaillerons à la fois la photo de détail et la photo de paysage : comment bien composer une photo d’une grande plage ?

En milieu de matinée, trois options s’offriront à vous : retourner à Cacharel pour une balade à cheval (pour ceux qui ne l’auraient pas fait la veille ou rêveraient de recommencer), vous promener librement dans les Saintes Maries pour faire du shopping, ou aller assister à la messe dans la belle église Notre-Dame de la Mer, sanctuaire marial important. Si vous n’avez pas eu le temps de voir ou faire certaines choses aux Saintes la veille, par exemple prendre le temps d’admirer la crèche provençale ou aller marcher sur le port et voir les bateaux de pêcheur, ce sera le bon moment.

Déjeuner aux Saintes et fin du séjour

Pour ceux qui le désirent, nous mangerons ensemble aux Saintes Maries le midi, et je vous ferai découvrir un restaurant typique que j’aime beaucoup. Le dimanche après-midi, nous aurons une dernière session de traitement des photos pour regarder votre travail et vous donner d’ultimes conseils avant le départ.

Vous repartirez à l’heure de votre choix, dans l’après-midi !

Je n’ai pas prévu de visite d’Aigues Mortes, car les salins ne sont ouverts que l’été (ce sera l’occasion d’un autre week-end en Camargue !), mais si vous désirez visiter cette belle cité médiévale, vous pourrez le faire soit le vendredi, avant d’arriver à Cacharel, soit le dimanche, en repartant : ce n’est qu’un petit détour sur votre route pour quitter la Camargue. Un autre arrêt possible, dans un sens ou dans l’autre (en fonction de votre route) est Arles, avec son sublime théâtre antique. Notre séjour à nous est concentré sur les Saintes Maries, mais vous avez la liberté d’utiliser le vendredi ou le dimanche pour faire un saut ailleurs.

Prix, options, logistique

Le prix complet de ce séjour est de 295 euros par personne en chambre double et de 375 euros par personne en chambre simple.
Il faut ajouter à cela 2 euros pour monter sur le toit de l’église des Saintes, et 7 euros 50 pour l’entrée au parc ornithologique de pont de Gau, à payer directement sur place.

Ce prix comprend :

• Les deux nuits au Mas Cacharel, hôtel 3* de charme aux Saintes Maries de la mer, avec un bon petit-déjeuner chaque matin.
• Les deux dîners du vendredi soir et du samedi soir au Mas Cacharel
• Toutes les activités décrites : shootings photos, visite du village, session de travail des photos…

Ce prix ne comprend pas :

• Les déjeuners, qui sont libres, et peuvent être pris soit à Cacharel (grandes assiettes composées froides, de produits du terroir de qualité), soit aux Saintes Maries dans un des nombreux restaurants du village.
• L’option promenade à cheval avec les chevaux du Mas Cacharel, accompagnés par un(e) guide de tourisme équestre : le tarif dépend de la durée, entre 30 euros pour une heure et 50 pour trois heures. Si vous pensez vouloir monter à cheval, merci de bien vouloir l’indiquer au moment de la réservation, cela facilite la planification du week-end, et permet de prévenir la guide !
• Les autres dépenses personnelles, du type shopping.

Logistique : parce que la Camargue n’est pas un pays de transport en communs, j’ai tendance à vous conseiller d’avoir votre propre voiture. Vous pouvez soit arriver directement en voiture depuis Marseille (1h35 de route) ou Lyon (3h15 de route), soit arriver en TGV à Arles ou Nîmes et louer une voiture en gare d’Arles ou Nîmes (35 min depuis Arles, 1h depuis Nîmes).
Si vous ne souhaitez pas conduire, il vous faut arriver en TGV à Arles : un bus dessert en 1h les Saintes Maries de la Mer depuis Arles. Je pourrai vous récupérer au village. Si vous ne venez pas en voiture, envoyez-moi un petit message pour que je puisse vous aider à gérer la question des transports.
Attention, nous allons nous déplacer en voiture une fois sur place, et je n’ai qu’un nombre de places limitées dans la mienne : je vous encourage donc à avoir la vôtre, surtout si vous souhaitez avoir plus de liberté et accommoder le programme à votre guise, d’autant que je propose plusieurs fois plusieurs options 😊

Comment réserver le week-end en Camargue ?

Directement auprès du Mas Cacharel, par téléphone au 04 90 97 95 44, ou par mail à mail@hotel-cacharel.com, en précisant que vous réservez pour le « week-end Itinera Magica ».

Si vous avez des questions, c’est auprès de moi, pour la réservation, c’est auprès du Mas Cacharel !

Je me réjouis de passer ce week-end avec vous.

C’est un jardin zen en Provence, un havre de paix aux allures de petit Japon au cœur du Vaucluse. Au nord d’Avignon, dans un écrin de bambous, le Mas Turquoise est un hôtel-spa qui cultive sa différence. Ici, on vous propose une véritable expérience de bien-être ancrée dans les philosophies extrême-orientales du zen et du feng-shui, un parcours spa qui sort de l’ordinaire et vous transporte très loin très vite. Quant aux chambres d’hôtes, elles créent un cadre charmant et éclectique où le bleu turquoise règne en maître et invite au voyage.
Je suis très attachée à ce lieu situé non loin de chez moi et où j’ai eu le plaisir de venir me reposer plusieurs fois, entre amies, en famille et en amoureux. A la recherche d’un spa près d’Avignon, j’ai eu le bonheur de découvrir le Mas Turquoise, et j’ai pu m’en convaincre lors de mes nombreuses visites : ce spa de grande qualité propose une expérience vraiment dépaysante et ressourçante. En un après-midi provençal, j’ai toujours l’impression de partir très loin, et de revenir rassérénée et apaisée. C’est une de mes adresses coups de cœur que je partage ici, un lieu qui faisait partie de ma vie avant que je choisisse de le partager sur Itinera Magica, et auquel je suis très attachée. Bienvenue dans mon petit havre de paix en Provence – un secret que j’ébruite volontiers pour vous.

Spa avignon, spa près d’Avignon

Concours : gagnez un séjour au Mas Turquoise, un merveilleux spa près d’Avignon

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer de le découvrir à votre tour, avec un jeu concours qui permettra à deux duos différents – soit quatre gagnants – de remporter un séjour. Le Mas Turquoise a la gentillesse de mettre en jeu deux lots d’une nuit en chambre Ciel ou Chêne pour deux personnes avec petit-déjeuner, accès au spa et un massage bien-être, soit deux lots d’une valeur de 215 euros. Pour jouer, je vous invite à participer sur ma page Facebook et/ou sur mon compte Instagram, et je vous souhaite la chance de faire à votre tour ce voyage intérieur au cœur de ma belle Provence…

Un jardin zen en Provence

Dès mon arrivée au Mas Turquoise, j’ai été saisie par l’atmosphère très douce qui émane des lieux. Un torii (portail de bois peint qu’on retrouve souvent dans les temples japonais) marque la frontière entre la petite ville de Bédarrides, au nord d’Avignon, et l’entrée dans le monde zen du Mas Turquoise. Sous un grand chêne se déploient bambous et cerisiers que le printemps fait éclore, une balançoire invite à un laisser-aller rêveur, et une fontaine bruisse. Un écriteau précise que cette eau est potable. Le Mas Turquoise est construit au bord d’une source naturelle, et c’est son eau qui alimente le spa et les chambres d’hôtes, résolument placées sous le signe du ressourcement. Le spa lui-même est caché derrière une haie de bambous, préservant encore le mystère du parcours bien-être…

Au nord d’Avignon, un spa différent des autres

Le spa du Mas Turquoise n’est pas une piscine où on barbote ou un terrain de jeux : c’est un parcours de bien-être élaboré avec soin, qu’on suit sous la houlette du maître des lieux avec la certitude d’accéder à une plus grande sérénité.

On ne vient ici que sur rendez-vous, pour une durée de trois heures environ. Le spa n’est jamais occupé par plus de huit personnes, à moins d’une privatisation totale, et Luc Hautbout, le propriétaire du Mas Turquoise, veille à ce que chacun puisse bénéficier de chaque espace dans le calme, en organisant votre passage d’une activité à l’autre afin que vous puissiez en profiter seul ou en duo.

Luc Hautbout est un amoureux du Japon, et des philosophies extrême-orientales. Dans son parcours de vie, plusieurs signes un peu magiques l’ont souvent ramené au pays du soleil levant, et c’est lui qui a nourri l’esprit du Mas Turquoise. Il suffit pour s’en convaincre de s’attarder dans le jardin zen sec, dont les formes abstraites – rochers noirs, graviers blancs, bambous – doivent évoquer à l’esprit vagabond quelque paysage imaginaire. Un grand gong vous plonge dans une atmosphère méditatives, baignant le corps et l’esprit d’ondes alpha. Luc Haubout proposera plusieurs immersions sonores au cours du parcours de soin – elles sont déconcertantes et étonnamment relaxantes.

Un parcours spa guidé avec soin

L’esprit des lieux est limpide : notre corps a des choses à nous dire. Le vrai bien-être est un travail, un effort consenti pour vivre mieux, retrouver l’équilibre. Luc Haubout vous conduit d’une station à l’autre, et vous donne à chaque fois les consignes pour en profiter au mieux. Vous n’êtes pas livré à vous-même, mais guidé vers un bien-être optimal, dans un cadre soigné où tout est agencé avec goût et avec le souci de créer une bulle hors du monde. Pureté des formes, douceur des couleurs et des éclairages, choix des matériaux, tout a du sens et tout révèle la grande exigence du maître des lieux.

Bain à remous avec nage à contre-courant, sauna, hammam avec savon noir et exfoliation, parenthèses méditatives dans le jardin zen et phases de repos dans une salle doucement éclairée où vous vous reposez sous une couverture en buvant un thé et dégustant des fruits, baigné par les ondes du gong… tout conspire à un véritable « travail de détente ».

Toutes les personnes qui sont venues ici avec moi ont été conquises par le bain au cœur des bambous, par l’expérience du hammam au milieu des carreaux turquoise, par la douceur enveloppante de la salle de repos, dans la lueur douce des pierres de sel… Seule la douche scandinave (optionnelle, heureusement), un seau d’eau glacé que vous pouvez vous renverser sur le corps au sortir du sauna, n’a pas réussi à convertir tout le monde ! 😉

Je suis venue au Mas Turquoise plusieurs fois, notamment avec une amie qui allait se marier quelques jours plus tard, et ce moment de détente profonde entre femmes, dans ce cadre épuré et de grande qualité, nous a toutes séduites. C’était un EVJF calme et serein, qui ressource et apaise ! Je vous glisse l’idée…

Un massage bien-être intense

Agréé par la FFMBE (Fédération Française du Massage Bien Être), Luc Hautbout propose également, sur réservation, des massages bien-être d’une grande qualité. S’il est légalement interdit à un masseur qui n’est pas médecin ou kinésithérapeute de revendiquer son activité comme une pratique de soin, la démarche est exigeante et rigoureuse : il ne s’agit pas d’un simple massage de détente, pratiqué par une personne plus ou moins qualifiée, mais bien d’un massage professionnel pratiqué avec savoir-faire et intelligence. Luc Hautbout est passionné par son métier, et entoure ses massages d’une vraie réflexion sur les besoins de chacun, se met à l’écoute des corps, de leurs blocages, de leurs crispations, de leurs douleurs – pour lui, « au commencement était le corps ». Le massage s’accompagne d’une démarche de thérapie chromatique : placé sous le signe du bleu, le Mas Turquoise croit aux pouvoirs énergisants et apaisants des couleurs, et à l’harmonie entre une couleur, une odeur et un type de massage. Vous choisissez sur un nuancier la couleur qui vous inspire, et votre massage revêtira cette couleur : l’huile essentielle choisie, le type de massage, l’ambiance lumineuse élaborée, se feront en fonction de ce choix.
J’ai eu le plaisir de bénéficier d’un massage par Luc, et j’ai été marquée par la qualité et l’intensité de ce massage, moins reposant qu’un massage classique (on travaille vraiment !), mais plus profond et plus intéressant sur ce qu’il suscite dans le corps et dans l’esprit.

Pour moi qui ai l’habitude des spas, cela va de soi, mais je le précise à toutes fins utiles : il ne s’agit absolument pas d’érotisme. Luc Hautbout est quelqu’un de très professionnel (et par ailleurs, marié et père de famille), qui masse femmes et hommes sans distinction, dans le respect de chacun.

En face du spa dans le jardin, on trouve une jolie maison de bois : c’est l’espace de travail de l’épouse de Luc, Delphine Haubout. Psychologue, hypnothérapeute et coach de vie, elle propose plusieurs types de thérapies aux personnes désireuses d’entamer ce travail sur soi. Les deux démarches sont complémentaires. Avec Delphine, on apaise son esprit, on réfléchit à ses blocages, ses souffrances, ses phobies, avec Luc, on cherche à comprendre ce que le corps a besoin de nous dire, et on fait un travail de bien-être réel. Il arrive régulièrement que des clients choisissent de combiner les deux : d’abord un massage ou un parcours spa, pour précéder et favoriser la parole et la réceptivité, puis une séance de psychothérapie. C’est une des choses qui contribuent à rendre le Mas Turquoise unique.

Les chambres d’hôte de charme, à l’esprit artiste

Afin de prolonger l’effet du spa, se couper du quotidien et profiter plusieurs jours des soins et du spa, vous pouvez séjourner au Mas Turquoise, qui propose quatre chambres d’hôte de charme. Elles sont situées dans un mas du 19^e siècle, rénové avec deux principes : bien-être, avec l’inspiration feng-shui qui guide le Mas Turquoise, et esthétique. En effet, Luc Hautbout a autrefois tenu une galerie et boutique d’art à l’Isle-sur-la-Sorgue, et a l’amour des choses belles et insolites.

Chaque chambre a une décoration qui lui est propre, et totalement personnelle : rien n’est uniformisé, rien n’est aseptisé, il s’agit d’objets uniques, d’œuvres d’art, de choses anciennes et charmantes.

J’ai eu un coup de cœur pour la chambre Fontaine, avec sa décoration à la fois provençale et hétéroclite, la prépondérance du bleu turquoise, la vue sur le grand chêne et les nombreux rappels à ma chère Camargue. C’est celle où j’ai choisi de dormir, et j’ai aimé me réveiller dans les miroitements de vert tendre à travers les fenêtres, sous le trident et le cœur de la croix de Camargue.

 Si vous êtes passionné du soleil levant et souhaitez poursuivre l’ambiance extrême-orientale, la chambre Japonaise sera l’idéal pour vous, avec son lit futon, sa décoration épurée et sa baignoire tellement originale. C’est sans doute la chambre emblématique du Mas Turquoise, la plus demandée et appréciée.

J’ai aimé la douceur bleutée de la chambre Ciel avec son lit à baldaquin et ses suspensions oniriques. Elle est baignée d’une sérénité très romantique – elle a ce côté chambre de princesse qui séduit l’éternelle idéaliste en moi. Je n’ai pas visité la chambre Chêne.

Le petit-déjeuner se fait dans la cuisine bleu turquoise, avec des confitures maison, des produits frais, locaux et souvent bio de grande qualité. Il est copieux et délicieux. Je vous recommande notamment les différentes confitures, toutes plus originales les unes que les autres. Il n’y a pas de service de restauration pour le déjeuner et le dîner, mais vous avez la possibilité d’utiliser la cuisine pour vos repas si vous le souhaitez – ou de sortir !

Vous retrouverez le détail des tarifs par chambre sur le site du Mas Turquoise.

Que voir autour du Mas Turquoise ? Un séjour spa en Avignon

Le Mas Turquoise est situé à Bédarrides, au nord d’Avignon. Si vous choisissez d’y passer un week-end, ne manquez évidemment pas la visite de la cité des papes, de son célèbre pont et de son cœur de ville médiéval. Je vous recommande également la très jolie cité des antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue, qui a un charme fou : c’est un bonheur de faire un tour sur les rives de la Sorgue, entre petits restaurants et jolies boutiques anciennes. Vous pourrez également vous balader autour du Mont Ventoux, des Dentelles de Montmirail, ou même, plus au nord, des gorges du Toulourenc. Plus au sud, vous pourrez pousser jusqu’aux villages du Luberon, Gordes et son abbaye de Sénanque, Bonnieux, Lacoste, Saignon… Vous êtes au cœur de la Provence, source éternelle de lumière et de beauté. Profitez-en.

J’ai visité plusieurs fois le Mas Turquoise en tant que simple cliente avant d’y revenir pour cet article, et je remercie chaleureusement Luc Hautbout pour ce partenariat qui me réjouit. Je partage ici avec vous une de mes adresses coup de cœur ! Merci à Luc de me permettre d’organiser ce concours. Vous pouvez jouer jusqu’au 1^er mai sur la page Facebook ou Instagram Itinera Magica. Bonne chance !

 spa Avignon, spa près d’Avignon

Forcalquier, Mane, la montagne de Lure, Lurs : autant de gemmes de la Haute-Provence authentique, qui restent trop souvent en dehors des itinéraires touristiques. Laissez-moi vous emmener au cœur des oliveraies et des pierres blanches, dans cette région entre montagnes et Durance qui correspondra à tout ce que vous attendez de la Provence. Et pour que le week-end romantique soit parfait, nous découvrirons ensemble un sublime hôtel-spa à la fois luxueux et original, la Bastide Saint Georges.

Une Provence romantique et méconnue
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Si je vous dis « Haute-Provence », vous pensez sans doute à Valensole, à Manosque, au Verdon, peut-être même aux Baronnies et à Sisteron si vous avez lu mon article estival… mais pas toujours à Forcalquier. Cette région magnifique reste un secret trop bien gardé, et pourtant, les Provençaux savent bien qu’elle est l’une des clefs de l’âme d’ici. Dans la géographie mentale des Provençaux, Forcalquier, capitale d’été de la Provence médiévale, est un lieu clef, un lieu très spécial. La Haute-Provence reste un pays mystique, rempli de couvents millénaires, d’herbes médicinales, de rivières capricieuses et de légendes très anciennes. Mais c’est aussi, aujourd’hui, un territoire en pleine réinvention, où des dizaines d’artistes, de créateurs, de néo-ruraux plein de projets sont venus s’installer.

C’est une région semi-montagneuse, traversée par la mythique Durance et par une lumière minérale que seule la Provence intérieure connaît, et je l’ai toujours adorée. J’avais très envie de retourner à Forcalquier, d’autant qu’un hôtel merveilleux me faisait de l’œil depuis longtemps : la Bastide Saint Georges, hôtel idéal pour une escapade romantique en Haute-Provence, et dont les installations parlaient à l’amoureuse des spas et piscines que je suis. C’est grâce à eux, parce qu’ils ont eu la gentillesse de m’accueillir une nuit dans leur bel établissement, que j’ai pu revenir à Forcalquier et y passer un très beau week-end en amoureux avec Mr Viking.

Je vous propose la chose suivante : puisque vous ne connaissez sans doute pas la région de Forcalquier, je commencerai par vous montrer pourquoi elle mérite qu’on la découvre. Puis je vous parlerai de cet hôtel, et d’un restaurant, Les Terrasses de la Bastide, qui sublimeront cette évasion provençale et la placeront sous le signe d’un luxe authentique et attentionné.

Et si je ne cesserai de citer Pierre Magnan tout au long de cet article, c’est qu’il a vécu et qu’il est mort à Forcalquier, et que cet immense écrivain provençal a dit mieux que personne combien ce territoire était précieux.

Forcalquier, citadelle de la Provence éternelle
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« Quand on habite le plus beau pays du monde, on en est pas peu fier et l’on se tait, de crainte de le désigner à l’attention générale qu’il n’est jamais bon d’éveiller. Forcalquier était le plus beau pays du monde et Dieu merci personne d’autre que nous ne s’en avisait. » Pierre Magnan

Ce fut la capitale d’été du royaume de Provence, à l’époque où le roi René déplaçait sa cour d’Aix-en-Provence à Forcalquier pour la belle saison. Ce fut aussi un haut lieu de la lutte des Provençaux contre l’état français qui voulait les engloutir : la colline appelée « la Bombardière » commémore l’attaque féroce des troupes de Louis XI contre la cité provençale qui voulait le rester, après la mort du Roi René.

Le château des comtes de Forcalquier n’existe plus, mais à sa place, au sommet de la citadelle, vous trouverez la merveilleuse chapelle Notre-Dame-de-Provence, d’où vous aurez une vue sublime sur la plaine de la Durance, la montagne de Lure, et les Alpes du Sud. Et bien sûr, sur la Bombardière.

Forcalquier est pleine de légendes et de fantômes. Le couvent des Visitandines, hanté par des hordes d’oiseaux noirs, a été bâti après la grande peste de 1630. Le couvent des Cordeliers, qui date du XIIIe siècle, cache un ossuaire. Et l’endroit le plus mystique de la Haute-Provence, c’est pour moi le plateau des Mourres, pèlerinage de créatures de pierre avec vue sur la grande muraille du Verdon.

Forcalquier, saveurs et senteurs
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Mais Forcalquier est aussi joyeuse et vivante. Son histoire la sublime sans l’entraver. Promenez vous dans les rues du vieux cœur de ville, et vous trouverez des dizaines de boutiques, de restaurants, de galeries. C’est une ville d’artistes et d’optimistes, un territoire qui n’attend que d’être découvert du plus grand nombre.

C’est aussi un lieu incontournable pour tous les amoureux des parfums et du goût : le couvent des Cordeliers abrite l’Université européenne des senteurs et saveurs. Outre ses formations académiques, elle propose des dégustations et ateliers grand public. Je me promets d’y retourner pour les tester – vous pouvez par exemple y apprendre à distiller des herbes de Provence mythiques, telles que le romarin, la sauge ou le thym, afin de créer des parfums et des baumes.

Si je devais résumer en une phrase, je dirais que Forcalquier est raffinée : c’est une Provence moins touristique, mais tout aussi belle, une Provence pour voyageurs avertis. Ici on découvre des sculpteurs et des peintres, on s’initie au parfum ou à la dégustation, on randonne entre deux montagnes, avec le plaisir d’être presque seul dans un pays littéraire d’exception.

A voir dans les environs de Forcalquier : beautés de la Haute-Provence

Le village de Lurs, ou la plus belle vue sur la vallée de la Durance

Lurs, c’est à mes yeux un des villages les plus beaux, les plus saisissants de Provence. Perché au sommet d’une colline, Lurs (prononcez le « s » final) s’offre en balcon sur la vallée de la Durance. La vue est hypnotique, sans aucun doute la plus spectaculaire de toutes : au pied du village s’étend la plus grande oliveraie de Provence, s’étendant jusqu’aux bords de la rivière majestueuse.
Jean Giono était fou de Lurs. Lui qui ne connaissait pas encore la Grèce racontait qu’il s’était inventé sa Grèce à lui grâce à Lurs, dans cette oliveraie immense qu’on imagine agitée par le souffle des dieux antiques. Apollon et sa lyre, Pan et sa flûte, Athéna et son casque ailé, ils auraient très bien pu être chez eux ici, dans ce paysage de Méditerranée éternelle. Jean Giono disait que la Durance était comme une oasis au milieu d’un désert, et je ne connais pas de plus bel endroit pour l’admirer que depuis les terrasses de Lurs. Vous voyez le serpent étincelant de la Durance irriguer la Haute-Provence, descendre des Alpes vers le Rhône, et son tracé capricieux.

Giono aimait la Durance, mais Pierre Magnan la détestait, comme beaucoup de vieux Provençaux. Pendant des siècles (jusqu’à ce que le barrage de Serre-Ponçon la domestique), on a dit qu’elle était l’un des trois fléaux de ce pays, avec le mistral et le parlement.

« La Durance n’était pas une amie. Elle avait un mufle soufflant qui vous jetait à la tête le vent du nord chargé des neiges des montagnes qui faisaient glacière au lointain. » « Va-t’en, belle Durance/ Ravager la Provence… » Pierre Magnan.

Je respecte le désespoir des vieux paysans dont les vignes et champs étaient arrachées par les crues du fleuve maudit… mais quand vous serez à Lurs, vous vous rangerez à l’avis de Giono. Impossible de ne pas tomber amoureux de cette vue que la Durance sublime.

Pour prolonger le plaisir, allez manger au restaurant Les Terrasses de Lurs, célèbre pour sa vue. Et pour rendre l’expérience plus mystique encore, allez visiter l’abbaye Notre Dame de Ganagobie, au nord de Lurs, très beau monastère bénédictin isolé.

La montagne de Lure, petite sœur secrète du Ventoux

« Qui ne s’est écrié devant Lure et la Roche-Amère flanquant ce tableau comme un cadre : C’est ici qu’il faut vivre et mourir ! » Pierre Magnan

La Provence est un pays de montagnes. Les plus célèbres, ce sont le Ventoux, la Sainte Victoire et les Alpilles. La plus mystérieuse et méconnue, c’est la Montagne de Lure.
La montagne de Lure n’est visible d’aucun grand axe, il faut rentrer au cœur de la Provence intérieure pour la découvrir. Depuis Forcalquier, on a une vue sublime sur ses hauteurs blanches, depuis Sisteron aussi. C’est l’horizon pâle des plus belles cités de la Haute-Provence, le mirage bien aimé.
Comme le Ventoux, à qui elle ressemble beaucoup, la montagne de Lure est chauve et minérale. Je préfère les villes et villages à ses pieds – Mr Viking, lui, a eu le courage de l’affronter à vélo. Je ne le recommande qu’aux cyclistes chevronnés…

Le prieuré de Salagon à Mane
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« Mane est un écrin pour tant de joyaux », disait Pierre Magnan. Et le prieuré de Salagon est peut-être mon préféré. Ce cloître bénédictin mérite d’être visité pour trois raisons : l’église, les jardins et le musée.

Le lieu lui-même, l’église et ses bâtiments adjacents, respire la sérénité des vieilles abbayes provençales, comme à Sénanque, à Silvacane ou à Ganagobie. Si vous aimez la Provence des vieilles pierres blanchies par le soleil, vous serez séduit par la quiétude qui règne ici.

Les jardins sont enchanteurs. Dans cette région où on se passionne pour les senteurs et les saveurs, Salagon a voulu créer un jardin intelligent et érudit. Le jardin médiéval m’a fascinée, avec son « potager d’avant le nouveau monde » (que mangeaient les Européens avant que les grandes explorations ramènent les tomates et les tubercules ? réponse : pas grand-chose d’appétissant…), ses plantes vénéneuses pour concocter les poisons, et ses plantes magiques. Le jardin des senteurs ravira les amoureux du parfum, le jardin des simples célèbre les plantes de Haute-Provence, le jardin de la noria est un décor idyllique…

Conseil important : n’allez pas, comme moi, dans ce jardin à l’automne (ou hiver). Trop de plantes à fleurs et à fruits auront déjà fané. Allez-y au printemps ou en été, j’imagine la merveille que ce sera.

Le musée, quant à lui, présente des expositions d’une immense richesse sur l’histoire de la Haute-Provence. Au moment où j’y suis allée, c’était une expo sur les migrations, des Italiens venant travailler dans les villages à l’arrivée des néo-ruraux un peu hippie, en passant par le drame de l’exode rural et des villages abandonnés, tombés en ruine. Cela m’a passionnée.

Le château de Sauvan à Mane, « petit Trianon » de Provence

Je me faisais une joie de découvrir ce château célébré pour la beauté de ses jardins, un pendant provençal de Versailles, construit au XVIIIe siècle pour la richissime famille Forbin. Pierre Magnan l’évoque dans sa belle fresque fantastique Chronique d’un château hanté.

Il paraît que ce château est une merveille – malheureusement, il n’est ouvert que pour la visite à 15h, et j’ai été une vilaine blogueuse mal renseignée. Soyez plus malin que moi, vérifiez les horaires – a priori, 15h le week-end toute l’année, et parfois en semaine aussi (vacances scolaires, etc).

La maison des produits de pays à Mane
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Encore un lieu qui prouve l’authenticité réelle de cette région fière de ses artisans, ses parfumeurs, ses agriculteurs, ses restaurateurs : la maison des produits de pays comporte de magnifiques objets d’art, des produits locaux, une bibliothèque des auteurs du pays, et vous montrera la richesse et le savoir-faire de ce coin qui ne s’est définitivement pas résolu au Made in China.

J’y ai découvert notamment le travail de François Faure, qui fabrique des fruits et autres objets en bois de cade – le bois de cade, c’est celui du genévrier, arbre mythique de la Haute-Provence s’il en est. Ses pommes en genévrier sont un chef d’œuvre esthétique, un objet utile (éloignant les mites), et surtout un concentré de Haute-Provence. J’en ai acheté plusieurs pour ma mère, que vous savez peut-être accro aux pommes (je vous racontais ça dans mon papier sur le Calvados).

D’autres idées de choses à voir et à faire dans les environs de Forcalquier, et un peu plus loin en Haute Provence :

– Aller visiter la belle abbaye bénédictine de Ganagobie et son monastère, avec une vue magnifique sur la Durance.
– Bouquiner dans la plus charmante librairie de Haute-Provence à Banon et goûter ses fromages
– Début juillet, aller admirer le village de Simiane-la-Rotonde perdu au milieu des lavandes
– Aller admirer les pénitents des Mées, formation géologique extraordinaire
– Continuer le voyage sur les traces de Giono à Manosque

Maintenant que vous savez que voir et que faire autour de Forcalquier, comment tirer le meilleur de ce séjour et le transformer en escapade romantique et luxueuse ?

La Bastide Saint Georges, un merveilleux hôtel-spa romantique à Forcalquier
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Cet hôtel, il m’attirait depuis longtemps. Pourquoi ?

Parce que j’aime les hôtels indépendants et exigeants, qui proposent quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs. Virginia et Georges font partie de ces gens plein d’idées et d’initiatives venus s’installer en Haute-Provence pour proposer quelque chose de nouveau, entre authenticité du terroir et créativité personnelle.

Pour la décoration originale et cosy. Virginia a aménagé chaque chambre elle-même, avec énormément de goût et d’idées. Lampe cocons, lit à baldaquins, vieux bois, matériaux nobles, grands volumes clairs… chaque chambre est différente, toutes sont magnifiques, romantiques, confortables. Tous les univers m’ont séduite. Quant à Georges, il a lancé sa marque de vêtements, bien coupés et de haute qualité, made in France bien sûr, et ses chemises superbes sont en vente à l’hôtel.

Nous avons eu le bonheur de dormir dans une chambre sublime (merci Virginia !), la Pierre Magnan (quel hasard – j’étais folle de bonheur d’avoir une chambre au nom de l’écrivain qui m’a fait aimer Forcalquier). C’est une chambre double luxe, et c’était un pur paradis. Immense lit moelleux comme un nuage, flanqué de deux lampes en vieux bois de cep de vigne ouvragés, terrasse avec vue impériale sur le lever du soleil et la piscine, salle de bain immense et remplie de produits de qualité, chaque détail était pensé avec soin et délicatesse, et j’étais merveilleusement bien.

Parce que le jardin est magnifique. Lurs n’est qu’à quelques kilomètres ; Virginia et Georges lui ont emprunté ses oliviers, et les ont mariés à une foule de roses blanches. C’est beau, cela a un charme fou, cela invite à se dire des mots d’amour. J’ai adoré les grandes terrasses du bar, donnant sur les roses, les grandes pelouses plantées de saules pleureurs, l’impression d’entrer dans un univers à part, où tout est beau et soigné. On se sent dans une bulle de bien-être, hors du monde. C’est un esprit Boutique Hotel qui me plaît énormément.

Parce que j’adore les piscines et les spas. La bastide Saint Georges compte une grande piscine extérieure, chauffée de mai à septembre, et une petite piscine intérieure, ainsi qu’un jacuzzi, un sauna, un hammam, et un espace massage et détente avec des soins à la carte. Profiter des derniers rayons d’automne au bord de l’eau, aller se réchauffer dans les bulles baignées d’une très douce lumière, c’était un régal. Les hôtels provençaux avec une belle piscine et un vrai spa sont rares, et c’est à vrai dire la toute première chose qui m’a donné envie de venir ici. Mr Viking et moi avons passé plusieurs heures à barboter avec bonheur.

Parce qu’il y a de la place pour vivre. L’hôtel propose différents types de chambre, certaines dans le bâtiment principal avec vue sublime sur la piscine, d’autres sur la pelouse, aménagées comme des petites maisons individuelles – chaque chambre a soit son balcon, soit son jardin, et assez d’intimité pour profiter d’un week-end à deux en se croyant seul au monde. La Bastide propose également des maisons en location plus loin de l’hôtel, pour ceux qui voudraient venir une semaine en famille, mais je n’ai pas testé.

Parce que l’hôtel est idéalement situé, à un jet de pierre de Forcalquier et Mane, à 15 minutes de Lurs et Simiane la Rotonde (village sublime au moment des lavandes), à une heure du parc naturel du Verdon, au cœur de la Haute-Provence, et que c’est un excellent camp de base pour explorer cette région dont j’espère vous avoir montré les atouts.

Parce que l’hôtel a de l’avenir, et ne cesse de se renouveler. La bastide Saint Georges, c’est un très bel hôtel 4 étoiles qui est déjà merveilleux, et mais c’est aussi un hôtel qui va continuer de grandir, avec une nouvelle piscine, une nouvelle salle de séminaire et conférences, une nouvelle aile… Virginia et Georges ne cessent d’aménager de nouvelles chambres, d’agrandir, de perfectionner encore – ce sont des gens adorables et dynamiques qui mettent beaucoup de cœur et d’exigence dans leur « bébé », cette Bastide de toute beauté, et je suis très sensible à cette énergie contagieuse. L’hôtel organise différents types de séjours, des retraites bien-être avec coaching assuré par une professionnelle, des séminaires pour les entreprises, des mariages…
J’ai trouvé le cadre superbe pour un beau mariage en Provence, avec ces différentes maisons, cette grande pelouse, ce jardin de roses blanches, et je l’ai recommandé à une amie qui cherche le lieu idéal pour ses noces.

Les prix des chambres vont de 130 à 250 euros la nuit – pour avoir visité les chambres standard, je peux vous dire qu’elles sont très belles aussi. Cet hôtel n’a pas de chambre décevante, tout est au niveau d’un 4 étoiles, et le service est très soigné. Et en plus, le petit-déjeuner est fabuleux : un vrai buffet riche et varié avec tout ce dont on rêve, des omelettes aux gâteaux maisons en passant par les confitures de pays.

Bref, cet hôtel m’attirait depuis longtemps, et il a comblé toutes mes espérances. Vous planifiez un week-end romantique en Haute-Provence, et voulez allier la découverte d’un territoire authentique à une expérience luxueuse, tout en bien-être et solitude ouatée à deux, vous serez ravis.

Y-a-t-il un restaurant pour parfaire ce séjour fabuleux ? Pas dans l’hôtel même, mais juste en dessous, à même pas deux minutes à pied. Le restaurant est indépendant, mais partenaire – et exquis.

Le restaurant Les Terrasses de la Bastide, cuisine de Haute-Provence authentique
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Les Terrasses de la Bastide, c’est un très beau restaurant situé juste en bas de l’hôtel, sur la route qui y mène, au cœur d’un jardin d’oliviers et de lauriers qu’il surplombe en balcons et terrasses vitrées. L’atmosphère est chaleureuse, dans une douce pénombre qui incite à la confidence. Mais les Terrasses de la Bastide, c’est d’abord et surtout le travail soigneux et délicat de Joël Juglaret, un chef de talent qui a à cœur de mettre en valeur les produits du terroir provençal. Installé depuis onze ans en Provence, il a choisi de sélectionner d’excellents producteurs du pays de Forcalquier, en agriculture raisonnée ou biologique, et de travailler avec eux. Bien évidemment, tous les plats sont faits maison, et la cuisine est ouverte, ce qui vous permet de voir travailler le chef et son équipe, notamment une jeune pâtissière très douée.

C’était l’occasion pour Mr Viking de découvrir un « must », le seul fromage AOC de la région : le Banon, petit fromage de chèvre au lait cru, emblème de ce terroir rocailleux et authentique. (Pour tout savoir sur le fromage Banon, je vous invite à lire le très beau blog de mon amie Olivia.) Quant à moi, qui ai grandi en Provence, j’en mangeais pour la troisième fois seulement – le Banon, c’est un mets de grandes occasions –, et ce fut mon occasion préférée. Joël Juglaret a créé une entrée fabuleuse, que vous devez absolument goûter si vous allez dans ce restaurant : une tulipe de Banon, en feuille de brick, remplie de cœurs d’artichauts fondants, de Banon et d’herbes finement choisie. C’était un régal, j’en aurais volontiers mangé trois ou quatre.

Je me suis ensuite régalée avec des Saint Jacques (mon coquillage fétiche) rôties à la perfection avec des légumes très fins, avant d’enchaîner sur un merveilleux dessert, un crumble magistral et très léger. C’est un restaurant de grande qualité, ancré dans sa région, et abordable : les deux menus sont à 28 et 35 euros, et il est aussi possible de prendre des plats à la carte (autour de 18 euros pour un plat principal). Par ailleurs, le service est attentionné, aidant à créer une ambiance romantique très agréable, et très respectueux des allergies et intolérances alimentaires, ce que je trouve toujours important. Je vous recommande avec plaisir ce restaurant.

Je voudrais remercier chaleureusement Virginia Sanchez, propriétaire de la Bastide Saint Georges, de nous avoir accueillis pour un week-end merveilleux à Forcalquier – ce séjour était parfait et répondait à tous mes vœux ! Un très grand merci également à Joël Juglaret, qui a spontanément proposé de nous accueillir pour le dîner, et chez qui nous nous sommes régalés. Mettre en valeur de beaux hôtels indépendants et luxueux, et des restaurants authentiques en Provence, c’est vraiment ce que je préfère, et ce partenariat m’a réjouie !  

A suivre sur Itinera Magica : des livres pour s’évader, des marchés de Noël, et surtout Oman, mon énorme coup de cœur de cette fin d’année. Inscrivez-vous à la newsletter pour en voir davantage !