Catégorie : Europe

La mythique Chamonix sous la tempête

Depuis des années, je rêvais de Chamonix, la ville mythique de l’alpinisme, lovée au pied du Mont Blanc et des glaciers millénaires. Pour qui aime les paysages des Alpes, Chamonix est une légende, une étape incontournable. Monter à 3842 mètres à l’Aiguille du midi et voir des centaines de sommets effilés rivaliser de blancheur dans la lumière du matin, marcher sur les étendues scintillantes de la Mer de glace, descendre à ski la Vallée Blanche, autant d’expériences magiques que j’espérais vivre lors de mon séjour en Haute-Savoie.

Les sommets qui dardent leurs yeux perçants sur Chamonix.

Chamonix par mauvais temps, ou le voyage qui ne se passe pas (du tout) comme prévu

Evitons le suspense, je vais vous le dire tout de suite : j’ai eu la scoumoune au superlatif. Je suis arrivée au cœur d’une des pires tempêtes de neige de la saison, et j’ai vécu quatre jours de brouillard épais et désespérant. Pendant les trois premiers jours, je n’ai même pas VU LES ALPES. J’étais à Chamonix, LA ville alpine par excellence, et je ne voyais pas les Alpes, j’estime que c’est mon record personnel de la lose. (Mais à la fin, un peu quand même, heureusement. Toutes les photos correctes de cet article ont été prises durant la providentielle éclaircie.) Mon rêve alpin n’a pas été assouvi, et il va falloir que je revienne à Chamonix vivre tout ce que j’ai manqué. Malgré tout, j’ai adoré cette ville, et imaginé tout ce qu’elle aurait pu m’offrir. Voici un petit guide de survie à Chamonix quand le temps est pourri, et des idées de tout ce qu’on peut faire de génial là-bas quand la météo est plus coopérative.

90% du temps, cela a été comme ça : Chamonix par mauvais temps, cela a des airs de Stephen King. Qui a dit Shining ?

Trois jours à Chamonix par mauvais temps et deux heures d’éclaircie miraculeuse, c’est parti.

La reine du brouillard et du temps pourri

Si vous faites partie de mes fidèles lecteurs (venez là que je vous serre contre mon cœur), vous savez que cet hiver, j’ai eu la poisse météorologique puissance dix mille. J’ai été littéralement poursuivie par le brouillard et la pluie, à Shetland (vous allez me dire, en Ecosse, je l’avais un peu cherché), à Lindau et sur le lac de Côme. Peut-être que le Roi du brouillard croit que j’ai kidnappé son premier né, ou peut-être que je suis Tornade dans X-Men, et que je n’ai pas encore appris à contrôler mes pouvoirs : partout où je vais, pluie, neige et purée de pois se déchaînent.

Mon cher et tendre, qui est toujours d’un grand réconfort, me surnomme désormais officiellement « Pechvogel » (oiseau de malheur, ou chat noir, en VF), et m’a même fait cette déclaration dont vous apprécierez la délicatesse : « Si j’étais un chef maya, je t’attacherais à un mât en haut d’une pyramide, je suis sûre que ça ferait venir la pluie. » Merci chéri.

Il faut dire que…

Dans mon article sur Lindau et Bregenz, j’avais développé une théorie selon laquelle, en hiver, le brouillard et le mauvais temps se concentrent dans les vallées, et qu’il faut gagner les hauteurs pour y échapper. Bouillie d’averses dans les vallées, soleil immaculé sur les cimes. Mais en fait, j’ai eu mon diplôme de météorologie dans un œuf Kinder, et je vous recommande vivement de n’accorder aucun crédit à ce que je raconte. A Chamonix AUSSI, j’ai réussi à avoir un temps pourri. Mais on arrive à faire des trucs sympas quand même.

Que faire à Chamonix par mauvais temps ?

Chaussez vos moufles et arpentez les rues de Chamonix, le village mythique des alpinistes. Si vous aimez la haute montagne, que vous rêvez de conquérir les cimes et que la vision d’une arrête rocheuse luisante de glace vous provoque des palpitations, il faut que vous le sachiez : c’est à Chamonix que tout a commencé. C’est à Chamonix que les hommes ont commencé à escalader les montagnes, à rêver des cimes et à défier l’altitude.

Chamonix, c’est bien plus qu’une station de ski, c’est un mythe.

Pendant des siècles, les sociétés ont fui et évité les montagnes, craignant leurs pentes escarpées et leur climat extrême. La vie des hommes se concentrait dans les vallées plus hospitalières. Pendant des siècles, le Mont Blanc est appelé « Montagne Maudite », inaccessible et dangereuse, et personne ne sait à quelle hauteur il culmine exactement.

Mais à Chamonix, au 18^e siècle, on s’est mis à repousser les frontières. C’est là qu’on a inventé l’amour des montagnes.

Statut commémorant l’ascension du Mont Blanc par le guide Jacques Balmat et le physicien de Saussure, en 1787. C’est ce dernier qui a proposé la première mesure du Mont Blanc. Le toit de l’Europe avait été conquis – à l’époque, c’est un véritable prodige.

Comment pourrait-il en être autrement, dans ce village bercé par des géants, sur qui se penchent les Grandes Jorasses, les Drus, le Mont-Blanc et d’autres sommets mythiques ? A Chamonix, on aperçoit les montagnes immenses dès son réveil.

(Quand le temps est dégagé. Pendant 3 jours, je n’ai même pas pu DEVINER que les montagnes étaient au-dessus de moi, mais c’est une autre histoire.)

La fabuleuse Aiguille du midi dans un voile de brouillard qui l’enveloppera bientôt complètement.

Au 18^e siècle, des rêveurs un peu fous s’aventuraient déjà sur les hauteurs, à la recherche de cristaux cachés dans les flancs de la montagne. Et peu à peu les voyageurs ont découvert la beauté des Alpes. En 1841, des Anglais tombent sur la Mer de glace, cette immense langue glaciaire qui se creuse entre deux sommets. En 1786, deux Chamoniards, le médecin Michel-Gabriel Paccard et le cristallier Jacques Balmat, réalisent la première ascension du Mont Blanc, après plusieurs tentatives ratées. En 1787, Balmat y retourne avec le physicien De Saussure, qui mesure pour la première fois la montagne maudite.

Parvenir au sommet du Mont Blanc, c’est comme marcher sur la Lune ou découvrir l’Amérique : un nouveau monde qui s’ouvre. Balmat commence à guider des voyageurs et des scientifiques vers le sommet. Le public se met à rêver des montagnes, la folie des cimes est née.

A Chamonix, cette histoire extraordinaire de conquête et de vertige résonne à tous les coins de rue. Des photos d’alpinistes célèbres s’exposent dans les rues. La statue de Jacques Balmat pointe du doigt vers le Mont Blanc. Sur la façade historique du Bureau des guides de montagne, une fresque immense se déploie et commémore les grands noms de l’alpinisme, avec bien sûr Balmat et Paccard, mais aussi Marie Paradis, la première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc, en 1808, ou de grands alpinistes comme Michel Croz. Pour mieux comprendre la saga des cimes, faites un tour dans les musées.

Dans les rues de la belle Chamonix. En haut : la gare de Chamonix. Au milieu : la gare du Montenvers, avec le mythique train qui monte vers la Mer de glace. En bas : le mur des guides de Chamonix, commémorant les grands alpinistes qui ont fait l’histoire de la ville.

Visiter le musée alpin, l’Espace Alpinisme et le musée des cristaux

Ces trois musées retracent l’histoire de Chamonix et de l’alpinisme – c’est l’Espace Alpinisme qui m’a le plus marquée, et permis de comprendre l’exploit que représente l’ascension d’une haute montagne, fondamentalement hostile aux hommes.

Si vous voulez comprendre comment on peut escalader un glacier, ou une paroi verticale et lisse, en solo…
Si vous voulez revivre en récit, photo et vidéo l’histoire des ascensions mythiques, victorieuses ou tragiques, comme l’ascension de « l’ogre » Eiger par la face nord, ou la première conquête d’un sommet de 8000 mètres par Maurice Herzog…

Si vous voulez vous mettre à la place de ces hommes qui pulvérisent les records et les limites de la condition humaine…

Vous allez adorer. En sortant de l’Espace Alpinisme, j’avais envie de faire l’Everest sans oxygène à mains nues à cloche-pied.

Après, je suis allée à la salle d’escalade de Chamonix faire une initiation, je suis restée bloquée sur une HORRIBLE paroi pour débutants à 2 mètres du sol et j’ai cru faire une crise de tachycardie, et ça m’a calmée.

L’aventure sur canapé, ça me connaît.

Espace alpinisme, au coeur du mythe

Manger du fromage et du chocolat

Passons à une activité plus dans mes cordes : goûter les spécialités locales ! Même sous la pire météo du monde, rien ne vous empêchera de savourer les merveilles culinaires de la Savoie.

Parmi les spécialités fromagères, vous avez l’embarras du choix, avec quatre sortes de fromage différentes :

– la raclette, avec du fromage de raclette, que j’ai testée en version traditionnelle au restaurant Le Monchu : on vous fournit un appareil de chauffage au feu de bois et une sorte de réglette qui va coller la tome contre le feu (et vous crâmer les doigts au passage). C’est très ludique de faire rouler son fromage et de le brûler contre la grille, j’avais cinq ans d’âge mental. Et c’est très bon.

La raclette du Monchu.

– la fondue savoyarde, avec différents fromages (en général comté, emmental…), où on embroche du pain, le trempe dans le fromage, perd son petit pain et se coltine un gage idiot

– le vacherin, avec du fromage Mont d’Or, qui n’est en fait pas originaire de Savoie mais du Jura, mais on tolère quand même parce que c’est vachement bon (la qualité de mes jeux de mots, je ne vous dis que ça)

– la tartiflette, avec du reblochon. Je rêvais de la goûter, celle-là, car j’adore le reblochon, mais malheureusement, elle contient des lardons et je ne mange pas de viande. Cuisiner moi-même une tartiflette végétarienne fait partie de mes projets de mars, et en attendant, je me suis vengée en testant le pancake au reblochon au petit déj de l’hôtel. (Ouais, j’ai peur de rien #thuglife).

Après, on enchaîne sur le chocolat, avec les nombreux magasins spécialisés de Chamonix. Mon coup de cœur ? Une spécialité qui m’a été suggérée par mon amie blogueuse Céline, récemment partie à Megève, les rochers au chocolat Mont Blanc 4810. C’est suprêmement bon.

Le magasin L’univers du bonbon : mon coup de coeur parmi les boutiques de Chamonix, avec sa débauche de sucre et ses marmottes trop mignonnes.
En bas : mes souvenirs de Chamonix. Chocolat à la framboise, typiques pastilles rétro, fameux rochers Mont Blanc et… raclette à la bougie. Ouais, on est des gros romantiques nous, vous le savez.

Bon, depuis ces quatre jours en Haute-Savoie, je vais à la salle de sport deux heures par jour et je bouffe des épinards crus en dessert, mais à part ça tout va bien.

Faire une virée à Vallorcine par le tunnel du Col des Montets

Au-dessus de Chamonix, à la frontière avec la Suisse, plusieurs villages déploient leur charme traditionnel, notamment Vallorcine, qui semblait super mignon. En raison du risque d’avalanche, le col qui mène au village était fermé (des congères hautes de plusieurs mètres s’étaient formées, c’était l’Âge de glace, sans le gland), j’ai donc eu l’occasion de tester un point de passage incongru : le tunnel du Col des Montets. C’est un tunnel mi-ferroviaire, mi-routier, dans lequel trains et voitures passent en alternance, un sens après l’autre, avec des rotations toutes les 15 minutes. J’ai trouvé ça franchement désopilant de rouler sur des rails – un rien m’amuse, je sais, mais sous la tempête de neige, on revoit ses exigences à la baisse. (C’est ça, la décadence du blogueur, qui rêvait de s’enivrer des cimes de l’Aiguille du midi et qui se tape un fou rire dans un tunnel pour tut-tuts et tchou-tchous.)

Et Vallorcine alors ? Je pense que c’est sublime, dans d’autres circonstances. Mais là, pour être honnête, tout était enseveli sous un tsunami de blanc tourbillonnant, tout était fermé, c’était l’apocalypse neigeuse. On a franchi la frontière suisse, pour voir si la douane helvète était parvenue à stopper les flocons en situation irrégulière. Spoiler : non. Du coup, on a fait demi-tour. Voilà. Désolée.

La route vers Vallorcine et le fameux tunnel

Faire une virée nocturne à Megève

Toujours grâce aux conseils de mon amie Céline (vive la solidarité entre blogueuses : Céline tenait pratiquement une hotline, intitulée « au secours y a 15 mètres de neige je fais quoi ? »), je suis allée découvrir le joli village de Megève, où ils avaient eu le bon goût de garder le sapin de Noël illuminé avec des cœurs clignotants. J’ai adoré cette place scintillante sous les flocons. Et j’ai adoré le resto fétiche de Céline, la crêperie Chez Maria qui est aussi le plus ancien restaurant de Megève, avec une ambiance géniale.

Megève (et Combloux), ravissants villages savoyards

A la crêperie Chez Maria, y a même des crêpes à la raclette.

Le récit dramatique de mon ascension de l’Aiguille du Midi

Préparez vos mouchoirs, amis lecteurs. Ça va être terrible.

Je suis arrivée à Chamonix dimanche soir. J’étais là pour : voir l’aiguille du midi, voir la mer de glace, skier. Que dalle, chers amis, j’ai bouffé du fromage et prié le ciel. Tout lundi, tout mardi, j’ai espéré que le temps se dégage. Je ne voyais MÊME PAS LES MONTAGNES. (Je sais, ça fait cinq fois que je le dis, mais vous imaginez la douleur dans mon cœur ? Sérieux, j’espère que vous compatissez à mon sort tragique.)

Le mardi soir, au crépuscule, le ciel s’est miraculeusement dégagé. Les Drus et l’Aiguille sont apparus. C’était merveilleux. C’était comme si Dieu descendait sur Terre. J’étais dans le même état que la petite Bernadette à Lourdes, quand la Vierge est apparue. J’y croyais à fond.

L’apparition fantastique de l’Aiguille du midi

Le mercredi matin à l’aurore, l’Aiguille était claire comme un cristal, auréolée de rose poudré. Mon cœur s’est mis à battre la chamade. J’ai foncé à la télécabine de l’Aiguille. J’ai acheté mes billets et je me suis mise dans la queue. J’allais voir l’Aiguille ! J’étais surexcitée.

Le miracle matinal de courte durée

Puis une annonce : incident technique. Mon cœur s’est serré. 45 minutes d’attente.

Et pendant que j’étais dans la queue et que j’attendais…. le temps se dégradait peu à peu, le bleu devenait gris, et j’avais un mauvais pressentiment. Enfin la télécabine s’est remise à fonctionner. J’ai pris place à bord, et pendant l’ascension, à mi-hauteur… j’ai vu un énorme nuage envelopper l’Aiguille, j’ai vu la neige et la brume descendre sur les cimes, et l’Aiguille disparaître. Je vous l’ai dit : je suis Tornade. Je suis un grigri maléfique.

Un gamin s’est mis à se rouler par terre en hurlant dans la télécabine, je vous avoue que j’étais à deux doigts de faire pareil. Mais étant donné ma maîtrise balbutiante de mes super pouvoirs météorologiques, j’ai eu peur que ça déclenche un ouragan et précipite la cabine mille mètres plus bas, donc je me suis sagement abstenue. J’ai juste versé une petite larme de désespoir en arrivant au sommet, à 3842 mètres, me sachant face au plus beau panorama des Alpes et ne voyant… RIEN. Néant.

L’aiguille du midi dans le brouillard. Photo du bas : la grotte de glace qui mène à la Vallée blanche, mythique descente en hors piste au coeur des plus beaux massifs

J’ai quand même essayé de me consoler en explorant les multiples salles de l’Aiguille. Le parcours est très intéressant, avec des expositions sur l’alpinisme, sur l’hypoxie (privation d’oxygène en altitude), sur l’histoire de l’Aiguille et les prouesses techniques qui ont présidé à sa construction. Le clou, c’est le Pas dans le vide, où vous pouvez vous avancer au-dessus des Alpes vertigineuses. Moi je me suis avancée au-dessus d’un matelas de coton gris, mais bon.

Oui, j’ai dû mettre des sur-chaussons par dessus mes bottes, pour ne pas rayer le plancher du pas dans le vide. Oui, j’ai un pull Islande acheté à Europa Park. Dieu seul peut me juger, ok ?

J’ai vu des skieurs partis pour la descente de la Vallée blanche rebrousser chemin à cause de la météo, le cœur gros. Je partageais leur peine au plus profond de mon cœur.

Accès à la Vallée blanche. Dans ces conditions, les skieurs ont fait demi tour.

Après, je suis redescendue sur Chamonix, et j’ai appris que le train du Montenvers vers la Mer de glace n’ouvrirait pas, en raison du risque d’avalanche. Heureusement que ça s’est passé à Chamonix, soit à 4h de route de chez moi, et pas au Grand Canyon ou en Australie, sinon j’aurais été TRES malheureuse (et j’aurais déclenché l’apocalypse par inadvertance. Faites gaffe, je suis apparemment dangereuse).

Les joyaux des Alpes françaises : ce qu’il faut (normalement) voir à Chamonix

Grâce à des photos de banque de données (désolée…), voici ce que vous devez voir à Chamonix et que j’ai malheureusement loupé. Quelques idées des incontournables à voir dans ce magnifique village alpin, pour vous aider à planifier votre voyage :

L’Aiguille du Midi et le Pas dans le vide

Un panorama fabuleux sur tous les sommets des Alpes, du Cervin au Ventoux, et la possibilité de marcher au-dessus du vide sur un plancher de verre. C’est sans doute la vue la plus célèbre d’Europe, l’expérience alpine ultime. Accessible hiver comme été.

Aiguille du midi. Image Pixabay

Pas dans le Vide (AP Photo/Alexis Moro)

Le train du Montenvers, la Mer de glace et la Grotte de glace

Peut-être la plus belle vision glaciaire d’Europe. Entre deux sommets, une vallée glaciaire fabuleuse dessine un paysage inouï. Descendez l’escalier qui mène au fond de la grotte de glace et admirez les sculptures. Prenez un repas au légendaire restaurant panoramique de l’hôtel du Montenvers. Accessible hiver comme été.

Mer de glace. (Photo Anthere sur WikiCommons).

L’hiver : la Vallée Blanche à ski

Il paraît que c’est une des plus belles descentes à ski qu’on puisse faire. Il s’agit d’un parcours hors piste, à prendre avec un moniteur de ski agréé, qui vous amène de l’Aiguille du midi jusqu’à la mer de glace. 20 km de descente faramineuse. Mon projet pour ces quatre jours à Chamonix, c’était de prendre une heure de cours avec un moniteur de l’ESF au début, afin de lui demander d’évaluer mon niveau, et de me lancer sur la Vallée blanche s’il m’en pensait capable. Je skie depuis toute petite, mais je n’ai jamais fait de hors piste à ce jour. Il paraît que la pente n’est pas très raide, pas trop difficile, mais le ski dans la poudreuse peut décontenancer les gens qui n’ont pas l’habitude. Ne vous lancez pas sans être sûr de votre coup, n’hésitez pas à demander conseil.

Vallée blanche, image Pixabay.

Si vous n’êtes pas certain d’être à la hauteur, ne vous en faites pas : le domaine skiable du Mont Blanc, à Chamonix, Megève, Les Houches, etc, est vaste et beau et vous permettra de vous régaler.

Pratique : Le pass Mont Blanc Unlimited de la Compagnie du Mont Blanc

Tous les sites évoqués ci-dessus sont accessibles grâce au Pass Mont Blanc Unlimited vendu par la Compagnie du Mont Blanc. Il coûte 62 euros par jour (avec réduction si vous restez plusieurs jours) et vous donne accès à tous les sites que j’ai mentionnés, et à l’ensemble du domaine skiable sur trois pays, soit 998 kilomètres de pistes. D’autres forfaits moins chers sont également disponibles si vous souhaitez skier seulement sur une partie du domaine, par exemple à Chamonix, à Megève, aux Houches, etc. Vous trouverez ici la description de tous les forfaits disponibles.

L’été : la randonnée du Lac blanc

Je suis décidée à revenir à Chamonix en été pour faire cette superbe randonnée autour du lac dit « Lac Blanc », avec vue extraordinaire sur le Mont Blanc. Elle est considérée comme une des plus belles randonnées de montagne françaises, et me fait complètement rêver.

Je n’ai pas trouvé de belles photos libres de droits, je vais donc vous maintenir dans le suspense jusqu’à cet été.

En quelle saison venir à Chamonix ?

L’hiver si vous êtes skieur, bien sûr, surtout si vous rêvez de la Vallée Blanche.

Si votre but est avant tout de voir les sites de l’Aiguille du Midi et de la Mer de glace : venez plutôt l’été. En haute montagne, le temps est toujours capricieux (au sommet du Mont Blanc, il neige même en été), mais vous avez plus de chance de tomber sur un grand soleil en été. Et en bonus, vous pourrez faire la randonnée du Lac blanc, inaccessible l’hiver, mais merveilleuse en été.

Un dernier coup de cœur : le village natal de Jacques Balmat, Les Pélerins

Ceci est un hasard, un petit joyau inattendu comme les voyages savent parfois nous réserver. En quittant Chamonix, je cuve ma déception de n’avoir pas vu ce dont je rêvais, et je fixe mes cuticules avec application, perdue dans de noirs pensers (orthographe du XVIIIe – je sais, j’en fait trop). Soudain, mon cher et tendre s’arrête sur le bas-côté et me dit « Regarde, ça va te plaire. »

Au-dessus d’un hameau, la langue d’un glacier s’avance, semble descendre vers les maisons enneigées, puis s’arrête net, comme un tsunami qui aurait heurté un mur invisible. Ce paysage de séracs bleutés crachés par la pente, comme suspendus au-dessus des toits, me fascine. Voilà la vision alpine dont je rêvais – la grandeur, le danger, la beauté hypnotique du froid et de la mort.

Le fabuleux glacier des Pélerins

Le petit village s’appelle Les Pélerins. Au XVIIe, à l’époque du découvreur du Mont-Blanc, on l’écrivait Les Pellarins. Ce ne sont que quelques maisons à la merci du glacier, à quelques minutes seulement de Chamonix, mais déjà au cœur de la montagne. Sur la façade d’un chalet, je lis : « Ici a vécu Jacques Balmat ». Et soudain je comprends. Comment ne pas rêver de conquérir les cimes, quand on dort sous l’œil du monstre ?

Ambiance étrange et belle du village des Pélerins, où est né et a vécu Jacques Balmat.

Je reviendrai à Chamonix, c’est promis.

Epinglez moi !

Restez dans les Alpes avec moi ? Je vous propose un fabuleux itinéraire romantique en Autriche.

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19 mars 2017
Voyage privé, ça vaut le coup ? J’ai testé

Voyage privé, vous en avez sans doute déjà entendu parler : cette agence de voyages en ligne propose des séjours de luxe à prix cassé, en France, en Europe et à l’autre bout du monde. Leurs offres sont très alléchantes, avec des réductions sur des hôtels 3 à 5 étoiles qui peuvent aller jusqu’à -70%. Trop beau pour être vrai ? J’ai longtemps hésité avant de me jeter à l’eau… et puis je suis devenue adepte. Avantages et inconvénients, voici mon avis sur Voyage Privé, que j’ai pu tester aux Seychelles.

L’aveu honteux : j’aime aussi le luxe

Je l’avoue sans détour : si je suis tout à fait prête à passer par la case Airbnb ou camping (je sais même monter une tente, attention), et que je trouve souvent l’expérience sympa, si j’aime l’authenticité et la découverte locale, j’ai quand même le coeur qui bat quand on me propose un hôtel de grand standing. Donnez-moi une belle chambre avec vue sur mer, un lit molletonné, plein de petits flacons de produits qui sentent bon dans la salle de bain, une piscine à débordement, des chaussons en tissu et un peignoir pour aller au spa, et je ronronne comme un chaton qui a trouvé une balle en alu.

Voilà, j’aime bien les boui-bouis aussi, mais ça, je peux tolérer. Hôtel aux Seychelles, réservé avec Voyage Privé

Je sais que ça casse un peu ma street credibility de blogueuse d’avouer ça, qu’il vaut mieux dire « moi je préfère loger chez l’habitant, c’est plus authentique », mais l’un n’exclut pas forcément l’autre. D’un voyage à l’autre, nos envies peuvent varier, et il y a un temps pour tout – on peut alterner les voyages authentiques et un peu roots avec des séjours plus autocentrés, où on cherche avant tout à prendre soin de soi.
Et puis franchement, si vous avez déjà partagé une salle de bain avec un saint-bernard baveux, mangé des tartines avec un dealer de drogue fan de didgeridoo dans un squat berlinois transformé en « chambre d’hôte » ou pris une tente de camping sur la tête à trois heures du matin pour cause de tornade inopinée, je sais que vous me comprendrez. Parfois, on rêve d’une expérience un peu magique, où on se sentirait comme hors du temps, posé dans un cadre paradisiaque sans rien avoir à gérer.

Et vivre des trucs comme ça.

Voyage privé, mode d’emploi

Voyage privé, c’est une agence de voyages en ligne, qui est aujourd’hui le leader de son domaine en France. Elle propose des séjours à prix cassés dans des hôtels de luxe (3 à 5 étoiles : contrairement à d’autres prestataires, Voyage Privé a choisi de se concentrer sur le haut de gamme exclusivement), avec ou sans vol.

Voyage privé, comment ça marche :

– Il s’agit d’un site de vente privée, vous ne pouvez donc accéder aux offres qu’en vous inscrivant.

– Vous sélectionnez les destinations qui vous intéressent (toutes, ou seulement une partie du monde : par exemple, j’avais sélectionné Ile Maurice, Réunion, Seychelles, soit les « îles vanille »).

– Lorsqu’une vente ouvre, vous recevez une alerte par e-mail. Vous avez sept jours pour faire votre achat, en ligne ou au téléphone avec un conseiller. Ensuite, la vente est terminée et vous ne pouvez plus y accéder.

– Les offres portent sur une période variable, mais à ce que j’ai constaté, il s’agit en général d’offres qui démarrent le mois suivant la date d’achat, et s’étendent sur environ six mois.

Les avantages à partir avec Voyage Privé

– Les prix sont vraiment impressionnants. C’est vraiment la raison numéro 1 de choisir Voyage privé. Cela permet de s’offrir des séjours qui auraient été inaccessibles sinon. Vous pouvez vérifier en direct en tentant de réserver le même combo par vous-même, vol + cet hôtel précis, et vous verrez que le tarif est beaucoup plus élevé que ce qu’ils proposent. Les accords qu’ils concluent avec les hôtels permettent de vraies réductions, qui sont parfois spectaculaires. Je n’aurais pas pu partir aux Seychelles dans de si belles conditions sans passer par Voyage Privé.

– Le catalogue est de qualité. Voyage privé s’est spécialisé dans le luxe et en a fait son image de marque, il s’agit donc de beaux endroits et de beaux hôtels. J’ai testé trois des hôtels proposés à ce jour, et j’ai été très satisfaite du standing (je vous en dis plus dans la suite de l’article).

– Le catalogue est plus étoffé que celui des concurrents. Voyage Privé est en position de leader sur ce marché, et cela se voit. D’autres sites ont imité le principe, et je me suis inscrite à tous ( je suis toujours à l’affût de bons plans), mais je ne vois jamais une telle variété d’offres, avec autant de destinations et de choix. A l’heure où j’écris mon article, je trouve que Voyage Privé se démarque nettement de ses concurrents.

– Les avis sur le site sont authentiques. Les avis négatifs ne sont pas censurés. Cela permet de vous faire une idée fiable de l’hôtel où vous réservez. Par ailleurs, comme vous avez le nom de l’hôtel, vous pouvez vous faire votre propre idée en vérifiant les avis sur TripAdvisor, les blogs de voyage, Yelp, etc.

– En général (c’est toujours précisé dans la description de l’offre), les transferts sont gérés si vous prenez l’option avec vol. Par exemple, dans le cas de mon voyage aux Seychelles, j’avais un combiné deux îles, et les quatre transports aéroport-hôtel étaient pris en charge. Cela représentait une vraie économie, et un facteur de stress en moins. Les packages incluent parfois d’autres choses : excursion, soin au spa, repas, etc.

La balançoire ne faisait pas partie du descriptif, c’était cadeau.

Les inconvénients de Voyage Privé

– Vous n’avez que sept jours pour vous décider, ce sont des ventes flash.

– Vous ne pouvez pas changer d’avis : ce n’est pas remboursable (ou seulement un % très faible de la prestation). A ce que je sais, vous pouvez toutefois contracter des assurances, mais je n’ai pas testé cette option et elle semble compliquée. Ne réservez pas si vous n’êtes pas certain de pouvoir partir, le système Voyage Privé n’est pas prévu pour ça : on vous propose des prix cassés, mais la contrepartie, c’est qu’il faut se décider vite et être sûr de son choix. Selon les avis que j’ai lus, les clients mécontents sont souvent des gens qui ont tenté d’annuler et qui n’ont pas pu. Partez du principe que ce n’est pas remboursable.

– Le prix d’appel (l’option la moins chère) n’est pas disponible à toutes les dates. Mais pour cela, le site est très bien fait : vous avez un tableau très clair des prix pour les départs à chaque date disponible. Pour mes amis profs ou parents d’élèves : les vacances scolaires ne sont pas forcément plus chères, surtout si vous partez loin. Aux Seychelles, ils s’en tapent un peu, des dates de vacances de la zone A.

– Si vous réservez une option avec vol : vous ne connaîtrez votre vol que 5 jours avant le départ. Et donc, si vous habitez loin de l’aéroport, vous n’aurez que cinq jours pour vous organiser. Voyage Privé gère les vols avec les compagnies pour assurer les meilleurs tarifs – ce qui permet des prix beaucoup plus bas que le tarif public, mais cela oblige à leur faire confiance.

C’est la partie qui m’a le plus fait angoisser. J’ai la phobie des compagnies aériennes pourries, et j’avais très peur de me retrouver sur Air Sparadrap avec douze escales de nuit à Pétaouchnok. J’ai cuisiné le conseiller au téléphone pour en savoir plus. Il m’a rassuré en me promettant que Voyage Privé ne travaillait qu’avec des compagnies bien notées par l’autorité de sécurité aérienne. Comme j’insistais pour avoir des détails sur mes vols vers les Seychelles, il m’a dit qu’il ne pouvait pas me donner les vols à ce moment précis (j’ai réservé un mois avant le départ), que je ne saurai que la dernière semaine, mais que ce serait soit un Paris – Dubai – Mahé avec Emirates, soit un Paris – Mahé avec Air Seychelles. Si j’étais trop inquiète de ne pas avoir le plan de vol, je pouvais choisir une option sans vols, et réserver le vol moi-même. J’ai vérifié : cela faisait beaucoup augmenter le prix. J’ai donc choisi de faire confiance, et je n’ai pas été déçue : j’ai eu des vols directs de nuit, Paris-Mahé et Mahé-Paris avec Air Seychelles, et tout s’est très bien passé. Mais c’est toujours un peu angoissant pour les obsédés du contrôle, ou pour ceux qui ont des plannings stricts, de ne pas avoir cette info, vous pouvez donc choisir de ne réserver que l’hôtel.

Edit : Plusieurs lecteurs me disent que Voyage Privé propose de plus en plus souvent de réserver directement les vols à la commande. Personnellement, c’est une option que je préfère ! Tant mieux, cela m’encourage encore plus à repartir avec eux un de ces jours.

Mon voyage aux Seychelles avec Voyage Privé

Je rêvais depuis longtemps de découvrir les Seychelles, et je savais que je voulais les voir dans de belles conditions, en plongeant dans la carte postale. Je ne pensais pas avoir le budget avant longtemps, les Seychelles ayant la réputation d’être une destination très chère. Je pensais qu’il me faudrait mettre environ 5000 euros de côté. Et puis, je suis tombée sur une offre de Voyage privé.

11 jours aux Seychelles, avec un combiné de deux îles, Mahé et Praslin, deux hôtels sublimes, vol et transferts inclus (vol intérieur Mahé-Praslin et transports aéroport-hôtel et hôtel-aéroport), le tout pour 1700 euros à une période parfaite, fin juin/début juillet. En plus, cela tombait sur la fête des 40 ans de l’Indépendance, donc je pourrais joindre l’utile à l’agréable, et faire un reportage. Le rêve.

Et voir enfin Anse Source d’Argent.

Bien sûr, j’ai aussitôt essayé de comparer en prenant les différentes prestations séparément, vols, hôtels, transferts, etc. Aussitôt, le tarif explosait. Selon mes calculs, passer par Voyage Privé me faisait économiser presque 55% du prix.

J’ai beaucoup hésité. J’avais horriblement peur de me faire arnaquer – 1700 euros, c’est une grosse somme.

Finalement, ce qui m’a convaincue, c’était un truc tout bête : j’ai appris que Voyage Privé était une boîte française, basée dans ma ville de résidence, Aix-en-Provence. Que la boîte marchait super bien, connaissait une énorme croissance, et employait 350 personnes à Aix. Les employés étaient donc mes concitoyens, des gens que je croisais peut-être en allant acheter des carottes au Casino, pas des mafieux planqués dans une cave à l’autre bout du monde. Ils étaient soumis à la législation française, et pas protégés par une société écran aux Caïmans ou que sais-je. Cela m’a rassurée.
Je me suis jetée à l’eau, en embarquant avec moi une amie géniale qui m’a dit « ok je viens » en cinq secondes. C’est à elle que je dois cette vidéo qui résume bien le caractère inouï de ce voyage :

Cela a été un des plus beaux voyages de ma vie. Je vous ai déjà raconté mon voyage aux Seychelles sur le blog : c’était juste merveilleux. Tout s’est bien passé, vol, transferts, hébergement. J’ai complété à ma sauce, bien sûr, j’ai loué une voiture, fait des excursions (vers Moyenne, Curieuse, La Digue…), exploré les îles, mais l’architecture de base du voyage était assurée.

Les hôtels aux Seychelles découverts avec Voyage Privé

L’Avani Barbaron à Mahé

Un quatre étoiles magnifique, tout en volumes ouverts sur une grande piscine et sur la plage. Le cadre était luxueux et le personnel adorable. Il y avait des fleurs et des fruits dans la chambre (je pense que le personnel nous croyait en voyage de noces), et chaque détail était choisi avec goût. Je me réveillais le matin face à un ricochet de bleus, la pelouse moelleuse sous mes pieds et le chant des oiseaux tout autour. Le soir, un buffet de spécialités créoles préparées avec raffinement était dressé avec vue sur mer. Je sais qu’il y avait aussi un spa superbe, mais sincèrement, je n’en ai pas profité : j’étais trop occupée à découvrir Mahé.

L’Avani Barbaron à Mahé.

Un seul bémol : l’hôtel était situé près du Morne Seychellois, et donc plus sujet aux averses et aux brumes que l’autre côté de l’île en cette saison (fin juin).

L’Hôtel Acajou à Praslin

Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi cet hôtel avait trois étoiles « seulement » et pas quatre. Il était juste PARFAIT. J’y suis restée cinq nuits, et j’aurais voulu dix de plus. Notre chambre, tout en bois, s’ouvrait sur un balcon avec vue sur l’océan. La piscine était magnifique et j’adorais le restaurant adjacent – c’était le bonheur de sortir de l’eau et de commander une salade seychelloise au marlin fumé et aux agrumes. Quant à la plage… C’est celle où vous me voyez péter un plomb dans la vidéo, sidérée par une telle avalanche de blanc lumineux. La plage était DIVINE. Immense, immaculée, une plage de film, plus parfaite que tout ce que j’ai connu dans ma vie. Si le paradis existe, on va m’y téléporter à ma mort.

La plage de l’hôtel Acajou. Voilà, je pose ça là.

Piscine et chambre.

Bémol : Pas de bémol. J’ai ADORE cet hôtel.

Comment je suis repartie avec Voyage Privé à Chamonix

Il y a quelques temps, Voyage Privé m’a contactée en me proposant de tester une de leurs offres et d’en parler sur le blog. Parce que j’ai du respect pour mes lecteurs et pour l’image de ce blog, je choisis très, très soigneusement mes partenariats, mais j’ai dit oui sans hésiter, parce que j’avais déjà testé Voyage privé aux Seychelles (sans partenariat, sans qu’ils sachent que j’étais blogueuse) et que j’avais adoré. Je peux donc vous les recommander sans états d’âme : ça vaut le coup.

Bref, ceci est un post sponsorisé, mais le vrai test a eu lieu AVANT le sponsoring.

L’offre que j’ai prise cette fois-ci était plus légère : deux nuits à Chamonix à l’hôtel Excelsior 4*, pour deux personnes, avec petit-déjeuner, sans transport (nous sommes venus en voiture). Le prix était de 253 euros, contre 330 en réservation directe. Pas de vol, pas de voyage lointain, donc à vrai dire, le vrai test était aux Seychelles. Mais j’ai beaucoup aimé mon séjour dans cet hôtel.

C’est parti pour Chamonix.

L’hôtel Excelsior Chamonix : mon avis

C’est un ancien hôtel familial, à la façade typiquement savoyarde, repris depuis deux ans par la chaîne Best Western qui en a fait un établissement « Superior », 4 étoiles. L’hôtel est situé dans un joli cadre boisé avec une vue superbe sur les montagnes, à 3 kilomètres du centre de Chamonix – ce qui ne m’a pas gênée, étant donné que nous avions une voiture.

Au milieu des Alpes.

Lever de soleil sur l’aiguille du midi depuis notre balcon à l’Excelsior.

Ce que j’ai aimé

– La vue exceptionnelle sur les montagnes. Se réveiller avec un soleil levant sur l’Aiguille du midi et les Drus au-dessus des sapins, c’est fabuleux.

– La déco de l’hôtel, très design, entre la moquette motif zèbre et les œuvres « pop art » et colorées sur le thème du ski.

– Le restaurant de l’hôtel, l’Envergure, où nous avons vraiment bien mangé.

– L’ambiance de l’espace spa, blanc et zen, avec des salles de relaxation et de soin et des produits couleurs edelweiss.

– Le confort de la chambre, la qualité de la literie.

La déco de l’hôtel, très pop.

Le restaurant L’Envergure, avec tempête de neige dehors

Ce que j’ai moins aimé

– L’absence de piscine intérieure et de salle de fitness. Il y a bien une piscine, mais extérieure et ouverte seulement l’été. Je le savais au moment de la réservation, mais je ne pensais pas que ce serait un problème : j’espérais skier toute la journée. Il se trouve que la météo a joué contre nous, avec une horrible tempête de neige – du coup, l’espace spa était pris d’assaut, et le sauna, le hammam et le jacuzzi (limité à 15 minutes) n’étaient pas suffisants. Je sais désormais que c’est un critère important pour moi lors d’un séjour alpin : une belle piscine intérieure pour les jours de mauvais temps.

L’espace spa : très beau, mais un peu petit quand tout le monde s’y précipite. L’absence de piscine intérieure se fait sentir.

– Le parking couvert à 15 euros la nuit (idem, cela était annoncé au moment de la réservation, et non une surprise). Nous avons préféré rester dehors, et déneiger frénétiquement – vous allez me dire, on aura fait un peu de fitness quand même, au moins 😉

C’est comme dans les clips sensuels « car wash », mais avec plus de vêtements. Beaucoup plus de vêtements.

Pas de surprise : les prestations étaient en tout point conformes au descriptif fourni par Voyage privé, y compris les deux bémols que je viens de mentionner, et le prix, vraiment très avantageux.

Voyage Privé : verdict

Sans hésitation, je vais continuer à partir avec Voyage Privé pour des escapades en mode princesse, en France ou plus loin. Je vais notamment surveiller leurs offres pour les destinations exotiques qui me font rêver en ce moment, Mexique, Ile Maurice, Philippines, etc. Cela vaut vraiment le coup pour qui rêve de luxe sans se ruiner. Bien évidemment, je vais aussi continuer à partir pour des voyages plus aventureux et spontanés, des road trips ou des expéditions camping – je ne voudrais pas perdre mon expertise en repliage de tente. Mais quand je voudrais avoir les chaussons au sortir de la douche et le champagne dans le minibar, je saurai où aller…

N’hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur Voyage Privé pour recevoir leurs offres.

Dans le prochain article, je vous inviterai à découvrir Chamonix avec moi : oui, oui, on est sortis de l’hôtel !

Cet article est sponsorisé. Comme je l’explique dans l’article, j’ai accepté ce partenariat avec Voyage Privé à Chamonix sans hésiter parce que je les avais déjà testés six mois avant le partenariat, sans aucune mention de mon blog, et que j’avais été totalement satisfaite. Le voyage aux Seychelles n’était pas en partenariat. Je suis restée libre de mes choix éditoriaux et de mes avis.

Epinglez moi !

16 mars 2017
Comment foirer son voyage de Saint Valentin
Des idées pour rater complètement votre Saint Valentin…
… et quelques idées et destinations pour (peut-être) la réussir.

Le 14 février est là, et vous êtes inondé « d’idées pour réussir sa Saint Valentin », de « destinations romantiques pour une Saint Valentin de rêve », et autres « escapades amoureuses inattendues » (de l’inattendu, de l’exclusif, du jamais vu, du genre… Venise !). Vous en êtes au stade où vous vomissez des pétales de roses par les trous de nez.

Et ça ressemble à ça, c’est joli.

Je vais vous décevoir : je vais vous servir exactement la même soupe. Je vais même vous parler de Venise (non, lâchez cette gondole, ne tapez pas). C’est notre fonds de commerce, nous les blogueurs, on a nos rituels, on vous sort « les meilleurs marchés de Noël » début décembre, « les plus belles plages » début juin, et « les plus belles destinations romantiques » à la Saint Valentin. (Et en ce qui me concerne, « les soleils d’hiver pour éviter de se suicider » tous les solstices de décembre.) Un blogueur, c’est comme le coq du poulailler, ça fait cocorico tous les matins à 5h30.

Le rêve pour la Saint Valentin : les Seychelles. Mais personne ne fait ça. La Saint Valentin, c’est toujours un week-end à l’arrache, quelque part où il fait moche. C’est comme ça.

Mais histoire de me faire pardonner, je vais commencer par lister quelques manières de foirer complètement votre Saint Valentin, avec quelques histoires qui, hmm, n’ont absolument rien à voir avec des situations authentiquement vécues dans ma vie à moi. (Je ne vois pas de quoi vous parlez).
Et après, je vais vous suggérer des destinations de Saint Valentin en Allemagne, car comme dit le proverbe célèbre, « si tu veux contenter Cupidon, va donc chez les Teutons ». Ensuite, il y aura des idées de Saint Valentin en Provence, car selon l’adage, « si tu veux choper, va voir la Méditerranée ». Et enfin, y aura des voyages de Saint Valentin ailleurs en Europe, car la maxime est formelle : « deux nuits en Slovénie, quelqu’un dans ton lit ». C’est parti.

5 raisons de rater votre Saint Valentin en voyage :

1) Votre mec un con.

Désolée, je ne peux rien pour vous, on est pas à Psychologies Magazine ici.

2) Vous êtes célibataire, ou vous venez de vous faire larguer.

Et je suis présentement en train de vous saouler avec mon article 100% couples (et hétérocentré, en plus). Que voulez-vous, je me marie en juin, mon cerveau est officiellement atteint de niaiserie pralinée. Vous vous vengerez à mon divorce.

3) Vous avez choisi une super destination, mais la météo ne joue pas le jeu.

Cela fait longtemps que vous rêvez de découvrir le lac de Côme, et ses sommets enneigés qui se reflètent dans les eaux cristallines. Super idée, sauf qu’il pleut comme lama qui crache, que tout est fermé et que la visibilité moyenne est réduite au bout de votre spaghetti.
Si vous vouliez être paré côté météo, vous auriez dû savoir que le lac de Côme, ce sont les Alpes en version plate : pas la neige, mais la pluie, pas le soleil des cimes dégagées, mais le brouillard des vallées gluantes, pas le blanc, mais la boue. Beaucoup de boue. Dans laquelle vous vous étalerez en descendant du carrosse censé vous conduire au paradis dolce vita des amoureux. (Je vous ai dit que ça n’avait rien à voir avec ma vie, ok ?).
Si vous aviez su, vous seriez allé sous les Tropiques. Mais…

Les Seychelles : ça aurait été vachement mieux.

4) Vous êtes pauvre et votre plafond de carte bancaire le sait.

Vous avez prévu votre Saint Valentin à Europa Park, le plus grand et le meilleur parc d’attractions d’Europe. Là-bas, il y a toute l’Europe, des grands-huit vikings qui vous emmènent direct au Walhalla, un village norvégien avec une église en bois debout, Paris en mieux, des pirates néerlandais et des russes cosmonautes, c’est génial. Et pour le côté « romantique », vous dormirez dans leur hôtel de luxe, façon palais de César et Colisée et banquet pharaonique.
Sauf qu’au moment de faire le check in, la carte bancaire ne passe pas. Mais alors pas du tout. Et vous vous retrouvez à dormir dans un « appartement pour famille » à 12 bornes du parc, dans des lits superposés sous le regard sadique d’un clown géant peint en format XXL sur le mur. Torride nuit de Saint Valentin.

5) Vous n’êtes pas pauvre, mais votre hôtel est pourri quand même.

Les années ont passé. Cette fois, vous avez prévu votre coup, et réservé un 4 étoiles. Je vais même le nommer, tiens : l’Hôtel Leonardo à Munich. Normalement, je suis une gentille blogueuse (mais pas une hypocrite): je parle uniquement de ce que j’aime, et si je n’aime pas, je garde pudiquement la bouche cousue sans mentionner le lieu qui m’a déplu. Mais aujourd’hui, chers lecteurs, je brise ma règle du silence pour vous hacher en charpie l’hôtel Leonardo à Munich. Attention, à ce stade là ça mérite carrément la tronçonneuse et la broyeuse, pour envoyer du parmentier. Tiens, Google, c’est pour toi : hôtel Leonardo arnaque hôtel Leonardo n’y allez pas. L’honnêteté m’oblige juste à admettre que le petit-déjeuner est très bon.
On vous vend un grand tralala romantique au prix fort, vous parle de « boutique hôtel » et de luxe raffiné. Vous découvrez un couloir moite et puant qui ressemble au boyau d’un rongeur crevé, plein d’infiltrations d’eau sur lesquelles on a cloué des… serviettes de bain afin de résoudre le problème. J’imagine bien le plombier qui arrive et dit « désolé, j’ai pas d’outils pour refaire les joints, mais je viens de dévaliser la piscine municipale, on est parés ». Sur vingt mètres, vous avez donc une collection de serviettes crucifiées comme les suppliciés sur le Golgotha. Au sol, y avait pénurie de serviettes, donc une mousse verdâtre vient faire coucou entre les fissures. Dans la chambre, la salle de bain fait la taille d’une cabine téléphonique, et les serviettes ont été visiblement toutes détournées pour la tuyauterie. C’est pas 4 étoiles, c’est 4 mètres carrés. Et avez-vous jeté un coup d’œil à l’arrière-cour ? On dirait un campement d’extraterrestres dans Men In Black, où des créatures humanoïdes font mijoter des substances louches dans un fatras indescriptible. Toute la nuit, ça sera fanfare de casseroles et décollage de fusées. Saint Valentin en serviette sur Jupiter, c’est parti.

A part ça, Munich c’est magnifique en hiver sous la neige.

6) Vous avez un problème de spécialités locales.

Cette fois, cette fois, vous êtes paré. Vous avez décidé de planifier vos Saint-Valentin au dernier moment en fonction de la météo, et le soleil est au rendez-vous. Même en dernière minute, vous trouvez un super hôtel à Annecy. Ca s’appelle Le Clos des Sens, c’est dire si ça va être chaud bouillant. Dans votre chambre, une baignoire à remous, des bougies, des roses, la totale du tralala kitsch. Les cygnes voguent sur l’eau translucide, la vieille ville se pare de lumières chatoyantes, tout est d’équerre. Petit resto typique au bord des canaux, regards amoureux, et … fondue savoyarde, of course, c’est Annecy. Vous vous régalez. Vous retournez dans votre hôtel bien chéros avec l’idée de faire des acrobaties dans le bain à remous. Mais soudain votre estomac lesté au fromage pèse 5 tonnes. Prendre un bain ? Pas possible, on risque l’hydrocution. Faire du trapèze aux rideaux ? Plutôt vous endormir tout habillés comme deux grosses masses de ciment, au milieu des pétales de rose et des bougies (éteintes). Chaud bouillant, on disait. Comment foirer votre St Valentin ? La fondue.

Annecy, c’est magnifique et très romantique, cela dit – faites juste ramadan, ok ?

Si malgré tout, vous voulez continuer à tenter le coup, voici quelques idées quand même.

Alors, en stock, j’ai la Guadeloupe, les Seychelles (officiellement les plus belles îles de ma vie à ce jour), l’Atlantis à Dubaï, ou la Gold Coast australienne. Mais a priori, la Saint Valentin, c’est plutôt un week-end rapide, casé entre deux semaines de boulot. On est donc restés sur des destinations européennes où vous risquez de vous prendre la flotte, et tout foirer comme moi. Mais vous allez voir, j’ai essayé de minimiser les risques.

Et au passage, je vous conseille de beaux hôtels de conte de fées. Ne radinez pas sur l’hôtel le soir de la St Valentin, ne vous dites pas que le Formule 1 sur le périph’ ça va le faire. Conseil gratuit de conseillère conjugale autodidacte.

Saint Valentin à Abu Dhabi : Love Actually sur un écran géant et seaux à champagne

Saint Valentin en Allemagne : destinations romantiques en Bavière (et en Autriche)

Peut-être imaginez-vous que les pays germaniques, c’est salade de patates et sorbet de chou, pas glamour du tout ? Détrompez-vous. La région frontalière Bavière/Tyrol est une idylle permanente. Surtout qu’en général, vous avez la neige – et selon moi, c’est le bon plan ça, les destinations d’hiver où le risque de pluie se transforme en espoir de blanc étincelant. Je crois qu’il faut miser sur l’altitude dans les destinations hivernales : la neige magnifie tout.
Sortez vos petites ailes et votre poussière d’étoiles, voici le conte de fées. Pour ne pas foirer votre Saint Valentin, faites-moi confiance, allez en Allemagne ou en Autriche. Vous ne regretterez pas.
- Les châteaux de Bavière. Surtout, allez voir mon article la Bavière en hiver, je vais vous en convaincre : la Bavière en hiver, c’est follement romantique. Quatre infos pour achever de vous convaincre de passer la Saint Valentin à Schwangau:- c’est le village du château de Neuschwanstein (vous savez, celui qui ressemble au château de Disney)
  – l’hiver, les cerfs sauvages sont nourris tous les jours à 15h au niveau du lieu-dit Brunnen, vous verrez donc des cerfs et des biches sortir de la forêt enneigée pour venir vous voir. C’est le moment de mettre un genou dans la neige mouillée et de faire votre demande en mariage.
  – s’il y a assez de neige, vous pouvez faire des balades en traineau tiré par un cheval au clair de lune, illuminées aux flambeaux. Plus romantique, tu meurs
  – vous pouvez la soirée aux « thermes du roi » : à poil dans l’eau tiède avec vue sur les deux châteaux. Délicieusement décadent.
  Deux hôtels hyper romantiques : version grand luxe, l’hôtel König Ludwig, version plus abordable, mais ravissant, le Landgasthof zur Post, avec vue sur Neuschwanstein.
- Neuschwanstein en calèche, ça vaut un mariage
- Les Alpes autrichiennes : Salzburg, Innsbruck, le château d’Hohenwerfen, un fabuleux hôtel avec piscine en verre au milieu des montagnes. Je vous en parle dans mon article itinéraire romantique dans les Alpes autrichiennes. Un de mes voyages les plus romantiques à ce jour, avec du ski en bonus si vous le souhaitez. Je vous y conseille aussi un hôtel à Kaprun.
Je vous fais du clickbait : allez voir mon article Autriche pour connaître le nom de ce château fabuleux ! (Désolée.)
- Les fabuleux lacs de Bavière, à mes yeux les plus beaux d’Europe.
  Le cygne, symbole de fidélité éternelle. Je vais vous décevoir : c’est un mythe. Lui aussi, il se tape sa collègue, cet hypocrite.
  
  Plusieurs options romantisme maximum :
– dormir dans le ravissant village de Berchtesgaden et admirer le Königsee, le plus majestueux des lacs bavarois, qui ressemble à un fjord norvégien
– dormir dans le super typique village de Garmisch-Partenkirchen et admirer l’Eibsee, au pied de la plus haute montagne d’Allemagne
– tout au sud de la Bavière, aller à Lindau, sur le lac de Constance (Bodensee en VO). La partie de la ville qui se situe au milieu du lac, qu’on appelle « l’île de Lindau » (Lindauer Insel) semble absolument superbe. C’est notre choix pour cette Saint Valentin 2017. (Vous saurez à quel point on a foiré ou pas notre destination de Saint Valentin 2017 très prochainement.)
Idée bonus : si l’hiver est froid, vous pouvez patiner sur les lacs de Bavière. Cette photo a été prise sur le lac de Starnberg fin janvier 2017. Le must ? Patiner sur l’Alpsee, le lac de Neuschwanstein.

Patineurs sur le lac de Starnberg

Destinations de Saint Valentin en Provence et sur la Côte d’Azur

Ma région natale est merveilleuse, et peut être délicieuse en hiver (quand elle est de bonne humeur : pour être tout à fait honnête, je vous conseille de réserver en dernière minute, afin de vérifier la météo). Je vous recommande de vous rapprocher le plus possible de la Méditerranée, afin d’optimiser les chances de douceur. J’ai sélectionné des options en bord de mer uniquement, afin de vous concilier les bonnes grâces de notre astre capricieux.

– La Camargue en hiver peut être absolument merveilleuse. Les marais sont rouges, les flamants roses, extra roses (parce qu’ils viennent de faire leur mue), et la pluie épargne souvent la Camargue, même quand le reste de la France et sous les eaux (je vous jure que c’est vrai, je l’ai éprouvé à maintes reprises. Ça doit être à cause de tous ces tridents de gardian, ça fait peur aux nuages). Mon hôtel fétiche en Camargue, vous le savez, c’est le beau Mas Cacharel.

La Camargue : rouge amour fou

– Porquerolles en hiver : une merveilleuse façon de la découvrir loin des foules. J’y suis allée fin février 2016 et j’ai eu une météo grandiose, j’étais à deux doigts de me la jouer bikini et crème solaire. TGV jusqu’à Hyères, puis bateau pour Porquerolles, c’est emballé. L’option grand luxe, pour une Saint Valentin princière : le Mas du Langoustier, un des hôtels que j’ai le plus aimés sur la Côte d’Azur.

Oui, c’est Porquerolles en février

– Saint Raphaël, l’Estérel et ses roches rouges. Le massif de l’Estérel est d’une beauté rare, avec ses pitons rouges sur la mer azur. Un hôtel follement romantique me fait rêver depuis longtemps, perché sur un éperon rocheux au-dessus de la mer : La Villa Mauresque. Je le découvre en avril, je vous en reparlerai sans doute.

L’Estérel.

– Cassis. Pour moi un lieu mythique, d’une beauté rare. Je garde un souvenir ébloui d’une nuit à l’Hôtel des Roches blanches, avec vue sur ces calanques majestueuses. La calanque d’En-Vau, c’est dans le top 10 des plus beaux trucs du monde, sans exagération marseillaise.

Calanques.

– Le village d’Eze, entre Nice et Monaco. Imaginez un village fortifié au milieu des eaux bleues, relié par une fine bande de terre à une côte sublime et découpée. Eze, c’est un décor de Disney, juste somptueux. J’ai un fantasme : l’hôtel Château de la Chèvre d’or, sur les hauteurs du village. Mais une nuit vaut à peu près le prix d’un billet d’avion pour les Seychelles, ce qui fait réfléchir, vous en conviendrez.

Eze, depuis la route de la grande corniche

Idées de Saint Valentin en Italie

Bon, désolée, mais c’est inévitable. Vous n’y couperez pas. Sortez vos violons, je vous la joue la Belle et le Clochard.

– Florence, à mon avis un super plan en hiver, loin du tourisme estival étouffant. N’hésitez pas à louer une voiture et poursuivre dans la vallée du Chianti, aller à San Gimignano et pousser jusqu’à Sienne. Le road trip toscan pour la Saint Valentin, j’y crois. Mon plus beau souvenir d’hôtel ? La Pensione Bencista à Fiesole, avec jaccuzzi, jardin délicieux et une vue impériale sur Florence.

Florence vue depuis la Pensione Bencista, à Fiesole

– Palerme, un soleil d’hiver proche et superbe. J’y suis allée en janvier 2016 et je vous recommande vivement cette ville foisonnante, à la végétation presque africaine. Mention spéciale pour la magnifique plage de Mondello. Deux hôtels : dans le coeur de Palerme, le merveilleux Grand Hôtel Des Palmes, à Mondello, le Mondello Palace Hotel (ci-dessous).

Plage de Mondello à Palerme.

– Capri ou Positano. Incontournables. Prenez l’avion pour Naples, puis le ferry pour Capri ou la voiture pour Positano. Mes deux énormes coups de cœur de l’été 2016, que je rêve de revoir hors saison, pour les avoir à moi toute seule. La météo au sud de l’Italie est clémente, et le romantisme assuré.

Ok, en février, vous n’aurez pas les bougainvilliers. (Positano)

Capri.

– Venise. Lâchez cette gondole, j’ai dit. Je ne pouvais décemment pas omettre Venise.

Je sais que vous l’attendiez avec impatience.

Idées de city trips de Saint Valentin, en Europe

– Lisbonne : Un vrai coup de cœur pour moi. Le soleil, une ville de toute beauté avec une ambiance marine entêtante, et si vous louez une voiture, des excursions fabuleuses à deux pas : Sintra et son envoûtant château aux mille secrets, et les plages de Cascais. Je vous recommande très chaleureusement l’hôtel Fortaleza do Guincho à Cascais : forteresse sur l’Atlantique, lits à baldaquin, ambiance de roman d’aventure.

Allez écouter du fado à l’Alfama. Sauf si vous êtes seul le soir de la St Valentin, auquel cas vous vous jetteriez dans le Tage avec un tramway au cou

– Palma de Mallorca. (Techniquement, c’est en face du Maroc, mais c’est l’Europe quand même.) Une cathédrale toute droit sortie de Game of Thrones, la mer, les palmiers.

– Trois villes belles comme des cartes postales, des ambiances de rue fabuleuses, le romantisme à l’état pur : Brême, en Allemagne, une des plus jolies villes du pays, Bruges, en Belgique, Prague, en République Tchèque. Il faut juste compter sur le bon vouloir du Dieu météo dans ces trois régions… Déplacez la Saint Valentin en mai, c’est plus sûr.

Prague.

– J’ai envie de vous recommander Edimbourg, parce que j’ADORE cette ville. J’espère juste que vous aimez les robes parapluies. Et le brouillard. Et la grêle. Et la fin du monde sous les eaux.

Edimbourg l’été

– Ljubljana, en Slovénie, avec crochet par le lac de Bled (vous savez, le lac avec l’église au milieu). Là aussi, le danger brouillard est élevé, attention.
Mon frère y est allé l’hiver dernier, a beaucoup aimé, et je l’ai forcé à prendre des photos avec MON appareil photo. Donc techniquement, ses jolies photos de Slovénie sont à moi. Ahahaha.

Sympa ce bled, non ? Ok, elle était nulle.

– La Corse ou la Sardaigne. Y a du soleil et des villages, darladirladada.
Chéri, tu lis mon blog ? On a une Saint Valentin 2018 à programmer.

Sinon, on retourne aux Seychelles, je tolèrerais la répétition

Vous me racontez vos meilleures et vos pires Saint Valentin en voyage ?

Je ferai peut-être un article avec vos histoires, je vous préviens.

Si vous voulez savoir si je me suis à nouveau étalée dans la boue pour la Saint Valentin 2017 à Lindau, inscrivez-vous à la newsletter, je vous dirai tout. Bonne Saint Valentin à tous !

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17 février 2017
Les îles Shetland et Up Helly Aa : l’épopée viking

Découvrez les Iles Shetland, méconnues et merveilleuses

Up Helly Aa. Sans doute n’avez-vous jamais entendu ces mots qui claquent comme une voile dans le vent du nord. C’est le nom du plus grand festival viking d’Europe : chaque année à Shetland, 900 hommes revêtent leurs costumes de viking, leurs casques ailés et leurs bottes fourrées, défilent dans la nuit avec des torches enflammées, et mettent le feu à un drakkar.

Up Helly Aa, spectaculaire festival viking qui se tient tous les derniers mardis de janvier à Shetland, Ecosse

Fin janvier 2017, j’ai mis le cap plein nord, et j’ai suivi la lumière des flammes jusqu’aux îles Shetland, le point le plus septentrional de l’Ecosse. Et ce voyage restera un des plus incroyables, un des plus dépaysants de ma vie. Sur les traces des vikings, j’ai découvert la beauté sauvage de ces îlots battus par les vents, riches de cinq mille ans d’histoire.

Shetland compte des vestiges archéologiques uniques en Europe, comme ici le Jarlshof : un village de l’âge de fer recouvert par un village viking du 9e siècle

Laissez-moi vous donner envie de découvrir à votre tour les Shetlands, cet archipel méconnu et mystique. Nous partons pour une épopée viking inoubliable.

Les paysages de Shetland : un dépaysement total

A la fin de l’article, retrouvez un carnet pratique complet pour organiser votre voyage aux Shetlands.

Les îles Shetland : au cœur du royaume viking

A trois cent kilomètres au nord de l’Ecosse, les dieux scandinaves ont semé quelques étoiles rocheuses dans les eaux glacées. L’archipel des Shetlands émerge au cœur de la Mer du Nord, à mi-chemin entre Bergen (Norvège) et les Iles Féroé. Si l’archipel constitue aujourd’hui le point le plus au nord du Royaume-Uni, c’est qu’il ne lui a longtemps pas appartenu : jusqu’au XVe siècle, les Shetlands étaient au cœur du royaume des Vikings.

Shetland : au coeur du royaume viking

Pendant des siècles, on a parlé ici le vieux norrois, l’ancêtre des langues scandinaves. Aujourd’hui encore, le dialecte des Shetlands est émaillé de mots qui évoquent le Norvégien, et les paysages sauvages de ces îles me ramènent à mes souvenirs d’Islande.

Culturellement, les Shetlands sont plus proches de la Scandinavie que du reste de l’Ecosse.

Petite, j’ai trop lu les aventures de Thorgal et Aaricia, et mon imaginaire a été colonisé par le panthéon nordique. J’ai rêvé du marteau de Thor étincelant dans le ciel boréal, de l’arbre aux neuf mondes, des walkyries et des drakkars lancés sur la mer écumante. L’été dernier, je suis partie en Islande sur la trace des vikings. J’ai découvert l’histoire de ce peuple qui a su traverser les mers glaciales en suivant les étoiles, et se porter jusqu’aux Amériques, quatre cent ans avant Christophe Colomb. Je me suis promis de continuer à explorer leur royaume océanique, de la Norvège au Groenland, de l’Islande aux Orcades.

A la poursuite de mes rêves vikings à Up Helly Aa

Des profondeurs de la mer du Nord, un nom mythique montait à mes oreilles. Up Helly Aa. Cette année, je me suis jetée à l’eau. Mon épopée viking devait me conduire à Shetland.

En dehors des vikings, il y a à Shetland… plus de moutons que d’habitants ! Copains laineux, mer déchaînée et rochers pointus, paysage typique des Shetlands

Aller aux Shetlands : aventure en Ecosse, plein nord

Voyager est parfois presque trop facile. Les avions ont rétréci le monde et les océans se traversent en quelques heures. Mais partir aux Shetlands est déjà une aventure en soi, qui rappelle les voyages au long cours d’autrefois. Après avoir pris l’avion pour Aberdeen, sur la côte Est de l’Ecosse, j’embarque sur un ferry qui met cap au nord : Aberdeen – Lerwick, la capitale des Shetlands, quatorze heures de traversée. Un viking triomphant est dessiné sur la cheminée du ferry, épée tendue vers les aurores boréales.
Je voyage avec une amie très chère, Marie-Pierre, qui partage ma passion nordique. Nous prenons place dans notre petite cabine avec vue sur vagues, et dans la nuit marine, le roulis nous fait rêver d’odyssées insoupçonnées.

Notre cabine sur le ferry d’Aberdeen à Lerwick. Un petit air d’autrefois, de voyage au long cours. Aberdeen, la cité de granit, s’éloigne majestueuse dans le soleil couchant. Sur le pont, un couple enlacé regarde les lumières se perdre dans la nuit marine.

Nous nous réveillons à l’autre bout du mythe. Shetland, enfin.

Il n’y a pas d’arbres ici, une végétation rase couvre ces reliefs sur qui les vents s’acharnent. Les moutons semblent plus nombreux que les hommes. Les gens vivent de la pêche et du pétrole, les précieuses ressources de la mer du nord. De hautes falaises luttent avec les eaux tumultueuses, et des rochers aux formes elfiques se jouent de l’écume. L’imaginaire décuple la beauté de l’île.

Un lever de soleil somptueux nous accueille à Shetland. Que j’aime la lumière du Nord les beaux jours…

L’exploration commence.

Road trip à Shetland, c’est parti….

Le sud des Shetlands, plages blondes et vikings endormis

Au sud de Mainland, l’île principale des Shetlands, les paysages sont plus doux et amènes que ce à quoi je m’attendais.

Je découvre avec stupéfaction d’innombrables plages de sable blond, qui dessinent des anses rondes au cœur des dunes moussues. La côte se disperse en virevoltes, ici la côte est basse et tendre, la pente douce. Je ne pensais pas voir une mer si bleue, un sable si clair, à ces latitudes isolées.

Paysages magiques du sud de Shetland, autour de Sumburgh. Une douceur étonnante émane de ces terres si septentrionales, un air d’idylle balnéaire inattendue… Qui aurait cru que Shetland puisse avoir de si belles plages ?

Autour de Sumburgh, la pointe sud de l’île, ce paysage aurait des faux airs de station méridionale, si la végétation échevelée du nord ne trahissait sa vraie nature. A Sumburgh Head, les oiseaux nichent par milliers sur les hautes falaises. Sternes, guillemots, pingouins torda et cormorans font chanter la pierre. L’été, on voit ici aussi des macareux.

Sumburgh Head : oiseaux dans les falaises, vues spectaculaires, et un épisode méconnu de la seconde guerre mondiale. La station radar de Shetland a pu prévenir l’Ecosse d’une attaque aérienne nazie massive, empêchant ce qui aurait été « le Pearl Harbor britannique ».

J’ai le coup de foudre pour St Ninian’s Isle, une petite île enchaînée à la côte par un tombolo de sable blanc. A marée basse, ce cordon lumineux permet de marcher au milieu des eaux, et de rejoindre l’île. Il paraît que les plages de Shetland sont régulièrement nommées parmi les plus belles du Royaume-Uni. Je rêve soudain de revenir ici l’été, et de me baigner dans ces tropiques du grand nord.

Le tombolo de St Ninian’s Isle permet, à marée basse, de marcher jusqu’à la petite île. J’ai été captivée par la beauté de ce lieu. Histoire du soleil et de ses caprices dans le nord : première photo, un rai de lumière sur le tombolo. Puis il se cache durant une vingtaine de minutes, cachant les couleurs étonnamment claires et vives de cette plage miracle. Enfin, juste avant notre départ, un clin d’oeil éclatant….

Un instant radieux sur le tombolo de St Ninian’s Isle. Ce phénomène géologique rare s’observe aussi en France : à Hyères, sur la presqu’île de Giens !

Un autre lieu me touche extraordinairement : le site historique de Jarlshof, où les dunes et les mousses ont su préserver quatre mille ans d’histoire. On a déterré ici des villages néolithiques, datant de l’an -2000, où vivaient les fermiers et les marins de l’âge de fer. Ils bâtissaient des maisons rondes, à demi enfouies, au cœur desquelles brûlait le feu nourricier ; ils élevaient des moutons et des cochons, pêchaient poissons et coquillages, et vénéraient des idoles inconnues dont les visages fragmentés se reflètent sur les pierres.
Quelques pas sur le site, et c’est un bond de trois millénaires : voici maintenant un village viking, datant du 9^e siècle de notre ère. Voici la maison du Jarl, le chef qui guidait les drakkars sur les mers mordantes… la mer si proche, lourde des échos de la nuit des temps.
Quelques pas encore, et c’est un château médiéval en ruine, demeure du seigneur du sud de l’île.
Les pierres de mémoire et les mousses de Jarlshof me resteront longtemps en tête. Jamais je ne me suis sentie aussi proche du fond des âges.

Le Jarlshof, site archéologique exceptionnel

Emotion immense face à ces vestiges moussus…

Un seul conseil, allez-y !

Le nord des Shetlands sous la tempête : falaises d’Eshaness et rochers elfiques

Le mardi 31 janvier, jour d’Up Helly Aa, une tempête fait rage sur la mer du nord. Les ferrys sont annulés ou retardés, une houle monstrueuse se lève dans les eaux froides, et des paquets de mer furieuse viennent se jeter contre les falaises.

Le nord de Shetland, la région qu’on nomme Northmavine, est bien plus sauvage et désolée que le sud. Le paysage me rappelle l’Islande ou les Féroé, avec ces landes érodées par le vent et la mer, ces hautes falaises noires, ces rochers découpés qui semblent défier les flots dont ils émergent.

Les rochers du Ness of Hillswick ou l’arche monstrueuse du Dore Holm, face à Stennes, sont autant de bizarreries géologiques colossales, mais ces monstres assoupis ne dérangent pas les moutons laineux et les poneys des Shetlands qui galopent dans la lande. Je suis fascinée par l’épaisseur de leur fourrure, et par leur agilité sur des terrains aussi rocheux et abrupts. Le poney des Shetlands : têtu, coriace, tout terrain, fabriqué par cette île au climat extrême.

Northmavine sous la tempête. Le vent et la pluie se déchaînent et couvrent de brume et de gouttes mes photos. Troupeaux de moutons et de poneys auprès des maisons traditionnelles, rochers pointus dans la mer, arches monumentales au-dessus des vagues furieuses…

Le plus beau panorama des Shetlands, on le trouve aux falaises d’Eshaness, à la pointe occidentale de l’île. Mais au moment de descendre de voiture, je manque de m’envoler. J’ai grandi dans la vallée du Rhône, Dieu sait que je m’y connais en mistral – mais jamais de ma vie je n’ai connu un vent comme celui-là. Il est difficile de tenir debout, le vent nous ballotte sur la lande comme des montgolfières. Je voudrais m’approcher des falaises d’Eshaness, faire les photos sublimes qu’on voit dans les guides touristiques, 55 mètres de vide rocheux et la mer, mais c’est impossible dans ces conditions. Le vent est si violent qu’il pourrait facilement me jeter dans la mer, cinquante-cinq mètres plus bas. Je reste à une distance raisonnable du vide, et prends quelques photos en position accroupie, cherchant à limiter la prise que les bourrasques hurlantes ont sur moi.

Les spectaculaires falaises d’Eshaness, un paysage époustouflant (peut-être mon préféré en Ecosse à ce jour). Malheureusement, la météo m’a empêchée de descendre vers la mer et de rendre compte de leur majesté ! Sur les photos du bas, vous apercevez des cavités dans la roche : en temps normal, il y a ici une plage, et on peut visiter ces grottes…

Nous avons lu qu’un chemin mène au pied de la falaise, et qu’on peut y découvrir des cavités marines impressionnantes, les Hols o Scraada. Mais nous avons l’impression que la marée monte, et les conditions météorologiques extrêmes nous incitent à la prudence – avec raison. Les Hols o Scraada sont remplies par des vagues déchaînées et le niveau de l’eau continue de monter.
Voici ci-dessous la montée des eaux, en l’espace de trente minutes. C’est un souvenir que je garderai de Shetland : la violence imprévisible de la mer du Nord, la plus dangereuse d’Europe. Raison de plus pour admirer les Vikings qui en ont fait leur terrain de jeu.

Photo de mise en garde : voyageurs en Ecosse, FAITES ATTENTION aux marées en mer du nord. Elles ne plaisantent pas. 30 minutes seulement entre ces deux photos…

Up Helly Aa : le festival viking du feu à Shetland

Sur une île isolée, où les nuits d’hiver sont longues et froides, il faut des rituels qui fédèrent les cœurs et rapportent lumière et chaleur dans les ténèbres. Tous les derniers mardis de janvier, à Lerwick, a lieu un festival unique au monde : Up Helly Aa.

Ce sont plus de 900 hommes en costume viking, avec casque ailée, armure et bottes fourrées, qui défileront à la nuit dans les rues de Lerwick, la torche enflammée à la main. En chantant des hymnes marins, ils transportent à travers la ville un drakkar qu’ils ont passé l’année à concevoir et peindre avec soin. Puis au terme de leur procession, ils mettront le feu à ce drakkar, dans un déluge d’étincelles. Leurs chants commémorent leurs ancêtres vikings, le courage de ceux qui ont bravé les océans, et l’identité bien à elle de Shetland, l’île scandinave rattachée à l’Ecosse.

Up Helly Aa !

La veille d’Up Helly Aa, je vais parler au « Guizer Squad », l’équipe de vikings qui mène le cortège. Ils m’expliquent l’importance immense que le festival revêt dans leurs vies. A partir d’octobre, ils se retrouvent plusieurs soirs par semaine pour construire le bateau, et décider des couleurs de l’année. Un chef mène la procession : le Guizer Jarl. Pour devenir Guizer Jarl, il faut seize années de dévouement à l’organisation d’Up Helly Aa, seize années de menuiserie, de peinture et de pyrotechnie. C’est l’honneur ultime, et quand le bateau brûle, on voit souvent le Guizer Jarl de l’année verser une larme : il ne vivra un tel soir qu’une fois dans sa vie. Une fois le bateau brûlé, les Vikings rejoignent des soirées privées dans des tentes ou des maisons et partent pour douze heures de fête à la viking – la bière coulera à flots !

Ce qui m’a fait sourire, c’est la mode capillaire à Up Helly Aa : le Guizer Jarl a de longs cheveux et une longue barbe, et il commence à les faire pousser six ou sept ans avant que son tour vienne. Je rencontre des hommes aux longueurs de cheveux et de poils variées, et je peux deviner au degré de pousse si leur tour approche.

J’avoue à voix basse que je suis un peu amoureuse d’eux. Que voulez-vous, les Vikings, ça a toujours été mon truc, j’ai grandi en lisant Thorgal. (Et j’en épouse un en juin. On ne se refait pas.)

Les vikings apportent un soin méticuleux à la préparation du drakkar qu’ils vont crâmer le lendemain. Photos du bas : le Guizer Jarl 2017 fixe un blason à son effigie sur « son » bateau

J’ai vu Up Helly Aa dans les pires conditions possibles, sous une tempête de vent et de pluie. Je suis revenue trempée et glacée, et j’ai envié les heureux photographes locaux, que les habitants avaient accueilli dans leurs maisons. Eux jouissaient de la vue surplombante sur l’évènement qui a manqué à mes photos. Je n’ai pas pu me déplacer et voir l’ensemble du cortège, j’ai dû choisir un emplacement, et rester là d’un bout à l’autre. J’ai choisi de guetter tout près de l’endroit où le bateau brûlerait, et d’essuyer frénétiquement mon objectif, couvert de gouttes disgracieuses par les averses ininterrompues et le vent horizontal…

Quelques photos catastrophiques, mais pour vous donner une idée de l’ambiance. A l’allumage, une lumière rouge monte dans les rues de Lerwick. Puis 900 torches remplissent l’air de lumière et de fumée. Puis le bateau brûle…

Le bateau viking s’enflamme sous les chants nordiques !

Petite astuce utile si vous comptez un jour photographier Up Helly Aa : sachez que deux heures avant la « vraie manifestation » (celle des 900 adultes), vous avez le défilé des jeunes de 11 à 15 ans. Ils sont moins nombreux (une centaine), l’effet est moins saisissant, mais eux aussi défilent en costume viking et brûlent un petit drakkar. Les rues sont beaucoup plus vides, et il est plus facile de se déplacer… Certaines photos ont été prises durant la « petite » procession, et non la vraie. Je n’étais hélas pas dans les bonnes conditions pour capturer la beauté mystique des 900 torches qui tournoient.

La procession des ados à Up Helly Aa

Mais il reste mes souvenirs, et quelques petites images de ce moment tellement unique et mystique, fragments d’une expérience que je n’oublierai pas…

Up Helly Aa 2017, un souvenir impérissable pour moi…

Loutres, aurores boréales, cascades, Unst : mes regrets à Shetland

C’est difficile de venir hors-saison dans un lieu qui est déjà, par nature, peu touristique. Up Helly Aa m’a conduite à Shetland en janvier, et je ne regrette pas, mais sans doute aurais-je encore plus profité de l’île en été.

Shetland concentre la plus grande population de loutres d’Europe. Mais pour les voir, ces animaux discrets et malins, il faut un guide… guide qui ne se trouve qu’en été. Les loutres sont, paraît-il, visibles l’hiver, mais encore faut-il savoir où et quand les trouver. Ce savoir m’a manqué, et je n’ai pu photographier que les nombreux panneaux « otters crossing ». Je rêve de revenir à Shetland en juin ou juillet, et de guetter les loutres avec quelqu’un qui les connaît bien. C’est le minimum pour moi qui collectionne les peluches loutre depuis dix ans 😉

Loutres de Shetland

A Shetland, on trouve une des plus hautes cascades d’Europe, les chutes de Lang Clodie Wick. Mais elles sont totalement inaccessibles en hiver. Pour les atteindre, il faut soit prendre un bateau, soit traverser l’âpre montagne de Ronas Hill avec un guide pour atteindre cette baie loin de tout. Les deux sont impossibles à l’époque du gel et des tempêtes.

Ronas Hill, montagne volcanique rouge, point culminant de Shetland. Sur ma droite, entièrement plongé dans la brume, le sommet. Il faut traverser (avec un guide) la montagne pour atteindre les cascades de Lang Clodie Wick

J’aurais voulu aller à Yell et Unst, les deux îles les plus au nord – mais l’hiver raréfie les ferrys et les hébergements disponibles.

Je quitte Shetland à la fois émerveillée et frustrée : je sais que l’archipel me cache encore des secrets, et qu’il faudra que je revienne, car elle ne lâchera pas prise. Je rêverai de Shetland pendant longtemps encore.

Et les aurores boréales ? A ces latitudes, il est tout à fait possible d’en voir l’hiver. Je ne les ai pas vues à Shetland, mais deux jours plus tard, à Orkney… Je compte bien vous en parler très vite !

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Guide de Shetland : organiser son voyage aux îles Shetland

Pourquoi aller à Shetland ?

Parce que c’est une destination encore méconnue, sauvage, en dehors des sentiers battus.

Pour la beauté étonnante des plages de sable blond et des falaises découpées.

Parce que c’est au cœur du royaume viking, et que les vestiges historiques sont d’une qualité inégalable. On ne voit nulle part ailleurs ce qu’on voit à Shetland : des villages de l’âge de fer et des villages vikings, parfaitement préservés.

Pour la faune exceptionnelle : phoques, loutres, macareux, oiseaux en tout genre…

Pour Up Helly Aa, le festival viking.

Parce que Shetland réjouira tous les amoureux du Nord, de la nature et de la mer.

Et parce que les moutons sont adorables.

Aller aux Shetlands et se déplacer aux Shetlands

Vols pour les Shetlands

Il existe bien des vols pour les Shetlands, qui arrivent à Tingwall ou à Sumburgh, au sud de l’île, un petit aéroport dont les voitures peuvent traverser les pistes, à la façon des passages à niveau…

Mais les vols sont opérés par des petites compagnies locales, aux rotations imprévisibles et aux tarifs prohibitifs. Ce sont quasiment des vols privés.

La piste d’avion de Sumburgh, traversée en voiture !

De plus, il faut savoir qu’il est très difficile de louer une voiture aux Shetlands : les îles sont très sauvages, très peu touristiques. Les stations sont rares et les tarifs prohibitifs. Et ne croyez pas vous déplacer aux Shetlands sans voiture ! Imaginez l’Islande il y a dix ans, avant le boom touristique, cela vous donnera une petite idée… Les véhicules sont très rares sur les routes, surtout au nord de l’île – nous avons roulé des heures sans croiser personne. Faire du stop est exclu. C’est pourquoi la plupart des voyageurs arrivent à Shetland par le ferry, avec une voiture louée à Aberdeen.

Aller aux Shetlands en ferry : budget et planning

La compagnie qui effectue les rotations se nomme Northlink. Les ferrys partent d’Aberdeen autour de 17h, s’arrêtent à Kirkwall (Orcades) vers 23h, puis continuent vers le nord et atteignent Lerwick à 7h le lendemain matin. On passe donc toujours la nuit sur le ferry. Consultez le tableau des rotations sur le site : les ferrys sont fréquents en été, plus rares en hiver (deux fois par semaine).

Le ferry est spacieux et confortable, et compte un restaurant, un cinéma, une salle de jeux, un bar, une boutique, des salons.

Il est possible de réserver soit un siège inclinable, soit une cabine. Les prix pour la cabine sont assez élevés : pour deux personnes, une voiture, une cabine duo et le repas, nous avons payé 315 livres, soit un peu plus de 150 livres par personne. Je relativise en me disant que cela comprend le prix d’une nuit d’hôtel, et que nous en aurions eu pour bien, bien plus cher en prenant un avion pour Lerwick et louant une voiture là bas. Voici le détail de la facture : voiture 109 livres, 1 passager 27 livres, cabine duo 100 livres, repas + petit déjeuner 26 livres. Je n’ai absolument pas regretté d’avoir réservé la cabine, petite mais confortable. Nous avons bien dormi, sommes arrivées à Shetland en forme à 7h du matin et avons pu profiter de notre première journée d’exploration. Il faut savoir que les conditions dans lesquelles dorment les passagers qui ont réservé un siège inclinable sont catastrophiques : lumière vive, télé qui hurle, boucan des gens qui font la fête… Je vous recommande de faire l’investissement et de ne pas gâcher votre première journée à Shetland en ayant passé une nuit blanche.

Quelles îles visiter aux Shetlands ?

Iles des Shetlands

Tout cet article est consacré à l’île principale, Mainland Shetland, qui est celle qui concentre les activités les plus attractives (plages, sites archéologiques, Up Helly Aa, etc).

On distingue trois grandes zones sur Mainland : le sud (Sumburgh, Sandwick), le centre (Lerwick et Scalloway) et le nord, appelé Northmavine (Hillwsick, Eshaness, Ollaberry). Toutes méritent d’être explorées.

Vous entendrez souvent parler de Northmavine comme d’une île à part entière, mais en réalité, Northmavine est la partie nord de Mainland, accessible normalement par la route via l’isthme de Brae.

Autour de Mainland, vous trouverez une myriade infinie de petites îles : Burra, Bressay, Hildasay, Oxna… et des dizaines d’autres. Shetland est comme un jet de confettis au milieu de l’océan. J’aurais adoré avoir un bateau et les explorer depuis le large.

Près de Whiteness, à l’Ouest de Mainland, point de vue spectaculaire sur une myriade d’îles

Si vous avez le temps, vous pouvez explorer les deux îles les plus au nord, Yell et surtout Unst, qui est paraît-il spectaculaire au niveau des paysages et de la faune sauvage. Pour aller à Unst, il vous faudra prendre un ferry pour Yell, traverser Yell, puis un autre ferry pour Unst. Ces ferry inter-îles sont fréquents et rapides, le trajet total devrait vous prendre environ 2h (en pleine journée, bien sûr, les ferrys s’arrêtent la nuit).

Si vous avez beaucoup de temps, vous trouverez deux îles encore plus isolées (et qui demandent une certaine logistique !) :

* à l’ouest de Shetland, à 3h30 de ferry, l’îlot Foula. Solitude totale assurée, et des falaises de 365m de haut !
* au sud de Shetland, à mi-chemin entre les Orcades et les Shetlands, Fair Isle, l’île la plus isolée du Royaume-Uni, à 4h de ferry de Shetland. On y trouve des oiseaux, des falaises de 200m et de sublimes plages.
Attention, il n’y a pratiquement aucune infrastructure touristique à Foula et Fair Isle, partez sur l’option camping et apportez des provisions…

Dormir à Shetland : hôtels, hostels et caravanes

Les hébergements ne sont pas très nombreux à Shetland, et il faut se méfier en période de pic touristique, par exemple au moment d’Up Helly Aa, ou en plein été. Si vous avez un van ou comptez faire du camping sauvage, vous pouvez vous permettre la spontanéité ; sinon, je vous recommande vivement de réserver vos hébergements à l’avance.

Backpackers : Mainland compte un hostel à Lerwick, Isleburgh House Hostel. Si vous comptez vous rendre à Unst, vous en trouverez aussi un là-bas, Gardiesfauld Youth Hostel.

Les emplacements pour camping cars sont nombreux : il semblerait que pour pallier le manque d’hébergements (et parce qu’il faut de toute façon arriver sur l’île en voiture), de nombreux voyageurs choisissent de venir à Shetland en camping car ou en van. Si je reviens à Shetland l’été, je pense que cela sera mon choix.

Bon à savoir pour les aventuriers : le camping sauvage est toléré à Shetland, à condition de se comporter de façon respectueuse.
L’île a la réputation d’être accueillante envers les marcheurs, les backpackers, etc. Le coin reste sauvage et saura plaire aux amateurs d’aventure hors des sentiers balisés.

Planter sa tente ici, au bord des lochs brumeux…

Hôtels : Nous avons dormi à Hillswick, au nord de l’île, dans un hôtel ancien appelé Saint Magnus Hotel. Je vous le recommande sans hésiter. C’est un manoir majestueux, légèrement effrayant, qui m’a rappelé la bâtisse rouge du film Crimson Peak. J’y ai lu des histoires de fantômes dans la nuit brumeuse et les chambres en velours cramoisi sont d’une élégance surannée, mais tout le confort est au rendez-vous. La nourriture est exquise, et le personnel extrêmement chaleureux et sympathique. Cet hôtel a été notre sauveur : TOUT était complet sur l’île au moment d’Up Helly Aa, des mois à l’avance. J’ai cherché pendant quinze jours un hébergement, avec une panique grandissante, avant de trouver St Magnus.

Hôtel Saint Magnus le jour de la grande tempête, à l’aube, dans une lumière mauve… A droite : leur crumble aux fruits rouges !!

J’ai également repéré de jolis hôtels de bon standing à Sumburgh et à Scalloway.
J’ai eu un vrai coup de cœur pour Sumburgh Hotel, qui se situe face à la mer, juste au-dessus du fabuleux site viking Jarlshof. J’y dormirai sans doute si je reviens à Shetland.

Sumburgh Hotel à côté du Jarlshof.

Le Scalloway Hotel ne jouit pas d’une localisation aussi pittoresque, mais m’a fait une bonne impression. Son restaurant semble extra.

Que voir, que faire à Shetland ?

La liste est loin d’être exhaustive, mais voici quelques idées. Ne manquez pas :

– La visite du Jarlshof, près de Sumburgh, au sud de l’île : un site archéologique fascinant
– Deux autres sites archéologiques majeurs : Old Scatness et Mousa Broch
– Les sublimes plages du sud, autour de Sumburgh, et le tombolo St Ninian’s Isle
– Réserver un « wildlife tour » pour voir les loutres, les phoques et les macareux
– Pour les héros : randonner sur Ronas Hill et Lang Clodie Wick
– Les curiosités géologiques de Northmavine : les sublimes falaises d’Eshaness, le rocher Dore Holm, toute la côte de Hillswick à Hamnavoe. Accessibles en voiture.
– La réserve ornithologique de Sumburgh Head
– L’autre réserve ornithologique, paraît-il plus belle encore, d’Unst. Unst, l’île la plus au nord de toutes, est aussi la plus sauvage.
– Le château de Scalloway, lui pour le coup typiquement écossais !
– Le musée des Shetlands à Lerwick : j’aurais adoré le voir, mais il était hélas fermé le 1^er février, le lendemain d’Up Helly Aa – jour férié à Lerwick !
– Le Croft House Museum à Boddam : une maison typique des Shetlands, qui montre le mode de vie fruste et traditionnel qui a été celui des habitants jusque dans les années 1960.

Que manger et où manger à Shetland ?

Shetland vit de la pêche, les spécialités comportent beaucoup de poisson et de coquillages. J’ai adoré la soupe typique du nord de l’Ecosse, la Cullen Skink, à base de pomme de terre, crème et haddock. Le saumon de Shetland est excellent.

Comme partout en Ecosse, les fish and chips sont incontournables, et c’est un restaurant de Shetland qui a reçu le prix officiel du « meilleur fish and chips du Royaume-Uni » en 2015 : Frankie’s Fish and Chips, à Brae. L’endroit est simple, mais la nourriture vraiment extra – je vous recommande vivement leurs « crab cakes ».

Crab cakes et autres au meilleur Fish and chips du Royaume-Uni !

Nombre de desserts comportent des fruits rouges (crumbles, sorbets, tartes, coulis…) ce qui m’a réjouie. Le restaurant de notre hôtel Saint Magnus à Hillswick a été mon préféré de tout notre séjour écossais, je vous le recommande sans hésiter – et notamment leur Cullen Skink, leurs entrées à base de crabe et de saumon, et leur fabuleux crumble aux fruits rouges.

Je ne l’ai pas testé, mais on m’a dit beaucoup de bien du restaurant de poisson du Scalloway Hotel.

Petite mise en garde concernant les guides de Shetland

Ne vous fiez pas au Guide Vert sur l’Ecosse concernant Shetland ! Je serais prête à parier que leurs auteurs n’ont jamais mis les pieds sur l’archipel. Ils ne consacrent que deux pages à Shetland, avec environ 0,5% des activités possibles… Globalement, je trouve les guides touristiques français très insuffisants sur Shetland, probablement parce que la destination reste en dehors des circuits touristiques chez nous. (Il y a plus de touristes anglais et néerlandais, mais quasiment aucun français, à ce que m’ont dit les hôteliers.) Je n’ai pas trouvé à ce jour de guide de Shetland satisfaisant en langue française.

Je me suis renseignée sur les îles en anglais grâce au site Visit Shetland, et surtout, avec les petits dépliants détaillant chaque zone géographique qu’on trouve sur le ferry d’Aberdeen à Lerwick. Ils portent les noms des différents districts de Shetland : West Mainland, South Mainland, Northmavine, Unst, etc. Ils sont extrêmement pratiques, car ils comportent des cartes beaucoup plus détaillées que la carte Michelin de l’Ecosse, qui est super pour le reste du pays, mais qui se réduit au strict minimum à Shetland… Essayez vraiment de mettre la main dessus, soit sur le ferry, soit à l’office de tourisme de Lerwick à votre arrivée. A Shetland, vous ne pouvez pas compter sur Google (la 3G est quasi inexistante, et même le réseau téléphonique tout court) ou sur un GPS, il vous faut absolument des cartes fiables.

Un souvenir typique de Shetland ?

Shetland est célèbre pour ses moutons, bien plus laineux que tous ceux que j’ai croisés ailleurs en Ecosse ! Les écharpes et pulls en laine sont des incontournables.

Shetland, j’adore tes moutons

En quelle saison aller à Shetland ?

Voir ci-dessus mon paragraphe « Mes regrets à Shetland ». Je suis venue en janvier, parce que je voulais voir Up Helly Aa (dernier mardi de janvier). L’expérience a été fabuleuse. Mais l’un dans l’autre, je pense que j’aurais malgré tout mieux fait de venir en été. Dans cette île soumise aux caprices de la météo et peu touristique, beaucoup de choses sont fermées l’hiver, et je pense que j’aurais plus profité de la beauté naturelle des lieux l’été, avec une mer plus calme, et la possibilité d’accéder à St Ninian, aux falaises de Lang Clodie Wick, de voir les loutres et les macareux, etc.
Cela dit, je dois préciser que même si les jours sont raccourcis par rapport à chez nous, cela n’est pas aussi extrême qu’en Islande : fin janvier, lors de mon voyage, j’avais de la lumière d’environ 8h45 à 16h15.

Un point concernant la température : il fait moins froid l’hiver que ce qu’on aurait pu penser, les îles étant situées en plein dans la trajectoire du Gulf Stream. Lors de notre séjour fin janvier, nous avions des températures d’environ 5 degrés. Néanmoins, la température ressentie était bien plus basse, en raison du vent violent.

Si je devais revenir à Shetland – ce que j’espère faire un jour –, je viendrais en juin, quand les jours sont très longs et le climat plus doux.

Vous ai-je donné envie d’aller à Shetland ?

J’en reviens encore plus éprise du grand nord, et avec des rêves plus vifs que jamais : la Norvège, le Groenland, sur les traces des Vikings encore !

Si vous voulez retrouver toutes les photos de l’article en grand format, voici ici l’album Google + Shetland.

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10 février 2017
Caen en 3h avec quelqu’un qui n’y connaît rien

Caen en trois heures : découvrez Caen avec quelqu’un qui n’y connaît strictement rien (moi) et qui ignorait jusqu’à l’existence du Calvados il y a trois semaines ! Ça n’est pas Caen pour les nuls, c’est Caen par la nulle. Mais vous allez voir, ça va être bien quand même. Promis. Caen en une journée

Malgré mon ignorance, je vais vous emmener dans des coins sympa. Ici l’abbaye aux dames

Caen, le trou noir en haut à gauche de la carte

Quand j’ai été invitée à venir parler de mes recherches à Caen, j’ai dit oui tout de suite, et afin de souligner mon enthousiasme, j’ai rajouté : « Je rêve de découvrir la Bretagne ! » Mon honorable interlocuteur m’a répondu : « J’en suis ravi. Mais nous sommes en Normandie ».

Je raconte à mon cher et tendre que je vais à Caen. Il me répond : « Prends ton parapluie, tu vas te prendre une averse dès la descente du train, comme dans Bienvenue chez les chtis ». Je lui dis que les Chtis, c’est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il me répond : « Ah oui, mais en Bretagne aussi, il flotte tout le temps. »

Nous sommes pitoyables.

Mais lui est allemand, il a une excuse.

Et moi je suis une vraie sudiste, du pays des calanques et des cagoles.

Pour moi, le nord-ouest de la France, c’est le blanc de la carte. L’inexploré. Niveau conquête de l’Ouest, Christophe Colomb mettant les voiles vers le Nouveau Monde était probablement plus calé sur sa destination que moi recevant un billet pour Caen. Je n’avais ni boussole, ni sextant, ni bénédiction du pape. Je me suis lancée dans l’inconnu sans réserves de bouffe et sans crucifix. Héroïque. Caen en une journée que voir ?

« Je rêve de Caen »

Je raconte à une amie que je vais à Caen. Elle me répond : « oh Caen, j’en rêve depuis des années, c’est tellement beau, toutes ces églises et cette vieille ville ! » Je découvre qu’il y a des gens qui rêvent de Caen, comme moi des Samoa ou du Groenland. Je tape Caen dans Google et découvre que le Calvados est un département (pour de vrai, il s’appelle comme ça), et que Caen est précisément dedans. J’ai tellement la honte que je m’attends à ce que la police vienne réclamer mon passeport français parce que franchement, c’est pas croyable.

10h de train plus tard

Je prends le train à Munich (-20 degrés, brouillard), et je débarque 10h plus tard à Caen (4 degrés, soleil). Bon point météo pour toi, la Normandie. J’ai une heure de libre avant mon intervention, je traverse la ville à toute vitesse en roulant mon bagage à main sur les pavés (schblang schblang schblang) et en balançant mon gros Canon autour du cou, c’est mon truc de blogueuse à moi pour me fondre à la population et ne pas faire touriste.

Dentelles et coquillages

Il y a des églises et des chapelles partout et elles sont de toute beauté. On dirait une ville en dentelle, piégée dans une tempête de sable. Le soleil descend et la lumière d’hiver se patine.

Chapelles et églises de Caen. On va jouer à un jeu : si vous savez comment elles s’appellent, vous l’écrivez en commentaire, ok ? Edit : grâce aux dévoués commentateurs, je sais qu’il s’agit de St Pierre, St Sauveur, St Jean, St Gilles et à nouveau St Pierre.

Au cœur de Caen, une immense forteresse médiévale datant du XIe siècle, le Château Ducal. L’ensemble est majestueux, avec ses hauts remparts et ses tours massives. Je monte à l’esplanade, traverse le pont levis et rentre dans l’enceinte. Que voir à Caen en une journée ?

A la découverte du château

J’ai l’impression d’avoir trouvé une ville cachée dans un coquillage. Comme avec les Polly Pockets de quand j’étais gamine : un monde entier à l’intérieur de la boîte. Entre les murs du château, on trouve le musée d’art contemporain de Caen, une chapelle, un jardin à la française, des sculptures, un square pour enfants, et tout un tas d’autres bâtiments que je n’ai pas le temps d’identifier car le temps presse. Des dizaines d’églises glissent leurs têtes pointues au-dessus des remparts, dans la lumière dorée.

Au coeur des remparts du château de Caen.

Le soir à Caen, ambiance estudiantine

A la nuit tombée, après mon intervention, nous allons manger dans les petites rues du cœur médiéval. Vieilles façades ornées de gargouilles, chapelles innombrables, virages étroits, petites boutiques, cela m’évoque un peu le Vieux Lyon. Il y a même des maisons à colombage, ce qui me perturbe beaucoup, car il n’y a ici ni choucroutes ni cigognes.

Coeur de ville médiéval de Caen

Rues de Caen le lendemain matin.

Je repère des petits bars aux noms qui me plaisent – L’Ecume des Nuits, La Cour des Miracles, Les Déserteurs… Je mange un dessert aux pommes et au caramel beurre salé, je me sens définitivement en Normandie. C’est délicieux. Puis je goûte le Calvados. Je déteste le Calvados (pas le département, cette fois, la boisson).

Délicieux dessert à La Casinière, dans le vieux Caen. Dommage que côté plats, le restaurant ne soit pas très « veggie friendly »

Caen est une ville étudiante, insomniaque. Mon collègue me raconte qu’il a fallu instaurer un couvre-feu, il y a quelques années. « Après tout, les Normands descendent des vikings, ils ont la fête dans le sang. » Je trouve l’ambiance dans les rues charmante.

Le soir à Caen, ambiance estudiantine #bis #jenpeuxplus

Une heure du mat.

Mais bon Dieu, il est où ce couvre-feu ?

Laissez-moi dormir, bande de barbares à tresses, remontez dans vos drakkars du IXe siècle, remballez votre marteau de Thor et fichez la paix aux braves gens qui se sont tapés 10h de train aujourd’hui.

Deux heures du mat. Tiens, ils ont trouvé une nouvelle chanson.

Trois heures du mat. L’invasion normande cesse.

Baraque à frites

7h, le réveil sonne. Je suis légèrement de mauvais poil. Mais Caen a décidé de se faire pardonner, le soleil rosé du matin commence à faire fondre les clochers. Caen en golden hour, celle du matin, cette fois.

T’as des choses à te faire pardonner, Caen, je te le dis.

Un marché se déploie en cœur de ville, sur la Place Saint Sauveur. Un commerçant installe sa … baraque à frites (mais comment vous voulez que j’explique que la Normandie, c’est pas le Nord-Pas-de-Calais, hein ?). Il sert ses premiers clients. A 9h du matin.

Je suis gravement perturbée par cette baraque à frites (celle de Bip Bip La Frite).

Je prends en photo la statue d’un mec dont le nom n’est pas indiqué, mais qui semble important. (C’était juste Louis XIV, en fait.)

Louis XIV, cet illustre inconnu. Sapé en César, ce qui est perturbant, vous en conviendrez.

Cette place est un délice architectural, avec ses hautes façades XVIIe à œil de bœuf, ses volumes clairs, et… et… (en fait je ne connais pas d’autre mot savant sur le sujet, mais vous avez les photos).

Place Saint Sauveur et sortie de la place, en direction de l’abbaye aux hommes (j’ai branché mon GPS, ça y est)

L’abbaye aux hommes dans la lumière du matin

Puis je traverse la place et arrive face à l’abbaye aux hommes, et je comprends pourquoi mon amie m’a dit « rêver de Caen ». Cette abbaye est un chef d’œuvre. Au fond d’une esplanade de jardin à la française, avec des conifères taillés comme de petites pyramides obéissantes, l’église déploie son choeur hérissé de tourelles et de contreforts graciles comme une robe de bal qui tournoie. C’est une vision fantastique.

Magique abbaye aux hommes

Sous les voûtes gothiques aux arches démultipliées dort le fondateur de Caen, l’illustre Guillaume le Conquérant.

Fabuleux chef d’oeuvre gothique

Encore une, je ne m’en lasse pas

Saint Etienne le vieux, l’église en ruines

En face de l’abbaye aux hommes se tient l’église Saint Etienne le Vieux, en ruines, mutilée lors du bombardement de Caen en 1944. Lors de mes recherches sur Caen, j’étais tombée sur cette photo qui m’avait fascinée :

Je n’ai pas réussi à retrouver l’auteur original de cette photo. Si c’est vous, manifestez-vous, je vous créditerai avec plaisir. Edit : grâce aux gentils commentateurs, je sais 1) qu’il s’agit d’un montage basé sur la cathédrale de Bourges, et non d’une photo de Caen 2) que l’auteur est le talentueux Jurgen Roessen

J’aurais adoré faire pareil, mais je vous spoile tout de suite : ça n’est pas possible. L’accès est barricadé, sans doute pour des questions de sécurité. Je n’ai pas voulu faire ma rebelle au point de passer outre et me prendre une brique sur la tête, mais j’ai opté pour une « demi illégalité » en escaladant (toujours avec ma valise à roulettes, je vous rappelle) une espèce de cordon d’enceinte du haut duquel j’avais une vue surplombante sur l’église abandonnée.

L’église détruite.

Le lieu m’a touchée. Caen la belle, la médiévale, a été durement touchée par la guerre, et ces quelques ruines laissées telles quelles sont autant de cicatrices mélancoliques.

Ruines d’un autre temps…

Plus loin dans les rues, je tomberai sur une autre église bombardée, Saint Gilles le Vieux. Celle-ci a été presque réduite à néant – seules quelques arches encore debout témoignent de la beauté incendiée… J’aurais aimé te voir en 1900, Caen aux chapelles par milliers.

Tout ce qui reste de St Gilles le Vieux

Mon marathon normand

Si jamais vous connaissez un peu Caen, vous êtes en train de vous dire « attends, Saint Gilles le Vieux ? c’est pas à l’autre bout de la ville par rapport à l’abbaye aux hommes ? » Ben si. Caen en 3h, ça veut dire 13km (Iphone faisant foi) en tirant Super-valise et sprintant sur les pavés comme un husky découvrant la neige. Même les Japonais me diraient total respect.

Après l’abbaye aux hommes, je voulais voir l’abbaye aux dames. Sauf que Guillaume et sa reine, Mathilde, ont décidé de faire mausolée à part pour l’éternité. Monsieur est enterré chez les hommes, Madame à l’autre bout de la ville, c’est un couple moderne.

Abbayes aux dames dans l’ombre

Sur Instagram, on voit tout le temps des mariées dans la cour de l’abbaye aux dames, le couvent féminin étant devenu temple de l’amour et des jolies photos. Je n’ai pas eu de chance, cette fois : le soleil ne touchait pas encore la belle cour carrée, et la fontaine était en sommeil. L’abbaye aux dames, c’était encore mieux sur Instagram.

Les mouettes de Caen

Un dernier sprint le long de l’Orne pour rejoindre la gare me permet de clarifier une question que vous vous posez peut-être aussi, amis du Calvados : il n’y a pas la mer à Caen. (Vous le saviez ? D’accord, je reste seule avec ma honte.) La mer est à Ouistreham, là où l’Orne se jette dans la Manche. Mais les mouettes remontent le long du fleuve et se perchent sur les bateaux du port de plaisance. L’Orne est gelée par endroits, les mouettes patinent sur l’eau, ou plus exactement, font du kung-fu sur glace (la mouette, cet animal pacifique).

Mouettes sur glace

Je me dépêche de regagner la gare pour traverser l’Europe en TGV dans l’autre sens, et retrouver les Alpes bavaroises. J’ai aimé ce premier contact avec Caen et la Normandie, cette ville toute rayonnante d’églises.

Je retourne « en haut à gauche » de l’hexagone bientôt : en avril, je participe au Salon des blogueurs de voyage, à Saint-Malo. C’est en Bretagne. Si, si, je vous jure – c’est vraiment en Bretagne ce coup-ci. J’ai vérifié.

Promis, la prochaine fois, je vous emmène dans un endroit que je connais. Vous vous inscrivez à la newsletter ?

Epinglez moi s’il vous plaît, à votre bon coeur

Que voir à Caen en une journée, le récapitulatif

Mes incontournables à Caen, par ordre décroissant de priorité : que voir à caen en une journée
1. L’abbaye aux hommes
2. Juste à côté, le coeur de ville : place Saint Sauveur, rue Froide, et rues adjacentes du coeur médiéval
3. Le château
4. L’abbaye aux Dames
5. En face de l’abbaye aux hommes, les ruines de Saint Etienne le Vieux
6. Ce que je n’ai pas eu le temps de voir : le mémorial de Caen

Pour trouver un hébergement à Caen : par ici.

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22 janvier 2017
Palerme, Séville, Istanbul : mélange des cultures

A la recherche d’un soleil d’hiver proche, je suis allée me réfugier en Sicile, et j’ai découvert Palerme. Eglises devenues mosquées et vice-versa, cocktail incroyable d’influences, Palerme, véritable carrefour des civilisations, m’a fascinée par son éclectisme. Ce voyage m’en a alors rappelé d’autres : à Séville et à Istanbul, j’avais aussi été touchée par le mélange des cultures, par la fusion harmonieuse des civilisations. A l’heure où notre monde cède partout à la haine et à la violence, et où la religion sert trop souvent de prétexte à l’horreur, ces lieux incarnent la possibilité du vivre ensemble. Ils nous rappellent que les grandes civilisations et religions ont su conjuguer ensemble de surprenantes harmonies, et quelle beauté jaillit de la tolérance. Séville, Palerme, Istanbul : des voyages qui nous rendent plus intelligents.

Trois villes à la croisée des chemins entre Orient et Occident, Europe et Afrique, chrétienté et islam, trois villes superbes et riches, qui méritent infiniment qu’on les découvre.

Majestueuse Séville.

Palerme, « la bienheureuse » : six civilisations à l’ombre des palmiers

Je suis allée à Palerme parce que je cherchais le soleil et la mer, à l’heure où l’hiver engourdit l’Europe. Je savais que là-bas, en Sicile, le gel ne mordait jamais, et les palmiers, les orangers et les figuiers de barbarie dessinaient des jardins tropicaux. Mais au-delà de la chaleur, j’ai trouvé en Palerme une des villes les plus fascinantes et les plus originales que je connaisse.

La cathédrale de Palerme.

Pour que vous compreniez à quel point Palerme est unique, voici un petit cours d’histoire en accéléré. Au huitième siècle avant Jésus Christ, les Grecs fondent Naxos sur le sol de Sicile. L’île devient ensuite romaine, puis est conquise en 535 par l’empire byzantin. C’est pourquoi tant d’églises de Palerme s’ouvrent en hautes coupoles dorées, arborées de Christ pantocrator et de mosaïques délicates. Et même si Palerme est revenue dans le giron de Rome, l’influence de l’église d’Orient ne s’est jamais démentie, et a fait de Palerme un pont entre les deux mondes, entre Rome et Constantinople. A l’heure où l’Occident romain détruisait les icônes, Palerme a pu protéger ses mosaïques, îlot oriental au coeur du monde latin. C’est une constante : Palerme a su se préserver des guerres et des conflits religieux et imposer son modèle à elle, au carrefour de différentes influences. Palerme, c’est l’exception parmi le carnage, l’île du juste milieu. Au neuvième siècle, les Arabes conquièrent la Sicile. Arrivent alors les mosquées, les arabesques, les fontaines des jardins maures, qui vont souffler un vent d’ailleurs dans les rues de Palerme. Au onzième siècle, quand les Normands prennent le pouvoir à leur tour, ils ne détruiront rien non plus, mais changeront les mosquées en églises, les jardins en cloîtres. Durant quatre siècles, c’est cette influence nordique qui marquera Palerme, jusqu’à ce que le royaume d’Aragon impose l’empreinte espagnole.

Jardin de San Giovanni degli Eremiti, ancienne mosquée devenue église

Des dizaines d’églises, de monuments et de jardins portent la marque de ces vagues successives, et conspirent à la beauté poignante de Palerme. Palerme est hypnotique : c’est comme une archéologie vivante de l’Occident, un jardin de pierre entortillé. Ici le passé ne meurt pas, il devient fleur folle, poussant subrepticement dans les interstices ; ici les siècles enfuis nous guettent derrière une colonne, comme autant de fauves ensauvagés.

Sublime église byzantine de la Martorana, Palerme

Que voir à Palerme : architecture sublime et mélanges culturels

Tant de lieux témoignent de ce syncrétisme. La cathédrale de Palerme est une ancienne basilique, changée en mosquée par les Arabes, redevenue chrétienne sous l’influence normande. Dans un tombeau monumental dort le plus grand roi du Moyen-Âge, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen. Ce prince immensément cultivé parlait six langues, dont l’arabe, et se voulait apôtre de la tolérance et de l’harmonie entre les civilisations. Il se décrivait comme « roi de la fin des temps », venu apporter la paix et la justice sur Terre. Pendant des siècles et des siècles, ses sujets ont espéré son retour, et moi aussi je me suis surprise à le penser : reviens, Frédéric, si tu crois pouvoir apporter la paix ! La décoration a été transformée sous l’influence espagnole, d’où les airs de parenté entre la cathédrale de Palerme et celle de Séville.

Cathédrale de Palerme. En haut à gauche : vue depuis le sommet de la cathédrale.

Autre lieu de mélange qui m’a marquée : le Palazzo dei Normanni, le palais de Frédéric II. Au cœur du palais, la Cappella Palatina est une église byzantine, où on célébrait la messe en rite romain, et où le toit d’ébène est sculpté de muqarnas et couvert de calligraphies arabes. J’aime imaginer l’empereur écoutant la messe latine sous les mosaïques dorées et les versets du Coran.

La Cappella Palatina du Palazzo dei Normanni. Dans l’église byzantine se cachent des muqarnas arabes.

Allons voir encore l’église San Cataldo, ancienne mosquée devenue église normande, qui frappe par sa rugosité nordique et ses coupoles rouges, tandis que sa voisine immédiate, l’église de la Martorana, est purement byzantine. A quelques pas, le cloître de l’église San Giovanni degli Eremiti est un spectaculaire jardin sauvage, lui aussi mi-arabe, mi-chrétien.

San Cataldo, église typique du style arabo-normand

Enfin, montez à la cathédrale de Monreale, qui fascinait Wagner et Maupassant, dont le jardin est envahi de gigantesques figuiers étrangleurs et kapoks hérissés de pointes, et d’où la vue sur Palerme est saisissante. Car Palerme présente tous ses joyaux dans un cadre naturel exceptionnel, entre la mer étincelante, les montagnes couvertes de cactus, et les plages de sable clair.

Cloître de Monreale.

Palerme, un morceau d’ailleurs, avec sa baie envahie de cactus, ses kapoks et figuiers géants, les oranges amères dans les rues de la ville, et la plage de Mondello…

Je laisse le dernier mot à Alexandre Dumas : “Plus favorisée du ciel que Girgenti, Palerme mérite encore aujourd’hui le nom qu’on lui donna il y a vingt siècles: aujourd’hui, comme il y a vingt siècles, elle est toujours Palerme l’heureuse. En effet, s’il est une ville au monde qui réunisse toutes les conditions du bonheur, c’est cette insoucieuse fille des Phéniciens qu’on appelle Palermo Felice, et que les anciens représentaient assise comme Vénus dans une conque d’or. Bâtie entre le monte Pellegrino qui l’abrite de la tramontana, et la chaîne de la Bagherie, qui la protège contre le sirocco; couchée au bord d’un golfe qui n’a que celui de Naples pour rival; entourée d’une verdoyante ceinture d’orangers, de grenadiers, de cédrats, de myrthes, d’aloès et de lauriers roses, qui la couvrent de leurs ombres, qui l’embaument de leurs parfums; héritière des Sarrasins, qui lui ont laissé leurs palais; des Normands, qui lui ont laissé leurs églises; des Espagnols, qui lui ont laissé leurs sérénades, elle est à la fois poétique comme une Sultane, gracieuse comme une Française, amoureuse comme une Andalouse. Aussi son bonheur à elle est-il un de ces bonheurs qui viennent de Dieu, et que les hommes ne peuvent détruire. Les Romains l’ont occupée, les Sarrasins l’ont conquise, les Normands l’ont possédée, les Espagnols la quittent à peine, et à tous ces différents maîtres, dont elle a fini par faire ses amants, elle a souri du même sourire : molle courtisane, qui n’a jamais eu de force que pour une éternelle volupté. »

Soleil couchant dans les rues de Palerme

Quattro Canti : quatre « portes » sur le monde

Séville, entre l’Andalousie et le Maghreb

Palerme m’a fait me souvenir de Séville, que j’avais adorée il y a quelques années, lors d’un voyage qui s’est poursuivi à Lisbonne et sur la côte portugaise, de l’Algarve à Porto. Je crois que Séville est, à ce jour, la ville espagnole que j’ai le plus aimée et qui a le plus marqué mon imagination. Là aussi, j’avais eu l’impression d’une fabuleuse efflorescence architecturale, d’une ville où les torsades baroques et les arabesques maures se mêlaient aux troncs des palmiers dans une harmonie esthétique incroyable. L’architecture imite la nature, Séville est une forêt de tours et de flèches en fleurs.

Promenade dans Séville à travers les époques et les continents

La région de Séville a été romaine, wisigoth, puis arabe du 8^e au 12^e siècle – ce sont les Arabes qui donnèrent son nom à l’Andalousie, « Al Andalus ». Séville fut une des villes les plus opulentes et grandioses de l’empire maure, riche en mosquées et palais somptueux. Qui visite l’Alcazar comprend la puissance des rois arabes espagnols, et leur empreinte sur le pays. Puis vint la Reconquista, et au lieu de détruire les merveilles arabes, les chrétiens choisirent de les transformer, de changer les minarets en clochers, les mosquées en cathédrales. L’art qu’on nomme « mudejar », c’est la fusion de l’influence arabe et chrétienne, le prodigieux syncrétisme architectural qui rend cette région si belle. Jusqu’au 15^e siècle, les mudejars, musulmans sujets des rois chrétiens, purent vivre en Espagne et pratiquer leur religion – quatre siècles d’intelligence, avant qu’on les force à la conversion ou à l’exil. Séville, c’est le mariage de deux mondes, le trait d’union.

L’Alcazar, un des plus beaux lieux que je connaisse en Europe. Sublime palais d’empereur maure devenu résidence des rois chrétiens. (Et aujourd’hui, dans l’imaginaire télévisuel, devenu Dorne de Game of Thrones !)

Sous la chaleur de l’Andalousie, Séville a hérité des Arabes la culture de l’eau, des canaux, des profondes citernes souterraines qui ressemblent à des châteaux gothiques inondés. J’ai été fascinée par l’Alcazar, palais maure d’une incroyable beauté, avec ses jardins remplis d’oiseaux, ses canaux où l’eau jaillit, son fastueux Salon des Ambassadeurs à la voûte d’or. Dans la série Game of Thrones, l’Alcazar de Séville a servi de décor aux jardins de Dorne, et vous croirez voir passer la « vipère du désert » sous une voûte ouvragée.

Fabuleux Alcazar : la voûte du salon des ambassadeurs, les jardins et la citerne souterraine

A côté de l’Alcazar, la cathédrale de Séville est surmontée d’une tour devenue symbole de la ville : la Giralda, ancien minaret almohade changé en clocher chrétien. La vue sur l’Alcazar depuis le sommet de la tour est fabuleuse – l’histoire de l’Europe devient un tableau mouvant, un cœur qui bat sous le soleil.

La Giralda, minaret devenu clocher, symbole de Séville

Istanbul, la sublime porte entre Orient et Occident

C’est avec tristesse que j’écris le nom d’Istanbul. Ensanglantée par des attentats à répétition, menacée par une crise politique inquiétante, Istanbul est dans l’incertitude la plus totale. J’ai eu la chance de voir la ville en 2014, avant que tout bascule. Je suis heureuse de l’avoir vue, mais désolée d’avouer qu’aujourd’hui, en l’état actuel des choses, je n’irais plus à Istanbul. Ce n’est pas de la paranoïa, juste du bon sens face à la dégradation terrible de la situation… et je suis triste pour les habitants d’Istanbul, triste aussi de voir le monde se rétrécir sous l’effet des crises et des menaces. Je regrette de n’avoir jamais vu Kaboul, Bagdad, Alep, et de ne pas savoir quand cela sera à nouveau possible…

Entre Europe et Asie, le berceau de notre civilisation

Istanbul. Je n’avais que des clichés en tête, et aucun ne m’avaient trahi. La ville aux trois noms – Constantinople, Byzance, Istanbul – et aux deux mondes, la « Sublime porte » de l’empire ottoman, la dernière ville européenne sur le Bosphore avant les secrets capiteux de l’Asie. J’avais tout l’héritage de l’orientalisme, de l’Orient Express, de tous ces Européens qui frissonnent à Paris et rêvent d’embarquer pour Vienne et Istanbul, de prendre un train vers les délices pour abreuver nos fantasmes.

Sur le Bosphore, entre l’Europe et l’Asie

Je savais que le berceau de notre civilisation était ici, quelque part entre le Tigre et l’Euphrate, que c’était ici qu’on avait inventé notre agriculture, notre écriture et nos dieux. Jamais je ne l’ai ressenti aussi clairement qu’à Istanbul. Au musée Pera, j’ai vu les mesures, les poids et les pièces, les tableaux d’équivalence portés par les marchands et les marins, tous ces étalons avec lesquels les hommes de notre monde se mesuraient les uns aux autres, échangeaient, négociaient, se tâtaient, dessinaient la carte de notre civilisation de port en port. Phéniciens, Romains, Grecs, Ottomans, ils soupesaient l’or, le bronze et le poids des mondes.

Le dialogue de la Torah, la Bible et le Coran

A Istanbul, chaque musée, chaque édifice religieux, chaque musée répète combien les religions du livre sont liées, et que juifs, chrétiens et musulmans sont bien une même famille. Au palais Topkapi, on expose le bâton d’Abraham et autres reliques du temps de l’Ancien Testament, appartenant à Jésus ou à Mahomet. Tout est une même généalogie, Juifs attendant le messie, chrétiens le trouvant en Galilée et musulmans à La Mecque. Moïse et Jésus sont les descendants d’Isaac, Mahomet le descendant d’Ishmael –, tous ces prophètes mis au service de la même histoire. A la mosquée Süleymaniye, une exposition présente les versets que le Coran consacre à Jésus et à Marie, ainsi que l’histoire fascinante de l’ange Gabriel qui vient enlever Mahomet une nuit, le transporte de La Mecque à Jérusalem, afin qu’il rencontre tous les grands noms de la Bible, tous les prophètes et les patriarches.

Mosquée Süleymaniye, absolument époustouflante.

L’emblème d’Istanbul, c’est l’Hagia Sophia ou Sainte Sophie, fabuleuse église byzantine devenue tour à tour mosquée, puis de nouveau église, et ainsi de suite, riche de mosaïques et de calligraphies, aujourd’hui suspendue entre les deux statuts, plus vraiment église mais pas totalement mosquée, coupole majestueuse qui semble refléter toute l’histoire du dialogue entre Orient et Occident. Son dôme est le plus grand du monde ; le nom « Sophia » signifie « sagesse », et celui qui a dessiné l’église était un mathématicien, un avide lecteur de philosophie, amoureux de la lumière et de l’équilibre, voulant insuffler au culte de Dieu le respect des grands principes logiques qui portent la création. L’Hagia Sophia, c’est la religion éclairée, intelligente, venue réconcilier le monde plutôt que le déchirer…

Sainte Sophie (Hagia Sophia), symbole de la lumière, de la sagesse et de l’harmonie religieuse.

Et ce qui surprend le plus, c’est combien les autres grandes mosquées d’Istanbul lui ressemblent. Il y a quelque chose de vertigineux à cette pensée : la Mosquée bleue (Sultanahmet) et la mosquée Süleymaniye ont été façonnées par des sultans éclairés sur le modèle de l’Hagia Sophia, une église byzantine devenue symbole de l’œcuménisme.

Voir Istanbul sombrer dans la violence et la radicalité me désespère – cette ville a tant apporté au monde et à l’intelligence humaine. A l’époque où j’y suis allée, en 2014, les mosquées d’Istanbul étaient un modèle d’ouverture et de tolérance. On distribuait aux touristes (femmes mais aussi hommes) de grands foulards roses, bleus ou verts très gais afin qu’ils puissent couvrir leurs têtes, leurs jambes et leurs épaules, on trouvait des panneaux « Chrétiens, venez découvrir l’islam » et autres mains tendues.

Dans la mosquée bleue (Sultanahmet) d’Istanbul

Citerne d’Istanbul, la soeur de celle de Séville. Photo de banque de données (j’ai commis la bêtise de n’aller à Istanbul qu’avec un Iphone… d’où la qualité des photos. Navrée. Je n’étais pas encore blogueuse, je ne savais pas quel crime c’était).

Je repense aux séraphins de l’Hagia Sophia, à la lumière du crépuscule sur le Bosphore. J’aimerais pouvoir retourner un jour à Istanbul. J’aimerais que voyager continue de nous ouvrir les yeux et les cœurs.

Petit carnet pratique : comment aller et où dormir à Palerme, Séville et Istanbul

Comment aller et où dormir à Palerme

Deux aéroports français ont des vols directs réguliers vers Palerme : Paris Orly et Marseille. D’autres aéroports proposent des vols charters avec séjour, ou des vols aves escale.
Pour une bonne affaire, je vous recommande vraiment Palerme hors saison, à l’heure où les prix s’effondrent. J’ai pu dormir au sublimissime et légendaire Grand Hôtel Et Des Palmes, hôtel cinq étoiles adoré par Wagner, Maupassant, Dumas, Visconti, pour le prix ahurissant de 50 euros par nuit en février. Ma chambre était grande comme un aérogare et incroyablement luxueuse, le petit déjeuner succulent. Jetez un coup d’œil à leurs offres hivernales. Pour moi, c’était plus qu’un hôtel, c’était un mythe.
Je n’y ai pas dormi, mais j’avais eu un gros coup de cœur pour le Mondello Palace Hotel, un hôtel « rétro » somptueux sur la très belle plage de Mondello (vous trouverez une photo dans mon montage plus haut : l’espèce de palais blanc sur la plage de Mondello, c’est lui).

Il faut dire que Mondello, c’est magnifique

Comment aller et où dormir à Séville

Vous avez des vols directs pour Séville depuis Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. J’avais atterri à Séville et continué vers le Portugal, pour un road trip dans l’Algarve. Je regrette de ne pas avoir vu Tolède et Cordoue – ça n’est que partie remise.
J’avais adoré faire le tour de la ville en calèche (choisissez bien sûr des chevaux en bonne santé, sans blessure, bien dodus !) pour avoir une vue d’ensemble des monuments.
L’Andalousie me paraît être un endroit génial pour des vacances entre amis, avec énormément de villes superbes à visiter, la beauté des paysages, le sens de la fête, et le coût de la vie assez faible.

Dans les rues de Séville

Comment aller et où dormir à Istanbul

Je suis navrée d’écrire cela, mais sincèrement, je ne vous recommande pas d’aller à Istanbul en ce moment. La situation politique est trop instable, et les attentats meurtriers fréquents… Nous ne sommes à l’abri nulle part, je le sais bien, mais nous sommes plus en danger dans certains endroits. Si vous décidez d’y aller malgré tout : vous avez des vols directs depuis Paris, Nice, Marseille et Toulouse. Une fois à Istanbul, réfléchissez bien à où vous voulez dormir : la partie européenne (la plus animée, la plus touristique et riche en monuments) ou la partie asiatique (plus « village », plus éloignée aussi, il vous faudra traverser le Bosphore pour revenir dans le coeur). Ne manquez pas la croisière sur le Bosphore, c’est sublime…
Parce que j’étais à Istanbul dans le cadre d’une conférence, j’avais eu la chance de dormir au Hilton Bomonti Istanbul, qui présente le défaut d’être excentré, mais qui propose une vue superbe sur la ville, des chambres immenses et un spa absolument magnifique dont je me souviens encore avec nostalgie !

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17 janvier 2017
La Bavière, ou le pays des contes de fée: l’hiver

Que faire en Bavière en hiver?
La Bavière, y avez vous songé ? Le sud de l’Allemagne, pays des lacs et des châteaux, est un véritable pays de contes de fée. Quelques photos pour vous inspirer à visiter la Bavière en hiver…

Chaque fois que j’imagine une féerie hivernale, des montagnes scintillantes de neige et des lacs gelés sur lesquels on voudrait danser, c’est à la Bavière que je pense. Dans cet article, j’avais déjà évoqué mon amour inextinguible pour la Bavière, ses paysages d’Epinal, ses fantômes mégalomanes et ses fantasmagories, et j’avais voulu montrer sa beauté parée des couleurs de l’automne. Le texte qui suit est la suite de cette fantaisie bavaroise : nous y reviendrons cette fois au cœur de l’hiver, au milieu des flocons.

Château de Nymphenburg, Munich, sous la neige.

Lac enneigé.

Oberammergau, le village bavarois le plus typique

Oberammergau est sans doute l’un des plus beaux villages bavarois, et le plus typique, avec ses chalets de bois entièrement sculpté, ses calvaires et ses croix baroques, ses ateliers de menuiserie d’art où on peut acheter tout l’arche de Noé et toute la hiérarchie des anges en bois finement ouvragé. Oberammergau a le catholicisme chevillé au corps, comme tout le sud de la Bavière, mais à un degré encore accru : tous les dix ans, le village se change en Golgotha. Un mois durant, les villageois rejouent la passion du Christ en entier, soit les douze heures du vendredi saint, du jardin des Oliviers jusqu’à à la descente de la croix. Seuls ceux qui sont nés à Oberammergau, ou qui y vivent depuis un certain nombre d’années, peuvent participer à la mise en scène, qui attire les foules du monde entier. Je n’y ai jamais assisté – malgré ma curiosité, je doute de ma capacité à tenir douze heures, quand bien même je ne serais moi-même pas en croix –, mais j’ai souvent entendu parler de la beauté et de la ferveur qui émane de ces représentations. Ce village a donc le dévouement dans le sang, et les hommes s’y battent pour jouer Jésus et être mis en croix ; il n’hésite pas non plus à sacrifier ses enfants lors du marché de Noël, et les coller des heures durant dans le froid et la neige, vêtus comme en Galilée, pour créer une superbe crèche vivante. Ou un zoo humain de la cryogénisation, c’est selon. La crèche est au cœur d’un marché de Noël absolument ravissant, où on peut acheter des petits Jésus sous toutes les formes et de toutes les couleurs.

Oberammergau avant Noël.

Les châteaux de Bavière sous la neige

Recouverts de neige, les châteaux de Ludwig, le roi fou et plein de panache (voir l’article précédent à son sujet), perdent les fleurs et les fontaines qui font leur charme estival, mais se changent en féeries dignes du Prince de l’hiver d’Andersen, blancheurs illuminées au cœur du blanc enneigé.

Neuschwanstein et Linderhof

Neuschwanstein sous la neige.

Linderhof.

L’hiver permet aussi de ranimer une tradition éminemment bavaroise, sacralisée par Ludwig : la balade en traîneau attelé, tiré par deux chevaux de trait. A l’époque où Ludwig visitait ses châteaux de contes de fée pendant les grands froids, il s’était pris d’une lubie aussi romanesque que dangereuse : rallier le château de Linderhof depuis celui de Neuschwanstein, en traîneau, la nuit aux flambeaux, soit un trajet d’environ six heures. Un tableau aujourd’hui exposé au château Nymphenburg, à Munich, immortalise ces folles virées qu’on jurerait irréelles, mais qui sont bien attestées ; cette vision a fasciné les cinéastes, de Visconti à David Lean.

« Virée nocture en traîneau du roi Louis II. dans les montagnes », R. Wenig, 1885. L’oeuvre est exposée à Munich.

Le souvenir de ces escapades glacées continue de conduire des centaines de visiteurs à prendre place dans de larges calèches pour des virées au pied de Neuschwanstein, certes moins périlleuses, mais toujours follement romantiques.

Féerie hivernale en Bavière, avec Neuschwanstein en fond

Nymphenburg, le château féerique de Munich

Si c’est à Munich que votre découverte de la Bavière en hiver vous conduit, ne vous inquiétez pas : Munich a elle aussi son château féerique. C’est sous la neige que le château de Nymphenburg révèle tout son charme XVIIIe, avec lacs couverts de cygnes, hautes façades blanches et petits pavillons perdus dans un parc au charme fou. Vivant à Munich, j’adorais me promener le dimanche dans le parc enneigé. Si vous avez une luge, n’hésitez pas à la sortir !

Nymphenburg sous la neige

Le pavillon des pagodes, au coeur du parc de Nymphenburg

Plus d’infos sur les châteaux de Bavière (en anglais/allemand)

Garmisch-Partenkirchen, le sommet de l’Allemagne

Pour qui rêve de poudreuse et de pistes à dévaler, direction Garmisch-Partenkirchen et son Zugspitze, le plus haut sommet allemand. Au plus haut des cieux bavarois, on reconstruit chaque hiver la grotte de glace, et le restaurant d’altitude peut se targuer d’être pour moitié en Allemagne, pour moitié en Autriche. (Spätzle et Apfelstrudel au menu des deux côtés, de toute façon).

Alpes majestueuses, au sommet du Zugspitze.

La croix du Zugspitze.

Côté autrichien, la croix du Tirol.

La Bavière, pays des cygnes…

Mais les images les plus belles, les plus poétiques, ce sont les lacs qui continuent de nous les offrir, ces lacs qui fument sous la neige, et que les cygnes persistent à ne pas déserter.

Cygnes en hiver, dans le parc de Linderhof.

Impossible de ne pas penser au Lohengrin de Wagner, au chevalier qui surgit des eaux du lac, sur un vaisseau tiré par un cygne ; Ludwig, fou d’opéra, a fait dessiner et sculpter des cygnes partout dans ses châteaux, et a fait nicher ces oiseaux au bord de tous les lacs. Je me demande si les couples qu’on voit maintenant flotter sur les eaux froides, dans cette perpétuelle solitude à deux qui a fait d’eux un symbole d’amour et de fidélité, sont les descendants des cygnes de Ludwig.

« De leur col blanc courbant les lignes,
On voit dans les contes du Nord,
Sur le vieux Rhin, des femmes-cygnes
Nager en chantant près du bord,
Ou, suspendant à quelque branche
Le plumage qui les revêt,
Faire luire leur peau plus blanche
Que la neige de leur duvet. »
Théophile Gautier, Symphonie en blanc majeur

J’essaie d’apprivoiser un cygne, avec un succès très limité…

Au sommet du Herzogstand, sommet préféré de Louis II

Ici s’achève cette virée au pays du kitsch délicieux en toute saison ; avouez-le donc, vous rêvez maintenant d’une promenade en calèche au clair de lune…

Remontez le temps, continuez vers l’automne…

Poursuivez la visite de la Bavière féerique avec un de mes plus jolis articles : les 10 plus beaux lacs de Bavière. Et n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour plus d’histoires de Bavière, de Provence et de partout ailleurs !

Que faire en Bavière en hiver ? Epinglez moi sur Pinterest

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16 janvier 2017
Bruxelles en deux heures…

… ça se lit en deux minutes.

« Je déteste cette ville, mais on y parle français. Je parle pas un mot de flamand, d’ailleurs j’aime pas les Flamands. » Mon chauffeur de taxi est de très mauvais poil. J’essaie de remettre de l’ambiance.

« C’est ma première fois à Bruxelles. Je suis là pour le travail, j’ai 2h avant que la conférence commence. Qu’est ce que vous me conseillez de voir ? »

Long soupir. « Bouarf, rien…. vous savez, en 2h on ne peut pas connaître une ville. »

Je vois passer par la fenêtre des baraques à gaufre et d’énormes panneaux « chocolat belge », je ne suis donc pas prête à me résoudre à la déprime. Tant qu’il y a du sucre, il y a de l’espoir.

Et puis les affiches des tabloïds. « Laurent met en danger la monarchie ! » Ah oui, c’est vrai, il y a roi, reine, princes et princesses ici. Tout ceci est follement exotique. Non vraiment, je veux voir un bout de Bruxelles.

Je retente : » Vous savez, je ne compte pas écrire un guide touristique « Bruxelles secret et en profondeur, vu par une locale ». Mais je ne vais pas passer deux heures à jouer à Candy crush, quand même. Je peux aller voir quelques petites choses. Y a bien une cathédrale, une grande place, le bonhomme qui fait pipi, dans cette ville ? »

« Oui oui mais… »

« Amenez moi là, s’il vous plaît. »

Je descends devant la cathédrale Saint Michel. Le ciel est bleu et lumineux, le froid vif. Je marche vers la Grande place, et c’est le coup de foudre. La ville du Nord dans toute sa splendeur, comme je l’ai vue mille fois sur les peintures, claire, dorée, altière. Bruxelles est magnifique.

Il y a partout des chocolats : Bruyère, Godiva, « Bruxelles capitale du chocolat ». Je me jure de ne pas y toucher. « Vous voulez goûter, Madame ? » J’en mange un. Il est succulent. J’en achète deux paquets. Je me dis que c’est pour offrir. J’ouvre un paquet. Je le finis en 24h.

Il y a un marché de Noël place Sainte Catherine, des frites, des gaufres et des calèches. La Belgique comme dans les livres d’images. Et j’ai un coup de cœur pour ces hautes façades art déco, ce style « Renaissance flamande » qui fait souffler un vent d’années folles sur le cœur historique.

Je suis le flot touristique vers le Manneken-Pis, le bonhomme qui fait pipi. Une haie d’appareils photos entourent ce petit truc minuscule de 55 cm de haut. Je me joins docilement à la foule en me disant que quand même, le tourisme élit parfois des mascottes bizarres.

J’entends parler toutes les langues du monde. Je passe devant le parlement européen, grand comme un quartier de ville américaine, étincelant. Une émotion inattendue : je suis au cœur de l’Europe, elle est ici réunie toute entière. Je me dis que je veux travailler à Bruxelles, que je vais postuler aux institutions européennes, que j’ai envie de faire partie de tout cela.

Je suis venue ici avec des collègues germanistes pour parler de Novalis, l’auteur romantique allemand sur qui j’ai écrit ma thèse. Etant une Française venue à Bruxelles pour parler d’un Allemand, auf Deutsch bien sûr, je me sens follement cosmopolite et j’ai envie de me faire tatouer 25 étoiles dorées sur le front et de chanter l’Hymne à la joie. (Ou d’aller visiter la Belgique, de Bruxelles à Anvers, de Bruges à Liège, ce qui épargnera mon épiderme).

Bruxelles me plonge dans une transe cosmopolite. Je veux téléphoner à mon agent pour rebrander mon image et me faire appeler Madame France-Allemagne. Je me souviens que je n’ai pas d’agent. Du coup je remange un chocolat.

Je continue à traverser Bruxelles dans le soir qui tombe.

Je n’ai pas le temps d’aller à l’Atomium ou aux serres de Laeken, je me dépêche, mon temps imparti est écoulé. Juste quelques secondes pour capturer encore un coucher de soleil fabuleux sur l’avenue Montgomery. Demain avant de reprendre le train, j’aurai peut-être le temps de voir le Bozar (musée des beaux arts).

(PS du lendemain : j’aurai effectivement le temps de voir le Bozar et son super café plein de miroirs, qui ressemble à un Instagram dans la vie réelle. Cf photos ci-dessous.)

Bruxelles en deux heures, c’était court, mais c’était assez pour tomber amoureuse.

En marchant vers la Grand place, façades altières du Nord

Façades de la Grand place, un joyau inscrit au patrimoine de l’UNESCO

Grand place – majestueuse, n’est ce pas ?

Cathédrale Saint Michel

Sapin sur la Grand Place

Chocolats de Bruxelles, ma tentation, ma passion, ma perte

Galeries royales.

#bxlove, apparemment c’est le hashtag à la mode

Meringues géantes et esprit de Noël

Marché de Noël place Ste Catherine

Sublimes façades Art déco

Mannekin pis avec son costume du jour

Coucher de soleil sur l’avenue ~~Montgomery~~ Tervueren (On me signale sur Twitter que c’est l’avenue de Tervueren, et non Montgomery. Il faut croire que Bruxelles en deux heures, ça ne suffit pas.)

La nuit tombe sur Bruxelles

Eglise St Jean Berchmans

Je découvre que nous sommes logés dans un 5 étoiles, le superbe hôtel Eurostar Montgomery, ce qui décuple ma conscience professionnelle. A ce stade, je suis prête à aller faire des conférences en Laponie ou pire, en Auvergne. (Ca va, je plaisante.)

Café Bozar.

Bozar

Place royale, prise au vol en retournant vers la gare. A bientôt, Bruxelles

Cet article, beaucoup plus bref et moins approfondi que d’habitude (effectivement…), ne ressemble pas aux autres articles d’Itinera Magica. Qu’en pensez-vous ? Je continue à en faire des comme ça de temps en temps, ou j’abandonne ce format ultralight ?

Dites, vous vous abonnez à la newsletter ? Ca me fera très plaisir. Presque autant qu’un chocolat.

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7 décembre 2016
Incontournable : les plus beaux lacs de Bavière

Châteaux de conte de fée, forêts brumeuses, villages ravissants, sommets enneigés, art de vivre exquis, ambiance hors du temps, sens de la fête et de la convivialité, la Bavière a tout, tout, tout pour plaire. Et surtout, elle se pare de dizaines de lacs qui reflètent l’immensité du ciel et décuplent la beauté de la terre, qui colorent les plaines et s’ouvrent sur les flancs des Alpes, que l’été couvre de fleurs et de cygnes, et l’hiver de magie blanche. Les lacs de Bavière comptent parmi les plus beaux d’Europe, et aucun itinéraire bavarois ne saurait être complet sans découvrir quelques joyaux du diadème. Voici les plus beaux lacs de Bavière à mes yeux.

Le Königsee, un des plus beaux lacs de Bavière

Les lacs de Bavière, ou la dolce vita

Vous le savez, je suis folle de la Bavière. Mon cher et tendre y est né, j’y ai vécu et étudié plusieurs années, et j’ai développé des liens très forts avec cette région qui, d’une certaine manière, ressemble étrangement à ma Provence : ce sont les régions les plus méridionales du pays, les plus riantes, celles où règne la dolce vita, et ce sont des terres fières de leur histoire, de leur identité et de leurs traditions, où on célèbre sans cesse la joie d’être né dans un pareil endroit. Un voyageur qui rêve de découvrir l’Allemagne passera par la Bavière ; un voyageur ne saurait quitter la France sans voir la Provence. Dans mon cœur, ces contrées sont devenues sœurs. Et je m’auto-considère très sérieusement comme experte intergalactique de cette partie du monde. Quand on me demande quels sont les plus beaux sites de Bavière, ou les incontournables d’un voyage bavarois, je n’hésite pas une seconde : calquez votre itinéraire sur celui de l’eau qui coule et qui s’assemble, découvrez les merveilleux lacs de Bavière.

Epinglez moi !

Vous serez surpris par l’intensité vibrante de leurs couleurs, par les verts émeraude et les bleus profonds, du glacier au lagon tropical en passant par le ciel ébloui, vous serez touché par la douceur idyllique qui s’en dégage. L’été, vous y nagerez, louerez des barques, des kayaks, des paddles, pour vous aventurer sur l’eau claire et parfaitement propre. Les gens viennent bronzer, pique-niquer, boire des bières et se reposer au bord des lacs, l’ambiance est toujours festive et chaleureuse. A l’automne, vous serez enchanté par l’embrasement roux, car la Bavière n’a rien à envier au Canada en termes de forêts enflammées par octobre. L’hiver, la neige scintillante les transporte hors du monde, et les pare d’un éclat plus troublant encore.
Il est difficile de décrire l’ambiance qui règne au bord de ces lacs à qui ne les connaît pas. Dès qu’un rayon de soleil pointe, tout le monde s’y précipite, et s’installe dans un des nombreux bars et restaurants qui bordent les berges. Il y a des fleurs, des nappes à carreaux, des poissons pêchés dans le lac, de grandes salades fraîches. C’est la convivialité à l’allemande par excellence – ce que les Allemands nomment Gemütlichkeit. Ici, la vie est plus facile, plus douce.
Les lacs de Bavière sont innombrables, et il en manque encore quelques-uns à ma collection. Mais voici ceux que je pense être les plus beaux, les plus renversants.

Le Watzmann surplombant le Königsee

Sa majesté le Königsee : le plus beau lac d’Allemagne ?

Demandez à n’importe quel Bavarois quel lac est le plus beau de Bavière, d’Allemagne, du monde, et il vous répondra sans hésiter : le Königsee. Situé au cœur du parc national de Berchtesgaden, un parc alpin totalement protégé où la nature s’épanouit, le lac possède une majesté rare. A l’image des fjords norvégiens, auxquels il ressemble, il a été taillé par les glaciers, d’où ses pentes escarpées où ricochent les cascades, d’où ses arrêtes tranchantes, ses sommets étincelants. Ce sont des paysages nordiques, percutants. Le Königsee fascine. Un des plus célèbres sommets d’Allemagne, le Watzmann, surplombe le lac. La légende raconte qu’il s’agit d’une famille de géants changée en pierre, et qu’ils se vengent de ceux qui troublent leur sommeil : l’ascension du Watzmann est une des plus dangereuses et meurtrières qui soient.

L’église de St Bartholomä et le Watzmann

La tradition, quand on visite le Königsee, est de prendre le bateau qui conduit jusqu’à l’île de Sankt Bartholomä. Le trajet est un des plus beaux que je connaisse : cascades dévalant les pentes, rideaux d’Alpes élancées, forêts de sapins, lumière piégée par les montagnes. Traditionnellement, le bateau s’arrête pour faire écouter le célèbre « écho du Königsee » : le pilote sort une trompette, joue quelques notes, et la montagne lui répond comme une amie fidèle. La Bavière est un pays où la nature est complice. Puis on vous conduit à l’église de Sankt Bartholomä, toute en bulbes baroques si typiques de la Bavière – en allemand, on appelle cette forme « Zwiebeltürme », littéralement « tour oignon ». Vous pouvez manger une truite au soleil, au pied du Watzmann, et savourer toute la beauté du monde.

Le Königsee, fjord qui s’ignore

Bon à savoir : en été seulement (du 1^er mai au 31 octobre), le bateau pourra ensuite vous conduire à un second lac qui se trouve au fond du Königsee, l’Obersee, qui est paraît-il sublime, et où une promenade vous mène jusqu’à une cascade. J’ai par deux fois visité le Königsee un premier novembre, soit le lendemain de l’arrêt de la circulation du bateau jusqu’à l’Obersee… Même les blogueuses voyage sont parfois complètement à la ramasse. Mais un jour, j’y remédierai !

Un point de vue fabuleux sur le Königsee : le Jenner

C’est un des plus beaux points de vue que je connaisse en Allemagne : la cabine du Jennerbahn vous conduira au milieu des sommets enneigés, au-dessus du Königsee. Désordre de cimes blanches, lac qui se déploie et se replie comme un reptile immense lové au creux des vallées, et le Watzmann étincelant qui vous fait face : je vous recommande mille fois de monter au sommet du Jenner, vous ne le regretterez pas.

Vue sur le Königsee depuis le Jenner

Bon à savoir : la télécabine vous conduit presque au sommet du Jenner, à un restaurant avec terrasse panoramique qui propose une vue fabuleuse sur les Alpes. Mais le vrai sommet ne s’atteint qu’à pied. Comptez environ 15/20 minutes de marche. Ce n’est pas excessivement difficile, mais ça grimpe un peu quand même, et il faut que vous ayez des baskets ou des chaussures de randonnée – n’essayez pas d’y aller en tongs. En hiver, c’est un domaine skiable.

Soleil couchant sur le Jenner

Un joyau vert au cœur du parc national de Berchtesgaden :
le Ramsauer Hintersee

A quelques encablures du Königsee, le parc national de Berchtesgaden réserve un autre trésor aux amoureux des beautés lacustres : l’Hintersee à Ramsau. Sa couleur est d’un vert profond, mystérieux, qui rendait fou les peintres.

Ramsauer Hintersee

C’est un lac infiniment romantique, sur lesquels les montagnes viennent se pencher et se refléter, et que l’été couvre de barques gracieuses. Les grands peintres romantiques, tels que Caspar David Friedrich, se sont plu à l’immortaliser – la marche autour du lac vous présente leurs œuvres. Ce lac est moins connu que d’autres – et j’ai eu un vrai coup de foudre pour lui en le découvrant. Le village montagnard de Ramsau mérite aussi qu’on s’y attarde.

Automne sur l’Hintersee

Ambiance romantique en Bavière

Au pied de la Zugspitze : l’Eibsee

A Garmisch-Partenkirchen se dresse le plus haut sommet d’Allemagne : la Zugspitze, qui culmine à 2962m. Le sommet est à la frontière entre Allemagne et Autriche, et le restaurant d’altitude permet de passer d’un pays à l’autre entre l’entrée et le dessert. Mais ce qui se cache au pied de la montagne est au moins aussi beau : le merveilleux lac Eibsee. Au cœur du lac, l’eau est d’un bleu étincelant, et de petites îles couvertes d’arbre complètent le tableau – à l’automne, tout est bleu et or, et la marche autour du lac, un véritable enchantement.

Eibsee.

Les lacs préférés des Munichois : idées d’excursions depuis Munich

Au sud de Munich, à deux pas de la ville, c’est déjà l’évasion en pleine nature. La région regorge de lacs somptueux où les Munichois adorent venir passer le dimanche. C’est une des choses qui font que Munich est si agréable : la qualité de vie est exceptionnelle. Le S-Bahn (l’équivalent du RER) va même jusqu’au lac de Starnberg, facilitant les excursions !

Idyllique Schliersee

Starnberg et le pays des cinq lacs

Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee, Wesslinger See : ils forment le “pays des cinq lacs” (Fünfseenland), le seuil entre les Alpes et la ville. Le plus célèbre est le lac de Starnberg, où l’impératrice Sissi a passé son enfance. Le château de Possenhofen, qui abritait ses jeux, ne se visite pas, mais on peut longer ses tourelles blanches jusqu’au lac, et songer à la princesse incomprise, mariée contre son gré à un homme qu’elle n’aimait pas, et qui étouffait à la cour viennoise. Ses lettres en parlent souvent : Sissi rêvait de revoir la Bavière de son enfance, où elle vivait libre et un peu sauvage. Petite, elle nageait dans le lac de Starnberg – et qu’importe si cela ne se faisait pas pour une dame de son rang. Marcher sur ces rives, c’est entrer un peu dans son imaginaire… Le musée Sissi de Starnberg retrace cette enfance de petite sirène.
Au bord du lac se trouvent de nombreux restaurants à l’ambiance chaleureuse. J’ai eu un gros coup de cœur pour le Buchsscharner Seewirt à Sankt Heinrich, qui a son propre ponton sur le lac, et où la nourriture est authentique et soignée.

Starnberger See et le château de Sissi, Possenhofen

Une autre bonne adresse au pays des cinq lacs est le monastère Andechs (Kloster Andechs), qui surplombe l’Ammersee. J’ai malheureusement perdu les photos que j’avais faites de cette randonnée estivale, il y a quelques années, quand j’étais étudiante à Munich. Le monastère est un lieu de pèlerinage célèbre, et aussi une brasserie réputée : les moines continuent d’y fabriquer la bière. Un ami munichois m’avait dit qu’on y mange « le meilleur Obatzda de Bavière » (spécialité fromagère bavaroise délicieuse), et j’ai effectivement été très convaincue. L’été, on grille des poissons en plein air, avec vue sur les eaux bleues du lac.

Lac de Starnberg, tout en douceur

Le Schliersee et le Tegernsee

A peine plus au sud, deux autres lacs attendent les voyageurs en quête d’air et d’eau purs.

Le Schliersee est un peu le secret des Munichois : moins connu du reste du monde que le lac de Starnberg, mais peut-être plus beau encore. Comme dans tous les lacs bavarois, on y trouve des cygnes gracieux, des canards et des foulques joyeuses, et des Biergarten avec vue sur le lac. J’ai adoré manger sur la magnifique terrasse du Seehotel Schlierseer Hof. De manière générale en Bavière, les restaurants typiques sont de grande qualité : nourriture fraîche et typique, quantités généreuses, atmosphère bucolique, et celui-là ne fait pas exception. C’est aussi une bonne adresse pour qui cherche à dormir près de l’eau !

Schliersee, un vrai coup de coeur

Le Tegernsee est un paradis de la voile : ce grand lac situé à 50km au sud de Munich offre des conditions idéales aux amoureux du vent. Je n’ai encore jamais essayé d’y mettre les voiles, mais j’ai adoré faire la randonnée qui mène au sommet de la montagne qui le surplombe, le Riederstein. On accède à ce lieu de pèlerinage par un chemin (bien raide, il faut souffrir pour trouver Dieu, paraît-il !) bordé de calvaires peints, et la vue au sommet est superbe.

Ascension du Riederstein, vue sur le Tegernsee

Les joyaux jumeaux : le Walchensee et le Kochelsee

Ces deux lacs jumeaux comptent à mes yeux parmi les plus beaux de la région du sud de Munich. Le Walchensee est le plus grand lac de montagne de Bavière, son étendue et les vents qui y soufflent réjouissent surfeurs et véliplanchistes. Le Kochelsee, plus petit et abrité, est souvent plat comme un miroir, et les reflets sur l’eau tranquille sont éblouissants.

Le Kochelsee et le Walchensee, les lacs jumeaux

A deux pas des lacs se trouve le ravissant village de Murnau, repère des artistes depuis des décennies, à l’ambiance résolument italienne. On le dit toujours : Munich est la ville la plus au nord d’Italie… et nombre de villages alentours cultivent la dolce vita.

Murnau, l’Italie en Bavière

Pour goûter la vue sur les deux lacs, je vous conseille de prendre la télécabine menant au sommet du Herzogstand. Louis II de Bavière, le roi esthète, le bâtisseur des châteaux, avait bon goût : il adorait ces deux lacs, et ce point de vue exceptionnel. Au sommet, une chapelle et un monument rendent hommage « au roi éternel et inoubliable des Bavarois ». Les photos que je vous présente ont été prises en hiver – mais je vous conseille mille fois de faire cette ascension l’été, comme je l’avais fait il y a quelques années (vous savez, à l’époque où j’étais infoutue de sauvegarder correctement mes photos). Les montagnes sont couvertes de fleurs roses, les lacs sont d’un bleu qui évoque plus les Tropiques que l’Allemagne, l’herbe est épaisse comme un lit… c’est l’idylle à l’état pur.

Au sommet du Herzogstand, sommet préféré de Louis II

Puisqu’on parle de Louis II… vous n’allez pas quitter la Bavière sans voir ses châteaux, j’imagine ?

Les lacs des châteaux de Louis II

Vous le savez sans doute : les châteaux de Bavière figurent parmi les attractions touristiques les plus appréciées d’Europe. On les doit à un roi fantasque, fasciné par le Moyen-Âge, les chevaliers, le Grand siècle de Louis XIV, et les légendes des mille et une nuits, un roi que les Allemands surnomment « Märchenkönig », roi de conte de fées, qui a voulu donner corps à son imagination débridée. Les châteaux sont au nombre de quatre en tout : celui de son enfance, et les trois qu’il a fait construire.

Traîneau devant Neuschwanstein. Photo issue de mon article « La Bavière en hiver«

Louis II a grandi au château d’Hohenschwangau, petit château jaune, décoré de fresques illustrant les légendes de la table ronde. Les histoires de chevaliers ne l’ont plus quitté : par la suite, il a fait construire sur la colline d’en face Neuschwanstein, probablement le plus célèbre des châteaux du monde (c’est celui qui a inspiré le château de Disneyland). Le plus secret, le plus ravissant des trois est Linderhof, avec sa grotte souterraine, son palais mauresque et ses cabanes mythologiques. Le dernier, le plus mégalomane, est Herrenchiemsee, l’imitation de Versailles. Trois châteaux sur quatre jouxtent un lac – c’est l’occasion de vous en parler.

Neuschwanstein et Hohenschwangau, au pays des chevaliers

Ce qui contribue au charme des deux premiers châteaux, c’est leur localisation idéale : au cœur des montagnes, sur des éperons rocheux surplombant deux lacs, l’Alpsee et le Schwansee – le lac du cygne, qui a donné son nom à la région, et initié la passion de Louis II pour les cygnes, ces animaux symbole de noblesse, de pureté et de fidélité. Aujourd’hui encore, les familles de cygnes introduites par Louis II dans les lacs de Bavière continuent de prospérer, comme un héritage romantique du souverain unique entre tous… et les balades au bord de ces deux lacs sont un bonheur.
Depuis Neuschwanstein, la vue sur l’autre château et les lacs est magnifique. Pour un point de vue plus spectaculaire encore, prenez la télécabine du Tegelbergbahn, et vous découvrirez à l’horizon deux autres lacs, le Bannwaldsee et le Forggensee. Et à votre tour, vous vous croirez roi du monde, et rêverez de construire en pierre de songe…

Neuschwanstein, Hohenschwangau et les panoramas alentours

Suggestion d’itinéraire : je vous conseille vraiment de ne pas filer directement à Neuschwanstein, et de visiter d’abord Linderhof, qui a à mes yeux encore plus de charme, et vous permettra de mieux comprendre qui était le souverain. Voici pour moi l’itinéraire parfait (faisable en un jour, mais je vous conseille vraiment de prendre le temps pour deux) : depuis Munich, prenez la route pour Linderhof, et commencez par visiter ce château-là, dont le parc immense réserve mille surprises. Continuez jusqu’à Oberammergau, le plus typique des villages de Bavière, un ravissement tout de bois sculpté. Puis ne suivez pas le GPS, et passez par l’Autriche pour rejoindre Neuschwanstein : empruntez la route 2060, qui passe par la sublime forêt d’Ettal. C’est une des plus belles routes que je connaisse. Elle longe un lac autrichien prodigieusement beau, le Plansee. Rejoignez ensuite la jolie ville de Füssen, puis Schwangau, où se trouvent Neuschwanstein et Hohenschwangau.

Herrenchiemsee, ou Versailles au milieu du lac

Depuis Munich, si vous partez vers l’Est pour rejoindre le parc national de Berchtesgaden, vous trouverez sur votre route le lac Chiemsee. Faites halte ici, et découvrez ce grand lac aimé des mouettes et des autres oiseaux, où des bateaux vous conduiront vers le dernier château de Louis II, une reproduction de Versailles – dans sa mégalomanie, il aura voulu une galerie des glaces plus longue de quelques mètres que l’originale ! La mort suspecte (meurtre ? suicide ? accident ?) du roi que ses ministres avaient fait interner interrompra les travaux. Herrenchiemsee est inachevé, suspendu dans le temps. Le parc du château, une île couverte de fontaines et de fleurs, est de toute beauté en été.

Herrenchiemsee, Versailles bavarois

N’oubliez pas de visiter une autre île sur le lac, la Fraueninsel – l’île des femmes –, où on peut visiter un ravissant couvent.

La Bavière : un voyage parfait

Par la diversité et la splendeur des paysages, la richesse authentique des traditions, et la qualité de l’accueil, la Bavière est une destination de rêve. C’est aussi un des meilleurs rapports qualité-prix dans l’hôtellerie et la restauration que je connaisse en Europe : pour cinquante euros, vous pouvez dormir dans une chambre avec lit à baldaquin garnie comme un 4 étoiles, et avoir un petit déjeuner buffet de folie.
Voir une sélection d’hôtels en Bavière
Les plats sont larges, souvent accompagnés d’une salade variée et vraiment bonne, remplis de produits frais et de spécialités délicieuses, comme les Käsespätzle ou la truite grillée. N’hésitez vraiment pas à l’ajouter à votre liste : je vous promets que vous ne serez pas déçu.

Magnifique Bavière

Il manque deux lacs à ma liste parfaite : l’Obersee, donc, et le Seealpsee, petit lac de montagne qu’on aperçoit au sommet du pittoresque Nebelhorn. A suivre !

Cet article était consacré au sud de la Bavière, la région dite Oberbayern (de Munich à la frontière autrichienne). Bientôt sur Itinera Magica, je vous parlerai du nord de la Bavière, la Franconie, que j’aime tout autant. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre l’aventure allemande !

Automne sur le Königsee

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25 novembre 2016
Photographier avec un drone : le lac de Sylans

Le lac de Sylans et ses glacières en ruines dessinent un décor follement pittoresque au cœur des montagnes de l’Ain. J’en ai profité pour me livrer à ma nouvelle passion : photographier avec un drone, mon DJI Phantom 3 Standard. Grâce au drone, j’ai pu gagner de la hauteur et capturer ces panoramas alpins sublimés par les couleurs de l’automne.

Attention : cet article est paru en novembre 2016. Depuis, la législation sur les drones a changé en France, et s’est beaucoup durcie. Les informations quant à la réglementation présentées dans cet article ne sont plus d’actualité.

Photo de drone Phantom 3 Standard du lac de Sylans et de l’autoroute menant vers la Suisse

Un des plus beaux sites de l’Ain : le lac de Sylans

En route vers la Bavière, je suis passée par l’une des plus belles autoroutes que je connaisse. Dans la région de Nantua (Ain), un réseau de viaducs se faufile entre les montagnes, suspendu au-dessus de lacs dans lesquels l’automne jetait mille reflets flamboyants. Du brouillard montait des sapins, les feuillus étaient embrasés par la lumière matinale, et un lac vert de gris décuplait la profondeur du ciel. Il fallait que je sorte de l’autoroute et que j’aille voir cela de plus près.

Les glacières du lac de Sylans, près de Nantua. Photo prise non pas avec le drone, mais avec mon Canon t6i.

Une fois en bas, j’ai découvert que le lieu qui m’avait aimantée était le lac de Sylans, sur la commune des Neyrolles, et que les bâtiments en ruine, à l’allure de château hanté, n’étaient pas la résidence secondaire de Dracula, mais les anciennes glacières de Sylans. Essayez d’imaginer : en 1864, Joachim Moinat, « limonadier à Nantua », découvre que ses clients adorent qu’on ajoute de la glace à leur boisson. Il décide donc d’exploiter le lac de Sylans, que les hivers rudes du 19^esiècle couvrent d’une épaisse couche de glace. De décembre à mars, quand quinze centimètres de glace se forment sur le lac, les travailleurs viennent de toute la région, et attaquent la glace à la charrue, à la hache, à la scie. Ils la stockent ensuite à l’intérieur des glacières, construites à l’ombre, dotées d’épais murs de pierre et isolées des chaleurs de l’été par du béton, de la paille, de la sciure… la glace pouvait ainsi survivre à la saison estivale. Cette histoire m’a fascinée. Avant les frigidaires, avant le confort moderne, imaginez ces hommes qui envoient leurs bœufs et leurs charrues sur le lac de glace, creusent des sillons, débitent la glace à la scie, et la stockent dans ces glacières au look transylvanien… La première guerre mondiale a hélas eu raison de l’exploitation fantasmagorique, mais la brume et l’automne rendaient au lieu tout son nimbe de mystère et de magie.

Brouillard au dessus du lac de Sylans. Exposition longue prise avec mon Canon t6i, un trépied Manfrotto et un filtre ND (je vous détaille le matériel photo utilisé plus bas !)

Une autre exposition longue du Lac de Sylans.

J’ai pris quelques photos avec mon fidèle Canon EOS 750D / Rebel T6I , mais je rêvais de retrouver la vision surplombante que j’avais depuis l’autoroute. Etant donné que l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence pour faire des photos n’était pas une option compatible avec mon projet de survie à moyen terme, j’ai sorti mon nouveau jouet. Après des mois d’hésitation et de tentation, j’ai craqué : je suis désormais l’heureuse propriétaire d’un DJI Phantom 3 Standard Drone Professionnel.

Le lac de Sylans, vue aérienne grâce au drone.

Un drone, est ce que ça vaut le coup ? Mon budget drone

J’ai longuement hésité : j’avais peur de ne pas m’en sortir, de crasher le drone contre une falaise ou de l’envoyer dans un lac à la première utilisation, et de voir plusieurs centaines d’euros partir en fumée illico. Mais la tentation était trop forte. Vous connaissez forcément ça : vous savez qu’une vue sublime se déploie au-dessus de vous, mais vous n’avez aucun point de vue surplombant, des arbres au milieu, des maisons qui gênent, etc, et vous êtes frustré. J’avais envie de plus de liberté, de plus de créativité en matière de photo de paysage.

Une image du lac de Sylans que je n’aurais jamais pu réaliser sans le drone.

Après avoir longuement farfouillé sur le net, lu des tests, des comparateurs, les avis de différents blogueurs, je me suis décidée pour le drone qui me paraissait proposer le meilleur rapport qualité/prix et qui n’explosait pas (trop) mon budget : le DJI Phantom 3 Standard.

Voici les produits que j’ai achetés et le budget correspondant :

– Drone DJI Phantom 3 Standard Drone Professionnel : 529 euros. Bien sûr, vous trouverez des drones plus performants, avec une meilleure qualité d’image, plus d’autonomie de batterie, etc… mais pour des prix beaucoup plus élevés, et c’était totalement hors budget pour moi. Le DJI Phantom 3 Standard a reçu d’excellents avis partout, est considéré comme fiable, facile d’utilisation, pratique – au bout d’un mois avec mon nouveau compagnon photo, je ne peux qu’ajouter ma voix au concert des utilisateurs conquis. Mais si vous avez plus de budget, n’hésitez pas à monter en gamme, et à prendre un Phantom 4, par excellence.

– Batterie de rechange : le drone a théoriquement une autonomie de 25 minutes, mais en réalité, il commence à vous dire que la batterie est faible au bout de 15/20 minutes, et comme vous ne voulez surtout pas prendre le risque de le voir tomber de toute sa hauteur n’importe où, vous obéissez sagement et vous le ramenez à la maison. Du coup, une batterie de rechange me paraît indispensable, pour pouvoir s’amuser plus longtemps et opérer plusieurs vols au cours d’une même journée. DJI DJIP3BAT Batterie rechargeable : 105,9 euros

Encombrement : quelle place prend un drone ? Peut-on randonner avec un drone ?

J’avais du mal à me représenter la place que prend un drone avant d’en avoir un, du coup, je vous ai fait une photo avec différents objets usuels du quotidien, afin de vous aider à visualiser : voici donc un drone Phantom 3 en compagnie d’une peluche lynx offerte par ma maman (trop mignon, non ?), d’un ananas, d’un régime de bananes, une pièce d’un euro et un passeport de notre bien aimée République Française (le mien).

Drone DJI Phantom 3 Standard, avec échelle.

Les hélices se démontent après chaque utilisation et doivent être rangées séparément. Des hélices de rechange sont fournies (au cas où vous les abîmeriez lors d’un atterrissage mal maîtrisé). Vous voyez sur la photo le drone, ses hélices, sa télécommande, sa batterie de rechange.

Au début, je le déplaçais dans son carton d’achat et ne l’utilisais qu’à proximité de la voiture. Mais très vite, j’ai eu envie de partir en randonnée avec le drone. Je viens donc d’acheter le sac à dos pour drone suivant, pour 47,99 euros : Sac à dos Sacoche Housse drone imperméable à l’eau pour DJI Phantom

Il existe des sacs beaucoup plus chers, produits par des marques prestigieuses comme Manfrotto. J’imagine qu’ils sont encore mieux, mais ce sac à dos bon marché me convient très bien : le drone rentre dedans, et y est bien protégé.

Le seul souci que j’ai, c’est que je commence à avoir trop de matériel photo : je randonne toujours avec

– mon chéri, Canon EOS 750D / Rebel T6I
– deux objectifs au moins, notamment mon merveilleux grand angle adoré Canon – EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM
– mon trépied Manfrotto Compact Action Kit de Trépied
– mes filtres, notamment le filtre avec lequel je fais les expositions longues comme celles-ci-dessus, Filtre à densité neutre MC Pro II ND1000 (3,0) de 77mm
– si je prévois de faire des photos sous-marines ou dans un environnement trempé (cascade), mon appareil étanche Olympus Tough TG-4. Pourquoi lui et pas un autre ? Deux raisons qui me font l’adorer : 1) il est super résistant 2) il permet de shooter en RAW.

Bref, je ne peux pas emporter tout ça + le drone. Ce barda ne rentrera pas en entier dans le sac à dos cité ci-dessus, et je ne peux pas porter trop de poids pour une longue randonnée éprouvante. Il me faudra faire des choix, ou esclavagiser mon cher et tendre – ce qui est l’option retenue actuellement, mais me posera problème bientôt, car je pars seule, sans lui, pour la plupart de mes voyages lointains. Je pense réfléchir avant chaque randonnée au type d’images que je veux privilégier, et sélectionner mon matériel en fonction.

Utiliser un drone : comment ça marche et réglementation

Vous êtes limités par deux choses dans l’utilisation du drone : la loi et la météo.

La loi française interdit de voler plus haut que 120m (120m à partir de votre point de départ, pas du niveau de la mer – vous avez le droit d’utiliser votre drone en montagne), d’utiliser le drone en ville ou au-dessus de propriétés privées sans autorisation, et bien sûr, de s’approcher de sites sensibles du type lignes à haute tension, aéroport, installation militaire, etc. Sachez par ailleurs que le drone n’est pas discret du tout : il fait du bruit, il clignote, etc. Ne pensez pas pouvoir l’utiliser en douce sans que personne ne s’en rende compte ! Du coup, je vous conseille de respecter scrupuleusement la législation, et de l’utiliser dans des zones de nature, loin des habitations et de tout site dangereux.

Photo aérienne du lac de Schliersee, en Bavière. J’étais en dehors de la ville quand j’ai pris cette photo – mais on voit des habitations privées… Cette photo est-elle illégale ? Je pense qu’elle est à la limite. Je préfère ne pas avoir d’habitations dans le champ.

Météo : votre drone est très sensible à l’humidité et à la corrosion, car son moteur est en partie exposé. Petite pluie, brouillard, forte humidité ? Ne sortez pas votre drone. Cela ne vaut pas la peine de l’abîmer. Récemment, j’ai participé à un super Instameet dans le golfe de Saint Tropez (photos sur Instagram), et j’ai dû renoncer à m’en servir : la pluie et les nuages étaient trop présents. Ne le faites pas voler non plus au ras de la mer, où il risquerait d’être éclaboussé par l’écume. Prenez-en soin, c’est un jouet fabuleux, mais cher et délicat…

Domaine du Rayol (Cavalaire) sous la pluie. Pour cette exposition longue, j’ai abrité l’appareil sous un parapluie. Mais il était impossible de sortir le drone.

Le Phantom 3 résiste bien au vent, paraît-il : j’ai lu plusieurs tests faisant état de drone très stable face à des rafales à 50 km/h. Je suis une poule mouillée et je n’ai pas testé : je ne sors mon drone que dans des conditions optimales, avec un vent faible.

Avant chaque utilisation, je recharge les deux batteries (la principale + la batterie de rechange), plus la batterie de la télécommande (dont l’autonomie est beaucoup plus longue). Pour gérer votre drone, il vous faut la télécommande + un smartphone, sur lequel vous installerez gratuitement le logiciel DJI GO.

Comment ça marche ? Le Phantom 3 crée son propre réseau WIFI, sur lequel vous connectez votre smartphone pour diriger le drone. J’ai pu connecter sans souci mon Iphone 6 et le Samsung Galaxy de mon cher et tendre. Avec la télécommande, vous commanderez les mouvements du drone : sa hauteur, ses déplacements latéraux, l’orientation de la caméra, etc. Avec le smartphone, vous donnerez l’ordre de décoller, puis vous commanderez la photo et la vidéo. Tout est relativement simple : le drone est maniable, et les fonctions faciles à comprendre. Je ne suis pas du tout une pro des jeux vidéo, et pourtant je n’ai pas eu de mal à le prendre en main et à comprendre comment le piloter.

Procédure de décollage et d’atterrissage

Pour décoller, je choisis un endroit dégagé, plat, sans arbre à proximité. Je connecte mon portable au drone. Le logiciel me demande alors de procéder à l’étalonnage du drone, afin d’enregistrer les coordonnées GPS de la position de départ. En suivant les instructions qui s’affichent sur mon écran, je tourne mon drone plusieurs fois à l’horizontale, puis à la verticale. Le logiciel enregistre le point « Home », qui lui permettra de revenir au point de départ en cas de souci.

Je décolle grâce à une commande située sur mon portable. Puis je dirige le drone avec les deux manettes de la télécommande.

Il n’y a normalement pas de risque de perdre le drone, si vous ne faites pas n’importe quoi. Si vous envoyez le drone trop loin et qu’il perd le signal du smartphone, il reviendra automatiquement vers vous. Si la batterie faiblit, le drone vous avertit, et engage de lui-même la procédure de retour en cas de charge critique.

La procédure « Return to home » est très bien faite. Il vous suffit d’appuyer sur ce bouton pour faire revenir le drone à son point de décollage. Néanmoins, j’ai toujours peur des obstacles qui se trouveraient entre sa localisation actuelle et le point de départ, surtout à des altitudes basses : du coup, je préfère le ramener près de moi, et enclencher la procédure « Return to home » seulement à ce moment-là, quand le drone est au-dessus de moi. Le drone est très précis et retourne presque exactement à son point de décollage, mais ne tentez pas le diable, ne le faites pas décoller juste à côté d’un lac ou d’un fossé, prévoyez une marge de sécurité…

Photographier avec un drone

La plupart des blogueurs qui ont un drone l’utilisent principalement pour la vidéo. Les résultats sont spectaculaires. Anne-Lise, une blogueuse que j’aime beaucoup, a fait une vidéo époustouflante d’Islande avec son drone (le même que le mien : Phantom 3 Standard), jetez-y un coup d’œil si vous voulez voir ce que ce drone est capable de faire.
Mais la vidéo n’est pas mon mode d’expression privilégié : ce sont les carnets de voyage qui m’ont conduite à créer ce blog, car j’aime l’association du texte et de l’image. J’ai peut-être tort : je pense que le Phantom 3 est de meilleure qualité en vidéo qu’en photo.

Une qualité d’image qui me rappelle celle de mon Iphone 6 : tout à fait correcte, mais… nettement en dessous de mon Canon.

Le drone Phantom 3 est équipé d’une caméra embarquée à 12 millions de pixels. Il peut photographier en JPEG et/ou RAW. Dans le menu Photo, situé dans le logiciel DJI GO, je peux choisir le format, la vitesse d’obturation, et la sensibilité ISO. La qualité d’image est tout à fait correcte, mais pour quelqu’un qui s’est habitué à un appareil reflex comme mon Canon, il y a une petite déception. La qualité est celle d’un appareil photo compact ou d’un bon smartphone, pas celle d’un reflex. Dans les photos de cet article, je pense que vous voyez nettement la différence entre les photos prises avec mon Canon, et celles du DJI, notamment en matière de piqué et de gestion de la lumière.

Voici les deux reproches que j’ai à lui faire :

– L’ouverture est bloquée à 2,8 et je ne peux pas la modifier. Cela rend l’appareil très rapide et évite les flous (à condition d’avoir correctement fait ses réglages, bien sûr), mais cela manque de profondeur de champ. Je pense que c’est ce qui lui empêche d’avoir le piqué dont je rêve, et rapproche la qualité de ses photos de celle d’un bon smartphone – qui manquera, lui aussi, de profondeur de champ.
– La qualité décroît très vite en basse luminosité, et si vous montez trop les ISO. Il est presque impossible de l’utiliser avant le lever du soleil ou après son coucher (et interdit la nuit, bien sûr !). Le drone exige une bonne luminosité.

Une gestion parfois difficile de la lumière et des contrastes.

Une astuce pour améliorer la qualité des photos de drone : Photomerge, sur Photoshop

Pour avoir plus de pixels, j’ai pris l’habitude de fusionner plusieurs photos successives, afin de créer de vastes panoramas. Je trouve que le rendu visuel est meilleur et que le manque de profondeur de champ est moins flagrant.
Pour cela, je fais un panorama : je prends deux, trois ou quatre photos de drone à la suite, au même endroit, en tournant la caméra de gauche à droite (comme pour faire un panorama avec un smartphone). Je fais attention à toujours laisser environ 30% de zones communes entre deux photos, afin que le logiciel puisse avoir des repères visuels et comprendre qu’il s’agit de la même zone.
J’ouvre Photoshop, je prends le menu Fichier => Automatisation => Photomerge, et je sélectionne les photos que je veux fusionner. Je choisis le mode de fusion automatique et je coche toutes les cases : correction du vignettage, de la déformation, zones transparentes avec fond basé sur le contenu. Bien évidemment, cela fonctionne sur toutes les photos, pas seulement les photos de drone !

Création d’une image composite avec Photomerge (Photoshop).

Voici un exemple de Photomerge avec 3 photos de la Sainte-Victoire, la célèbre montagne d’Aix-en-Provence :

Panorama de la Sainte Victoire avec trois photos de drone.

Sainte Victoire : photo simple

Un photomerge un peu exagéré (déformations) : 3 photos du lac de Sylans

Verdict : un drone pour la photo, investir ou pas ?

Je pense que pour être vraiment satisfaite, j’aurais dû mettre beaucoup, beaucoup plus d’argent. Je suis habituée à la qualité d’image du reflex et j’ai du mal à y renoncer. Les caméras embarquées des drones – même de gamme supérieure au Phantom 3, d’après les tests que j’ai vus – me paraissent meilleures pour la vidéo que pour la photo. Je souffre du manque de piqué, du grain, de la mauvaise gestion des basses lumières. Mes photos Canon me paraissent toujours bien plus propres et belles. Mais…. ce sont des points de vue que je n’aurais jamais pu atteindre sans drone. Cela permet une liberté, une créativité nouvelle. Et le point de vue surplombant sur les paysages crée des images exceptionnelles, bien que leur qualité laisse à désirer. Si c’était à refaire… je pense malgré tout que je l’aurais fait. Et vous ? Vous allez investir ?

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Brouillard sur les sommets de l’Ain

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6 novembre 2016