Catégorie : Europe

Pourquoi visiter Douai, qu’y a-t-il à voir là-bas ? La ville des géants fait partie des beautés méconnues du Nord, un de ces secrets trop bien gardés qui ne demandent qu’à passer de bouche à oreille. Si je vous parle des villes des Hauts de France, des beffrois habités par un carillon mélodieux, d’architecture flamande lumineuse, de grandes places, de géants d’osier et de maroilles fondant, sans doute allez-vous penser à Lille, à Arras, à Cambrai… mais surtout n’oubliez pas Douai dans votre liste. Le plus beau beffroi de France, une architecture d’une richesse exceptionnelle, la tradition puissante et émouvante des Géants vous attendent dans cette cité qui fut l’un des joyaux des Flandres.

Douai, c’est le coup de cœur inattendu, et pour moi un émouvant voyage dans le passé : c’est aussi la ville où est née ma mère, et c’est avec elle que j’y suis venue pour la première fois début juillet.

Cinq raisons de venir à Douai
Que voir à Douai ? Que faire à Douai ? Blog Douai

Je sens qu’il faut que je vous convainque très vite. Il n’y aura pas de bikinis dans cet article, de plage, de requins apprivoisés ou autres tortues géantes, « juste » du maroilles et des géants, et pourtant je vous promets que ça va être génial. Voici très vite cinq choses à voir à Douai, cinq raisons de visiter cette magnifique ville du Nord qui mérite mille fois d’être découverte. Restez par ici, je développe après, promis.

Le beffroi de Douai, à mes yeux incontestablement le plus beau de France (Victor Hugo pense pareil que moi, ça tombe bien).

Les rues de Douai, une série de merveilles architecturales dignes des plus belles villes du Nord, entre Renaissance flamande, XVIIIe français et Art nouveau.

La fête des Géants, tous les ans en juillet, une manifestation culturelle exceptionnelle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et une fête populaire dont la ferveur vous touche.

La collégiale Saint Pierre, la plus grande église au nord de Paris, monumentale et pourtant chaleureuse, un vrai coup de cœur pour moi.

Les curiosités et secrets de Douai : passages secrets, ruelles cachées, prodigieuses salles de l’Hôtel de Ville visibles sur visite guidée seulement, merveilleux carillon du beffroi qui est considéré comme le plus mélodieux de France (et qui est celui qu’on entend dans Bienvenue chez les Chtis)…

Une sixième raison pour vos papilles : aller dormir et manger à La Terrasse, un hôtel et restaurant d’une qualité exceptionnelle, entre haute cuisine et traditions du Nord. C’est une adresse réputée qui attire les fins gourmets de toute la région – et j’ai compris pourquoi.

Mais il faut maintenant que je vous raconte le lien secret qui m’unit à cette ville où je n’avais jamais mis les pieds.

Retrouver la fierté d’être Chti : l’histoire de ma mère, née à Douai

Plantons le décor. Ma mère, vous la connaissez peut-être, elle s’appelle Sylvie Brunel, vous l’avez sans doute déjà vue à la télé si vous regardez le 28 minutes d’Arte (et tout le monde regarde Arte, vous savez bien, « moi j’aime pas la télé mais je regarde juste un peu Arte »). Crinière blonde survoltée, rouge à lèvres fuchsia, opinions iconoclastes, des dizaines de bouquins et à peu près autant de chevaux, énergie inépuisable, j’adore ma mère. Mais comme tout superhéros qui se respecte, elle avait une kryptonite, un secret caché. Elle était Chti avant que ça devienne à la mode.

Ma mère est née à Douai à l’époque où le Nord était en sale état, frappé de plein fouet par la crise du textile et de la mine. Quand elle me racontait son enfance, j’imaginais ça comme dans un bouquin de Zola : les terrils, les maisons noircies par le charbon, « au Nord c’était les corons », la terre trouée par les anciennes galeries minières, la pluie sur les usines. L’enfance de ma mère n’a pas été facile, et le Nord n’est pas seul responsable. Son petit frère s’est battu plusieurs années contre un cancer avant de mourir à l’âge de treize ans. Ma mère a quitté le Nord quand elle avait dix-sept ans, et a longtemps voulu tourner la page, laisser derrière elle cette région qu’elle associait à la tristesse intime.
Moi je suis née en Provence, j’y ai grandi et j’ai toujours eu un sentiment d’appartenance profond envers mon Sud ensoleillé. Ma mère était comme un agent double, elle planquait son identité Chti, ne nous la transmettait pas. Seuls quelques détails la trahissaient : la chicorée dans le café, une connaissance suspecte du tourisme en Belgique (truc incongru chez les Sudistes), sa blondeur flamande, sa grande tolérance envers la pluie et les nuages. Mais elle ne nous emmenait pas dans le Nord, à part une fois où nous avons joué de malchance et subi la pire présentation marketing possible du département : deux jours d’averse noire sans discontinuer et un pauvre monsieur lépreux qui tendait ses moignons au feu rouge, me filant des cauchemars pendant douze nuits. Les Hauts de France, on a zappé, on y revenait pas.

Et puis il y a eu Bienvenue chez les Chtis, le film qui a rendu sa fierté au Nord. Ma mère a adoré. Elle a commencé à revendiquer davantage cet héritage familial, à nous raconter des histoires. A nous parler de la merveilleuse maison de sa grand-mère rue de Férin à Douai, avec son jardin à la Peter Pan qui s’étendait jusqu’à la voie ferrée dans un dédale d’églantines et de groseilles à maquereaux.  A dire qu’elle aimerait nous montrer les beffrois qui carillonnent dans la lumière des Flandres, les canaux bordés de fleurs, les couchers de soleil sur la brique rouge.

L’an dernier, elle a été invitée à donner une conférence à Douai, et est revenue bouleversée – elle retrouvait son enfance. La ville était plus belle, plus gaie, plus lumineuse que dans son souvenir. Le Nord avait soigné ses plaies et retrouvé sa beauté d’antan.

Dans la Divine Comédie de Dante, Douai est citée comme l’une des quatre villes les plus puissantes des Flandres, avec Gand, Bruges et Lille. Ville marchande, ville libre, ville universitaire, Douai avait été véritablement un des joyaux du Nord. Et elle retrouvait son éclat. Elle relevait la tête, plus belle et plus fière. Les gens de la ville ont dit à ma mère qu’en sa qualité de native de Douai, elle était un « ventre d’osier » : une fille de la cité des géants. Je l’ai vu se réinventer une identité nordiste, découvrir la fierté d’être une Chti. C’est là que l’idée a germé : et si nous allions ensemble à la Fête des Géants ? C’est un voyage intime : ma première visite à Douai, et le retour de ma mère, prête à revenir dans les bras de sa cité natale trop longtemps oubliée.

Douai, la cité des géants

La fête des Géants, ou plutôt, comme on dit ici en picard, les « Fêtes de Gayant », qu’est-ce que c’est ? C’est une tradition qui date de la fin du Moyen-Âge, quand les riches villes flamandes veulent signifier leur puissance à travers ces géants d’osier qui sont les gardiens et protecteurs de la cité. Les géants existent dans toutes les Flandres, et sont aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO (« Géants et dragons processionnels de Belgique et de France »). Lors des fêtes de Gayant, on voit le samedi après-midi le défilé des Géants des villes voisines, et on mesure la variété et la créativité de ce monde. Mais nulle part ailleurs qu’à Douai, on ne célèbre avec une telle ferveur, une telle émotion, les géants emblématiques de la ville. Ils ne sortent que du dimanche au mardi, tous les ans début juillet, et sont accueillis dans la joie, la bière et la danse. Depuis 1479, Douai est incarnée par une famille de géants, la famille Gayant : Monsieur Gayant, Madame Gayant, leurs enfants Jacquot, Fillon et Binbin. Ils sont les anges gardiens, les symboles de Douai, qui se revendique « cité des géants », et les Douaisiens « enfants de Gayant ». Monsieur Gayant pèse 370 kilos et est porté par six hommes qui se glissent à l’intérieur de la cage en osier et supportent sa grandeur toute la fête durant. Pour être porteur de géant, il faut que votre père l’ait été avant vous, et cette confrérie qui ne se transmet que par le sang perdure depuis des siècles et des siècles.

Il est difficile d’expliquer à quel point cette tradition est chère au cœur des Douaisiens, à quel point elle est consubstantielle de l’identité de la ville. Je l’ai compris en voyant les brins d’osier tatoués sur les bras de certains porteurs, qui signifient ainsi leur appartenance à cette aristocratie populaire jalousement gardée. Je l’ai compris en assistant à la sortie de la famille Gayant, le dimanche matin, et en voyant certaines familles écraser une petite larme en retrouvant leurs Géants cachés dans l’ombre depuis l’été précédent. On m’a raconté que le mardi soir, lors de la rentrée des Géants, tout le monde est en pleurs : la fête est finie, il faudra attendre une année entière avant de retrouver la famille Gayant dans la lumière de l’été. Qui sait qui sera là pour les voir l’année suivante, et quels êtres chers auront disparu ? Les fêtes de Gayant, on les vit en famille, et on se souvient avec une joie douloureuse de la grand-mère, du grand-oncle, de tous ceux qui ont dansé avec nous et quitté le cortège. Quand les géants rentrent dans leur maison, c’est un pan de vie qui s’enfuit.

J’avais déjà ressenti une fois cette ferveur, cette solennité dans une fête qui fédère une ville entière : lors du festival viking Up Helly Aa, à Shetland, lui aussi réservé aux seuls habitants de Lerwick. Tout comme j’avais vu le chef viking pleurer devant le drakkar en feu, j’imagine le porteur aux bras tatoués pleurer devant le géant qui rentre à la maison. La vie file, les villes demeurent. Mais chaque année, dans la liesse, une marée de confettis et la Goudale qui coule à flots, on célèbre l’été et la joie.

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Le beffroi de Douai et son carillon enchanteur

Le beffroi de Douai est un fabuleux exemple de cette pérennité par-delà les siècles. Edifié au XIVe siècle pour signifier la puissance de la ville – beffrois, géants, même combat –, il a su résister aux assauts du temps et continue de fasciner par son allure féerique. Je laisse Victor Hugo vous le décrire :

« Il y a là le plus joli beffroi que j’aie encore vu. Figure-toi une tour gothique coiffée d’un toit d’ardoise, qui se compose d’une multitude de petites fenêtres coniques superposées ; sur chaque fenêtre une girouette, aux quatre coins, une tourelle ; sur la pointe du beffroi, un lion qui tourne avec un drapeau entre les pattes ; et de tout cet ensemble si amusant, si fou, si vivant, il sort un carillon. Dans chaque petite lucarne, on voit se démener une petite cloche qui fait rage comme une langue dans une gueule. J’ai dessiné cette tour, et quand je regarde mon dessin, il me semble encore entendre ce joyeux carillon qui s’en échappait comme la vapeur naturelle de cet amas de clochetons. »

J’ai mené mon étude scientifique, chers lecteurs. Les beffrois de Lille, d’Arras, de Bergues, etc, sont magnifiques. Mais le plus beau, le plus enchanteur, celui qui semble tout droit échappé d’un conte plein de poussière d’étoile et d’animaux qui chantent, c’est celui de Douai. Et toute sa beauté se révèle quand sonne le carillon. (Fun fact : c’est celui qu’on entend dans Bienvenue chez les Chtis.) Encore un motif de fierté pour Douai : c’est ici qu’a été inventé l’art de carillonner. En 1391, Jean Lourdel imagine un système qui permettrait de faire sonner les cloches du beffroi au poing, en frappant sur des maillets de bois. Le son est fabuleux (et il est difficile d’imaginer qu’on obtient une mélodie aussi cristalline et raffinée en assénant des uppercuts au clavier, mais si, ça se joue à poings fermés. Le carillon et le krav maga, même combat).

Je vous recommande mille fois la visite guidée du beffroi et de son carillon, qui a lieu tous les jours sauf le lundi à 10h30, 15h et 16h30.

 D’autant que dans la foulée, vous pourrez découvrir l’hôtel de ville de Douai, compris dans la visite, et qu’il est prodigieux. Construit à la même époque, au XIVe siècle, rénové au XVIIIe, c’est un enchaînement de salles monumentales majestueuses qui révèlent toute l’aura de Douai au Moyen-Âge et à la Renaissance.

Il aura manqué à ma découverte de l’ancienne Douai un dernier élément : le Parlement de Flandre, que je n’ai vu que de l’extérieur. Lui aussi se visite.

Curiosités architecturales : pas de moineau et ruelles de Douai

Ville flamande, Douai est conquise par Louis XIV en 1667. C’est quelque chose d’étrange à imaginer : la France, ce n’est pas un monolithe, c’est un patchwork de petits bouts de cultures éparses rassemblées par l’autoritarisme des rois, puis par la volonté républicaine. La Provence, la Savoie, l’Alsace, la Flandre, la Bourgogne… autant de régions annexées du Moyen-Âge à la Révolution, qui font qu’on a souvent l’impression de changer de monde en changeant de région française, avec des cultures si diverses et des identités régionales si fortes.

A Douai, je suis marquée aussitôt par les toits en « pas de moineau » (ou « pignons à redents ») qui me rappellent Bruxelles  ou Bruges, qui me disent « tu es ici dans le Nord, dans les Flandres, et ça se voit ».
Je suis soudain prise d’un grand désir de Flandres. Je me mets à rêver d’explorer davantage cette région au cœur de l’Europe, puissante et fière, vers laquelle les marchands accouraient par centaines.

Le très beau Musée de la Chartreuse, avec sa collection d’œuvres de la Renaissance flamande, ancre Douai dans cette ère culturelle. Jean Bellegambe, le célèbre « peintre des couleurs » (1470-1536), était Douaisien. Je me plonge avec délices dans cette ébullition culturelle des Flandres à la Renaissance, moi qui raffole de la peinture de cette époque au seuil de deux mondes.

Une des curiosités les plus marquantes de la Douai médiévale et Renaissance, ce sont ses ruelles cachées. Imaginez un mur tout ce qu’il y a de plus normal, une porte fermée à clef… et derrière cette porte s’ouvre non pas une maison ou une cour intérieure, mais une rue invisible, étroite, à l’abri des regards. Je pousse un cri de surprise quand le guide ouvre la première porte et me révèle la ruelle. La ville médiévale, étroite, secrète, ressurgit pour quelques instants.

Mais quand on marche dans les rues de Douai, on la découvre aussi moderne, rénovée à la Belle époque. Je me régale de la profusion d’Art nouveau sur les façades lumineuses. Douai est belle, bien plus que je l’imaginais.

Il aura manqué à ma visite la découverte du centre minier de Lewarde, le plus grand musée de la mine d’Europe, qui est paraît-il spectaculaire. J’aurais aimé découvrir la vie de ces hommes qui travaillaient dans le noir et la poussière à chauffer les villes d’Europe, et y laissaient parfois leur vie. Je reviendrai.

La collégiale Saint Pierre

Pour l’amoureuse de belles églises que je suis, ce fut un vrai coup de cœur. Cette église est non seulement la plus grande du Nord-Pas-de-Calais, mais la plus grande au Nord de Paris tout court, avec sa nef de 112 mètres et sa coupole monumentale qui me rappelle le Vatican. Mais ce qui surprend à Saint Pierre, c’est le caractère chaleureux de la décoration, qui contraste avec les dimensions gargantuesques : on jurerait que cette église est habitée. Tapis, meubles, ex-voto, sculptures éminemment personnelles, on croirait être entré par une porte dérobée dans la « maison de Dieu » et le surprendre en plein aménagement de printemps. C’est quelque chose qui me marque partout à Douai : le caractère chaleureux, convivial, qui s’infiltre jusque dans les églises.

L’hôtel et restaurant La Terrasse à Douai

Je vous ai convaincus d’aller passer un petit week-end à Douai ? Alors laissez-moi vous donner une (très !) bonne adresse, histoire d’agrémenter votre séjour de bulles de savon et de repas raffinés : l’hôtel et restaurant La Terrasse, dans le cœur de Douai, juste à côté de la Collégiale St Pierre. J’ai été touchée par le mélange de vrai luxe et de simplicité authentique : la qualité du décor et de la cuisine, et la gentillesse sincère et pas chichiteuse du personnel, l’originalité sans être tape à l’œil, les plats vraiment fins et délicieux, mais pas snobs, tout était une réussite. Nous avons eu beaucoup de chance de séjourner dans cet établissement labellisé Collection Châteaux et Hôtels et couronné par de nombreuses distinctions, notamment le label Maître Restaurateur et la Table Remarquable, et qui les mérite toutes. Le lieu est enchanteur : chaque salle est différente, avec un bar futuriste décalé qui transpose Michel Ange dans le Nord, une salle plus classique d’une grande élégance, un petit jardin idyllique donnant sur un patio au charme un peu rétro… il y en a pour tous les goûts, mais moi c’est le jardin qui m’a le plus séduite, et j’ai adoré manger dans ce cadre romantique parfait. Côté hôtel, on reste dans le charme et la romance, avec la petite touche à bulles que j’adore : sachez que toutes les chambres comportent des baignoires balnéo à remous et que la suite nuptiale est carrément impériale.
Le chef, Emile Hanique, tient La Terrasse depuis plus de quarante ans et on sent chez lui le dévouement sincère de l’artisan passionné par son métier, ses produits, l’expérience gustative qu’il propose. C’est simple : tout le repas était délicieux. La Terrasse propose des menus allant de 20 à 50 euros, ce qui reste très abordable pour la qualité gastronomique du repas. Nous avons pris le plus beau menu, le Cuisine et Tradition, et c’était fabuleux du début à la fin, des amuses-bouches frais et savoureux au dessert merveilleusement fruité, en passant par le saumon fumé maison, le homard succulent, le prodigieux plateau de fromage (j’ai découvert que j’ADORAIS le maroilles)…
Bref, si vous êtes à la recherche d’un séjour romantique et relaxant, et/ou d’une table de très grande qualité, dont la renommée n’est plus à faire, mais à un prix abordable, foncez à La Terrasse. Vous serez traité avec beaucoup de gentillesse en plein cœur de Douai, et vous dormirez et mangerez comme un géant qui se repose après les festivités.

Vraiment, je tiens à dire à quel point j’ai aimé ce lieu, car dans un monde qui s’uniformise de plus en plus, où on voit toujours davantage de grandes chaînes qui dupliquent leur concept à l’infini, c’est merveilleux de découvrir cet établissement qui défend sa différence depuis 45 ans, où toute une équipe dévouée s’active en cuisine pour créer quelque chose d’original, où on sent chez le couple propriétaire une passion authentique et un désir permanent de renouveau et d’excellence, tout en préservant la tradition qui a fait la réputation de l’établissement. Retenez l’adresse, La Terrasse à Douai, car il faut soutenir ce genre de lieux, ils le méritent tellement !

Notre séjour à Douai fut bref et intense, et m’a beaucoup touchée. Découvrir sous le soleil des Géants la ville natale de ma mère, la maison de sa grand-mère, les arcades où mon arrière-grand-père vendait des télévisions, m’a émue. Et au-delà de l’aventure intime, j’ai été enchantée de cette première incursion en Flandre, de cette découverte d’une ville au patrimoine exceptionnel, altière et belle depuis des siècles. Les Hauts de France, j’y reviendrai, c’est certain. N’hésitez plus, Douai mérite votre visite !

Un immense merci à l’office du tourisme de Douai, et tout particulièrement à Mélanie, qui a organisé ce voyage et nous a permis de vivre avec beaucoup de joie et d’émotion ces Fêtes de Gayant ensemble, la mère et la fille. Merci à Damien qui fut le premier à faire revenir ma mère à Douai, et m’a suggéré de jolis spots photo ! Et bien sûr, toute notre reconnaissance va à l’équipe de La Terrasse, qui nous a accueillies avec une générosité et une gentillesse qui nous vont droit au cœur – séjourner chez vous et goûter votre cuisine fut un vrai privilège, merci de tout cœur ! Douai nous a touchées…

L’album photo complet de Douai ici

EnFranceAussi : curiosités de Douai

Avec les géants et les ruelles, cet article participe à la série #EnFranceAussi de juillet, consacrée aux curiosités en France ! Un guide Gallimard sur le Paris insolite est à gagner. Pour participer, commentez cet article et signalez votre participation dans le groupe Facebook En France Aussi.

Des tulipes de Cabourg aux fantômes de Honfleur

De Merville à Honfleur, le littoral normand se pare de villas excentriques, de plages distinguées et de tulipes par milliers. Bienvenue sur la Côte fleurie, un chapelet de stations balnéaires élégantes sur la Manche qui ouvre ses grands bras de nacre. Jamais je n’aurais cru que la Côte fleurie me dépayserait à ce point. Exotique, inattendue, follement romantique, cette région a fini de me prouver que la Normandie est magique. Laissez-moi vous entraîner dans un monde parallèle, en commençant par mon plus grand coup de cœur sur ce littoral : Cabourg. Que voir à Cabourg, comment tomber amoureux ? Je vous dis tout.

Cabourg : bienvenue dans une autre dimension

Je dois vous faire un aveu, au risque de vous donner l’impression que je suis incurablement tarée – mais tant pis, il faut que je vous dise tout. Quand je suis arrivée à Cabourg, je me suis presque sentie en état de jet-lag : complètement dépaysée et déboussolée, en me demandant si cet endroit existait pour de vrai. Cabourg ne ressemblait à rien que je connaisse, et je me demandais tous les deux mètres : « Je suis en France ? En 2017 ? Vraiment ? » Le Nord-Ouest de la France, ça secoue gravement le ciboulot méridional (le mien en tout cas). Si vous avez grandi à Paris ou dans le nord de la France, si votre mémé habite à Cabourg, si vos parents vous y ont amené manger des madeleines et apprendre à nager, vous n’allez pas comprendre ce que j’ai ressenti, car pour vous Cabourg est un endroit normal, qui fait partie de votre univers familier. Mais pas pour moi. Cabourg, pour moi, c’était un monde parallèle.

C’était comme si tous les héros de Flaubert et de Proust étaient restés en vie, dans une faille de l’espace-temps, et s’étaient réfugiés sur la côte du Calvados où rien n’avait changé. Il y avait des villas majestueuses qui me semblaient tout droit sorties d’un film, en pans de bois ou en pierre élégante à la Haussmann, toutes construites à la fin du XIXe siècle par de riches excentriques qui voulaient se faire un petit Disneyland pour eux tous seuls sur la côte normande. De hautes portes cintrées, des vitraux colorés, des pignons fleuris vous invitaient à rentrer dans un monde d’alcôves et de musique, et ces grands hôtels semblait prêts à accueillir une flopée de dandys en haut de forme. Il ne manquait plus que les calèches, les crinolines et les chaises à porteur, pour amener les dames tremper dans la mer. Le temps s’était arrêté, et j’étais enchantée par tant de charme, de beauté, de pittoresque. J’étais entrée dans un roman.

 J’ai mis plusieurs semaines à vous raconter mon séjour là-bas, parce que je me sentais un peu cruche, et que j’espérais que la sensation d’étrangeté totale se dissiperait et que j’allais arrêter mon trip aux tulipes et aux bigorneaux. Mais pas du tout : aujourd’hui, je me demande même si cet endroit était bien réel. Je me sens comme Alice tombée dans le tunnel, qui parle à des horloges et des chats géants, et se réveille en se demandant ce que le lapin lui a fait avaler. La Côte fleurie, c’est un monde de douceur, de madeleines, de plages immenses et… de déclarations d’amour.

Que voir à Cabourg, la ville la plus romantique du monde ?

Vous voulez demander quelqu’un en mariage ? Emmenez l’élu(e) de votre coeur à Cabourg au printemps. Ce niveau de romantisme… prenez ça dans votre face, Venise, Prague, Bruges, parce que Cabourg est dans la place (en Normandie, je me mets au rap, vous le savez).

Je vous l’ai dit, la ville est sublime. Avec toutes ces villas en style éclectique ou néo-normand, ces couleurs acidulées, on la jurerait fabriquée par un pâtissier… assisté d’un fleuriste. Nous sommes sur la Côte fleurie, je vous rappelle, et Cabourg cherche à se montrer à la hauteur de sa réputation. Partout, c’est l’explosion florale colorée, des parterres de tulipes (nous étions en avril), des confettis de couleurs qui pétillent au milieu des façades.

Et puis la mer… une plage magnifique, dorée, immense, grande ouverte sur la ville. J’ai été stupéfaite par la couleur chaude et dorée du sable, moi qui croyais naïvement qu’en Normandie tout littoral était gris, par l’ampleur des marées et le canevas du rêve dessiné par les ruisseaux qui ondulent sur l’estran quand la mer s’éloigne.

Si vous aimez contempler la mer, sachez que la promenade Marcel Proust longe la mer sur quatre kilomètres, le rêve des promeneurs qui aiment flâner la main dans la main. Cabourg a été ma ville préférée de la Côte fleurie, parce que j’ai adoré cette longue promenade où courir et rêver sans jamais s’éloigner des vagues, et l’ambiance délicieusement rétro crée par les grands hôtels, villas et casinos qui font face au large. Et parce que c’est la ville de l’amour.

Cabourg est follement romantique, elle le sait, elle en joue. La ville accueille le festival du film romantique et le festival de musique Cabourg, mon amour, où on se chante la sérénade avec goût. Elle a aussi créé un « méridien de l’amour » sur sa promenade Marcel Proust, où on lit « amour » dans toutes les langues sous de petits kiosques rétro. Il paraît que pour la Saint Valentin, elle sort le grand jeu, avec des ballons partout dans les rues de la ville, une avalanche de rose et de rouge. Je rêve maintenant d’y retourner pour le 14 février, surtout que j’ai une tendance lourde à foirer mes St Valentin – mais à Cabourg, j’ai confiance, tout ira bien. Je n’ai jamais vu une ville qui me donnait tellement envie d’épouser tout le monde. Il y a même une grande roue, si vous êtes un cousin de Calogero et que vous voulez faire votre déclaration d’amour en apesanteur.

Et l’hôtel le plus romantique du monde : le Grand Hôtel de Cabourg

Et si vous voulez mettre le paquet : le Grand Hôtel de Cabourg est un des plus beaux hôtels que je connaisse. Cela a un été un coup de cœur immense, un rêve qui se réalise pour la lectrice avide que je suis, gavée de romans et de vieux films, qui aime les ambiances feutrées des vieux palaces majestueux.
Le Grand Hôtel de Cabourg était l’hôtel fétiche de Proust. Génie irascible et insomniaque, Proust se barricadait dans sa chambre attitrée, écrivait la nuit A la recherche du temps perdu, tentait de dormir le jour et vociférait contre tous ceux qui avaient l’outrecuidance de vivre le jour et de déranger son sommeil (gamins, cuisiniers, femmes de chambre, etc). On comprend à demi-mot qu’il était un client exécrable, le genre que craignent les maîtres d’hôtel. Mais à défaut de pourboire et de sourires, il a offert au Grand Hôtel une éternelle postérité littéraire en l’immortalisant sous les traits de « Balbec ».

En dehors de son illustre passé, le Grand Hôtel séduit par la beauté de ses vues : c’est le seul 5 étoiles de la côte qui soit directement en front de mer, presque les pieds dans l’eau, sans route à traverser, sans aucun obstacle entre vous et l’immensité. (Les autres grands hôtels, ceux de Deauville notamment, sont sublimes aussi, mais beaucoup plus loin de la plage : il faut traverser jardin, route et chemin de planches pour accéder au sable). Au restaurant de l’hôtel, on peut manger de délicieux plateaux de fruits de mer avec vue sur la plage. C’est ce qui m’a tant plu là-bas : l’immédiate proximité de l’horizon infini et du roulis des vagues. Je n’oublierai jamais la vue depuis la terrasse de ma chambre, un décor de film à elle toute seule.

Et enfin, les intérieurs sont incroyablement beaux. C’est un palace à l’ancienne, tout en hauts plafonds et grandes fenêtres, tapissé de velours violet et fleuri d’orchidées – l’extase visuelle. Trois jours à Cabourg, grande roue, marche sur la plage et une chambre avec vue au Grand Hôtel. Personne ne peut refuser votre main après ça, c’est garanti.

Bonnes adresses à Cabourg

Cabourg compte quelques incontournables. Pour déguster l’authentique madeleine de Proust dans un décor de bonbonnière, rendez-vous dans un salon de thé ancien et illustre : Dupont avec un thé. C’est un peu comme It’s a small world chez Disney, sauf que les poupées se mangent.

A quelques pas de là, vous découvrirez une institution de Cabourg : l’épicerie fine et cave à vins du Fils du Pôvre. Cette entreprise familiale a été fondée dans les années 60 par un orphelin que tout le monde appelait « le pôvre Dany » – aujourd’hui, c’est le fils du pôvre qui a repris le flambeau, et qui propose des produits régionaux sélectionnés avec soin, des produits de la ville jumelle de Cabourg dans le val d’Aoste, que le propriétaire va chercher lui-même chaque année en Italie, et une impressionnante collection de calvados… dont certains qui ont quatre-vingt-dix ans d’âge. (Vous imaginez, mettre un truc en cuve en disant « ce sera pour mes arrières petits enfants ?)

Ainsi ravitaillé, vous êtes prêt à continuer votre découverte de la Côte fleurie jusqu’à Honfleur.

La Côte fleurie en une journée stakhanoviste

Je vous préviens tout de suite : ceci est une visite express. Je ne voulais pas quitter la Normandie sans avoir vu les autres villes de la Côte fleurie, et j’ai donc pris l’initiative d’un road trip accéléré, où je les ai enchaînées comme on dévore des chips. J’ai avalé Houlgate, j’ai croqué Villers-sur-Mer, j’ai picoré Deauville, j’ai englouti Trouville, et j’ai juste pris le temps de déguster un peu plus Honfleur, car j’en rêvais depuis longtemps. Il me faudra revenir en Normandie (je cherche des prétextes) pour revivre la côte fleurie de façon plus gastronomique.

Houlgate a quelque chose de très doux et d’un peu mélancolique, avec son grand hôtel désaffecté, transformé en résidence, son enfilade de petits magasins, et ses belles maisons bâties au niveau de la mer. Une amie m’a dit y revenir tous les ans, et adorer l’ambiance de la ville, une espèce de simplicité et de douceur de vivre.

Villers-sur-Mer m’a énormément plu, avec son look de petit village, ses villas en style normand, et toujours ces tulipes, cette gaieté florale qui donne envie de rester dans la verdure normande pour toujours. Je me suis bien vue y louer une maison pour une semaine de vacances.

Deauville est majestueuse. La plus célèbre ville de la côte est aussi la plus chic et la plus animée : si vous vous lassez vite de la plage et que vous rêvez de vie nocturne et de shopping, c’est ici qu’il faudra venir. Le cœur de ville est de toute beauté, et j’ai adoré traverser un des deux grands hôtels de la ville, le Normandie, qui est absolument somptueux. Et bien sûr, il vous faudra marcher sur les planches, ces iconiques cabines balnéaires qui arborent les noms des stars du cinéma. Deauville m’a rappelé Cannes – j’imagine l’ambiance assez similaire lors du festival du film américain.

De l’autre côté du port, Trouville est la petite sœur plus discrète de Deauville : la beauté architecturale est conservée, mais les prix baissent et les nuits sont plus calmes. Je lui ai trouvé beaucoup de charme.

Mais voici maintenant mon second coup de cœur sur la Côte fleurie, la ville où je me promets de revenir absolument : Honfleur.

Merveilleuse Honfleur, le plus joli port de Normandie

C’est étrange, les mondes d’images dans nos têtes. Je n’avais jamais entendu parler de Cabourg avant d’y venir. J’ignorais tout des merveilles que je manquais là-bas, que Proust m’attendait avec un plateau de madeleines et un bouquet de tulipes, puisque l’envie de Cabourg n’existait pas dans ma tête, que je n’aurais probablement même pas su placer la ville sur une carte. Un voile d’obscurité a été levé, et il y a désormais un nouveau joyau sur ma cartographie imaginaire. Mais Honfleur ? Honfleur existait déjà dans mon désir, comme d’autres villes que je ne connais pas encore, mais que je fais résonner dans mes rêves, comme Samarcande, Ushuaia, Beyrouth, Kiruna ou Ispahan. Honfleur, je l’avais entendue dans la bouche de Baudelaire, je l’avais vue peinte par Courbet et Monet, et je savais l’amour infini qu’elle suscitait chez nombre d’artistes et de poètes, telle une nouvelle Cythère du nord. Je n’avais jamais vu une seule photo, seulement des tableaux un peu flous et nimbés de rêve, mais je savais que je ne pouvais pas partir de Normandie sans la voir, et que j’étais déjà toute prête à l’aimer.
Vous allez me dire, aimer une ville sans rien savoir du tout, c’est un peu comme aller à un rendez-vous Meetic en imaginant qu’on va prendre un café avec Tom Hiddleston. Mais Honfleur vous facilite la tâche : elle est exactement comme vous l’aviez imaginée.

Un port de carte postale, tout de bois et de façades ouvragées, un port ancien et coloré, qui me rappelle les plus belles villes du Nord, de Lübeck à Stockholm en passant par Copenhague. Un dédale de petites rues où colombages et pavées conjuguent la nostalgie des siècles que nous n’avons pas connus. Des places ravissantes où les siècles se recroquevillent comme des chats paresseux dans les parterres de fleurs.

Honfleur, c’est pour moi une autre histoire d’amour qui commence, et je sais que j’y reviendrai plus longtemps. Ne prends pas ombrage, Cabourg :  Honfleur ne te ressemble pas. Cabourg, Houlgate, Villers, Deauville, Trouville, sont des villes sœurs :  des filles du XIXe siècle, des stations balnéaires chic et fleuries, qui ont toutes le même sens du style et la même forme d’élégance. Honfleur, elle, est une vieille dame vénérable, au charme tout médiéval. Des explorateurs sont partis de ce port à l’assaut des nouveaux mondes, et les vestiges des fortifications rappellent l’histoire séculaire de la cité portuaire. Honfleur est pleine de fantômes qui pleurent d’avoir dû la quitter.

Des envies de Normandie

J’ai mis du temps à vous parler de Cabourg et Honfleur, probablement parce que je ne voulais pas achever cette série normande, après vous avoir parlé de Caen, des plages du débarquement et du Mont Saint Michel. Cette région a été pour moi une révélation. Normandie, où étais-tu pendant toutes ces années où je n’avais jamais entendu parler de toi ? Comment est-ce possible que je n’aie jamais su combien tu es belle ? En hommage au méridien de l’amour de Cabourg, laisse-moi te dire : Normandie, I love you, ich liebe dich, ti amo, miluji te, jag älskar dig…

Et maintenant, je rêve d’y revenir. Je rêve de voir le château de Guillaume à Falaise, la cathédrale de Bayeux, les bocages de la Suisse normande, les colombages et l’horloge astronomique de Rouen, la côte sauvage de La Manche qui court de Cherbourg à La Hague, et sans doute plein d’autres lieux dont j’ignore encore la beauté.

Merci à Solène de m’avoir fait aimer Cabourg davantage encore en m’en montrant toutes les beautés. Merci aux offices de tourisme de Caen et du Calvados, et tout particulièrement à Armelle et Florence, de m’avoir permis de faire cette découverte magique !

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre mes aventures : bientôt, je vous emmène en Aveyron !

Où dormir à Caen ? Un bon restaurant à Caen ?

Maintenant, vous le savez tous : Caen est une ville génialissime. Je vous ai convaincus, vous allez y passer des vacances de rêve et demander votre nationalité normande dans la foulée (et on vous donnera un passeport avec des pommes dessus, si si si). Mais désormais, il va falloir trouver où dormir et vous sustenter. A la recherche d’un bel hôtel à Caen, d’un restaurant original, d’une cidrerie (je vous rappelle qu’on est en Normandie) ou d’un marché régional normand ? Voici mes bonnes adresses à Caen. Je vous préviens, ça sera le festival de la pomme… mais pas que.

Vis ma vie de blogueuse

Chers lecteurs, je vous préviens tout de suite : je vais vous jouer le grand numéro de la blogueuse écolo-bio-végétarienne qui adore les hipsters en chemise à carreaux et les petits cafés où le moindre détail semble crier « mets-moi sur Instagram avec un filtre sépia rosé ! ». Je suis navrée. Mais que voulez-vous, je suis blogueuse, je veux sauver les bébés phoques, décorer des cactus et manger des desserts en forme de cœur, et Caen a un potentiel Instagram ENORME. Caen est jeune. Caen est cool. Caen se mange avec un sorbet à la pomme et du sucre non raffiné. J’adore Caen.
Dans cette sélection, il y aura donc :

1) Beaucoup d’adresses végétariennes ou vegan. J’ai arrêté de manger de la viande quand j’avais 15 ans, et j’ai désormais atteint l’âge canonique et vénérable de 27 ans, comme me l’ont fait remarquer tous les étudiants caennais qui m’ont vouvoyée et appelée Madame avec beaucoup de déférence (Caen, cette ville où on respecte ses ancêtres.) C’est donc un aspect important de ma vie de ne pas manger mes petits potes les veaux, agneaux et cochons.

2) Beaucoup de pommes. La Normandie, c’est le royaume, que dis-je, l’EMPIRE de la pomme. Et j’ai été un peu sensibilisée au sujet à la maison, car ma môman a écrit un super bouquin sur le sujet, qui s’appelle Croquer la pomme. Depuis la parution du livre, elle reçoit suffisamment de cagettes de pommes pour reconstruire New York dans le frigo à elle toute seule, et au menu, c’est salade de pommes, pommes rôties, jus de pommes et glace à la pomme, et quand elle a la flemme, c’est « t’as qu’à croquer une pomme ». Ma mère chérie est un peu monomaniaque en cuisine. Autant dire que je me sentais chez moi en Normandie, et que j’ai tenu à rendre hommage à la tradition familiale en perpétuant l’obsession de la pomme.

3) Du local, du normand, du terroir. La Normandie possède un patrimoine agricole exceptionnel, c’est une région extrêmement fière de ses produits, et notamment de ses AOP (Appellations d’origine protégée), qui comptent entre autres quatre fromages, de la crème, des cidres et des calvados (pomme forever). Je vous préviens, ça cuisine normand aujourd’hui.

4) Des trucs jolis, raffinés, luxueux. J’aimerais vous dire que là encore, c’est parce que ça ressemble à chez moi, mais mes amis qui lisent ce blog risqueraient de me balancer des tomates (locales). La vérité, c’est que je suis une semi-nomade qui vit toujours entre deux valises, que je bosse beaucoup et qu’en plus j’ai le gène du bordélisme congénital, donc j’ai un peu tendance à vider ma valise au milieu du salon – laisser tout en vrac – reprendre les trucs qu’il me faut – repartir direct pour la prochaine destination. J’adore les endroits où c’est beau, classe, ordonné et où il y a de la déco subtile, car ça me dépayse gravement. Le voyage, c’est aussi aller là où tu n’iras jamais au quotidien, par exemple dans une cuisine rangée. C’est exotique, ça me fait frissonner. Ne vous étonnez donc pas si je vous parle parfois plus du décor que de la bouffe. On s’enflamme pour l’inconnu et l’inédit, vous comprenez, c’est bien pour ça que les sites de rencontres pour gens mariés existent. Chez moi, il y a à manger, merci bien, mais il n’y a clairement pas de jolie déco que les gens ont envie de prendre en photo (sauf s’ils tournent un documentaire sur les records mondiaux de piles, tas et autres amoncellements, les troglodytes modernes ou les femmes-tortues).

Précision importante, ces adresses sont mes vrais coups de cœur à moi. J’ai eu la joie d’être invitée par les offices du tourisme de Caen et du Calvados à découvrir Caen, mais ils m’ont laissé totalement carte blanche, ce qui était juste l’extase. C’est un peu comme si, à l’âge de six ans, on m’avait emmené à Jouet Club en me disant « choisis absolument ce que tu veux, les figurines de poney Schleich, la Barbie tahitienne aux cheveux fuchsia ou l’Action Man Jungle Warrior ». Je m’en suis donnée à cœur joie. L’office du tourisme dégage donc toute responsabilité dans mon obsession pour les pommes, les trucs multicolores et les burgers vegans. Rendez-vous compte, il y a quatre restaurants Michelin à Caen, et tout ce que je voulais, c’était des cocktails à paillettes et des gâteaux au chocolat. C’est mon petit cœur qui a parlé.

Restaurants et bars caennais

Le Greedy Guts, resto végétalien farfelu à Caen

15 Rue de Bras, Caen

Si vous rêvez de changer le monde en mangeant des gâteaux vegan au chocolat, vous allez adorer cet endroit. Ce resto végétarien/végétalien est créatif, coloré, engagé. Il y a des slogans drôles et décalés aux murs, on soutient les producteurs locaux, on organise des soirées spéciales genre « disco végé », et on trouve des flamants roses partout. Chaque détail mérite qu’on s’y attarde, c’est farfelu et festif. J’ai mangé des « zalagnes » (lasagnes) végétaliennes à tomber et célébré l’un des slogans du lieu : « Je mange du gâteau parce que c’est l’anniversaire de quelqu’un quelque part ». Surtout, donnez-moi vos dates d’anniversaires, que je prévoie de me faire des brownies.

Le Dolly’s, un restaurant so british

16 Avenue de la Libération, Caen

Une institution caennaise, et un énorme coup de cœur : bienvenue dans l’Angleterre des années 50. C’est un joyeux bric à brac, so british, anarchique et rétro (je me sentais presque comme chez moi ! presque), où la déco vous fait remonter dans le temps et vous donne envie de rester des heures à papoter avec une copine. Mais la cuisine, elle, est résolument moderne, et comporte là encore beaucoup de plats végétariens et végétaliens. J’ai mangé un burger falafel vegan extra et me suis éclatée avec leurs cocktails sans alcool ultra bigarrés qui ressemblaient à des colorations capillaires pour licornes.

Les Dunes, le resto avec la plus jolie cour de Caen

30 Rue Arcisse de Caumont, Caen

Je vous fais un aveu, chers lecteurs : je n’y ai pas mangé. Je voulais y aller le soir, mais ils étaient fermés le soir, du coup je suis juste passée en coup de vent. Pourquoi je vous le recommande, alors ? Parce que le CADRE ! Cette petite cour intérieure… ces grands arbres en fleurs… l’impression de sortir de la ville pour rentrer dans un merveilleux jardin enchanté… quand je reviendrai à Caen, j’irai m’y poser plus longtemps, et tester la nourriture aussi (ce qui peut être pas mal, quand on recommande un restaurant à ses lecteurs, j’en conviens).

Le Clou de Girofle, restaurant au coeur du Vaugueux

12 Rue du Vaugueux, Caen

Le Vaugueux, c’est le quartier médiéval ultra pittoresque de Caen, avec maisons à colombages, petites rues pavées et ambiance de film. Les Américains arrivent là et disent « oh that’s so European », et c’est vrai. Le Vaugueux regorge de restaurants, et je n’ai pu en tester qu’un, Le Clou de Girofle, choisi pour une raison toute bête : ils avaient des petites nappes et assiettes de vaisselle ancienne dépareillée et c’était ravissant, à la fois chic et un peu foutraque, juste comme moi quoi *se recoiffe*. Pour moins de 20 euros, le menu entrée + plat + dessert est vraiment délicieux et de qualité, j’étais ravie de mon choix. Et en plus, je dois au barman du Clou de Girofle de m’avoir fait goûter le 44.
Petit point sur les alcools de pomme : en Normandie, on a toutes les manières possibles et imaginables d’accommoder les pommes locales dans des fûts et d’en faire des alcools. On a du cidre (un jus de pomme fermenté, entre 2 et 8%), du calvados (une eau de vie obtenue à partir de la distillation du cidre, vieillie au moins deux ans en fût de chêne, qui titre à 40-45%), du pommeau (un apéritif mélange de jus de pomme et de calvados, qui titre autour de 16%), et aussi… le 44. Pour faire du 44, on prend : 1 litre de Calvados, 44 morceaux de sucre, 44 grains de café, 1 orange qu’on perce de 44 trous avec 4 clous de girofle, et on le fait vieillir au moins 44 jours. J’en ai bu une gorgée et je ne marchais plus droit, mais j’ai compris pourquoi ce restaurant ravissant s’appelait Le Clou de Girofle. Normand jusqu’au fond du verre.

La Môme, le bar branché de Caen

A Caen, il y a deux options : soit vous avez moins de vingt cinq ans, et vous allez boire des bières dans la tonitruante Rue de la soif avec ses pubs sympas qui rugissent jusqu’au bout de la nuiiiiiit, soit vous voulez vous alcooliser de façon plus classe, et vous allez à La Môme dans le Vaugueux. C’est beau comme sur Instagram et y a des guirlandes multicolores. Etant donné que je suis passée du côté des mammouths, ayant franchi le cap du quart de siècle, j’ai choisi cette option avec bonheur.

La Ferme de Billy, la cidrerie la plus cool et artsy de Normandie

31 rue de l’église, Rots

Vous voulez continuer l’exploration de l’univers de la pomme ? Sortez de Caen et mettez-vous au vert : à Rots, vous trouverez la cidrerie la plus cool du monde. Imaginez que Jim Jarmusch ait décidé de faire du jus de pomme, ça donnerait ça. Dans une grande ferme élégante, vous retrouvez cidres et calvados de grande qualité, œuvres d’art et nourriture saine et délicieuse. C’est là que j’ai découvert les fûts dans lesquels vieillissent le calvados, et le potentiel hipster fabuleux de la Normandie – the place to be.

Le marché du vendredi à Caen

Le vendredi à Caen, place Saint Sauveur et dans les rues au-dessus de la place.

Le marché du vendredi à Caen est considéré comme l’un des meilleurs de la région, avec un grand nombre de producteurs locaux de grande qualité. Et j’ai eu une guide fabuleuse en la personne d’Isabelle, l’auteur du blog Dans Mon Panier Rouge, un blog de cuisine 100% normand et qui donne terriblement envie. Isabelle, elle est géniale, drôle et super sympa. Mais c’est clairement le genre de personne à qui tu n’oserais pas servir des chips et des apéricubes à l’apéro : elle a longtemps été restauratrice, c’est une cuisinière hors pair, ses recettes vous feront baver (allez voir son blog !), et surtout, elle est très exigeante quant au choix des produits. Avec elle, c’est 100% local, Normandie power, directement du producteur au consommateur, et surtout de saison. Si vous cherchez la qualité, Isabelle sera votre meilleure alliée.

Alors je sais pas comment vous dire, mais Isabelle, elle a senti tout de suite que j’étais pas au niveau sur le plan gastronomique. J’ai raté le test « reconnaissance de trucs verts » direct, c’est simple, je n’ai rien reconnu, ni l’ail des ours, ni la moutarde (ça existe sous forme d’herbe la moutarde, sérieux ?!), ni le cresson. J’ai juste assuré avec la coriandre, parce qu’en bonne méditerranéenne, je te mangerais de la coriandre même en sorbet, mais c’était pas un gros coeff, ça a pas remonté beaucoup ma moyenne. Je crains d’avoir raté le bac locavore avec la consternation du jury. Les salsifis ont aggravé mon cas : je me suis extasiée devant des salsifis entiers de façon un peu trop flagrante, elle a compris direct que je croyais que les salsifis, c’était naturellement des trucs blanchâtres qui poussent dans les boîtes Bonduelle. Et surtout, je me suis jetée sur les fraises et les mini-tomates, mais Isabelle m’a arrêtée net : on respecte les saisons ! Pas de fraises avant mai, pas de tomates avant juillet ! Je lui ai dit : « mais chez nous en Provence y en a déjà ! » « Oui, mais pas en Normandie », a rectifié l’adepte des circuits courts et de la réduction du CO2. Locavore, c’est du sport.

Mais du coup, j’ai découvert grâce à elle des tonnes de choses sur la gastronomie normande. Faites défiler les photos, je vous raconte comment j’ai rencontré « Standouille », je vous fais le quizz des fromages AOP et les devinettes des trucs verts trop bizarres, et on va retrouver en guest star quelqu’un dont vous vous souviendrez peut-être, Bip Bip la Frite, la meilleure baraque à frites de Normandie. Si toi aussi, tu veux passer ton bac option légumes verts, tu vas kiffer mon quizz (fais défiler les photos de l’album ci-dessous).

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Où dormir à Caen ?
Une adresse chic et charme : Chez Laurence du Tilly

Chez Laurence du Tilly ? C’est une adresse tellement originale et à part que je n’étais pas sûre d’avoir compris le concept avant d’y dormir – et d’avoir un vrai coup de cœur. Quand on vous dit « maison d’hôtes », vous imaginez normalement la bonne franquette, la petite chambre sous les toits, le petit déjeuner pris en commun avec la famille et la salle de bain partagée. Ce qui peut être très sympa, mais n’est pas synonyme de luxe. Le concept de Laurence, qui est styliste, photographe, et a publié un livre de recettes aussi belles que bonnes, est très différent. Il s’agit de proposer trois « appartements d’hôtes », décorés avec un goût exquis, qui conjuguent le goût, le luxe, et le sentiment d’être à la maison. Nous sommes vraiment chez Laurence, dans des pièces décorées avec ses œuvres d’art, ses fleurs et ses petits objets choisis avec soin et amour. Nous sommes chez elle – et chez nous. Chaque appartement est indépendant, comportant un grand salon avec cuisine, une chambre et une salle de bain. Laurence glisse le petit déjeuner du lendemain dans le frigo chaque soir ; vous récupérez les croissants frais en bas en vous levant, et pouvez prendre le petit déjeuner tranquillement dans votre appartement.

J’ai adoré ce concept, la beauté de l’appartement grand, lumineux, bien agencé et orné d’œuvres d’art et de curiosités. Ce n’est pas de la décoration « de série », c’est une collection de pièces uniques, un appartement d’artiste à votre disposition. Je me suis dit qu’il était idéal pour différents types de personnes. Ceux qui veulent passer une semaine de vacances à Caen, mais veulent pouvoir cuisiner, se poser, et n’aiment pas le caractère rudimentaire et impersonnel des locations traditionnelles apprécieront beaucoup, mais aussi ceux qui viennent à Caen pour travailler, et veulent recevoir leurs contacts professionnels dans un cadre approprié, sans devoir les inviter dans l’intimité de leur chambre d’hôtel : le grand salon, clair et fonctionnel, est parfaitement adapté à ce type de rendez-vous. J’ai moi-même reçu des journalistes dans « mon » appartement, ce que je n’aurais jamais osé faire dans une chambre d’hôtel classique (« allez viens, on s’assoit tous les deux sur mon lit et on parle boulot, ça te dit ? »).
Le wifi est d’excellente qualité, la cuisine bien équipée, et la salle de bain vaste et bien conçue.

Chez Laurence du Tilly, c’est un endroit à part, à mi-chemin entre l’hôtel de luxe et la maison d’artiste, du haut de gamme qui détonne, et j’ai été vraiment séduite par l’esprit des lieux.
L’appartement que j’ai occupé est celui du premier étage, et c’est aussi celui que j’ai préféré des trois, car c’est le plus « ancien » dans son style et sa décoration, le plus romantique. Il est très lumineux et accueillant.
Celui du deuxième étage lui ressemble beaucoup, mais il est un peu plus contemporain, un peu plus design dans sa décoration.
Celui du troisième est d’un autre genre : c’est un nid douillet, sous les toits, où on imagine bien un jeune couple cocooner devant un bon DVD. Il possède une très jolie terrasse très cinématographique.

Pour plus d’infos sur les appartements, le « coin secret » (une cave voûtée aménagée, pour jouer ou se réunir) et le concept, RDV sur le site. Les prix commencent à 150 euros la nuit.

Une dernière adresse pour les doigts de fée : l’Atelier de la Souris

Je vous avoue : je ne suis pas rentrée dans ce magasin, j’ai juste photographié la vitrine, qui semblait crier « tu es une blogueuse, je suis faite pour que tu me prennes en photo ». J’ai découvert après coup qu’il s’agissait d’un magasin de couture original et créatif, appartenant à une Caennaise adorable qui tient elle aussi un blog, l’Atelier de la souris. Promis, quand je reviendrai à Caen, je franchirai la porte !

Et vous, vous avez d’autres restaurants et bars préférés à Caen ? N’hésitez pas à me laisser les adresses, je vais revenir, c’est promis !

Au programme sur Itinera Magica, blog de voyage : je vous emmène à Cabourg, sur la côte d’Azur, à Jersey, au Maroc… N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter !

Merci à Laurence pour son accueil fabuleux. Merci à Isabelle de m’avoir guidée sur le marché de Caen et appris des tonnes de choses avec le sourire. Merci à Florence, Armelle et Adèle pour les repas chaleureux pris ensemble. Merci aux offices du tourisme de Caen et du Calvados pour ce séjour merveilleux. Merci à tous les restaurateurs et commerçants pour leur gentillesse !

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Que voir et que faire lors d’un séjour à Caen ?
Pour vos prochaines vacances, avez-vous songé à Caen et à sa station balnéaire, Ouistreham ? Non ? A vrai dire, moi non plus… jusqu’à récemment. Mais le Calvados a su conquérir mon cœur. Maintenant, je me vois bien Normande, et je me surprends à rêver d’un petit cottage à colombages au milieu des bocages, des vaches blanches et noires et des pommiers fleuris. La sudiste endurcie que je suis a succombé aux charmes du Nord. Voici le début de ma série normande : je vais vous parler de Caen et d’Ouistreham, de Cabourg et de Deauville, de Honfleur et de la côte fleurie, et à la fin, vous serez tellement convaincus qu’on se donnera tous rendez-vous en camping dans le Calvados autour d’une bouteille de cidre.
Que voir à Caen ? Où se promener ? Les monuments incontournables et recoins secrets ? Je vais tout vous montrer pour organiser vos vacances de rêve à Caen (si si).

Mais d’abord, laissez-moi vous raconter l’origine de mon histoire d’amour avec le Calvados (le département, soyons clairs. Cet article n’est pas sponsorisé par les Alcooliques Anonymes, même si j’ai bu plus de cidre en une semaine que dans toute ma vie.)

Caen, le retour : le buzz normand 

Qu’est-ce que je fabrique en Normandie, égarée loin de mon rivage natal, petite cagole égarée au milieu des pommiers ? Laissez-moi vous rappeler le contexte. En janvier dernier, je me rends à Caen pour des raisons professionnelles. Au retour, dans le TGV, j’écris en deux heures un petit article rigolo, Caen en trois heures avec quelqu’un qui n’y connaît rien, où j’avoue que je situais Caen en Bretagne, que je ne savais pas qu’il y avait des colombages en Normandie, et que j’ai été surprise d’adorer cette ville dont j’ignorais tout. Je publie mon article… et en une semaine, j’ai 13 000 visites de Caen sur mon blog, un article dans Ouest France, un passage sur France 3 Normandie, et même le maire de Caen qui cite mon article dans un discours. Le buzz normand, le vrai, une surprise totale.

Du coup, les Normands réagissent. Impossible de laisser cette pauvre petite sudiste dans son ignorance, il faut lui venir en aide. Ils organisent une mission de sauvetage pour la Provençale égarée, et me proposent de revenir dans le Calvados. Cette fois, ça sera Caen en trois jours avec des gens qui y connaissent quelque chose, ça va me changer. Et puis on enchaînera sur les plages du débarquement, Cabourg et la côte fleurie. Une petite perfusion de Calvados en intraveineuse, ça vous transforme une sudiste. J’ai tellement aimé ce voyage et les rencontres que j’ai faites que je suis devenue ambassadrice de la Normandie. Pas mal, non, pour une Méditerranéenne qui croyait que Caen était en Bretagne ?

Je prépare désormais mon premier titre de rap, dont je vous livre en exclusivité le début : « Je croyais qu’en Normandie y avait rien à voir / mais en fait c’est l’éclate du matin au soir / tu le sais pas mais le bocage / en vrai ça déménage / et je kiffe trop les colombages / venez les mecs on s’arrache / tous en Normandie faire des bisous aux vaches / cidre, 44, calvados dix ans d’âge / tu peux boire de la pomme à tous les étages / et même manger des galettes au fromage / ah merde ça ça vient de Bretagne / tant pis on y va on se magne / la Normandie ça vous gagne  »… ok je vous laisse, faut que je fasse mon discours pour les Victoires de la Musique.

Neuf choses que vous devez savoir sur Caen

* Caen n’est pas en Bretagne. On commence par les basiques, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des gens comme moi parmi les lecteurs.

* Il n’y a pas la mer à Caen, mais elle n’est pas loin du tout : à Ouistreham, la commune sœur de Caen. On peut la rejoindre en vélo en longeant le canal de l’Orne sur dix kilomètres, une magnifique promenade qui débouche sur la Manche. J’étais un peu perturbée par le compte Twitter de l’agglomération, « Caen la mer » (avouez que pour les cancres en géographie, c’est difficile de percuter), mais je vous révèle ce petit secret pour vous éviter de passer à votre tour pour une buse. Et tant qu’on y est : la mer en question, c’est la Manche, pas l’Atlantique. Voilà pour l’épreuve de cartographie, on passe à la question histoire.

* Contrairement à ce qu’on croit souvent, Caen n’a pas entièrement détruite par les terribles bombardements de l’été 44 (contrairement au Havre, par exemple). Malgré les dégâts, Caen a pu garder son patrimoine médiéval exceptionnel, avec l’Abbaye aux Hommes, l’Abbaye aux Dames, le château, et des dizaines d’églises fabuleuses – Caen est vraiment une « ville aux cent clochers ». Il suffit de se balader dans le centre historique pour s’en rendre compte.

* Caen est la ville où repose Guillaume le Conquérant, le grand roi normand qui descendait des Vikings, duc de Normandie, roi d’Angleterre. Autant vous dire qu’à Caen, le prénom Guillaume a la côte. C’est devenu un running gag pour moi : je vous jure que j’ai rencontré en trois jours six Caennais qui s’appelaient « Guillaume ». Si vous cherchez à draguer dans la rue à Caen et que vous ignorez le prénom de l’élu de votre cœur, partez là-dessus, ça peut marcher.

* Au passage : oui, les habitants de Caen sont les Caennais et Caennaises.

* Caen est une ville JEUNE. A tel point que je me demande où ils ont rangé leurs vieux. Je les soupçonne de les gratiner au camembert ou de les manger en tarte aux pommes. Il y a 25 000 étudiants à Caen et quand les beaux jours arrivent, ils poussent comme des champignons sur les pelouses et dans les parcs, y a qu’à se pencher pour les ramasser et en faire une petite fricassée. Du coup, il se passe toujours quelque chose à Caen. Concerts, fêtes, manifestations culturelles et sportives, c’est la grosse teuf tous les jours. Promis, on ne s’ennuie pas à Caen.
Quand je suis arrivée à Caen, j’ai débarqué en plein carnaval étudiant, le plus grand d’Europe : 30 000 doux huluberlus qui se sapent en chaise géante ou en marsupilami, et qui envahissent la ville.

Si vous voulez retrouver mon récit et mes photos du Carnaval, ça se passe par là – album complet du carnaval :

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* Et d’ailleurs, Caen est non seulement une ville jeune, mais une ville amie des enfants : énormément de choses sont organisées pour eux (visites spéciales, ateliers, etc), et c’est la seule ville où tu as le droit de faire le cochon pendu sur des œuvres d’art. Les sculptures de la Place Saint Sauveur sont kid friendly : tu peux les escalader, te suspendre, leur monter dessus, c’est permis. Si j’avais eu six ans, j’aurais directement élu Caen meilleure ville du monde.

* Si vous voulez voir les pommiers en fleurs, c’est en mai. Mais en avril, vous avez les cerisiers, qui ont, soyons honnêtes, presque exactement la même tête. Donc vous pouvez faire comme si. Par ailleurs, j’ai ADORE les choix de fleurissement du Calvados à cette époque : à Caen, à Ouistreham, à Cabourg, partout, c’était l’explosion de tulipes multicolores et c’était juste sublime. Si vous rêvez de tulipes en folie, mais que vous avez la flemme de parler néerlandais et de manger des champignons hallucinogènes dans un coffee shop, allez en Normandie en avril, vous allez vous régaler.

* Je tiens à signaler que j’ai passé ONZE jours en Normandie et dans les îles anglo-normandes en avril sans me prendre une seule goutte de pluie. Et que toutes mes petites taches de rousseur sont sorties pour cause d’indice UV qui casse la baraque. (Petite parenthèse : oui, je mets de la crème solaire tous les jours sur le visage, et vous devriez aussi, même si vous êtes un bon Méditerranéen ignifugé comme moi. En Normandie, pense à ton écran total. #sponsorisé par ma dermato.)

Que voir à Caen ? Incontournables et petites merveilles cachées

J’ai été accueillie comme une princesse à Caen, vraiment. Plusieurs Caennais adorables ont travaillé à me sortir de mon ignorance et à me montrer les richesses de leur ville. Voici quelques lieux qui m’ont enchantée.

L’abbaye aux hommes et son cloître

Impossible de passer à côté. L’abbaye aux hommes, alias l’abbaye de Guillaume, c’est la merveille du Calvados, miraculeusement épargnée par les bombardements de 44 – elle a d’ailleurs servi de refuge aux civils. Bâtie en pierre de Caen, cette pierre dorée qui épouse la lumière avec une grâce inégalée, elle combine harmonieusement deux styles architecturaux. (Je ne sais pas si vous avez suivi le débat passionné dans les commentaires de mon précédent article sur Caen : l’abbaye aux hommes, romane ou gothique ? Attention Mesdames et Messieurs, la question va être officiellement tranchée.) La nef, la façade occidentale et la partie basse des tours sont de style roman normand, et datent du XIe siècle. Mais les flèches et le chœur, ajoutés au XIIIe, sont gothiques. Le cocktail est un vrai régal visuel.

Si vous prenez une visite guidée, vous aurez un privilège qui vaut vraiment le coup : visiter le cloître de l’abbaye, et la mairie de Caen, qui est située dans le bâtiment adjacent à l’abbaye (un ancien monastère). J’ai adoré son escalier suspendu monumental, dont la construction ingénieuse a survécu à la chute d’un obus. Et le cloître… une anecdote vous révèlera tout son potentiel Instagramesque : en été, les mariés ont droit à un créneau de quinze minutes pour s’y faire photographier, et passent de coin en coin, à la queue leuleu. J’imagine des mariés en meringue et nœud papillon se presser entre les colonnes comme à Disneyland, et ça me fait sourire. Le mariage à Caen, le comble du chic.

Le château et l’église Saint Pierre

Impossible de passer à côté : le château médiéval est au cœur de Caen, massif et majestueux, et on peut le traverser pour passer d’un bout à l’autre de la ville et monter vers l’université. En face du château, l’église Saint Pierre déploie ses ornements gothiques raffinés.
Le château est surprenant, car « creux » – je l’appelle château coquillage. Les remparts sont intacts, mais le cœur n’est pas un palais, plutôt un immense village, avec différents bâtiments, jardins et abbayes. Si vous êtes un peu frustrés de ne pas découvrir les salles d’un château normand du XIe, allez à Falaise, à trente minutes au sud de Caen : le château de Falaise, où Guillaume a grandi, vous fera remonter dans le temps.

L’église St Etienne le Vieux

J’avais évoqué dans mon précédent article cette église émouvante, en face de l’abbaye aux hommes : détruite par les bombardements, elle a été laissée en l’état, symbole poignant de la guerre. Il est normalement interdit d’entrer dans l’enceinte… mais j’ai eu un vrai privilège VIP. Voici donc, Mesdames et Messieurs, le clocher transpercé et les voûtes couvertes de lierre de St Etienne le Vieux. Après y a une dame qui est arrivée en criant « mais sortez de là malheureux vous allez vous prendre une brique sur la tête ! », du coup mon privilège a été révoqué, mais quand même, ça valait le coup.

L’église Saint Sauveur, dans la Rue froide

Un coup de cœur inattendu pour cette petite église cachée dans la Rue froide, qui semble fermée et dont on n’ose pas pousser la porte. Les vitraux, détruits en 1944, ont été recréés par des artistes infiniment talentueux, et une lumière chaude et douce baigne cette église gothique aux ogives grâcieuses. Je l’ai encore plus aimée que d’autres églises plus célèbres de Caen – c’est un lieu magique.

Le quartier médiéval du Vaugueux

Vous voulez de la Normandie typique, maisons à pans de bois (= colombages), petites ruelles pavées, devantures fleuries ? Faites un tour dans le Vaugueux, un des plus anciens quartiers de Caen. C’est aussi un nid de petits restos sympathiques – je vous en parlerai davantage dans mon article sur les bonnes adresses à Caen.

La cour secrète de l’alchimiste

Vous aimez Da Vinci Code, le Nom de la rose et l’ésotérisme ? L’hôtel d’Escoville va vous séduire. Cet hôtel particulier construit à la Renaissance par un riche marchand qui se piquait d’alchimie regorge de créatures étranges, de signes cabalistiques et d’énigmes visuelles. En bonus ? Une statue du dieu Priape… comment dire… explicite et interdite aux moins de 18 ans. Cherchez dans ma photo ci-dessous, vous allez vite trouver. (Non, je ne vous ferai pas d’article « Caen sexy et coquin », navrée.)

Colombages et chauve-souris

J’ai adoré suivre le parcours de la visite guidée proposée par l’Office du Tourisme (avec un guide à moi toute seule, je vous dis que j’ai eu des privilèges de princesse, merci Caen !), à la découverte des petits secrets de Caen. Maisons à colombages (ou « à pans de bois », comme on dit ici) préservées depuis le XIVe siècle, arrière-cours remplies d’animaux ésotériques, comme cette magnifique « chauve-souris soleil », maison de naissance de l’immense poète Malherbe, né à Caen en 1555… si vous croyez que Caen a tout perdu de son héritage médiéval dans les bombardements, cette visite sera le meilleur antidote !

L’église et le « cimetière dormant » Saint Nicolas

Est-ce que vous aussi, vous avez été un ado gothique ? Vous avez porté assez de khôl pour vous transpercer la paupière, vous avez dessiné des corbeaux sur vos cahiers de SVT, vous avez évité le soleil tout l’été parce que votre idéal cosmétique était l’endive ? Si vous aussi, votre petit cœur est toujours fardé d’ombre et de roses séchées, vous allez adorer les cimetières dormants de Caen. Caen regorge de cimetières romantiques, laissés dans un « abandon entretenu », où les pierres tombales disjointes sont couvertes de lierre et où des chats ronronnent pour réchauffer les ossements. J’ai visité celui qui jouxte la belle église romane Saint Nicolas, la plus ancienne de Caen. C’est le genre d’endroits où je voudrais inviter Mylène Farmer à tourner un clip.

Le jardin des plantes de Caen

Encore un énorme coup de cœur pour ce magnifique jardin très Belle Epoque, avec ses serres d’acclimatation, ses chemins rocailleux qui serpentent au cœur de jolies mares clapoteuses, et ses grands arbres que le printemps sublime. Un lieu de balade ravissant.

Le château de Beauregard

Entre Caen et Ouistreham, à Hérouville St-Clair, faites une petite halte au magnifique château de Beauregard. En juin, c’est ici que se tient le festival pop, rock et electro de Beauregard – les headliners de cette année seront Placebo, mes chouchous d’adolescence (vous savez, à l’époque où j’avais assez de khôl sur les paupières pour pratiquer le camouflage au milieu des pandas).

Le mémorial de Caen, mémoire de la Seconde guerre mondiale et du XXe siècle

Impossible d’évoquer le mémorial « en passant » dans cet article au ton léger – mais impossible pourtant de ne pas le mentionner dans cet article sur les choses à voir et à faire à Caen. Je vais donc consacrer au mémorial et aux plages du débarquement un post spécial. Sachez juste qu’il s’agit d’une des visites les plus bouleversantes de ma vie, et que je vous recommande vivement de consacrer une journée à ce lieu unique en France, dont on ne ressort pas indemne.

Caen, la mer ? Virée sur la plage à Ouistreham

Descendez l’Orne jusqu’à son embouchure, et découvrez la station balnéaire de Caen, Ouistreham. C’est ma première expérience des plages de Normandie, et en descendant de voiture, j’ai soudain l’impression d’être revenue sur la Côte d’Azur : sous un soleil de plomb, des gens jouent à la pétanque. Ça va, je vous apporte le pastis et l’accent de chez nous, aussi ?
Mais très vite, l’impression change. Des chars à voile filent à toute blinde sur la plage décuplée par la marée basse, comme des auto-tamponneuses croisées avec des monstres préhistoriques. Je suis un peu intimidée par ces machins – j’aurais peur de me retrouver directement de l’autre côté de la Manche, avec des voiles pareilles. C’est donc ça, le Nord, le pays bizarre où les gens jouent avec des cerfs-volants géants à roulettes.

Pour la première fois, je découvre les cabines de plage typiques de la Normandie. J’ai l’impression de revenir à un autre monde, au XIXe siècle, quand les riches Parisiens découvrent les vertus de la mer et vont prendre des bains de vagues, juchés sur des chaises à portants, en robe longue dans les eaux froides de la Manche. Pour moi, la sudiste, c’est une vision totalement nouvelle : ces petites cabines blanches alignées le long des dunes sauvages, cet espace immense qu’ouvre la marée quand elle se retire, ces miroitements grisés des grandes flaques oubliées par le reflux.

Ouistreham est devenue une station balnéaire en 1866, quand un Parisien en goguette tombe amoureux de ce rivage et décide de bâtir la première villa au milieu des dunes. Très vite, les dames enchapeautées remplacent les lapins sauvages. Les villas exotiques se multiplient à « Rivabella », le surnom latinisant de la station. Ouistreham a deux facettes, chic et cossue avec les villas excentriques, et plus populaire avec son marché aux poissons, sa petite « place des retraités » qui regardent partir les ferrys. Au sommet du phare de Ouistreham (accessible seulement avec une visite guidée), la vue sur l’Orne et sur le large est fabuleuse. Des gens en grandes bottes cherchent des petits vers dans les vasières. Du port, on voit les gros ferrys blancs filer vers l’Angleterre. Ce sont des paysages totalement nouveaux à mes yeux. Je sens que je suis loin de chez moi – d’autres rives, d’autres rêves, d’autres horizons fantasmés. Ouistreham me dépayse.
Normandie forever !

Visit Caen !

La Normandie est un nouveau monde pour moi, et Caen aura été la clef du mystère. Je vous encourage vraiment à faire un détour par cette ville si riche, radieuse et attachante – elle le mérite. Et elle est à moins de deux heures de Paris.
Je ne peux finir cet article sans partager avec vous une pépite, un joyau : LA chanson des amoureux de la Normandie. C’est kitsch, c’est mièvre, c’est génial. Allez l’écouter, vraiment. Et chantons tous en cœur l’amour made in Normandie…

Merci à toutes celles et ceux qui m’ont accueillie à bras ouverts à Caen et à Ouistreham, je me suis sentie chez moi chez vous. Merci à Florence, Armelle, Anne-Sarah, Floriane, Florent, Laurence, Isabelle, Adèle, Mr Bip Bip la Frite, et à tous les Caennais qui sont venus me saluer, prendre des selfies avec moi… votre gentillesse est un plaidoyer pour Caen !

Je vais très vite partager avec vous mes bonnes adresses à Caen, et l’article sur le mémorial de Caen et les plages du débarquement. Ensuite, je vous raconterai ma découverte de la Côte fleurie. N’hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter : tout arrive le plus vite possible, gros programme normand en prévision ! (Et beaucoup de Côte d’Azur et un peu de Californie aussi).

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