Vous les amoureux de la France, de son patrimoine, de sa gastronomie, de ses plus belles villes et de son histoire fastueuse, avez-vous déjà songé à visiter Dijon, la majestueuse capitale de la Bourgogne ? Dijon est bien plus qu’une belle ville de province, ce fut une grande cité de pouvoir et d’opulence dont la puissance rayonnait autrefois dans toute l’Europe, et qui a su préserver l’héritage de ce passé glorieux. Aujourd’hui, Dijon est la clef d’une des régions des plus raffinées et élégantes de France, où on boit les vins les plus chers du monde, où on mange fabuleusement bien, et où tout respire le bon goût. Je l’ai trop longtemps ignoré, mais la Bourgogne, c’est furieusement chic, et c’est une destination parfaite pour un week-end épicurien, riche en découvertes en culture et en cuisine. Je vous propose de visiter la belle Dijon sous ses deux versants : côté patrimoine, avec son cœur de ville superbe, ses églises, ses musées, et côté gastronomie, avec ses magasins de tradition, ses halles, ses restaurants prestigieux. Et je ne manquerai pas de vous recommander un bel hôtel à Dijon, pour un séjour de charme dans la cité des ducs.

Comprendre la beauté de Dijon, cité des ducs et des vins

Promis, promis, je vais tout vous raconter sur Dijon, que voir à Dijon, comment visiter Dijon pour passer un week-end merveilleux en amoureux ou en famille, les incontournables de Dijon, tout ça. Mais laissez-moi vous raconter un tout petit peu ma vie d’abord.
Certains d’entre vous le savent, j’ai fait des études d’allemand, et plus précisément ma thèse en littérature allemande à Nancy. (Une magnifique thèse sur l’influence de la théologie négative dans l’œuvre de Novalis, qui a beaucoup ému et inspiré les trois personnes qui l’ont lu.) Chaque fois que je voulais rentrer chez moi en Provence, je prenais un vieux TGV qui roulait à deux à l’heure sur des lignes TER à travers la belle campagne bucolique de l’Est de la France, et je découvrais à travers la vitre ces régions dont je ne savais rien. A chaque fois, le TGV s’arrêtait une vingtaine de minutes en gare de Dijon, et je voyais une forêt de clochers et de tourelles multicolores, avec leurs toits de tuiles vernissées vertes, dorées et rouges, je devinais quelques façades majestueuses et des monuments solennels, et j’avais presque envie de prendre un risque, de courir comme une folle et de me faire deux églises, trois escargots et un pain d’épices avant que le train redémarre. Après Bruxelles en deux heures et Caen en 3h, pourquoi pas Dijon en vingt minutes ? Je suis capable de tout, moi, je suis une marathonienne du patrimoine millénaire, les touristes japonais n’ont qu’à bien se tenir. Finalement, j’ai soutenu ma thèse, je suis devenue docteur en littérature allemande, et je ne suis jamais descendue du train, je n’ai jamais vu Dijon. Jusqu’à cet automne.
C’est drôle, de tenir un blog de voyage. Tous les blogueurs vous raconteront la même histoire : tu commences ton blog en rêvant d’exotisme fou, de découvrir la Patagonie, les Fidji et la Sibérie. Et puis on commence à te proposer des destinations françaises auxquelles tu n’aurais pas forcément pensé spontanément, tu vas à Douai, à Rouen, à Millau, et tu deviens accro à la France. J’ai toujours trouvé mon pays plutôt sympathique, mais depuis que je blogue sérieusement, je suis plus patriote qu’un coq bleu blanc rouge égaré dans une mairie un 14 juillet, je suis à deux doigts de mettre la Marseillaise en sonnerie de réveil, je me rebaptiserais Marianne si ça n’était pas déjà le prénom de ma petite sœur chérie et je pleure d’émotion devant une baguette et un béret. J’ai commencé mon blog en rêvant de m’installer en Californie ou à Hawaï, maintenant j’ai du mal à m’imaginer vivre ailleurs qu’en France. Notre pays est incroyable. J’ai pris conscience de la fabuleuse diversité et richesse des régions françaises, de cette mosaïque de petits mondes. J’en reviens à Dijon tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà où je voulais en venir : ce qui fait la beauté de la France, c’est cette alliance de régions indépendantes et puissantes, qui ont mis leur gloire au service de ce nouvel Etat fabriqué de toutes pièces en les cousant les unes aux autres. Ma Provence adorée était un comté indépendant et très fier de son identité, tout comme la Savoie, tout comme de nombreuses autres régions françaises. Et la Bourgogne ? Parlons-en, de la Bourgogne. Le duché de Bourgogne au Moyen-Âge, c’était l’incarnation même de la splendeur.

Pendant six siècles, de 880 à 1477, les ducs de Bourgogne furent à la tête d’un territoire immense, plus riche que le royaume de France, et qui prenait tout le cœur de l’Europe, de l’actuelle Bourgogne-Franche Comté aux Flandres en passant par la Lorraine. Les ducs de Bourgogne, dont les noms les plus célèbres sont sans doute Jean Sans Peur et Philippe le Bon, nouaient des alliances avec les plus grandes maisons européennes, et leur cour n’avait rien à envier à celle des rois. J’ai lu qu’à une époque, les Bourguignons ont même eu cette tentation royale, ont étendu leur royaume jusqu’aux Pays-Bas, cherché à reconstituer la vieille Lotharingie carolingienne (tout le centre de l’actuelle mégalopole européenne, le cœur de la vieille Europe), à obtenir une couronne royale auprès du pape. Il se jouait une histoire à part dans les « pays du milieu », ces territoires entre France et Allemagne où se nouait le destin de l’Europe. C’est pour cela que Dijon est si belle, si opulente : elle a six-cent ans de puissance et d’ambition à son actif. Et si elle a su préserver son rayonnement, c’est qu’aujourd’hui la Bourgogne est synonyme de raffinement absolu : moi qui ne la connaissais pas, j’ai été surprise du nombre d’hôtels de luxe, de restaurants étoilés, de musées, de monuments fastueux autour de Dijon et de Beaune. Avec ses vins prodigieux et son patrimoine exceptionnel, la Bourgogne attire les grands de ce monde, et il y a mille lieux à découvrir et à savourer.

Visiter Dijon côté patrimoine : monuments, musées et églises

Et tout ça en suivant la chouette. La chouette ? C’est une petite statue taillée dans un contrefort de l’église Notre-Dame, en plein cœur de Dijon, une chouette polie et érodée par les milliers de mains qui se sont posées sur elle. La chouette est en effet devenue l’emblème, la mascotte de la ville de Dijon. Un livre de Bertrand Carlier, La véritable histoire de la chouette de Dijon, explique que cette statue vieille de 600 ans est véritablement devenue un porte-bonheur au 17^e siècle, quand on l’a cru capable de conjurer les apparitions intempestives de fantômes venus mettre le dawa dans l’église (je résume). La chouette incarnerait l’esprit sain et la tradition populaire a fait d’elle un porte-bonheur : touchez la chouette, faites un vœu, mettez la main à votre cœur, et surtout continuez votre chemin pour ne pas recroiser la gargouille diabolique du bout de la rue qui pourrait vous voler votre vœu, tel est le rite (que j’ai évidemment respecté). Mais au-delà la légende, la chouette, c’est aussi un super parcours touristique dans le cœur de Dijon : en suivant les petites chouettes incrustées dans les pavés, vous pourrez découvrir toute la vieille ville à votre rythme. La chouette vous conduira à tous les bâtiments incontournables, et bien évidemment l’office du tourisme vous propose un dépliant avec les explications relatives à chacun. J’ai adoré ce concept : pour vous promener tranquillement mais avec la certitude de ne rien louper, suivez la petite chouette… Je ne vous parlerai pas ici des 22 étapes du parcours de la chouette (il y en a encore davantage si vous prenez les trois boucles additionnelles), juste de quelques coups de cœur pour vous donner envie de le prendre à votre tour.

La tour de Philippe le Bon

On commence par un emblème incontesté de la puissance bourguignonne : la tour Philippe le Bon. Edifiée au XVe siècle, à l’apogée de la puissance des Ducs, elle offre une vue imprenable sur la forêt de toits de Dijon du haut de ses quarante-six mètres. C’est une magnifique entrée en matière.

Pour y monter : réservations à l’office du tourisme. 3 euros pour un adulte. Attention, il y a plus de trois-cent marches. L’été, l’office organise des apéros sur la terrasse, on peut boire du vin bourguignon avec vue sur Dijon et le coucher de soleil. Les rooftops new-yorkais n’ont qu’à bien se tenir, ça a l’air génial.

Les gargouilles de l’église Notre Dame

Cela a été mon bâtiment préféré de tout Dijon, mon grand coup de cœur. Pourquoi ? Parce que ses gargouilles trônant au sommet des grandes ogives gothiques sont absolument extraordinaires. Elles sont proprement terrifiantes. Prenez le temps de regarder les détails, leurs tronches patibulaires de vices et de cauchemars valent le détour. J’ai adoré cette cour des miracles minérale effrayante. En dehors des gargouilles, on compte des bestioles plus sympathiques à Notre-Dame, notamment la fameuse chouette, et le chien du Jacquemart. Qui est le Jacquemart ? Un sonneur de cloches en bronze, que les ducs ont piqué à la Belgique au XIVe siècle. Arraché à l’église de Courtrai, le Jacquemart est un belge exilé en Bourgogne. On a peur qu’il se sente tout seul au milieu des vignes et des tuiles colorées, loin des chocolats Leonidas et de la bière wallone, on lui a donc adjoint épouse, enfant et même un chien. Vous avez vu une super vue sur le Jacquemart depuis la tour Philippe le Bon. Voilà pour le bestiaire fantastique.

La cathédrale Sainte Bénigne de Dijon

Robuste, puissante, cette cathédrale du XIIIe siècle n’a certes pas de sublime façade ouvragée à la Strasbourg, Rouen ou Chartres, mais voici ses deux atouts charme : d’une part, ses toits de tuiles vernissées si typiques de la Bourgogne, d’autre part, sa fabuleuse crypte. La visite de la crypte coûte deux euros et je vous conseille de consentir à ce lourd investissement, car vraiment, cela vaut le détour. Vous descendrez sous la cathédrale dans une pénombre mystique, au milieu de tombeaux de saints mérovingiens, au cœur d’une magnifique rotonde romane qui donne envie de tourner la suite de Da Vinci Code. L’ambiance est extraordinaire.

D’autres églises dijonnaises

A noter que vous croiserez sur le parcours de nombreuses autres églises, notamment Saint Jean, désormais devenue le théâtre de Dijon, ou Saint Etienne, devenue La Nef, une bibliothèque et centre d’exposition. Surnommée (comme Rouen et Caen en Normandie) « ville aux cent clochers », Dijon a su sauver nombre de ses églises en les réaffectant à la culture et au dynamisme de la cité bourguignonne – cela m’a beaucoup plu.

La place de la Libération à Dijon

C’est la plus belle place de Dijon – et je ne serai sans doute pas la seule à dire qu’elle ressemble à la célèbre place Stanislas de Nancy. Cette place royale, construire à l’époque où les ducs voulaient affirmer leur souveraineté face au royaume de France et faire étalage de leur puissance, est fastueuse, claire et élégante. Un jeu de fontaines souligne sa beauté. De nombreux restaurants de qualité y sont situés, je ne manquerai pas de vous en dire un mot.

Le palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, musée des Beaux Arts de Dijon

L’ancien palais des Ducs accueille un des plus beaux musées des Beaux Arts français, qui est en pleine métamorphose depuis près de dix ans : un chantier pharaonique a été lancé pour agrandir et repenser totalement le musée. Il réouvrira dans son intégralité en mai 2019, et je pense que ce sera une très belle fête. Actuellement (automne 2018), seule la section médiévale est ouverte, avec la salle du spectaculaire tombeau des ducs, une superbe collection d’armures et d’objets médiévaux, et surtout une vaste collection de peinture du Moyen-Âge tardif, avec notamment de superbes triptyques emblématiques de l’art gothique.
J’ai beaucoup apprécié l’exposition sur l’histoire du duché de Bourgogne, avant la salle du tombeau, c’est là que j’ai véritablement compris la spécificité de Dijon et ce qui la rend si extraordinaire.

Le palais des Ducs est pour moi un incontournable de Dijon, ne serait-ce que pour le spectaculaire tombeau des ducs. J’ai également visité deux autres musées, peut-être moins spectaculaires, mais jolis et à garder en tête pour un jour de pluie.

Visiter deux autres musées de Dijon

Voici un tout petit musée logé dans une ancienne église : le musée Rude, du nom du célèbre sculpteur dijonnais François Rude (1784-1855). François Rude a réalisé nombre de commandes très célèbres, notamment la statue du Départ des volontaires qui figure sur l’arc de triomphe à Paris. Le musée contient les moulages de ses sculptures les plus iconiques. Une jolie curiosité qui se visite très vite.

Pour un beau musée ethnographique mettant en scène les traditions populaires, rendez-vous au Musée de la vie bourguignonne. Il est situé dans un très beau cloître cistercien et honore une tradition née en France à Arles à la fin du 19^e siècle, celle de reconstituer la vie du peuple à travers des reconstitutions de scènes de vie, habitées par des mannequins en costume. On entre dans la vie des paysans bourguignons, une vie scandée par la culture de la vigne et les grands rites de passage. Une jolie promenade pour remonter le temps.

Visiter Dijon, côté gastronomie

Ami lecteur, peut-être fais-tu partie de ces gens un peu chagrinés par la prolifération des MacDo, Starbucks et autres BurgerKing au détriment de la gastronomie française. Si tu as le blues de la bonne chère qui fait cocorico, je te recommande une cure de Bourgogne. C’est quelque chose qui m’a frappé à Dijon et à Beaune : le nombre de restaurants étoilés, d’épiceries fines, de magasins alimentaires historiques. Il y a tout ce qu’il faut pour requinquer un palais en mal de vraies saveurs. (Cela doit être pour ça qu’il y a tant d’Anglais en Bourgogne, ce sont des demandeurs d’asile culinaire. Pardon.) Dijon est très officiellement une des quatre capitales françaises de la gastronomie. C’est quand même une spécificité toute française : l’importance considérable que nous accordons aux plaisirs de la table, au fait de bien manger et de savoir ce qu’on mange. Lorsque le « repas français » a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le projet « Cités de la gastronomie » a été lancé : il s’agissait de former un réseau de villes dans lesquelles de grands musées et centres de la gastronomie seraient bâtis. Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours ont été les élues, en vertu de leurs traditions alimentaires très fortes. La Cité de la Gastronomie de Dijon ouvrira au printemps 2019 et je suis très curieuse de la découvrir. En attendant, je vous propose une petite promenade culinaire à travers marchés, magasins emblématiques et bons restaurants pour vous régaler à Dijon.

Les halles de Dijon

Cela fait partie de mes grands coups de cœur à Dijon : ce marché couvert édifié à la fin du XIXe siècle est de toute beauté et rassemble un nombre incroyable de producteurs exigeants et de qualité.

 

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Pour goûter les produits dijonnais, j’ai pu bénéficier d’une dégustation chez Le Gourmet de Dijon, qui travaille à la fois en épicerie, exclusivement avec des producteurs locaux de grande qualité, et comme traiteur, cuisinant les spécialités bourguignonnes comme le jambon persillé, la quiche aux escargots (j’étais sceptique, mais c’est délicieux), les desserts à base de cassis, et le pain d’épice dijonnais. C’était un joli moment, avec notamment des pains d’épice originaux aux épices orientales que j’ai adorés.

Aux Halles de Dijon, j’ai également pu faire la connaissance d’un sommelier itinérant, Pierrick Chai, qui propose des cours de dégustation à domicile, et d’un brasseur bourguignon, Les Bières du fournil – oui, il y aussi de la bière au pays du vin !

Après avoir découvert grâce au Gourmet de Dijon la crème de cassis aux Halles, j’ai voulu en savoir plus sur ce fruit dont la Bourgogne est le premier producteur, et je suis allée à l’épicerie fine Grain de Cassis, située entre la place de la Libération et le palais des Ducs. C’est une excellente adresse pour découvrir tous les produits à base de cette baie noire sucrée et acidulée, notamment des limonades, et de nombreuses autres spécialités bourguignonnes.

Deux institutions dijonnaises : la moutarderie Fallot et les pains d’épice Mulot & Petitjean

Une ville de gastronomie comme Dijon a su préserver deux spécimens rares : des magasins familiaux transmis de génération en génération pour préserver un savoir-faire artisanal refusant les codes de l’industrialisation et de la grande distribution. Les descendants ont su non seulement perpétuer ces traditions, mais aussi transformer leurs magasins en boutiques-spectacle, aussi belles visuellement que délicieuses gustativement. Fallot et Mulot & Petitjean, ce sont deux musts du tourisme gastronomique à Dijon. J’ai adoré ces deux visites, je vous les recommande chaleureusement.

La moutarderie Fallot a été fondée en 1840 à Beaune et est aujourd’hui la dernière moutarderie artisanale de Bourgogne, qui continue de broyer la graine de sénevé (graine de moutarde) à la meule de pierre, pour préserver le goût. J’ai pu visiter la maison-mère à Beaune en compagnie de son directeur, je vous reparlerai donc plus longuement de la moutarderie Fallot, mais voici quelques mots sur leur boutique dijonnaise. Il s’agit d’une très belle boutique à l’ancienne qui intègre un atelier de fabrication de moutarde : vous verrez les deux meules, une fixe, une tournante, broyer les graines tandis que le moutardier ajoute peu à peu l’eau et le vinaigre à la pâte. La boutique Fallot propose régulièrement des ateliers pour fabriquer votre propre moutarde, et c’est un spectacle visuel et odorant très sympa. Ce que j’ai adoré, c’est la diversité des moutardes proposées par Fallot : moutarde à l’ancienne (avec les grains entiers), moutarde de Dijon (tamisée), moutarde au cassis, à l’estragon, au basilic, au curry madras (coup de cœur)… C’est un vrai festival et la boutique propose également un bar de dégustation de moutarde qui a beaucoup de succès. Touche écolo : il est possible de faire re-remplir ses mots de moutarde Fallot pour un prix bien inférieur à celui de l’achat d’un nouveau pot. Une idée économique et zéro déchet que je valide.

Les pains d’épice Mulot & Petitjean peuvent se targuer de posséder la plus belle boutique de Dijon (et encore, je ne vous ai pas mis de photos de la superbe façade à colombages, car elle était en travaux le jour de ma venue). Cette maison fondée en 1796 bat tous les records de la transmission familiale : elle est désormais entre les mains de la neuvième génération. On découvre l’histoire de ce pain au miel né en Chine, rapporté en Europe par le biais de l’Arabie et des croisades, plébiscité par les ducs de Bourgogne qui en font leur friandise favorite et qui devient un emblème de la ville de Dijon au XIXe siècle. Mulot & Petitjean défend la tradition du pain d’épice authentique à l’ancienne, à base de farine de froment et de vrai miel, c’est certifié et c’est délicieux. La boutique est absolument magnifique, un boudoir rétro tout de bois ouvragé et de couleurs qui pétillent. Les packagings respectent cette esthétique rétro que j’adore. Je ne me suis évidemment pas arrêtée au plaisir des yeux, et j’ai goûté les pains d’épice, qui présentent plusieurs variétés, avec un goût de miel plus ou moins marqué et différents ajouts, notamment les fruits confits. Le must, ce sont les nonettes de Dijon, LE gâteau incontournable à rapporter d’ici : il s’agit de petits pains d’épice fourrés à la confiture. Mon parfum préféré, évidemment, c’est cassis.

Un bon restaurant bourguignon abordable : Le Café gourmand

Vous cherchez à goûter la cuisine bourguignonne traditionnelle authentique, comme le véritable kir cassis, le bœuf bourguignon, les escargots de Bourgogne ou les œufs meurette (un œuf à la sauce au vin et au lard), dans un joli endroit et sans vous ruiner ? Ne cherchez plus, cette bonne adresse a tout : une localisation idéale en plein sur la magnifique Place de la Libération, un cadre ravissant très bistrot à l’ancienne, un service chaleureux, la promesse du fait maison et du respect de la cuisine bourguignonne, et des prix très doux (22 euros la formule du midi, 13 euros le plat du jour). Le chef est passionné et chaleureux et adore partager sa passion de la cuisine locale. J’ai passé un très bon moment au Café gourmand. Sachez qu’il est également possible de se faire livrer les plats à domicile, mais ce serait dommage de se priver du cadre de la place aux fontaines…

Une expérience gastronomique rare : Loiseau des ducs, superbe restaurant étoilé

Qui dit haute gastronomie de Bourgogne pense aussitôt au regretté chef Bernard Loiseau, maître incontesté des saveurs, entre tradition et créativité. L’héritage de Bernard Loiseau continue de vivre en Bourgogne, avec outre son restaurant iconique de Saulieu (2*), deux restaurants auréolés d’une étoile au Michelin, Loiseau des Vignes à Beaune et Loiseau des Ducs à Dijon. C’est ce dernier que j’ai eu le plaisir de découvrir, et cela restera un fabuleux souvenir gastronomique – j’ai rarement aussi bien mangé. Loiseau des Ducs est situé dans un hôtel particulier du XVIe siècle, en bordure de la Place de la Libération, et le cadre est superbe : salons feutrés (qui peuvent être privatisés), hautes voûtes gothiques, fauteuils profonds, tout vous fait quitter ce siècle et entrer dans un monde intemporel de luxe et de raffinement.
Le chef Louis-Philippe Vigilant et la chef pâtissière Lucile Darosey, tous deux des anciens de Saulieu formés par Bernard Loiseau, proposent une expérience culinaire merveilleuse, toute en délicatesse et en créativité dans le respect des produits et des saisons. D’un bout à l’autre de ce repas, j’étais vraiment aux anges. Plusieurs saveurs dont le nom m’intriguait ont su totalement me convaincre – tout était surprenant, vrai et délicieux. J’en suis repartie enchantée et sans même avoir la sensation d’avoir commis un excès.
Le bonheur, c’est que ce restaurant fabuleux propose des options abordables, à partir de 28 euros pour la formule du jour. Le menu gourmand commence à 59 euros, quant au menu dégustation en sept services, il coûte 105 euros. Je vous recommande chaleureusement cette adresse si vous rêvez de vous faire plaisir et de vivre pleinement la grande gastronomie bourguignonne, dans un lieu magique au cœur de Dijon.

Où dormir à Dijon ? Un bel hôtel avec piscine : Oceania Le Jura

Cela faisait longtemps que j’étais curieuse de découvrir les hôtels Oceania, une petite chaîne française à taille humaine, née en Bretagne, qui à cœur de proposer des hôtels confortables et de qualité. L’hôtel Oceania Le Jura à Dijon a su me conquérir. Situé dans un très beau bâtiment historique (ce qui se remarque notamment à la belle cage d’escalier), il a été aménagé avec goût et sens de la lumière. Si l’hôtel n’est pas situé en plein cœur de ville, il en est vraiment tout près (la place de la Libération et le palais des Ducs sont à moins de 8 min à pied), et sa localisation près de la gare le rend très accessible : la gare est toute proche, le tram aussi et un parking permet de venir en voiture sans souci. Cette localisation très pratique permet aussi à l’hôtel d’avoir plus d’espace, ce qu’on ressent vraiment – son plus grand atout, c’est sa cour intérieure, ravissante, qui donne l’impression d’avoir quitté la ville pour entrer dans un jardin aux hauts murs, et son espace piscine et spa, avec une grande piscine chauffée, un jacuzzi et un sauna. L’espace piscine, fitness et spa est ouvert jusqu’à 22h, ce que je trouve vraiment appréciable – j’en ai profité tous les soirs de mon séjour à Dijon. Pour moi qui suis tout le temps en déplacement, c’est une chose à laquelle je suis de plus en plus sensible, cette possibilité de faire du sport, de nager, de se détendre en pleine ville, et c’est la raison pour laquelle j’ai adoré ce bel hôtel. Les chambres sont claires et calmes, j’ai très bien dormi ici, et l’accueil est soigné.
A noter : l’hôtel n’a pas de restaurant, mais ce n’est pas très grave, étant donné que le cœur de ville est à deux pas et que Dijon ne manque vraiment pas de bons restos !
A partir de 99 euros/nuit.

J’espère vous avoir donné envie de visiter Dijon à votre tour. Dans le prochain article, je vous emmènerai dans le vignoble immensément prestigieux qui s’étend entre Dijon et Beaune, les Côtes de Nuit, et à Beaune, la superbe ville aux hospices. Vous verrez, le plus haut raffinement bourguignon sera au rendez-vous, avec domaines mythiques, grands crus et hôtels extraordinaires. J’ai hâte de vous montrer cela, ce sera un bel article avec vignes colorées par l’automne et lieux secrets empreints de magie. Ne manquez pas cela, inscrivez-vous à la newsletter ?

Un grand merci à l’office du tourisme de Dijon et notamment à Florence pour cette merveilleuse découverte riche en saveurs. Je me suis régalée dans tous les sens du terme à Dijon. Un grand merci à tous les restaurateurs, artisans producteurs et hôteliers qui m’ont accueillie avec beaucoup de gentillesse et ont su me montrer l’hospitalité bourguignonne dans toute sa splendeur.

On dit souvent de Rouen qu’elle est « la ville aux cent clochers », mais pour moi, c’est aussi et surtout la ville aux mille facettes. Saviez-vous tout ce que Rouen peut offrir ? Un patrimoine historique exceptionnel, un cœur de ville d’une beauté inouïe, une ambiance incroyablement festive et dynamique… c’est simple, j’ai eu un énorme coup de cœur pour Rouen, que j’ai trouvée extraordinairement belle et joyeuse. Il fait vraiment bon vivre en Normandie – après avoir adoré Caen, je vous embarque pour un week-end à Rouen, pour continuer à explorer cette région qui ne cesse de me surprendre par sa beauté, sa variété et son dynamisme. Je vous le dis, on va tous finir en Normandie.

Rouen est géniale : sept bonnes raisons d’aller passer un week-end à Rouen

Je veux commencer tout de suite avec quelques arguments rapides pour vous convaincre de donner sa chance à Rouen. Il faut bien qu’on s’avoue quelque chose : nous les Français, on a une grande tendance à trouver génial tout ce qui est hors de nos frontières, et à négliger un peu les merveilles de chez nous. On rêve de week-ends d’escapade à Barcelone, Prague ou Munich, mais on oublie que Rouen, Strasbourg ou Aix-en-Provence, c’est merveilleux aussi. Et pourtant, je vous jure qu’il y a autant de beauté, de dépaysement et d’excitation à rechercher dans ces villes françaises merveilleuses. Voici quelques très bonnes raisons de vous planifier un petit « city trip » sur un week-end à Rouen :

• Le cœur de ville, entièrement piéton, est d’une beauté inouïe. Vous pouvez passer des heures à flâner dans Rouen avec l’impression d’être revenus au Moyen-Âge, d’être entrés dans un décor de film. Vous imaginez qu’il y a à Rouen 3000 maisons classées? Que la plus vieille auberge de France est à Rouen – La Couronne existe depuis 1345 ? Et ce n’est pas la seule – les maisons datant du XIIIe siècle sont nombreuses dans le cœur de ville. Que les bombardements de la Seconde guerre mondiale aient épargné ce labyrinthe de colombages, de bois sculpté, de ruelles pittoresques me met en joie. Rouen est une capsule temporelle ­– je vois beaucoup de villes, mais sincèrement, des villes comme Rouen, j’en connais très peu. J’ai passé des heures à me promener sans but précis, juste à savourer la beauté incroyable de ce cœur historique intact à l’ambiance magique.

Et pour les plus connectés d’entre nous, je tiens à signaler que Rouen est tout aussi aussi « instagramable » que Prague ou Barcelone, avec tout un tas de vues iconiques qu’il faut avoir photographiées, comme par exemple la rue du Gros-Horloge. J’ai eu plein de likes sur la photo ci-dessous, d’ailleurs.

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• Le patrimoine religieux est absolument exceptionnel – j’aime toujours les églises, partout où je vais, mais franchement, à Rouen on est dans du christianisme de compétition. Ce n’est pas pour rien qu’on a souvent dit de Rouen qu’elle était « la ville aux cent clochers». Commençons par la cathédrale : avec sa flèche de 151 mètres, elle détient le record de la plus haute église de France (et deuxième d’Europe, juste derrière Cologne). La façade principale de la cathédrale, qui mêle le gothique rayonnant et le gothique flamboyant, est inouïe. Parmi les innombrables églises de la ville, je veux en signaler deux autres que j’ai adorées, Saint Ouen et Saint Maclou, dont les façades claires et la beauté lumineuse m’ont enchantée. Et surtout, je veux parler de l’église la plus originale et insolite de France : l’église Jeanne d’Arc. Sur la place où Jeanne a été brûlée, une église extraordinaire a vu le jour dans les années 1980, dont l’architecture totalement inédite imite les flammes de son martyre.

• Si vous êtes passionné d’histoire, Rouen vous donnera le vertige, avec notamment tout l’héritage de Jeanne d’Arc, qui a été jugée, enfermée et brûlée ici. Et si c’est l’art qui fait battre votre cœur, sachez que le musée des Beaux-Arts de Rouen. Je vais vous faire un aveu : je ne l’ai pas visité. Il faisait tellement beau que j’ai voulu passer tout mon temps dehors comme une ignare junkie du soleil, et j’assume. C’est simple, il ne pleut jamais sur moi en Normandie, cette région m’a à la bonne. Je vous jure : j’ai vu deux fois Caen, Cabourg et toute la côte fleurie, tout le Cotentin, Granville et Chausey, Rouen évidemment, sans jamais sentir une goutte d’eau. Mais si vous n’avez pas la chance d’être élu des dieux normands comme moi et que vous vous prenez la flotte, sachez que ce musée est considéré comme l’un des plus riches et complets de France, avec notamment une superbe collection d’œuvres impressionnistes (on en en Normandie, je vous rappelle).

• A Rouen, vous êtes à 1h15 de train de Paris, direct depuis Saint Lazare. Moi qui suis provençale et bien enracinée dans mon Sud, ça ne m’avance pas à grand-chose, on est d’accord, mais étant donné qu’1/6^e de mes compatriotes vivent en Ile de France et qu’il y a donc une probabilité élevée que toi lecteur, tu sois parigot ou assimilé, je me dois de le mentionner. Aller passer un week-end à Rouen depuis Paris, c’est un truc à la fois génial et fastoche, on a vraiment aucune raison de s’en priver.

• L’ambiance, l’ambiance ! Savez-vous que Rouen compte le plus grand nombre de bars par habitant en France? Que dis-je, cette ville est un bar géant. Partout, partout, des pubs, des estaminets, des cafés, des petits restos, des comptoirs, c’est réellement impressionnant. Rouen fait la fête tout le temps. Et une particularité la rend plus festive encore : Rouen a le plus gros club de hockey sur glace de France et prend ça très au sérieux. Les soirs de match, l’ambiance est incroyable. Je suis allée voir un match et j’ai adoré voir les Rouennais déchaînés, je vais vous en dire plus très vite.

• Les boutiques non standardisées pour un shopping qui ne ressemble à aucun autre. C’est quelque chose que je veux vraiment mentionner, car cela m’a énormément séduite. La plupart des villes de France sont très normées au niveau de l’offre commerciale, on retrouve les mêmes grandes chaînes dans tous les cœurs de ville (et je ne jette la pierre à personne, moi aussi j’achète des fringues chez Mango et Morgan et du maquillage à Sephora). A Rouen, en dehors de la rue principale, la Rue du Gros-Horloge, où on retrouve ces enseignes classiques, les boutiques indépendantes sont innombrables et je vous assure que cela transforme l’ambiance du cœur de ville. Rouen est célèbre pour la concentration folle d’antiquaires, de luthiers, de cabinets de curiosité, de boutiques d’art. Si vous aimez Flaubert, souvenez-vous qu’il était rouennais, souvenez-vous de ce qu’il raconte de l’ambiance dans les rues de Rouen… tout est toujours vrai. Rouen vous fait vraiment remonter dans le temps.

• Ceci vaut pour toute la Normandie : on mange vraiment bien dans cette région. Dans mon article sur mes adresses gourmandes à Caen, je vous racontais ma rencontre avec la blogueuse cuisine Isabelle alias Dans mon panier rouge. Isabelle me disait que la Normandie était la meilleure région de France pour être « locavore », c’est-à-dire, se nourrir de produits locaux exclusivement. Avec ses produits laitiers (le beurre, la crème, le fromage de Normandie, c’est exceptionnel – souvenez-vous que c’est le pays du camembert), ses fruits, ses produits de la mer (coquilles St Jacques, harengs, poissons et coquillages…), ses alcools à base de pomme, son nombre fou de fermes et petits producteurs, la Normandie est vraiment un bastion de la gastronomie française authentique, enracinée dans un terroir incroyablement riche. A Rouen, j’ai eu la joie de découvrir les produits locaux sur le marché avec l’adorable Frédérique, greeter passionnée de gastronomie et de bonnes choses. J’ai adoré les Halles et les marchés, et j’ai été impressionnée par la variété et la qualité des produits proposés. Un week-end à Rouen, c’est une expérience gastronomique à part entière.

Voici maintenant quelques coups de projecteurs sur des coins que j’ai aimés, des expériences particulières à vivre, des bonnes adresses à retenir.

Que faire à Rouen ? Quelques idées pour un week-end à Rouen, en Normandie

Le long de la Seine, à pied et en péniche

J’étais contente comme une gamine quand on m’a proposé une croisière fluviale : remonter le cours de la Seine de Rouen jusqu’à Elbeuf, sur une jolie péniche lumineuse, avec un excellent déjeuner normand comprenant poissons, fruits de mer et spécialités de pomme. La sortie dure environ trois heures et promet une évasion douce et ensoleillée, au rythme lent du fleuve, le long des berges couvertes de peupliers. C’était le premier déjeuner-croisière de ma vie, et j’ai bien aimé cette ambiance un peu rétro, le charme de cette promenade champêtre au fil de l’eau. C’est avec le bateau l’Escapade, l’équipage est adorable, et cela coûte 84 euros pour l’ensemble (croisière et déjeuner).

Si jamais cela est un peu trop cher pour vous, allez quand même voir la Seine : partez vous promener sur les quais de Seine de Rouen. Un peu comme les quais de Saône à Lyon, c’est l’exemple typique d’un ancien quartier de docks et de hangars un peu moches qui s’est transformé en district à la pointe de la hype, avec des tonnes de bars, de restos, de bâtiments à l’architecture un peu futuriste et novatrice, où les hipsters vont dîner et les familles vont flâner. Je suis une réac de l’architecture, je préfère toujours les cœurs de ville gothiques aux ports industriels rénovés, mais je dois bien avouer que j’ai trouvé ça très, très sympa, et que l’ambiance montrait à quel point Rouen est vivante, jeune et dynamique.

Admirer le spectacle projeté sur la cathédrale de Rouen

Tous les ans de juin à septembre, la cathédrale de Rouen prend vie avec un son et lumière d’une qualité remarquable. Au moment de ma venue, deux spectacles s’enchaînaient : les vikings, ancêtres des Normands, à la conquête de ces terres qu’ils ont si profondément influencées (vous imaginez combien ça m’a plu, moi qui suis complètement obsédée par ces guerriers du nord), et la saga de Guillaume le Conquérant, grand roi de Normandie. C’était de toute beauté, alliant le divertissement le plus réussi à la qualité de la narration historique. Vraiment, ne manquez pas ce spectacle si vous passez par la Normandie, c’est Disneyland meets Arte et ça vaut vraiment le coup.

Le petit Canada : un match de hockey sur glace à Rouen

La Normandie ne cesse de me surprendre. En allant à Rouen, j’ai appris que cette ville pleine de charmes inattendus possédait le premier club de hockey sur glace de France, et qu’ils prenaient l’ambiance à la patinoire très au sérieux. Les Dragons de Rouen, nom de cette ardente équipe de hockey, ont le don d’enflammer la glace (ok, je suis désolée, mais il fallait que je le place, ce jeu de mots pourri, c’était la seule occasion de ma vie de le faire, vous comprenez ?). Je me serais crue dans une série américaine, façon Friday Night Lights. Le stade vibrait, chantait, sautait, hurlait, réalisait une petite danse de la victoire complètement kitsch à chaque but, huait les mauvais joueurs et tambourinait sur les tribunes, j’étais tellement à fond que j’étais à deux doigts de m’acheter une écharpe des dragons. A défaut, je me suis contentée de manger la première poutine de ma vie, vous savez, cette spécialité canadienne éminemment diététique, à base de frites au fromage et à la sauce brune. Rouen les soirs de match, c’est un petit Canada, avec le bon rock qui tâche, la poutine et la passion, et j’ai adoré cette ambiance. Le hockey sur glace, je dois vous prévenir, c’est un sport viril. Ca va à toute vitesse, ça se fracasse, ça castagne, ça s’entrechoque, ça plaque, et quand deux joueurs ont un différent, ils n’hésitent pas à se tabasser en beuglant et se frappant casque contre casque comme de gros scarabées courroucés, parce que de toute façon ils savent qu’ils vont se faire sanctionner, alors autant régler son compte à l’adversaire pendant qu’on y est (quitte à être puni, autant que ça soit pour une vraie beigne, vous comprenez ?). Après, l’arbitre signale qu’il y a eu « dureté » entre MacCostaud et MacBiscoto, dureté étant un euphémisme délicat qui signifie grosse baston dopée à la testostérone, et ils sont envoyés au coin pendant quelques minutes. En effet, quand un joueur de hockey est puni, il va en « prison », une espèce de cage sur le banc de touche, du coup les matchs de hockey sur glace ressemblent parfois à une manif révolutionnaire en Amérique latine, avec tout le stade qui hurle « MacGrosMuscles en prison ! », mais avec Bon Jovi et Bruce Springsteen au lieu de Che Guevara. Bref, je me suis éclatée. Le hockey sur glace à Rouen, je recommande.

Parce qu’une photo ne rend pas justice à l’ambiance, voici une minute de vidéo :

Partir sur les traces de Jeanne d’Arc à Rouen : l’église, l’historial et le panorama XXL

C’est à Rouen que Jeanne d’Arc fut jugée, faite prisonnière et brûlée en place publique, et la ville a su cultiver l’héritage de l’illustre héroïne, figure fascinante de l’histoire de France. J’ai toujours été intriguée par la figure de cette prophétesse et guerrière capable de ramener son roi sur le trône et d’inspirer le courage à une immense armée, et j’ai adoré partir sur ses traces à Rouen. Je vous recommande très, très vivement l’historial Jeanne d’Arc, juste à côté de la cathédrale. Dans les lieux mêmes où elle fut jugée, une installation vidéo immersive magnifique vous fait déambuler de salle en salle et revivre sa vie, ses combats, son procès, son exécution et sa réhabilitation post-mortem. C’est impressionnant, passionnant et esthétiquement superbe.

Pour continuer à voyager dans le temps, je vous recommande l’exposition Rouen 1431 au panorama XXL (l’énorme tube bleu posé sur les quais de Seine). Difficile d’expliquer la nature de cette installation à qui ne l’a pas vu, je n’ai moi-même pleinement compris qu’en la visitant : il s’agit d’une immense toile composée de milliers de vraies photos, formant des effets de perspective hallucinants au fur et à mesure qu’on monte dans la tour. Pour réaliser le panorama, l’artiste a utilisé des milliers de figurants dans les rues de Rouen, monté des centaines de scènes, recréé la ville à l’aube du XVe siècle, avec ses dédales, ses bateaux, son atmosphère. C’est saisissant et assez unique. A noter que les expositions tournent au panorama XXL, et que Rouen 1431 pourra être remplacé par d’autres fresques, comme par exemple la grande barrière de corail.

Enfin, pour retourner au temps de Jeanne d’Arc, allez jeter un coup d’œil à la tour où elle fut retenue prisonnière, et surtout à l’incroyable église Jeanne d’Arc, dont le toit ondulant évoque les flammes du brasier. Novatrice et insolite, je l’ai trouvée très belle.

Un magnifique point de vue sur Rouen : la colline Sainte Catherine

J’ai dit au revoir à Rouen sur cette belle colline d’où les peintres aiment immortaliser Rouen, depuis le Moyen-Âge. Une belle façon d’apprécier la multiplicité des tours et la beauté de la cathédrale immense…

Flâner dans le cœur de ville : la plus belle façon de visiter Rouen

Je sais, je vous l’ai déjà dit, mais permettez-moi d’insister lourdement : même si vous ne vouliez rien visiter, rien manger, pas dépenser un centime, vous pourriez trouver votre bonheur juste en marchant pendant des heures dans les rues de Rouen. Un week-end à Rouen, c’est un tour de manivelle dans la machine à remonter le temps. Rouen, c’est pour moi Paris avant Haussmann, le Paris du Notre Dame de Paris de Victor Hugo, médiéval, authentique, sinueux et envoûtant. Rouen, c’est le XIXe siècle, les impressionnistes flânant sur les quais de Seine, Monet et Caillebotte, le désordre des clochers, la pluie sur les pavés et les robes blanches des dames élégantes. Rouen, c’est la ville de Flaubert, c’est Madame Bovary avec son amant lancée dans un carrosse à tout allure sur les hauteurs de la ville ouverte en amphithéâtre, le charme intemporel d’une région où les héros de roman sont partis se réfugier en villégiature entre mer et bocage. Rouen, c’est la Belle Epoque, avec tout un quartier profondément 1900, où on imagine les ballerines danser parmi les volutes d’absinthe. La Normandie, c’est un petit monde préservé où le monde semble resté plus beau.

Trois hôtels de charme à Rouen

Pour un hôtel un peu rétro et charmant, avec une cour fleurie et une façade à colombages, l’Hôtel de la Cathédrale est un 2 étoiles de charme en plein cœur de ville. Avec des nuits autour de 80 euros, c’est une option à budget raisonnable et très jolie.

Pour plus de luxe et être tout contre la cathédrale, avec le confort d’une grande chaîne et le charme de Rouen en plus, choisissez le Mercure Centre Cathédrale. Ce fut mon hôtel et j’ai adoré la vue extraordinaire que j’avais depuis ma chambre au 5^e étage sur les toits de Rouen – tous les levers et couchers de soleil étaient un enchantement. La chambre était douillette, lumineuse et jouissait d’une vue vraiment rare – un 4 étoiles confortable et très agréable. Comptez de 120 à 180 euros environ pour une chambre.

Pour une folie 5 étoiles, une escapade de grand luxe à Rouen, choisissez l’hôtel de Bourgtheroulde, qui a su proposer un spa très haut de gamme et un aménagement ultra design au sein d’un bâtiment classé – un incroyable château Renaissance de toute beauté. J’ai trouvé l’endroit exceptionnel. J’ai vu un premier prix à 160 euros, mais les tarifs peuvent aller bien plus haut.

J’espère vous avoir convaincus de la beauté et du charme rares de Rouen. Cette ville a quelque chose d’unique… Rouen a su me conquérir et je suis sûre d’y revenir un jour, pour une escapade romantique dans cette ville qui figure à mes yeux parmi les plus belles de France. Ce fut un vrai, vrai coup de coeur, un de ces moments qui me font adorer le métier que j’ai choisi : quand le blog me pousse à découvrir un lieu que je n’aurais pas forcément vu sinon, et que je tombe vraiment amoureuse. Allez passer un week end à Rouen, en solo, en amoureux, en famille, je vous promets que vous ne le regretterez pas, ne passez pas à côté de ce plaisir facile, multicolore et surprenant.

A suivre : la Manche, Dijon, les îles Féroé, le Gard, l’Alsace… Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien manquer ?

Un immense et chaleureux merci à Rouen Tourisme et notamment à Samir pour la qualité de l’accueil, la gentillesse dont j’ai été entourée et l’originalité de tout ce qui m’a été proposé. Je suis repartie avec l’impression d’avoir vraiment vécu quelque chose de spécial à Rouen. Merci d’avoir si bien pris soin de moi. Mission accomplie, je suis conquise… comme toujours en Normandie, ce petit monde magique que j’aime toujours davantage ! Petit clin d’oeil : eh les Normands, il me reste plein de choses à voir chez vous, comme par exemple Falaise, Etretat, l’Eure, Bayeux, Lisieux, Fécamp… faites-moi signe 😉