A deux pas de Grenoble, le massif de la Chartreuse est baigné de spiritualité. C’est ici, dans ce décor de sapins et de sommets baignés de neige, que des moines ont fondé il y a mille ans un des monastères les plus mythiques de la chrétienté : la Grande Chartreuse. Aujourd’hui encore, sa beauté solitaire continue d’aimanter les voyageurs en quête de silence et de vérité, et cet esprit méditatif semble s’être emparé du massif tout entier. Dans ce cadre préservé, où les stations de ski sont à taille humaine et les villages traditionnels, on prend soin de soi, on se reconnecte au monde et à la nature. En Chartreuse, j’ai vu des artistes inspirés, des praticiens du bien-être et de la détente, des cabanes insolites pour dormir dans le silence des bois, des sportifs qui aiment quitter les sentiers battus, des artisans passionnés, beaucoup de calme et d’authenticité.
J’ai profondément aimé l’atmosphère dégagée par ce massif, sa promesse de bien-être et de sérénité. On vient dans le massif de la Chartreuse pour se retrouver soi-même. Laissez-moi vous donner quelques idées, impressions et bonnes adresses…

Le massif de la Chartreuse : légende et mystique

Cela fait mille ans qu’un souffle particulier anime la Chartreuse. Des moines aux artistes inspirés d’aujourd’hui, voici un itinéraire patrimonial et spirituel…

Au cœur des montagnes : le sublime monastère de la Grande Chartreuse

Nous sommes en 1084. L’évêque de Grenoble, St Hugues, a une vision : sept hommes venaient le trouver et établissaient un lieu de prière et de recueillement au cœur des montagnes. Le lendemain, l’Allemand St Bruno et ses six compagnons viennent se prononcer à lui. L’évêque y voit l’accomplissement de la prémonition. Il conduit les pèlerins au cœur du massif de la Chartreuse, dans un « désert » âpre, hostile et inhospitalier, au pied de la muraille du grand Som et très loin des demeures des hommes. La Grande Chartreuse vient de naître, un des ordres les plus mythiques et secrets du christianisme occidental.
Cela fait mille ans que les moines chartreux vivent de prière et de recueillement. Ils ne parlent pas, à l’exception d’une promenade, une fois par semaine, où le vœu de silence est rompu. Personne ne les voit : le monastère ne se visite pas et se protège du public derrière ses hauts murs. Mais les randonneurs peuvent approcher, à pied l’été, en raquettes l’hiver, des tours majestueuses de la Grande Chartreuse et imaginer la vie des moines dans ce somptueux décor minéral.
Cela faisait longtemps que je rêvais de voir la Grande Chartreuse, et le lieu m’a saisie. Je crois que les images parlent par elles-mêmes : ce monastère sous la neige est une vision sublime, qui incite à la contemplation.

Vous êtes frustré de ne pas en voir davantage ? Sachez qu’en été seulement, le musée de la Grande Chartreuse (situé à 2km du monastère) vous permettra de découvrir des reconstitutions et images de l’intérieur du bâtiment. Vous pouvez également regarder le film Le grand silence de Philip Gröning (2005), documentaire exceptionnel sur la vie de cet ordre.

Si le massif de la Chartreuse est aussi célèbre, c’est aussi en raison de la liqueur verte du même nom, dont le secret de fabrication est détenu par les moines chartreux depuis toujours. Le processus de fabrication est tellement secret que seuls deux moines connaissent la composition du breuvage, et qu’ils ont l’interdiction de voyager ensemble – ils ne faudrait pas qu’ils meurent dans un même accident… Tout ce qu’on sait, c’est que la chartreuse contient 130 plantes différentes, et aucun ingrédient de synthèse, car la recette est inchangée depuis des siècles. Les caves ne sont aujourd’hui plus dans le massif de la Chartreuse, mais à Voiron. Elles se visitent.

L’église de St Hugues en Chartreuse 

Des siècles après l’arrivée de St Bruno, le massif de la Chartreuse continue d’agir comme un aimant à énergies spirituelles et à inspirer les hommes. L’église de St Hugues en Chartreuse, qu’on évoque aussi parfois sous le nom de musée d’art sacré contemporain ou encore musée Arcabas, en est un très bel exemple. En 1952, le jeune artiste Arcabas arrive à St Hugues en Chartreuse et découvre l’église du village, alors en réfection. Très pieux et en quête d’un lieu qui lui permette d’exprimer son inspiration mystique, il rencontre le curé de la paroisse, qui choisit de faire confiance à ce jeune homme. Arcabas commence alors ce qui sera l’œuvre de toute une vie. En plusieurs étapes et jusqu’à sa mort en 2018, il déploiera sa vision artistique en couvrant l’église de fresques et de sculptures saisissantes. Récits de l’Ancien Testament, paraboles issues des Evangiles, symboles mystiques puissants, tout concourt à une vision puissamment personnelle, parfois apaisée, parfois terrifiante, où la théologie et l’onirisme se conjuguent en couleurs vives et formes audacieuses. L’œuvre divise – certains adorent, d’autres sont dérangés par la radicalité d’Arcabas. J’ai été très touchée par cette expression moderne d’un art sacral vraiment différent et personnel, et j’ai passé un long moment à admirer cette église. Je vous recommande vraiment d’y passer.

De beaux villages au cœur du massif de la Chartreuse

J’ai évoqué Saint Pierre et Saint Hugues de Chartreuse. Parce que j’ai profondément aimé la beauté enneigée de ces deux villages au cœur du massif de la Chartreuse, je vous recommande de prendre le temps de les explorer, de marcher et de vous perdre entre les sapins. Ils incarnent bien l’esprit de la Chartreuse : de la moyenne montagne, très boisée, très préservée, où la nature est omniprésente et où les constructions s’intègrent harmonieusement à l’environnement.

En fin de séjour, j’ai également adoré le village du Sappey en Chartreuse, dont je vous parlerai davantage dans la suite de cet article. Il est surmonté par les crêtes saisissantes de Chamechaude, une vision que j’ai trouvée superbe.

Et enfin, tout au sud du massif de la Chartreuse, juste avant de rejoindre Grenoble, je me suis arrêtée pour photographier ce beau village dont je ne connais pas le nom… un Isérois pourra peut-être me renseigner ! Je trouve ces quatre villages très représentatifs de la beauté tranquille de la Chartreuse. Que j’aime la moyenne montagne bien préservée…

Prendre soin de soi dans le massif de la Chartreuse

Autrefois, on venait dans le massif de la Chartreuse pour prier. La spiritualité de notre époque a changé, elle est plus personnelle, plus pratique, mais au fond, on vient toujours en Chartreuse pour cultiver le silence et la dimension intérieure. Ici, on prend soin de soi.

Marche nordique, sophrologie et diététique à St Pierre de Chartreuse

C’est une jolie expérience que j’ai vécue à St Pierre en Chartreuse : une matinée de bien-être avec Peggy, coach sportive spécialisée en marche nordique, Delphine, sophrologue, et Chloé, diététicienne.

La marche nordique ? Contrairement à ce que j’imaginais, l’activité est en réalité plus proche du fitness que de la randonnée : c’est une discipline sportive complète, où on fait travailler l’ensemble du corps. On marche en rejetant les bras en arrière et appuyant beaucoup son poids sur les bâtons, afin de faire travailler les bras, on fait des exercices type squats, fentes, pompes sur bâtons… ceux qui connaissent les cours en salle ne seront pas dépaysés. Mais la différence, c’est que cela se passe en pleine nature, qu’on découvre des paysages enneigés superbes, qu’on respire l’air de la forêt et qu’on brûle davantage de calories grâce au froid et à l’effort supplémentaire induit par la neige. Peggy est pédagogue et dynamique, et j’ai adoré l’activité. En quête de sport et de bien-être, essayez !

On continue avec la sophrologie, dans un cadre parfaitement propice à la relaxation. Delphine a aménagé un superbe cabanon tout de bois (comme une sorte de sauna géant, mais en plus luxueux ;)), une sorte de petite idylle alpine, tout équipé de tapis et de coussins invitant à s’installer confortablement. On travaille sur sa respiration, on médite, on tente de se libérer de blocages et de tensions… après le froid de la marche nordique, ce moment de travail sur soi dans un cadre chaud et confortable infuse un profond bien-être.

On finit par une séance diététique avec Chloé. Comment retrouver un rapport plus équilibré à la nourriture ? Comment bien s’alimenter pour avoir de l’énergie et pratiquer un sport ? Chloé vous fait réfléchir sur votre rapport à l’alimentation, propose des recettes, des dégustations, nous fait préparer des barres énergétiques maison naturelles… J’aurais adoré faire quelques séances avec elle, son approche est joyeuse et non culpabilisante, très saine !

Les trois prestataires sont chaleureuses et sympas et elles peuvent travailler ensemble : il s’agit dans ce cas d’une session de 3h30 environ, durant laquelle vous enchaînerez les trois activités (dans l’ordre que j’ai cité). Mais vous pouvez aussi voir chacune séparément. Pour contacter les prestataires et avoir plus d’informations sur les différentes formules et tarifs proposés, je vous invite à contacter l’office de tourisme de St Pierre de Chartreuse !

Détente et balnéothérapie à St Pierre de Chartreuse

Rendez-vous ensuite chez Oréade, à St Pierre de Chartreuse. Il s’agit d’un joli concept associant balnéothérapie, détente et restauration. Dans un cadre naturel magnifique avec vue sur les plus hauts sommets de Chartreuse (qu’on ne voit pas bien sur mes photos pour cause de météo pourrie, mais c’était très sympa quand même), plusieurs bains nordiques ont été installés. Vous vous détendez dans des bains de bois chauffés à 39 degrés, en regardant la neige tomber sur les montagnes… Quand une pause s’impose, vous pouvez redescendre dans la grande yourte de relaxation où du thé et des infusions vous attendent, ou faire un tour dans le sauna. L’ambiance est très réussie et je trouve qu’une session balnéo en plein air fait un bien fou : cela détend le corps et apaise l’esprit !
Oréade, c’est aussi un restaurant dont le concept m’a plu : des plats sains, frais, colorés, faisant la part belle aux produits locaux, pour poursuivre l’expérience de bien-être, dans un cadre joyeux. Je trouve la combinaison des deux très heureuse, et je vous recommande volontiers un après-midi déjeuner + balnéo à St Pierre de Chartreuse !

Des expériences hivernales sportives dans le massif de la Chartreuse    

Je vous ai parlé de la marche nordique à St Pierre de Chartreuse – cette station au cœur du massif propose d’autres activités sportives susceptibles de plaire à tous.

Skier en famille à St Pierre de Chartreuse

C’est la station la plus célèbre de Chartreuse, où nombre de Grenoblois ont fait leurs premières armes. St Pierre est une petite station familiale équilibrée, avec des prix doux et des pistes de tout niveau, beaucoup de vert et de bleu pour les débutants, mais aussi des rouges et des noires bien corsées pour les plus avancés, et un cadre naturel qui m’a beaucoup séduite. La station est très boisée et offre une vue dégagée sur les plus hauts et les plus beaux sommets du massif : le Grand Som, Chamechaude… La vue est belle et l’ambiance est familiale, j’aime beaucoup ce type de petites stations où on ne se sent pas écrasé par la foule. Vous pourrez skier sur 28 pistes en tout, et n’hésitez pas à regarder les tarifs des forfaits : ils sont avantageux, ce qui en fait un bon endroit pour skier sans se ruiner.

S’essayer au ski de randonnée dans le massif de la Chartreuse

C’est toujours sur le domaine de St Pierre de Chartreuse que j’ai pu tester une discipline qui m’intriguait depuis longtemps : le ski de randonnée. Attention, ne confondez pas avec le ski de randonnée nordique, que j’ai testé dans le Vercors voisin, les techniques sont très différentes – notamment parce qu’en ski de randonnée, on fait beaucoup plus de descente. L’objectif est de partir en hors piste, dans la poudreuse, et d’accéder à des versants vierges, combinant montée en rando et descente en poudreuse.

En montée, on chausse les « peaux de phoque » (je vous rassure, cela fait longtemps qu’elles ne sont plus en peau de phoque) pour accrocher à la neige et on profite du talon libre pour avancer efficacement. En descente, on attache le talon et on skie en poudreuse, poids un peu porté sur l’avant, pour ne pas chuter dans la neige fraîche, et on profite de la qualité d’une neige toute douce.

Nous sommes dans les bois, en marge des pistes, et la lumière est extraordinaire. C’est une expérience d’immersion en pleine nature magnifique. Le vrai ski de randonnée, quand on est plus expert que moi, permet de partir chercher les versants secrets et de s’éloigner complètement du monde.

C’était une première expérience pour moi, et j’ai pu bénéficier de l’accompagnement expert d’un super moniteur passionné, Jérôme – adorable et très investi dans son métier, n’hésitez pas à le solliciter auprès de l’ESF pour qu’il vous initie à la discipline ! C’est aussi ma première fois en hors-piste, et je suis impressionnée d’être équipée d’un dispositif de recherche en cas d’avalanche. Jérôme dispense énormément de conseils de bon sens pour veiller à sa sécurité en montagne. J’en profite pour en répercuter quelques-uns ici : ne partez pas seul en hors-piste, prenez un guide si vous n’avez pas une connaissance experte des lieux et des conditions, suivez les bulletins météos et apprenez à renoncer si les conditions sont dangereuses, munissez vous de matériel adéquat et apprenez à vous en servir (dispositifs de recherche, airbag…), renseignez-vous un maximum et ne vous prenez pas pour un Dieu… la montagne est si belle, mais elle tue trop de monde chaque année, hélas !

Du biathlon au Col de Porte

Le massif de la Chartreuse a un très beau site de biathlon homologué pour les compétitions internationales, au Col de Porte. Parce que je vous ai déjà longuement parlé de l’activité qui mêle ski de fond et tir à 50 mètres sur des cibles dans mon article sur les Saisies, je ne reviens pas là-dessus, mais sachez que le site est de grande qualité, dans un cadre naturel de toute beauté, et que c’est un excellent endroit pour s’essayer la discipline popularisée par Martin Fourcade !

Du parapente à St Hilaire du Touvet

Parmi mes expériences outdoor dans le massif de la Chartreuse, il m’en manque une que j’adorerais vivre : aller faire du parapente à St Hilaire du Touvet, un des sites les plus spectaculaires de France pour pratiquer l’activité, à deux pas de la majestueuse Dent de Crolles. Je garde cela pour une autre fois !

Où dormir dans le massif de la Chartreuse ? 3 idées, 3 ambiances

Une cabane tout confort au sommet des cimes, un gîte écolo labellisé WWF, un hôtel-restaurant chaleureux et cosy…. voici trois idées pour un séjour dans le massif de la Chartreuse.

Version insolite et romantique : Les Cabanes en Chartreuse

J’étais très, très impatiente de tester ces cabanes et elles m’ont comblée au-delà de mes espérances. Je vous le dis sans détour : c’était le meilleur hébergement insolite de ma vie à ce jour, et je vous le recommande très, très chaleureusement pour une nuit romantique inoubliable au cœur du massif de la Chartreuse.
Pourquoi le meilleur ? Parce qu’il combinait tous les avantages de ce type d’hébergement, sans aucun de ses inconvénients. On va rechercher l’insolite pour s’évader loin du quotidien : on a envie de calme, de nature, de solitude, de dépaysement… Et en général, on est prêt à accepter un certain nombre d’inconvénients qui vont avec, du type : pas de WC, pas de douche, pas d’électricité, pas de confort, etc. Mais rien de tel ici. Vous avez le calme, la solitude, le dépaysement total, l’impression d’être parti sur une autre planète. Mais vous avez AUSSI le confort, un lit douillet, l’électricité, le wifi, une vraie douche, un WC normal, le chauffage… bref, tout le confort d’une belle chambre d’hôtel. C’est l’aventure version princesse, la robinsonnade de luxe, c’est le pur bonheur.

Les deux cabanes sont installées dans une partie boisée du domaine de St Pierre de Chartreuse, à deux pas des pistes. Vous accédez aux cabanes en empruntant les remontées mécaniques de la station (l’aller-retour est compris dans le prix de votre hébergement). Dès la fermeture des pistes vers 17h, vous êtes seul au monde. Il n’y a plus que vous, la forêt et les sommets enneigés, une myriade d’étoiles dans le ciel et la féerie chuchoteuse des cimes dans laquelle vous vous plongez depuis votre plate-forme au sommet des grands arbres.

La cabane a un charme fou. Bois nu, déco montagnarde soignée, une petite cuisine, une salle de bain bien chaude, un lit sous les toits… c’est une idylle romantique parfaite. J’étais aux anges et j’aurais adoré être ici en amoureux.

La propriétaire des lieux vous montera votre panier repas pour le dîner et le petit-déjeuner. Vous avez le choix entre plusieurs options (raclette, avec un vrai appareil à raclette bien sûr, panier végétarien…). Tout est bon, copieux et fait-maison, vous vous régalez dans votre nid douillet en haut des arbres. Vous avez des livres, des jeux, le wifi, tout pour vous distraire. Je recommande mille fois cet hébergement fabuleux.

Version écolo et familial : Le Gîte du Champ de l’Eau

Dans le ravissant village du Sappey en Chartreuse, le Gîte du Chant de l’Eau séduira les plus écolos d’entre nous, adeptes de tourisme durable : « gîte Panda » labellisé WWF, ce gîte entend inscrire sa différence. Les propriétaires s’engagent à limiter au maximum leur impact, à se rapprocher du zéro déchet, et tendent vers l’autosuffisance, à la fois en termes d’énergie (utilisation du bois…) et de nourriture. Agriculteurs vivriers, ils produisent l’immense majorité de ce qu’ils servent à la table d’hôte : les légumes et herbes du jardin, le pain fait-maison, les œufs et la viande… Le reste est ultra local et provient de chez les agriculteurs voisins. De nombreuses informations sur la faune et la flore du massif de la Chartreuse, les randonnées et l’observation des animaux, sont à votre disposition. Bref, si vous êtes en recherche de vacances écologiques, ce gîte vous comblera, et les propriétaires sont chaleureux et sympathiques. Les tarifs sont très abordables, pour des chambres propres et colorées au cœur d’une nature préservée.

Un moment m’a particulièrement séduite : j’ai pu accompagner le propriétaire dans sa calèche tirée par une magnifique jument comtoise lors de sa tournée pour récupérer le foin. Au coucher du soleil, explorer le village du Sappey sous la neige au bruit des sabots de la jument, puis rentrer au gîte couvert d’une épaisse couche de neige troublée par la seule fumée de la cheminée… c’était une idylle d’un autre temps.

Version cosy et délicieux : Les Skieurs

J’ai découvert Les Skieurs au Sappey en Chartreuse par leur restaurant, de grande qualité. Cela a été un de mes meilleurs repas de l’hiver dans les Alpes : un menu absolument délicieux, élaboré par un chef attentif et passionné, soucieux de mêler produits locaux et recettes raffinées. Un menu gastronomique abordable dans un cadre magnifique et cosy, que demander de plus ? J’ai adoré le saumon fumé maison, les milles saveurs du plat principal, et je me dois de mentionner le mythique chariot des desserts. Je l’élis meilleur chariot des desserts des Alpes : une profusion de merveilles faites maison, un régal visuel et gustatif, impossible de ne pas craquer. Je me suis vraiment régalée et j’ai adoré l’ambiance des lieux : la salle était magnifique, cosy et raffinée. Cela m’a donné très envie de tester également l’hôtel, qui a l’air du même goût. Les Skieurs proposent notamment de très jolis chalets douillets au pied des montagnes, que j’espère avoir l’occasion de découvrir un jour ! L’adresse m’a vivement séduite et en attendant de tester l’hôtel, je vous recommande de foncer au restaurant.

Un régal en Chartreuse : la chocolaterie et confiserie Sandrine Chappaz

Sandrine Chappaz, c’est l’histoire d’une reconversion magistralement réussie. Ancienne cadre, titulaire d’un poste à hautes responsabilités, elle décide de poursuivre un rêve d’enfant en se lançant à son propre compte dans le chocolat et la confiserie. Elle crée son entreprise avec beaucoup de rigueur et de passion au cœur du massif de la Chartreuse, et travaille sans compter. Aujourd’hui, trois autres personnes de sa famille travaillent avec elle, ses chocolats et ses pâtes de fruit se trouvent dans les établissements les plus prestigieux – par exemple le Ritz à Paris, qui lui achète ses pâtes de fruit « spécial fromage » : une confiserie faite pour accompagner à la perfection tel ou tel fromage, tout en raffinement. J’ai testé, c’est bluffant. Elle propose également des chocolats fourrés à la chartreuse (la liqueur verte emblématique de la région), et différentes créations toutes plus équilibrées et intéressantes les unes que les autres, comme le chocolat vegan (sans lait), les napolitains, les orangettes… Le prestigieux Guide des croqueurs de chocolat a d’ailleurs reconnu son savoir-faire. Vous pouvez commander sur son site des chocolats et confiseries.

J’ai beaucoup aimé cette virée dans le massif de la Chartreuse, qui m’intriguait et m’attirait depuis longtemps. J’ai aimé l’identité très spirituelle et douce de ces montagnes où on prend le temps de vivre pour soi… Peut-être vous laisserez-vous tenter, vous aussi ?

Merci à Chartreuse Tourisme et notamment à Albane pour ce très beau séjour en Chartreuse, totalement à l’écoute de mes envies. J’ai été très heureuse de pouvoir découvrir plusieurs sites, hébergements et activités dont j’étais curieuse, et j’ai adoré l’ambiance si particulière du massif de la Chartreuse !

L’Alsace en automne, c’est une éruption de couleurs dans le vignoble, la beauté des vignes répondant à celles des villages qui comptent sans aucun doute parmi les plus pittoresques de France. C’est ma saison préférée pour découvrir cette région belle comme un conte de fées. Partons pour un petit road trip alsacien, dans la vallée de Kaysersberg, à Riquewihr, au sommet des tours du Haut-Koenigsbourg, à Colmar et à Strasbourg.automne

Après vous avoir raconté mon séjour merveilleux à la Source des Sens, un des plus beaux hôtels-spas de France au nord de Strasbourg, voici le reste de l’aventure au pays des cigognes, des bretzels, du Gewurztraminer et des bredele.

Le charme inimitable de l’Alsace en automne

L’Alsace a toujours fait partie de mes régions préférées. Pour qui a étudié comme moi l’allemand, l’Alsace est une sorte de royaume magique suspendu entre les deux pays, une petite enclave de charme germanique lové au creux de notre hexagone. Le Rhin mythique, le fleuve chanté par Brentano, Heine et Apollinaire, est aujourd’hui le trait d’union, le fleuve fraternel, abreuvant le cœur de l’Europe. J’ai toujours senti le cœur du vieux continent battre très fort à Strasbourg, et je suis heureuse que le parlement européen y soit situé. A Strasbourg, je me retiens systématiquement de chanter l’Hymne à la joie à tue-tête.

J’ai beaucoup arpenté l’Alsace à l’époque où j’étais étudiante en allemand, pour des colloques ou des recherches en bibliothèque. Quand je vivais en Allemagne, elle était l’étape bienvenue sur le chemin menant de la Provence à la Bavière, me permettant de la découvrir petit bout par petit bout. Cette région a un charme fou, avec ses maisons colorées et fleuries, ses colombages, son air perpétuel de pays de poupées.
On parle souvent d’elle à la période de l’Avent, avec ses marchés spectaculaires, « Strasbourg capitale de Noël » et tous les villages couverts de féerie multicolore. Mais moi, cela faisait longtemps que je rêvais de découvrir l’Alsace en automne, dans le feu des vignes et la douceur de l’arrière-saison. Et j’avais raison d’en avoir envie. Ce petit road-trip à deux à travers l’Alsace multicolore, entre villes, vignes et villages, restera un de mes plus jolis souvenirs de la saison rousse.

Le vignoble d’Alsace en automne : Kaysersberg, Riquewihr, le Haut-Koenigsbourg…

« La vie est courte, mange le dessert en premier », dit un dicton bien aspiré. On commence donc directement par mon coup de cœur absolu. Le vignoble alsacien, au nord de Colmar, est un des plus jolis endroits du monde. S’il y a bien un endroit où Hansel et Gretel auraient pu se réfugier, c’est ici. C’est le pays du pain d’épice, des villages plus charmants les uns que les autres, du charme intemporel d’un livre d’image resté ouvert quelque part en 1800.
Il faudrait avoir le temps de voir tous les villages. Eguisheim, Ribeauvillé, Hunawihr… mériteraient bien une halte eux aussi, il faudrait consacrer trois ou quatre jours entiers à la découverte de ce coin. Mais le temps presse, alors je vais vers mes préférés, je commence par Kaysersberg. La rivière traverse le village, les ruelles serpentent chatoyantes, les vignes surplombent les toits. J’ai un délicieux sentiment d’irréalité.

Mais mon préféré de tous, c’est Riquewihr. Entouré de vignes comme une perle dans un incendie, avec des monuments datant du XIVe siècle, c’est un bijou. D’une porte médiévale à l’autre, le village fortifié rivalise de couleurs. Le magasin Féerie de Noël rappelle qu’en Alsace, Noël ne s’arrête jamais vraiment de clignoter. On mange une tarte flambée, la première du séjour, pas la dernière, dans une taverne quelconque, l’Alsace est belle et joyeuse.

En quittant Riquewihr, une silhouette d’estampe se dessine à l’horizon, majestueuse. C’est là que nous allons. Le château nous aimante. Quel château ? Le mythique Haut-Koenigsbourg.

Au sommet du Haut-Koenigsbourg en automne

J’ai toujours été amoureuse de ce château qui trône au-dessus du vignoble dans la région de Sélestat, au sud de Strasbourg. Château fort médiéval, restauré avec soin et virtuosité sous la houlette de l’empereur allemand Guillaume II au début du XXe siècle, il est devenu une grandiose folie évoquant un Moyen-Âge sublimé. On le voit à des dizaines de kilomètres à la ronde. Sa silhouette imposante qui se découpe au sommet de la plus haute colline est l’un des symboles de l’Alsace, un incontournable fascinant. Et la vue du sommet de ses tours est une des plus belles que je connaisse. Tout le vignoble se déroule à nos pieds, à perte de vue, piqueté de villages comme autant de mirages de pierre et de bois peint. On a déplié la frise du temps sous nos yeux. Ce n’est plus 2018, c’est 1780. Goethe est vivant, il chevauche à travers les vignes pour retrouver sa bien-aimée et lui écrire des poèmes remplis de fougue, je vois son fantôme monter sous forme de brume des Vosges à l’horizon. Je jette par la fenêtre des rêveries et des songes. Que c’est beau.

Mais après avoir tant admiré le vignoble, n’est-il pas temps de déboucher une bouteille ?

Délices : du bon vin d’Alsace et un resto alsacien traditionnel

Dégustation mystère au domaine Paul Spannagel

Le domaine Paul Spannagel, c’est à Katzenthal, alias « la vallée des chats » en français. C’est ça d’avoir fait allemand à la fac : les célèbres noms des villages alsaciens ne ressemblent pas juste un jeu de Scrabble mélangé par un savant bourré, ils ont un sens. Et je sais les prononcer, ce qui me donne un avantage certain sur le reste du monde (enfin, en Alsace uniquement). Katzenthal, donc. Je n’ai pas vu de chats, mais il y a du vin, du très bon vin. Le domaine Paul Spannagel, c’est un vignoble familial indépendant. Pendant la dernière guerre, les gens se sont abrités ici des bombardements nazis, et la visite en retrace le souvenir. On entend la voix du patriarche, Paul Spannagel, raconter les années de guerre. Puis sa petite-fille prend le relais et nous conduit entre les fûts, dans de belles caves typiques. Cette visite fait appel aux cinq sens, dans une déambulation surprise bien menée qui permet de comprendre tout le processus de fabrication du vin et la spécificité des vins alsaciens. Le clou, c’est la dégustation des arômes à l’aveugle dans des verres noirs, afin de deviner de quoi il s’agit et d’affiner les sens avant de passer au vin. La visite du domaine est labellisée « Vignobles et découvertes », et un vrai effort de mise en scène a été fait – je passe un excellent moment.
Pour qui aime les blancs, le vin d’Alsace est un must, et les vins d’Alsace ont toujours été mes préférés. J’aime bien le Riesling, j’adore le Gewurztraminer, sucré et liquoreux, qui est d’ordinaire mon préféré, mais au domaine Spannagel, c’est finalement un pinot noir succulent qui retient mon attention. J’en achète une bouteille pour une occasion spéciale. La visite est ludique, bien faite, et les vins excellents.

Passons maintenant à table… un repas typiquement alsacien pour accompagner tout cela ?

Au Bois le Sire, à Orbey : restaurant traditionnel alsacien et hôtel Logis chaleureux

Un repas typiquement alsacien, avec des produits locaux et un savoir-faire traditionnel ? Ne cherchez plus, le restaurant Au Bois le Sire à Orbey, à deux pas de Kaysersberg, offre une expérience typiquement alsacienne avec un excellent rapport qualité-prix. Partout en France, et dans les régions touristiques en particulier, j’aime me fier au label Maître Restaurateur, très fiable car émanant des autorités préfectorales elles-mêmes, qui pratiquent des inspections régulières : ce sigle garantit que la grande majorité de la carte est fait-maison, le recours aux circuits courts, aux produits régionaux, et une cuisine soignée tournée vers la préservation des recettes traditionnelles. J’ai beaucoup aimé notre dîner au restaurant Au Bois le Sire, dans un cadre tradi comme j’aime, avec fauteuils de bois, ambiance tamisée, petites nappes et roses – un charme rétro typiquement français. La présence des fleurs sur les tables, la pénombre et les bougies, tout créait une atmosphère douillette (en allemand, on aurait dit gemütlich) et romantique. J’ai adoré les poissons de la rivière, mon compagnon a choisi la traditionnelle choucroute, tout était frais et bon, de l’entrée très rafraichissante au dessert.
Le petit déjeuner buffet est lui aussi fourni, frais et très bon, j’ai beaucoup apprécié ces deux moments dans ce joli resto.

La maison est familiale : plusieurs générations ont œuvré à tisser cette ambiance feutrée et authentique, et autour de la réception, une petite exposition photo retrace l’histoire de la maison et de la famille. L’accueil est chaleureux et authentiquement alsacien, on sent l’établissement ancré dans un terroir, une histoire, et tenu par des passionnés qui ont le sens de l’hospitalité. L’établissement appartient au réseau Logis, dont je vous ai déjà parlé dans mon article sur la Source des Sens, et je trouve qu’il correspond bien à l’esprit du réseau : des hôteliers indépendants, un accueil souriant, l’ancrage très fort dans un territoire.

La partie hôtel se divise en deux parties : des chambres dans le bâtiment principal, et des chambres de type motel sous forme de petits pavillons autour. J’aurais adoré retrouver l’ambiance boisée et rétro de la salle de restaurant dans les chambres, à la déco plus impersonnelle, mais elles sont confortables et pratiques. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est la partie piscine et bien-être, d’excellente qualité, pour agrémenter votre séjour en Alsace d’une détente aquatique… L’espace comporte une grande piscine chauffée toute l’année (et vraiment chaude, on peut s’y baigner sans crainte !), un sauna, un hammam, et un vrai espace fitness avec de nombreux équipements. Il est également possible de réserver des soins. C’est à mes yeux un vrai atout. Avec les prestations proposées, je note que le rapport qualité-prix est très bon : vous pouvez séjourner à l’hôtel Bois le Sire à partir de 80 euros/nuit à deux, au cœur de l’Alsace et avec piscine.

Retrouvez les tarifs et prestations sur le site de Bois le Sire

Strasbourg et Colmar : les deux perles d’Alsace

Promenade traditionnelle à Strasbourg

C’est la capitale de l’Est, la ville-pont aux deux rives, trait d’union entre Allemagne et France, siège des institutions européennes, et c’est une ville magnifique. Strasbourg est traditionnelle et cosmopolite à la fois, très verte, et baignée d’eau par ses nombreux canaux.

On connaît tous la beauté rare de l’imposante cathédrale de Strasbourg. La célèbre horloge astronomique était en travaux au moment de notre venue, mais en compensation, nous avons pu monter les 332 marches menant à la plateforme de la cathédrale. La vue sur le cœur de Strasbourg est magnifique, j’ai beaucoup aimé ce point de vue surplombant.

Le quartier ultra typique et incontournable, c’est bien sûr la Petite France, où les maisons à colombages se mirent dans les canaux. Je vous recommande de l’arpenter non seulement à pied, mais aussi en bateau avec Batorama, qui vous fera non seulement passer par les écluses de la Petite France, mais aussi découvrir depuis les canaux le quartier du parlement européen, le magnifique Barrage Vauban, de nombreuses églises, et mon petit coup de cœur insolite, le lycée des Pontonniers, qui ressemble vraiment à un Poudlard sur Rhin. La visite de Strasbourg en bateau fait partie des rituels, et j’ai été ravie de la refaire, d’autant que les angles sont excellents pour les photos – à condition de veiller à être dans un bateau ouvert.

Retour dans la Petite France pour déjeuner avec le plaisir de découvrir une institution strasbourgeoise : la Maison des Tanneurs, le plus ancien restaurant de la ville, fondé en 1572. Le cadre exceptionnel vaut à lui seul le détour. Entrer dans cette magnifique maison ancienne, tout en colombages et géraniums, et monter dans cette grande salle entièrement cousue de boiseries lustrées, baignée de lumière, donne l’impression de remonter le temps… Nous étions assis en bord de salle, contre les fenêtres, avec vue sur les canaux et les bateaux derrière une rangée de fleurs, et j’étais aux anges, moi qui suis férue de ce genre d’ambiances romantiques et sépia à la Werther.  L’accueil est soigné et chaleureux, avec un service attentif fidèle à l’esprit des lieux qui vous donne l’impression de vivre un moment privilégié, au cœur de la vieille ville de Strasbourg. Goûtez la spécialité de la maison, la choucroute de poisson !

J’aurais aimé continuer cette journée strasbourgeoise par la visite des pains d’épice Mireille Oster, fière représentante de cette belle tradition culinaire typique de l’Est de la France, et prendre un thé Au fond du jardin, le salon de thé le plus cosy et original de la ville. Hélas pour nous, tant mieux pour Strasbourg, l’affluence était vraiment forte en ce samedi de la Toussaint, et les lieux étaient pris d’assaut – j’ai donc choisi de renoncer et nous nous sommes promenés dans les rues de Strasbourg, savourant toutes les nuances de sa beauté sans but précis, sous un temps merveilleux.

Le charme fou de Colmar

Je vais vous faire une confession : j’aime passionnément Strasbourg, la grande ville, palpitante, riche, pleine de divertissements. Mais la plus jolie ville d’Alsace ? Pour moi c’est Colmar, ville de poupées au cœur du vignoble que j’aime tant, esthétiquement parfaite, petite et ravissante.

C’est un tel bonheur de flâner dans Colmar, de retrouver les vues de carte postales célèbres, comme la Maison des têtes ou le Quai des Poissonniers, avec ses vues sublimes sur les canaux colorés. Car oui, Colmar est elle aussi une ville de canaux, si nombreux et si charmants qu’on surnomme souvent… vous l’avez deviné… la petite Venise d’Alsace. Pardon, je l’ai dit. Vous aussi, ça vous agace un peu, cette multiplication des « Venise du… » à tout bout de champ ? Regardez-donc la publication Instagram ci-dessous pour me faire pardonner.

 

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🇫🇷 On continue la série alsacienne avec la merveilleuse Colmar, alias « la petite Venise d’Alsace ». Je sens que la moitié d’entre vous a râlé en lisant cette expression. Vous vous dites : « Mais ça suffit les « petites Venise de » chaque fois qu’il y a des canaux dans la cité, on peut pas trouver autre chose, franchement ? » Et bien vous savez quoi, vous avez raison. Ça suffit de mettre des petites Venise partout. Je vous propose donc de citer toutes les « petites Venise de » que vous connaissez afin de compiler une liste définitive devant l’éternel et ne plus jamais en parler. Je commence : Port Grimaud, Annecy, Amsterdam, Martigues, Sète… à vous ! Après votre contribution passionnante au référencement de tous les colombages de France dans mon dernier post, on continue la délation architecturale avec les canaux 😂Plus sérieusement : Colmar est magnifique, un petit bijou au charme fou et à l’ambiance très douce. Plus de photos en story ! ******************************************************🇺🇸 They say #colmar is a little Venice in #alsace . I guess I have heard that claim too often, but Colmar is uniquely and genuinely beautiful. One of my favorite cities in the east of #france .

Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 13 Nov. 2018 à 11 :25 PST

Vous remarquerez toutefois que ce parallèle avec Venise a du bon : il a permis à Colmar de développer la visite des canaux en gondole ! J’ai découvert ça sur place, et me suis promis de tester un de ces jours. Je reviendrai aussi à Colmar visiter le musée Unterlinden, fabuleux musée d’art comportant notamment de merveilleux Cranach. J’ai aussi un excellent souvenir de la ville à la période des marchés de Noël, où le côté « maison d’Hansel et Gretel » de la ville s’accentue encore. Je vous conseille vraiment de ne pas faire l’impasse sur Colmar lors de votre découverte alsacienne, la ville mérite tellement le détour.

 

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 16 Nov. 2018 à 12 :06 PST

Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à voir en Alsace, par exemple le mystique Mont Saint Odile, les chamois du Hohneck au cœur des Vosges, les ravissants villages d’Hunawihr ou Eguisheim, le musée Lalique, les potiers dans les villages autour d’Haguenau, ou encore Sélestat, que j’ai découvert sur le blog Mon week-end en Alsace de mon amie Laurène, inépuisable source d’inspiration alsacienne… Mais ce n’est pas grave, il y a toujours mille bonnes raisons de revenir en Alsace, en automne ou à toute saison, encore et encore, et ma découverte n’est pas terminée !

A suivre sur Itinera Magica : la République dominicaine, Lyon, Nice, les îles Féroé, les Alpes… inscrivez-vous à la newsletter ?

Un grand merci à l’hôtel-restaurant Bois le Sire à Orbey pour son accueil chaleureux, et aux offices du tourisme d’Alsace et de Strasbourg pour leur aide à la préparation de ce voyage et pour les activités réalisées !

Une escapade fastueuse sur la route des vins de Bourgogne, entre coteaux infiniment prestigieux, restaurants gastronomiques, hôtels de luxe et patrimoine millénaire, cela vous tente ? Après avoir exploré la somptueuse Dijon, je vous propose de poursuivre ce voyage bourguignon raffiné à travers les vignobles les plus célèbres du monde, les Côtes de Nuits et les Côtes de Beaune.
Nous commencerons notre voyage juste au sud de Dijon, à Marsannay, traverserons ensuite les vignes et villages de Fixin, Vougeot, Gilly-lès-Cîteaux, Vosne-Romanée, Nuits-Saints-Georges, avant d’arriver dans la magnifique ville de Beaune pour une étape de très grand luxe. Pour le summum du raffinement à la française, suivez-moi dans cette aventure gastronomique, vinicole et hôtelière, avec des établissements extraordinaires…

Sur la route des vins de Bourgogne : découverte des « climats de Bourgogne »

Dijon, Beaune : deux villes sublimes au cœur de la Bourgogne historique, distantes de moins de 50km. Entre les deux, la nationale serpente au cœur du vignoble le plus prestigieux du monde, tout enflammé d’or et de rouge à l’automne, et on la nomme route des vins de Bourgogne. Rouler de Beaune à Dijon ou de Dijon à Beaune, c’est aller de bijou en bijou, dans un monde où tout n’est qu’élégance et distinction. C’est tout simplement le road trip le plus chic du monde.

Quand j’ai découvert la Bourgogne, que je ne connaissais pas, ma première réaction a été la surprise face à un tel degré de luxe et de raffinement : comment expliquer que la région entre Beaune et Dijon concentre un tel nombre de restaurants étoilés, d’hôtels 5 étoiles, de monuments grandioses ? Je sais depuis qu’il y a deux principaux facteurs d’explication. Le premier est lié à l’histoire de la Bourgogne, ce que j’ai compris lors de ma visite de Dijon : pendant tout le Moyen-Âge, ce fut un duché indépendant, infiniment riche et puissant. Le second se met en bouteille, se débouche et se déguste : c’est le vin.
Ce que j’ai voulu comprendre, lors de cette exploration du grand vignoble qui court entre Dijon et Beaune, c’est pourquoi les vins de Bourgogne sont les plus chers du monde. Qu’est-ce qui rend les produits de ce terroir si côtés, si exceptionnels ? Si la réponse à cette question vous intéresse aussi, lisez ce qui suit. (Sinon, passez directement à la suite pour les étapes du road trip sur la route des vins de Bourgogne).

Dans ma soif de connaissance (vous avez vu le jeu de mots, j’espère), je suis très bien tombée, car ma toute première visite fut au domaine du Château de Marsannay, à Marsannay-la-Côte. J’y rencontre Sylvain Pabion, viticulteur passionné, qui m’explique la configuration géologique et historique exceptionnelle de ces coteaux classés par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.
La zone classée qui produit les grands vins de Bourgogne, c’est une zone finalement toute petite : une petite bande de terre de 60km de long sur seulement 5km de large, qu’on appelle la Côte de Nuits au nord, et la Côte de Beaune au sud.
Il y a des millions d’années, lorsque les mouvements tectoniques firent monter les Alpes et le Jura, la Côte est née, et plusieurs éboulements successifs ont donné naissance à un sol unique au monde : un sol qui change de nature presque tous les dix mètres ou presque. Certaines parcelles ont un sol argileux, d’autres un sol calcaire, d’autres un sol marneux… rempli de petits coquillages et crustacés datant de l’époque où la mer recouvrait les montagnes. Toute cette multitude de sols, c’est ce qu’on appelle les climats de Bourgogne.

Ici en Bourgogne, pour comprendre le mot « climat », il ne faut pas lever les yeux au ciel, il faut les plonger dans le sol. Un climat, c’est une parcelle au sol particulier, différente de toute autre. C’est le sol qui change le vin en joyau. Seuls deux cépages sont utilisés sur la Côte : le Pinot-Noir pour les vins rouges, le Chardonnay pour les vins blancs. Ce qui fait toute la différence d’une parcelle à l’autre, ce n’est donc pas le choix du cépage, mais l’alliance particulière entre chaque « climat » (chaque type de sol), l’ensoleillement et le raisin. C’est pour cela que les plus grands œnologues, les immenses connaisseurs, arrivent à reconnaître en goûtant un vin de Bourgogne sur quel climat la vigne a poussé.

La Bourgogne pousse à son paroxysme l’alliance entre terroir et boisson : on boit le sol, c’est lui qui fait toute la richesse et la grandeur du vin, qui change le raisin en joyau. Sur cette petite bande qu’est la Côte, on compte pas moins de 1247 climats, précisément répertoriés et identifiés. Parfois, un climat n’est qu’une toute, toute petite parcelle… mais de qualité inouïe. C’est aussi pour cela que ce vin est si cher : ce n’est pas une production de masse, le jeu de la rareté et de l’exception tire les prix vers le haut. La Côte bourguignonne produit finalement peu de vin au regard de l’ensemble de la production française (seulement 3% de la production de vin français !), mais du vin très prisé. Les plus prestigieux de tous, ce sont les « grands crus » – ensuite viennent les premiers crus et les crus dits Village. La valeur de chaque parcelle s’est codifiée au fil des ans et certaines parcelles de terre valent des sommes astronomiques, car elles produisent les meilleurs vins du monde…
Cela fait plus de mille ans que les moines cisterciens ont remarqué la singularité de ce terroir et cultivé le vin de Bourgogne, dans des institutions prestigieuses comme le château de Vougeot. A la singularité géologique s’ajoute donc la culture historique : depuis des centaines et des centaines d’années, on façonne le vin de Bourgogne dans le secret des lourdes caves gothiques. Voilà pourquoi le vin d’ici est un culte secret, une religion, et que les touristes fortunés viennent de partout dans le monde arpenter la route des vins de Bourgogne.

Visite-dégustation au château de Marsannay, vignes d’or à Fixin

Au château de Marsannay, Sylvain Pabion m’explique cette culture singulière, me montre les caves du domaine et me fait goûter les différents vins, en essayant de me rendre attentive aux climats, aux nuances qu’ils induisent dans le goût et les arômes dégagés. Il me raconte la démarche de qualité et de montée en gamme dans lequel le domaine est engagé, et son travail minutieux et passionné pour élever des vins meilleurs d’année en année. C’est pourquoi le château de Marsannay est une appellation montante, de toujours plus grande qualité. La visite est pédagogique, belle et passionnante, comprenant des salles d’exposition très bien faites, la cave visuellement magnifique, les cuves, et la dégustation d’excellents vins bourguignons, issus de différents domaines et de la propre production de Marsannay. J’adore les vins de ces dernières années, nés sous la houlette attentive et passionnée de Sylvain.  Je vous recommande chaleureusement cette visite : c’est une parfaite entrée en matière pour comprendre et apprendre à aimer les vins de Bourgogne.

Visite-dégustation au château de Marsannay : à partir de 13 euros.

Je continue ensuite ma route à Fixin, célèbre pour sa belle église au toit de tuiles vernissées, si typique de la Bourgogne. Je suis plongée dans un océan de vignes dorées par octobre, et je comprends soudain pourquoi ce département s’appelle la Côte d’Or. L’automne dans le vignoble, entre Dijon et Beaune, c’est un émerveillement. Au château de Brochon, une folie néo-gothique répond à l’or des vignes. Tout est si beau.

Vougeot, un mythe au cœur de la Bourgogne : le Clos-Vougeot et la Maison Vougeot
routes des vins de Bourgogne en automne – route des grands crus

Quand on parcourt la route des vins de Bourgogne, il y a un incontournable, un immanquable absolu : le château du Clos-Vougeot, à Vougeot. C’est probablement un des lieux les plus emblématiques de la culture vinicole au monde, un château mythique. Ici, les moines de l’abbaye de Cîteaux ont commencé à cultiver le vin dès le XIIe siècle, et fondé une des appellations les plus célèbres au monde. Aujourd’hui, les parcelles entourant le Clos-Vougeot n’appartiennent plus à l’ordre, mais à différents domaines des environs – le vin n’est plus produit au château lui-même. Mais le château, lieu exceptionnel qui mérite le détour, est devenu un beau musée du vin, avec des expositions très intéressantes sur la culture du vin, un beau film sur le vin en Bourgogne et sur la célèbre confrérie des chevaliers de Tastevin, dont le Clos Vougeot est le siège. Chaque année, les chevaliers célèbrent le vin nouveau avec de grands banquets et dégustations qui préservent le patrimoine folklorique bourguignon, et brandissent haut les couleurs de la Bourgogne.

Visite du Clos Vougeot  : 7,50 euros par adulte en visite libre

Mais pour goûter les vins de Vougeot, rendez-vous maintenant dans la plus belle boutique de vins que je connaisse au monde : la Maison-Vougeot. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de l’existence d’un tourisme d’un raffinement exquis en Bourgogne : ce salon de vins est beau comme une joaillerie ou une galerie d’art, et la visite est proprement magique. Ce fut un moment hors du temps, étrange et un peu ésotérique, et je vous recommande vraiment cette visite où le vin devient poésie. La Maison Vougeot est à la fois une boutique de vins et de curiosités, et une installation artistique, dans un cadre de toute beauté, où les fauteuils se parent de velours violet et créent des alcôves secrètes, où des œuvres multimédias vous plongent dans la couleur, les sonorités et la vibration des grands vins. J’ai été merveilleusement bien accueillie et je me suis sentie plongée dans un nectar de Bourgogne luxueuse et élégante. La Maison Vougeot propose les vins et les créations de trois maisons, Domaine de la Vougeraie, Jean-Claude Boisset et JCB by Jean-Charles Boisset, dont j’ai beaucoup aimé les bijoux exposés ici. Une bibliothèque du vin invite à la lecture dans un cadre feutré, la dégustation est personnalisée et – évidemment – poétique et dépaysante. C’est un très beau souvenir.

Dégustation personnalisée à la Maison Vougeot, sur réservation uniquement : 25 euros/personne.

Merveilles cisterciennes à Gilly-lès-Cîteaux : le château de Gilly

C’est un lieu que j’étais très impatiente de découvrir, car j’avais complètement « flashé » dessus sur Instagram : le Château de Gilly, à Gilly-lès-Cîteaux. Ancienne résidence des abbés de Cîteaux du XIIe siècle jusqu’à la Révolution française, ce sublime château est aujourd’hui un hôtel 5 étoiles empreint de tout le charme qu’on suppose à ce type de lieux anciens et féeriques. Les chambres sont meublées de lits à baldaquins et anciennes tapisseries, le magnifique jardin à la française se remplit d’œuvres d’art chaque été, tous les espaces respirent le raffinement, mais le clou, c’est la salle de restaurant – sans aucun doute une des plus belles que je connaisse. Imaginez prendre un déjeuner typiquement bourguignon sous les ogives de hautes voûtes gothiques datant du XIIIe siècle, au milieu des fantômes glorieux des moines et des abbés. Le cadre est absolument inouï, et je vous recommande une halte dans ce beau restaurant au cœur du vignoble, d’autant qu’il reste abordable.

Restaurant Le Clos Prieur au Château de Gilly, hôtel 5* : formule du midi, 36 euros/personne

A quelques kilomètres du château se trouve l’abbaye cistercienne de Cîteaux, à St Nicolas-lès-Cîteaux. Par manque de temps et parce qu’il fallait faire des choix, je ne suis pas allée la visiter. A ce que j’ai lu, elle n’a pas la beauté rayonnante des trois grandes abbayes cisterciennes de Provence – Sénanque, Silvacane, Le Thoronet –, mais elle est très prisée des personnes souhaitant partir en retraite et se mêler à la vie de la communauté pour son atmosphère de sérénité et de piété. Si vous souhaitez la découvrir, vérifiez les horaires ou prenez rendez-vous sur le site de l’abbaye.

Le Richebourg, un bel hôtel-spa à Vosne-Romanée

A mi-chemin entre Dijon et Beaune, dans le village vinicole prestigieux de Vosne-Romanée, j’ai beaucoup aimé Le Richebourg, un hôtel-spa 4 étoiles familial et entièrement rénové récemment. J’ai retenu l’adresse pour un prochain séjour en Bourgogne, car l’hôtel combine de nombreux atouts : une atmosphère élégante et confortable dans un village au calme, un restaurant que je n’ai pas eu le plaisir de tester, mais qui a reçu plusieurs distinctions et semble s’illustrer par sa cuisine originale et créative, des prix abordables et un très beau spa. (Vous commencez à me connaître, ceci est un critère majeur pour moi ;-)). J’ai beaucoup aimé l’ambiance lumineuse et douce de la piscine intérieure et de l’espace de détente qui comporte également un sauna, un hammam, une fontaine de glace, une douche multi-jets et un bain bouillonnant.
L’institut de soins, Vineaspa, utilise plusieurs lignes de produits, dont une qui a particulièrement retenu mon attention : Vinésime. Cette marque française a choisi d’exploiter de façon originale le patrimoine bourguignon : leurs produits sont au pinot noir et au cassis, les deux fruits emblématiques de la région, dont on vante les propriétés anti-oxydantes. J’ai pu tester plusieurs produits – gommage, crème de jour… – et j’aime beaucoup leur odeur, leur texture, et cette association de la cosmétique et du terroir. C’est ce qui s’appelle avoir le terroir dans la peau !

Hôtel 4* Le Richebourg : à partir de 35 euros/pers pour l’accès au spa sans nuitée, à partir de 91 euros/chambre la nuit.

L’Imaginarium et le Cassissium à Nuits-Saint-Georges

C’est un grand regret de mon périple bourguignon : avoir manqué de temps pour visiter les deux musées emblématiques de Nuits Saint Georges, au cœur du vignoble : l’Imaginarium, consacré au vin et notamment au vin effervescent – le crémant de Bourgogne –, et le Cassissium, consacré au cassis, autre culture bourguignonne emblématique, et qui promet de vous laisser « bouche baie » (j’adore ce jeu de mots). Dans les deux cas, il s’agit de grands espaces mêlant musée, jeux et dégustation, adaptés à toute la famille. J’ai eu l’occasion de goûter la crème de cassis à Dijon et Beaune et je pense que c’est mon alcool préféré – fabuleux dans le kir bourguignon ! Je me promets d’y revenir un jour.

L’Imaginarium, visite dégustation à partir de 10 euros/adulte
Le Cassissium, visite dégustation 9,50 euros/adulte

Les sublimes hospices de Beaune

Nous arrivons à l’étape ultime de mon périple : Beaune la belle, mondialement célèbre pour le charme de son cœur de ville. Le bijou de Beaune, ce sont évidemment ses hospices. Viollet-le-Duc disait que Beaune était la seule ville au monde où on a envie de tomber malade… Les hospices, fondés en 1443 par Nicolas Rolin pour soigner les pauvres et nécessiteux, sont non seulement une des premières institutions caritatives d’Europe, mais un bâtiment d’une splendeur incroyable, avec un toit chatoyant qui rappelle les mille couleurs de la vigne en automne, et une grande salle, la « salle des Pôvres », qui évoque plus une salle de banquet royal qu’un hôpital pour miséreux. La décoration est de style flamand, rappelant que les ducs de Bourgogne n’ont eu de cesse d’étendre leur empire dans les Flandres, et de s’approprier l’art des plus grands peintres du Nord. Les hospices de Beaune, c’est un petit morceau de Bruges ou de Douai au cœur de la Bourgogne, un bâtiment dont le caractère exceptionnel par sa splendeur et sa destination humanitaire impressionne doublement. Aujourd’hui encore, la plus célèbre vente de charité au monde a lieu chaque année en novembre : le vin cultivé sur les 60 hectares de vigne appartenant aux hospices, comportant de nombreuses parcelles d’exception où on élève les grands crus, est vendu aux enchères au profit d’œuvre caritatives. Entre patrimoine, mondanité et générosité authentique, l’évènement attire chaque année stars et ultra riches déterminés à une bonne action. La Bourgogne est un monde à part, où tout semble plus grandiose, plus exclusif.
La visite de l’hôtel Dieu est bien évidemment l’incontournable absolu de Beaune. Ne manquez pas le sublime triptyque flamand exposé au musée de l’hôtel Dieu.

Visite libre du musée de l’hôtel Dieu, 11,30 euros/adulte.

Mais tout le cœur de ville de Beaune est ravissant, et je vous conseille de prendre le temps d’y flâner – la ville ancienne n’est pas très étendue, et se prête parfaitement à une jolie promenade.

    La moutarderie Fallot à Beaune

Si la moutarde est souvent associée à Dijon, c’est à Beaune que se trouve la plus ancienne moutarderie artisanale, une institution bourguignonne : la maison Fallot, fondée en 1840. Si la Bourgogne est la terre de la moutarde, c’est qu’on y cultivait le sénevé, la plante qui produit les grains de moutarde, et que les vignerons la mélangeaient au « verjus », jus de raisin vert. Depuis le début du XXe siècle, le verjus a été remplacé par le vinaigre, mais Fallot continue à pratiquer la méthode traditionnelle : écraser les grains entre deux meules de pierre, l’une fixe, l’autre tournante, et mélanger lentement au vinaigre, pour conserver tous les arômes du sénevé.
J’avais déjà eu le plaisir de visiter la boutique à Dijon, et nous sommes cette fois-ci reçus avec beaucoup de gentillesse par le directeur de la maison, Marc Désarménien, petit-fils d’Edmond Fallot, pour la découverte de l’usine (artisanale) elle-même. La maison Fallot propose deux parcours de visite : l’un historique, montrant les machines anciennes, le patrimoine de la moutarde en Bourgogne, l’autre moderne, qui permet de voir les meules en action et de découvrir la culture de la moutarde, du sénevé jusqu’au produit final. Les parcours muséographiques sont dans les deux cas très bien réalisés et riches en sensations, jusqu’à la dégustation finale.
La démarche de Fallot, moutarde haut de gamme artisanale, me plaît beaucoup : ils se sont associés à des cultivateurs de sénevé pour relancer la production de sénevé en Bourgogne, alors que la plante n’y était plus cultivée depuis la seconde guerre mondiale et que les graines étaient importées du Canada. Ils sont progressivement en train de passer à des graines 100% bourguignonnes, dans le cadre de l’IGP fondée en 2009 « Moutarde de Bourgogne ». Ce sont d’excellentes moutardes artisanales françaises, proposées dans de nombreuses saveurs, qu’on trouve en épicerie fine, dans certains supermarchés haut de gamme, et bien sûr en boutique à Dijon et à Beaune. J’ai eu le plaisir de repartir avec plusieurs moutardes (cassis, curry, pinot noir…) et je vous confirme qu’elles sont vraiment exceptionnelles.

Moutarderie Fallot à Beaune, deux parcours de visite, 10 euros/adulte chacun, avec dégustation de moutarde à la fin 

Les caves Patriarche à Beaune, caves spectaculaires sur la route des grands crus

Les caves sublimes sont nombreuses en Bourgogne, comme vous avez pu le constater au fil de cet article, mais les plus impressionnantes sont sans doute les caves Patriarche à Beaune. Depuis 1780, la maison Patriarche élève (= fait vieillir) des vins bourguignons d’exception dans le secret de ses sous-sols. La visite m’a rappelé celle des catacombes de Paris (les crânes et osselets en moins) : ce réseau de caves s’étale sous l’ensemble du cœur historique de Beaune, avec pas moins de 5km de galeries datant du XIIe siècle, et des millions de bouteilles. L’ambiance est très impressionnante, avec cette plongée au cœur de la ville ancienne, et ces étalages de vins à perte de vue. C’est toute la mémoire de la Bourgogne qui est conservée ici, avec des vins vieux de plusieurs dizaines d’années – c’est assez émouvant de voir des bouteilles étiquetées 1920, par exemple. La maison Patriarche continue cette démarche patrimoniale, en préservant des vins des années 1990 qui n’auront pas le droit d’être ouverts avant cinquante ans… ce labyrinthe a des allures de cathédrale du vin, avec des liquides sacrés et une mise en scène magnifique. Parmi tous les vins que Patriarche élève, la maison choisit ses préférés, qu’elle met en bouteille sous le nom de « cuvée émotion » – il s’agit des vins qui ont le plus touché ses employés, dont les arômes sont les plus subtils et séduisants. Notre visite s’achève par une dégustation dans un cadre sublime, une atmosphère de mystère et de magie que j’ai adorée. En plusieurs dégustations de Dijon à Beaune, je commence (très, très modestement) à me familiariser avec les saveurs si particulières et délicates de ce terroir – ce séjour en Bourgogne m’aura mieux fait comprendre ce qu’est la tradition du grand vin français. Les cuvées Emotion de Patriarche, que nous découvrons, sont délicieuses.

Visite des caves Patriarche à Beaune, à partir de 17 euros/personne pour la visite libre s’achevant par une dégustation.

Je veux maintenant finir cet article en beauté avec un hôtel extraordinaire à Beaune.

L’hostellerie Le Cèdre : un hôtel-restaurant 5* grandiose à Beaune

Ce fut une de mes plus belles expériences hôtelières de l’année, un sublime point d’orgue à ce séjour bourguignon tout en raffinement. L’hostellerie Le Cèdre, c’est le genre de lieux extraordinaires qui font venir les Américains et les Japonais en Europe pour vivre toute la beauté millénaire d’une France patrimoniale et luxueuse. Dès l’arrivée dans le jardin de cette maison de maître à l’ancienne, le monde s’estompe, et une parenthèse de luxe et de beauté s’ouvre au milieu des boiseries patinées. Le cadre est délicieusement rétro, une ambiance de palace à l’ancienne qui me rappelle les nouvelles de Stefan Zweig, où on vient vivre une grande histoire d’amour douloureuse dans un salon XIXe feutré. Beaune est une ville fabuleusement romantique, une beauté d’un autre temps, et nous ne pouvions rêver d’un cadre plus idyllique que cet hôtel où on cultive la grande tradition de l’hospitalité à la française, avec un service soigné et attentif. Ici, on prend soin de vous, on devine vos envies, on vous enveloppe de prévenance et de douceur. C’est simple : les gens qui passaient la nuit ici et que je voyais s’installer quelques instants dans la bibliothèque ou le salon, auprès de la vieille cheminée, avaient un air de bonheur tranquille sur le visage, celui des gens dont tous les vœux ont été exaucés. Ce cadre inspire le bonheur.

Chaque chambre a sa personnalité, sa décoration – aucune des 40 chambres n’est exactement identique. Nous avions le bonheur d’être accueillis dans une Suite Junior, une chambre parfaite pour les longs séjours ou les besoins des voyageurs d’affaire, avec ses deux espaces : un salon-bureau spacieux en bas, et une chambre sur mezzanine à l’étage. La moquette épaisse, le parfum très discret et délicat qui flottait dans l’air, la décoration soignée, tout invitait au bien-être. Moi qui suis très sensible aux cosmétiques, j’ai beaucoup, beaucoup apprécié la gamme Nuxe Rêve de Miel proposée dans la salle de bain : Nuxe est une marque française exigeante, que j’utilise au quotidien et que je plébiscite pour la qualité des ingrédients d’origine naturelle. La gamme Rêve de Miel, que je connais et achète souvent, est fabuleuse en composition, texture et odeur. Ce genre de détails montrent le soin apporté aux clients, dans le plein sens du terme !

Nous avons dîné au Clos du Cèdre, restaurant gastronomique situé de l’autre côté du beau jardin dans une belle maison de maître. Encore une fois, la Bourgogne a su se montrer à la hauteur de sa réputation de destination gastronomique d’exception, et nous avons été très séduits par le menu proposé par le chef Christophe Ledru. Dans ce cadre cossu et douillet, nous avons merveilleusement bien mangé. Le restaurant est récompensé d’une Assiette au Michelin, et je lui souhaite sincèrement l’étoile, car la qualité des plats m’a pleinement convaincue tout au long de la dégustation.

Le bœuf nous était recommandé par le maître d’hôtel, car le restaurant travaille avec sa propre ferme et propose un bœuf nourri à l’herbe d’exception. Ne mangeant pas de viande, j’ai décliné la suggestion, mais mon compagnon l’a suivie et m’a dit avoir mangé une des meilleures viandes dont il se souvienne. J’ai pu goûter à de délicieux poissons et fruits de mer, mais le restaurant propose également un menu entièrement végétarien – fait méritant d’être souligné en Bourgogne ! – et je pense qu’il doit être fabuleux, car j’ai été marquée par la qualité de la préparation des légumes et champignons dans chacun de mes plats : une explosion de saveurs, tout en finesse et respect du produit. Juste avant le dessert, nous avons reçu une mignardise « mi-fromage mi-dessert », un petit gâteau sucré salé au fromage, à l’oignon et à la confiture que je veux citer ici, car je l’ai trouvé réellement exceptionnel. Le dessert lui-même, fruité et léger, a continué sur cette délicieuse lancée.

La carte des vins est fastueuse, comme il se doit dans un restaurant de qualité en Bourgogne : la cave compte plus de 400 références, dont des vins extrêmement prestigieux (n’étant toujours pas pleinement habituée à la Bourgogne, j’ai sursauté en voyant des bouteilles à quatre zéros, mais c’est une chose presque normale dans ce coin de France où on tutoie l’exceptionnel !). J’ai commencé le repas par un kir royal, au crémant de Bourgogne et à la crème de cassis, mon apéritif fétiche en Bourgogne : vraiment, ce n’est pas un kir « normal », c’est excellent, c’est bourguignon !

Pour une nuit ou pour un repas, pour une St Valentin ou une occasion spéciale à deux, je vous recommande vivement cette adresse exceptionnelle qui transforme un séjour à Beaune en escapade inoubliable.

Hostellerie Le Cèdre à Beaune. Nuit à partir de 198 euros/chambre – réservez directement sur le site de l’hôtel et non via Booking, vous aurez de meilleures offres, notamment l’excellent petit-déjeuner buffet offert. Restaurant Le Clos du Cèdre : plats à la carte à partir de 30 euros, menu 4 plats à partir de 58 euros.

J’ai quitté à regret la Bourgogne, convaincue du caractère unique de cette région qui a su cultiver sa singularité et sa distinction. Nous entrons dans l’hiver – je vous la recommande chaleureusement comme destination de Noël, Nouvel An ou Saint Valentin, car la qualité de l’accueil vous promet confort, romantisme et attention. Au printemps, je reviendrai en Bourgogne, cette fois tout au sud de la région… je m’en réjouis !

Des lectures bourguignonnes

Pour en savoir plus sur la Bourgogne, trois livres à vous recommander :

• Le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne, de Jean-Robert Pitte, éditions Plon. Le grand géographe raconte avec humour, truculence et une infinie érudition toute l’histoire, les mœurs, les spécificités du caractère bourguignon, pour nous révéler le patrimoine et l’âme de cette région qu’il aime passionnément. Si vous n’êtes pas encore tombé amoureux de la Bourgogne, ce livre saura vous convaincre.

• Et pour continuer cette œuvre de séduction, voici Aimer la Bourgogne, de Jean-François Bazin, avec de superbes photos d’Hervé Champollion, aux éditions Ouest France. Ce magnifique guide touristique richement illustré me fera revenir en Bourgogne pour voir tout ce que j’ai manqué.

• Le côté obscur, mystérieux et insolite de la Bourgogne ? C’est avec le Guide secret de la Bourgogne de Guy Renaud, toujours aux éditions Ouest France. Dieux et druides oubliés, saints martyrisés, cultes à mystères, anecdotes croustillantes, histoires de chevaux précipités du haut des falaises, de sorcières et de légendes… le genre de grimoire dont je raffole, pour voir la Bourgogne sous un autre jour !

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Cet article fait suite à deux séjours : un premier à Dijon début octobre, seule, un second à Beaune début novembre, avec mon compagnon. Le premier séjour a été organisé par l’office du tourisme de Dijon, le second par celui de Beaune, et je les remercie tous deux chaleureusement. Un très grand merci à tous les restaurateurs, hôteliers, viticulteurs, commerçants, artisans, guides, pour leur accueil soigné et attentif, qui m’a donné une fabuleuse impression de la Bourgogne. Un remerciement tout spécial à l’hostellerie du Cèdre, pour un séjour d’exception qui nous restera longtemps en mémoire. On est si bien reçu au cœur de la Bourgogne…