Catégorie : Europe

Un week-end en Normandie entre pommiers et poneys, fleurs et prairies, cidre et camembert, cela vous tente ? En tant que sudiste, j’ai toujours eu une image idyllique de la Normandie, belle comme un livre d’images. Je voyais les bocages aux haies fleuries et les collines verdoyantes, les vaches qui paissent sous les pommiers de juin, et les chevaux gris pommelés galopant dans l’herbe grasse et drue de ce pays où la pluie et le soleil se relaient au jardinage.
Cette carte postale bucolique, elle existe : c’est l’Orne. Voici la Normandie secrète, plus rurale, moins célèbre, qui cultive un charme de jardin caché.

Nous sommes loin du Mont Saint Michel, des plages du débarquement ou des jardins de Claude Monet, mais dans une campagne idyllique, au milieu des buissons de rhododendrons. Je vous emmènerai explorer le site naturel sensible (et superbe) de la Roche d’Oëtre, plonger dans la culture équestre normande au Haras du Pin, se souvenir de la terrible bataille de Normandie au mémorial de Montormel, soutenir le savoir-faire made in France à la manufacture Bohin, et découvrir toute une série de bonnes adresses bucoliques et charmantes. Pour un week-end en Normandie, romantique, relaxant ou culturel, pensez à l’Orne : elle a le charme des secrets qu’on partage…

Un week-end en Normandie bucolique 

L’Orne des chevaux, fleurs et petites vaches

L’Orne est un pays de bocages, de prairies verdoyantes. C’est la campagne française dans toute sa beauté, préservée des grands remembrements, avec les haies foisonnant de fleurs, d’oiseaux et de grenouilles, et les yeux doux des chevaux et des vaches dans l’herbe touffue. Il faut l’explorer avec lenteur et bonheur, à pied, à cheval ou en vélo…

A cheval au Haras des Bruyères

Mon périple commence au Haras des Bruyères, à St Evroult Notre Dame du Bois. J’ai rêvé de cela depuis très longtemps : chevaucher parmi les forêts et les prairies de Normandie, cette terre d’élection pour les cavaliers. Pendant des siècles, l’Orne et plus particulièrement le Perche fut la terre des chevaux par excellence, berceau des haras royaux (dont je vous parlerai) et des plus grands élevages de chevaux de course. Monter à cheval dans l’Orne, c’est mettre ses sabots dans ceux de générations de fiers destriers, reprendre le rêve là où l’histoire l’a laissée…

Denis, le propriétaire du Haras des Bruyères, est un homme de cheval et un homme de terroir. Il aime profondément ses chevaux, d’excellentes montures d’extérieur, et son pays. Installé ici depuis 1993, il connaît l’immense forêt de St Evroult par cœur – une forêt comme dans les contes de fées, épaisse et mystérieuse, tapissée de fougères immenses et bruissant de vie sauvage – et il vous racontera la vie secrète des arbres et des plantes, l’histoire de ces bois et de ceux qui les peuplent.

Le clou de la promenade, c’est la visite des ruines romantiques de l’abbaye de St Evroult, qui s’est effondrée en 1802 suite à son abandon à la Révolution française. Arpenter à cheval ce paysage à la Caspar David Friedrich restera un de mes plus beaux souvenirs de l’Orne.

Un week-end en Normandie ? Un tour à Camembert !

J’étais toute excitée de découvrir enfin ce minuscule village qui a donné son nom au fromage le plus célèbre du monde ! De Dubai à Chicago, de Sydney à Johannesburg, tout le monde a entendu parler du camembert. Tout comme la baguette, il est indissociable de l’identité française, c’est notre blason glorieux. Située dans une ferme du XVIIIe, la Maison du Camembert est un musée retraçant son histoire et sa fabrication. Le village est vraiment tout petit – un hameau de quelques maisons, pas plus – mais ravissant, et entouré de vaches qui complètent à merveille le tableau…

Manger dans un jardin enchanté à La maison du Vert

Ce restaurant, qui fait aussi chambre d’hôtes, est tenu par une Anglaise adorable qui a créé ici un petit univers magique. Des chats se prélassent parmi les massifs de fleurs, poulailler et potagers se cachent parmi les buissons, et tout l’endroit m’évoque un décor à la Alice au pays des merveilles, avec le charme mêlé de l’Angleterre et de la Normandie. J’ai eu un immense coup de cœur pour ce lieu hors du temps, et j’aurais adoré y rester plusieurs jours.
Le restaurant est 99% vegan : le 1% est pour les plats incorporant les œufs des poules du jardin ! La carte puise son inspiration dans différentes cuisines du monde – je suis partie du côté de l’Inde. Tout est frais, délicat, délicieux. Retenez cette belle adresse : La Maison du Vert à Ticheville.

Les rhododendrons de Cerisy

Sur le mont de Cerisy en juin, à l’heure des rhododendrons, j’étais comme une gamine à Disneyland. C’est le rêve de toute blogueuse un peu romantique : une forêt de fleurs roses et violettes, des rhododendrons si épais et massifs qu’ils en deviennent de véritables arbres. J’avais l’impression de marcher dans un manga japonais, quand les personnages rêvent et se voient transportés dans un paradis psychédélique… Cette année, des gelées tardives avaient un peu abîmé la floraison, mais il paraît que d’ordinaire, la colline entière étincelle de rose, et que la vision est d’une beauté spectaculaire. J’aimerais revenir l’an prochain pour retourner au pays des contes…

Les pommes et le cidre de Normandie

Après le camembert, j’avais très envie de plonger dans un autre mythe normand : les produits à base de pomme ! Vous connaissez le cidre, mais connaissez-vous le pommeau et le calvados ? A Cerisy-Belle-Etoile toujours, je m’en vais découvrir une distillerie artisanale : La Monnerie. Isabelle Legay est la troisième génération de femmes fortes et passionnées à la tête de La Monnerie, avec un schéma de transmission original, de belle-mère en belle-fille. Chacune a épousé la pomme et la distillerie avec leurs maris respectifs – ici, le cidre est vraiment une histoire d’amour…
Isabelle me montre l’impressionnante machine avec laquelle on distille le cidre pour obtenir le calvados, un processus complexe qui exige une surveillance constante. Le calvados vieillira ensuite en fût, pour de longues années… huit ans minimum, et jusqu’à cinquante ans. La Monnerie vous propose des calvados de 50 ans d’âge, trop puissants pour moi, mais appréciés des connaisseurs. En revanche, j’ai aimé le pommeau, qui est un mélange de calvados et de jus de pomme, plus frais (mais très alcoolisé tout de même : 17 degrés, à consommer avec modération). Le lieu est superbe, tout en vieux fûts de bois, tonneaux immenses et alambics de cuivre, un véritable atelier de sorcellerie au service des arômes de pomme. En juin, les pommiers étaient en fleurs, et l’ambiance délicieusement rétro. Je crois que pour tout week-end en Normandie, la visite d’une distillerie s’impose, et La Monnerie a des airs de carte postale…

La manufacture Bohin

Puisque nous célébrons le savoir-faire made in France, je vous propose un petit détour par la manufacture Bohin. Il s’agit de la dernière usine fabriquant des aiguilles en France, et ce depuis le XIXe siècle. Des aiguilles ? Cet objet qui paraît simple et anecdotique revêt en vérité une très, très grande complexité : pas moins de 27 étapes et de plusieurs semaines sont nécessaires à la fabrication d’une aiguille ! Les ouvriers travaillent sous vos yeux, sur des machines souvent très anciennes, et vous expliquent le dressage, l’empointage, l’estampage, l’ébavurage, le sciurage, le vannage, le nickelage… Les amoureux du patrimoine industriel se régaleront avec cette visite qui est un véritable retour dans le temps. J’ai été passionnée par le musée, qui raconte la personnalité du fondateur, Benjamin Bohin, visionnaire entrant à pieds joints dans la modernité avec cette usine novatrice et originale, menée selon des préceptes d’une grande actualité. La boutique est superbe et le musée d’une grande qualité visuelle. Lors de votre week-end en Normandie, allez soutenir le #madeinFrance avec cette visite originale et sympathique !

Passons maintenant aux grands sites emblématiques de l’Orne, aux incontournables qu’il faut voir absolument.

Le site naturel de la Roche d’Oëtre

C’est sans doute le plus beau paysage de l’Orne, et un site d’une puissance visuelle exceptionnelle. La Roche d’Oëtre est un prolongement en terre normande d’une montagne qu’on associe usuellement à la Bretagne, le Massif Armoricain. Il s’agit des plus anciennes montagnes de France, et les chiffres donnent le vertige : dire que le Massif Armoricain est vieux de deux milliards d’années dépasse l’entendement humain… Les cycles géologiques vertigineux traversés par ces roches vénérables courent sur des millions d’années, avec jaillissement premier, lentes érosions, submersions océaniques et nouveaux soulèvements. Le résultat aujourd’hui, c’est ce belvédère spectaculaire, la Roche d’Oëtre, tout de granit et de poudingue, surplombant les gorges de la Rouvre à 118 mètres de haut, et cet étrange profil humain qu’on décèle dans la roche. Le pavillon de la Roche d’Oëtre raconte l’histoire de ce site exceptionnel, et propose de nombreuses expos scientifiques et artistiques.

Avec une passionnante guide de la Maison du paysage, je descends ensuite dans les gorges de la Rouvre. Ce site naturel sensible est de toute beauté : la Rouvre serpente sous une voûte d’aulnes et de frênes. Plusieurs sortes de fougères, dont la très rare fougère royale Osmonde, s’épanouissent dans cette pénombre poétique. Je me passionne pour les limaces rouges des bois et l’histoire incroyable de la moule d’eau douce, dont les œufs se fixent aux branchies des truites et des saumons afin de pouvoir remonter le courant et regagner l’amont… C’est véritablement un milieu rare et précieux, une véritable cathédrale de la biodiversité normande dans laquelle pénètrent les promeneurs. La Maison du Paysage, installée au fond des gorges, propose de nombreuses activités pédagogiques à destination de tous : randonnées guidées, sorties cueillettes pour goûter les produits des bois, pêche en no kill… Ils ont aussi un Café nature ravissant et bucolique, pour savourer encore mieux la quiétude du lieu. Ma randonnée du belvédère de la Roche d’Oëtre au fond des gorges de la Rouvre restera un des plus beaux moments de ce week-end en Normandie – je vous recommande très, très chaudement ce site.

Le haras du Pin, ou la Mecque des cavaliers

Si vous aimez les chevaux et la culture équestre française, le haras du Pin est un mythe, un incontournable absolu. Et même si les chevaux vous laissent de marbre… la majesté classique de ce lieu hors normes et la multiplicité des activités proposées sauront malgré tout vous séduire. Le Haras du Pin est souvent surnommé « le Versailles du cheval ». Conçu pour incarner toute la grandeur du roi soleil, respectant l’élégance du Grand siècle dans sa conception fastueuse, le haras royal rayonne dans toute l’Europe et incarne l’excellence de l’élevage à la française. Au XIXe siècle, on élève ici les chevaux de course.

Aujourd’hui, le Haras du Pin s’est recentré sur les deux races normandes emblématiques : le percheron (dont le nom est tiré de celui de la région, le Perche), le plus célèbre des chevaux de trait, un colosse au cœur tendre, et le cob normand, plus léger. J’ai eu ici un immense coup de cœur pour le percheron, dont j’aimerais vous dire quelques mots. Ce doux géant gris pommelé, emblème de l’Orne, est d’une beauté spectaculaire : immense, puissant, le regard intelligent et les yeux tendres, crinière et queue abondamment fournis, c’est une véritable gravure. Malheureusement, malgré son immense beauté, son excellent caractère et sa douceur, le percheron est aujourd’hui majoritairement élevé pour la viande – ce qui brise mon cœur d’amoureuse des chevaux. C’est pour cela que le Haras du Pin a créé le centre de valorisation des races normandes, qui s’est donné pour mission d’acheter chaque année les meilleurs poulains aux éleveurs, et de les dresser de façon à ce qu’ils sachent TOUT faire. Dressage, randonnée, obstacle, débardage, attelage, les percherons et les cobs normands du haras sortent parfaitement accomplis, apte à répondre aux désirs de tout cavalier. Le poulain est ensuite vendu à l’âge de cinq ans environ, pour un prix certes conséquent – autour de six mille euros – mais qui correspond à l’excellence du dressage qu’il a reçu, et à la beauté soigneusement sélectionnée de l’animal. Je me suis surprise à rêver de repartir avec mon percheron… d’autant que j’ai pu faire un baptême à dos de percheron sur un cheval remarquable de beauté et de douceur.

Mais le haras du Pin, c’est aussi une foule d’activités permanente : des spectacles équestres (4 spectacles différents en fonction de la saison et des jours de la semaine), la présence de chevaux de toutes races, un grand et passionnant musée du cheval retraçant toute la culture équestre française, avec un simulateur vous permettant de « vivre » de façon bluffante une séance d’obstacle, et toutes sortes de curiosités insolites… comme le cheval de Nicolas Sarkozy, la tombe de Furioso ou le cheval américain miniature.

Depuis cet été, vous pouvez également partir pour un grand tour du haras en vélo électrique, ce qui est une excellente idée, car le haras couvre plus de mille hectares de prairies et que les paysages sont superbes. Bref, il y a de quoi passer une excellente journée lors d’un week-end en Normandie en famille, et ce lieu mérite infiniment le détour…

Le mémorial de Montormel

C’est un site poignant, terrible. La Normandie est belle et douce, mais parfois, un passé solennel et douloureux se cache derrièe la carte postale. Le mémorial de Montormel commémore la dernière bataille de Normandie, en août 1944. Alors que les armées allemandes reculaient sous la pression alliée, plus de 100 000 soldats allemands étaient toujours stationnés ici, dans la poche de Falaise. Des divisions françaises, américaines, anglaises et polonaises décident donc de mener une attaque conjointe. Cette plaine idyllique et verdoyante deviendra le théâtre d’une véritable scène d’apocalypse : le couloir de la mort. Eisenhower dira après la bataille avoir rarement vu un tel spectacle d’horreur et de désolation.
Pour sortir de la poche, un seul passage : un gué franchissant la Dives. 100 000 Allemands, leurs tanks, leurs chevaux, leurs chars, doivent franchir ce gué boueux sous les bombardements alliés. C’est un déluge d’obus qui tombe du ciel. Les Allemands contre-attaquent. Ce sont dix jours de combats d’une violence inouïe dans un piège qui se referme.

Au mémorial de Montormel, un guide passionnant nous raconte la bataille, vécue par sa propre famille. Il nous raconte aussi l’horreur après celle-ci, quand les corps de 10 000 soldats et de milliers de chevaux jonchaient la plaine… Pendant des mois, les habitants ont vécu dans la puanteur insoutenable d’un charnier à ciel ouvert, car les corps étaient si nombreux qu’il fallut des années pour tous les évacuer ou les enterrer. La route n’était plus qu’un amas de tanks brisés et de chevaux morts. L’eau potable était empoisonnée par la putréfaction, forçant à un ravitaillement en citernes, et l’odeur si fétide et insoutenable qu’on faisait fumer des cigarettes aux enfants pour les soulager. Il fallut des décennies – jusqu’aux années 1980 ! – aux ferrailleurs pour évacuer tous les tanks.
Ce récit si vivant, si poignant, m’a profondément touchée. Je suis ensuite allée sur le parcours voir les différents sites de la bataille, notamment le gué en question, ou encore le point de vue depuis l’église de Coudehard, qui offre une vue sur l’ensemble du Couloir de la mort et laisse imaginer l’effroyable gâchis de vies humaines et animales qui clôt cette guerre atroce…

Mais revenons maintenant à la douceur.

Bonnes adresses dans l’Orne, pour un joli week-end en Normandie

Parce que l’Orne est rurale, bucolique et secrète, ce n’est pas un pays de grands hôtels, plutôt de jolies chambres d’hôtes de charme où on se réfugie dans une maison de campagne fleurie. Voici trois chambres d’hôtes qui méritent votre attention, pour réussir un week-end en Normandie romantique ou paisible.

Je vous ai déjà parlé plus haut de la Maison du Vert. Outre un resto végétalien, c’est une ravissante chambre d’hôtes au style so British.

A deux pas du mémorial de Montormel se trouve le Presbytère perché. Dans cette belle maison de famille à l’ancienne, le propriétaire chaleureux vous accueille dans un décor de boudoir rétro que j’ai beaucoup aimé. Un très joli cadre aux petits airs de Belle Epoque. Mention spéciale pour ma salle de bain, qui avait un charme fou et donnait envie de se prélasser longuement dans un bain, les yeux dans les arbres… J’ai partagé un dîner chaleureux avec le propriétaire et un couple adorable – cette maison respire la convivialité.

A La Courbe, j’ai eu un vrai coup de cœur pour le ravissant manoir de La Queurie, chambre d’hôtes installée dans un château Renaissance au bord d’une rivière. Le lieu est d’une beauté de tableau de Monet : ce château splendide aux arches ouvragées que la vigne vient orner, cette rivière envahie d’ajoncs et de roseaux qui serpente doucement au pied du manoir… Les espaces d’habitation ont été rénovés de façon très design et épurée par la maîtresse des lieux, et la table d’hôtes, qui fait la part belle aux produits locaux et de saison, est excellente. Le lieu possède un charme rare, un peu hors du monde…

J’ai trouvé que ces trois lieux étaient à l’image de l’Orne. Cette région respire un charme très ancien, fait de nature et d’agriculture, de traditions préservées et de beauté d’Epinal. J’y ai trouvé ma Normandie rêvée, une Normandie éternelle suspendue dans l’idylle… Allez la découvrir à votre tour, pour un week-end romantique ou une escapade en famille, offrez vous cette bulle de verdure et de douceur. Cette région mérite vos faveurs, c’est promis.

Un grand merci à l’Orne, et notamment à Carole, pour la découverte de cette superbe région qui correspondait à mes envies de cavalière passionnée et d’amoureuse de la France des belles campagnes et des natures préservées.

A suivre sur Itinera Magica : la Lozère, les gorges du Verdon, les îles Féroé, Lille, Lens, l’Autriche, Seignosse… inscrivez-vous à la newsletter ?

Connaissez-vous la Saône-et-Loire ? Nous sommes tout au sud de la Bourgogne, dans la région de Mâcon, Chalon-sur-Saône et Tournus, bercés par le flux lent de la Saône bordée de collines. C’est un pays de vignobles et de villages, de châteaux et de gastronomie – la France comme je l’aime, pittoresque, riche de patrimoine et de savoir-faire. J’ai eu le plaisir de découvrir cette région dont les beautés restent méconnues, et j’ai été surprise et charmée par ses beautés et son art de vivre. Nous sommes en Bourgogne, et les plaisirs de la vigne et de la table sont à l’honneur. Villes aux trésors secrets, villages de caractère, châteaux romantiques, coteaux aux noms poétiques, la Saône-et-Loire a su me séduire. Peut-être n’aviez vous pas songé à cette destination ? Je la découvrais aussi. Mais j’espère qu’après m’avoir lue, vous vous direz qu’un week-end en Saône-et-Loire (ou bien plus si affinités !), cela vaut le coup. Partons l’explorer ensemble…

Pourquoi la Saône-et-Loire ?

Mâcon, Chalon, Tournus, vous connaissez ? Je n’y avais jamais mis les pieds avant cette année, je ne m’étais jamais arrêtée sur l’autoroute de Lyon vers Paris, et je me rends compte que j’ai eu tort. Cette région mérite au moins une petite halte – c’est si facile de sortir de l’A6 pour aller visiter la sublime ville de Tournus, vous êtes à deux pas –, et bien plus encore.

Pour le vin et la gastronomie, sans se ruiner : la Bourgogne abordable

La Saône-et-Loire, c’est en Bourgogne, et qui dit Bourgogne dit vins délicieux et haute gastronomie. Après avoir découvert la Côte d’Or et les beautés de Dijon et Beaune à l’automne dernier, j’étais heureuse de revenir dans ce pays de grands vins et de bonne bouffe, cette fois plus au sud. Le paysage est différent : plus vallonné, plus marqué par la présence de l’eau, il m’a davantage rappelé mon séjour dans la Loire qu’en Côte d’Or. Mais côté table, les ingrédients sont les mêmes. On retrouve un très grand attachement à la vraie gastronomie, au fait-maison, à la cuisine française avec des produits frais de terroir, on retrouve des vignobles prestigieux et des vins délicieux. On mange vraiment très bien en Saône-et-Loire, je n’ai cessé de le constater.
La plus grande différence pour le voyageur, c’est sans doute que la Saône-et-Loire est plus abordable : nous sommes plus loin de la Côte de Beaune et Côte de Nuits, qui attirent par leur prestige international une clientèle très fortunée. La Saône-et-Loire, c’est une Bourgogne plus accessible, peut-être un peu moins luxueuse, mais tout aussi attachée à l’hospitalité bourguignonne. C’est un excellent endroit pour découvrir ce patrimoine et ses plaisirs, sans disposer forcément d’un gros budget.

Pour son patrimoine : la beauté des villages et des châteaux de Saône-et-Loire

Connaissez-vous la forteresse de Brancion, trônant fièrement depuis des siècles au-dessus d’une plaine immense couverte de villages pittoresques ? Ou encore les châteaux de Germolles et de Cormatin, petits joyaux préservés ?

Connaissez-vous la rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône, qui fourmille de restos à deux pas de la Saône ? Connaissez-vous le charme des villages de la côte châlonnaise, comme Mercurey ? Connaissez-vous l’extraordinaire abbaye romane St Philibert à Tournus, qui fête ses mille ans cette année ? Connaissez-vous le Val Lamartine, au sud de Mâcon, avec ses châteaux romantiques et ses vignobles étendus au pied de la sublime roche de Solutré ?

La Saône-et-Loire, c’est un manteau de petits bijoux méconnus, châteaux, églises, villages de charme, qui ne cessent de me montrer combien la France est belle et mérite qu’on la découvre.

Chalon-sur-Saône, vivante et colorée

Chalon-sur-Saône m’a véritablement surprise : je n’en attendais rien, car je ne la connaissais pas et n’avais jamais vu de photos d’elle dans les magazines, et j’ai été conquise.

D’abord parce qu’elle est véritablement vivante. Le cœur de ville entièrement piéton est incroyablement riche en bars, cafés, petits restos et boutiques originales. Les façades sont étonnamment colorées, donnant un petit air méridional à cette ville que la Saône relie au rêve du sud, et de nombreuses fresques en trompe-l’œil rappellent l’amour de Chalon pour le théâtre et les arts vivants : chaque année, le festival Chalon dans la rue attire un monde fou et renforce la nature conviviale de Chalon. J’ai eu un coup de cœur pour la rue de Strasbourg avec tous ses restos, pour les nombreuses fontaines et terrasses qui suggèrent une vie tournée vers l’extérieur.

Ensuite, parce qu’elle est belle. La place de la cathédrale est absolument sublime, une vraie vision de carte postale avec ses maisons à colombages et son impressionnante architecture gothique, restée intacte à la Révolution. Saviez-vous que la photographie a été inventée à Chalon, par Nicéphore Niepce ? Si j’avais été Niepce, j’aurais moi aussi eu envie d’inventer la photo pour immortaliser la place de la cathédrale. Quoi qu’il en soit, le musée Niepce (que je n’ai pas eu le temps de visiter) me fera revenir à Chalon : il a l’air absolument extraordinaire, un trésor de l’histoire de la photographie !

Une bonne adresse à Chalon : le resto La forge. Je vous parlais de la gastronomie bourguignonne de grande qualité, mais abordable, La Forge en est un excellent exemple. Ce petit resto situé rue de Strasbourg cultive l’amour du travail bien fait, à l’image des ancêtres artisans forgerons à qui il rend hommage. Pour une trentaine d’euros, un vrai menu gastronomique de grande qualité, avec des produits du terroir préparés avec soin, des fleurs du jardin (saveurs originales) et des alliances très réussies !

Une balade sur la côte chalonnaise

La Bourgogne compte trois côtes célèbres : la Côte de Nuits, la Côte de Beaune et la Côte chalonnaise. Si cette dernière ne fait pas partie du périmètre classé à l’UNESCO, elle produit elle aussi de très grands vins, avec une même organisation géographique : les climats de Bourgogne, une répartition de l’espace vinicole en toutes petites parcelles classées selon la nature de leur sol et de leur ensoleillement, ce qui signifie que chacune est unique. Ici, puisqu’on travaille les mêmes cépages, c’est véritablement le sol qui détermine la valeur du vin, ses arômes et sa personnalité – ici on boit le sol, on ancre le vin profondément dans un terroir précis et intimement connu. Je vous avais longuement parlé des climats de Bourgogne dans mon article sur la Côte d’or, n’hésitez pas à relire les explications si le sujet vous intéresse : les mêmes principes s’appliquent à la Saône-et-Loire, le même soin est accordé à la vigne, au raisin et au vin.

La côte chalonnaise me plaît beaucoup esthétiquement, car elle est verte et vallonnée, un paysage de carte postale, où les coteaux épousent les formes des collines et où des châteaux émergent des vignes.

Ma visite commence au domaine Chanzy à Bouzeron. Propriétaires de 80 hectares de vigne répartis sur les trois côtes de Bourgogne, ils proposent à la vente et la dégustation les grands vins de Bourgogne – les Grands crus, les plus prestigieux de tous, les Premiers crus, et les crus Villages. Mais ce que je retiendrai de ma visite, c’est leur fabuleux Crémant de Bourgogne (un vin effervescent, comme le champagne), vraiment exquis !

Je découvre ensuite le superbe château de Rully, vision idyllique d’un château médiéval au milieu des vignes, avant de filer à Mercurey, un des plus jolis villages de la côte chalonnaise.
Du domaine Château de Chamirey, la vue sur le village et les coteaux est de toute beauté, une vision de cinéma qui achève de me convaincre de la beauté de la Saône-et-Loire. Le domaine produit d’excellents vins issus des meilleurs terroirs de Mercurey, et le lieu superbe invite à s’éterniser un peu sur la terrasse pour une dégustation avec vue.

Un château fabuleux en Saône-et-Loire : bienvenue à Germolles

Voulez-vous retourner au XVe siècle, à l’époque des glorieux ducs de Bourgogne, qui furent plus riches que le roi de France et dont le duché courait jusqu’à la Flandre ? Alors, il faut que vous visitiez Germolles, qui est la mieux préservée des demeures ducales, et qui appartenait à l’opulente et puissante Marguerite de Flandre. Ce n’est pas une forteresse médiévale, c’est un palais d’apparat et d’agrément, qui augure déjà des fastes de la Renaissance. J’ai adoré la visite de ce lieu en compagnie de son propriétaire, immensément érudit et passionné, et la beauté de ce cadre romantique.

Tournus, une merveille de ville médiévale

Je me suis sentie coupable de ne pas connaître Tournus alors que j’ai vu environ mille fois sur l’A6 le panneau marron annonçant l’abbaye St Philibert, que cette ville magnifique est à 5 minutes de la sortie d’autoroute, et que j’adore l’art roman. Verdict : j’avais raison de me sentir coupable. Sincèrement les amis, au lieu de manger un sandwich triangle sur une aire, sortez de là et allez voir Tournus. La ville n’a que 6000 habitants, mais un charme fou, et tellement d’atouts dans sa manche. Voici donc quatre excellentes raisons d’aller voir Tournus.

Vous l’aurez compris, la fabuleuse abbaye St Philibert vaut vraiment le coup. C’est un chef d’œuvre de l’art roman, avec un cloître d’une beauté rare, un petit bijou paisible à l’ombre des grands arbres. L’église abbatiale est une des plus grandes églises romanes, et une des mieux conservées – une véritable machine à remonter le temps. Et que dire de la crypte ? Mon Dieu, il faut tourner des films mystiques façon Nom de la rose dans cette crypte ! Immense, obscure, avec sa forêt de colonnes sculptées et son puits bruissant de légendes…

Vous connaissez sans doute les hospices de Beaune, mais connaissez-vous ceux de Tournus ? Un peu plus récents – ils datent du 17^e siècle –, ils sont superbes et fascinants, notamment leur apothicairerie d’époque, avec ses boiseries et sa collection de fioles mystérieuses, remplies de poisons et de remèdes…

Tournus est une ville d’art : de très nombreuses galeries et boutiques d’art emplissent les ruelles, et un parcours fléché vous permet de toutes les découvrir. Quel dynamisme pour une aussi petite ville !

Enfin, Tournus est une ville de gastronomie : elle a longtemps compté 4 restaurants étoilés au Michelin, et en possède toujours deux. Le restaurant étoilé de Greuze réouvre ce printemps, et ils proposent désormais une version bistronomique abordable, Le bouchon bourguignon. Une excellente adresse pour découvrir la cuisine de Greuze pour une trentaine d’euros avec une qualité de service extraordinaire !

Des châteaux merveilleux autour de Tournus

Cela fut un des grands moments de ma découverte de la Saône-et-Loire : le pays des châteaux autour de Tournus, où je suis allée de merveille en merveille.

Je commence par mon coup de cœur ultime : la forteresse de Brancion. Vraiment, ne passez pas à côté, ce lieu est magique. La forteresse fut trois siècles dans les mains des Seigneurs de Brancion, avant de revenir aux ducs de Bourgogne, et c’est une petite Carcassonne de Saône-et-Loire, une merveille de village fortifié dressé sur son éperon au-dessus de la plaine. Les vues depuis le sommet du donjon sont fabuleuses, l’ambiance est celle d’un film d’époque, et le calme règne dans ce village sans voitures, où vivent une douzaine d’habitants. De nombreuses manifestations sont organisées l’été, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au programme. La vue depuis la chapelle de Brancion est une des plus belles de Saône-et-Loire, et on devine les magnifiques villages en contrebas, notamment Chapaize, avec son église romane vraiment singulière, différente de tout ce que je connais avec son entrelacs de piliers énormes et spectaculaires.

Allez ensuite faire un tour au magnifique château de Cormatin, qui m’a séduite par une particularité rare : plusieurs pièces ont conservé leur décoration intégrale du 17^e siècle, ce qui signifie une opportunité vraiment rare de remonter 400 ans en arrière dans la vie quotidienne des aristocrates. Certaines pièces sont vraiment spectaculaires, tant au niveau de l’ameublement que des ornements muraux. J’ai adoré les jardins avec leurs labyrinthes de buis, une petite merveille Renaissance.

Un hébergement romantique et insolite en Saône-et-Loire : Et si vous voulez vivre la vie de château en Saône-et-Loire, enchaînez donc sur une nuit au château de Balleure. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut dormir dans une forteresse médiévale où ont été aménagées des chambres d’hôte tout confort – qui sont plutôt des suites d’hôte, étant donné la taille des pièces ! Les propriétaires du lieu sont passionnés et très investis dans ce projet rare. Cette nuit de princesse restera un souvenir à part !

Un fabuleux étoilé près de Tournus : La Marande

Je vous ai dit que la Saône-et-Loire était une fabuleuse destination gastronomique, et j’ai eu le privilège d’un repas merveilleux dans un restaurant étoilé, La Marande, à Montbellet. Que dire ? C’est le genre de moments où on devient chauvin et qu’on se souvient pourquoi la cuisine française est considérée comme la meilleure du monde. J’ai une fascination totale pour le savoir-faire de ces artisans virtuoses qui savent sublimer le produit sans le dénaturer, faire exploser toutes les saveurs avec originalité et élégance. Qu’est-ce que j’ai bien mangé à La Marande ! Je retiens particulièrement mon plat, un dôme de crustacé à l’encre de seiche, avec langoustines, petits champignons et fleurs de printemps… quelle merveille ! Les variations de fraise et rhubarbe en dessert, les amuse-bouche raffinés, tout m’a séduite. Le cadre est coloré et chaleureux, et le service attentionné – les propriétaires sont vraiment d’une grande gentillesse. Retenez cette belle adresse, d’autant qu’elle est abordable : menu du marché à 30 euros, menu plaisir à 47 pour les plus accessibles.

Un petit tour en gyropode dans les vignes ?

Je suis à Lugny, une très célèbre cave coopérative au cœur du pays de Chardonnay : ils sont aujourd’hui les premiers producteurs de vin en Bourgogne. Sur des terroirs exceptionnels comme Les Charmes, ils ont su développer des vins de prestige qui cherchent aujourd’hui à obtenir leur propre appellation, Lugny, pour souligner leur singularité au sein des coteaux du Mâconnais. Vous pouvez bien sûr visiter la cave et déguster leurs vins – notamment des blancs, qu’on dit délicieux et qui ont fait leur célébrité : on connaît dans le monde entier le nom du village de Chardonnay, qui est sur le territoire de la coopérative. Mais cette fois-ci, ce n’est pas ce que j’ai fait : je suis plutôt partie me balader en gyropode dans les vignes ! J’avais un peu d’appréhension quant à cette activité que je ne maîtrise pas et je me demandais si j’allais finir l’après-midi avec toutes mes dents de devant, mais contre toute attente, j’ai adoré. On prend très vite le coup de main, le gyropode est beaucoup plus stable et maniable qu’il n’y paraît, et c’est vraiment très fun. Easy rider à roulettes au milieu des vignes, c’était un joli moment, et les paysages étaient très beaux – je vous le conseille !

Le Mâconnais romantique : le Val Lamartine

Le val Lamartine ? C’est le pays natal d’Alphonse de Lamartine, un des plus grands poètes romantiques français. Vous le connaissez forcément, car il est l’auteur du célébrissime poème Le Lac : « Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours : Laissez-nous savourer les rapides délices. Des plus beaux de nos jours ! » Lamartine est resté profondément attaché à sa région d’origine, et tous les villages au sud de Mâcon portent son empreinte : il a vécu dans certains lieux, aimé dans d’autres, et d’autres encore ont fait l’objet de quelques vers, la tourelle d’un château ou la courbe d’un coteau ont été chantés par son lyrisme. C’était un endroit que je rêvais de découvrir, et qui aurait comblé toutes mes espérances si je n’avais pas joué de malchance avec la météo. Mes photos sont ternes, car j’ai vu le val Lamartine sous un ciel gris de pluie et de brouillard, mais j’adorerais y revenir pour prendre le temps de l’explorer lentement… d’autant qu’une célèbre route de cyclotourisme, la voie verte, traverse le val. Je reviendrais bien en vélo (électrique, c’est vallonné ;-)) pour aller paisiblement de château en château et tous les visiter. On commémore cette année les 150 ans de la mort de Lamartine, l’occasion me semble idéale.

A Milly, qui s’appelle désormais Milly-Lamartine en hommage à son plus illustre habitant, on découvre la maison natale du poète, et j’ai trouvé le cadre de toute beauté, un tableau romantique parfait.
Le château de Berzé était en ruines à l’époque de Lamartine (« un vieux château en ruines, enveloppé de ses tourelles et de ses tours »), mais c’est aujourd’hui une superbe forteresse restaurée qui trône au sommet d’une colline.
Mon coup de cœur fut le château de Pierreclos, où vivait l’amante de Lamartine, un magnifique ensemble aux toits de tuiles vernissées entouré de coteaux, et qui fait tellement bourguignon…
Je n’ai pas eu le temps de pousser jusqu’au château de Saint Point, où a vécu Lamartine, mais je suis sûre de revenir pour visiter ces endroits. J’aime profondément les lieux que l’art a transfiguré et mythifié, où vibre encore l’écho d’une voix puissamment originale…

Une balade dans le Mâconnais-Beaujolais, entre roches et grands crus

En Bourgogne, pays incontesté des grands vins, on saute d’un terroir mythique à un autre… après les trois Côtes, voici le Beaujolais. Situé à cheval entre la Saône-et-Loire et le Rhône, le Beaujolais est connu dans le monde entier grâce à la célébration du Beaujolais nouveau. Dès mon arrivée dans le Beaujolais, je tombe sur une vision que j’adore : un cheval de trait en train de désherber les vignes en retournant la terre entre les rangées. Le propriétaire m’explique que dans ce pays très vallonné, où le vin pousse sur des pentes souvent raides et en lignes serrées, le cheval est parfois la meilleure solution. Il me dit aussi que nombre de vignerons du pays sont dans une démarche de retour au naturel – moins d’intrants, moins de tracteurs – et que le cheval s’inscrit pleinement dans cet idéal. J’adore cette vision bucolique.

Le pays du Mâconnais-Beaujolais est magnifique, avec deux attraits phares que je rêvais de voir : la roche de Vergisson et la roche de Solutré. Ce paysage labellisé Grand Site de France est absolument exceptionnel, non seulement par sa perfection esthétique – les deux roches monumentales se dressent au-dessus des vignes et dessinent un panorama de toute beauté – mais par sa puissance historique et symbolique : c’est ici qu’on a retrouvé un des plus beaux sites archéologiques du Paléolithique d’Europe. Ici, les fouilles ont mis à nu des meubles, des silex, des bijoux, une civilisation si riche et complexe qu’on l’a nommée d’après la plus majestueuse des deux roches : on parle du « Solutréen ». Un musée de la préhistoire permet de découvrir les résultats des fouilles et de mieux comprendre cette lointaine période de notre histoire.

Autour de la roche de Solutré se trouvent de nombreux coteaux prestigieux, comme le Pouilly-Fuissé. J’ai été charmée par le village de Fuissé et son église au milieu des vignes… mais aussi par les nombreux autres villages pittoresques de la région, comme St Amour, St Vérand, le hameau de Moulin à Vent…

La balade s’achève dans un lieu célèbre : je vais découvrir le lieu où le Beaujolais nouveau est né, le Hameau Duboeuf.

Un superbe musée et parc d’attraction du vin : le Hameau Duboeuf

Le hameau Duboeuf ? C’est sans doute un des sites les plus touristiques de Bourgogne, mais il le mérite tellement que je vous le recommande sans hésiter. J’ai été bluffée par cet immense espace, mi musée, mi parc d’attraction du vin, où on peut presque passer une journée entière sans s’ennuyer. Le célèbre vigneron et marchand de vin Georges Duboeuf a créé ce lieu hors du temps à la gloire du vin et de ceux qui le fabriquent, et la visite est vraiment séduisante, même si vous n’êtes pas un fanatique d’œnologie (ce que je ne suis pas non plus).

Le lieu est magnifique : une ancienne gare transformée en espace touristique, conservant un charme 1900 très prononcé, avec des fresques de style PLM et une décoration rétro que j’adore. La salle de spectacle, à la fin de la visite, avec son ambiance de cabaret Belle Epoque, vaut vraiment le détour. La visite mêle espaces muséographiques (passionnants : sur l’histoire de la vigne, du vin, des ravageurs, des méthodes phytosanitaires…) et espaces ludiques, avec notamment une sorte de vol en 4D au-dessus des vignes du Beaujolais très réussi. Mais le hameau Duboeuf, ce sont aussi des jardins – où différents engins permettent des parcours ludiques pour les enfants –, une boutique immense et spectaculaire avec un nombre incroyable de vins, un restaurant, des dégustations, un petit train… bref, un fourmillement de divertissements pour toute la famille et qui marche aussi avec les adultes. J’ai beaucoup aimé la nouveauté 2019, une sorte de spectacle vidéo en relief présentant l’histoire du Beaujolais. Je ne pensais pas qu’une sorte de Disneyland du vin pourrait m’intéresser aussi, j’ai été très agréablement surprise – et j’ai beaucoup appris.

Les secrets de Mâcon

Mon séjour en Saône-et-Loire s’achève par la découverte de Mâcon, qui est aujourd’hui plus connue de la clientèle d’affaires en raison de son impressionnant parc hôtelier : si vous cherchez une halte sur l’A6, sachez que Mâcon compte un grand nombre d’hôtels de qualité à des prix très intéressants, ce qui en fait une destination appréciée des congressistes. Mais pour le grand public, pourquoi aller à Mâcon ? Pour la gastronomie – en vraie ville bourguignonne, Mâcon regorge de super restos abordables et de qualité – et pour le tourisme. Si je dois avouer que je n’ai pas eu le même coup de cœur pour Mâcon que pour Châlon ou Tournus, qui sont globalement plus photogéniques car plus harmonieuses dans leur structure urbaine, la ville compte de jolis endroits qui méritent bien un détour ! Les bords de Saône sont aménagés aux couleurs de Lamartine, avec le poème Le lac inscrit le long des berges fleuries, ce qui a beaucoup de charme. Le centre ancien compte de nombreuses ruelles colorées et charmantes, avec un incontournable : la « maison de bois », une des plus anciennes maisons de Saône et Loire, absolument superbe avec sa façade ouvragée. Sachez que les ruelles comptent de nombreuses traboules (comme à Lyon !) descendant vers la Saône, arrière-cours et passages secrets que vous pouvez découvrir en visite guidée avec l’office du tourisme. Enfin, Mâcon compte plusieurs églises superbes – l’église Saint Pierre, toute blanche et aérienne, est juste en face de l’office du tourisme où on vous remettra le plan des jolis coins et des bons restos. Une jolie façon de finir ma parenthèse bourguignonne, avant de redescendre vers mon sud !

Mon séjour en Saône-et-Loire a été plein de surprises et m’a vraiment séduite. Le versant sud de la Bourgogne a un charme fou ! Merci à Destination Saône et Loire et à toutes les personnes qui se sont occupées de moi, notamment Coralie, Louis-Mickaël et Priscilla, pour l’accueil chaleureux !

Explorer le Jura en hiver, c’est s’accorder une escapade en pleine nature dans un massif de moyenne montagne qui a su développer une belle diversité d’activités outdoor. Pourquoi ne pas partir en randonnée raquettes nocturne et déguster une fondue jurassienne dans une cabane de bûcheron, explorer la forêt en calèche, s’aventurer sur les lacs gelés, s’essayer au chi-gong ou encore au biathlon ? Mais c’est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine et le savoir-faire jurassiens, pays des épicéas, des horloges et des chevaux comtois… Voici une jolie virée en pleine nature, au cœur de ce beau massif du Jura que je découvre en hiver.

Qui es-tu, massif du Jura ?

Moi qui ai grandi dans le sud de la France, et pour qui l’hiver est synonyme de séjour dans les Alpes, j’ignorais tout du Jura, de ses paysages et de ses villages. J’éprouve toujours beaucoup de joie à découvrir la mosaïque des cultures et des patrimoines qui forment la France, et j’étais très curieuse des particularités de ce massif qui s’étend entre France et Suisse, tout à l’Est de notre beau pays. Voici quelques impressions, glanées lors de mes flâneries dans le Jura en hiver…

Nous sommes à la frontière de la Suisse et de ce qu’on appelle le Jura vaudois. Comme partout dans les montagnes, les frontières sont mouvantes, fragiles, matérialisées par des bornes en ligne de crête et des pointillés dans la neige. Cette porosité a été un grand atout durant la Seconde guerre mondiale, et le Jura fourmille d’histoires héroïques de passeurs prêts à risquer leur vie pour aider des Juifs ou des résistants à trouver refuge en terre helvétique. Lors de mes randonnées dans le Jura, j’ai plusieurs fois pu observer les anciennes cabanes des douaniers et les bornes des frontières, et entendre les récits épiques de cette époque où être d’un côté ou de l’autre d’un sommet pouvait faire la différence entre la vie et la mort.

La proximité avec la Suisse s’exprime aussi de façon plus douce, plus anecdotique. L’accent, le fromage. Les horloges qui rythment la vie des villages. J’aime ces points de bascule dans l’Est, ces moments où nos cultures européennes se brouillent en douceur – entre France et Allemagne en Alsace, entre France et Suisse ici dans le Jura.

Le Jura, c’est avant tout le pays de l’épicéa. Les flancs du massif sont couverts d’une épaisse forêt de conifères emblématiques de cette région. Ce bois noble, imputrescible, qui résiste à l’eau, a connu de multiples usages au fil de l’histoire. Pour confectionner le délicieux fromage Vacherin Mont d’Or, une merveille coulante emblématique du Jura, il faut le cerner d’une sangle d’épicéa. C’est le métier des « sangliers » (qui, contrairement aux apparences, ne sont pas le festin d’Asterix, mais des artisans forestiers) de prélever un morceau d’écorce d’épicéa souple et saine pour confectionne les fameuses sangles.

Mais l’épicéa est aussi bois de construction et d’ornement, avec notamment les fameux tavaillons ou talvannes, que j’ai découverts pour la première fois ici dans le Jura : des morceaux de bois d’épicéa très dur et étanches, qui recouvrent la façade d’une maison pour la protéger durablement de l’humidité. Si l’histoire passionnante des tavaillons vous intéresse, regardez ici. Depuis l’ère industrielle, ils tendent à être remplacés par des tavaillons en métal, respectant la même forme losangée.

D’autres éléments architecturaux me sautent aux yeux comme emblématiques du Jura. Ces montagnes ne ressemblent pas aux miennes – moi qui ai l’habitude des Alpes, je sens que j’ai changé de pays, et j’essaie d’analyser cette étrangeté que je perçois. Je me passionne pour les détails, notamment les épaisses portes comtoises rondes, qui ouvrent fermes et chapelles et sont très photogéniques, mais aussi et surtout, pour la forme très particulière des clochers. Ce sont des clochers en métal, en forme de demi-bulbe à base carrée, qu’on appelle « clocher à l’impériale » et qui sont tous ornés d’une… horloge. N’oublions pas que nous sommes au pays de l’horloge comtoise. Cette tradition artisanale et industrielle très forte du Jura, je l’ai vraiment comprise à Morez.

Le Jura, terre de savoir-faire : Morez et son musée de la Lunette

Saviez-vous qu’un objet de consommation courante, universellement répandu, a longtemps été fabriqué exclusivement dans le Jura ? Il s’agit des lunettes de vue, dont Morez fut la capitale. A première vue, je ne savais pas si le Musée de la Lunette de Morez valait le détour, mais je ne regrette pas du tout la visite : ludique, bien aménagé, il est passionnant, avec un mélange d’expositions immersives sur l’optique, et de collections très riches sur l’histoire de la lunette dans le Jura.

Si le Jura est une terre de savoir-faire artisanal et industriel, c’est qu’une invention entraîne une autre. Au 16^e siècle, Morez est la ville du clou : de nombreux maîtres ferronniers développent cette technique précise. Au 17^e siècle, ce sont les horlogers qui s’établissent à Morez. C’est l’heure de gloire de la célèbre horloge comtoise, en bois massif et dont le cadran présente une particularité originale : ici le 4 s’écrit non pas « IV », selon l’usage romain, mais « IIII ». Avec les cadrans des horloges naît un autre savoir-faire, celui de l’émail. Vous avez sans doute vu, sur les tombes anciennes, des plaques commémoratifs en émail en forme de cœur : il s’agit du « cœur de Morez ». Pendant des décennies, c’est le Jura qui a pleuré les disparus sur les stèles funéraires… Cette profusion de productions – clous, horloges, émails – signifie que les Jurassiens ont de nombreux outils et techniques, et qu’ils sont débrouillards. C’est ainsi que naissent les lunettes de Morez.

L’outil optique visant à mieux voir devant soi, qu’on appelle aujourd’hui lunettes, avait connu une longue histoire mouvementée à travers les siècles. Le musée de Morez possède une fabuleuse collection historique, où vous verrez tous ses ancêtres : bésicles, clouant, lunettes à tempes, lorgnettes, binocles, face à main, lancetiers… Au XVIIIe siècle, les lunettes étaient chères et rares, importées d’Angleterre. En 1796, un cloutier (fabriquant de clou) dénommé Cazeaux casse ses lunettes. Il décide de ne pas en importer une nouvelle paire anglaise, mais de mettre à profit les talents de Morez et de les fabriquer lui-même. Il développe des lunettes légères et pratiques, qui font très vite fureur. Les lunettes de Morez sont nées. Jusqu’à la grande crise industrielle, l’immense majorité des lunettes vendues en France venaient du Jura. Aujourd’hui, le savoir-faire perdure, le lycée de Morez compte toujours une section technique lunetterie, mais les lunettes made in France de Morez sont un objet haut de gamme, de grande qualité mais plus chères que le produit de masse. Le musée de Morez permet de se passionner pour l’optique et la lunette, et j’ai été très agréablement surprise : il vaut le coup !

Morez est aussi célèbre pour une curiosité architecturale : ses viaducs acrobatiques, longeant les falaises, survolant la ville, témoin encore une fois d’un vieux savoir-faire technique et industriel hors pair ! C’est au pied des viaducs que j’ai fait une belle rencontre…

Rencontres sauvages

Je ne m’y attendais pas : au détour d’un viaduc surgit une petite famille de chamois, paissant tranquillement le long des voies de chemin de fer, pas dérangés par les trains…

Plus loin dans la campagne, je tomberai nez à nez avec un troupeau de biches traversant les champs.

Lors de ma randonnée nocturne dans la forêt du Risoux, mon guide m’expliquera que le massif du Jura est habité par des lynx, le plus discret et mystérieux des prédateurs français. Il est quasiment impossible à observer, car il se méfie, mais les nombreuses traces et les pièges photographiques prouvent qu’il est bien là, implanté au cœur du massif… J’aurais rêvé de le croiser ! Cette dimension très naturelle et sauvage du Jura me plaît beaucoup.

Je pars ensuite à la rencontre d’un autre animal emblématique du Jura, celui-ci domestique : le cheval comtois.

Une balade en calèche dans la forêt jurassienne

C’est le cheval emblématique des montagnes : le pied sûr sur les versants escarpés, une puissance et une sérénité impressionnantes, et une magnifique robe alezan crins lavés, soit roux avec la crinière et la queue blondes. Partout où j’ai vu des calèches dans les montagnes cet hiver, elles étaient tirées par des comtois, tant ce magnifique cheval est adapté à ce milieu. Avec les attelages du Grandvaux à La Chaumusse, je pars explorer la forêt jurassienne au rythme de leurs sabots. Le cocher, jovial et passionné, raconte la vie des épicéas qui mettent plusieurs siècles à pousser malgré le froid et la neige, les animaux des bois et les secrets des sentes.

Vacances d’hiver : les stations de ski du Jura

Les Rousses, au cœur du massif du Jura

C’est la station de ski la plus célèbre du Jura : Les Rousses, au cœur du massif. La station familiale compte 57 pistes de ski alpin, et de nombreux parcours de ski de fond et raquettes. Elle s’illustre notamment par la possibilité de pratiquer le biathlon sur un parcours dédié.

Une randonnée nocturne dans la forêt du Risoux

Cela restera un beau souvenir de mon séjour dans le massif du Jura. A la tombée de la nuit, je rejoins Yoann, un guide de La Boîte à Montagne à la station des Rousses. En petit groupe, nous partons en raquettes à l’assaut de la forêt du Risoux, un des épais bois du massif. Cette forêt bruisse de souvenirs et de légendes. Il y a les lynx, qu’on ne voit pas mais qui nimbent les sentiers de mystère, qui sont omniprésents dans ce bois préservé et secret. Nous ramassons les pommes de pin rongées par les écureuils, observons les traces des renards dans la neige fraîche. Les bornes de frontière avec la Suisse évoquent les histoires rocambolesques des contrebandiers qui franchissaient illégalement la frontière avec leurs marchandises, et celles plus tragiques et héroïques des Juifs et résistants fuyant la guerre. Plus la nuit tombe, et plus le ciel se couvre d’étoiles. Nous cheminons dans une obscurité épaisse à la lumière de nos frontales, jusqu’à arriver à une cabane forestière au milieu de nulle part. Nous sommes du côté suisse de la frontière, mais c’est bien une fondue jurassienne que Yoann nous prépare avec son réchaud : 100% comté, un régal absolu ! (N’oublions pas que le Jura a trois fromages AOP, le comté, le morbier et le bleu de Gex, sans oublier les autres comme le délicieux Mont d’Or…). Nous rentrons heureux de cette escapade originale. C’était ma première randonnée nocturne, et j’en garderai un beau souvenir.

Conseil pratique : vérifiez la lune. De l’avis de Yoann, cette randonnée est sublime dès qu’il y a de la lumière (de la demi-lune à la pleine lune). Les bois sont illuminés d’une pâle lueur et on y voit parfois comme en plein jour. Je l’ai fait à la nouvelle lune, dans une nuit très noire, qui a cependant un avantage : les étoiles sont très visibles.

Au sud du Jura, la beauté de Lamoura

C’est la partie du massif qui m’a le plus séduite visuellement. Autour de Lamoura, des murailles d’épicéas noirs encadrent les combes profondes et les vallées enneigées. De ça en là, au milieu des immensités solitaires, on retrouve les maisons jurassiennes et leurs tavaillons, et quelques clochers solitaires. J’ai conduit seule au milieu des neiges dans le sud du massif, et j’en garde le souvenir d’un road trip quasiment mystique, dans une grande beauté. J’ai croisé des chiens de traîneau fusant au milieu d’une combe – d’après mes recherches, il s’agissait sans doute du musher Antarctica, à Lamoura. Cette promenade m’a tentée.

Chi-gong et raquettes

Un matin, je retrouve Josiane au bord du lac de l’Abbaye. Guide de randonnée et passionnée d’énergétique, elle s’est spécialisée dans le chi-gong et propose des randonnées associant découverte du paysage et initiation à la discipline. Entre gymnastique, respiration et méditation, cette activité accessible permet un travail de posture et de lâcher prise qui sied bien au cadre magnifique du lac gelé où nous nous trouvons. Nous changerons ensuite de lieu et irons randonner autour du Lac des Mortes, à la frontière suisse, entre lacs couverts de neige, forêts de conifères et paysages grand ouverts. Ce que j’adore avec Josiane, c’est sa profonde connaissance de ce massif qui l’a vu grandir, de sa culture, sa nature et son architecture – j’ai passé tout mon temps à la « cuisiner » pour mieux comprendre le Jura !

Des vacances nature en Jura : hôtels et locations

Un chalet de vacances familial : la Haute-Joux

Dans la forêt de Cernébiaud, au cœur d’une petite station de ski de fond et biathlon, les Chalets de la Haute-Joux proposent différents types d’hébergements : des chambres collectives (3 à 5 personnes) pour les groupes notamment scolaires dans le bâtiment principal, qui est très prisé des colonies de vacances et autres voyages de classe, des yourtes pour les amateurs d’insolites, et les Loges du Jura pour ceux qui recherchent une option plus confortable en famille. Les Loges du Jura sont des chalets de bois, cosys et bien chauffés, situés en bordure de la forêt, où on peut dormir à 4 ou 5 personnes. Vous bénéficierez aussi de l’accès à une belle et grande piscine – sachez toutefois que vous la partagerez sans doute avec des groupes scolaires !

Une parenthèse idyllique au Lac de l’Abbaye : le Logis Hôtel de l’Abbaye

Cela restera mon plus beau souvenir du Jura, une parenthèse enchantée. Si vous recherchez un hôtel romantique dans le Jura, je vous recommande chaleureusement ce bel hôtel posé au bord du lac de l’Abbaye de Grandvaux. L’hiver, le lac gèle entièrement, créant une atmosphère de conte de fées entre roseaux givrés, lumières du couchant se reflétant sur la glace et calme étrange des étendues immobiles. Récemment rénové, l’hôtel est lumineux, moderne et confortable, avec un travail des matières que j’aime beaucoup : l’utilisation de l’osier et du jonc rappelle les roseaux au bord du lac, la présence des nombreuses plantes dans les chambres parachève l’idylle romantique. La lumière du couchant baignait ma chambre, pourvue d’une magnifique terrasse avec vue sur le lac et d’une baignoire balnéo qui clignotait dans la pénombre… un vrai moment de détente et de bien-être. Le restaurant de l’hôtel est absolument délicieux, et grand ouvert sur le lac – on ne se lasse pas de la vue. Pour un week-end de détente et de douceur, un cadre superbe et des prestations haut de gamme, retenez cette adresse, elle m’a conquise !

C’est cette dernière vision que je retiendrai du Jura : le soleil descendant sur le lac de l’Abbaye, et jouant avec le métal du clocher de l’église… un moment de douceur poétique qui invite au rêve.

Merci à Jura Tourisme pour leur accueil et la découverte de ce massif.