Catégorie : Europe

Souvenir de l’incendie de Notre-Dame
Juste un souvenir personnel de l’incendie de Notre-Dame, que j’avais envie de partager avec vous ce matin…

Il y a presque un an, le 14 avril 2019, je suis allée à la Messe des Rameaux à Notre Dame de Paris.

C’était le tout dernier dimanche avant Pâques, et un moment très particulier pour moi, car j’étais catéchumène et j’allais être baptisée lors de la veillée pascale (dans l’église des Saintes Maries de la mer). J’ai vécu avec beaucoup d’émotion cette entrée dans la semaine sainte, en sachant que c’était ma dernière messe en solitaire avant de devenir pleinement chrétienne. J’étais seule ce jour là. J’ai pris un long moment après la messe, en silence et en prière, avant de quitter la nef.

En sortant de Notre Dame, j’ai pris ces quelques photos de la cathédrale sublimée par les cerisiers en fleurs. C’était un jour de printemps radieux. Paris était magnifique.

Le lundi 15 avril, je suis partie en reportage à Noyon, dans l’Oise. Le soir, je dormais sur une très jolie péniche, L’Elixir, au milieu des arbres fleuris. Le cadre était idyllique, la soirée très douce. J’étais seule sur mon beau bateau à regarder le coucher de soleil lorsque j’ai vu que Notre Dame brûlait.
Chaque fois que je revois ces photos de ma jolie péniche dans l’Oise, je repense à ce moment où j’ai vu la notification sur mon téléphone : Notre-Dame brûle
J’ai suivi comme tout le monde, impuissante et bouleversée, la tempête de feu qui dévorait la toiture, l’effondrement de la flèche, la terreur de voir les deux beffrois s’écrouler, puis enfin une immense reconnaissance envers l’héroïsme des pompiers.

J’ai partagé ces photos sur les réseaux. Elles ont eu un succès qui m’a stupéfaite, notamment sur Twitter où elles ont été vues par des centaines de milliers de personnes.

Mais il y a eu aussi un retour de bâton. On me les a volées des dizaines de fois, d’autres se les sont appropriées et ont gagné de l’argent sans que je puisse faire quoi que ce soit – moi, je n’ai jamais vendu ces photos, je n’ai pas touché un centime dessus, il s’agissait de ma contribution très personnelle à cet événement historique. Des gens m’ont accusée de vouloir faire du buzz sur le drame. J’ai même eu droit à des complotistes bizarres me disant « quel hasard improbable d’avoir fait des photos juste la veille, vous saviez quelque chose ? »

Hier matin, j’ai regardé le sublime direct organisé par l’archevêque de Paris à Notre Dame. Pour la première fois, la cathédrale était rendue à un office. Nous avons entendu des textes de Claudel et de Péguy, des morceaux de Bach et de Gluck, et enfin le sublime Ave Maria de Schubert chanté par Judith Chemla. C’était une telle émotion de retrouver Notre Dame, Notre Dame où j’étais si souvent venue me réfugier durant mes études à Paris rue Saint Jacques, à deux pas d’ici, Notre Dame que je connaissais par coeur, de revoir sa nef noircie mais vaillante, son chœur debout dans lequel trônait la grande croix miraculée des flammes, ses rosaces, et le joyau du trésor, la couronne d’épines du Christ. Si vous n’avez pas vu ce très bel office musical, vous pouvez le retrouver ici : cérémonie du 10 avril 2020 à Notre-Dame.

Hier soir, j’ai regardé l’extraordinaire reportage La bataille de Notre Dame sur la gestion de l’incendie, haletant comme un film d’action. Des images démentielles et l’héroïsme pur des soldats du feu. On voit notamment comment le président et le chef des pompiers se sont mis d’accord, comme des chefs de guerre, pour envoyer 20 hommes et femmes dans la tour nord, en assumant le péril mortel, pour éviter l’effondrement de la cathédrale toute entière et sauver Notre Dame. Le replay est disponible quelques jours ici.

C’était un moment historique, et un moment très poignant dans ma vie de toute jeune croyante. Quelles étranges semaines saintes j’ai vécues à ce jour : la première débutant par l’incendie de Notre Dame, la seconde en confinement, suivant les offices à distance sur Facebook…
Pourtant, étrangement, ces épreuves ont davantage renforcé ma foi qu’elles ne l’ont émoussée, même si j’espère profondément, pour nous tous, que la Pâques 2021 sera plus sereine…

J’avais envie de partager cela avec vous aujourd’hui. De très joyeuses fêtes de Pâques à tous les chrétiens, et un très beau week-end à vous tous.
11 avril 2020
Cap sur les îles du Nord : Féroé, Shetland, Orcades
Les Orcades, les Shetland, les Féroé : voici la chaîne magique des archipels isolés, perdus dans cet autre « triangle des Bermudes » qu’est l’Atlantique nord. Quelque part entre Ecosse, Norvège et Islande, ces confettis de basalte oubliés du monde se recroquevillent dans la mer froide, peuplés de plus de moutons que d’être humains, jaloux des secrets de leurs illustres fantômes. Battues par les vents, envahies par les brumes, elles sont nimbées d’une aura gothique et désolée qui les rend irrésistibles aux âmes férues de solitudes torturées. Ce sont des terres vikings, où les rafales répètent l’écho des armes et où la grève se souvient des bateaux aux proues aiguisées. Ce sont des terres de pêcheurs intrépides, où la mer est riche de morts et la terre de tombes vides. Pour qui rêve des brumes du Nord et des sagas scandinaves, elles ont des airs d’Atlantide retrouvée.

Au bout du monde… île de Kalsoy, Féroé

Mettre cap au Nord

Shetland

J’ai longtemps rêvé de ces contrées âpres et monochromes – pierre noire, mer grise, lichens et mousses vert profond, couleurs tirées d’un songe ancien. Moi qui aimais l’Islande à la folie, je ne cessais de penser aux autres îles du Nord, aux autres terres des vikings. En 2017 et 2018, j’ai réalisé ce rêve : tout d’abord, Shetland et Orcades en hiver avec mon amie Marie-Pierre, éleveuse de chats norvégiens et grande amoureuse des légendes scandinaves, puis les Féroé en été avec mon amie La Lykorne Illettrée, infatigable aventurière droguée à la glace et aux confins polaires. Ce furent des voyages inoubliables, avec une sensation de solitude parfaite, d’inouï et d’exclusif. Encore épargnées par le tourisme de masse, les Orcades, les Shetland et les Féroé nous ont offert mille moments de magie solitaire et l’illusion de découvrir un nouveau monde.
Voici quelques images éparses des îles du Nord, galets roulés sur la grève par les tempêtes d’hiver, bouts de bois flotté évoquant la silhouette de quelque vaisseau fantôme, fragments de ciel, de roche et d’herbe drue – comme les morceaux d’un rêve qu’on rassemble à la hâte au réveil…

Iles Féroé
Volcans éteints, côtes tranchantes

Sur la planète Terre, le feu magmatique est un inlassable voyageur. Les « points chauds » où le manteau terrestre se craquèle et la lave jaillit ne sont pas fixes, ils dérivent sans cesse, au gré de la tectonique des plaques. Le feu bondit d’une île à l’autre, abandonne les îles refroidies et conquiert de nouveaux espaces sur l’océan en crachant la lave des profondeurs. Aujourd’hui dans l’Atlantique, le point chaud est la faille transatlantique d’où jaillissent les volcans de l’Islande et des Açores, les sœurs de feu, l’une subarctique, l’autre subtropicale. Mais il y a des millions et des millions d’années, il y a si longtemps que la mémoire humaine s’égare et se brise sur la nuit des temps, le feu a sculpté d’abord les Shetland et les Orcades, puis les Féroé, avant de continuer son chemin vers l’Ouest. Les îles du Nord sont les sœurs ancestrales de l’Islande, leur ardeur tempérée par des millénaires et des millénaires d’extinction. Plus aucun volcan ne réveille leur sol, mais tout est encore là, tout rappelle la mémoire du feu d’antan : les colonnes de basalte, les plages de sable noir, les rochers découpés solitaires dans l’océan, en qui les légendes populaires voient des trolls ou des sorcières saisis par le lever du jour.

Falaises de Vestmanna aux Féroé

Sinuosités et angles aigus des Féroé

Falaises d’Eshaness aux Shetland

La présence en hiver des aurores boréales renforce cette atmosphère de mythe et de magie – bien que les îles soient situées au sud du cercle polaire arctique, et que leur fréquence ne soit donc pas comparable à celles des destinations autrement septentrionales, comme par exemple Tromso en Norvège. Comme toujours avec les « lumières du Nord », la latitude compte grandement : les aurores seront plus fréquentes aux Shetland qu’aux Orcades, et plus fréquentes aux Féroé qu’aux Shetland. Mais les habitants des îles guettent avec émotion ces mirages magnétiques qui viennent draper d’une robe de bal leurs fantaisies minérales – à Shetland et aux Orcades, on les nomme « mirrie dancer », le danseur joyeux.

Aurore boréale en Islande – je n’en ai pas vu dans les autres îles à ce jour.

Aux Féroé, le peuple de l’ombre a laissé des centaines et des centaines de formes fantasmagoriques, comme Risin et Kellingin, deux géants qu’on aperçoit depuis la plage de Tjørnuvík, la femme troll Trøllkonufingur sur l’île de Vagar, ou encore Tindhólmur, l’îlot acéré en forme de dent de monstre, comme la pointe d’une mâchoire jaillissant des flots. L’impressionnant Tindhólmur est le plus massif des centaines de rochers qui entourent les Shetland, et tout au long du voyage, sa silhouette m’a fascinée – énorme, biscornue et effroyable, on jurerait voir quelque antique léviathan ressurgir des flots pour proclamer son éternelle fureur.

Rocher Tindholmur aux Féroé
- Tjornuvik
- Trollkonunfingur
Aux Orcades, c’est la figure solitaire de l’Old Man of Storr qui se tient seul dans les flots, et aux Shetland, le rocher solitaire Dore Holm, bossu comme un éléphant penché sur sa trompe formant une arche, à quelques encablures des falaises d’Eshaness, toutes de lave noire et de fureur océanique.

Dore Holm au loin dans la mer, derrière les poneys shetland

Vision des Shetland

La radicalité des falaises

Parlons-en, des falaises. Sur les îles du Nord, le paysage semble cultiver la désolation comme une forme suprême d’art, abrasant la roche avec la force des vents et la puissance des vagues, ne laissant subsister que l’herbe longue et les mousses opiniâtres sur les falaises malmenées par les siècles. De toute ma vie, je n’ai jamais vécu un vent aussi violent, aussi extrême qu’aux falaises d’Eshaness, à Shetland, un jour de janvier. Pour retourner à la voiture, j’ai dû m’accroupir et ramper par moments, le vent étant si fort que mon corps debout lui offrait trop de prise. J’ai vu la marée remplir en moins de vingt minutes une plage de plusieurs mètres de vagues déchaînées – méfiez-vous de cette mer du Nord, si perfide et si brutale, aux marées galopantes et aux courants irrésistibles.

La géologie des îles du Nord – et tout particulièrement des Féroé, plus récentes, plus cisaillées – est un perpétuel défi à l’entendement humain. Les reliefs sont si abrupts, les formes si radicales, que les perspectives semblent faussées, les lois élémentaires de la géométrie, méprisées. Tout penche, tout est tordu, les déclivités sont extrêmes, les routes semblent se jeter tout droit dans l’océan et les villages se tenir sur la pointe des pieds au-dessus du vide. Souvent, j’ai cligné des yeux au Féroé, incrédule, ne comprenant pas ce que je voyais.

Etrangeté des perspectives aux Féroé
- Falaises de Vestmanna, Féroé
- Falaises de Kallur
L’exemple le plus spectaculaire est le lac de Sørvágsvatn, qui semble perché sur une falaise au-dessus de l’océan et donne l’impression que la Terre s’est fracturée, démultipliée. L’effet d’optique est puissant.

Sørvágsvatn

Qui dit falaise dit cascade. Elles sont omniprésentes aux Féroé, bondissant des roches noires, se jetant des hauteurs intrépides. A Gásadalur, sur l’île de Vagar aux Féroé, la cascade de Múlafossur se jette dans l’océan au cœur même du village. Le coucher de soleil décuple la magie de ces visions elfiques.

Gásadalur

Au bout du fameux lac de Sørvágsvatn se jette la cascade Bosdalafossur dans l’océan, comme une chevelure de troll dénouée.

Aux Féroé toujours, il me faut parler des falaises de Vestmanna, accessibles par bateau seulement. C’est la plus belle excursion des Féroé, l’incontournable absolu. On s’enfonce au cœur d’un canyon profond de 700 mètres, où les rochers dardent hors de l’eau comme des poings levés en révolte contre la férocité des flots. Des colonies de macareux peuplent ces vertigineuses verticalités jurassiques.
Le bonnet de la Lykorne

Histoires de vikings et de temps plus anciens encore

Vous connaissez peut-être déjà l’histoire de la colonisation de l’Islande par les vikings. Au IXe siècle de notre ère, de fortes tensions politiques agitent les côtes de la Norvège. Plusieurs jarls, des chefs vikings, se sont fait un ennemi fatal en la personne du roi de Norvège. Ils savent bien qu’ils n’ont plus que deux issues : la mort, ou l’exil. Les Vikings sont un des plus grands peuples navigateurs de l’histoire de l’humanité, ils s’élancent donc sur la mer grise. Ces jarls solitaires colonisent donc l’Islande, mais aussi les Féroé, les Shetland et les Orcades. Les îles esseulées et hostiles de l’Atlantique Nord deviennent la patrie des fils d’Odin. Elles le resteront pendant plusieurs centaines d’années.
Shetland, rallumer le flambeau viking

Les Shetland et les Orcades ne furent cédées à l’Ecosse qu’en 1471, et l’héritage scandinave reste vivace dans la culture et le cœur des hommes. Le plus beau témoignage est le festival du feu, Up Helly Aa, à Shetland en janvier. Tous les hommes de Lerwick défilent aux flambeaux, en tenue viking, et brûlent un drakkar qu’ils avaient conçu, peint et assemblé en secret toute l’année. L’un d’eux, le Jarl, mène la marche. Il a attendu 27 ans de se voir confié ce rôle, et il sait que son tour ne vient qu’une fois dans une vie. Ils entonnent des chants puissants, racontant la fierté ancestrale, les vagues qui dévorent les hommes et la gloire de cet héritage dont ils portent le flambeau. Je l’avais longuement raconté ici, dans mon récit du festival Up Helly Aa à Shetland. Une des visions les plus émouvantes de ma vie est celle du Jarl en larmes devant le navire qui flambe. Son tour ne vient qu’une fois dans une vie, et son rôle est fini. Il s’est inscrit dans la mémoire de Shetland, sa mission est accomplie. Ce n’est pas que du folklore – les torches d’Up Helly Aa embrasent le cœur des hommes d’ici.

Orcades, la cathédrale des vikings

Elle est l’émouvant témoignage de l’époque où les Shetland et les Orcades étaient administrées par la Norvège, et où c’était l’église norvégienne qui choisissait l’évêque de l’archipel. Le siège épiscopal, c’était Kirkwall, la capitale des Orcades, et la cathédrale Saint Magnus témoigne de ces longs siècles où la messe descendait du Nord. L’histoire de Magnus est rocambolesque, aussi sanglante et pleine de péripéties que les meilleures sagas islandaises : il s’agissait d’un jarl un peu trop doux, pieux et gentil qui s’est fait décapiter par ses cousins jaloux au terme d’une longue série de querelles et d’intrigues de pouvoir, parce qu’il demeura fidèle à la parole donnée. Après son enterrement dans la cathédrale, un lointain parent vint prier sur sa tombe – aveugle, il recouvrit la vue. Magnus est canonisé et devient le saint patron de Kirkwall. La cathédrale a été reconstruite à l’époque gothique en brique sombre, qui lui confère une majesté solennelle. Les innombrables pierres tombales le long de la nef disent l’histoire des rois vikings du Nord, et de leurs aventures en terres écossaises.
Aux îles Féroé, les derniers vikings d’Europe

Quant aux Féroé, elles sont toujours une terre radicalement viking. Dans le jeu des empires scandinaves, les Féroé ont été formellement associées au Danemark, mais en vérité, rien n’a changé à la vie de ces bergers et pêcheurs du bout du monde. Les Féringiens se décrivent souvent comme les « derniers indigènes d’Europe », des descendants directs des Vikings restés isolés sur une terre trop abrupte et ingrate pour attirer les candidats à la migration. La force de leurs traditions, le caractère intact de leur héritage stupéfie.
La quasi-totalité des maisons féringiennes sont couvertes d’herbe, un toit de pelouse qui procure une excellente isolation thermique, et semble particulièrement adapté à cet archipel où la pluie tombe 320 jours par an.

Sur Kalsoy

Parmi ces maisons typiques des Féroé, chaumières de carte postale qu’on jurerait peuplées de trolls ou de fées, les plus emblématiques sont celles de Saksun, des fermes qui se tiennent là esseulées face à la lagune de sable noir depuis le 17^e siècle. C’est une vision d’une rare poésie.
Au hameau de Mula, nous voyons les Féringiens ramasser les foins selon la méthode ancestrale, en les rassemblant à la fourche et les suspendant dans des filets de pêche. Le temps semble suspendu.

Torshavn, une idylle scandinave éternelle

Torshavn, la capitale des Féroé, est la ville viking dont j’avais toujours rêvé. La péninsulte de Tinganes, le quartier historique de Torshavn, rassemble des maisons datant du XIIIe au XVIIe siècle, entièrement traditionnelles avec leurs murs de bois peint et leurs toits couverts d’herbe. Le plus étonnant, c’est qu’elles abritent aujourd’hui les ministères des îles Féroé. L’effet est enchanteur : vous tombez nez à nez avec une ravissante chaumière de hobbit, et vous découvrez qu’il ne s’agit pas du tout du bungalow d’un troll, mais bien du ministère des Finances. J’avais l’impression d’avoir obtenu ma lettre pour Poudlard.
Au bord de Tinganes, le très beau port coloré me rappelle le quartier de Nyhavn à Copenhague, et de nombreux cafés et restaurants invitent à s’installer au bord de l’eau.
Torshavn a un charme incroyable. Juste au-dessus du centre-ville s’élève une colline, sur laquelle des moutons et des poules se promènent en liberté, en pleine capitale.
Les nombreux cafés, boutiques, galeries d’art me rappellent l’effet que m’avait fait Reykjavik il y a bientôt 20 ans, lors de mon premier voyage en Islande à l’âge de onze ans. Torshavn, c’est la prochaine destination scandinave à la mode, reproduisant le savant mélange d’authenticité et de design qu’on aime tant dans ces pays du Nord.

Pour s’en convaincre, il suffit de faire un tour à The Nordic House, sur les hauteurs au-dessus de la ville : ce magnifique centre d’exposition consacré à la culture de tous les pays scandinaves a été conçu dans les années 1980 par un architecte visionnaire qui voulait la fondre entièrement à la colline, comme « la tanière d’un elfe ». On vient pour des concerts, des expositions, et un café avec un très bon brunch le week-end.
Souvenirs de la nuit des temps : des sites d’exception

Parce que le tourbillon des aventures humaines les a un peu délaissées, que la mousse et le sable ont tout recouvert et préservé, les îles du Nord comptent des vestiges archéologiques uniques au monde.
J’avais raconté dans mon article sur Shetland mon émotion immense à la découverte du site du Jarlshof, au sud de l’île principale des Shetlands. A un ancien site néolithique se superpose le village viking le mieux préservé au monde, datant du Xe siècle. On entre au cœur de maisons rondes, à demi enterrées sous la mousse, ainsi préservées des ravages du temps, et nous sommes chez eux, il y a mille ans. Tout est là, la trace du foyer, les outils, les couchages autour du feu – l’émotion est vertigineuse, j’en ai eu les larmes aux yeux.
Les sites des Orcades sont encore plus anciens, et sont souvent cités parmi les plus exceptionnels au monde. A Skara Brae, vous remontez 5000 ans dans le temps, plus loin encore que les pyramides d’Egypte. Considéré comme le village néolithique le mieux préservé au monde, Skara Brae est inscrit à l’UNESCO à ce titre, et souvent surnommé « le Pompéi écossais ». Le site est réellement magique, et visuellement très proche de celui du Jarlshof : en bord de mer, des habitations semi souterraines appelées middens déploient leurs formes rondes et leurs portes de pierres plates superposées, nous faisant entrer dans un étrange labyrinthe circulaire qui relie tout droit à la nuit des temps. Le site est de toute beauté.
Mais je crois que j’ai encore plus aimé la splendeur sauvage et solitaire du Broch of Gurness, sur les Orcades toujours. Cette spectaculaire fortification datant du IIe siècle avant notre ère se dresse comme un château abandonné, colossale et massive, au milieu de ces solitudes insulaires. Ces trois sites, Jarlshof, Skara Brae, Broch of Gurness m’ont fascinée par leur cadre : rien n’a changé, rien n’a été déplacé, et on découvre les monuments dans leur antique beauté, en bord de mer, au milieu des herbes longues et des dunes de sable. On vient sur les lieux véritables, et cela donne toute sa force à l’expérience.
Aux Féroé, on a retrouvé deux villages vikings datant du Xe siècle, avec les maisons typiques dites « longhouses », à Kvikik et à Tjørnuvík, mais les sites sont moins spectaculaires, car la majeure partie des trouvailles ont été déplacées au musée historique de Torshavn. Pour les amoureux du Nord et de l’histoire ancienne, ce sont les Orcades et les Shetland que je recommande chaleureusement.

Des confettis de terre au cœur de la fureur des flots

L’Atlantique Nord est souvent cité parmi les mers les plus dangereuses, les plus brutales du globe. Longtemps, des bateaux ont disparu corps et bien dans ce triangle maudit entre Norvège, Ecosse et Islande, sans aucune trace de leur naufrage. Les rares marins survivants ont raconté des vagues géantes, grosses comme plusieurs fois le mât, des mâchoires d’eau rugissante dévorant les navires comme la baleine biblique revenue avaler Jonas. Personne ne les croyait. On disait que ces vagues scélérates n’étaient que des contes d’ivrognes. Jusqu’à une nuit d’hiver, à la fin des années 1990, où une expédition scientifique munie de tous les instruments de mesure les plus précis au monde s’est retrouvée piégée dans une violente tempête au large de l’Ecosse. Leurs mesures étaient implacables : des vagues de plus de 28 mètres s’étaient abattues sur eux. Cette mer fourbe, traîtresse, assassine, c’était la « mer patrie » des Vikings. Quand ils s’élançaient entre la côte norvégienne pour aller conquérir le nouveau monde, jusqu’au Groenland et plus loin encore, ils naviguaient parmi les monstres, les vagues les plus cruelles du monde. J’admire infiniment ces explorateurs intrépides.

Les Orcades, et a fortiori les Shetland et les Féroé, sont en plein cœur de cette zone de tous les périls. J’ai moi-même essuyé une tempête lors de ma traversée en ferry de Shetland à Orcade, et je n’ai jamais été secouée comme ça de ma vie. Des siècles durant, les flots ont englouti les marins et laissé sur le rivage veuves éplorées et enfants orphelins. Les îles du Nord sont remplies de tombes vides, de mausolées qu’aucun corps n’habite, prisonnier des profondeurs insondables. A Shetland, la pêche en haute mer reste une source de revenus essentielles pour l’économie de l’archipel. Les eaux poissonneuses sont remplies de morues et d’autres grands poissons atlantiques prisés du fish and chips. Partout à Shetland, dans les restaurants, les églises, les lieux publics, j’ai vu des urnes et des troncs appelant aux dons pour les familles des marins disparus en mer.

Mémorial et tronc pour aider les familles des disparus

Les tempêtes continuent de prendre des vies sur le pont des chalutiers, la mort continue de prélever son lourd tribut aux terriens.
Aux Féroé, j’ai souvent vu des bateaux suspendus dans la nef des églises, un pont tendu entre le navire céleste et les frêles esquifs abandonnés aux vagues.
Pays de poissons

Cette culture maritime reste très puissante dans les îles du Nord. Aux Shetland et aux Orcades, on vous servira partout le « clam chowder », délicieuse et roborative soupe de poissons, coquillages et crème fraîche, et bien entendu le « fish’n’chips » sacro-saint au Royaume-Uni.

Fish and chips à Shetland

Partout dans les villages aux Féroé, on découvre de petites maisons de bois appelées kallur, où on met à sécher la morue. Ce mets fermenté au goût puissant appelé « raest » est le plat traditionnel des îles Féroé. Mais l’archipel se targue aussi de servir « le poisson le plus frais du monde », et les restaurants du quartier de Tinganes à Torshavn sont nombreux à se spécialiser dans la gastronomie maritime. Nous avons mangé dans un restaurant délicieux appelé Katrina Christiansen, situé dans une maison du XIXe siècle où est né l’écrivain le plus célèbre des îles Féroé, et où on vous sert les poissons à peine rapportés du port tout proche – un régal.

Même si on vous en parlera moins, car cet aspect est moins folklorique, plus industriel, les Féroé sont aussi leaders de la pisciculture en pleine mer, notamment de l’élevage de saumon. Le saumon des Féroé est massivement exporté vers les Etats-Unis, qui apprécient sa taille importante. Partout le long des côtes, de vastes cercles au milieu de la mer trahissent la présence des élevages.

Pisciculture en pleine mer.

Les phares dans la tempête

Sur ces îles où les côtes sont acérées comme les dents d’un loup, où les rochers affleurent partout au ras de l’eau, et où la brume et les embruns enveloppent souvent la mer d’une chape opaque, les phares sont une question de vie ou de mort.

En allant à Shetland, j’ai découvert que la majeure partie des phares de ces îles écossaises avaient été édifiés par la famille Stevenson, dont le plus illustre représentant est Robert Louis Stevenson, l’auteur de l’Île au trésor. Depuis toute gamine, Stevenson est un de mes auteurs préférés au monde, car j’aime à la folie son monde de vaisseaux égarés, de rencontres extraordinaires et de lointains exotiques. Rêveur de pirates, explorateur du Pacifique, mort et enterré aux îles Samoa – j’ai eu l’impression de mieux comprendre Robert Louis en découvrant que sa famille avait consacré sa vie aux côtes des îles du Nord, et que son enfance avait été baignée de récits de naufrages et de sauvetages prodigieux. L’un des plus beaux phares de Shetland, c’est celui de Sumburgh Head : une immense colonie d’oiseaux vit sur ces falaises, notamment des guillemots et des sternes, une des plus importantes du Royaume-Uni. On vous raconte aussi le rôle extraordinaire que le phare a joué pendant la Seconde Guerre mondiale, sauvant le Royaume-Uni d’une attaque dévastatrice – le site est poétique et évocateur.

Vue depuis Sumburgh Head

Aux Féroé, le plus beau phare de tous, l’incontournable, c’est celui de Kallur. Il est situé sur l’île de Kalsoy, qui – contrairement aux 3 îles principales de l’archipel, Vagar, Streymoy et Esturoy – n’est pas accessible par la route et doit se rejoindre en ferry. La randonnée vers le phare de Kallur, au milieu de pentes vertigineuses ourlées d’herbe et de mousse, pour atteindre cette crête solitaire aux allures de tableau romantique, fut l’une des plus belles de ma vie.

Phoques, kopakunan et selkie

Contrées maritimes, les îles du Nord partagent le même mythe : celui de la selkie (Shetland et Orcades) ou kopakunan (Féroé). Les noms diffèrent, mais la légende est identique, et propre à ces îles où les phoques viennent souvent fondre leurs couleurs à celles des roches, dans un parfait camaïeu camouflage d’ocre et de gris.

Phoques aux orcades

Selon la tradition, la selkie ou kopakunan est un phoque qui, les nuits de pleine lune, retire sa fourrure et devient une femme qui danse sur la grève. Mais une nuit, un pêcheur l’aperçoit et tombe amoureux de sa beauté dénudée. Il cache sa peau de phoque dans un coffre et attend le jour. Tandis que les autres femmes-phoques plongent dans les eaux, la selkie reste, paniquée, sur le rivage. Mais contre toute attente, il parvient à l’apprivoiser et s’en faire aimer. La selkie épouse le pêcheur, et lui fait trois enfants. Mais elle reste mélancolique, regardant souvent par la fenêtre jouer ses sœurs les phoques dans les vagues. Un jour où le pêcheur est parti au large, elle retrouve cachée sous une planche de leur chaumière sa peau de phoque. La tentation est irrésistible – elle retourne dans les eaux et rejoint sa famille. Pourtant la mélancolie ne la quitte pas, et la selkie est cette créature élégiaque, perpétuellement tiraillée entre deux mondes, qui rôde près du rivage pour revoir ses enfants terrestres, et dont le chant répète « malheur à moi qui ai trois enfants sur la Terre, et trois enfants dans la mer »… Elle est devenue le symbole de ces îles suspendues au milieu des flots.

La Kopakunan

C’est sur l’île de Kalsoy que j’ai vu cette magnifique statue de la « kopakunan » férigienne, hiératique reine du fjord.

Les îles du Nord ou les villages du bout du monde

Rouler dans les îles du Nord, c’est partir à la chasse au trésor : les villages isolés.

Shetland

Banc solitaire aux Orcades

Féroé

Lorsqu’on découvrit du pétrole en mer du Nord dans les années 1970 et que les Shetland, jusqu’alors peuplées de bergers et de pêcheurs sans le sou, devinrent soudain prospère, les habitants décidèrent de réaliser un rêve : construire des maisons comme en Scandinavie, des maisons à pans de bois multicolores, rouge Falun, bleu éclatant. Les maisons arrivent en kit, directement de Norvège, et les habitants les assemblent eux-mêmes, fiers de perpétuer la tradition viking en faisant ressembler les côtes de Shetland aux fjords scandinaves. Les plus jolis villages de Shetland, ce sont sans doute Voe et Brae – on jurerait être arrivé quelque part au cœur des îles Lofoten.

Airs de Norvège à Shetland

Les villages des Féroé m’ont fascinée – ils comptent sans hésitation parmi les plus beaux, les plus magiques de ma vie. Ils incarnent à mes yeux une perfection viking idyllique, hors du temps et loin du monde. J’ai déjà cité celui de Saksun, où des maisons du XVIIe siècle au toit d’herbe s’endorment doucement face à la lagune, ou de Tjørnuvík, le village le plus au Nord des Féroé, où les surfeurs viennent enrouler leurs combinaisons polaires dans les rouleaux de ce spot subarctique et pourtant très prisé.

Tjørnuvík
Mais il me faut aussi parler de Gjógv, sublime illusion d’optique où le village perché sur la crête des falaises semble s’effondrer au cœur d’un fjord.
Ou encore de Vidareidi, avec son cimetière ancien solitaire si beau et poétique qu’il donnerait (presque) envie d’être mort. Aux Féroé, chaque hameau, chaque maison isolée revêt une poésie intemporelle et émouvante.
Des Shetland aux Féroé, des chevaux et des moutons

Les Shetland et les Féroé ont un point commun : elles comptent (beaucoup, beaucoup) plus de moutons que d’habitants. Jugez donc : 150 000 moutons pour 23 000 habitants aux Shetland, 70 000 moutons pour 49 000 habitants aux Féroé. Quand Google Maps a voulu cartographier ces îles, ils ont dû accrocher des caméras au cou des ovins, renommant avantageusement le « Street View » en « Sheep View ». Seuls les moutons peuvent tirer partie de ces terres rases, escarpées, pauvres en nutriments – on les voit aller pâturer dans des endroits incroyables, manger les lichens à même la falaise, à se demander s’il s’agit bien de moutons ou plutôt de chamois.
Aux Shetlands comme aux Féroé, le must est de rapporter en souvenir un pull en laine tissé main, même si cela vous coûtera la peau des fesses – ils sont de toute beauté.
Les chevaux se sont astreints à la même exigence de rusticité. Tout le monde connaît le poney shetland, célèbre dans le monde entier par sa petite taille, son fort caractère et sa résistance à toute épreuve. En janvier à Shetland, je les ai vus en plein vent manger dans les rochers les pieds dans l’eau – ces poneys des îles du Nord sont eux aussi de vrais vikings. Ce que j’ignorais, c’est que les Féroé ont aussi leur propre race, le poney des îles Féroé, petit cheval noir ou bai brun dont la morphologie ressemble à celle du cheval islandais. J’étais heureuse d’en croiser sur les hauteurs de Torshavn, poilus et chevelus comme il se doit dans ces ébouriffantes contrées.

Poneys shetlands
- Poney des Féroé
- Féroé
Et bien sûr, des Orcades aux Féroé, partout sur ces pays de falaises et de lichens, les oiseaux sont innombrables…
Souvenirs et livres des îles du Nord

Quelques idées en vrac de choses à rapporter des îles du Nord, ou de livres à lire pour un voyage imaginaire :

* un pull en laine de mouton

* un bonnet en laine de mouton tendance faux casque viking

* un petit collier runique – le mien arbore le R de Rida, la rune du voyageur

* une peluche, un porte-clefs ou un coussin arborant un macareux – emblème des Féroé, cet oiseau mythique est aussi très présent à Shetland

* le récit Isles of the North de Ian Mitchell, magnifique voyage en bateau à travers les Orcades, Shetland et Féroé, à la rencontre des pêcheurs et des traditions

* aller écouter sur YouTube les chansons d’Up Helly Aa, The Up Helly Aa song et The Galley Song, pour se mettre dans l’ambiance du festival du feu

* le petit guide insolite Secrets of the Faroe Islands, de Guðrið Syderbø, qui plonge avec beaucoup d’humour dans la vie quotidienne des îles Féroé – j’y ai par exemple appris que les Férigiens comptaient le plus grand nombre de trampolines par habitant d’Europe

* lire les livres d’Ann Cleeves, dont tous les romans policiers se déroulent aux Shetland. Elle a aussi rédigé un récit poétique, Shetland, où elle révèle les coulisses de son île adorée

* lire les livres de George Mackay Brown, considéré comme l’un des plus grands écrivains écossais, conteur et styliste extraordinaire. Originaire des Orcades, il a été profondément inspiré par ses îles adorées. Mon livre préféré à ce jour est Beside the Ocean of Time, magnifique ode au passé viking et highlander des Orcades, où un jeune garçon rêveur remonte le temps et revisite les aventures qui ont sculpté son archipel natal. Les livres de George Mackay Brown me mettent toujours en joie par leur poésie parfaite et leur extraordinaire sens épique.

Voyager en ferry : aller aux îles Féroé, aux Orcades et aux Shetland

J’ai une bonne nouvelle pour les amoureux des voyages au long cours et ceux qui cherchent à réduire leur utilisation de l’avion : les Orcades, les Shetland et les Féroé sont facilement accessibles en ferry, et il est possible de poursuivre jusqu’en Norvège à l’est, en Islande à l’ouest.

Lors de mon voyage en janvier 2017, j’avais pris le ferry à Aberdeen jusqu’à Lerwick (Shetland) : départ à 19h, nuit en cabine couchette, stop aux Orcades à 23h, arrivée aux Shetland à 7h du matin. Au retour, j’ai de nouveau pris un ferry Shetland-Orcades. Depuis les Orcades, je souhaitais cette fois rejoindre la ville de John’o’Groats, située au nord de l’Ecosse et visible depuis les Orcades : il s’agissait d’un ferry très court, et qui circule souvent.
Je suis allée aux Féroé en avion, mais j’aurais pu y aller en ferry depuis Shetland, le Danemark, la Norvège ou l’Islande. Lors de mon voyage en juillet 2018, il fallait faire Paris-Copenhague, puis Copenhague-Vagar, avec Atlantic Airways, la compagnie des Féroé. En 2019, il existait, toujours avec Atlantic Airways, une ligne directe Paris-Vagar.

Souvenir du trajet en ferry Aberdeen-Lerwick dans notre cabine duo

Je vous recommande vivement de louer une voiture sur place. Les transports en commun sont sporadiques sur ces îles isolées et peu peuplées, particulièrement en dehors de l’été, et la météo (320 jours avec pluie par an aux Féroé, et je pense que le chiffre est analogue aux Shetlands) me dissuaderait de me déplacer en vélo. Aux Shetland, beaucoup de routes n’ont seulement qu’une seule voie, avec de nombreux « passing places » tous les 100 mètres environ permettant de se croiser. Aux Féroé, les routes sont plus normales, à deux voies.
En faisant ces voyages, j’ai été prise d’un rêve de grand voyage en van : traverser l’Angleterre et l’Ecosse, rejoindre les Shetland, puis les Féroé, puis l’Islande ou la Norvège, me prendre pour un viking roulant des temps modernes, et retrouver la mesure du voyage, avec lenteur et en savourant chaque détour…

Et vous, rêvez-vous des îles du Nord ?
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9 avril 2020
Merveilles de Suisse en hiver, en Valais et ailleurs
La Suisse en hiver ? C’est un paysage de carte postale, une idylle où la neige sublime encore le bois et le sens de la tradition. Moi qui aime profondément les Alpes et les lieux où le temps semble suspendu, j’ai toujours aimé voir la Suisse dans son blanc manteau d’intemporalité. Je vous propose aujourd’hui des cartes postales de Suisse en hiver, en commençant par le canton qu’on cite souvent comme le plus authentique et préservé, le Valais, avant de finir par un petit tour dans l’Oberland bernois, et dans le canton de Vaud. Montagnes mythiques, vallées hors du monde, igloos et lacs, voici le programme de cette immersion au pays d’Heidi…
Nous resterons résolument côté Alpes, car je décline sans fin l’amour de ces montagnes mythiques. Vous avez aimé explorer avec moi les Alpes côté Autriche, Slovénie, Dolomites, Bavière, sans oublier bien sûr nos petites stations de ski dans les Alpes françaises ? Ce sont cette fois les Alpes suisses qui m’inspireront de grandes déclarations d’amour givrées !

Val d’Hérens

Grimentz dans le Val d’Anniviers

Zermatt.

Le lac Blausee dans l’Oberland bernois

Une fondue dans un igloo à Adelboden

Le Valais en hiver : Val d’Anniviers et Val d’Hérens

Je suis allée deux fois en Valais, en 2018 et en 2020. Et à chaque fois, j’ai entendu le même enthousiasme chez les gens à qui je racontais mon voyage : « c’est le plus beau canton de Suisse » « le plus préservé », « le plus traditionnel ». Je l’ai compris en découvrant deux des vallées les plus emblématiques d’une Suisse éternelle, le Val d’Anniviers en 2018 et le Val d’Hérens en 2020.

Grimentz, dans le Val d’Anniviers : le goût de l’éternité

Je parle souvent de Grimentz pour raconter pourquoi le Valais m’a tant marquée. C’était ma première fois en Valais. J’arrive en pleine tempête de neige dans ce village classé parmi les plus beaux de Suisse, et je découvre, sous l’épaisse couche blanche qui sublime leur beauté, des habitations de bois datant du XIIIe siècle. Je suis aussitôt saisie. On s’habitue au miracle de la pérennité de la pierre, mais du bois ? Imaginez tout ce à quoi ils ont dû échapper ! Le climat humide de la montagne et des logiques architecturales ingénieuses, qui ne collent pas les maisons entre eux, ont permis de sauver ces trésors des incendies. Parmi ces habitations, de nombreux greniers et raccards, des granges typiques des montagnes valaisannes, constructions assez simples en bois épais soutenues par de lourdes pierres qui donnent l’impression que le chalet est construit sur pilotis, et préservent les grains des rats. Mais ce qui me marque le plus, ce sont les maisons à plusieurs étages, de véritables immeubles de bois biscornu, où on empile les étages au fil des siècles, les rajoutant en fonction des besoins du moment : le rez-de-chaussée date du 13^e, le premier étage du 15^e, le deuxième du 18^e… et en suivant l’ascension verticale, on voit les modes de construction et les goûts des époques s’infléchir, tout en restant fidèles aux éternelles logiques montagnardes. Cette vision m’a fascinée et aussitôt conquise.
Et puis, nous descendons dans une cave, à la rencontre d’un monsieur âgé et affable, et l’enchantement continue. L’homme nous propose de goûter au fromage des morts. Il nous explique qu’à Grimentz et dans les environs, une tradition séculaire se maintient : lors de la naissance d’un enfant, on grave une meule de fromage de raclette en son hommage, avec son nom, sa date de naissance, etc, et on la garde au frais dans la cave. Le fromage ne sera dégusté qu’au moment de ses obsèques. A l’époque de la pénurie, quand la vie des montagnards était rude et hasardeuse, il s’agissait de s’assurer que les invités auraient quelque chose à manger lors des funérailles… Il nous montre les fromages de toute sa famille, et le sien. Puis il nous propose de goûter un fromage datant du début des années 60 – c’est comestible, mais loin de moi l’idée d’affirmer que c’est bon.
Puis il se tourne vers un tonneau à l’air vénérable et nous dit : voici maintenant le Vin des Glaciers. Le vin des glaciers ? Il s’agit d’un vin dont le tonneau ne sera jamais vidé entièrement. Une partie du vin des années précédentes est toujours gardée et s’ajoute aux cuvées ultérieures, durant des siècles. Le tonneau qu’il nous présente a été forgé au XIXe siècle et n’a jamais été entièrement mis à sec – nous goûtons réellement au vin de l’éternité.
La beauté de Grimentz, l’atmosphère incroyable de cette cave où on goûte le fromage des morts et le vin des glaciers, tout cela a laissé une très forte impression sur moi. J’étais conquise illico.

Délicieuse raclette au feu de bois à Grimentz

Skier à Chandolin

Des paysages superbes, des pistes désertes, un sentiment de bout du monde : j’ai adoré skier à Chandolin (Val d’Anniviers) dans un domaine de toute beauté, et dormir face aux montagnes au Chandolin Boutique Hôtel, entre bois et spa. Me réveiller à la montagne et sortir dans le froid sur le balcon pour voir le soleil levant accroché aux cimes, finir la journée de ski dans un sauna brûlant, cela fait partie des choses que j’aime le plus au monde, et de ma vision du séjour parfait…
Zermatt, mythe et Toblerone

Le Valais, c’est aussi une des montagnes les plus iconiques, les plus célèbres du monde : le Cervin, version germanique Matterhorn. C’est sa silhouette en virgule inversée qui orne les paquets de Toblerone, et qui est devenue symbole de l’idylle suisse aux yeux du monde entier. Parce que c’est un haut lieu du tourisme en Suisse, un mythe vivant, Zermatt est un endroit cher, évidemment. Mais c’est à mes yeux un lieu qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie, une merveille visuelle rare : où que porte le regard, sur les pistes de ski, au restaurant, dans la ville, le Cervin trône comme un hologramme, figure tutélaire et Dieu omnipotent des Alpes suisses. C’est une des plus belles visions montagnardes de ma vie, à égalité avec l’autre grand mythe, Chamonix. Skier tôt le matin avant l’ouverture des pistes – First track skiing – seule face au Cervin restera un de mes plus beaux souvenirs d’hiver, une forme de perfection alpine rare. J’en garde un souvenir enchanté et je rêve de revenir randonner à Zermatt en été.
A faire à Zermatt : Un tour en calèche, dans ce village pittoresque qui a intégralement banni les voitures. Déjeuner sur les pistes Chez Vrony avec une vue incroyable sur le Cervin. Monter en train à l’observatoire astronomique et tutoyer les 4000 du Valais. Faire un tour au musée du Cervin pour entrer dans le mythe.
- Chez Vrony
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Explorer le Val d’Hérens avec Patricia au chalet le Rucher

Après Zermatt et le Val d’Anniviers en 2018, je reviens en Valais en 2020 à la découverte d’une autre vallée, peut-être la plus secrète de toutes : le beau et paisible Val d’Hérens. Cette immersion au cœur des traditions valaisannes, je la dois à l’invitation chaleureuse de Patricia, la propriétaire du Chalet Le Rucher à Vex, juste au-dessus de Sion, à l’entrée du merveilleux Val d’Hérens.

Vue extraordinaire depuis ma chambre « Heidi » au Chalet le Rucher, à Vex dans le Val d’Hérens

Il y a une dizaine d’années, Patricia et Christine ont eu un coup de foudre pour ce chalet traditionnel situé dans une des vallées les plus authentiques et préservées du Valais. Ici, les gens construisent l’âme et l’identité de la vallée de génération en génération, entre agriculture, artisanat et perpétuation d’un savoir-faire conçu avec beaucoup de fierté. Une fois n’est pas coutume, je ne suis pas venue ici pour skier (même si cela serait possible), mais pour me promener, rencontrer les gens, explorer les villages et les curiosités de cette vallée un peu magique.
Au Rucher, je dors avec une vue merveilleuse sur les sommets mythiques du Valais, comme la Maya qui se détache à 3000 mètres dans le ciel. Un peu plus loin, c’est la Dent blanche et ses 4300 mètres, et je devine le Cervin…

Ma chambre s’appelle la Heidi et le nom ne saurait être mieux choisi. C’est un cocon de charme, tout de bois et de petits détails cosy – couvertures, coussins, déco, tout invite à la détente montagnarde. Sous mon balcon, des ruches et un verger attendent l’été pour reprendre vie. Sur le versant d’en face, les mayens, maisons d’été utilisées par les bergers sur les alpages, racontent la vie profondément pastorale de ces montagnes qui vivent au rythme des saisons, et où la randonnée de printemps et d’automne semble être véritablement édénique.
Patricia propose petits-déjeuners et goûters 100% locaux, au-dessus de son verger au fond duquel les ruches dorment sous la neige. Et surtout… elle propose des balades, en guide passionnée par sa région de cœur. C’est avec elle que je découvre le Val d’Hérens, et que je tombe profondément sous le charme.

Les pyramides d’Euseigne

C’est une des plus jolies curiosités du Val d’Hérens : les pyramides d’Euseigne, ces cheminées de fée sculptées par l’érosion dans les moraines. La vision de la vallée est magique, avec les pyramides qui se détachent comme des lutins facétieux au premier plan et la spectaculaire Dent blanche qui culmine à 4357m tout au fond.
Hérémence et le barrage de la Grande Dixence

Les villages du Val d’Hérens sont bourrés de charme. Jusque dans les années 60, la vie ici était ultra traditionnelle, comme figée dans le temps. On trouve sur les planches des habitations et des grandes des inscriptions datant de plus de 400 ans…
Je retrouve l’émerveillement ressenti à Grimentz deux ans plus tôt, la sensation d’intemporalité radicale.
Et puis on a construit tout au fond de la vallée l’immense barrage de la Grande Dixence, dans les années 60. Le plus haut barrage-poids du monde, pour produire de l’électricité en exploitant la force des eaux glaciaires. Si ce barrage cédait, toute la plaine jusqu’à Genève serait noyée. Avec Patricia, nous sommes allées tout au fond de la vallée, à son pied, nous avons bu un chocolat chaud au bout du bout du monde au milieu des traces d’animaux et des légendes montagnardes, et ce mur de béton spectaculaire m’a fascinée.
Avec le barrage, du jour au lendemain, la modernité est arrivée dans cette vallée reculée qui semblait jusqu’alors figée dans le temps. Les vieux habitants disent avoir vécu trois siècles en l’espace d’une vie, tant le changement a été colossal. Le « musée éclaté » d’Hérémence reconstitue les habitations d’avant le barrage. On a l’impression touchante d’être remonté au Moyen-Âge, c’est saisissant et très beau. Objets liturgiques, objets artisanaux, forge, atelier du menuisier, lits à tiroirs d’antan, le temps semble suspendu, et il est difficile à croire que ce que nous avons sous les yeux date de 1960 seulement – j’aurais juré que tout sortait tout droit des temps de la Contre-Réforme.
L’église d’Hérémence, chef d’œuvre paradoxal

Et pourtant, comme pour célébrer la nouveauté, l’église d’Hérémence est radicalement moderne. C’est une église de béton, le même béton que celui qu’on a utilisé pour le barrage, un chef d’œuvre de l’architecture contemporaine.
Moi dont les goûts sont pourtant classiques, j’ai été marquée par la beauté nue de cette immense église dont les degrés de béton semblent refléter le dédale du cœur humain. J’y ai trouvé beaucoup de beauté et de poésie. L’âme humaine est un labyrinthe, les mystiques l’ont su bien avant Freud. C’est Sainte Thérèse d’Avila qui décrit l’âme comme un « château intérieur » : la demeure de Dieu est sous sa plume une construction baroque, tortueuse, gothique, complexe, un véritable enchevêtrement de degrés. L’église d’Hérémence, dans sa radicalité ultra moderne, a quelque chose de mystique et d’ancien, une affinité avec les secrets les plus intimes. Je ne pensais pas que cette église si radicale, si différente du confort de mes goûts usuels infiniment plus classiques, me toucherait autant.
Evolène, la beauté et l’histoire des femmes

C’est non seulement le plus beau village du Val d’Hérens, mais c’est aussi officiellement un des plus beaux de Suisse. Bienvenue à Evolène, dont les hameaux disséminés tout au long de la pente semblent multiplier la beauté pittoresque et intemporelle.

Au pied de la majestueuse Dent Blanche, que Maupassant appelait « la monstrueuse coquette » avec ses 4357m, se déploie un vrai village de carte postale où les marques des siècles décorent harmonieusement les chalets de neige et de vieux bois. Les Haudères, la Sage, Arolla, la Forclaz… autant d’îlots de bois et de beauté au milieu de la nature préservée, autant de bouquets de merveilles décuplant la magie d’Evolène. C’est aussi un domaine skiable, et même si je n’ai pas skié cette fois, j’ai retenu la beauté de ce cadre où j’aurais adoré chausser aussi mes skis.
Ce sont des femmes illustres qui ont rendu célèbre Evolène.

Il y a eu Marie Métrailler, qui a su commercialiser le fabuleux tissage manuel du Val d’Hérens et ses vêtements traditionnels de chanvre. Passant du mode de vie traditionnel à son exploitation économique, elle a permis la subsistance de ce savoir-faire, et plusieurs tisseuses travaillent aujourd’hui encore à Evolène.
Il y a eu Marguerite Yourcenar, l’immense écrivain, qui adorait venir se reposer à l’hôtel de la Dent Blanche et y a corrigé les épreuves de ses Mémoires d’Hadrien, un de mes livres préférés. Amie des deux Maries, elle a profondément ressenti le caractère exceptionnel de ce village reculé où on comptait pas moins de dix-sept pianos, où l’art se vivait avec une étonnante pureté dans ce milieu rustique.

Et puis il y a Marie des Collines, une fille de paysans qui n’a pu avoir accès aux études, mais qui aimait passionnément les livres, et qui a ouvert un café littéraire et une bibliothèque en accès public à près de 2000m d’altitude… la bibliothèque existe toujours, et le restaurant des Collines a peut-être la plus belle terrasse du monde. Le lieu m’a profondément touchée.
Evolène, un pays de femmes, un pays de reines ? Peut-être, mais ici, quand on parle de reines, on ne parle pas des femmes… mais des vaches !

Les reines du Valais : au pays des vaches

C’est une tradition dont j’ai ressenti la force dans les deux vallées authentiques du Valais, Val d’Anniviers et Val d’Hérens. Les vaches noires à cornes du val d’Hérens font la fierté du pays et ce sont elles qu’on nomme les reines. On utilise leur lait pour la raclette AOP, la vraie raclette du Valais, leur viande pour les salaisons labellisées Fleur d’Hérens, mais aussi et surtout… leur sens du spectacle ! Les combats de reines sont une fête ultra populaire en Valais et les vaches victorieuses sont célébrées toute leur vie. Pas de sang, pas de violence : ces vaches naturellement combattives se poussent de leurs cornes jusqu’à ce que l’une d’entre elles sorte du cercle. Avec le poids et la puissance de ces bêtes majestueuses, j’imagine la beauté du spectacle. Beaucoup ont une vache comme animal de compagnie : les reines sont si attachantes qu’on les garde jusqu’à leur belle mort… J’adorerais revenir ici pour assister à une lutte.

Les restaurants attachés aux produits locaux, comme le Café des Collines à Evolène, servent bien évidemment les produits des vaches du Valais. Mais pour entrer au cœur de la culture bovine valaisanne, je vous recommande un tour au Relais des reines à Vex, à cinq minutes du Rucher, le chalet de Patricia et Christine. Le repas chaleureux et convivial au Relais restera un de mes plus beaux souvenirs en Valais. Le chef nous propose une dégustation de raclette valaisanne : cinq meules différentes, mélangeant des fromages d’alpage (au goût plus fort et plus fruité) et des fromages de laiterie (au goût plus doux). Le chef fait fondre au feu de bois une meule, puis l’autre, et nous sert généreusement de chaque fromage successivement, nous permettant d’apprécier les différences de goût et de devenir de vrais gastronomes de la raclette. La qualité des produits est exceptionnelle, et le décor à la gloire des reines, extrêmement chaleureux et typique.
J’ai adoré mon incursion authentique dans le Val d’Hérens, et dans le Valais en général. Ce canton magnifique qui incarne mon idylle alpine continue de m’attirer, et je voudrais revenir pour la grotte de glace de Zinal en hiver, et le fabuleux glacier d’Aletsch en été…

La Suisse en hiver : autres merveilles enneigées

Voici maintenant quelques dernières perles de Suisse en hiver, hors du Valais, dans l’Oberland bernois et dans le canton de Vaud.

Kandersteg et le Blausee, un paysage de conte de fées

Cela faisait longtemps que j’avais entendu parler de l’étrange couleur d’un azur vif du Blausee (littéralement : lac bleu), dans la région de Bern. Selon la légende, cette teinte perçante que l’hiver n’éteint pas est due au chagrin d’amour terrible d’une belle aux yeux bleus, noyée de tristesse dans les eaux cristallines… La réalité est moins morbide, et des truites d’élevage nagent dans les yeux d’une couleur véritablement surprenante – le bleu de mes photos n’est pas accentué.

A deux pas de là, le village de Kandersteg a des airs de conte de fées rétro. J’aimerais revenir pour voir le lac d’Oeschinen, qui lui gèle en hiver (contrairement au Blausee), mais qui semble paradisiaque en été, et qui est accessible facilement en randonnée depuis Kandersteg.
Dans un igloo à fondue à Adelboden

Parce qu’ils sont à la mode depuis quelques années, les igloos se sont multipliés dans les Alpes un peu partout en Europe, mais l’un des plus grands (si ce n’est le plus grand) de tous, c’est celui d’Adelboden, dans l’Oberland bernois. Il est construit chaque automne à l’aide d’un canon à neige et d’immenses ballons gonflés (autour desquels on agglomère la neige), et décoré avec beaucoup de soin. La déco change chaque année – lors de ma venue en 2018, il s’agissait des fleurs des Alpes. Vous pouvez réserver soit pour une fondue au fromage (prestation de 2h environ, tarif très abordable, vous montez à l’igloo, vous mangez votre délicieuse fondue dans un décor super exotique, et au moment où vous commencez à vous peler les miches, il est temps de redescendre et d’aller dormir tranquillou au chaud, cela vous a coûté environ 35 euros par personne et c’était très sympa), soit pour une nuit complète en igloo (c’est super, super cher, vous vous pelez gravement les fesses et finissez au bord de la pneumonie et vous avez vidé votre compte en banque pour cette session de pur masochisme glaciaire). Je vous laisse deviner laquelle des deux options je recommande chaudement (mais je respecte pleinement la liberté de disposer à votre guide de votre système immunitaire et de votre compte en banque).

Les vignobles de Lavaux, sur le lac Léman

Voici une dernière merveille de Suisse, où je me suis arrêtée sur la route du retour en revenant vers la France depuis le Val d’Hérens. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les vignobles en terrasse de Lavaux font partie des plus spectaculaires et des plus beaux du monde : des pentes incroyablement raides, multipliant les points de vue sublimes, plongeant dans le Lac Léman. A deux pas de Lausanne, on produit ici des vins gorgés de soleil et à la belle minéralité, réputés d’une qualité rare. Je sais qu’il aurait mieux valu les voir verts au printemps ou rouges à l’automne, et que la nudité de l’hiver n’était sans doute pas la saison optimale pour m’arrêter à Lavaux, mais cela faisait si longtemps que ce site me faisait rêver que j’ai choisi de ne pas résister. Et finalement, la pureté de la lumière d’hiver, le dépouillement de la végétation qui souligne les reliefs, conféraient au site une beauté de diamant brut, et je n’ai rien regretté. Le spectacle était grandiose. Je me suis arrêtée pour manger un plateau de fromages au magnifique resto et bar panoramique Le Baron Tavernier à Chexbres (une des plus belles vues sur les vignobles de Lavaux), j’ai randonné tranquillement vers le joli village de Rivaz au bord du lac, puis suis allée acheter une bouteille de blanc pour un dîner entre amies à Lavaux Vinorama, sorte de grande bibliothèque des vins de la région. C’était parfait, et cela avait un goût de revenez-y. J’aime tellement la Suisse, je suis tellement séduite par la beauté paisible de ses paysages et par sa qualité de vie que j’ai parfois la tentation d’un déménagement quelque part sur les rives du lac Léman.

Magnifique, paisible Suisse, tu me reverras très bientôt, j’espère.

En 2018, j’avais été accueillie en voyage de presse par Suisse Tourisme dans le Valais, à Zermatt, Grimentz et Chandolin pour un reportage pour Version Femina. En 2020, je dois mon séjour dans le Val d’Hérens à l’invitation chaleureuse de Patricia et Christine au Chalet Le Rucher – un très grand merci d’avoir si bien pris soin de moi !
1 mars 2020
Redécouvrir les incontournables de Paris
Vous aimez Paris ? Après l’avoir boudée pendant plusieurs années, je redécouvre aujourd’hui les charmes de la ville lumière, et je comprends pourquoi elle continue d’aimanter les touristes du monde entier. Quand je traverse Paris de nuit, que je vois la Tour Eiffel scintiller à chaque heure et se refléter dans les remous de la Seine, je me souviens de sa force d’attraction, de la magie d’une des plus belles villes du monde. Retrouver Paris avec des étoiles dans les yeux, jouer à la touriste le temps d’un week-end et visiter les incontournables : c’est ce que m’a proposé de faire Musement. Ce site spécialisé dans les visites de musées et monuments propose tout un catalogue d’activités dans les villes du monde entier. J’ai choisi d’en profiter pour redécouvrir certains grands classiques de Paris : la tour Eiffel, le musée d’Orsay, et un tour en péniche sur la Seine. Parce que Paris s’y prête délicieusement, j’ai retrouvé le plaisir d’être touriste, le temps d’un jour…

Monter à la Tour Eiffel

La dernière fois que j’étais montée tout en haut de la « dame de fer », j’avais sept ou huit ans et j’étais en visite à Paris avec mon père, qui avait voulu me faire découvrir la plus belle vue sur la capitale. Je me souviens de mon vertige émerveillé dans le grand ascenseur de verre, et de la délicieuse angoisse : « et qu’est-ce qui se passerait si… » ? Quand Musement m’a proposé de tester une activité parisienne, j’ai tout de suite su que je voulais retenter l’expérience et retourner au sommet de la Tour Eiffel. D’autant qu’aujourd’hui, il est beaucoup moins évident de visiter la Tour que quand j’étais petite, en raison du renforcement des contrôles d’affluence et de sécurité, et qu’il est quasiment obligatoire d’avoir réservé son billet en avance pour ne pas attendre des heures. La compagnie proposait un billet coupe-file, afin d’écourter l’attente causée par les « embouteillages » au pied du monument. J’ai tout de même attendu une quarantaine de minutes, car la Tour est décidément bien engorgée, mais au moment de rejoindre enfin les ascenseurs, quelle joie ! Comme si le temps était suspendu, j’ai retrouvé la même excitation, le même vertige que quand j’étais gamine, lorsque la cabine de verre fuse au milieu des arceaux de métal…
Une fois au sommet, la vue fait oublier l’attente. Cette vision de Paris déployée à nos pieds, du Champ de Mars à Montparnasse, de la butte de Montmartre aux coupoles des Invalides et de la montagne Ste Geneviève, reste puissamment magique. La brume dorée d’un bel hiver nimbe le panorama de mystère et de magie… L’exposition au dernier étage rappelle l’histoire extraordinaire de la Tour, construite pour l’exposition universelle de 1889, initialement vouée à un démontage certain, et sauvegardée à la fois par le succès inouï remporté par cette acrobatie de métal, et par sa nouvelle fonction météorologique. On découvre également le bureau aménagé par Gustave Eiffel à plus de 300 mètres du sol pour accueillir les invités les plus prestigieux, et toutes sortes d’anecdotes et de curiosités qui renforcent encore l’attachement au symbole incontesté de Paris. Mon attachement à la Tour n’en a que grandi.

Je suis redescendue par les escaliers, savourant de dernières visions emplies de poésie sur la grande funambule d’acier…
Visiter le musée d’Orsay

Etudiante, je passais souvent mes après-midis au musée d’Orsay, où je collectionnais littéralement les expositions temporaires. Orsay a toujours été mon musée parisien préféré, avec les deux petites perles de la même époque, le musée Gustave Moreau et le musée de la Vie romantique – le XIXe siècle, c’est ma patrie intellectuelle. Orsay est pour moi une caverne d’Ali Baba, un paradis entre idéal et décadence, concentrant tous les songes et toutes les névroses de ma période artistique de prédilection. C’est un grand bazar des rêves. J’ai mes incontournables, en qui je viens chaque fois en pèlerinage – Gustave Moreau, Puvis de Chavannes –, et je me laisse chaque fois surprendre avec délices par les expositions du moment (Huysmans au moment de ma visite). Orsay est installé dans une ancienne gare, d’où sa voûte de métal et de verre, sa conception spectaculaire et un peu pompière, cette grande arche de lumière qui semble faite pour accueillir toute la démesure du siècle où on a cru que l’homme serait l’égal de Dieu.
Là encore, j’étais bien contente d’avoir réservé mon billet en ligne sur Musement, car j’ai eu droit à un coupe-file, et évité la queue interminable qui serpentait à l’extérieur… ce qui m’a laissé le temps de savourer une salade et un brownie au café du musée, entre deux éblouissements de beauté raffinée !
Faire un tour sur la Seine en péniche

C’est une expérience que j’ai vécue en direct avec Vedettes de Paris (merci à eux !), mais que j’aurais aussi pu réserver sur Musement si je l’avais voulu : un tour en bateau d’une heure sur la Seine au coucher du soleil, avec une coupe de champagne pour faire pétiller la vue extraordinaire sur les monuments… Le départ et le retour se font à proximité de la Tour Eiffel, et le circuit vous emmène jusqu’à l’institut du Monde Arabe, peu après le Pont Marie. Le clou de la visite, c’est évidemment l’île de la Cité : vous jouissez de vues inoubliables sur Notre-Dame, et pour moi, cela justifie en soi la visite. La lumière dorée de la fin du jour sur la majestueuse cathédrale, même convalescente, est d’une beauté mystique… Mais vous verrez aussi Orsay, la Conciergerie, l’Académie française, le Louvre, et toutes les merveilles que Paris a jugé bon de placer en bord de Seine. J’ai pu réserver en ligne deux coupes de champagne, ce qui confère un petit côté chic à l’expérience, et donne l’impression d’un plus grand parisianisme 😉 J’ai souvent fait ce tour, mais je ne m’en lasse pas : Paris depuis la Seine, cela reste une vision intemporelle et exquise.
Visiter le palais Garnier

C’est une visite que j’avais faite à l’été 2018 dans le cadre d’un escape game consacré au Fantôme de l’opéra, mais Musement la propose aussi : découvrir les coulisses d’un des plus beaux monuments de Paris, l’opéra Garnier. Plusieurs éléments sont absolument iconiques, comme le Grand foyer avec ses airs de galerie de glace, ses immenses chandeliers et son plafond ouvragé à voussures, ou encore le sublime plafond de la grande salle, peint par l’immense Marc Chagall, dont j’avais découvert le merveilleux musée à Nice. J’ai eu un petit coup de cœur ésotérique pour les salons du soleil et de la lune, avec leur décoration alchimique remplie de symboles et d’énigmes, truffée de chauve-souris et autres salamandres. Encore une fois, il s’agit d’une création de ce merveilleux 19^e siècle, passionné par les secrets du monde et des cœurs humains, et dont l’art ne connaît que la démesure… Garnier me fascine, avec ses mille recoins et ses détails qui ne se révèlent qu’à l’observation attentive.

Garnier vu depuis la terrasse des galeries Lafayette
J’aurais encore aimé découvrir ou redécouvrir d’autres incontournables parisiens : je rêve de retourner au Louvre, d’aller à la Sainte Chapelle, ou encore de monter au sommet de l’Arc de Triomphe – autant de choses qui sont également possibles sur Musement. Il faut utiliser ce site comme un catalogue d’activités excitantes à découvrir à Paris et ailleurs. Et vous, quels sont vos incontournables parisiens préférés ?

Merci à Musement et à Vedettes de Paris pour ces jolies expériences !
25 février 2020
Oui à l’hélico et aux canons pour sauver la montagne
Ce matin dans mon fil d’actualité Facebook et Twitter, un sujet est en tête de gondole : la station de ski de St Jean Montclar, située au-dessus du lac de Serre-Ponçon dans les Alpes du sud, a fait venir par hélicoptère la neige manquant en bas des pistes. La station s’étendant de 1350 à 2500m d’altitude, il lui a suffit de louer un hélicoptère pour une journée de rotations, et de prendre la neige au sommet du domaine pour combler le déficit d’enneigement au village. Plus haut, l’enneigement naturel prend le relai, et cette jolie station familiale très appréciée des Aixois et des Marseillais a pu ouvrir normalement et accueillir les visiteurs. Mais sur les réseaux sociaux, il est de bon ton de s’en offusquer : scandale écologique ! absurdité ! Face à l’indignation facile et au prêt-à-penser, peut-être qu’un autre point de vue s’impose.

St Jean Montclar

St Jean Montclar, la seule station autogérée d’Europe

Montclar est un cas hors normes, un petit miracle d’esprit collectif unique sur notre continent. Parce que la société d’exploitation qui la gérait ne la jugeait plus assez rentable, la station aurait dû fermer en 2017. Mais pour les habitants de Montclar, cette décision signifiait tout simplement la mort du village. Installés ici depuis des générations, pratiquant comme tous les montagnards des Alpes provençales une pluriactivité souvent agricole (berger l’été, moniteur de ski l’hiver, par exemple), les habitants de Montclar savaient qu’ils ne pouvaient survivre économiquement sans le ski. Si la station fermait, tous les habitants non retraités auraient dû quitter la montagne et redescendre en plaine pour gagner leur vie, en sachant que leurs maisons auraient perdu toute valeur et qu’ils n’auraient jamais pu vendre leurs biens à un prix leur permettant de racheter autre chose ailleurs. Les gens de Montclar se sont donc lancés dans une aventure humaine extraordinaire : ils ont rassemblé toutes leurs économies, hypothéqué leurs maisons, et ont racheté la station. Depuis 2017, la station est autogérée. C’est un collectif d’habitants qui fait vivre Montclar, prépare le domaine, fait fonctionner la station, offre des activités ludiques pour toute la famille, gère les hôtels de charme, les trois restaurants labellisés Maître restaurateur, la patinoire, etc.

Plusieurs personnes au coeur du projet de sauvetage de Montclar, passionnées et amoureuses de leur pays.

Plusieurs familles sont au cœur de l’aventure, et surfant sur le dynamisme de cette station solidaire qui prend son destin en main, plusieurs artisans sont venus s’installer à Montclar et entrer à leur tour dans l’aventure. J’y ai skié en 2018 – retrouvez ici mon article sur Montclar – et j’ai été profondément touchée par l’esprit de solidarité, d’amitié, de chaleur humaine qui anime la station. Skier à Montclar, c’est allier convivialité et solidarité à un très beau domaine surplombant le lac de Serre-Ponçon et offrant de vraies belles pistes de tout niveau.
Pour les gens de la vallée de la Blanche, l’équation est très simple : s’il n’y a pas de neige, si la station n’ouvre pas, tout le monde perd tout, emplois, maisons, hypothèques, emprunts. Une journée de rotations par hélicoptère, c’est un investissement de 8000 euros qui sauve une saison toute entière, et l’existence de tout un village peuplé de familles et d’amis ultra soudés. Essayons de nous mettre une seconde à leur place – n’importe qui aurait fait la même chose qu’eux.

Skier au dessus du lac de Serre-Ponçon à Montclar

Ecologie et empathie

Que disent les contempteurs sur les réseaux sociaux ? Que les stations de moyenne montagne n’ont qu’à fermer. Ils donnent des leçons de lâcher prise : « apprenons à vivre avec la nature, les saisons, les aléas », « rendons la montagne à la montagne », « acceptons de fermer les stations ». Je suis toujours frappée par le détachement dont les gens sont capables de faire preuve quand ils ne sont aucunement concernés – je serais curieuse de voir leur grande sagesse philosophique à l’épreuve du feu si leurs emplois et leurs lieux de vie étaient touchés à leur tour, si leur entreprise licenciait ou si leur maison était déclarée inhabitable. Ecologie peut et doit rimer avec empathie. Une vraie écologie sociale, un développement durable réel prennent en compte les besoins des populations, la dynamique des territoires, pour construire une relation harmonieuse avec le milieu et non pour être dans une logique d’opposition stérile où on préfère la nature aux hommes, en ignorant leur interconnexion. On ne peut prétendre vouloir sauver « la planète », entité abstraite, et se moquer des aspirations légitimes d’humains bien réels, qui plus est quand ils aspirent justement à rester vivre dans un milieu naturel qu’ils connaissent par cœur depuis des générations, et qu’ils revendiquent justement l’attachement à cette montagne, cette culture, ce mode de vie en phase avec leur terre. L’été bergers, éleveurs, charpentiers, cultivateurs, artisans, l’hiver guides de montagne, pisteurs, perchistes – s’agit-il vraiment de gens qu’on peut accuser de méconnaître ou de mépriser leur environnement ? Eux qui vivent au rythme des saisons, qui manifestent cet attachement profond à leur terre et le désir de rester y vivre malgré les difficultés ?

Fin de journée dans un resto d’altitude à Montclar, appartenant à la même famille depuis plusieurs générations.

Petites stations et écologie

Il faut aussi bien se dire que même dans une logique purement écologiste, même si on se moquait complètement de la vie des gens de Montclar, même si on n’en avait strictement rien à faire des intérêts économiques du village, sauver les petites stations est une bonne chose pour l’environnement.

La France a longtemps compté de nombreuses petites stations. Mais depuis une vingtaine d’années, les stations de basse altitude, situées entre 1000 et 2000 mètres, ont été les premières victimes du changement climatique et de la course à la rentabilité. Selon un article de Léa Dauplé et Pierre Bafoil paru le 29.12.2019 dans le Journal du Dimanche, « Sur la piste des stations fantômes », il y aurait 168 stations fermées sur les 584 construites en France depuis les années 30, soit 28% du total. Chaque fermeture de station s’accompagne d’un drame humain : le tourisme d’été et de neige hors ski n’est pas suffisant pour assurer la viabilité des installations économiques, et cela signifie la fermeture d’hôtels, de restaurants, la perte de nombreux emplois. De nombreuses stations fantômes deviennent aussi des villages fantômes, les habitants quittant ces lieux isolés et escarpés où ils ne peuvent plus gagner leur vie.

Enneigeur à Orcières-Merlettes. Ces canons à neige, aujourd’hui beaucoup plus performants, sont essentiels aux stations de moyenne montagne. Afin de préserver la ressource en eau potable, les communes se sont mises à construire des retenues pour stocker l’eau pendant les grandes pluies d’automne et de printemps.

La fermeture des petites stations signifie plusieurs choses. Tout d’abord, la concentration du tourisme sur les grandes stations. Avez-vous déjà vu les embouteillages énormes menant aux grandes stations de ski les week-ends d’hiver, en direction de Val d’Isère, Val-Thorens ou l’Alpe d’Huez, ou encore dans la vallée de Chamonix ? Ne pensez-vous pas que pour le milieu montagnard, ces énormes embouteillages emprisonnant les vallées sont bien plus dommageables qu’une unique journée de rotations d’hélicoptère ?

Se sentir seul au monde dans les petites stations. Vercors

Dans une logique de tourisme durable, on encourage justement les gens à diversifier leurs lieux de villégiature, à sortir un peu des sentiers battus, à visiter des lieux moins connus, afin d’alléger la pression touristique sur les sites les plus célèbres, et pour garantir la qualité de l’expérience touristique. Les petites stations, c’est un endroit où l’affluence moins importante et des prix du m2 plus bas permettent aux petits commerçants d’exister, c’est un endroit où on pourra trouver des restaurants valorisant le fait-maison et la production sur place, de petits hôtels et chambre d’hôtes familiaux, des accueils à la ferme, bref, un tourisme justement plus écolo et ancré dans le terroir. C’est pour cela que j’y suis tellement attachée, et que j’ai publié récemment un article sur les petites stations familiales qui permettent cette expérience personnelle et authentique. Les amoureux d’un tourisme plus vert devraient encourager les petites stations de ski et veiller à leur pérennité.
En Chartreuse.

Dans une logique de tourisme durable toujours, on veille à ce que le ski reste accessible financièrement. Que se passe-t-il sinon ? Il y a une douzaine d’années, on a vu la fréquentation des stations de ski s’effondrer face à la concurrence des vols low-cost vers les destinations ensoleillées de Méditerranée. Les familles au budget un peu juste n’avaient plus les moyens de s’offrir une semaine de ski et préféraient filer au soleil. Depuis, les stations de ski ont cherché à rectifier le tir, et y sont bien parvenues. Elles ont beaucoup baissé leurs prix. Elles ont énormément diversifié leurs activités pour que les non-skieurs puissent accompagner leur famille ou leur conjoint skieur sans s’ennuyer : dans les petites stations familiales françaises, j’ai ainsi pu tester l’hiver dernier le yooner, le fatbike, la luge sur rails, le chien de traîneau, le parapente, les bains du trappeur, les différents spas, les raquettes, le tai-chi, la marche nordique, la calèche, et plein d’autres choses encore.

Mais, toutes les études le montrent, ces activités ne suffisent pas à faire venir les touristes, même si elles renforcent l’attractivité d’une station et sont déterminantes dans le choix d’une destination quand il y a des non-skieurs dans la famille. Le ski reste le moteur du tourisme en montagne. Et quand les gens qui ont prévu de partir en vacances ne partent pas au ski, ils remplacent par un soleil lointain. Si vous êtes dans une logique de réduction de l’aérien, le ski est votre allié, et tout particulièrement les petites stations, qui sont souvent très intéressantes financièrement. J’ai été bluffée par les petits prix dans le massif de la Chartreuse, par exemple. Permettre aux gens qui veulent s’offrir des vacances, mais qui ne sont pas richissimes, de partir en France, n’est-ce pas une bonne chose à la fois pour l’environnement et pour l’économie ?

Dire « fermons les petites stations », c’est réduire l’offre pour les plus modestes, forcer les gens à partir plus loin au prix de trajets plus longs, à ce que cela leur coûte plus cher, accentuer la massification du tourisme sur les grosses stations – ce n’est pas un bon calcul environnemental.

A ceux qui veulent voir disparaître le ski

Certains sont plus radicaux encore. Certains disent : arrêtons totalement de skier. Abandonnons les stations et « laissons la montagne à la montagne ». Outre le fait que la fin de l’offre de ski en France réorienterait les touristes vers des destinations plus lointaines, comme je le disais à l’instant, une telle vision me paraît complètement antithétique avec un souhait de développement durable du territoire français.

Pourquoi a-t-on créé les stations de ski ? Pas seulement pour permettre aux urbains d’aller s’éclater en dévalant des pentes, mais pour permettre aux gens des montagnes de rester vivre dans les montagnes. Après la Seconde guerre mondiale, nous avons connu une logique de rationalisation de l’économie française qui a permis un vrai progrès pour tous : nourriture plus abondante et plus sûre, création de richesse, miracle économique qui a permis à nombre de Français modestes de vivre mieux et plus longtemps, allongement de l’espérance de vie. Mais cette rationalisation a nécessairement favorisé les plaines, les grands axes, les grands nœuds de commerce, au détriment des territoires isolés. Qu’est-ce que la montagne ? Un territoire peu productif. Le gel, la neige, la pente, l’inaccessibilité, l’isolement, sont autant de facteurs qui font que les sommets ne seront jamais aussi rentables aux activités humaines que la vallée du Rhône ou la côte méditerranéenne.

Territoire sublime, mais complexe à mettre en valeur.

Mais qu’est-ce que la montagne, aussi ? Un territoire merveilleux qui a su cultiver une identité, une singularité, une beauté qui sont un joyau de la culture française et qu’il faut préserver à tout prix. Avez-vous vu les maisons traditionnelles savoyardes, tout de bois sculpté, ou les chalets du Jura entièrement recouverts de tavaillons ? goûté le comté, le beaufort ou le reblochon ? rencontré les bergers des Alpes du sud et des Pyrénées qui mènent leurs troupeaux de brebis sur les estives, selon la tradition pastorale séculaire du sud ? vu les bûcherons récupérer les sangles d’épicéa et sculpter les porches des chalets ? visité les chapelles solitaires des montagnes, peuplées de saints protecteurs contre les avalanches et les gelées, senti la ferveur du peuple des longs hivers, entendu les cantiques occitans des Pyrénées ? entendu les troupeaux dans les pentes abruptes et les chants de leurs bergers ? Voilà ce que sont les montagnes françaises, voilà ce trésor à protéger. On a inventé les stations de ski pour que les gens puissent perpétuer leurs traditions, rester ici, vendre leurs produits, vivre de la terre et de leurs mains, avoir une source de revenus importante en hiver qui puisse faire tenir le reste de l’année.
- St François de Sales à Morzine
La montagne sans les hommes

Que va-t-il se passer si les stations ferment ? Les montagnes se changeront en déserts. Ne croyez pas qu’on pourra encore en profiter l’été comme avant, que le ski n’est qu’anecdotique. Le ski permet aux gens qui entretiennent la montagne toute l’année de rester y vivre. Si les gens partent, les chemins ne seront plus entretenus, les troupeaux ne dégageront plus les plateaux, la broussaille poussera dans les friches et fermera le paysage, il n’y aura plus de refuges, d’hôtels, de restos, de produits régionaux, de culture montagnarde. La montagne redeviendra ce qu’elle a longtemps été, un territoire inaccessible, inhospitalier, perdu pour nous. Si nous aimons les montagnes, nous devons être les alliés de ceux qui les font vivre. Selon l’article du JDD que je citais, 80 petites stations sont en danger en France. Je ne me résous pas à les voir disparaître.

Les sublimes hauts plateaux du Vercors, entretenus par le pastoralisme

Alors comment s’offusquer de quelques rotations d’hélico à Montclar quand on sait tout ce qu’il y a en jeu, sincèrement ? Si vous aimez les montagnes, allez à Montclar, allez dans les Alpes du Sud, allez dans le Vercors, en Chartreuse, dans le Jura, dans la Vanoise et ailleurs. Allez dans les petites stations. Allez skier là-bas. Et si vous voulez diminuer la dépendance du modèle économique montagnard au ski, n’hésitez pas à tester les autres activités, à faire appel aux moniteurs de raquettes ou de yooner, à tester d’autres sports, d’autres découvertes, à sortir au resto, au spa, au bar, à diversifier, vous aussi, votre expérience de la montagne.

Je vous suggère ici onze jolies stations pour commencer, et j’espère bien continuer à vous en présenter. Et vous ? Irez-vous skier cet hiver ? Où cela ?

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2 janvier 2020
Onze stations de ski familiales à découvrir cet hiver
Où skier cet hiver dans les Alpes et ailleurs ? Je vous propose onze stations de ski familiales que j’ai eu le plaisir de découvrir. Ce sont des stations à taille humaine, où la beauté du décor montagnard est préservée. On ne vient pas ici seulement pour le ski, mais pour un riche bouquet d’activités ludiques, relaxantes ou dépaysantes. Des Alpes au Pyrénées, du Jura au Massif central, des spas aux insolites, des chiens de traîneau aux raquettes nocturnes, de la motoneige au parapente, cap sur les sommets français et leur richesse hivernale. Je vous propose une sélection de petites et belles stations de ski familiales que j’ai eu le plaisir d’expérimenter l’hiver dernier, et qui méritent le détour…

Pralognan la Vanoise

Des stations de ski familiales dans les Alpes

Au soleil du Sud à Orcières-Merlette

Orientée plein Sud sous le ciel provençal, Orcières-Merlette incarne pleinement les « Alpes du soleil ». C’est sans doute la station la plus ensoleillée que j’aie pu découvrir, mais l’altitude et les enneigeurs assurent une qualité de neige constante malgré cette chaleur provençale. Labellisée Famille +, la station s’illustre par sa crèche-garderie et son offre à destination des enfants, avec de nombreuses pistes ludiques (100km de pistes, 19,50€/j par adulte) qui en font un exemple parmi les stations de ski familiales. Pour les sensations fortes, on testera le parapente des neiges (le départ dans la pente ski aux pieds est un vrai shoot d’adrénaline !) et la tyrolienne géante, une des plus grandes des Alpes (140km/h !). Au cours de cuisine, on prépare les tourtons et ravioles du Champsaur, ou encore la confiture de fleur de mélèze, l’arbre emblématique des Alpes du Sud. Un insolite ravira les courageux : les Bains du trappeur, où on se plonge dans des baignoires de bois chauffées à la flamme au fond d’une combe gelée – un vrai décor de livre d’aventures. Et pour un spa plus paisible, on ira se faire chouchouter chez Peau d’Ours, pour un coucher de soleil sur les sommets roses dans l’eau tiède…

Mes coups de cœur à Orcières : La visite du hameau de Prapic, vrai village pastoral des Alpes du Sud, d’une beauté de carte postale. Les bains du trappeur, une expérience vraiment inédite et puissante dans une combe sibérienne. Le soleil du sud.
Où dormir ? A l’hôtel Les Catrems, avec ses balcons ensoleillés et son joli décor cosy, à partir de 75€/nuit en chambre double

Retrouvez mon article complet sur Orcières-Merlette

Soleil et solidarité à St Jean Montclar

La seule station autogérée d’Europe continue son bonhomme de chemin et transforme l’essai : outre l’expérience humaine inédite qui confère une atmosphère incroyablement chaleureuse et solidaire à cette station dont les commerçants sont les propriétaires, on vient pour la beauté du cadre au-dessus du lac de Serre-Ponçon, le soleil des Alpes du sud, la patinoire familiale, les raquettes avec vues sublimes, les trois restaurants labellisés Maître restaurateur, ou encore le spa du domaine de l’Adoux. Montclar m’a profondément touchée et a cœur de proposer un accueil de grande qualité, une vraie variété d’expériences et un sens du service rare. Quand solidarité rime avec pur plaisir… Montclar, on en redemande.

Mes coups de cœur à Montclar : La vue sur le lac de Serre-Ponçon et le soleil des Alpes du Sud. La qualité de l’offre gastronomique. Et surtout, l’ambiance incroyablement chaleureuse de cette station qui a réussi un vrai miracle.
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On dort où ? Au domaine de l’Adoux, très joli hôtel en pleine nature avec un beau spa et un resto labellisé maître restaurateur qui vous régale de produits régionaux. A partir de 120 €/nuit en chambre double.

Retrouvez mon article complet sur St Jean Montclar.

Echappées sauvages dans le Vercors

Véritable forteresse minérale, le Vercors reste un massif sauvage et préservé, qui sied aux amoureux des grands espaces. J’ai un attachement immense à ces montagnes qui font partie des plus belles de France à mes yeux. Le Vercors, c’est l’aventure, l’inédit. Au sud du massif, on explorera chez Esprit du Nord le plus grand parcours de chiens de traîneaux des Alpes avec l’impression d’être parti dans les immensités de Laponie, avant de dormir dans une kota (cabane finlandaise) sous les sapins. A Autrans, on testera le ski de randonnée nordique sur les hauts plateaux du Vercors, seul dans un paysage de hors-piste sauvage et préservé, et on jouira des vues éblouissantes sur Grenoble et sur toute la chaîne des Alpes, avant de manger une soupe pomme/tomate au refuge des Feneys. Villard-Corrençon propose le plus grand domaine skiable du Vercors dans un décor boisé (125 km de pistes, 38€/j par adulte). Pays des champions, terrain d’entraînement privilégié des plus grands athlètes, Corrençon propose des équipements exceptionnels, comme ZeCamp, hôtel original ouvert par des champions olympiques, où on retrouvera toutes les infrastructures pour une mise en condition de pointe. A partir de 88€/nuit en chambre double. A Gresse-en-Vercors, village magnifique niché sur le flanc Est du massif, on teste le yooner (sorte de luge-trottinette) et le fatbike (un vélo des neiges) au pied des plus beaux sommets du massif dans cette petite station de ski familiale. Ici on skie avec les yeux dans le Mont Aiguille, la montagne mythique du Vercors – je rêve d’y retourner pour un envol en parapente dans ce décor légendaire. Et on se régale et dort douillettement au Chalet Preyer, resto gastronomique délicieux labellisé Maître Restaurateur et hôtel de charme.

Mes coups de cœur dans le Vercors Les expériences outdoor incroyables : chiens de traîneau dans un espace naturel immense, ski de randonnée nordique sur les hauts plateaux. Le concept de l’hôtel ZeCamp. Gresse en Vercors, un des plus beaux villages du massif, au pied du Mont Aiguille, et le resto exquis du Chalet Preyer.
Retrouvez mon article complet sur le Vercors en hiver

Prendre soin de soi en Chartreuse

Depuis mille ans, les moines sont installés au cœur des montagnes de la Chartreuse, cultivant la solitude dans ce cadre magique empreint de spiritualité. On s’approche en raquettes du sublime monastère, on vient savourer l’énergie particulière de ce massif apaisant et la beauté des villages de St Pierre et St Hugues, où le musée d’art sacral présente des œuvres religieuses contemporaines saisissantes et prouve que la mythique Chartreuse continue d’inspirer les mystiques. Parce que ce massif à la dimension spirituelle puissante apaise l’esprit et soigne le corps, on associe sophrologie, diététique et marche nordique pour une matinée rien que pour soi chez trois prestataires soucieuses de votre bien-être. On finit par un déjeuner sain et un bain avec vue sur le Grand Som chez Oréade, balnéothérapie zen : bonheur de buller dans des baignoires de bois, le regard dans les sommets… Si le repas diététique vous laisse sur votre faim, offrez-vous une halte gourmande à la chocolaterie réputée de Sandrine Chappaz : même le Ritz raffole de ses créations ! St Pierre de Chartreuse est la station de ski familiale par excellence, avec ses pistes accessibles (35km, 22,50€/j par adulte), et qui rêve de nature se lancera en ski de randonnée ou profitera du domaine nordique, avec ski de fond et biathlon.

Mes coups de cœur en Chartreuse : La beauté incroyable du monastère de la Grande Chartreuse, puits de spiritualité. L’originalité de l’église de St Hugues, musée d’art sacral puissant. Prendre soin de soi avec sophrologie, diététique et marche nordique. Les incroyables cabanes insolites. Les chocolats de Sandrine Chappaz. L’ambiance très spirituelle de ce massif hors normes.
Où dormir ? On s’offre une nuit romantique insolite dans une cabane tout confort sur les cimes aux Cabanes Chartreuse Insolite. Seul au monde, bien au chaud, on admirera les étoiles dans le silence des bois. Je rêve d’y retourner entre amoureux. Cette nuit a été mon insolite préféré à ce jour, alliant originalité et confort idyllique. 140€/nuit

Retrouvez mon article complet sur le massif de la Chartreuse

L’idylle savoyarde à Pralognan-la-Vanoise

C’est une des plus belles cartes postales de Savoie : tout de chalets de bois et d’authenticité préservée, le village de Pralognan est situé au cœur d’un cirque rocheux spectaculaire. C’est une de mes visions préférées de l’hiver : l’Aiguille de la Vanoise fendant le ciel savoyard au-dessus des chalets, les forêts d’épicéas qui donnent à Pralo une allure de petit Canada, les chamois sur les barres rocheuses visibles depuis les pistes… ou encore le hameau de La Croix, qui incarne pour moi l’idylle hivernale absolue. (26km de pistes, 31€/j par adulte, entrée à la piscine et patinoire comprise). En raquettes, on observe la faune incroyablement riche de la Vanoise et les hameaux perdus, ou les skieurs confirmés s’essaient au telemark, une technique de ski norvégienne qui fait (beaucoup !) travailler les fessiers. Au coucher du soleil, on teste l’atelier igloo – garantie de se congeler doigts et orteils, mais l’expérience est très ludique. On finit la journée chez Pépé Gust’, bar-resto chaleureux et inventif où on cultive l’histoire de la station. Envie d’un dîner romantique ? Rdv au Grand Bec, resto gastronomique labellisé Maître restaurateur où la cuisine de montagne prend ses lettres de noblesse.Il s’agit également d’un bel hôtel de charme avec un très bel espace piscine et spa.

Mes coups de cœur à Pralognan la Vanoise : La beauté magique de ce village savoyard authentique et de son cadre naturel d’exception. Les restos, Pépé Gust et le Grand Bec. Les chamois, partout. Le hameau de La Croix, de toute beauté, la vision hivernale parfaite de conte de fées.
Où dormir ? Avec ses chalets sous les sapins, l’Epicéa Lodge a des airs de petit Canada. Chambre double à partir de 81€. Plus de luxe ? Rdv au Grand Bec, romantique avec son superbe spa et fin gourmet, à partir de 140€.

Retrouvez mon article complet sur Pralognan la Vanoise

Sensations fortes aux Saisies

C’est peut-être un des plus beaux cadres naturels que j’aie eu le plaisir de découvrir à skis. Aux Saisies, on skie sous l’œil du majestueux Mont Blanc, sur un domaine immense et boisé, tout cousu de forêts de sapins et de spectaculaires panoramas sur trois massifs : Beaufortain, Aravis et Mont Blanc. Si le domaine skiable est vaste (77 km de pistes, 36,70€/j pour un adulte, 192km dans l’Espace diamant pour 42€), les Saisies s’illustrent aussi par la variété des activités. Les familles profiteront du grand-8 des neiges, étonnamment rapide mais totalement sécurisé, et d’un bel espace aqualudique avec piscine, salle de sport, salle d’escalade et spa. Pour ceux qui cherchent les sensations fortes : pourquoi ne pas s’essayer au biathlon sur l’espace nordique homologué pour les compétitions internationales, se prendre pour James Bond en motoneige, ou même conduire une dameuse ? Les romantiques préféreront une balade en traîneau, tiré par deux superbes chevaux… une des plus belles visions de mon hiver. Ce que j’aimerais encore tester aux Saisies ? Un vol en montgolfière…

Mes coups de cœur aux Saisies : La beauté du domaine skiable, immense, magnifique, avec des panoramas incroyables sur le Mont Blanc et les Aravis. La motoneige, pour des sensations hollywoodiennes. La balade en calèche, follement romantique. La qualité de l’espace aqualudique.
Où dormir ? Au MMV Les Chalets des Cimes, résidence locative de qualité avec piscine et spa. A partir de 700€/semaine pour 4 personnes, 1300€ pour 8.

Retrouvez mon article complet sur Les Saisies.

Belle ambiance et bonnes adresses à Morzine

Le bourg historique de Morzine cultive une atmosphère inimitable : c’est une des stations les plus animées des Alpes. Je n’ai jamais autant eu envie de faire la fête qu’à Morzine, qui vit de la tradition de l’après-ski, avec danse en bottes de ski et eurodance kitsch des années 90. Les bonnes adresses sont légion dans le vieux cœur baroque. On se régalera de spécialités maison dans une cave d’affinage à La Fruitière, un cadre absolument spectaculaire et des spécialités savoyarde d’une qualité inimitable car entièrement produites par la maison (sans mentir : la meilleure raclette de ma vie !), ou on misera sur la gastronomie de charme à La Chamade. Morzine est sans doute la station la plus riche en bonnes adresses que je connaisse, et une valeur sûre pour les amoureux voulant combiner ski et romantisme. Pour les plus teufeurs, on fêtera « l’après-ski » en musique au Tremplin et on finira dans une des nombreuses boîtes de nuit. Ne manquez pas la visite du village, avec sa sublime église baroque, ses toits d’ardoise, ou encore le merveilleux Mas de la Couttetaz, la plus vieille maison du village, transformée en chambre d’hôtes romantique. Faites aussi un tour à Avoriaz, la station futuriste sur les falaises, où on peut même dîner et dormir dans un igloo. Enfin, dévalez toute la station en luge à la tombée de la nuit, pour une vision rare du village dans le crépuscule. Si le domaine skiable est immense (107km de pistes, 38€/j par adulte, accès aux 620km des Portes du Soleil pour 51€/j), les sentiers préservés sont nombreux : on s’essaiera au ski-joering et on partira en raquettes avec une vue superbe sur les Dents du Midi. J’ai aussi adoré mon baptême de ski joering au milieu des sapins avec une jument pie de toute beauté : une expérience magique en pleine nature. Quant aux raquettes, j’ai vécu la plus belle randonnée de ma vie avec la guide Véronique, sage des montagnes et détentrice des plus beaux points de vue sur le Mont Blanc et les Aravis.
Où dormir ? A l’Equipe, hôtel romantique au pied des pistes avec décoration originale, spa, piscine et demi-pension de qualité, à partir de 100€/nuit en chambre double.
Mes coups de cœur à Morzine : L’Equipe, mon hôtel montagnard préféré à ce jour. Le ski joering dans un cadre fabuleusement préservé. Les restos d’une immense qualité : raclette de folie à La Fruitière, gastronomie à La Chamade. Le contraste entre la beauté baroque de Morzine et le délire architectural saisissant d’Avoriaz. L’ambiance ultra festive et chaleureuse. Les raquettes avec Véronique dans un cadre stupéfiant de beauté.

Retrouvez mon article complet sur Morzine en hiver

Des stations de ski familiales ailleurs en France

Jura

Au cœur de l’Aubrac à Laguiole, Massif Central

Nous sommes sur le mythique plateau de l’Aubrac, où vivent les vaches aux yeux doux. Si la station de Laguiole est petite (10km de pistes, forfait adulte 20€/j), elle propose des pistes de tout niveau, et un vaste domaine nordique (50km). On ira s’essayer au chien de traîneau en famille, et on ira découvrir les traditions aveyronnaises, filer l’aligot et goûter les farçous dans un buron de pierre autour du village d’Aubrac. Laguiole est la ville de la coutellerie, et de nombreux ateliers d’artisans se visitent. On fera un tour à Estaing, avec son château sur le Lot, la mythique Conques, un des plus beaux sanctuaires de France et un lieu de pèlerinage d’une puissance rare, ou encore et St Côme d’Olt avec son clocher tors, tous trois classés plus beaux villages de France. On découvrira l’étonnant canyon de Bozouls, curiosité géologique et architecturale qui mériterait d’être plus celèbre.

Où dormir ? Aux vi llas de Labro dans une superbe villa tout confort accueillant 8 personnes, avec jacuzzi et vue sur château, idéalement située pour découvrir le Nord Aveyron. A partir de 1400€/semaine pour un grand luxe très fonctionnel.
Retrouvez mon article complet sur l’Aubrac et sur les Villas de Labro

Skier dans le Jura : étoiles et lacs gelés

Aux portes de la Suisse, le Jura cultive son identité, avec ses horloges et ses caves à comté, qu’on ira découvrir au Fort des Rousses. La station des Rousses se veut familiale, avec un grand espace dédié aux plus jeunes (48km de pistes, 24€/j par adulte). Pour une expérience nature, on partira en chien de traîneau ou en calèche tirée par les chevaux comtois explorer les combes, puis en randonnées raquettes en pleine nuit sous les étoiles, pour déguster une fondue jurassienne dans une cabane de bûcheron après avoir franchi la frontière suisse, comme les contrebandiers d’autrefois. Envie de culture ? Le musée de la lunette de Morez est étonnamment prenant et permet de découvrir la riche histoire industrielle et artisanale du Jura. Une escapade romantique ? Cap sur Grande Rivière, où on s’essaiera au tai-chi avec Josiane sur le beau lac gelé, avant de déjeuner avec vue sur cette petite Sibérie franc-comtoise à l’hôtel-spa de l’Abbaye.

Mes coups de cœur dans le Jura : La sortie en raquettes nocturnes à la nuit dans la forêt des Rousses (de préférence un jour de lune). Le sublime hôtel-spa et restaurant de l’Abbaye à Grand rivière, d’une beauté rare. Le sud du massif, dans la région de Lamoura, où j’aurais adoré faire une balade en chiens de traîneau dans les combes.
Où dormir ? Version économique : en chalet tout confort aux Loges du Jura, avec accès à la piscine et à l’espace bien-être. A partir de 600€/semaine pour 5 personnes. Version luxe : le magnifique hôtel-spa de l’Abbaye, avec sa vue extraordinaire sur le lac gelé et sa baignoire à remous, à partir de 120€/nuit. Un de mes grands coups de cœur de l’hiver.

Retrouvez mon article complet sur le Jura

Et vous, quelles stations de ski familiales ont su faire battre votre coeur ?
31 décembre 2019
Un merveilleux séjour au château Sainte-Sabine, en Bourgogne
Le château Sainte Sabine ? C’est un bijou hors du temps au cœur de la Bourgogne, un château du XVIIIe siècle qui abrite un hôtel luxueux, au cœur d’un grand parc où les daims déploient leurs bois dans le soleil levant. J’y ai passé une nuit à l’automne 2019, et ce fut une collection de visions sublimes : la façade majestueuse du château sertie de fontaines, le grand escalier monumental dans lequel vient jouer la lumière des vitraux, et cette apparition magique des daims dans la lumière de l’aube… sans même parler du raffinement de la cuisine, et de la gentillesse de l’accueil. Le château Sainte Sabine est un 4* figurant dans le magnifique réseau Les Collectionneurs, et ce fut véritablement une parenthèse hors du temps, loin du monde, dans la splendeur de l’automne en Côte d’Or.
En partenariat avec le château Sainte Sabine, qui met ce lot superbe en jeu, je vous propose de gagner une nuit pour deux personnes en chambre double, avec un dîner gastronomique bourguignon avec le Menu Gourmet au magnifique restaurant de l’hôtel (hors boissons) et le petit-déjeuner buffet avec vue sur le grand parc. J’envie déjà les gagnants qui remporteront cette parenthèse de douceur et d’élégance bourguignonne au château Sainte Sabine ! Rendez-vous en fin d’article pour découvrir comment jouer, mais laissez-moi déjà vous présenter ce magnifique hôtel…

Toutes les photos de cet article dans lesquelles je figure sont l’œuvre de mon amie Marion Carcel, la talentueuse créatrice de Foehn Photographie . Photographe passionnée et rigoureuse, portraitiste virtuose, elle est à votre disposition pour des shootings en Rhône-Alpes et ailleurs. C’est elle qu’on voit sur les photos que je prends. Pour résumer : je suis la blonde, elle est la rousse, et quand l’une apparaît sur la photo, c’est l’autre qui photographie 😉

La belle Marion Carcel

Le château Sainte-Sabine, l’arrivée spectaculaire

Quand je voyage, et tout particulièrement quand je voyage en France, pays de châteaux et d’histoire millénaire, j’attache une grande importance aux hébergements. J’ai envie d’être transportée hors du quotidien, d’avoir l’impression d’entrer dans une bulle de légende et de magie, de vivre quelque chose d’exceptionnel dans un lieu qui s’illustre et marque la mémoire. Au château Sainte-Sabine, j’ai su dès notre arrivée dans la cour que je serais conquise. Avec ses hautes façades ouvragées, ses flèches, ses fontaines et sa pierre claire, la cour du château évoque tout ce que la France a de mythique en matière de demeures seigneuriales solennelles, de Chambord à Chantilly. Pendant un instant, on peut s’imaginer princesse à sa fenêtre, dévidant les histoires d’antan sur le grand écheveau du temps…
Un intérieur XVIIIe de toute beauté

Le château Sainte-Sabine a su conserver les fastes de ses intérieurs XVIIIe, avec notamment un grand escalier monumental où des poissons viennent s’enrouler autour de la rambarde de marbre – magnifique ! Les salons ont des airs de Liaisons dangereuses, la lumière du matin illumine les bouquets placés avec goût là où tombent les rayons, et une idylle follement romantique s’écrit à l’encre de la plume…
Bien sûr, des concessions au goût du jour ont été faites, notamment avec la superbe salle de billard, ou encore le bar à qui la nuit donne des allures de cathédrale de l’ivresse. On se sent accueilli chez des hôtes au goût très sûr, et dont le sens du luxe est enveloppant et chaleureux.
Se réveiller à Sainte-Sabine…

Le soir, nous ne voyons que le confort douillet de notre chambre capitonnée, où ma gamme préférée de chez Nuxe, Rêve de miel, accompagne notre toilette du soir, et où Crémant de Bourgogne et sirop de cassis, les grandes spécialités de la Côte d’Or, nous disent bienvenue.
Le lit est merveilleusement confortable, mais le meilleur reste à venir…
Au matin, je me lève dans la lumière de l’aube, vais vers la fenêtre et découvre des daims sur la colline, avec la silhouette altière du village de Châteauneuf-en-Auxois derrière eux. La vision est parfaite, d’une poésie infinie. Je me sens transportée sous un Ancien Régime de film hollywoodien, avec gentlemen aristocrates et belles dames en crinoline. Sainte-Sabine est situé dans un parc de 8 hectares, une petite réserve animalière où s’épanouissent les jolis animaux aux bois de velours.

Nous irons nous promener autour du château pour admirer les reflets de l’automne dans les fossés et la vigne vierge enflammée par octobre…
Pour une nuit à deux au château Sainte-Sabine, comptez entre 115 et 190 euros, en fonction de la catégorie de chambre choisie. Sachez que le château propose régulièrement, hors saison, des promotions du type 3^e nuit offerte, ou encore des combinés séjour et restauration. N’hésitez pas à consulter le site de l’hôtel Sainte-Sabine pour découvrir les offres.

A table au château Sainte-Sabine

La magnifique salle de restaurant donne sur le parc, et nous petit-déjeunons dans la lumière des larges baies vitrées, en guettant les daims dans la pelouse… Le petit-déjeuner est un buffet varié et raffiné, riche en fruits, confitures maison, viennoiseries tendres, yaourts régionaux… tout ce que j’aime, un régal matinal dont nous avons profité avec délices.
Mais il me faut revenir en arrière et évoquer le dîner gastronomique. Le chef, Benjamin Linard, est un Bourguignon, né à deux pas d’ici dans le beau et boisé Morvan, et qui a suivi sa formation dans de prestigieuses maisons régionales, notamment chez Bernard Loiseau. Sa cuisine est le reflet de cet attachement sincère à son terroir, avec ce qu’il faut de jeunesse et de créativité pour que le repas sache surprendre et séduire par des associations originales et des mariages de saveurs très fins. Le château Sainte-Sabine est le lieu idéal pour découvrir la prestigieuse gastronomie bourguignonne de façon à la fois exigeante et abordable (les menus s’échelonnent de 45 à 80 euros par personne).
Nous avons goûté les spécialités du chef, de la truite des rivières françaises fumée maison, de la volaille bourguignonne cuite avec une très grande finesse, ou encore le désert emblématique de la maison, le soufflé aux biscuits roses de Reims, ratafia et sorbet au crémant de Bourgogne. Un régal, dans un cadre d’exception…
Nous n’avons quitté le château Sainte-Sabine qu’à regret, heureusement pour continuer à découvrir une région sublime…

Que voir à proximité du Château Sainte-Sabine ?

Profitez de votre séjour pour explorer la belle, l’opulente Bourgogne. Cette région qui fut autrefois un duché aussi vaste, puissant et riche que le royaume de France a gardé un exceptionnel raffinement en héritage. Châteaux seigneuriaux, abbayes romanes solennelles, vignobles prestigieux, restaurants étoilés, la Bourgogne incarne une forme d’excellence à la française. Pour les amoureux du patrimoine et les amoureux tout court, en quête d’Histoire ou soucieux d’écrire leur propre romance, c’est une destination magique…
Voici quelques idées de sites à visiter et d’expériences à vivre à moins d’une heure du château Sainte-Sabine.

A 5 min du château : Châteauneuf-en-Auxois. C’est lui que nous avons aperçu, au loin, dans la lumière du matin… Sa silhouette majestueuse perchée sur la colline attire le regard à des kilomètres à la ronde. Classé parmi les « plus beaux villages de France », Châteauneuf-en-Auxois séduit par le dédale de ses ruelles surannées et par sa forteresse surplombant toute la plaine… son histoire vous séduira.

A 15 min : le parc naturel régional du Morvan. C’est un pays de lacs et de forêts, célèbres pour ses sentiers de randonnée et ses nombreux écomusées. Les voyageurs en quête de nature s’y ressourceront entre écorce et sources.

A 35 min : Beaune, ses ruelles majestueuses, ses caves à vin prestigieuses, et surtout, surtout, ses grandioses hospices. Rien de plus beau que cette cour toute sertie de toits vernissés, ces immenses voûtes gothiques racontant l’histoire hors normes d’une œuvre caritative et architecturale exceptionnelle. Il faut visiter Beaune au moins une fois, le site est spectaculaire.

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A 40 min : envie de très haute gastronomie ou d’un spa d’exception ? Faites un saut à Saulieu, la ville de l’immense chef bourguignon Bernard Loiseau. Allez vous offrir un repas hors normes et étoilé au Relais Bernard Loiseau, ou allez découvrir le superbe spa Loiseau des sens, qui a reçu plusieurs prix le distinguant parmi les meilleurs d’Europe et offre une expérience de bien-être incomparable.

A 45 min : l’un des domaines viticoles les plus mythiques de France, c’est sans aucun doute le Clos Vougeot. Ici, les moines cultivent depuis mille ans les vins de Bourgogne sur ces « climats » (parcelles) classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui produisent les vins les plus chers du monde. Pour comprendre l’histoire légendaire du vin en Bourgogne et déguster un grand cru, faites-y un tour. Dans mon article sur le vignoble qui s’étend de Dijon à Beaune, je vous recommandais tout particulièrement de faire un saut à la Maison Vougeot, plus belle boutique de vin de Bourgogne !

A 45 min : l’ancienne capitale de Bourgogne, la ville des Ducs, la belle et incontournable Dijon ! Vous serez marqué par la beauté du cœur de ville, entre églises spectaculaires, maisons à colombages parfaitement préservées, places d’apparat de toute beauté, marché de producteurs d’une qualité rare dans des halles 1900, excellents restaurants et surtout, le superbe Palais des Ducs, qui abrite le merveilleux musée des Beaux Arts. Je n’imaginais pas à quel point Dijon est belle et riche.

Place de la Libération

A 50 min : c’est sans doute le château le plus original de ma vie, celui de Bussy Rabutin. Je ne manquerai pas de vous en parler plus longuement dans un autre article à suivre, mais je me permets déjà de le recommander ici…

A 55 min : pour comprendre l’histoire des grandes abbayes françaises et marcher sur les traces de l’immense St Bernard de Clairvaux, faites un tour à la belle Abbaye de Fontenay, dont la quiétude et la sérénité m’ont profondément touchée. Elle n’abrite aujourd’hui plus de communauté religieuse, mais si la ferveur monastique vous manque, rendez-vous à…

A 1h : Vézelay ! La « colline inspirée » a joué un rôle considérable dans l’histoire religieuse française, et reste un des sanctuaires français où la ferveur est la plus forte. Allez écouter l’histoire des croisades dans l’immense nef romane que le solstice illumine, découvrez le spectaculaire tympan du XIIIe siècle, marchez sur les traces des moines et des sœurs dans les ruelles de ce village classé lui aussi parmi les plus beaux de France.

Concours : comment gagner votre séjour au château Sainte-Sabine ?

En partenariat avec le château Sainte Sabine, que je remercie chaleureusement de mettre en jeu ce lot magnifique, je vous propose de gagner votre nuit avec dîner en Menu Gourmet (hors boissons) et petit-déjeuner à deux dans ce superbe 4* au cœur de la Côte d’Or. Votre lot sera valable durant un an à compter de sa date de création, utilisable toute l’année hors juillet-août, samedis et évènements spéciaux – je vous mettrai directement en contact avec le château Sainte-Sabine, afin que vous puissiez convenir d’une date parfaite ensemble.
Le concours a lieu soit sur ma page Facebook, soit sur mon compte Instagram. Vous pouvez participer sur les deux réseaux pour augmenter vos chances si vous le souhaitez. Le tirage au sort pour déterminer le gagnant ou la gagnante aura lieu le 20 décembre 2019. Bonne chance à vous !

Edit : concours terminé, gagnante contactée – merci à tous pour vos participations et à bientôt pour un nouveau beau concours !

Un immense merci à toute l’équipe du Château Sainte-Sabine pour leur accueil merveilleux et pour ce beau concours que je suis très heureuse de pouvoir offrir à deux lecteurs ! Et un immense merci aussi à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme qui nous a permis de venir découvrir la Bourgogne dans les couleurs de l’automne… Un deuxième article à suivre pour raconter notre voyage, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne pas le manquer !
6 décembre 2019
Un splendide road trip dans le Lot, de Figeac à Rocamadour
Connaissez-vous le Lot ? Au cœur du pays occitan, le Lot est un pays où l’eau se fraie un chemin au cœur d’immenses plateaux de calcaire qu’on nomme les causses. Les vallées du Lot, du Célé et de la Dordogne fascinent par leurs falaises aux tons dorés, leurs villages perchés sur des éperons rocheux et leurs maisons troglodytes. Après mes nombreux voyages en Aveyron, cela faisait longtemps que je rêvais de découvrir son voisin, qu’on me disait aussi authentique, impressionnant et préservé. Et je n’ai pas été déçue un seul instant. J’ai été éblouie par la beauté des paysages naturels, la richesse du patrimoine culturel, et l’authenticité des expériences vécues dans ce haut bastion de la culture occitane.

Saint Cirq Lapopie

Figeac

Délices du Lot

Rocamadour

Martel
- Figeac
- Rocamadour
- Vieux Sauliac, Vallée du Célé
Le Lot fait partie de ces régions bénies qui me rappellent encore et toujours combien j’aime mon pays, combien sa richesse, sa diversité et son opiniâtreté à préserver son histoire le rendent exceptionnel. Si vous aimez la France, ses paysages, son histoire, sa gastronomie, son sens de l’art de vivre, vous ne pourrez qu’adorer le Lot et célébrer la puissance de son authenticité. J’ai retrouvé ici un sentiment très précieux que j’avais déjà éprouvé en Lozère, en Aveyron : celui d’être véritablement au cœur de la France, dans des paysages exceptionnels, face à un patrimoine millénaire qui inspire un profond respect, et de toucher à une forme d’éternité. Rocamadour, St Cirq Lapopie, Padirac, les villages de la vallée du Célé, Figeac… la beauté de ces sites est intemporelle, elle vous soustrait au tourbillon du temps et vous procure la sérénité de l’immuable. Il y a quelque chose d’apaisant à se dire que d’autres yeux, il y a cent ans, ont vu les mêmes choses que moi, et que d’autres les retrouveront encore dans cent ans… Cette sensation d’éternité, je l’ai ressentie avec une acuité toute particulière à Pech-Merle, un site dont je ne manquerai pas de vous parler.

Martel

Rocamadour

Vallée du Célé

J’ai découvert le Lot au fil de l’eau, en suivant ses rivières. J’ai longé le Célé dans le Quercy, le Lot à St Cirq Lapopie, la Dordogne à Martel. J’ai découvert les œuvres souterraines de l’eau qui s’infiltre avec patience au fil des siècles, à Padirac et à Pech-Merle. J’ai rêvé en suivant les méandres, les fontaines et les falaises sculptées par les eaux du Lot. Je vous propose de suivre ce voyage, du sud du Lot – la vallée du Célé – jusqu’au nord – Rocamadour, Padirac et Martel -, en sachant bien sûr que je suis loin d’avoir tout vu…

Au-dessus du Célé sur le sentier des Anglais à Brengues

Chemin de halage de St Cirq Lapopie sur le Lot

Gouffre de Padirac et sa rivière souterraine

J’ai fait ce voyage avec mon amie Magali alias MaGlobetrotteuse, et c’était un vrai bonheur de l’avoir à mes côtés. C’est elle la photographe chaque fois que j’apparais, bien sûr !

La belle Magali, super compagne de ce road trip dans le Lot, ici heureuse à Rocamadour

Visiter la vallée du Célé, un bel incontournable du Lot

Notre périple commence dans la vallée du Célé, dans cette belle région qu’on nomme le Quercy. Nous sommes au sud du Lot, à la frontière avec l’Aveyron, dans les grands causses. C’est un pays de pierre blonde, de calcaire mordoré comme roussi par le soleil méridional – nous sommes au carrefour du midi et du Massif central, entre lumière et montagne –, où l’eau a sculpté de hautes falaises auxquelles les villages se sont accrochés. Nous sommes émerveillées par ces visions où la main de l’homme épouse la singularité du paysage, où le patrimoine se fond à la géologie.

Paysage typique de la vallée du Célé

Cardaillac, un des beaux villages de la vallée du Célé

Le chemin du vieux Sauliac, emblématique de l’architecture traditionnelle de la vallée du Célé, à l’assaut de la falaise

Pour vous parler de la vallée du Célé, je commencerai par deux randonnées panoramiques de toute beauté. Ces deux balades pittoresques résument bien la beauté naturelle de la vallée, où l’eau qui serpente épouse la roche dorée…

Visiter le Lot : deux belles randonnées dans la vallée du Célé

A Brengues, prenez le Sentier des Anglais. Il porte ce nom car les Britanniques se sont longtemps battus pour cette belle région convoitée de tous, et ont construit des forteresses dans les falaises, châteaux en ruines aujourd’hui d’une poésie saisissante. Le sentier surplombe un méandre de la rivière, court en balcon à flanc de falaise creusée, et offre une vue de toute beauté sur le village en contrebas.
A Sauliac, le chemin du vieux Sauliac conduit sur les hauteurs à des habitations troglodytes anciennes. Au début du XXe siècle, les gens occupaient encore ce village perché aux allures de Seigneur des Anneaux. Les maisons ont longtemps été abandonnées, mais aujourd’hui, des passionnés les restaurent peu à peu pour les transformer en gîtes, en ateliers d’artiste… Nous y sommes allées en début de matinée, dans la lumière du matin, et c’était superbe.
Chemin du vieux Sauliac dans la vallée du Célé

Visiter les beaux villages de la vallée du Célé

Un road trip dans la vallée du Célé, c’est une carte postale sépia, un magnifique voyage rétro. Partout, les villages de pierre blonde du Quercy jouxtent les saisissantes façades dorées, et c’est une collection de villages au charme authentiquement français qui me donnent envie d’acheter une 2CV, un béret et une écharpe tricolore. Plus je vieillis et plus j’aime voyager en France, je suis à deux doigts du camping car et du parasol avec un best of Claude François.

Voyager en France, une allégorie. (Au super joli Restaurant des Grottes à Cabrerets).

Mon plus grand coup de cœur restera Marcilhac sur Célé, avec sa spectaculaire abbaye en ruines et son charme fleuri. Marcilhac est superbe, avec ses maisons à fleur de Célé, ses jardins, ses maisons où le bois des colombages se mêle à la pierre chaleureuse du Quercy. Le cœur du village, c’est bien évidemment la romantique abbaye St Pierre. Cette belle étape sur le chemin de St Jacques, autrefois opulente et puissante, est partiellement en ruines depuis les carnages des guerres de religion, mais l’église demeure intacte et une grande beauté en émane.

Superbe Marcilhac sur Célé

Magali radieuse à Marcilhac sur Célé : on a adoré ce village !
Et puis, on m’a eue par les sentiments, car nous avons très bien mangé à Marcilhac. Nous y avons dégusté un panier de spécialités 100% Lot : le fromage rocamadour, la tarte aux noix, le jus de pomme de Montcuq (oui, vous avez le droit de rigoler bêtement), les noix au chocolat, les terrines au safran du Quercy, le vin de Cahors, le melon du Quercy… un régal. C’est quand même savoureux de voyager en France, et j’ai adoré cette table de produits locaux. Je vous encourage vraiment à goûter ces spécialités : tout était délicieux, et c’est un tel plaisir d’associer la découverte d’une région à celle de son terroir…

Quelques arguments décisifs en faveur du Lot. 100% local

Mais il me faut aussi citer d’autres villages charmants. Cardaillac, avec ses grandes tours médiévales, son petit musée du Quercy, ses boutiques de charme, m’a énormément plu.
Corn était ravissant avec ses vignes à l’assaut des colombages.

Village de Corn

Quant à Espagnac Sainte Eulalie, c’est une superbe étape sur le chemin de St Jacques, avec une beauté venue d’antan et un gîte accueillant les pèlerins – ce village respire la piété, comme je l’ai déjà ressenti en Aveyron dans les villages situés sur la Via Podiensis.
- Espagnac Sainte Eulalie
J’ai vraiment été charmée par cette vallée au charme intemporel… et je n’avais pas encore tout vu.

Au cœur de la vallée du Célé, une chambre d’hôtes de charme

C’est une petite maison de pierre et de bois, perdue sur les hauteurs de Marcilhac, au cœur de la vallée du Célé. Un hébergement abordable, profondément authentique et chaleureux pour lequel nous avons eu un vrai coup de cœur, Magali et moi. Cela s’appelle La Métairie Haute, et cette chambre d’hôte rurale de charme incarne toute la chaleur typique de l’Occitanie. Par un chemin perdu dans la montagne, nous arrivons à un plateau où nous attendent une ferme et une cazelle (maison de pierre sèche typique des bergeries occitanes), quelque part sur les hauteurs de la vallée du Célé. Dans ce lieu idyllique et préservé en pleine nature vit une famille adorable, qui produit de façon artisanale plusieurs produits agricoles, notamment des sirops de plantes du coin. Je recommande le sirop de sureau, un délice !

Notre petite maison

Une cazelle sur le site de la ferme

Notre chambre est dans une petite maison qui épouse l’atmosphère du lieu, avec des bois naturels montant à l’assaut du plafond. C’est comme dormir dans la forêt, mais en mieux (le lit est très confortable et il y a une jolie salle de bain bien aménagée). Nous avons partagé le dîner avec nos hôtes et ce fut un moment très convivial. Je recommande cette adresse, surtout si votre plaisir est de rencontrer les gens amoureux de leur pays !
- Dans notre chambre
- Une petite cabane face à la ferme
Figeac : une perle médiévale méconnue à découvrir dans le Lot

Figeac ? J’avoue ne jamais en avoir entendu parler avant de découvrir le sud du Lot, et je me dis que c’est un scandale : cette ville magnifique mériterait d’être infiniment plus connue. Figeac, c’est avant tout une des villes médiévales les mieux préservées de France. Prosper Mérimée, lors de son voyage dans le Massif Central, remarque que « toute la ville est remplie de maisons anciennes, avec portes et fenêtres en ogive ». Il détaille la beauté des églises de Figeac, mais à l’époque, en 1838, cela ne lui apparaît pas comme particulièrement remarquable : nombreuses sont alors les villes françaises qui ont conservé leurs constructions médiévales et Renaissance. Mais un siècle plus tard… après deux guerres mondiales, et la frénésie de reconstruction post 1945, cela devient véritablement exceptionnel. Tant de villes françaises ont été soit détruites par les combats, soit démolies volontairement pour faire du neuf, faire moderne, au mépris du patrimoine multiséculaire qu’on renvoyait aux gravats !

Vue sur la plage principale de Figeac depuis le musée Champollion
Miraculeusement préservée par sa situation un peu « perdue », loin du front et loin des grands axes, Figeac a su conserver son dédale de ruelles, ses maisons datant du XIIIe siècle, ses églises, ses cours, et ses détails charmants venus du fond des âges, comme ce petit chien médiéval sculpté dans la façade d’une maison.

Située sur les contreforts sud du Massif Central, à deux pas du Cantal et de l’Aveyron, Figeac a ce côté montagnard conféré par le grès et les hivers rudes, mais aussi une atmosphère résolument méridionale, avec la pierre blonde du Quercy, les cyprès en pleine ville, et surtout les « soulheios » emblématiques, des greniers ouverts orientés plein sud qu’on utilisait pour sécher et conserver la nourriture.
- Soulheios de Figeac
- On dirait le sud…
- Soulheios sous le toit
De très nombreux soulheios sont préservés dans le cœur de ville, et c’est vraiment une vision typique de Figeac, qui m’a énormément plu et qui fait rayonner l’identité de l’Occitanie. Magali et moi avons bénéficié d’une belle visite guidée qui nous a révélé les trésors de Figeac, ville de marchands, de juges et de prêtres. Cette ville a été une vraie belle surprise.
Mais Figeac, c’est aussi le merveilleux musée Champollion, qui m’a conquise. S’il a passé une bonne partie de sa vie à Grenoble, l’immense et génial linguiste décrypteur de la pierre de Rosette est né à Figeac, et sa maison natale est devenue le musée des écritures du monde. C’est une véritable odyssée de l’intelligence humaine, une fascinante plongée dans les écritures (décryptées ou encore énigmatiques) à travers le monde et le temps – Egypte antique, mayas, Japon, île de Pâques, Chine, étrusques… De Champollion au premier niveau, on monte vers les différentes écritures du monde, et on suit le cheminement de ceux qui ont tenté de les décrypter, l’évolution de l’ingéniosité humaine à travers les âges. La visite m’a fascinée, je la recommande chaudement ! Mention spéciale pour la sublime façade, où le métal chaud dans lequel ont été tracées les écritures du monde attrape les rayons du soleil couchant…
A deux pas du musée, une immense œuvre d’art m’a captivée. Sur la Place des Ecritures, l’artiste Joseph Kossuth a reproduit la pierre de Rosette en taille XXL, dans la cour d’une abbaye médiévale datant du XIIIe siècle et parfaitement préservée. L’ensemble est puissamment évocateur. Cette vision du granit noir portant les inscriptions décryptées, au cœur des ogives gothiques, m’a rappelé le début de l’évangile selon St Jean : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu… » (Oui, vous avez le droit de marcher sur l’œuvre, je n’ai pas commis de sacrilège !)

La place des écritures de Figeac

Un hôtel merveilleux à Figeac : le Mercure Viguier du Roy

Je vous ai convaincus de découvrir la vallée du Célé et Figeac, et vous rêvez d’un cocon, d’un îlot de grâce et de beauté ? d’un hôtel follement romantique ? Ne cherchez plus : je veux vous parler d’un hôtel qui nous a littéralement émerveillées, Magali et moi.

Un hôtel merveilleux au coeur de Figeac

A première vue, rien ne distingue le Mercure Figeac Viguier du Roy d’un autre bel hôtel de centre-ville : une façade historique, une allure chic et élégante. Mais poussez la porte, et c’est une autre dimension… vous voici aspiré dans un monde intemporel de pure beauté.
Qui pourrait imaginer qu’au cœur même de Figeac se cache un ancien cloître, une immense cour intérieure, des jardins, des fontaines, une piscine, le tout enchâssé entre le musée Champollion et l’église comme une perle dans son huître ? C’est un véritable monde secret qui se révèle une fois la porte franchie… Cette demeure médiévale a tout gardé, les hautes ogives des voûtes, le charme monastique des jardins, le raffinement des temps aristocratiques. J’entendais les fontaines bruisser et les oiseaux chanter dans le soir, je nageais dans le calme de l’eau tiède entre les murs vénérables, et je me sentais incroyablement privilégiée. Ce lieu est une pure magie.
Nous avons eu la chance inouïe de dormir dans une suite, et j’en garderai le souvenir d’une des plus belles chambres de ma vie : un univers capitonné de velours et de soie, rouge comme une alcôve de passion. Cette chambre immense était d’une beauté rare, avec son salon, sa vaste salle de bain, et son grand lit de princesses sous les hauts plafonds. Nous étions à deux pas de la magnifique piscine chauffée, dans un havre de paix et de douceur qui alliait le charme de l’ancien temps et le confort du nouveau. Tout était parfait, tout était beau et enveloppant. Je me sentais si bien dans ce cocon loin du monde…
Le restaurant de l’hôtel, la Dînée du Viguier, est une adresse gastronomique reconnue et nous avons merveilleusement bien mangé. Son menu s’ancre dans le terroir local : les carnivores trouveront toutes les spécialités à base de canard qui font la fierté de la région, les autres se régaleront des légumes et fruits du Lot. Mention spéciale au dessert, à base de figues rôties absolument exceptionnelles… les saveurs du sud-ouest nous ont régalées.
- La dînée du Viguier
Bien sûr, un tel hôtel a un prix, mais parce que Figeac reste encore à l’écart du tourisme de masse, les tarifs sont bien en dessous de ce qu’on trouverait dans une ville plus touristique pour un hôtel de ce standing. Si vous rêvez d’une escapade romantique d’exception, qui plus est dans une ville qui a tant de merveilles à offrir, retenez bien cette adresse : cela restera un de mes plus beaux souvenirs de l’année.

L’endroit inouï que je n’ai pas photographié : la grotte ornée de Pech-Merle

C’est un lieu merveilleux au cœur de la vallée du Célé, un lieu dont je veux absolument vous parler, même si je me heurte à une difficulté : je ne l’ai pas photographié. Je ne l’ai pas photographié, car cela était interdit, des mesures de protection stricte entourent ce site exceptionnel. Je pourrais, bien sûr, trouver une photo de banque d’images, mais outre le fait que je préfère n’utiliser que mes photos, je crois en fait préférer ne pas vous montrer d’image. Je voudrais que vous arriviez dans le même état que moi, sans avoir jamais vu de photo, complètement vierge de toute attente, que vous descendiez dans le noir sans savoir ce que vous allez voir, et que vous soyez éblouis.
Pech-Merle est une grotte ornée : une grotte dans laquelle les hommes préhistoriques ont peint de grandes fresques rupestres. Nous avons la chance inouïe, en France, de posséder plusieurs sites majeurs, à chaque fois taillés dans des plateaux calcaires, dont les anfractuosités se prêtaient merveilleusement aux rituels rupestres et qui ont surtout permis la conservation de ces œuvres à travers les âges. Rendez-vous compte : les fresques que vous découvrirez ici ont environ 29 000 ans… Les trois sites les plus spectaculaires de France sont Lascaux (Dordogne), Chauvet (Ardèche) et donc Pech Merle (Lot), mais ce dernier a une particularité : il s’agit de la vraie grotte. A Chauvet et à Lascaux, vous pénétrez dans une (très belle, très fidèle) reproduction, mais à Pech Merle, l’émotion est plus intense encore, plus brute : c’est la vraie grotte. C’est ici. Cette obscurité, ce sol accidenté, cette humidité, ces murs, ce sont ceux qu’ont connus nos ancêtres, il y a presque trente mille ans.
Je ne vous montre pas de photos, pour préserver votre émotion.
Ici, vous allez découvrir les traces de pas d’un homme, préservées dans la glaise depuis plusieurs dizaines de millénaires.
Vous allez découvrir plus de 70 animaux tracés sur les parois, aurochs, ours, mammouths, tracés ou gravés au silex, à l’ocre, au charbon.
Et surtout… vous allez découvrir une œuvre d’art inouïe, extraordinaire, dont vous vous souviendrez toute votre vie : la fresque des chevaux ponctués. Quant après un cheminement dans la pénombre, la torche de la guide a éclairé cette fresque, j’ai eu les larmes aux yeux. Il y a trente mille ans, ces hommes ont rêvé, créé, prié, aimé, craint, et laissé l’empreinte de leurs songes sur ce mur. Se tenir si près d’eux, dans l’intimité de la grotte, m’a bouleversée.
J’ai lu beaucoup de choses sur l’art pariétal depuis ma visite, j’ai acheté des livres à la boutique, notamment Pourquoi l’art préhistorique ? de Jean Clottes, que je vous recommande si le sujet vous intéresse. J’ai découvert que, contrairement à ce que nous pensions, les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans les grottes. La grotte de Pech Merle est profonde, périlleuse, noire comme la plus noire des nuits. Un homme est descendu au péril de sa vie à la maigre lueur d’un flambeau, pendant plusieurs heures, avant d’atteindre cette paroi. Il a réalisé son œuvre d’un seul tenant. Puis il est remonté, et sa fresque a sommeillé sous la terre pendant près de trente mille ans. Les grottes n’étaient pas des habitations, elles étaient des chapelles, des temples. Ces hommes descendaient sous la terre pour des raisons rituelles, religieuses, pour exprimer quelque chose d’éternel et indicible à travers le dessin. Ils sont les témoignages d’un sens artistique, d’une inquiétude spirituelle, qui continue à nous toucher à travers l’eau trouble des temps. Ce besoin de spiritualité est vieux comme l’Homme, et c’est ce qui m’a profondément touchée à Pech Merle.

Bonnes adresses dans le Lot : un joli resto près de Pech Merle

Et puis, nous sommes remontées à la surface et nous avions faim. Nous avons mangé dans un restaurant délicieux, à l’Hôtel Restaurant des Grottes du Pech Merle, à Cabrerets. Cela restera comme un souvenir parfait : manger au bord de l’eau, dans un cadre idyllique, une cuisine fraîche, goûteuse, 100% locale, au rythme de la rivière sous la tonnelle… L’accueil était chaleureux et le repas excellent, avec un rapport qualité-prix à toute épreuve. Au moment de partir, on nous a offert des spécialités faites maisons à emporter : une tarte au noix du Quercy, de la confiture d’abricot et de romarin… une jolie façon de prolonger le moment idyllique (et de mettre plein de miettes dans la voiture).
Visiter le Lot et découvrir la merveille, Saint Cirq Lapopie

J’ai toujours eu le culte des « plus beaux villages de France », un label qui ne m’a jamais déçue. J’ai le guide complet, et j’ai ce rêve de tous les découvrir, que je réalise morceau par morceau… Tous les « plus beaux villages de France » valent le détour. Mais certains sont plus éblouissants encore que d’autres.
St Cirq Lapopie dans le Lot, ce n’est pas seulement un des plus beaux villages de France, c’est un des plus beaux villages de ma vie : une merveille de pierre blonde et de bois clair, suspendue sur un éperon rocheux au-dessus du Lot dans un méandre offrant des panoramas spectaculaires. Une vraie merveille qui incarne à merveille ce que j’ai tant aimé dans le Quercy : la conjugaison de la beauté naturelle (falaises, rivières, paysages splendides) et de la prouesse architecturale (villages perchés, troglodytes, églises à fleur de roche…).

St Cirq Lapopie, élu « village préféré des Français » en 2012, a été rendu célèbre par André Breton, qui a déclaré ne plus vouloir vivre ailleurs qu’ici et s’est établi dans cette citadelle de dentelle dans la roche. Je pense que j’aurais dû y passer davantage de temps encore, explorer davantage les ruelles, les galeries, les petites boutiques, les nombreux monuments historiques qui font de ce village un des plus séduisants que je connaisse.
St Cirq est la culmination de tout ce que j’ai ressenti : vraiment, le Lot est un bijou, éternel et pur comme un diamant bien taillé. J’espère vraiment vous donner envie de faire un tour dans ce coin de France, car il y a là-bas une poésie brute, une beauté intemporelle qui me touche profondément.
Autour de St Cirq Lapopie : des aventures outdoor

Outre le patrimoine grandiose, plusieurs activités outdoor assez géniales devraient vous donner envie de faire un tour dans la région de St Cirq Lapopie, à la croisée des rivières entre la vallée du Lot et du Célé.

Le chemin de halage de St Cirq est un incontournable. A l’époque où St Cirq était un village de bateliers (je vous invite à consulter mon article sur Noyon pour en savoir davantage sur la vie des bateliers), on utilisait ce chemin creusé dans la roche pour tirer les barges passant sur la rivière, avec une traction humaine, animale, puis à vapeur. Le site est spectaculaire et se découvre à pied ou en bateau, avec les croisières de St Cirq. Nous avons conduit notre bateau nous-mêmes et en toute sincérité, ce n’est pas facile : je vous recommande plutôt le circuit accompagné, pour pouvoir vous relaxer et profiter du paysage ! Belle capitaine, Magali a su nous sauver des hauts-fonds et des falaises traîtresses, mais ce fut épique !
Toujours côté aquatique, voici le seul regret du voyage (mais ce n’était la faute de personne) : nous aurions dû descendre le Célé en canoë, et je m’en faisais une joie. Or le niveau d’eau était trop bas en cette fin d’été. Je rêvais de cette escapade, la vallée du Célé étant si belle, si spéciale, et moi tarée de kayak – je serai donc OBLIGÉE de revenir dans le Lot, mais il y a pire dans la vie comme obligation, on en conviendra.

A la place du canoë, nous avons fait une belle découverte : le parcours de tyrolienne géante et via ferrata de Kalapca, à Bouziès (jonction des vallées du Lot et du Célé). L’équipe d’encadrement est chaleureuse et passionnée, et le parcours de grande qualité. Le parcours mêle des via ferratas de différents niveaux (certaines avaient l’air assez costauds, d’autres plus accessibles – nous avons fait un petit bout facile) et trois tyroliennes vraiment spectaculaires. La dernière faisait 300 mètres ! Malgré la petite décharge d’adrénaline, c’est un bonheur de pouvoir transformer en terrain de jeu un cadre aussi sublime que les falaises dorées du Quercy. Kalapca propose également du kayak, et d’autres activités outdoor sympathiques.

J’ai eu un immense coup de foudre pour cette belle, belle région de St Cirq Lapopie, et je me suis promis d’y revenir un jour… Mais il est désormais temps de mettre cap au Nord.

Visiter le Lot : le Nord, autour de Rocamadour et Padirac

Nous avons quitté le Célé et le Lot pour rejoindre au nord du Lot la vallée de la Dordogne, en limite du département du même nom. Cette région compte deux sites touristiques majeurs : Rocamadour et le gouffre de Padirac, des mythes du voyage à la française.

Le gouffre de Padirac, le plus célèbre des gouffres français

Regardez cette photo de Magali et moi sur la rivière souterraine du gouffre de Padirac. Un air de déjà vu ? Sans doute, car elle est une véritable institution du souvenir de vacances : des centaines de milliers de Français l’ont faite avant nous.

La photo mythique

Le gouffre de Padirac est le plus important et le plus ancien des mondes souterrains de France. C’est l’immense aventurier et spéléologue E.A. Martel qui l’explore le premier – je dis « explorer » et non « découvrir », car étant donné la taille du trou d’ouverture, on savait bien que Padirac était là. Mais les habitants se méfiaient des profondeurs. « Trou du Diable », le gouffre faisait figure de porte des Enfers. Les villageois y jetaient les animaux morts (il y a eu un petit travail d’aménagement touristique, on s’en doute…) et évitaient totalement de descendre dans la bouche infernale. Mais E.A. Martel adore ce genre de défis. Vous le savez peut-être : le père de la spéléologie est le héros intrépide qui a exploré tous les plateaux calcaires de France, découvert toutes les grottes mythiques de l’Ardèche, la Lozère, l’Hérault, l’Aveyron… Je suis fascinée par cette figue d’aventurier des temps modernes et je vous recommande le bouquin que j’ai acheté à la jolie boutique du gouffre de Padirac, Edouard Alfred Martel, Explorateur du monde souterrain , de Norbert Casteret. Ca se lit comme un roman épique !
Revenons à Padirac. Martel descend dans le « trou du diable » avec le curé du village (on ne sait jamais !) en 1889. Il entre dans le gouffre, une cavité béante profonde de 35 mètres, puis descend plus bas encore sous la terre. A plus de cent mètres de profondeur, il trouve une rivière souterraine, qui traverse une grotte aux dimensions monumentales.
On estime que le réseau de Padirac est long de plus de 55 kilomètres – seule une infime partie est ouverte au public, 2,5 kilomètres, mais je vous garantis que c’est impressionnant. Padirac reste énigmatique, un défi pour les aventuriers de l’extrême. Notre guide nous a raconté que des expéditions continuaient d’avoir lieu dans la partie inconnue, réservées aux meilleurs spéléologues, avec plongées dans des cavités remplies d’eau et plusieurs nuits sous terre… j’en avais des frissons d’horreur !
Le gouffre de Padirac est un mythe dans l’histoire du tourisme en France, car il a été ouvert au public dès 1899 (avec un gigantesque ascenseur de fer à la mode Tour Eiffel, et un restaurant panoramique qui n’existe malheureusement plus) et continue de fasciner par ses dimensions, sa démesure. Ce n’est peut-être pas la plus belle grotte de France (j’en ai vu des plus fines, des plus délicates, ici les dimensions et l’ampleur de l’écoulement d’eau empêchent un travail de minutie), mais c’est sans aucun doute la plus spectaculaire et mythique. Ce qui m’a fascinée, c’est cette présence de l’eau qui rend l’expérience complètement mystique. Il y a d’abord la traversée en barque au milieu d’un canyon de calcaire, dans l’obscurité quasi-totale, tandis que le guide est à la rame comme un antique passeur – on se demande si on a déjà rejoint les eaux du Styx et s’achemine vers le pays des morts. Puis on parvient aux plus belles salles, et l’eau sculpte des merveilles, comme ces travertins (des espèces de marches monumentales) dans la rivière, ces méduses géantes descendant des plafonds, ou encore ces stalagmites qui ressemblent à des disques empilés (comme à l’Aven Armand, en Lozère). On pourrait passer des heures à explorer les curiosités de Padirac, et on remonte à la surface comme on émerge d’un long rêve étrange. J’ai adoré ce site en prise directe avec l’imaginaire, et je vous le recommande vraiment. Il faut voir Padirac une fois dans sa vie.
J’ai simplement un conseil à vous donner : d’une part, réservez vos places, car le site a un succès fou. D’autre part, des voyageurs m’ont dit qu’en haute saison, l’attente était très longue et que sous la terre, cela peut être un petit peu angoissant d’être longuement bloqué. Evitez donc juillet-août pour visiter Padirac, venez au printemps ou à l’automne !

Visiter le Lot : Rocamadour, sublime rocher de la foi

C’est un des villages les plus connus, les plus emblématiques de France : Rocamadour !
Cela faisait des années que je rêvais de ce sanctuaire mythique, accroché à sa falaise de pierre blonde, où on vient puiser « l’espérance ferme comme le roc ». Tant d’histoires fabuleuses auréolent la belle cité de Rocamadour et son sanctuaire.
On attribue à la Vierge noire de Rocamadour, réfugiée dans son sanctuaire creusé dans le roc, un nombre incroyable de miracles. On dit que la cloche suspendue dans la chapelle a sonné toute seule à maintes reprises, signalant l’intercession de la Vierge, notamment lors de sauvetages de marins qui l’imploraient à des centaines de kilomètres de là.
L’épée plantée dans la pierre ? La légende dit qu’il s’agit de Durandal, l’épée du chevalier Roland. Mourant au combat contre les Maures dans les Pyrénées, il jeta Durandal loin de lui pour que l’ennemi ne s’en empare pas. L’archange Michel l’entraîna jusqu’à Rocamadour et la ficha dans la falaise.
La grotte face à la chapelle ? C’est celle où on découvrit le corps imputrescible de St Amadour, qui donne son nom au village – Rocamadour, le roc d’Amadour.
Rocamadour fut l’un des plus grands sites de la chrétienté au Moyen-Âge, un sanctuaire qui attira les plus prestigieux pèlerins, comme le roi St Louis ou le grand St Bernard. Des seigneurs et des stars viennent à travers les siècles s’agenouiller sur le grand escalier menant au sanctuaire. Un chemin de croix magnifique mène ensuite sur la partie haute du village, d’où vous jouirez d’une vue extraordinaire au sommet du château.

Le village, évidemment classé parmi les plus beaux de France, est d’une beauté fabuleuse, et l’ascension vers le sanctuaire vertigineux est un incontournable absolu du tourisme dans le sud-ouest de la France. Cela restera un des moments forts de notre visite du Lot, et un moment important pour moi, qui suis catholique et très attachée aux grands sanctuaires français. Je rêvais de celui-ci depuis très longtemps et j’adorerais y revenir plus longuement, pour participer réellement à la vie de cette église très dynamique où la ferveur est palpable.

Martel, petit bijou médiéval au nord du Lot

C’est un petit trésor au nord de Rocamadour, moins célèbre que son illustre voisin, mais bourré de charme : Martel est un village médiéval à l’authenticité frappante. De sa silhouette se détachent 7 tours, 7 tours qui dessinent un décor de pochoir ou de film en costumes : donjons, clochers et pigeonniers viennent piquer le ciel du Lot.

Martel

Le cœur de Martel est entièrement piéton et donne l’impression d’être entré dans une machine à remonter le temps. Les tours jalonnent ce petit dédale de rues pavées pleines de charme, et la place principale est organisée autour d’une magnifique halle de bois, d’époque, qui rappelle que Martel a été un important carrefour commercial à l’époque des grandes foires médiévales. Tôt le matin ou au crépuscule, l’atmosphère est d’une grande douceur.
Une très bonne adresse typique à Martel : le Petit Moulin

Magali et moi avons dormi dans une très jolie chambre d’hôte : le Petit Moulin. Il s’agit d’un bar à vin et resto de terroir en plein coeur de Martel, dans une rue magnifique, et tenu par une équipe de jeunes super dynamiques et investis dans l’amour de leur pays. Fils de vignerons, ils proposent à la fois les produits de la cave familiale et une cuisine 100% régionale DELICIEUSE. Vraiment, je n’exagère pas : nous avons été bluffée par ce repas alliant authenticité, créativité et produits excellents. Notre plat était à tomber, j’ai rarement mangé un poisson d’eau douce aussi bon et bien préparé. Quant à la chambre d’hôte, tout de bois clair et de lumière cosy, elle est jolie, confortable et bien agencée. Une belle adresse abordable à retenir ! Et l’ambiance est aussi sympa que l’équipe qui accueille.
Et puis, nous avons quitté à regret le Lot, en nous promettant de revenir, et en ayant tout de même le plaisir de retraverser l’Aveyron (et d’acheter un capucin à l’aligot sur l’aire du viaduc de Millau pour ne pas se laisser abattre !). Mes découvertes de cette année ont scellé mon amour avec le versant le plus abrupt, secret et préservé de l’Occitanie. Aveyron, Lozère, Lot : ce coin de France est une pure merveille. J’ai eu un coup de cœur immense pour la beauté du patrimoine et des paysages de cette région profondément imprégnée des traditions d’Occitanie, riche d’une histoire millénaire, et sublimée par sa géologie tumultueuse. La France est belle, mais elle l’est tout particulièrement par ici. Il y a ici la matière à des road trips épiques et inoubliables, sans même franchir les frontières de l’hexagone. Les grands espaces à la française, c’est ici…
J’espère vous avoir donné envie de faire un petit tour dans le Lot et de prolonger le rêve.
Pour d’autres escapades en France et ailleurs, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter.

Un grand merci à Lot Tourisme et notamment à Anna pour l’organisation de ce voyage de rêve. Merci à tous les prestataires qui nous ont reçues avec beaucoup de chaleur et d’hospitalité, et tout spécialement le Mercure Figeac Viguier du Roy qui nous a traitées comme des princesses. Le Lot est un paradis méconnu, j’en ai été totalement convaincue… Et bien sûr, merci à mon amie Magali d’avoir été ma pétillante complice sur ce périple !
7 novembre 2019
Les 10 villages les plus instagrammables de France ?
Quels sont les dix villages les plus « instagrammables » de France, soit les dix qui sont le plus souvent mis en valeur sur le plus célèbre réseau social de partage d’images au monde, Instagram ? Et qu’est-ce que cette liste révèle sur nos goûts, nous autres voyageurs français ?

Ce village est dans le classement…

J’ai reçu récemment un communiqué de presse de Holidu, un moteur de recherche proposant des locations de vacances, établissant le classement des dix villages et petites villes de France les plus souvent mentionnés sur Instagram. Leur méthodologie est simple : ont été prises en compte 1300 villes françaises comptant entre 500 et 12 000 habitants, et dont le nom est univoque. On a donc exclu tous ceux dont le nom signifie autre chose (comme Etalon dans la Somme, Faucon dans le Vaucluse ou Hérisson dans l’Allier, ou encore Chirac en Charente), et ceux dont le nom représente aussi un produit ou une marque (comme par exemple Roquefort, Maroilles ou Camembert. Ce qui, dans notre beau pays accro aux produits laitiers, signifie qu’on renonce à toutes les villes à fromage. Snif).

Vaches de Camembert (Orne, Normandie) très choquées par cette nouvelle.

Les résultats m’ont intéressée et m’ont inspiré ce petit billet de réflexion sur nos goûts de voyageurs, et sur ce qu’Instagram signifie aujourd’hui dans le monde du tourisme. Je préviens d’office : bien que critiquer Instagram soit très à la mode, ce n’est pas au programme du jour. J’aime beaucoup Instagram. Si vous attendiez un règlement de comptes sauvage, de l’hémoglobine et des dents qui sautent, vous serez déçus.

Saurez-vous deviner qui est le village le plus instagrammable de France ?

Les dix villages les plus instagrammés de France

Voici donc la liste des dix villages et villes de France les plus mentionnés sur Instagram :
1. Cassis
2. Val-d’Isère
3. Morzine
4. Megève
5. Eze
6. Honfleur
7. Dinan
8. Collioure
9. Chamonix
10. Dinard
Première observation : toutes ces villes, sans exception, sont situées à la mer (Cassis, Eze, Honfleur, Dinan, Collioure, Dinard) ou à la montagne (Val d’Isère, Morzine, Megève, Chamonix). Dans notre pays qui a la chance inouïe de compter trois façades maritimes et plusieurs massifs montagneux spectaculaires, la sacro-sainte dichotomie mer/montagne reste donc très forte. Lorsque nous allons en vacances, nous allons nous dorer sur les littoraux, ou grimper à l’assaut des sommets. Si la Méditerranée au Sud et la Manche au Nord sont aussi représentées côté mer, les Alpes l’emportent pour ce qui est de la montagne – et malgré mon amour pour toutes les montagnes françaises, je peux le comprendre, les Alpes restant à mes yeux insurpassables, tant pour le ski que pour la rando. Pardonnez mon chauvinisme de fille née en Rhône-Alpes.

Calanques de Cassis

Morzine, savoyarde authentique

J’aurais bien aimé avoir la liste des 20 ou 30 premiers villages, pour voir comment les campagnes se défendent. Les chiffres de l’évolution du tourisme en France montrent une revalorisation très forte du tourisme rural, des belles campagnes françaises, une tendance que j’applaudis des deux mains : moi qui ai adoré l’Aveyron, la Lozère, l’Orne, la Loire, la Saône-et-Loire, la Côte d’Or, l’Alsace, la plaine de Versailles, le Lot, le nord de la Bourgogne (articles à suivre), je ne peux qu’encourager les voyageurs à se mettre au vert et à découvrir la richesse du patrimoine architectural et naturel de ces territoires.
La célèbre émission de Stéphane Bern, Le village préféré des français, a d’ailleurs montré cet attachement aux beaux villages ruraux : Saint Cirq Lapopie a gagné en 2012, Eguisheim en 2013, Cordes-sur-Ciel en 2014, Kaysersberg en 2017, Cassel en 2018 – autant de petites villes qui ne comptent ni mer ni montagne et qui ont su marquer les esprits.

Vue sur le vignoble alsacien depuis le château du Haut-Koenisgbourg.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 29 Juin 2019 à 12 :01 PDT

Deuxième observation : à l’exception peut-être de Val-d’Isère, qui est avant tout une station de ski et qui doit sa renommée à l’amour de la poudreuse, tous les autres villages cités ont une identité forte, des monuments emblématiques, une longue histoire et une allure immédiatement reconnaissable. Même lorsque nous venons nous détendre au soleil ou croquer les cimes, nous valorisons la beauté des sites, l’histoire des villages et leur caractère typique.

Le port de Honfleur, mythique et mille fois immortalisé

Ce qui me conduit au point suivant : je trouve qu’Instagram a plutôt bon goût.

Le grand méchant Instagram ?

Il est de bon ton de critiquer Instagram, de lui imputer le tourisme de masse (comme si les gens avaient attendu Instagram pour visiter les calanques de Cassis) et la destruction des sites naturels (quelques épiphénomènes regrettables, comme la triste histoire de l’arbre-brocolis). En réalité, ce que montre cette liste, c’est qu’Instagram surfe sur les tendances déjà existantes : les dix premiers villages étaient des destinations touristiques bien avant leur célébrité sur le réseau social, qui n’a fait que renforcer un phénomène préexistant. Ce qu’on voit le plus souvent apparaître sur Instagram, ce sont des lieux qui jouissaient déjà d’une vraie célébrité avant même le lancement du réseau.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 30 Mai 2018 à 11 :32 PDT

La gestion du surtourisme est une problématique à laquelle les destinations sont confrontées depuis longtemps et qui est, je le crois, plutôt efficace en France, où nous avons une forte tradition de protection du patrimoine. Cassis, par exemple, est aujourd’hui MIEUX protégée qu’avant, avec le statut de parc national attribué aux calanques, la fermeture des massifs en cas de risque d’incendie, l’activisme luttant contre la pollution par les boues rouges et eaux usées… Quant à la vallée de Chamonix, les maires des communes concernées ont pris des mesures fortes pour mieux les protéger ces dernières années, notamment la limitation de l’accès au Mont-Blanc. Il m’est arrivé de visiter des pays qui n’ont pas cette culture de protection, et d’être très heureuse de vivre en France, qui reste, je le rappelle, la première destination touristique mondiale depuis les années 1980 sans que nous ayons assisté à la destruction de notre patrimoine.

On compte 112 millions de publications hashtaguées #Paris sur Instagram. Paris est encore là.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 4 Oct. 2019 à 11 :12 PDT

Je ne crois pas au surtourisme dans l’absolu, sauf pour des sites naturels particulièrement fragiles. Je crois en revanche que certaines destinations n’ont pas cette culture de protection et que même un petit nombre de touristes y est problématique, car ils n’ont pas les infrastructures et les réglementations nécessaires pour accueillir, canaliser, réguler le flux. Pour un village sur une île perdue dans un pays pauvre, qui n’a pas de système d’assainissement des eaux usées, de traitement des déchets, ou de lois protégeant un patrimoine fragile (interdisant, par exemple, de ramasser les étoiles de mer ou d’escalader les ruines d’un temple), tout visiteur est une menace. Pour une destination équipée, formée, prête à recevoir les touristes, ils sont une chance.

Instagram, une chance pour les destinations

J’en reviens à la liste des villages les plus instagrammables de France. Ce que cette liste ne montre pas, en revanche, c’est le nombre de villages qui ont su tirer leur épingle du jeu grâce à ce réseau, qui ont pu être découverts par davantage de touristes grâce aux belles photos partagées sur Instagram. Moi-même, j’ai souvent ajouté des destinations à mon itinéraire grâce à l’inspiration fournie par un post qui m’a touchée. Lorsque je construis un itinéraire de voyage, c’est souvent vers Instagram que je me tourne avant tout pour décider si je m’arrête dans tel ou tel village. Tous les villages et sites de France ne bénéficient pas de la promotion d’un office du tourisme, mais tous ont déjà été immortalisés sur Instagram, et c’est pour moi une source perpétuelle d’information et d’inspiration visuelle. Les professionnels du tourisme l’ont bien compris et encouragent de plus en plus les visiteurs à utiliser tel ou tel hashtag pour mettre en valeur leur région, car ils savent l’ampleur de la visibilité offerte par ce réseau. Je le constate à mon échelle : je reçois tout le temps des messages sur Instagram de personnes me disant « j’ai eu envie d’aller à XYZ grâce à tes stories, et j’ai une question / je te remercie ».

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 1 Avril 2019 à 12 :47 PDT

On reproche souvent à Instagram la standardisation du goût esthétique – un compte très bien fait, Instarepeat, montre de façon amusante notre tendance à répéter les mêmes mises en scène. Cela est indéniable, et a été bien analysé notamment dans le domaine de l’outdoor dans cet article publié par les Others. Les créateurs de contenu sont de plus en plus conscients de ce fait et cherchent en permanence le bon équilibre entre ce qui est « instagrammable », et l’expression personnelle de leur créativité.

Un lieu vu mille fois sur Instagram : le lac de Sorapis dans les Dolomites

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 10 Juil. 2018 à 12 :58 PDT

Mais je pense que cette tendance a aussi des effets vertueux, et pour les destinations, et pour les instagrameurs.

Pour les destinations tout d’abord : Instagram les encourage à se faire plus belles et plus riches en expériences. Les critères qui rendent un village instagrammable sont souvent les mêmes que les critères permettant d’accéder au label « Plus beau village de France », ou encore « Village fleuri » : propreté, patrimoine restauré et préservé, accessibilité aux monuments, présence de fleurs… Pour avoir plus de succès sur Instagram, vous devez tout simplement rendre votre village plus beau, plus accueillant, plus attrayant. Cela passe bien sûr aussi par les expériences proposées. Le canoë est à la mode sur Instagram ? C’est une aubaine pour les prestataires d’activités qui proposent d’explorer les rivières françaises à la pagaie. Instagram aime les petits cafés mignons remplis d’insolites et de jolies choses ? C’est une aubaine pour les restaurateurs qui se lancent et cherchent à dynamiser des petites villes françaises. Un monde instagrammable, c’est un monde rempli de beaux points de vue, de monuments préservés, de bistrots où on sert des produits locaux avec des fleurs et des bougies sur la table. Franchement, il y a pire.

Martel, dans le Lot

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 20 Mai 2019 à 11 :39 PDT

Comment avoir du succès sur Instagram ?

Et pour nous, les instagrameurs, cette exigence est aussi une chance. Instagram nous pousse tous à devenir de meilleurs photographes. Oublions une seconde les « gimmicks » à la mode sur le réseau : quelles sont les publications qui ont du succès ? Les belles photos bien composées. Les règles à respecter pour qu’une photo soit « instagramable » sont, très souvent, les règles générales à respecter pour faire une bonne photo : avoir une composition claire où le sujet est placé sur les lignes de force de l’image. Veiller à avoir une belle lumière. Faire en sorte que le sujet de la photo soit évident, que quelque chose dans l’image attire le regard. Avoir un premier plan. Les blogueurs de voyage qui ont le plus de succès sont aussi d’excellents photographes – je pense par exemple à un duo dont j’adore le compte Instagram et qui est un exemple pour moi, les Bestjobers.
Instagram nous pousse tous à nous améliorer, nous dépasser. Admirer les belles photos des autres ne me pousse jamais au plagiat ou au découragement, mais est pour moi toujours une source d’inspiration et de saine émulation. Comment avoir du succès sur Instagram ? En devenant toujours meilleurs.

Une photo qui a eu beaucoup de succès sur mon Instagram : un matin au lac de Côme

Les villages les plus instagrammables de France ?

Impossible de conclure cet article sans quelques images tirées de la liste… et quelques autres.

Je partage la passion collective pour Cassis. Les calanques, cette citadelle de dentelle blanche où des pins funambules viennent se pencher au-dessus des eaux que la transparence des fonds peint en turquoise, font partie des plus beaux paysages de France à mes yeux.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 18 Avril 2017 à 12 :39 PDT

Morzine a la beauté du bourg savoyard traditionnel, et a su préserver à merveille son patrimoine baroque vieux de plusieurs siècles. Le site naturel est superbe, avec vue sur le Mont Blanc et les Dents du Midi, et le village a un charme fou.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 11 Févr. 2019 à 10 :56 PST

J’ai visité Eze et son jardin exotique au sommet d’un éperon rocheux par une belle St Valentin. Je garde un souvenir inoubliable de ce site, une des plus belles vues de la Côte d’Azur.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 27 Mars 2019 à 10 :29 PDT

Honfleur allie la beauté riante de la côte fleurie normande et la solennité d’un vieux port qui me rappelle les plus belles villes du nord de l’Europe, je comprends pourquoi Victor Hugo l’aimait tant.

Honfleur, morceaux d’antan

Plus qu’une ville, Chamonix est un mythe, le symbole de la haute montagne et de ses défis, de l’alpinisme et du vertige.

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Et ce sont sans doute les plus belles randonnées des Alpes françaises : je me souviendrai toujours de ma découverte du Lac Blanc, du Lac des Chéserys et de la Mer de glace…

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 22 Juil. 2017 à 12 :57 PDT

Et d’autres villages instagrammables encore…

J’ai envie de compléter cette liste avec dix autres, totalement personnels : dix villages que j’adore et que j’ai envie de poster sur Instagram encore et encore.

Le Mont Saint Michel reste à mes yeux un mythe absolu, un lieu de légende et de foi à la puissance évocatrice inégalée. Et esthétiquement sublime, surtout quand la lumière du matin drape le rocher perdu au milieu des marées…

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 14 Avril 2017 à 12 :59 PDT

C’est à mes yeux le plus beau village de Provence : niché entre deux pitons rocheux, à deux pas du lac de Ste Croix et des incroyables gorges du Verdon, Moustiers Sainte Marie allie splendeur naturelle et richesse culturelle exceptionnelle. Je vous en parlerai plus longuement dans un article très bientôt.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 22 Juin 2019 à 1 :08 PDT

Je continue avec les sites où la beauté naturelle est réhaussée par la puissance de la foi : Conques, lieu de pèlerinage incontournable sur le chemin de St Jacques en Aveyron, m’a fascinée visuellement et spirituellement. Ce village est rare et précieux.

Conques

Je ne peux m’empêcher d’ajouter un deuxième village aveyronnais avec Belcastel, splendeur médiévale entre château fort et pont pittoresque. Un charme fou.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 5 Juin 2019 à 10 :40 PDT

Le voisin de l’Aveyron se défend aussi merveilleusement en matière de beaux villages : dans le Lot, j’ai été éblouie par St Cirq Lapopie, une véritable perfection visuelle. Je comprends qu’il ait été élu village préféré des français.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 12 Oct. 2019 à 12 :11 PDT

Et toujours côté Occitanie, j’ai eu un immense coup de cœur pour Saint Chély du Tarn, petite perle logée au cœur des gorges du Tarn en Lozère. Un des paysages que j’aime le plus en France.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 14 Sept. 2018 à 8 :19 PDT

L’Alsace est un véritable gisement de villages de poupées aux couleurs incroyables. J’ai un coup de cœur pour Riquewihr, ses teintes si vives et son perpétuel esprit de Noël.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 6 Nov. 2018 à 12 :02 PST

Il me faut évidemment citer un village drômois, et je jette mon dévolu sur Grignan, avec son château Renaissance extraordinaire et ses champs de lavande. Il est tout récemment entré au classement des plus beaux villages de France.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 23 Juil. 2019 à 10 :47 PDT

La Savoie est pour moi un pays féerique, et j’ai trouvé mon idéal à Pralognan la Vanoise, petit village tellement authentique et préservé, dans un cadre d’exception. Un hiver de conte de fées.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 28 Janv. 2019 à 10 :57 PST

Parmi les villages du Luberon, j’en citerai un moins célèbre que Gordes, mais dont j’adore l’atmosphère : Saignon, un petit bijou provençal.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 30 Mars 2019 à 12 :39 PDT

Je finis avec le joyau du Vercors : Pont-en-Royans, avec ses maisons multicolores suspendues au dessus de la rivière et sa gorge pittoresque.

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 14 Juil. 2018 à 8 :25 PDT

Et vous ? Quels villages de France vous donnent furieusement envie de poster sur Instagram ?

Pour plein d’aventures en France (Moustiers Sainte Marie, le Lot, l’Aveyron, la Bourgogne…) et ailleurs (Minorque, les Pouilles, les îles Féroé…), n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Ou à me suivre sur Instagram 😉
3 novembre 2019
Se mettre au vert sur la plaine de Versailles
La plaine de Versailles ? C’est un poumon vert aux portes de la capitale, une campagne à deux pas de Paris. Le paysage surprend : tout est si bucolique, si rural, qu’on peine à croire qu’on est si proche de la ville. Champs de blé à perte de vue, forêts, petits villages aux faux airs de Normandie, fermes et ruches, tout donne la sensation d’être parti beaucoup plus loin de Paris. Je descends du transilien à St Nom la Bretèche, et j’ai l’impression d’être arrivée dans une gare de province lointaine, entre forêt et champs – une belle sensation de dépaysement en plein cœur des Yvelines.
Sous l’Ancien régime, la plaine était la chasse gardée des princes : dans le prolongement du château de Versailles, ses prairies et forêts servaient à nourrir l’opulente cour royale. Pour préserver l’environnement exceptionnel et les paysages autour du château, la plaine a été sanctuarisée : elle ne sera jamais une banlieue urbanisée, et restera toujours ce terrain dédié à la nature et à l’agriculture. Pour qui veut s’échapper un peu de Paris, marcher le long des ruisseaux, manger 100% local en faisant du tourisme à la ferme et découvrir le patrimoine architectural et culinaire, cette « autre île de France » pittoresque, une journée sur la plaine de Versailles s’impose.
Que faire sur la plaine de Versailles ?

Découvrir les villages bucoliques

Quand je suis arrivée sur la plaine de Versailles, je me suis souvenue – pour la millième fois – de pourquoi j’aimais tellement la France. Vous arrivez dans un coin un peu perdu et méconnu des Yvelines, dont vous n’avez jamais entendu parler, et qu’est-ce que vous découvrez ? Des villages ravissants, bucoliques, remplis de fleurs, de vieilles pierres, d’églises paisibles et de lavoirs où l’eau clapote. Aux Etats-Unis, on ferait venir des cars entiers de touristes pour voir ça, on mettrait des panneaux « cutest village around » et toutes les blogueuses viendraient poser dans les ruelles. En France ? Oh, encore un ravissant village français, on a l’habitude. Je n’ai passé qu’une journée sur la plaine, ma découverte a donc été rapide, mais voici quelques aperçus.

Les lavoirs de la plaine de Versailles

A Crespières, on découvre une église de pierre blanche respirant la tranquillité, des jardins fleuris et, note pour les fanas de vieilles séries françaises parmi nous, la maison culte de Les Cordier : juges et flics.

A Thierval-Grignon, on se régalera du spectacle pittoresque des vieilles maisons fleuries, des tracteurs garés devant les cours, et surtout, du très joli lavoir récemment restauré. Il faut savoir que la plaine de Versailles est un pays de rus – ruisseaux dans la langue du Nord-Ouest de la France, j’ai déjà entendu ce mot en Normandie – et que de nombreux villages sont traversés par des sources. Les lavoirs, souvent beaux et apaisants, sont de jolis témoignages de l’ancien temps qui mettent en valeur cette particularité géographique.
A Rennemoulin, peut-être le plus joli village de la plaine, on se baladera sur de nombreux sentiers de promenade longeant le ru, on profitera du spectacle de l’eau qui s’engouffre sous le pont ancien et on marchera au milieu des fleurs… A Villepreux, on s’arrêtera devant la maison natale de St Vincent de Paul, considéré comme le saint patron des œuvres caritatives, celui qui disait « plus vous donnez et plus vous recevrez ».
La plaine de Versailles, ce sont aussi des champs à perte de vue. Je suis venue en juin, à l’heure des blés dorés, et je me suis régalée de ces marées d’or ondulant… Le plus beau point de vue, je l’ai trouvé au-dessus de Chavenay, au sommet de la colline. En bas mangeaient des chevaux… On m’a dit que la plaine de Versailles était un paradis pour les cavaliers, avec de nombreux sentiers équestres, j’espère avoir un jour l’occasion de tester ! Il me faudra revenir pour des randonnées, à pied, à cheval ou en vélo… Vous trouverez ici des idées de randonnée et des circuits détaillés.
Du tourisme à la ferme : rencontrer les producteurs de la Plaine de Versailles

La plaine de Versailles ravira les amoureux du #madeinFrance et des circuits courts. A deux pas de Paris, vous trouverez un vrai poumon agricole, avec de nombreux producteurs qui développent de plus en plus une démarche de circuits courts et de vente à la ferme. C’est le meilleur moyen de se reconnecter à son alimentation et de marier tourisme et gastronomie.

J’ai adoré la démarche de la biscuiterie Les deux gourmands à Crespières : des cookies 100% made in l’île de France ! Et en plus, on peut goûter en direct à la boutique, dans un bar à biscuits (que j’aurais volontiers dévasté en deux secondes quand on ne me regardait pas) alléchant. Vous croquerez dans le blé de Crespières, le sucre de betterave d’île de France, le chocolat d’Hardricourt, le safran du Gâtinais, les coquelicots de la plaine… et bien sûr, le miel de Crespières. Les biscuitiers se sont associés à un apiculteur, qui a installé ses ruches sur le territoire de la ferme, et propose son miel (dans les biscuits, en pot ou sous forme d’autres produits). Les ateliers peuvent être visités et c’est assez génial de voir les cookies découpés sur la planche, tournoyer dans l’entonnoir, conditionnés… cette visite donne faim et donne des fringales de localisme. Je la recommande sans hésiter à tous, aux familles et aux gourmands de tous âges, d’autant que le site a du charme : une grande ferme comportant un vaste espace où des démonstrations et manifestations festives sont régulièrement organisées. Les deux gourmands dynamisent la plaine, et leur démarche m’a conquise.
Une autre belle rencontre, ce fut celle avec l’apiculteur Jacky Boisseau à Plaisir. Jacky Boisseau est un passionné, un amoureux des abeilles. Il constate et déplore leur déclin et en sait toutes les causes, et s’engage pour une apiculture profondément respectueuse des abeilles, en choisissant des espèces adaptées à nos climats, en leur fournissant une nourriture abondante et sans pesticides, en menant sa récolte de façon responsable pour ne pas mettre en danger la ruche (trop de pratiques apicoles sont prédatrices et tuent les abeilles). L’écouter parler des abeilles, de ce qui les menace et de ce qui les protège, m’a passionnée. Jacky Boisseau les connaît par cœur et est très investi dans le développement du savoir à ce sujet – ici et ailleurs : il est impliqué dans des projets apicoles au Liban et au Cameroun. Mais moi, c’est dans son jardin que je le rencontre, sous un grand cerisier alors couvert de griottes délicieuses, au milieu des coqs et poules. C’est un petit cocon idyllique, et j’aurais pu rester des heures… Munie d’un casque avec filet de protection, et protégée par les manœuvres de Jacky, je découvre l’intérieur de la ruche, la beauté géométrique et dorée des rayons couverts de miel et le délice du miel prélevé à la source. Le miel de Jacky Boisseau est le meilleur que j’aie eu l’occasion de goûter, et je n’exagère pas – un délice qui vous rend incapable à jamais de consommer du miel de supermarché… N’hésitez pas à faire un tour chez lui pour en acheter.
Les circuits courts, la petite production familiale, j’adore, mais je sais aussi qu’il faut être réaliste : pour nourrir les 10 millions d’habitants de la région parisienne, il faut forcément aussi de grosses exploitations et des circuits de distribution efficaces. La ferme de Grignon m’a beaucoup intéressée, car elle donne l’occasion de visiter en conditions réelles une grande ferme produisant du lait notamment pour les filières Leclerc. Nous sommes ici dans une démarche qui n’est pas celle du petit producteur bio vendant en circuits courts, mais de la grande exploitation produisant des volumes importants. Et c’est justement cela qui m’a intéressée : voir les coulisses de l’agriculture conventionnelle souvent très décriée, pouvoir visiter une ferme de ce type sans barrières, sans zones interdites, en toute transparence. J’ai été heureuse d’y voir des vaches en bonne santé, en stabulation libre dans des enclos où elles étaient ensemble, de nombreux aménagements pour leur bien-être (par exemple des sortes de brosses rotatives contre lesquelles les vaches allaient se frotter), et très amicales avec les visiteurs. La ferme de Grignon vous montre toutes les étapes du processus de la production et du conditionnement du lait, avec de nombreuses explications pédagogiques la rendant particulièrement intéressante pour les familles. Le jour de ma visite, j’ai vu de nombreux enfants visiter le site, résoudre les énigmes, aller d’une station à l’autre, etc. La ferme explique également sa démarche de respect, à la fois sur le plan du bien-être animal et de l’environnement, notamment avec une importante usine de méthanisation permettant la production d’électricité à partir de la bouse de vache. Je pense qu’une telle visite est intéressante, et aide à restaurer le lien souvent dégradé entre agriculteurs et urbains.
Il y a enfin un endroit que je n’ai pas pu visiter, mais que j’aurais adoré découvrir : les Fermes de Gally. On y vient pour la cueillette, et peut se promener dans les champs et choisir, selon la saison, les délices qu’on rapportera chez soi. On y trouve également un joli café, une boutique, une ferme ouverte… c’est une visite que je réserve pour une prochaine fois. Je reviendrai pour cela, et pour les chevaux !

Je n’ai passé qu’une journée sur la plaine de Versailles, mais je retiens cette jolie parenthèse au vert et me promets de recommencer un de ces jours, pour me ressourcer à deux pas de Paris.
Merci à l’association de la plaine de Versailles et notamment à Marie pour l’accueil chaleureux dans ce joli coin de verdure, ce fut une belle rencontre !
14 octobre 2019