Où skier cet hiver dans les Alpes et ailleurs ? Je vous propose onze stations de ski familiales que j’ai eu le plaisir de découvrir. Ce sont des stations à taille humaine, où la beauté du décor montagnard est préservée. On ne vient pas ici seulement pour le ski, mais pour un riche bouquet d’activités ludiques, relaxantes ou dépaysantes. Des Alpes au Pyrénées, du Jura au Massif central, des spas aux insolites, des chiens de traîneau aux raquettes nocturnes, de la motoneige au parapente, cap sur les sommets français et leur richesse hivernale. Je vous propose une sélection de petites et belles stations de ski familiales que j’ai eu le plaisir d’expérimenter l’hiver dernier, et qui méritent le détour…

Des stations de ski familiales dans les Alpes

Au soleil du Sud à Orcières-Merlette

Orientée plein Sud sous le ciel provençal, Orcières-Merlette incarne pleinement les « Alpes du soleil ». C’est sans doute la station la plus ensoleillée que j’aie pu découvrir, mais l’altitude et les enneigeurs assurent une qualité de neige constante malgré cette chaleur provençale. Labellisée Famille +, la station s’illustre par sa crèche-garderie et son offre à destination des enfants, avec de nombreuses pistes ludiques (100km de pistes, 19,50€/j par adulte) qui en font un exemple parmi les stations de ski familiales. Pour les sensations fortes, on testera le parapente des neiges (le départ dans la pente ski aux pieds est un vrai shoot d’adrénaline !) et la tyrolienne géante, une des plus grandes des Alpes (140km/h !). Au cours de cuisine, on prépare les tourtons et ravioles du Champsaur, ou encore la confiture de fleur de mélèze, l’arbre emblématique des Alpes du Sud. Un insolite ravira les courageux : les Bains du trappeur, où on se plonge dans des baignoires de bois chauffées à la flamme au fond d’une combe gelée – un vrai décor de livre d’aventures. Et pour un spa plus paisible, on ira se faire chouchouter chez Peau d’Ours, pour un coucher de soleil sur les sommets roses dans l’eau tiède…

Mes coups de cœur à Orcières : La visite du hameau de Prapic, vrai village pastoral des Alpes du Sud, d’une beauté de carte postale. Les bains du trappeur, une expérience vraiment inédite et puissante dans une combe sibérienne. Le soleil du sud.

Où dormir ? A l’hôtel Les Catrems, avec ses balcons ensoleillés et son joli décor cosy, à partir de 75€/nuit en chambre double

Retrouvez mon article complet sur Orcières-Merlette

Soleil et solidarité à St Jean Montclar

La seule station autogérée d’Europe continue son bonhomme de chemin et transforme l’essai : outre l’expérience humaine inédite qui confère une atmosphère incroyablement chaleureuse et solidaire à cette station dont les commerçants sont les propriétaires, on vient pour la beauté du cadre au-dessus du lac de Serre-Ponçon, le soleil des Alpes du sud, la patinoire familiale, les raquettes avec vues sublimes, les trois restaurants labellisés Maître restaurateur, ou encore le spa du domaine de l’Adoux. Montclar m’a profondément touchée et a cœur de proposer un accueil de grande qualité, une vraie variété d’expériences et un sens du service rare. Quand solidarité rime avec pur plaisir… Montclar, on en redemande.

Mes coups de cœur à Montclar : La vue sur le lac de Serre-Ponçon et le soleil des Alpes du Sud. La qualité de l’offre gastronomique. Et surtout, l’ambiance incroyablement chaleureuse de cette station qui a réussi un vrai miracle.

On dort où ? Au domaine de l’Adoux, très joli hôtel en pleine nature avec un beau spa et un resto labellisé maître restaurateur qui vous régale de produits régionaux. A partir de 120 €/nuit en chambre double.

Retrouvez mon article complet sur St Jean Montclar.

Echappées sauvages dans le Vercors

Véritable forteresse minérale, le Vercors reste un massif sauvage et préservé, qui sied aux amoureux des grands espaces. J’ai un attachement immense à ces montagnes qui font partie des plus belles de France à mes yeux. Le Vercors, c’est l’aventure, l’inédit. Au sud du massif, on explorera chez Esprit du Nord le plus grand parcours de chiens de traîneaux des Alpes avec l’impression d’être parti dans les immensités de Laponie, avant de dormir dans une kota (cabane finlandaise) sous les sapins. A Autrans, on testera le ski de randonnée nordique sur les hauts plateaux du Vercors, seul dans un paysage de hors-piste sauvage et préservé, et on jouira des vues éblouissantes sur Grenoble et sur toute la chaîne des Alpes, avant de manger une soupe pomme/tomate au refuge des Feneys. Villard-Corrençon propose le plus grand domaine skiable du Vercors dans un décor boisé (125 km de pistes, 38€/j par adulte). Pays des champions, terrain d’entraînement privilégié des plus grands athlètes, Corrençon propose des équipements exceptionnels, comme ZeCamp, hôtel original ouvert par des champions olympiques, où on retrouvera toutes les infrastructures pour une mise en condition de pointe. A partir de 88€/nuit en chambre double. A Gresse-en-Vercors, village magnifique niché sur le flanc Est du massif, on teste le yooner (sorte de luge-trottinette) et le fatbike (un vélo des neiges) au pied des plus beaux sommets du massif dans cette petite station de ski familiale. Ici on skie avec les yeux dans le Mont Aiguille, la montagne mythique du Vercors – je rêve d’y retourner pour un envol en parapente dans ce décor légendaire. Et on se régale et dort douillettement au Chalet Preyer, resto gastronomique délicieux labellisé Maître Restaurateur et hôtel de charme.

Mes coups de cœur dans le Vercors Les expériences outdoor incroyables : chiens de traîneau dans un espace naturel immense, ski de randonnée nordique sur les hauts plateaux. Le concept de l’hôtel ZeCamp. Gresse en Vercors, un des plus beaux villages du massif, au pied du Mont Aiguille, et le resto exquis du Chalet Preyer.

Retrouvez mon article complet sur le Vercors en hiver

Prendre soin de soi en Chartreuse

Depuis mille ans, les moines sont installés au cœur des montagnes de la Chartreuse, cultivant la solitude dans ce cadre magique empreint de spiritualité. On s’approche en raquettes du sublime monastère, on vient savourer l’énergie particulière de ce massif apaisant et la beauté des villages de St Pierre et St Hugues, où le musée d’art sacral présente des œuvres religieuses contemporaines saisissantes et prouve que la mythique Chartreuse continue d’inspirer les mystiques. Parce que ce massif à la dimension spirituelle puissante apaise l’esprit et soigne le corps, on associe sophrologie, diététique et marche nordique pour une matinée rien que pour soi chez trois prestataires soucieuses de votre bien-être. On finit par un déjeuner sain et un bain avec vue sur le Grand Som chez Oréade, balnéothérapie zen : bonheur de buller dans des baignoires de bois, le regard dans les sommets… Si le repas diététique vous laisse sur votre faim, offrez-vous une halte gourmande à la chocolaterie réputée de Sandrine Chappaz : même le Ritz raffole de ses créations ! St Pierre de Chartreuse est la station de ski familiale par excellence, avec ses pistes accessibles (35km, 22,50€/j par adulte), et qui rêve de nature se lancera en ski de randonnée ou profitera du domaine nordique, avec ski de fond et biathlon.

Mes coups de cœur en Chartreuse : La beauté incroyable du monastère de la Grande Chartreuse, puits de spiritualité. L’originalité de l’église de St Hugues, musée d’art sacral puissant. Prendre soin de soi avec sophrologie, diététique et marche nordique. Les incroyables cabanes insolites. Les chocolats de Sandrine Chappaz. L’ambiance très spirituelle de ce massif hors normes.

Où dormir ? On s’offre une nuit romantique insolite dans une cabane tout confort sur les cimes aux Cabanes Chartreuse Insolite. Seul au monde, bien au chaud, on admirera les étoiles dans le silence des bois. Je rêve d’y retourner entre amoureux. Cette nuit a été mon insolite préféré à ce jour, alliant originalité et confort idyllique. 140€/nuit

Retrouvez mon article complet sur le massif de la Chartreuse

L’idylle savoyarde à Pralognan-la-Vanoise

C’est une des plus belles cartes postales de Savoie : tout de chalets de bois et d’authenticité préservée, le village de Pralognan est situé au cœur d’un cirque rocheux spectaculaire. C’est une de mes visions préférées de l’hiver : l’Aiguille de la Vanoise fendant le ciel savoyard au-dessus des chalets, les forêts d’épicéas qui donnent à Pralo une allure de petit Canada, les chamois sur les barres rocheuses visibles depuis les pistes… ou encore le hameau de La Croix, qui incarne pour moi l’idylle hivernale absolue. (26km de pistes, 31€/j par adulte, entrée à la piscine et patinoire comprise). En raquettes, on observe la faune incroyablement riche de la Vanoise et les hameaux perdus, ou les skieurs confirmés s’essaient au telemark, une technique de ski norvégienne qui fait (beaucoup !) travailler les fessiers. Au coucher du soleil, on teste l’atelier igloo – garantie de se congeler doigts et orteils, mais l’expérience est très ludique. On finit la journée chez Pépé Gust’, bar-resto chaleureux et inventif où on cultive l’histoire de la station. Envie d’un dîner romantique ? Rdv au Grand Bec, resto gastronomique labellisé Maître restaurateur où la cuisine de montagne prend ses lettres de noblesse.Il s’agit également d’un bel hôtel de charme avec un très bel espace piscine et spa.

Mes coups de cœur à Pralognan la Vanoise : La beauté magique de ce village savoyard authentique et de son cadre naturel d’exception. Les restos, Pépé Gust et le Grand Bec. Les chamois, partout. Le hameau de La Croix, de toute beauté, la vision hivernale parfaite de conte de fées.

Où dormir ? Avec ses chalets sous les sapins, l’Epicéa Lodge a des airs de petit Canada. Chambre double à partir de 81€. Plus de luxe ? Rdv au Grand Bec, romantique avec son superbe spa et fin gourmet, à partir de 140€.

Retrouvez mon article complet sur Pralognan la Vanoise

Sensations fortes aux Saisies

C’est peut-être un des plus beaux cadres naturels que j’aie eu le plaisir de découvrir à skis. Aux Saisies, on skie sous l’œil du majestueux Mont Blanc, sur un domaine immense et boisé, tout cousu de forêts de sapins et de spectaculaires panoramas sur trois massifs : Beaufortain, Aravis et Mont Blanc. Si le domaine skiable est vaste (77 km de pistes, 36,70€/j pour un adulte, 192km dans l’Espace diamant pour 42€), les Saisies s’illustrent aussi par la variété des activités. Les familles profiteront du grand-8 des neiges, étonnamment rapide mais totalement sécurisé, et d’un bel espace aqualudique avec piscine, salle de sport, salle d’escalade et spa. Pour ceux qui cherchent les sensations fortes : pourquoi ne pas s’essayer au biathlon sur l’espace nordique homologué pour les compétitions internationales, se prendre pour James Bond en motoneige, ou même conduire une dameuse ? Les romantiques préféreront une balade en traîneau, tiré par deux superbes chevaux… une des plus belles visions de mon hiver. Ce que j’aimerais encore tester aux Saisies ? Un vol en montgolfière…

Mes coups de cœur aux Saisies : La beauté du domaine skiable, immense, magnifique, avec des panoramas incroyables sur le Mont Blanc et les Aravis. La motoneige, pour des sensations hollywoodiennes. La balade en calèche, follement romantique. La qualité de l’espace aqualudique.

 Où dormir ? Au MMV Les Chalets des Cimes, résidence locative de qualité avec piscine et spa. A partir de 700€/semaine pour 4 personnes, 1300€ pour 8.

Retrouvez mon article complet sur Les Saisies.

Belle ambiance et bonnes adresses à Morzine

Le bourg historique de Morzine cultive une atmosphère inimitable : c’est une des stations les plus animées des Alpes. Je n’ai jamais autant eu envie de faire la fête qu’à Morzine, qui vit de la tradition de l’après-ski, avec danse en bottes de ski et eurodance kitsch des années 90. Les bonnes adresses sont légion dans le vieux cœur baroque. On se régalera de spécialités maison dans une cave d’affinage à La Fruitière, un cadre absolument spectaculaire et des spécialités savoyarde d’une qualité inimitable car entièrement produites par la maison (sans mentir : la meilleure raclette de ma vie !), ou on misera sur la gastronomie de charme à La Chamade. Morzine est sans doute la station la plus riche en bonnes adresses que je connaisse, et une valeur sûre pour les amoureux voulant combiner ski et romantisme. Pour les plus teufeurs, on fêtera « l’après-ski » en musique au Tremplin et on finira dans une des nombreuses boîtes de nuit. Ne manquez pas la visite du village, avec sa sublime église baroque, ses toits d’ardoise, ou encore le merveilleux Mas de la Couttetaz, la plus vieille maison du village, transformée en chambre d’hôtes romantique. Faites aussi un tour à Avoriaz, la station futuriste sur les falaises, où on peut même dîner et dormir dans un igloo. Enfin, dévalez toute la station en luge à la tombée de la nuit, pour une vision rare du village dans le crépuscule. Si le domaine skiable est immense (107km de pistes, 38€/j par adulte, accès aux 620km des Portes du Soleil pour 51€/j), les sentiers préservés sont nombreux : on s’essaiera au ski-joering et on partira en raquettes avec une vue superbe sur les Dents du Midi. J’ai aussi adoré mon baptême de ski joering au milieu des sapins avec une jument pie de toute beauté : une expérience magique en pleine nature. Quant aux raquettes, j’ai vécu la plus belle randonnée de ma vie avec la guide Véronique, sage des montagnes et détentrice des plus beaux points de vue sur le Mont Blanc et les Aravis.

Où dormir ? A l’Equipe, hôtel romantique au pied des pistes avec décoration originale, spa, piscine et demi-pension de qualité, à partir de 100€/nuit en chambre double.

Mes coups de cœur à Morzine : L’Equipe, mon hôtel montagnard préféré à ce jour. Le ski joering dans un cadre fabuleusement préservé. Les restos d’une immense qualité : raclette de folie à La Fruitière, gastronomie à La Chamade. Le contraste entre la beauté baroque de Morzine et le délire architectural saisissant d’Avoriaz. L’ambiance ultra festive et chaleureuse. Les raquettes avec Véronique dans un cadre stupéfiant de beauté.

Retrouvez mon article complet sur Morzine en hiver

Des stations de ski familiales ailleurs en France

Au cœur de l’Aubrac à Laguiole, Massif Central

Nous sommes sur le mythique plateau de l’Aubrac, où vivent les vaches aux yeux doux. Si la station de Laguiole est petite (10km de pistes, forfait adulte 20€/j), elle propose des pistes de tout niveau, et un vaste domaine nordique (50km). On ira s’essayer au chien de traîneau en famille, et on ira découvrir les traditions aveyronnaises, filer l’aligot et goûter les farçous dans un buron de pierre autour du village d’Aubrac. Laguiole est la ville de la coutellerie, et de nombreux ateliers d’artisans se visitent. On fera un tour à Estaing, avec son château sur le Lot, la mythique Conques, un des plus beaux sanctuaires de France et un lieu de pèlerinage d’une puissance rare, ou encore et St Côme d’Olt avec son clocher tors, tous trois classés plus beaux villages de France. On découvrira l’étonnant canyon de Bozouls, curiosité géologique et architecturale qui mériterait d’être plus celèbre.

Où dormir ? Aux villas de Labro dans une superbe villa tout confort accueillant 8 personnes, avec jacuzzi et vue sur château, idéalement située pour découvrir le Nord Aveyron. A partir de 1400€/semaine pour un grand luxe très fonctionnel.

Retrouvez mon article complet sur l’Aubrac et sur les Villas de Labro

Skier dans le Jura : étoiles et lacs gelés

Aux portes de la Suisse, le Jura cultive son identité, avec ses horloges et ses caves à comté, qu’on ira découvrir au Fort des Rousses. La station des Rousses se veut familiale, avec un grand espace dédié aux plus jeunes (48km de pistes, 24€/j par adulte). Pour une expérience nature, on partira en chien de traîneau ou en calèche tirée par les chevaux comtois explorer les combes, puis en randonnées raquettes en pleine nuit sous les étoiles, pour déguster une fondue jurassienne dans une cabane de bûcheron après avoir franchi la frontière suisse, comme les contrebandiers d’autrefois. Envie de culture ? Le musée de la lunette de Morez est étonnamment prenant et permet de découvrir la riche histoire industrielle et artisanale du Jura. Une escapade romantique ? Cap sur Grande Rivière, où on s’essaiera au tai-chi avec Josiane sur le beau lac gelé, avant de déjeuner avec vue sur cette petite Sibérie franc-comtoise à l’hôtel-spa de l’Abbaye.

Mes coups de cœur dans le Jura : La sortie en raquettes nocturnes à la nuit dans la forêt des Rousses (de préférence un jour de lune). Le sublime hôtel-spa et restaurant de l’Abbaye à Grand rivière, d’une beauté rare. Le sud du massif, dans la région de Lamoura, où j’aurais adoré faire une balade en chiens de traîneau dans les combes.

Où dormir ? Version économique : en chalet tout confort aux Loges du Jura, avec accès à la piscine et à l’espace bien-être. A partir de 600€/semaine pour 5 personnes. Version luxe : le magnifique hôtel-spa de l’Abbaye, avec sa vue extraordinaire sur le lac gelé et sa baignoire à remous, à partir de 120€/nuit. Un de mes grands coups de cœur de l’hiver.

Retrouvez mon article complet sur le Jura

Et vous, quelles stations de ski familiales ont su faire battre votre coeur ?

Un voyage en Slovénie, de Bled à Bohinj, des Alpes juliennes à Ljubljana, voilà le joli songe cousu de nature et de traditions que j’ai vécu en septembre dernier. Moi l’éternelle amoureuse des Alpes, je rêvais depuis longtemps de leur point le plus oriental : la Slovénie, tout au bout de la chaîne de montagnes magiques. La Slovénie me tentait, mais je ne savais pas que je serais conquise à ce point. J’ai retrouvé là-bas une sorte d’idylle alpine parfaite, entre nature intacte, traditions préservées et beauté bucolique des montagnes, des lacs et des sources. Au bord du lac de Bohinj ou sur les hauteurs de Velika Planina, le temps semble s’être figé et j’ai eu la sensation d’entrer dans un livre d’images d’Epinal. La Slovénie est belle, belle, belle et pétrie d’authenticité. Voici mon carnet de voyage en Slovénie, écrit au fil du séjour, avec l’immédiateté des sensations brutes.

Voyage en Slovénie : impressions générales

Slovénie, petit pays plein de contrastes

Au nord, ce sont les Alpes. L’Autriche est à deux pas, l’influence autrichienne est forte : beaucoup de gens parlent plus spontanément allemand qu’anglais, on capte des radios et télés allemandes. Je retrouve cette perfection montagnarde que j’ai tant aimée en Bavière, en Autriche ou encore dans les Dolomites, cette impression de propreté cossue et de tradition fièrement défendue.

Le costume alpin slovène transforme celui qui le porte en Gandalf le mage : il se compose d’un grand chapeau mou, d’un bâton de berger, de sabots, d’une chemise blanche à fleurs et d’une sorte de manteau de paille censé être imperméable. Gandalf version gardien de vaches. Le nord de la Slovénie est une région de montagnes, de petits villages préservés, de torrents remplis de truites, de gorges étroites, de lacs et rivières aux eaux turquoise et émeraude, de sommets effilés, d’alpages bucoliques, de villages aux crucifix et géraniums, bref, une carte postale vivante dont je suis folle.
Je n’irai pas au sud cette fois, mais je sais que j’y trouverais l’Adriatique, l’Italie à deux pas (Venise, Trieste), l’influence méditerranéenne puissante dans les villes balnéaires.

Je lis les relevés climatiques et suis marquée par la force des contrastes. Ljubljana est à la fois une ville du sud, où l’été est long et chaud, et une ville des Alpes : l’hiver est interminable, le mercure descend jusqu’à -20. En Slovénie, la saison de ski est très longue, parfois de novembre à mai – les Alpes viennent contrecarrer la situation méridionale.

Une nation prospère, sur le modèle alpin

Il fait bon vivre en Slovénie, c’est ce qui me frappe aussitôt. Le pays est prospère et respire la propreté et l’aisance, il ressemble beaucoup à l’Autriche. Le salaire moyen est de 1000 euros, soit 400 euros de plus que la Croatie et bien plus encore que les Balkans. Parmi les pays de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie est clairement celui qui a su tirer son épingle du jeu. Contrairement à nombre de pays d’ex-Yougoslavie qui appartenaient à l’empire ottoman, la Slovénie était habsbourgeoise – elle fut membre du saint empire romain germanique, puis de l’empire austro-hongrois. La différence culturelle se ressent fortement. Comme l’Autriche, elle est catholique, baroque, très influencée par la contre-réforme, alpine, traditionnelle. Les Slovènes sont des Slaves, mais tout ici me rappelle les pays germaniques, l’organisation des villes, le culte du recyclage et du vélo, la ponctualité un peu rigide.

L’ombre de Tito

J’essaie timidement de poser des questions sur Tito, président de l’ex Yougoslavie, en ayant peur d’offenser mes interlocuteurs, mais le sujet ne choque pas. Les Slovènes ont une bonne opinion de lui. Avec les Russes et les Polonais, les Slovènes sont le pays dont la population civile a le plus souffert de l’occupation nazie, particulièrement atroce en raison de leur mépris pour les peuples slaves et de l’idée selon laquelle la « re-germanisation » de cette région qui avait fait partie du Saint empire romain germanique pendant des siècles passait par la destruction des Slovènes. Le pays s’est libéré lui-même, sans soldats étrangers (mais avec des livraisons d’armes anglaises), avec Tito en grand chef de la résistance. L’effort extraordinaire de libération a soudé les peuples de Yougoslavie derrière lui. Tous disent la même chose, « seul Tito pouvait nous unir ». Les Slovènes ont un bon souvenir de la Yougoslavie, et disent pourtant que la rupture était inévitable après la mort de Tito. Les différences culturelles étaient trop importantes, les différences de niveau de vie trop flagrantes. Les Slovènes sont sortis vite et proprement de la Yougoslavie, sans guerre, sans effusion de sang – leurs voisins balkans n’ont pas eu cette chance…

Quelques spécialités à découvrir en voyage en Slovénie

* Le lait. Les vaches sont innombrables dans ce pays d’alpages et de pâturages. On trouve des distributeurs de lait, de yaourt et de crème dans les villes. Le yaourt à la myrtille est excellent, ce qui me réjouit – c’est ma drogue préférée.

* Le miel. La Slovénie est le pays qui a inventé au 18^e siècle l’apiculture moderne avec Anton Jansa (1734-1773), apiculteur officiel de la cour de Vienne. Une tradition ancienne est préservée : le fait de peindre les ruches avec différentes couleurs, voire des fresques, des miniatures, des scènes bibliques, de vraies œuvres d’art. Au 18^e siècle, on pensait que les abeilles reconnaissaient ainsi leur ruche. A Bled, à Ljubljana, on trouve d’innombrables boutiques vendant tous les miels possibles et imaginables, et des crèmes à la gelée royale, des sérums au venin d’abeille… Avec 5 apiculteurs pour 1000 habitants, le pays a le plus grand ratio au monde. La Slovénie a obtenu des Nations Unies que le 20 mai (naissance d’Anton Jansa) soit déclarée journée mondiale de l’abeille et des pollinisateurs. Je croise des ruches au beau milieu des villages, dans les jardins. Les abeilles sont très présentes partout, plus que chez nous – visiblement, le déclin global des abeilles est moins frappant ici, où elles sont très choyées.

* Les pommes. En ce mois de septembre, le pays croule littéralement sous les pommes, comme la Sicile sous les oranges. Pommes partout, dans les rues, dans les jardins, que personne ne peut ramasser tant elles sont nombreuses. Bien sûr, on boit d’excellents jus de pomme.

* Les champignons. Après la Finlande et la Suède, la Slovénie est le pays le plus boisé d’Europe. 60% de sa surface est couverte de forêts. L’obsession slovène, c’est la cueillette des champignons, et en ce moment on les retrouve sur tous les marchés, dans tous les plats. Il paraît que voler ses champignons à un Slovène est la seule chose qui puisse le faire sortir de ses gonds.

* La potica, espèce de gros gâteau à couches multiples (noix, pommes, crème, pavot…) complètement étouffe-chrétien. Je reconnais là la subtilité toute germanique dans la pâtisserie.

* L’artisanat d’art traditionnel : porcelaine, cristal, dentelle, poterie.

Nature et identité en Slovénie : écolos et tradis

Ce qui me marque, c’est la combinaison de la prospérité, de la modernité et de la préservation de traditions ancestrales. Les Slovènes connaissent le monde, voyagent et sont polyglottes, mais ils émigrent peu. Ils restent souvent dans leur région. Ils vivent dans des villages minuscules ou de petites villes où tout le monde se connaît. Ils épousent d’autres Slovènes, à l’extrême limite des Autrichiens ou des gens d’ex-Yougoslavie. Dans les villages, les maisons sont très proches les unes des autres, souvenir de l’époque où il fallait resserrer les villes pour préserver les pâturages. Le catholicisme reste fort, les mariages se font nécessairement à l’église. Il y a quelque chose d’un peu ancien qui me plaît ici, une ambiance de village soudé et attaché à son terroir, l’ouverture sur le monde en plus. Je me dis que je pourrais vivre ici.

L’ambition de la Slovénie, c’est le tourisme vert. Le pays craint très fort un tourisme de masse, qu’il subit déjà à Bled. Pour cela, de nombreuses mesures sont prises. La culture du recyclage est forte, avec du tri sélectif partout, et de vrais encouragements à la mobilité verte. Le centre de Ljubljana est entièrement piétonnier, sauf tôt le matin pour les livraisons, mais des navettes électriques entièrement gratuites sillonnent la ville et peuvent être appelée sur demande. Au lac de Bohinj, à Bled, on multiplie aussi les navettes gratuites. Les pistes cyclables sont omniprésentes, la location de vélos très abordables.  Je constate l’insistance sur les produits locaux – nombre de restaurants spécifient la provenance des aliments, mettent un petit drapeau slovène ou vert à côté des produits locaux.
Le tourisme surfe sur l’écologie, avec beaucoup « d’eco-resorts ». Ceux que j’ai visités étaient super, alliant confort et écologie, mais apparemment il y a aussi, comme partout, pas mal de greenwashing et d’arnaque, où on paie au prix fort l’inconfort.
La communication du pays est axée sur la nature. La couleur de l’office national du tourisme est le vert, et on communique beaucoup sur la rando, le vélo, le kayak, etc.
Ce sont des écolos tradis affables et qui mangent du yaourt aux myrtilles. Oui, vraiment, je pourrais vivre ici.

Voyage en Slovénie : le carnet de bord

La vallée de Bohinj et la gorge de Vintgar

J’arrive dans la vallée de Bohinj, à l’entrée du parc national de Triglav. Je suis heureuse de découvrir le sixième pays de l’arc alpin, après la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. Les Alpes juliennes (celles de Slovénie) sont à la mode, elles figurent parmi les 10 destinations 2018 du Lonely Planet, et semblent le mériter : j’adore ces paysages de cascades, de gorges, d’alpages et de villages préservés.
Le Triglav (2400 mètres) est le plus haut sommet slovène et un véritable mythe national. On est pas un vrai Slovène sans l’avoir gravi au moins une fois, un peu comme le Mont Fuji au Japon. La première ascension eut lieu en 1778, soit 8 ans avant le Mont Blanc – cela m’intéresse, moi qui croyais que l’alpinisme avait été inventé en Chamonix et que personne n’avait grimpé à une montagne avant. Certes, le Mont Blanc est deux fois plus haut, mais tout de même. A Bohinj, une statue commémore les « quatre braves » qui ont réussi ce premier exploit. On voit le Triglav de partout autour du lac, une belle figure tutélaire dentelée.

Le lac de Bohinj est superbe. On y nage, fait du paddle, du kayak, et les bateaux à essence sont interdits. L’église au bord du lac, hélas fermée, est la plus célèbre de Slovénie, en raison de sa décoration complètement bizarre et ésotérique :  des anges avec des dents (Dracula n’est pas très loin…), des démons, des anges en trompe l’œil qui ouvrent et ferment les yeux… Je mange une fabuleuse glace à la myrtille en bénissant ce pays. Je fais un grand tour en vélo électrique avec Grega de Hike & Bike, prestataire super sympa et passionné.

Nous visitons ensemble le village de Stara Fuzina, magnifiquement typique, avec ses maisons en bois, ses géraniums, ses pommiers, et enchaînons avec la découverte d’une gorge et d’une cascade dans le parc national de Triglav. Cela me fait terriblement penser à la Bavière et à l’Autriche : des Alpes moins hautes que les nôtres, mais très vertes, très aquatiques, et aux villages ultra traditionnels. Evidemment, j’adore.

Tôt le matin, dans la lumière dorée, je visite la gorge de Vintgar, qui est absolument sublime : une gorge étroite, vertigineuse, traversée par une rivière émeraude avec de multiples cascades. Un chemin de fer surplombe la gorge : il reliait autrefois l’Autriche, la Slovénie et l’Italie dans un long voyage de légende. Aujourd’hui, il a le statut de curiosité folklorique : des trains à vapeur d’époque le parcourent le week-end.
Je pars avec un regret : ne pas avoir vu la turquoise vallée de la Soca, qui me fera revenir ici…

Bled, l’incontournable

Me voici à Bled. Bled est LE spot touristique en Slovénie, et il faut dire qu’il y a de quoi : c’est un cocktail parfait de tout ce qu’on aime quand on est un touriste un peu romantique. Il y a un lac bucolique avec des barques traditionnelles, un château de conte de fées perché au sommet d’une falaise et une petite église baroque sur une île au milieu du lac. C’est absolument magnifique, sans doute un des plus beaux lacs des Alpes, et un des plus pittoresques. On comprend pourquoi les Habsbourg et Tito avaient une résidence d’été à Bled. Je souris de voir que la Villa Bled, résidence d’été de Tito, est aujourd’hui un hôtel de luxe 5* – ainsi finissent les communistes au temps du capital.

J’arrive à Bled à la nuit, pour dîner au prestigieux restaurant gastronomique du château de Bled. La vue sur le lac est extraordinaire. Plusieurs couples célèbrent leurs fiançailles ou leur mariage dans ce cadre féerique. Le chef est talentueux, cela se sent à chaque étape, et prépare des produits locaux de façon extrêmement raffinée. Cela sera mon plus beau repas lors de ce voyage en Slovénie.

Sur le lac de Bled, une seule sorte de bateaux est tolérée : des barques traditionnelles qu’on déplace à la rame seulement. Les bateliers du lac de Bled appartiennent à un cartel, pardon, une confrérie, jalousement préservée depuis 1740 (date de la création de la confrérie par l’impératrice Marie Thérèse). Cela fait donc 250 ans que la charge se transmet exclusivement de père en fils pour les 27 propriétaires de ces barques en bois ouvragé qu’on ne déplace qu’à la rame (aucun moteur n’est toléré à Bled). Ils sont en situation de monopole depuis 250 ans, et j’avoue que cela se sent. On part pour la petite chapelle avec une heure de retard sans aucune explication, mais c’est tellement beau que j’oublie de râler.

Je retourne de jour au château de Bled pour découvrir une expo intéressante sur les guerres de religion en Slovénie, qui fut un des premiers foyers du protestantisme. Une machine Gutenberg a permis la diffusion de la Bible en plusieurs langues, et plusieurs prédicateurs protestants s’étaient réfugiés au château de Bled. La contestation religieuse fut écrasée dès le 16^e siècle, bien avant la guerre de 30 ans. La contre-réforme a été très forte en Slovénie et le pays est résolument catholique depuis. Puis je redescends au bord du lac pour un repas délicieux dans un des nombreux restaurants sur la rive. Au menu : truites et champignons.

Je dors au très beau Rikli Balance hotel. Rikli était un Suisse du 19^e, inventeur de cures que ne renieraient pas les bobos d’aujourd’hui (comme moi) : végétarisme, pas d’alcool, repas légers, marche et bains thermaux. S’il surprenait ses curistes en train de manger de la viande ou de boire de l’alcool, il les virait du sanatorium sans ménagement. C’est comme ça que le tourisme s’est développé à Bled, les aubergistes du coin récupérant les hérétiques exclus. Le Rikli Balance Hotel d’aujourd’hui est clairement moins spartiate. Le spa est gigantesque, fabuleux. Je bénéficie d’un massage de tout le corps (1h20 !) avec des huiles essentielles de montagne, je suis en string en papier jetable et une dame à l’air sévère me malaxe énergiquement tout le corps comme si j’étais une boule de pain complet. Très sympa.

Sur les sommets de Velika Planina

Je prends la route pour Velika Planina, une région alpine près de Kamnik. C’est de toute beauté. Je retrouve les Alpes en majesté : sommets élevés, alpages verdoyants, sources claires. Nous montons à un hameau de haute altitude exclusivement réservé aux bergers depuis des siècles, et je suis fascinée. Pour vivre ici, il faut avoir des vaches sur les estives, telle est la règle. Le village n’est habité que de mai à septembre, lorsque les vaches sont en altitude. L’électricité n’est pas venue par des câbles, mais depuis 15 ans, les bergers y ont droit grâce à des panneaux solaires. Les maisons respectent toutes le plan traditionnel : il s’agit de cabanes en bois totalement différentes de ce que j’ai vu partout ailleurs dans les Alpes, avec une structure ronde, un bois grisé, une architecture vraiment ultra typique à cette région de Slovénie. Je n’ai jamais vu ça. Nous buvons un jus de pomme chez Robert, berger et aubergiste pour les touristes en quête d’authenticité alpine.

La chapelle « Notre Dame des Neiges » est saisissante, avec son autel en chaîne noueux, son architecture qui me rappelle les églises en bois debout (Stabkirche) de Norvège. Je suis dans un autre monde.

Nous redescendons dans la vallée et découvrons la source de Bistriska, d’un vert saisissant, et sa gorge. Ce pays est magnifique.

Ljubljana, baroque et art nouveau

Je suis bien disposée envers Ljubljana dès la découverte de mon hôtel : le merveilleux Vander Hotel, un 4 étoiles ultra design et un peu bling bling avec un bar de hipster, un resto magnifique sur la rivière et une terrasse rooftop avec piscine, coucher de soleil et tabourets en forme de bouchon de champagne. Je regrette de n’avoir personne avec moi pour faire des photos super instagramables.

Encore une fois, je ressens profondément mon amour pour ce que les Allemands appellent « Mitteleuropa » (l’« Europe du milieu », celle de l’ancien empire des Habsbourg). J’ai adoré Ljubljana parce que j’y retrouve un moule culturel précis dans lequel mon imaginaire s’est formé, à Munich, à Augsburg, à Salzbourg, à Innsbruck, à Vienne, à Prague, à Ljubljana aujourd’hui. Ce sont d’anciennes villes médiévales complètement refondues à l’époque baroque, à l’époque de la Contre-Réforme catholique, avec une sorte exubérance baroque lumineuse qui me met en joie. Ce sont des villes souvent marquées ensuite par l’Art nouveau, par un début de 20e siècle profondément symbolique et onirique. Le grand architecte Art Nouveau de Ljubljana a aussi marqué Prague de son empreinte : c’est Plečnik. Ce sont des villes où vivaient, avant les catastrophes atroces du 20e siècle, des allemands, des italiens, des juifs, des slaves… C’est le cœur battant de la vieille Europe et c’est ma patrie intellectuelle fantasmée. Je retrouve lors de ce voyage en Slovénie un imaginaire qui m’a accompagnée durant toutes mes études, un idéal européen vivant.

A Ljubljana, la ville médiévale a disparu avec le tremblement de terre de 1511, à l’exception du château surplombant la ville sur sa colline. La ville est résolument baroque : grandes façades lumineuses, bulbes dorés, murs pastels. Je pense à Salzbourg, à Innsbruck, notamment pour le côté « cuvette » au milieu des Alpes et la profusion baroque.

La cathédrale de Ljubljana est d’ailleurs un quasi clone de celle de Salzbourg : inspiration chapelle Sixtine, très haute voûte ronde percée, inspiration contre-réforme à fond dans la déco. Je suis très marquée par les portes, refaites dans les années 1980 pour la venue de Jean-Paul II – elles sont à la fois saisissantes et effrayantes, une grande fresque de métal fondu montrant toute l’histoire du christianisme en Slovénie, la première christianisation à l’époque romaine, la repaganisation avec l’invasion des Slaves, puis le baptême des Slaves, la grande épopée des croisades, la contre-réforme, les grands évêques du 19^e. Jean-Paul II trône au sommet.

L’autre grande influence qui marque la ville, c’est donc celle du fameux Plečnik, architecte star de l’art nouveau dans l’empire austro-hongrois qui a marqué de son empreinte Prague, Vienne, et surtout Ljubljana. Il a édifié partout des sortes de lampadaires à la fois symbolistes et futuristes, des ponts, et plusieurs monuments, dont un qui ressemble au Flat Iron new-yorkais. La vieille ville est entièrement piétonne et s’organise autour d’une rivière, Ljubljanica, un affluent de la Save. La plus belle marche est en bord de rivière, lumineuse et joyeuse. Les ponts sont innombrables, les plus célèbres étant les « trois ponts » de Plečnik face à l’église mariale, une architecture à la fois ultra classique et audacieuse qui sublime l’église baroque adjacente, et un pont à cadenas d’amour qui ressemble au pont des arts parisiens. Je pense aussi à Paris, à Nancy. J’adore l’art nouveau, j’adore cette atmosphère à la fois germanique et méditerranéenne, ce genre de lieu hybride me correspond.

Je vais enfin saluer le mythique « pont du dragon » que j’ai si souvent vu en photo. J’adore cette vision fantasmagorique.

Quelques bonnes adresses à Ljubljana 

– Rogaska, fabrique de cristal depuis 1655
– Movia, petit bar à vins de vins slovènes (micro production car petit pays, mais bons vins, avec la grande diversité des climats, des Alpes à la Méditerranée – ils font de tout)
– Dvorni, idem : vins + tapas slovènes
– Klobasarna, le fast food slovène : des saucisses
– Honey House : magasin de miel traditionnel avec les ruches peintes. L’apiculture est un incontournable de tout voyage en Slovénie
– Piranske Soline : les salines de Slovénie, le sel pour la cuisine, la cosmétique, etc
– Gujzina, resto réputé travaillant notamment l’huile de pépin de citrouille, spécialité slovène, et les fameux gâteaux si légers (potica, gibanica)
– Galeria Idrijske Cipke : travail à la main de la dentelle, très impressionnant, très cher
– Druga Violina : café resto réputé aux velléités artistiques et branchées
– Valentin : excellent resto de poissons à l’emplacement de l’ancien marché aux poissons
– Monstera Bistro : cadre un peu terne mais nourriture très bonne et locale
– Vander Hotel : le resto est excellent et situé en bordure de rivière. Mon 2^e coup de cœur gastronomique lors de ce voyage en Slovénie.

Je quitte la Slovénie avec un nouvel amour au cœur et quelques certitudes renforcées :
– Pour leur mélange de paysages grandioses et de cultures à l’identité si forte et persistante, les Alpes sont la chaîne de montagnes la plus merveilleuse du monde et mon amour pour elles est immortel.
– J’ai vraiment une affinité profonde avec ce type de destinations : donnez-moi de la Suisse, de la Bavière, de l’Autriche, de la Slovénie, c’est tout ce que j’aime.
– Ce pays mérite tout le bien qu’on en dit.
– Les myrtilles et leurs dérivés, c’est vraiment la vie.
Slovénie, merci, je reviendrai, j’en suis sûre.

Je suis venue en Slovénie en tant que journaliste, en voyage de presse individuel organisé par l’OT de Slovénie, pour un reportage pour Version Femina. Cet article de blog n’est qu’un bonus, je partage mes impressions avec vous sans aucune obligation, juste pour le plaisir. J’ai adoré ce pays.

*

Imaginez un village savoyard traditionnel niché dans un cirque rocheux, où les chamois bondissent au-dessus des épicéas et où les plus hauts sommets de Savoie se détachent dans le ciel bleu. Pralognan la Vanoise a été pour moi un coup de foudre esthétique total, je suis complètement tombée sous le charme de ce village parfait et de ce domaine skiable boisé et pittoresque. Au cœur du massif de la Vanoise, paradis de la faune sauvage et des randonnées, cette station a su préserver un charme fou. Outre le ski au milieu des sommets de 3000m, j’ai pu tester différentes activités d’hiver sympathiques : le telemark, le ski joering, les raquettes, et bien sûr la dégustation de spécialités savoyardes. Partons ensemble à Pralognan la Vanoise, pour une féerie enneigée en Savoie.

Pralognan la Vanoise, l’atout charme

Vous connaissez mon amour des Alpes : tout au long de l’hiver, j’ai eu le plaisir de découvrir un grand nombre de stations dans plusieurs massifs, et chacune m’a plu pour des raisons différentes, chacune s’est illustrée avec un atout spécifique. L’atout charme de Pralognan, c’est sa beauté. C’est tout simplement la plus jolie station de ski que je connaisse à ce jour en France, mon coup de cœur esthétique absolu de cet hiver. Il faut que je vous dise à quel point j’ai eu un choc visuel en déroulant une longue route de sapins solitaires, loin des villes et du vacarme, et découvrant enfin cette petite station village au bord du parc national de la Vanoise. Un silence majestueux enveloppait les cimes des arbres et des montagnes. J’étais entrée dans un décor de film.

Vous arrivez à Pralognan, et le monde semble se refermer autour de vous. C’est une vallée étroite, assombrie par les épicéas et par les plus hauts sommets de Savoie, qui forment un cirque rocheux monumental autour de vous. La Grande Casse culmine à 3855m, et plusieurs autres sommets de 3000m complètent ce cirque qu’on surnomme parfois « petit Chamonix ». Mais Chamonix est une ville, vaste et variée, tandis que Pralognan est un secret épargné par la marche du temps. Le village savoyard traditionnel est resté esthétiquement parfait : aucune grande barre d’immeuble, seulement des chalets de bois, le tout dans un océan d’épicéas qui donne à la station des airs de petit Canada.

A mon réveil à l’hôtel Epicea Lodge, je me sens complètement transportée dans un conte de fées. C’est ma première fois dans le massif de la Vanoise, et je découvre un petit paradis de nature préservé avec une faune incroyable. Partout sur les barres rocheuses tout au sommet du domaine skiable, on aperçoit au loin des chamois. Ils sont trop distants pour que je les photographie (je ne savais pas ce qui m’attendait, je n’ai pas pris de téléobjectif, comment aurais-je pu imaginer ?), mais les jumelles du guide me les révèlent. J’en frissonne d’émerveillement : c’est la première fois que j’en vois et l’émotion est forte. On me dit qu’en été, la Vanoise est un paradis de la randonnée, où la faune sauvage est tout proche et abondante, qiu’on chemine entre les fleurs et les animaux, comme dans un jardin d’Eden alpin. Je le crois sans difficulté.

Le hameau de la Croix, l’idylle savoyarde

Vous n’êtes pas encore rassasié de perfection savoyarde ? Pralognan a un secret pour vous : son petit hameau de la Croix, à quelques centaines de mètres du village. Dès la descente de la voiture, je suis extatique. J’ai trouvé le pays des contes de fée, entre Blanche Neige et la Reine des Neiges. Les flocons tombent sur les chalets et les ruelles étroites, je suis émerveillée. J’ai vu que le hameau de la Croix comptait plusieurs maisons intéressantes : galerie d’art, fromagerie, artisanat traditionnel… j’imagine que tout ouvre en été, cela m’a donné très envie d’y revenir à la belle saison !

En me baladant dans les ruelles désertes de La Croix, mes pas assourdis par les flocons, une émotion très forte m’envahissait, un mélange de bonheur et d’humilité : c’était là la montagne des contes de fée, éternelle et terrible à la fois, celle qui brise les alpinistes sur les corniches escarpées et qui console les rêveurs au coin du feu, la montagne rude et maternelle, belle et froide. J’ai ressenti une forme de perfection à Pralognan, de grâce rare, et je me suis souvenue pour la millième fois que les Alpes étaient à mes yeux un temple. Elles sont à la fois sanctuaire du sublime et du vertige, et alcôve, cocon, nourrissant perpétuellement mes visions d’idylle et d’éternité. Les Alpes, ce sont à mes yeux les plus belles montagnes du monde, mes montagnes chéries. Pralognan a su concentrer leur beauté au creux d’une vallée magique, hors du temps et loin du monde.

Ski et telemark entre les épicéas à Pralognan la Vanoise

Avec 24 pistes, le domaine de Pralognan n’est certes pas immense : si vous êtes des fous du ski et que vous restez une semaine complète avec l’envie de dévaler les kilomètres, vous risquez de vous sentir à l’étroit. Mais si vous aimez mêler le ski à d’autres activités, si vous ne restez qu’un week-end ou si vous aimez skier dans un décor féerique, ce domaine sera parfait pour vous : il est d’une beauté rare. Les mythiques sommets de la Grande Casse et de l’Aiguille de la Vanoise vous surplombent, vous êtes au beau milieu des épicéas, les chamois sont tout proches, et vous avez un fabuleux sentiment de nature sauvage et préservée. C’est une idylle alpine. Au moment de ma venue, la neige était d’une qualité fabuleuse, et j’ai pris un immense plaisir à skier. Les pistes s’étendent de 1410 à 2355m et la partie basse est également équipée d’enneigeurs, assurant un bon enneigement constant.

Faites une pause tartiflette au restaurant Les Barmettes, au pied de l’Aiguille de la Vanoise : le cadre est sublime et le repas copieux !

Dans ce décor, j’ai eu le plaisir de tester le telemark au moment même où la coupe du monde de telemark avait lieu à Pralognan la Vanoise. Contrairement aux apparences, le mot telemark n’est pas le nom d’une énième appli de messagerie instantanée pour envoyer des photos de ton chat à ta mamie : c’est le nom d’une région de Norvège. Discipline mi alpine, mi nordique, elle laisse le talon libre, permettant à la fois la marche facile sur du plat et la descente sur pente raide. Les virages se font en position de fente, avec les genoux décalés. C’est très technique et très physique, mais heureusement, il est possible de tricher et de repasser sans encombre en technique alpine quand les cuisses et les mollets sont en feu. Nous avions un super moniteur britannique, Ben, fou du sentiment de liberté et de technicité procuré par le telemark, qui a créé sa société spécialisée dans la discipline, Teletracks . Si vous avez un bon niveau de ski alpin et que vous voulez tester de nouvelles sensations, je vous recommande d’essayer : les sensations sont intéressantes.

Apprendre à construire un igloo à Pralognan la Vanoise

Qui veut apprendre à construire un igloo ? A la tombée de la nuit, c’est l’atelier inuit à Pralognan-la-Vanoise. L’activité est à la fois ludique, instructive et assez physique. Il nous faudra 60 briques pour construire ce petit igloo, 60 briques qu’on va fabriquer avec des bacs de chez Ikea (on triche un peu), nos pieds pour tasser la neige très fort, et une scie pour les sculpter parfaitement. Puis quelqu’un se mettra à l’intérieur pour tenir chaque brique le temps de monter la voûte, comme une cathédrale de glace. Petite astuce : ne soyez pas cette personne sacrifiée. La pauvre Marie a failli finir en surgelé Picard, immobile genoux dans la neige à tenir des blocs de glace. Laissez les autres souffrir à votre place.
Nous étions 7 et il nous a fallu 1h30 pour construire ce petit igloo, ce qui prouve qu’en cas de tempête de neige inopinée, nous serions tous morts, malgré des piétinements acharnés et une réelle ardeur collective au travail. Une fois le petit igloo achevé, quelqu’un aurait pu y dormir : la température était de 5 degrés dedans contre -13 dehors ! N’est pas Inuit qui veut. En cas de blizzard soudain, la technique du husky (se rouler en boule dans un tas de neige) me semble donc plus à même d’assurer ma survie. Nonobstant notre nullité achevée, c’était un moment très sympa, et particulièrement photogénique.

Initiation au ski joering sous les sommets de la Vanoise

Connaissez-vous le ski joering ? C’est une activité de magazine ou de conte de fée qui me faisait rêver depuis très longtemps, et en faire était mon grand objectif de l’hiver. Pour les amoureux des chevaux et des montagnes, c’est le cocktail parfait : il s’agit de ski… tracté par un cheval, qu’on guide en orientant ses skis et en tenant les rênes en main. Cela se passe au ranch de l’Ancolie, dans un cadre magnifique : une vaste vallée blanche au pied des montagnes. La propriétaire, Véronique est une vraie passionnée qui a peu de chevaux, les connaît par cœur et les adore. Comme il s’agissait d’une initiation, nous étions en terrain clos, je rêve maintenant de partir sur les chemins en forêt !
L’activité est ludique et accessible, mais j’aurais tendance à dire que vous en profiterez encore plus si vous avez déjà un intérêt pour les chevaux, que l’animal vous plaît et ne vous effraie pas. Ceux d’entre nous qui avaient déjà un certain feeling avec les chevaux, sans forcément être de grands cavaliers, sont ceux qui ont le plus apprécié l’activité.

Une sortie en raquettes à Pralognan la Vanoise

Pralognan propose de nombreuses randonnées raquette dans un cadre privilégié. Celle qui me fait le plus rêver vous invite à partir à la recherche des chamois sur les hauteurs, ce que j’aurais bien évidemment adoré ! Mais pour des questions de temps, nous avons opté pour une boucle plus courte, mais néanmoins charmante, entre traversée de canyons rocheux, petits hameaux de berger, rivières enneigées et forêts épaisses. J’ai adoré cheminer sous le silence ouaté de la neige qui tombe… avant d’achever le parcours avec une délicieuse tomme de chèvre à la chèvrerie de Chavière ! A défaut de chamois, nous aurons rencontré d’autres caprins adorables…

Commerces et restaurants authentiques : bonnes adresses à Pralognan

Pralognan-la-Vanoise est un village savoyard authentique, avec ses chalets, ses épicéas, son atmosphère intemporelle. Ici les gens construisent leur histoire de génération en génération, portent un héritage, défendent le fait maison, les produits locaux.
Je vous conseille de visiter la Fromagerie du Plan, où des éleveurs et producteurs vendent leur beaufort et qui ne désemplit pas (la culture du fromage en Savoie, c’est quelque chose !) ou encore la Liquoristerie de la Vanoise, caverne aux merveilles alpines : outre le génépi distillé sur place, on y trouve toutes sortes de spécialités savoyardes soigneusement sélectionnées.

Quand il est temps de passer à table, il faut tester le bar-resto Pépé Gust’ qui a su allier la modernité cosy et bistronomique à la défense d’un héritage personnel touchant. Pépé Gust’, c’était Auguste Amiez, qui fonda en 1937 le tout premier bar de Pralognan. Skieur, alpiniste, bricoleur, figure locale mythique, il est aussi l’arrière-grand-père d’un des deux propriétaires du bistrot. Son visage stylisé orne les planches et les menus de ce bar-resto chaleureux où on commence au bar par un apéritif made in la Liquoristerie, avant de passer à table dans un décor ultra typique – une haie de skis des années 70 ! – et de goûter les burgers faits maison. L’assurance d’une soirée sympa.

Pépé Gust’ s’apprêtait à ouvrir des chambres d’hôte au moment de ma venue. Je n’ai pas pu les découvrir, mais en attendant, j’ai deux hôtels sympas à vous conseiller.

Deux hôtels de charme à Pralognan la Vanoise

Nous avons dormi à l’Epicéa Lodge, un très joli hôtel légèrement à l’écart du village qui cultive l’ambiance trappeur : rondins de bois, proximité des montagnes et des forêts, toits enneigés… on est au calme, dans un cadre idyllique qui correspond totalement à ce que j’aime pour des vacances à la neige au plus près de la nature. L’hôtel propose des catégories de chambres très différentes, de la petite cabane dans les bois aux toits penchés (pas super pratique, mais tellement pittoresque) aux belles chambres avec vue ! J’étais à l’étage, dans une chambre cosy et confortable avec vue sur les montagnes, et j’ai adoré mon séjour. Je sais que toutes les chambres n’ont pas la vue (celles au rez-de-chaussée sont très sombres), et les types de chambres étant très différents, je vous conseille de réserver par téléphone pour bien vous renseigner sur celle que vous choisissez. Le restaurant de l’hôtel est chaleureux et traditionnel : raclette, fondue, crozes, diots… je me suis régalée de fondue. Et le grand bonheur, c’est de prendre l’apéritif avant ou le thé après le repas au coin du feu !

J’ai ensuite pu découvrir un autre hôtel qui m’a beaucoup plu, en cœur de village : l’Hôtel du Grand Bec. Ce chalet traditionnel, tenu par la même famille depuis 3 générations, a une belle déco montagnarde boisée et soignée, et deux atouts charme qui m’ont séduite : un très bel espace piscine et balnéo, avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi, piscine extérieure l’été, sauna d’une part, et un fabuleux restaurant d’autre part. Le restaurant est labellisé Maître Restaurateur, un label qui a de la valeur à mes yeux car il est sanctionné par les services de l’Etat et valorise circuits courts, produits locaux, fait maison. Le repas au Grand Bec était absolument succulent, un summum culinaire dans mon hiver montagnard – tout était fin, frais et délicieux !

J’ai quitté Pralognan enchantée, comblée par mon séjour au pays des contes de fées, avec la sensation d’avoir vécu un moment de grâce, dans un endroit vraiment beau et magique. Au cœur de la Vanoise, dans une vallée encaissée et boisée, attend un petit paradis… Je rêve désormais de revenir en été, au plus près des chamois. Cet endroit m’a marquée et j’en ai beaucoup parlé autour de moi, en demandant à mes amis : saviez-vous combien Pralognan est beau ?

Merci à l’office du tourisme de Pralognan et à Duodecim pour cet accueil merveilleux qui restera un fabuleux souvenir. Je reviens quand vous voulez !

A suivre sur Itinera Magica : les îles Féroé, les Saisies, la Slovénie, Morzine, un beau spa dans le Vaucluse, le Jura, la Chartreuse… inscrivez-vous à la newsletter ?

Quel bonheur de retrouver les Alpes du Sud à Orcières-Merlette 1850 ! Jamais elles n’ont autant mérité leur surnom « d’Alpes du Soleil » que dans cette station où il fait bon vivre, entre une situation plein sud et une pléthore d’activités qui parleront à tous. Des cours de cuisine à la tyrolienne géante en passant par des bains insolites en pleine nature et le parapente, tout est possible ici ou presque. J’ai eu un vrai coup de cœur pour Orcières-Merlette, station familiale attachante qui a su développer des initiatives originales, entre patrimoine et innovation. Peut-être votre prochaine destination de vacances au ski ? Laissez-moi vous donner quelques idées pour profiter au maximum d’Orcières-Merlette 1850.

Orcières Merlette ou le soleil des Alpes du Sud

Si vous aimez revenir du ski tout bronzé avec la marque des lunettes, si vous rêvez d’échapper à la grisaille et de retrouver la lumière sur les cimes, je ne saurais vous recommander mieux qu’Orcières-Merlette. C’est simple, de toutes les stations que j’ai eu le plaisir de visiter cet hiver, c’est celle qui bénéficie du meilleur ensoleillement. Ici, les Alpes du Soleil méritent pleinement leur surnom…

Nous sommes déjà bien au sud, à la même latitude que Montélimar, la porte de la Provence. Nous sommes à deux pas de Gap, à 2h30 de route au nord de Marseille et à 2h au sud de Grenoble. Ici le climat est plus riant, plus dégagé que dans les Alpes du Nord.
On le voit tout de suite à la végétation : les sapins ont disparu et fait place aux mélèzes, symbole des Alpes méridionales – comme dans les Dolomites. Attention, cela signifie que vous ne pourrez pas skier au milieu des arbres enneigés dans une atmosphère de petite Laponie, car les mélèzes perdent leurs aiguilles l’hiver et que le domaine n’est pas très boisé, mais cela signifie aussi que rien ne vient vous faire de l’ombre. Au-dessus de vous s’élèvent les premiers sommets du parc national des Ecrins, et les pentes sont baignées de lumière : la station est exposée plein sud, ce qui signifie que le soleil vous baigne continuellement, tout au long de votre journée de ski. Aucune station ne m’a fait prendre autant de couleurs qu’Orcières, pensez bien à la crème solaire !

La station cultive cette douceur de vivre au soleil : sur le beau domaine sont installées des terrasses permettant de se reposer, bronzer dans des fauteuils et des chaises longues, faire une pause bronzage. J’ai adoré ces aménagements presque balnéaires au milieu des sommets.

Mais n’ayez pas d’inquiétude quant à l’enneigement : la station s’étend de 1850 à 2725 mètres, une grande amplitude pour ses 51 pistes, et des enneigeurs nouvelle génération sur toute la partie basse de la station. J’ai pu découvrir le travail des dameuses et des enneigeurs lors d’une virée en dameuse à la tombée de la nuit, qui m’a beaucoup appris sur les coulisses d’une station : toute la nuit, de nombreux hommes et quelques femmes travaillent à la préparation des pistes. La qualité de la neige était excellente lors de ma venue, malgré un soleil ardent et quasi continu. J’ai pris beaucoup de plaisir à skier à Orcières-Merlette, compromis parfait : une station familiale, à taille humaine, mais avec un beau domaine et de nombreuses pistes.

Orcières Merlette, version sensations fortes

La plus grande tyrolienne des Alpes du Sud

C’est la plus grande tyrolienne des Alpes du Sud, et une des plus grandes des Alpes tout court : vous passez d’un versant à l’autre à une vitesse de pointe de 140 km/h, en position horizontale au-dessus des neiges. Contrairement à ce que j’imaginais, la sensation de vitesse n’est pas extrême, c’est quelque chose de très doux, comme si on volait. Si vous recherchez l’adrénaline pure, vous serez déçus, mais si vous avez envie d’une sensation de flottement et d’envol très agréable, cela vous plaira ! Un tour en tyrolienne coûte 40 euros, tarifs dégressifs en groupe.

Un tour en chien de traîneau

Au cœur de la station d’Orcières Merlette, au milieu des pistes à 2300 mètres d’altitude, Alpi Traîneau s’est installé avec ses huskies et a construit un village inuit, Williwaw, où on peut même passer la nuit dans un igloo après avoir vu le soleil se coucher sur les montagnes. Je n’ai pas testé l’option igloo, mais j’ai eu le plaisir de faire un petit baptême en chien de traîneau : environ 30 minutes de balade sur le plateau de Roche Rousse, entre les barres rocheuses et les étendues enneigées. Les mushers sont très expérimentés et professionnels : le jour de ma venue, le propriétaire du site, Philippe Desmurger, gagnait une des étapes de la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneaux mythique en Savoie. J’étais avec Ananda, une jeune musher passionnée, qui m’a raconté le dressage des chiens, la sélection des chiens de tête, et son amour pour cette race généreuse et tellement pleine d’énergie. Une petite parenthèse très sympa entre deux descentes ! J’étais ravie de revoir les huskies après ma belle expérience en chien de traîneau en Vercors.

Le parapente en hiver : le bonheur ultime

Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon baptême de parapente en Vercors l’été dernier a été une des plus belles expériences de ma vie. J’ai ressenti un sentiment de joie, de liberté, d’exultation inouï et j’ai immédiatement su que j’étais accro, et que j’allais passer ma vie à courir après cette jubilation incomparable. Quand on m’a proposé de tester le parapente d’hiver à Orcières-Merlette, j’ai sauté de joie – impossible de me faire plus plaisir.

Je crois que peu de choses au monde me procurent un sentiment de bonheur aussi intense. Cette sensation est indescriptible, car rien ne peut davantage donner à l’homme la sensation de voler. Le parapente, c’est devenir oiseau. Nous frôlions les crêtes, sentions le souffle froid de la montagne quand nous allions presque chercher le contact avec les pistes, puis repartions vers les hauteurs pour embrasser les sommets des Ecrins.

C’était avec le moniteur Jean-Michel Hérard, fondateur de la société Chaussée Glissante, que j’ai trouvé vraiment pro et adorable.  Je vous le recommande chaleureusement si vous venez à Orcières – un baptême avec lui vous coûtera 75 euros. Il est aussi dameur : c’est lui que j’ai retrouvé le soir pour un tour en dameuse à la nuit tombée, une plongée extraordinaire dans le monde secret des stations.

Parapente en hiver vs parapente en été
Par rapport à mon expérience de l’été dernier dans le Vercors, qu’est ce qui change ? Fondamentalement : rien, c’est fabuleux. Dans le détail, un inconvénient à noter : les vols d’hiver sont souvent plus courts car il y a moins d’ascendants qui vous portent et maintiennent en l’air. J’aurais adoré que ça dure encore. J’ai revu des parapentistes aux Saisies la semaine suivante, et leurs vols étaient vraiment très courts, ils n’arrivaient pas à monter. Le problème est plus fréquent en hiver qu’en été, même si les conditions changent bien évidemment d’un jour à l’autre. En revanche, le parapente en hiver a un avantage significatif : le démarrage à ski est extraordinaire, un surcroît d’adrénaline génial. On se jette dans la pente bien raide avec ses skis, on prend de la vitesse et on est soulevé par la voile. Le départ valait toutes les montagnes russes du monde, c’était une sensation incroyable. C’est à réserver aux gens qui aiment l’adrénaline : le départ en été est plus doux, le départ à ski en hiver donne plus de sensations.
Eté ou hiver, je vous recommande VRAIMENT de tester le parapente une fois dans votre vie. Ce sont mes plus belles expériences outdoor à ce jour. Je crois que j’ai élevé le parapente au rang de religion, car c’est une expérience qui ne ressemble à rien d’autre au monde et dont on sort extatique. Je crois que j’aime encore plus le parapente que le chocolat, c’est dire l’amour que je lui porte 😉

Un moment au spa à Orcières Merlette ?

J’ai eu le plaisir de tester deux spas durant mon séjour, ce qui a réjoui l’accro à l’eau chaude que je suis. Deux expériences vraiment agréables, mais radicalement différentes… laissez-moi vous raconter.

Un beau spa pour prendre soin de soi : le spa Peau d’Ours

On commence par le spa le plus « classique », mais vraiment plaisant : c’était un pur moment de détente et de bien-être que de finir la journée chez Peau d’Ours et de voir le soleil se coucher sur les Alpes depuis mon bain à remous. J’étais fabuleusement détendue…

Je vous rassure tout de suite, il n’y a pas d’ours mort dans ce spa. Simplement, le nom « Orcières » signifie « tanière de l’ours », l’ours est l’emblème de la station, et nombre d’établissements jouent sur cette symbolique ! Peau d’Ours est un spa très soigné, qui vous chouchoute et vous enveloppe. De nombreux soins sont proposés, et de nombreux produits de bonne qualité. L’ambiance est chaleureuse et raffinée. Au premier étage, vous trouverez le grand bain à remous avec vue sur les montagnes, et au sous-sol, le sauna et le hammam, ainsi que de nombreux espaces de relaxation. Tout est propre, bien aménagé, bien chauffé, et je me suis parfaitement détendue. La dimension esthétique et cosmétique est aussi développée, et si vous avez envie de prendre soin de vous, le personnel attentif et sympathique de Peau d’Ours s’occupera très bien de vous.

Je quitte ce cocon tiède et cosy et passe maintenant au spa version aventure de l’extrême.

Les bains du trappeur : une expérience spa hors norme en pleine nature

Ceci est un insolite incroyable, une des expériences les plus marquantes et originales de mon hiver 2019 – on oublie pas les Bains du trappeur de sitôt ! J’adore encourager les initiatives originales, et les Bains du trappeur, créés par un jeune couple fasciné par le grand nord, le Canada et les expériences décalées, sort vraiment de l’ordinaire. Et la dimension nature et écolo plaira aux cœurs verts parmi nous !

Au fond de la vallée, à côté du gîte de Chauffarel, je descends dans la combe la plus froide des Hautes-Alpes. Le jour de ma venue, il fait -16 au fond de la combe, les arbres sont entièrement drapés de givre et j’ai l’impression d’être entrée dans un autre monde. Quel contraste entre les versants ensoleillés de la station méridionale et cette atmosphère presque sibérienne, ce monde sauvage où la rivière Drac coule à demi gelée entre les berges figées dans la glace et les arbres blancs ! Les bains du trappeur sont de grands bains de bois placés au milieu des forêts, et chauffés au feu de bois de mélèze allumé en dessous. L’ambiance trappeur est cultivée à l’extrême avec les cabanes, les rondins, les cheminées de fonte et les crânes de cervidés accrochés aux toits. Les bains sont privatifs, avec un tarif unique : 65 euros pour 3h, pour jusqu’à 8 personnes. Vous serez seul (ou avec les personnes que vous avez choisies) : il y a trois bains différents, chacun isolé des autres, pour avoir une sensation de solitude et d’exclusif. Vous aurez aussi un beau sauna de bois clair rien que pour vous. L’eau est intégralement vidée après chaque bain, ce qui évite l’utilisation de produits chimiques. Les contrastes de température sont extrêmes : -16 dehors, 40 degrés environ dans le bain, 80 environ dans le sauna ! Je n’ai pas eu froid, grâce à la température vraiment chaude du bain, et j’ai choisi de garder mon bonnet sur la tête pour ne pas risquer d’attraper mal. J’ai adoré cette expérience complètement sauvage et hors normes. Je recommande en amoureux : c’est très romantique !

Un joli hôtel à Orcières Merlette : les Catrems

Je reste dans les suggestions romantiques avec cet hôtel qui fait partie de mes coups de cœur de l’hiver en matière d’hébergement. Les Catrems, c’est vraiment un joli hôtel de montagne, avec une très belle vue sur les sommets, et une décoration à la fois typique, rétro et originale, qui m’a fait une excellente impression. On sent que les propriétaires ont décoré l’endroit avec beaucoup de soin, de goût et d’originalité, et j’ai adoré guetter tous les petits détails, et me reposer au soleil dans le salon. Ce n’est pas un hôtel luxueux, les chambres sont assez simples, mais c’est soigné, bien tenu et joli. L’hôtel est classé 2 étoiles, spontanément je lui en aurais plutôt accordé 3. La lumière, c’est vraiment l’atout cœur d’Orcières, elle est partout, et rend tout plus joyeux. J’ai adoré le balcon de ma chambre, plein sud avec vue sur les montagnes.
Je recommande sans hésiter cet hôtel de charme aux tarifs abordables : 75 euros/nuit en moyenne.

Après tant d’expériences palpitantes, il est maintenant temps de manger.

Découvrir la gastronomie des Alpes du Sud à Orcières Merlette

En venant à Orcières Merlette, j’ai fait une découverte culinaire qui m’a beaucoup surprise : la gastronomie du Champsaur, cette vallée des Alpes du Sud, est vraiment différente et ne ressemble pas aux spécialités de montagne usuelles. Bien sûr, comme partout au ski, vous trouverez aussi raclette, fondue, etc, mais je vous conseille vraiment de vous intéresser aux spécialités locales qui sont très spécifiques à ce coin de France.
Il y a d’abord les ravioles du Champsaur. Moi qui suis Drômoise, je pense aux ravioles de Royans quand on me dit « ravioles », mais celles du Champsaur sont totalement différentes : elles ne sont pas faites à base de pâte de blé, mais de pomme de terre. Ce sont des croquettes à base de patate, fromage frais et levure.
Ensuite, il faut parler des tourtons : eux sont bien à base de pâte, ce sont de gros coussinets fourrés aux pommes de terre et aux poireaux (parfois aussi aux champignons), qu’on cuit dans l’huile bouillante. Ils sont un peu plus délicats à réaliser que les ravioles.
Ce sont les deux spécialités les plus célèbres, mais je vais vous en présenter d’autres au fil des bonnes adresses. 

Un resto à la déco fabuleuse : L’Ourson

Ah, quel coup de cœur, ce resto ! D’abord, la décoration est géniale. J’ai eu l’impression d’entrer dans un compte Instagram de cow girl américaine super stylée et élégante, avec ce bois clair, ces motifs vache et zèbre, ces lampes travaillées, cette utilisation judicieuse de la végétation, cette attention apportée au détail. J’ai passé dix minutes à admirer le resto avant de pouvoir me concentrer sur le menu 😉
Passons au repas : un régal ! C’est du fait maison, du typique et soigné. J’ai pris le plateau de découverte des spécialités du Champsaur, et il y avait, outre les tourtons et les ravioles, plusieurs choses très originales : du nougat de chèvre, une mousse de fromage de brebis, des feuilletés aux épinards… C’était copieux mais très bon, et vraiment différent.

Goûter aux mélèzes : Les Délices Orsatus

Je continue dans l’originalité : je vous conseille vraiment d’aller découvrir les Délices Orsatus chez Stéphane, à l’hôtel des Gardettes. Stéphane est passionné de fleurs et de plantes, et notamment de celles de ses Alpes du Sud. Je vous l’ai dit, l’arbre emblématique de la région, c’est le mélèze. Ce que j’ignorais, c’est que le mélèze fleurit au printemps (autour d’avril), couvrant la montagne de fleurs claires. Stéphane part alors ramasser les fleurs, pour composer ses « délices ». Les délices, ce sont des confitures à base de fleurs : mélèze, bien sûr, mais aussi sureau, églantine, pissenlit, gentiane, lilas… et bien d’autres encore. Absolument passionné, Stéphane vous racontera avec enthousiasme les vertus des fleurs, et les principes de la phytothérapie. Les Délices Orsatus peuvent aussi être commandés en ligne, n’hésitez pas à faire un tour sur le site, où vous trouverez aussi des recettes.

Stéphane a aussi décliné la technique pour développer des sorbets de fleurs, que vous pouvez goûter au restaurant des Gardettes. C’est un resto de montagne typique, aménagé dans une ancienne bergerie, où j’ai goûté à une très bonne raclette – classique mais efficace – avant d’enchaîner sur ces sorbets délicieux.

Apprendre à cuisiner les spécialités du Champsaur

Et si vous mettiez à votre tour la main à la pâte ? Myriam, habitante d’Orcières passionnée de cuisine et experte en matière de spécialités régionales, propose des ateliers cuisine à l’office du tourisme. J’ai appris à faire les ravioles (facile, je saurais refaire), puis les tourtons (plus compliqué, je ne saurais pas les refaire moi-même, d’autant qu’il faut un cadre en bois pour bien les former), et suis repartie avec mes spécialités à cuire chez moi et les recettes pour pouvoir recommencer ! Myriam est chaleureuse et pédagogue, et j’ai apprécié l’ambiance conviviale du cours. Cela m’a fait très plaisir de voir que les femmes n’étaient pas les seules intéressées, et que plusieurs hommes sont venus apprendre avec leur femme, leur fille… très sympa.

Le hameau de Prapic ou la magie des Alpes du Sud

La station d’Orcières Merlette 1850 n’est pas une station village comme j’en verrai ensuite en Savoie : c’est un aménagement des années 1970 avec de l’habitat collectif, pas laid du tout, grâce à la petite taille de la station et à l’utilisation du bois pour palisser les ensembles, mais avec forcément moins de charme qu’un village traditionnel. En revanche, le village d’Orcières, situé un peu plus bas, est vraiment très beau, avec son église se détachant sur les sommets enneigés.

Mais le joyau, le coup de cœur absolu, c’est le hameau de Prapic.
Ce qui me fascine dans les Alpes du Sud, ce sont les petits hameaux perdus dans la montagne. Ils datent de l’époque pastorale, quand les bergers suivaient les troupeaux en haut des pentes l’été, et que des maisons de pierre et de chaume naissaient sur leurs chemins. À Orcières, il y a plusieurs hameaux de ce genre, et le plus beau, c’est Prapic, un petit bout du monde. Les toits de chaume ont été remplacés par des toits de lauzes (ardoises noires) en raison des incendies, mais tout est comme avant, traditionnel, idyllique. Le village est rempli de fontaines toutes plus belles les unes que les autres, surtout quand l’hiver les drape de glace. De superbes randonnées partent de Prapic, et je vois des gens partir en raquettes au milieu des mélèzes ou le long des deux rivières, celles qu’on appelle la noire et la blanche. La poésie hivernale de Prapic m’a enchantée et a fini de sceller mon affection pour Orcières !

Pour la douceur de vivre et la neige au soleil dans les Alpes du Sud, pour l’esprit familial de cette petite station et pour la grande diversité des activités et l’esprit d’innovation qui l’anime, j’ai vraiment adoré Orcières Merlette.
Un grand merci à l’office du tourisme d’Orcières Merlette, et particulièrement à Mathilde, et à tous les prestataires, pour leur accueil chaleureux !

La semaine prochaine, je vous emmènerai à Pralognan-la-Vanoise, pour continuer à explorer les stations françaises de charme. Inscrivez-vous à la newsletter ?

L’aventure en plein air ! Paradis de la randonnée, le Vercors a bien d’autres atouts dans sa manche. J’ai eu cet été l’occasion de tester un grand nombre d’activités outdoor en Vercors absolument mémorables : parapente, spéléologie, vélo électrique, escalade, pêche, canirando, luge sur rail, trottinette de descente. Pour qui rêve de belles vacances à la montagne, pour les sportifs, les familles ou les curieux en quête de nouvelles expériences, le Vercors est une destination variée, riche et complète. En fin d’article, je vous parlerai également d’hébergements de charme (ou d’aventure !) pour passer la nuit au cœur de ce magnifique massif.

Cet article fait suite à deux autres : retrouvez ici les randonnées pédestres et équestres et les villages incontournables du Vercors, et ici les cascades secrètes et routes vertigineuses du Vercors. C’est pourquoi je ne vous répète pas combien ce massif est sublime, exceptionnel et mérite d’être découvert, je passe directement au vif du sujet : les expériences outdoor en Vercors ! Que faire dans le Vercors ? Activités de plein air, activités outdoor en Vercors.

Activités outdoor en Vercors

Parapente en Vercors : une des plus belles expériences de ma vie

Cela faisait des années que dans le Vercors, dans le Verdon, à Annecy, à Millau en Avcyron, en Ardèche et ailleurs, je voyais dans le ciel les grandes voiles multicolores des parapentes piqueter le ciel et que je me laissais aller à une rêverie un peu vague et imprécise. Un jour peut-être. Pourquoi pas.
Et puis, fin juillet 2018, la bonne fée venue accélérer le destin s’appelait Cécile d’Inspiration Vercors, et elle m’a demandé si cela m’intéresserait de faire mon baptême de parapente. Bien sûr, j’avais un peu d’appréhension. Mais je n’ai pas hésité une seule seconde. Quand le destin frappe à la porte, il faut ouvrir. Ma rencontre avec les airs s’annonçait.

Nous avons pris la route, mon amie Marion et moi, vers le belvédère de Lans en Vercors. Notre cœur s’accélère au fil des virages et les moniteurs d’Alto Parapente nous rassurent. Ils nous disent que c’est le spot idéal pour commencer le parapente : la pente est douce, la sensation de vide au décollage est moins forte qu’ailleurs. Ils nous disent que les conditions sont idéales aujourd’hui. Grand soleil, pas de nuages, de beaux courants ascendants qui nous feront monter au-dessus des crêtes.

Nous nous équipons, nous harnachons à une voile immense. Et c’est le moment de se jeter à l’eau.
Quand j’y ai repensé, une fois, dix fois, mille fois depuis, j’ai fini par me dire que faire du parapente, c’est une métaphore du sentiment amoureux. Au début, tu es sur la crête, au-dessus de vide, et on te demande de marcher. Tu avances, le cœur battant, sans savoir ce qui t’attend. Puis la voile se lève derrière toi, tu t’arrêtes, tu te sens soulevé, tu hésites un peu, tu recules pour suivre la voile, comme si tu voulais renoncer à sauter. Tu as peur. Mais il faut courir, et tu t’élances. C’est un acte de foi : il faut se jeter dans le vide. Ton cœur tambourine, tu trembles un peu – et si tu tombais ? Mais la voile se gonfle et tu ne chutes pas, tu es soulevé, c’est à la fois très puissant et très doux. Tu sens que quelque chose d’infiniment fort et léger à la fois te porte vers le haut. Soudain plus rien n’a d’importance. Tu flottes. Le monde est comme transfiguré, infiniment plus beau. Et tu ne veux jamais redescendre.

Ce jour-là à Lans en Vercors, j’ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Les conditions étaient grandioses. Très vite, les ascendants nous ont portés à plus de 2000 mètres d’altitude. Tout le Vercors s’étendait à nos pieds, tous les hauts-plateaux et Grenoble lumineuse au loin. C’était un moment de joie pure, extatique, jubilatoire. J’en aurais crié de bonheur tellement ce moment était parfait. Je n’ai pas arrêté d’y repenser depuis et je rêve, rêve d’en refaire, dans le Vercors et ailleurs.

Le parapente, est-ce fait pour moi ? Pour les personnes qui craignent de se jeter à l’eau, il faut savoir que le parapente est moins effrayant que le parachute ou le saut à l’élastique, car il n’y a pas de sensation de chute : vous ne tombez pas, vous êtes soulevé. C’est une expérience douce, poétique. Vous flottez au-dessus des paysages comme sur un coussin d’air, émerveillé et heureux. Marion qui souffre parfois de vertige était aussi extatique que moi et n’a pas regretté une seconde de s’être lancée. Si vous le pouvez, je vous conseille de faire du parapente une fois dans votre vie. C’est l’expérience outdoor la plus magique qu’il m’ait été donné de vivre.

Tester le parapente dans le Vercors : Merci encore à Alto Parapente à Lans en Vercors pour cette révélation ! Leurs moniteurs, sympas et pro, ont su nous mettre tellement en confiance qu’à la fin, nous avons joué à découvrir des sensations fortes en enchaînant vrilles et chutes. C’était un grand 8 puissance mille, c’était fabuleux. Je vous recommande vraiment de prendre le vol « Sensations », à 95 euros/personne, pour vivre pleinement ce baptême.

Spéléologie en Vercors : dans les entrailles de la Terre

Après l’ivresse des airs, le vertige des profondeurs. Depuis que j’ai vu le film d’horreur The Descent, où un groupe de femmes parties explorer une grotte finissent dévorées par des créatures anthropophages, j’ai une petite appréhension quant à la spéléologie, mais ma curiosité finit par l’emporter (en général, c’est justement pour ça que les nanas meurent, dans les films). Nous partons pour une initiation à la spéléologie horizontale dans les gorges de la Bourne – horizontale, c’est-à-dire, sans baudrier et rappel, simplement à pied. Adieu à la lumière, et le noir se fait… Désormais, nous sommes dans l’obscurité complète, nous ne sommes plus éclairées que par nos frontales. Vêtues de grandes combinaisons tout terrain, nous pouvons ramper dans des boyaux minuscules, nous faufiler entre les parois, glisser sur des toboggans de pierre, escalader des petites parois pour franchir la difficulté. C’est ludique, varié, excitant et sportif. Nous découvrons des sources et cascades souterraines, arrivons à une grande salle remplie de stalactites que notre frontale dévoile quelques instants. Cette exploration des entrailles du Vercors me fascine. Marion et moi avons tellement adoré que nous nous sommes promis de recommencer bientôt.

Tester la spéléologie : Une bonne condition physique est exigée, car il faut sans cesse ramper, se treuiller, se faufiler. Et évidemment, l’activité est déconseillée aux claustrophobes. Mais c’est vraiment fun, et tout à fait accessible aux enfants : des garçons de 8 ans nous accompagnaient. A partir de 48 euros/pers avec Vercors Aventure. A noter que Vercors Aventure propose également de beaux parcours de canyoning, que j’aurais adoré tester – une autre fois !

Escalade : des sites sublimes

Le Vercors est un paradis de l’escalade, et Marion et Vincent m’ont emmenée dans l’un des plus beaux sites du massif, les falaises de Presles. On y grimpe avec une vue imprenable, et les voies elles-mêmes sont situées à plus de 300 mètres de haut, ce qui peut accentuer le vertige, mais promet des visions fabuleuses. Je me suis régalée à défier le vertige et repousser mes limites pour aller au bout des voies et savourer le panorama. Je dois en revanche vous mettre en garde : nous avons connu un accident qui aurait pu être grave avec une chute de rochers alors que nous étions à pied, au pied des voies (personne n’escaladait à ce moment-là). Marion a pris le rocher sur le casque et s’en est tirée avec une grosse plaie à l’épaule, une vraie frayeur, mais sans traumatisme crânien. Mettez impérativement un casque et ne l’enlevez pas avant d’être loin des voies : tant que vous êtes à flanc de falaise, vous êtes en danger. J’ai vraiment adoré l’escalade et je suis très tentée de recommencer, mais il faut bien savoir que la montagne est un milieu qui exige prudence et précaution.

Tester l’escalade dans le Vercors : je l’ai fait avec Marion et Vincent qui ont eu la gentillesse de m’initier. Si vous souhaitez être encadré par un moniteur, regardez cette liste de prestataires ici.

Du vélo à assistance électrique à Lans-en-Vercors

Je dois vous avouer quelque chose : le vélo, ça n’a jamais vraiment été mon truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon chemin de croix à vélo dans le Vaucluse, où j’ai cru écrire un nouvel évangile tellement j’ai morflé. Mais aujourd’hui, j’ai vu la lumière. Je sais désormais que mon périple des douleurs dans le Vaucluse aurait été beaucoup plus peinard si j’avais eu un vélo à assistance électrique, de son petit nom VAE. Le VAE a un petit moteur discret sur son cadran, et toutes les fonctions classiques d’un vélo (vitesses, plateaux). Quatre niveaux d’assistance sont disponibles : éteint (le VAE devient alors VTT classique), léger, moyen, et la fonction « boost ». L’assistance ne fonctionne que si vous pédalez vous-même : ce n’est pas un scooter, il faut quand même bosser un peu. Mais cela vous change la vie. Même avec le plus léger degré d’assistance, tout devient tellement plus facile, souple, fluide. Les montées ne sont plus une torture. On profite du paysage, avec un sentiment d’aisance et de confort rare. Quant à la fonction boost, elle nous a beaucoup amusées, Marion et moi : elle change votre vélo en fusée. J’avoue qu’on l’a plus utilisée pour jouer au manège comme des gamines que pour gravir un col, mais c’était super. Je referai du VAE, c’est certain !

Faire du vélo à assistance électrique dans le Vercors : Chez Velectrip à Lans en Vercors. Ils sont sympas et ont une super flotte de vélos, VAE et fatbikes.

Trottinette de descente et luge sur rail au Col du Rousset, station familiale

La toute première fois que j’ai fait du ski, j’avais cinq ans et mon père m’avait emmenée au Col du Rousset. Il m’avait pris un cours particulier avec un très beau moniteur brun aux cheveux bouclés qui s’appelait Olivier. Je m’en souviens : j’ai appris le ski juste pour faire plaisir à Olivier. Autant dire que j’étais contente de revenir ici, dans ce haut lieu de mon histoire personnelle, à près de trente ans (mais j’ai pas revu Olivier). Le Col du Rousset est une super petite station familiale du Vercors drômois. L’hiver, on vient pour les sports de neige, l’été, pour les randos (la station offre une vue imprenable sur le Vercors sud, absolument magnifique) et les sports de plein air : fat bike, trottinette de descente, luge sur rail, parcours de jeux pour enfants, VTT, les activités sont nombreuses.
Marion, Vincent et moi avons testé la trottinette de descente, qui ressemble beaucoup au VTT, en version plus facile et familiale. Des parcours de différente difficulté sont proposés, pour les familles et les sportifs. J’avoue ne pas être très à l’aise avec le VTT, et j’ai ressenti le même type de stress en trottinette de descente, mais Marion et Vincent se sont éclatés, et de nombreux enfants aussi, je suis sans aucun doute la seule poule mouillée du coin !

Nicolas, le responsable de la station, nous a ensuite fait tester une activité qui me correspondait beaucoup plus : la luge sur rail. C’est une montagne russe, mais version luge. Vous contrôlez vous-même la vitesse, jusqu’à 45 km/h, c’est sans danger, fun et plein de sensations fortes. Evidemment, je suis allée à fond, et j’ai adoré.

Retrouvez toutes les activités de la station Col du Rousset ici. Merci à Nicolas pour la visite de cette belle station !

La canirando, ou se promener tracté par un chien de traîneau en Vercors l’été

Canirando, qu’est-ce que c’est que ce truc ? C’est la version été du chien de traîneau, sauf que vous êtes le traîneau. C’est original, ludique et vraiment sympa, surtout quand cela est fait avec un grand passionné comme Kiska, à Vassieux-en-Vercors. Depuis plus de 20 ans, Kiska a implanté l’élevage de chiens de traîneau et les activités canines de neige dans le Vercors drômois. Il possède plus de 80 chiens, qu’il connaît par cœur et dont il s’occupe avec passion et dévouement, et il est intarissable sur l’histoire de ses chiens, leur personnalité, et les subtilités du chien de traîneau. Mais que faire l’été ? Simple : proposer aux gens de se balader dans les beaux paysages du sud Vercors tracté par un chien, avec un harnais et une laisse élastique. Ma chienne était fougueuse et un peu tonique, celle de Marion plus calme et tranquille, et toutes les deux nous sommes beaucoup amusées dans cette activité insolite. N’hésitez pas à aller découvrir, c’est original et très sympa.

Canirando : chez Kiska à Vassieux en Vercors, 15 euros par adulte, 10 par enfant. Kiska a aussi des ânes de rando.

Randonnée équestre avec des chevaux du Vercors

Je vous renvoie au précédent article sur les randonnées en Vercors, où j’ai longuement raconté cette activité que j’ai adorée. C’est avec les Ecuries de Corrençon à Corrençon en Vercors, et c’est une expérience merveilleuse pour les cavaliers épris de grands espaces et de chevaux authentiquement alpins.

Restos & hébergements dans le Vercors

Pêcher la truite à la Guinguette du Pêcheur, aux Echevis

C’est un havre de verdure au cœur du Vercors, un endroit un peu perdu et bucolique niché entre les montagnes, avec un lac, une guinguette et des ruisseaux. Ici, on peut venir manger du poisson grillé, des salades, et s’essayer soi-même à la pêche à la truite dans le lac aménagé. J’avoue tout, cher lecteur : Marion et moi sommes des hypocrites. Nous avons mangé une truite délicieuse à midi, dans ce cadre charmant, mais une fois venue l’heure de pêcher, nous n’avions pas du tout envie de devoir tuer notre proie… et avons donc lâchement éloigné l’hameçon chaque fois qu’une truite approchait, et avons fini par faire une sieste sous les arbres (super aussi, je recommande). Mais j’ai adoré ce coin et je recommande vraiment cette halte.

Déjeuner avec vue sur les parapentes à la Cabane de l’Aigle

Vrai coup de cœur pour cette petite cabane mignonne à Lans-en-Vercors, située juste à côté de la piste d’atterrissage des parapentes. Tandis que les voiles colorées arrivent dans la prairie, vous mangez des produits frais, locaux et originaux dans un cadre sympa et chaleureux. Je me suis régalée pour pas cher – tout est abordable. Et en plus, ils organisent souvent des concerts l’été. Retrouvez leur programmation sur leur page Facebook .

Une halte de charme à l’Auberge des Deux Moucherolles

Si vous cherchez un hôtel à la fois confortable, charmant et authentique dans le Vercors, et une table où on mange vraiment bien, je vous recommande chaudement l’Auberge des Deux Moucherolles à Corrençon en Vercors. Cet établissement, qui est un relais Logis (un réseau que j’aime bien car très tourné à la fois vers le confort et l’authenticité) propose des chambres confortables à l’ambiance authentiquement montagnarde – bois, jolie décoration, cadre douillet – et un restaurant de terroir que j’ai adoré. On y trouve à la fois des spécialités classiques de montagne et des créations saisonnières originales, fraîches et de qualité, je me suis régalée. Je vous le recommande chaudement pour une escapade romantique de charme.

Petit hôtel-resto charmant et chaleureux au pied des pistes : Le Caribou à Corrençon

A deux pas des écuries de Corrençon, à deux pas du télésiège, venez dormir au milieu des chevaux et des montagnes dans cet hôtel-resto atypique et ultra chaleureux : Le Caribou. C’est un petit hôtel abordable, dont les prix sont probablement parmi les plus bas à Corrençon, ce qui est très appréciable pour les familles, les chambres sont très simples mais propres et dotées du nécessaire. Ce qui m’a vraiment plu, c’est la guinguette, avec ses guirlandes colorées, ses grandes salades et ses mets locaux, son ambiance chaleureuse sous les tilleuls, et la gentillesse extrême du personnel. C’est un lieu qui a une âme, et qui m’a touchée. Il y a une petite piscine pour les enfants, et bien sûr, les poneys à caresser. Une bonne adresse à retenir pour des vacances pas chères en famille dans le Vercors.

Dormir en refuge sur les crêtes de Vassieux en Vercors

Parce que je suis une blogueuse honnête, cher lecteur, je vais le dire direct : le refuge, c’est pas fait pour moi. Sous mes abords avenants, j’ai une petite fibre asociale cachée qui se réveille direct quand je me retrouve à partager un dortoir avec plein de monde que je ne connais pas. Je me suis sentie mieux en bivouac seule avec Marion sous la tente, sur un matelas de fleurs sauvages, que sur le bois dur du refuge avec plein d’autres gens. Mais si vous n’êtes pas une espèce de princesse sauvageonne chochotte comme moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, sachez que le refuge de Vassieux en Vercors présente plusieurs avantages : il est facilement accessible (après avoir garé votre voiture, vous n’aurez qu’à marcher une quinzaine de minutes), il est joliment situé, à deux pas d’une vision sublime sur les crêtes où le soleil se couche, et il est propre et accueillant. Attention simplement si vous êtes phobique des rongeurs : il accueille une famille de loirs assez entreprenants qui adorent vous faire coucou au milieu de la nuit. Personnellement, je suis très 30 millions d’amis donc j’ai trouvé ça divertissant, mais si vous tombez dans les pommes à la vue d’une souris, je déconseille !

Après ces trois articles, j’espère vous avoir convaincus que le Vercors, c’est LE massif sublime, abordable et varié à découvrir ! Bientôt sur Itinera Magica, Ouzbékistan, Féroé, Normandie, Lozère et Aveyron, Bourgogne… Inscrivez-vous à la newsletter ?

Un grand merci à Inspiration Vercors, à Cécile et à tous les prestataires adorables, de nous avoir permis de découvrir ces activités géniales. Je suis définitivement folle du Vercors. Un grand merci aussi à Marion et Vincent, blogueurs sur La Faute Au Graph, qui ont eu la patience et la gentillesse de m’initier à l’escalade !