Catégorie : Alpes

Connaissez-vous le Vercors drômois, côté Ouest, côté Royans ? Du col de Rousset aux alpages et falaises de Font d’Urle, de l’abbaye de Léoncel au cirque de Combe Laval, de l’aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans aux crêtes de Saint-Martin-en-Vercors, du plateau d’Ambel aux noyers de Saint-Jean-en-Royans, je vous propose une immersion au cœur de cette forteresse de pierre et de magie, en passant par les grands espaces immenses, les fermes et les ateliers artisanaux, les plus belles adresses et les expériences incontournables à vivre dans le Vercors drômois. En empruntant les virages spectaculaires des routes panoramiques du Vercors, je vous propose cette immersion puissante au cœur du pays magique. Je suis drômoise, folle amoureuse de ma terre natale, et le Vercors sera toujours le plus beau massif du monde à mes yeux.

Terre d’histoire et de légendes, citadelle de rêve et de pierre, le Vercors a été sculpté non seulement par l’eau et le vent usant la roche, mais aussi par les mains des hommes et des femmes qui travaillent son terroir singulier. Agriculteurs, artisans, guides, autant de passionnés qui font vivre ce massif où souffle un puissant vent de liberté. Cascades et canirando, fromages et grimpeurs, silex et fleurs, tous font l’âme de ce massif si singulier. Le Vercors, on l’explore encore et encore, et on y vit plus fort. Que voir et que faire dans le Vercors drômois, côté Ouest, du Col de Rousset aux rivières du Royans ?

Venez avec nous là-haut, des gorges aux grands espaces des hauts plateaux… la Drôme a tant de beautés à explorer.

Visiter le Vercors, côté Est ou Ouest ?

Je commence par répondre à une question qui m’est souvent posée : vaut-il mieux choisir le côté Ouest du Vercors (Font d’Urle, Col du Rousset, le Royans…) ou le côté Est (Die, Châtillon-en-Diois, Glandage…) ? Les routes qui ont été creusées dans ce massif forteresse au XIXe et XXe siècle vont du nord au sud, de Grenoble à Die et à Saint Jean-en-Royans, mais pas d’Est en Ouest : la barrière des crêtes du Vercors reste infranchissable. Pour passer d’Est en Ouest, on ne peut traverser, mais contourner le massif du Vercors, soit par le sud, côté Die, soit par le nord, côté Grenoble, ce qui rallonge considérablement les temps de trajet. N’hésitez pas à vérifier sur un GPS type Google Maps les itinéraires prévus : certains points d’intérêt qui paraissent être à côté sur la carte, et ne sont à vol d’oiseau qu’à quelques centaines de mètres, peuvent parfois être distantes de 2h30 de route si les crêtes sont au milieu. Pour profiter pleinement de votre séjour, je vous conseille de faire un choix si vous n’avez qu’un week-end dans le Vercors : trois jours à l’Ouest côté Royans, ou bien trois jours à l’Est côté Diois, les deux Vercors drômois sont sublimes et valent le détour. Si vous avez prévu un séjour d’une semaine dans le Vercors, vous aurez le temps de découvrir sereinement les deux côtés. Pour faciliter votre séjour dans le Vercors drômois, je recherche la cohérence géographique et cet article est consacré à la façade Ouest du Vercors, côté Valence. Si vous recherchez plutôt le Vercors drômois côté Est (Châtillon-en-Diois, Die, le Mont Aiguille, le saut de la Drôme, le vallon de la Jarjatte, etc), je vous invite à lire mon article consacré aux plus belles randonnées et expériences dans le pays Diois. Enfin, si vous visez plutôt la forêt de Saoû, autour du massif des 3 Becs (qui ressemble beaucoup au Vercors, mais qui en est géologiquement distinct), je vous invite à découvrir mon article consacré aux randonnées et sports de pleine nature en vallée de la Drôme.

Randonnées et explorations : les plus beaux sites du Vercors drômois

Envie de pleine nature, de rando et d’aventure ? Voici des idées de sites incontournables, de randonnées puissantes et d’activités insolites pour explorer le Vercors drômois.

Le col du Rousset, porte du Vercors Drômois

Entrons ensemble au cœur du Vercors. Prenons les lacets spectaculaires menant au col du Rousset et montons sur les hauts plateaux de ce massif forteresse. Pour nombre de Drômois, le col du Rousset est véritablement le verrou de la forteresse, la clef des hauts plateaux. C’est aussi une barrière climatique saisissante : il n’est pas rare de voir les caravanes de nuages moutonneux venir s’accrocher aux dents tranchantes des reliefs surplombant le col du Rousset, et s’amasser sans oser s’aventurer plus loin. Au nord, la montagne brumeuse, les hauts plateaux mystiques du Vercors, au sud, les plaines de la Drôme provençale ensoleillée, les vins et les lavandes du Diois.

La route en lacets qui monte au col du Rousset est une des plus belles du monde à mes yeux, un véritable voyage sinueux à l’assaut de la verticalité. Au-dessus du Col trônent les silhouettes effilées des Aiguilles de Chironne, un des reliefs les plus emblématiques du Vercors, et qui symbolise clairement l’entrée dans le royaume du vertige. Petites Dolomites françaises, les montagnes du Vercors avec leurs calcaires tranchants, leurs crêtes découpées, leurs falaises abruptes, incarnent par leur verticalité grandiose le paradoxe d’une atmosphère de haute montagne à basse altitude. Le Vercors, c’est l’infini montagnard à deux pas de la plaine de Valence, c’est un miracle renouvelé chaque fois qu’on emprunte une des routes suspendues à ses adrets.

Au col du Rousset, n’hésitez pas à partir en randonnée explorer la montagne de Beure, sublime sentier aux vues grandioses et qui vous fait cheminer sur les traces de l’ours brun, qui peuplait autrefois les hauts plateaux. Pour découvrir l’histoire des ours du Vercors, je vous recommande la plus belle (et peut-être la plus triste) BD que j’ai jamais lue, La dernière reine de Rochette.

Le col du Rousset est aussi une station de montagne quatre saisons. Lors d’un précédent reportage, j’avais eu le bonheur de découvrir ses activités d’été, entre trottinette, VTT, jeux et randonnée. N’hésitez pas à consulter mon article sur les sports outdoor dans le Vercors pour en savoir plus.

Le col de la Bataille et le plateau d’Ambel : randonnée et canirando

Rares sont les routes permettant de monter dans le Vercors. L’autre porte du Vercors drômois côté Ouest, côté Valence, c’est le col de la Bataille. Pourquoi ce nom de Bataille ? Etaient-ce des moines catholiques en bisbille pour la gestion des terres, des huguenots opposés à l’Eglise, ou tout simplement les vents de Bouvante au nord et d’Omblèze au sud venus guerroyer sur ces grands espaces ouverts et battus aux quatre bourrasques ? Toujours est-il que la route du col de la Bataille, culminant à 1336m, est grandiose et épique, souvent en proie aux nappes de brume et aux vents violents. Attendez une belle journée pour explorer le bijou du col de la Bataille, le sublime plateau d’Ambel.

Pour en faire le tour complet, la randonnée du plateau d’Ambel vous fera parcourir une vingtaine de kilomètres, en passant par la Tête de la Dame, sommet emblématique en bord de plateau offrant une vue sublime sur ses immensités, jusqu’à la jonction avec l’autre alpage mythique du Vercors sud, Font d’Urle (à découvrir plus bas dans cet article). C’est une superbe marche sans trop de dénivelé qui vous emmène au cœur des alpages, entre troupeaux, lys martagon et vol des grands rapaces. Vous êtes dans un parc naturel régional et une zone de pastoralisme, respectez bien la règlementation. Les chiens, tolérés en hiver, ne sont plus autorisés sur le plateau d’Ambel durant toute la période de pâturage des troupeaux. De début juin et jusqu’à fin octobre, vous ne pouvez pas emmener votre chien, en raison des troupeaux et patous sur l’alpage.

Mais en mai au moment de notre venue, ils l’étaient encore, et cela nous a permis de vivre une expérience magique sur le plateau d’Ambel : une canirando.

Cani-randonnée sur le plateau d’Ambel dans le Vercors drômois

Connaissez-vous la cani rando ?
C’est une activité de pleine nature que je trouve vraiment ludique et exaltante : vous randonnez harnaché avec un chien de traîneau, qui suit son instinct et va de l’avant, et vous encourage à marcher avec dynamisme et entrain ! Nous étions avec Max Cimes dans le Vercors drômois, prestataire passionné et amoureux de ses chiens, et j’ai adoré cette expérience. Un chien câlin et enthousiaste, un paysage grandiose, celui du plateau d’Ambel, une belle oxygénation en pleine nature dans un des sites les plus emblématiques du Vercors drômois.

En été, quand le plateau d’Ambel est interdit aux chiens, Max Cimes propose d’autres parcours dans le Vercors drômois, du côté de Bouvante, n’hésitez pas à le contacter pour une belle canirandonnée avec un prestataire attentif et passionné.

Les gorges d’Omblèze, porte du Vercors drômois

Entre Omblèze et Bouvante, le plateau d’Ambel surplombe les mythiques gorges d’Omblèze. Ce canyon saisissant est un petit peu le point de bascule entre le Vercors Est, côté Diois, et le Vercors Ouest, côté Royans. Je vous parlais plus longuement des gorges d’Omblèze dans mon article consacré au Diois : par la présence de la chute de la Druise, la plus belle cascade du Vercors à mes yeux, de plus de 600 voies d’escalade, et de la mythique auberge historique du Moulin de la Pipe, elles sont un site iconique du Vercors drômois.

L’abbaye de Léoncel

Vercors magique, Vercors contemplatif. Ses grands espaces à perte de vue bruissent de légendes et de liberté ; ses havres de paix invitent à puiser au cœur du rocher sa propre lumière intérieure… telle cette douceur qui inonde l’abbaye romane de Léoncel.

Avant de monter dans le Vercors par la route du Col de la Bataille, faites halte à Léoncel. A la croisée des chemins et là où les sources jaillissent, cette abbaye cistercienne fut un refuge pour les voyageurs harassés par la traversée des immensités hostiles du Vercors. Au pied des hauts plateaux, dans une combe plus douce et irriguée, cette très belle église romane fut un lieu de vie, d’agriculture et de prière durant des siècles de vie monastique. Elle reste un lieu de lumière et de sérénité.

Je l’aime aussi beaucoup en hiver, quand la neige l’auréole de blancheur…

Randonnée à Font d’Urle, alpage et falaises du Vercors drômois

Font d’Urle ? C’est un des sites les plus emblématiques du Vercors drômois. A deux pas de la station de ski nordique et activités quatre saisons du même nom, cet immense plateau offre des vues grandioses sur les immensités du Vercors, avec sa barrière de crêtes au loin. Marcher sur Font d’Urle et voir au loin se découper Grand Veymont (point culminant du massif à 2300m) et Grande Moucherolle par-delà les immensités herbeuses a quelque chose d’hypnotique. L’alpage vient s’arrêter sur d’immenses falaises abruptes, qui lui donnent cet air lunaire et solennel de dernier repaire des hommes avant l’échappée vers les contrées inconnues.

Royaume des marmottes, Font d’Urle est aussi le pays des curiosités géologiques. Avec Nicolas, écogarde drômois, nous suivons le sentier du karst, un magnifique chemin de randonnée familial et accessible aménagé au cœur du plateau. En le suivant, vous découvrirez toutes les étrangetés de Font d’Urle, les arches, les grottes, les lapiaz, ces caprices minéraux qui racontent l’histoire tourmentée d’un massif qui fut autrefois le fond de l’océan primitif Téthys, et qui se dresse aujourd’hui avec toutes ses strates de coquillages et de sédiments chthoniens.

Amis voyageurs qui recherchez où observer les jonquilles dans la Drôme, Font d’Urle est une très belle destination fleurie. Début mai, le plateau se couvre de beautés jaunes épanouies.

Comme toujours, n’oubliez pas que vous êtes dans un site exceptionnel, à la fois par sa beauté naturelle et sa richesse pastorale. Ne cueillez pas les fleurs, ne faites aucun feu, ne laissez aucun déchet, ne dérangez pas les marmottes (et ne les nourrissez surtout pas), et n’oubliez pas : comme sur le plateau d’Ambel, les chiens sont interdits du 1^er juin au 31 octobre, en raison de la présence des troupeaux.

Combe Laval et les routes du vertige du Vercors

Quand la route est en elle-même une destination… avez-vous déjà roulé sur les routes panoramiques du Vercors ?
Ce massif légendaire, véritable forteresse de pierre et citadelle de rêve, est traversé par des routes spectaculaires, taillées à flanc de falaise. La route de Combe Laval, qui débute à St Jean en Royans et monte jusqu’au col de la Machine, en est un sublime exemple. Creusée à même la roche par le travail acharné des hommes, cette route de virages, de tunnels, d’arches et d’à pics ne peut que parler à l’imaginaire. Elle est à l’image du Vercors : l’alliance d’une nature inouïe, du travail patient des humains, et du songe qui les lie. Au Col de la Machine, la vue sur le cirque de Combe Laval, véritable amphithéâtre naturel, convoque une légion d’histoires et de mythes. Le Vercors vous envoûte, virage après virage.

Si vous souhaitez savoir ce que recèle le cirque de Combe Laval vu d’en bas, je vous donne rendez-vous dans cet article consacré aux cascades secrètes du Vercors : vous verrez les vasques et cascades de Combe Laval, et le monastère orthodoxe Saint Laurent, disciple du Mont Athos, qui cultive le silence et l’isolement dans les solitudes sublimes du Vercors drômois.

Le col de la Machine et l’hostel Quartier Libre

Pourquoi le col de la Machine ? Car le sommet du cirque de Combe Laval a abrité pendant des décennies une « machine », sorte de monte-charge avec poulie et tyrolienne, pour descendre le bois jusque dans le Royans. C’était avant la construction de la route de Combe Laval, à l’époque où les villages du Vercors étaient autant d’îlots esseulés dans un océan de pierre. Vous en verrez les vestiges au beau point de vue sur le cirque.

Nous avons dormi au col de la Machine à l’Hostel Quartier Libre, une adresse très sympa et chaleureuse au cœur de la montagne, avec une vue imprenable sur Combe Laval. Autrefois hôtel historique détenu par la même famille depuis des générations, Quartier Libre a été repris par un projet original et novateur. Mêlant dortoirs et chambres privées, de grands espaces de jeux et un resto offrant une cuisine locale ancrée dans le terroir – une « coopérative buissonnière » en circuit court –, Quartier Libre incarne pleinement l’esprit Vercors : liberté, ruralité, créativité. Nous avons beaucoup aimé cette adresse abordable qui séduira autant les familles que les couples et les bandes de copains.

De la Bourne à l’Isère : Saint-Nazaire-en-Royans et son aqueduc

Dans le Vercors, l’eau ne reste pas en surface, elle traverse les hauts plateaux, s’achemine vers les profondeurs, et s’amasse après un long parcours souterrain dans les gorges, les rivières et les grottes. En se frayant un chemin, l’eau a sculpté ces paysages de canyons inouïs, les gorges de la Bourne, du Nan, du Furon ou encore d’Omblèze, qui sont emblématiques des beautés du Vercors. Le Royans offre plusieurs visions majestueuses de cette lutte perpétuelle entre eau et rocher. Côté Isère à Pont-en-Royans, ce sont les maisons suspendues au-dessus des gorges de la Bourne. Et à Saint-Nazaire-en-Royans côté drômois, ce sont l’aqueduc et les croisières fluviales qui incarnent cette poésie de l’eau en mouvement. Edifié en 1876, l’aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans enjambe la Bourne et le village à 35 mètres au-dessus du sol, et il se visite.

Je vous recommande vraiment de visiter l’espace muséographique Royans-Vercors, passionnante exposition dans l’histoire et les curiosités du massif, et de prendre l’ascenseur pour monter sur l’aqueduc. La vue sur les crêtes du Vercors, les gorges de la Bourne, le village et la rivière est majestueuse.

Croisière fluviale sur la Bourne depuis Saint-Nazaire-en-Royans

Envie d’être transporté sur les rives du Mississipi dans les années 1880, sur un steamboat à l’embouchure de la Louisiane ? La croisière fluviale de Saint-Nazaire-en-Royans cultive cette atmosphère délicieusement rétro, avec un bateau à aube rouge et blanc dans un style qui nous évoque le sud américain.

Riches en oiseaux et en poissons, couvertes de roseaux et de criques mystérieuses, les rives sauvages de la Bourne n’évoquent-elles pas un peu les bayous ? Plongez dans cette atmosphère évocatrice en remontant la Bourne jusqu’à l’Isère. Côté Bourne, c’est le paradis de l’observation naturaliste : on guette les hérons, les ragondins, les oiseaux qui nichent dans cette rivière réserve de biodiversité.

Puis la Bourne se jette dans l’Isère, et c’est le patrimoine qui retient toute votre attention : les tuiles vernissées des beaux villages du Royans, et le passage par le Jardin des Fontaines pétrifiantes, magnifique curiosité sur la rive iséroise.

Le bateau marquait autrefois l’arrêt au Jardin des fontaines pétrifiantes, ce n’est plus le cas aujourd’hui : il vous ramène à Saint-Nazaire. Mais vous pouvez tout à fait compléter votre visite du Royans sur la rive iséroise par deux heures dans ce jardin remarquable, qui est un des plus beaux de la région à mes yeux. Ici, l’eau chargée de calcaire pétrifie peu à peu la mousse, sculptant d’impressionnantes concrétions qu’on nomme tuffières : le tuf, c’est cette roche très légère, alliage de calcaire et de végétaux minéralisés, qui crée de fabuleux décors. Moi qui suis amoureuse des tuffières depuis ma visite de la grande cascade de Digne-les-Bains, j’ai été émerveillée par l’atmosphère féerique du jardin des fontaines pétrifiantes, entre cascades de tuf grandioses, curiosités biologiques, fleurs rares et installations artistiques. Une virée à la fois belle, ludique et apaisante, du côté isérois du Vercors dans la région de Saint Marcellin.

Et si vous vous êtes pris de passion pour les fontaines de tuf, sachez que vous pourrez en admirer de belles à Pont-en-Royans au coeur du village, à côté de la grotte de Choranche, et à la Cascade verte à Sainte Eulalie en Royans. Il est temps de vous parler des cascades du Vercors !

Cascades du Vercors drômois

Chute de la Druise, cascade verte, cascade blanche… le Vercors drômois regorge de cascades fabuleuses. J’en évoquais plusieurs dans mon article consacré aux plus belles randonnées en Vercors. A Sainte-Eulalie-en-Royans, la cascade blanche offre une promenade facile et accessible vers un site de toute beauté, un rideau blanc comme un voile de mariée qui vient se jeter en pleine forêt dans un cadre de toute beauté. Une jolie balade !

Escalade & via corda à Saint Martin en Vercors

Dans le Vercors drômois, l’aventure est à portée de doigts : les falaises et les crêtes de ce massif légendaire invitent à se dépasser pour vivre plus intensément, par exemple sur la via corda vertigineuse de St Martin en Vercors.
Après avoir découvert l’escalade sur les somptueuses falaises de Presles, et apprécié plusieurs via ferrata drômoises, par exemple celle de Buis-les-Baronnies, j’ai trouvé le parfait mélange des deux. La via corda de Saint Martin en Vercors, cocktail parfait entre la via ferrata et l’escalade en grande voie. Elle se parcourt encordé, avec du matériel d’escalade et un assurage mutuel – une très belle façon d’apprivoiser le vide de façon sécurisée. Attention, il faut forcément être deux au moins, et accompagné de quelqu’un qui maîtrise les techniques d’escalade en grande voie et de rappel. Marion et moi étions guidées par Nico, adorable moniteur de l’équipe Rêve de cimes, qui adore les insolites – la dernière fois que je l’ai vu, c’était pour descendre en rappel la tour de Crest, le plus haut donjon de France ! Passionné, chaleureux, amoureux de son massif, il est un fabuleux guide pour explorer le Vercors à la verticale. J’ai adoré cette via corda où on apprivoise le vertige et profite des vues sublimes sur les crêtes du Vercors.

Voici un petit aperçu de cette aventure saisissante en vidéo, filmée par le drone de Pauline !

 

 

 

 

 

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L’hiver dans le Vercors drômois

Le Vercors est magique en toute saison. De grandes aventures dignes de la haute montagne nous attendent dans ce massif à l’altitude modeste mais aux reliefs spectaculaires et à l’atmosphère unique.
En hiver, j’ai adoré revenir sur le plateau d’Ambel et monter en raquettes à la tête de la Dame dans une atmosphère de burle et de glace somptueuse.

Au Grand Echaillon, j’ai joué à faire de la luge sur le parcours aménagé, et je me suis régalée à chercher les plus beaux points de vue lors d’une randonnée en raquettes majestueuse.

A Vassieux-en-Vercors, paradis des mushers qui y ont établi de nombreux camps de chiens de traîneau, j’ai adoré partir explorer la forêt hivernale avec les jappements joyeux des chiens nordiques – plus d’infos dans mon article sur le Vercors en hiver.

En tant que drômoise, je suis très fière de savoir qu’une montagne aussi merveilleuse fait partie de ma maison. Le Vercors drômois est une sublime aventure.

Le musée de la préhistoire du Vercors

A Vassieux-en-Vercors au milieu des forêts, dans une nef de bois clair qui laisse la part belle à la lumière verte et à la vue sur les crêtes, le musée de la préhistoire propose une fascinante promenade à travers le temps. J’ai été fascinée par la découverte des plateaux du Vercors au fil du temps, les transformations du paysage, les vagues de population animale et humaine venant successivement traverser et occuper ce territoire unique. Après une plongée dans les temps lointains de la préhistoire, à l’heure où la Téthys primitive recouvrait le Vercors d’ammonites et autres créatures aquatiques, le musée retrace 50 000 ans d’occupation humaine, des premières incursions de Néandertal et Cro Magnon au Paléolithique jusqu’aux primo-agriculteurs du Néolithique, en accordant une grande importance aux chasseurs du Mésolithique. Car il faut savoir que ce Musée magnifique est installé sur le site d’un atelier de taille de silex, abandonné il y a 4500 ans par des artisans-tailleurs, et préservé tel quel : une des salles du musée est un site archéologique saisissant qu’on surplombe dans une superbe scénographie. Vassieux-en-Vercors a été un site majeur de taille du silex, et les découvertes archéologiques faites ici sont exceptionnelles. Nous avons eu la chance d’assister à un atelier de taille de silex, le plus authentique et proche de la réalité historique possible, réalisé par un grand passionné. L’impression déroutante de remonter le temps…

Les producteurs du Vercors drômois

Ma Drôme est résolument une terre d’agriculture. Des vergers fleurissant dans les plaines sur les rives du Rhône aux territoires escarpés où on cultive le pastoralisme, la Drôme toute entière est rurale, nourricière, et ancrée dans une tradition très forte d’agriculture familiale et artisanale. Dans le Vercors, agriculteurs et artisans font vivre un terroir de montagne authentique et de qualité, et le réseau des Fermes du Vercors permet d’aller à leur rencontre.

La ferme de Roche Rousse à Saint-Martin-en-Vercors

Quel bonheur d’arriver en fin d’après-midi à Saint-Martin-en-Vercors et de voir le chapelet de vaches rentrant des alpages vers l’étable où elles passeront la nuit, dans un merveilleux tintinnabulement de cloches ! La ferme doit son nom aux falaises qui la surplombent, de spectaculaires parois (celles où nous avons pratiqué escalade et via corda) tintées d’ocre par différents oxydes minéraux : Roche Rousse. Nous sommes en zone montagneuse, à 800m d’altitude, et les vaches pâturent tout l’été une herbe de prairie alpine riche en fleurs, qui donne au lait son bon goût fruité. A Roche Rousse, on fabrique les deux fromages emblématiques du Vercors : l’IGP Saint Marcellin, et l’AOP Bleu du Vercors-Sassenage, deux spécialités au lait de vache qui font la fierté du massif. On fabrique aussi le Roche Rousse, un pâte dure à la croûte roussie savoureux et fruité, des faisselles, des yaourts et des confitures. J’ai beaucoup aimé la rencontre avec les vaches amicales et avec les producteurs passionnés, la visite de l’atelier de fabrication des fromages et des caves où ils vieillissent dans la pénombre, faisant mûrir leurs arômes délicats. Une halte délicieuse !

La Savonnerie l’Atelier de la Source : le vrai savon

Les fleurs de Saint-Martin-en-Vercors ne font pas que nourrir les vaches, elles alimentent les cueillettes de Virginie, savonnière artisanale et passionnée à l’Atelier de la Source. Virginie et son époux Eman se sont installés au cœur du Vercors pour bâtir une nouvelle vie plus authentique, en contact permanent avec la nature exceptionnelle de ce pays de montagne et de liberté. S’intéressant à la cosmétique naturelle, Virginie se forme avec rigueur et engagement à la vraie saponification à froid, dont les vertus sont incomparables. Pédagogue, scientifique et passionnée, Virginie prend le temps de nous expliquer les différentes méthodes de saponification, le processus de fabrication du savon marseillais classique, qui est cuit, des gels douche, et du vrai savon à froid traditionnel, dont le processus est beaucoup plus lent, plus coûteux car il exige patience et une grande rigueur, mais dont les qualités pour la peau sont sans commune mesure avec les autres. J’ai été séduite par la grande douceur de Virginie, mais aussi par le sérieux de sa démarche : il ne suffit pas de vouloir faire de la cosmétique naturelle, il faut s’en donner les moyens, et on sent que le couple a mis toute son expérience et son intelligence au service du procédé. En résulte une gamme d’une qualité exceptionnelle : des savons naturels à la cendre et à la soude enrichis par les plantes issues des cueillettes de Virginie, dont les propriétés ne sont pas détruites par la cuisson. Outre les savons, Virginie propose des baumes, et autres cosmétiques élaborés dans une démarche de respect et de rigueur qui impressionne. J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer des artisans en cosmétique naturelle, mais personne ne m’a donné autant envie de m’y mettre que Virginie. Je vous recommande vraiment de participer à son atelier de découverte : vous apprendrez énormément de choses, vous passerez un beau moment de partage et de convivialité, et vous repartiez avec des produits de grande qualité.

Les noix et les cabanes perchées du Jardin de Carpat

Comme une coquille de noix, le Vercors drômois regorge de recoins secrets, comme ces cabanes de Carpat féeriques où on retombe en enfance à Saint Jean en Royans. L’autre grande spécialité du Vercors Ouest, c’est la noix de Grenoble AOP, dont le bassin de culture s’étend entre Drôme, Isère – la région de Saint Marcellin est le cœur de la zone de production – et la Savoie, tout au long de la vallée du Grésivaudan. Le réseau des Fermes du Vercors nous conduit à des boutiques de produits artisanaux du terroir, et c’est un plaisir de découvrir les Jardins de Carpat, où Laure et Renaud produisent en bio noix de Grenoble, safran et plantes aromatiques. Leur jolie boutique fait la part belle aux produits d’autres artisans du terroir, et propose de parcourir le Vercors en saveurs : cartes et images accompagnent la présentation des produits, et les ancrent dans leur terroir.

Mais Laure et Renaud proposent aussi aux voyageurs les cabanes de Carpat, deux cabanes arboricoles aménagées au cœur de la forêt à deux pas de la ferme, dans un cadre naturel magnifique à Saint-Jean-en-Royans, à deux pas de la route de Combe Laval, de l’aqueduc de Saint-Nazaire et de la cascade blanche à Sainte-Eulalie. C’est un beau camp de base pour sillonner le Vercors drômois, et ces cabanes ravissantes offrent une expérience insolite au pays des contes de fées. J’ai adoré ces décors à la Hansel et Gretel, qui m’ont évoqué Boucle d’Or et les trois ours, ou encore les aventures de la Fée Clochette…

Mon plus gros coup de cœur aux Jardins de Carpat, c’est le petit-déjeuner ! Laure nous avait préparé un petit dej absolument exceptionnel, 100% local et artisanal, avec pogne de Romans, confiture maison, petits fromages du Vercors, noix de la ferme, fruits de la région, des yaourts artisanaux… un régal absolu ! Dormir et manger chez des producteurs, cela fait toute la différence… croquez le Vercors !

Bonnes adresses dans le Vercors drômois : où dormir, où manger ?

Je vous ai parlé dans cet article de deux belles adresses où dormir dans le Vercors drômois : l’Hostel Quartier Libre au Col de la Machine au-dessus de Combe Laval, excellent camp de base abordable et sympathique pour explorer la région, et les Cabanes de Carpat pour une nuit insolite, une petite parenthèse romantique en amoureux ou en famille.

Pour réserver votre hébergement dans la Drôme, c’est par ici.

Côté restaurants, j’ai eu un coup de cœur pour le resto Rome à Saint-Nazaire-en-Royans. Suspendu à mi-hauteur de l’aqueduc, offrant de très belles vues sur la Bourne avec ses larges baies vitrées et ses balcons de charme, il propose une cuisine locale soignée et savoureuse, qui fait la part belle à la grande spécialité du Vercors ouest, la raviole du Royans, aux truites, aux noix… bref, un savoureux repas 100% Vercors dans un cadre lumineux, avec un service attentionné !

Le mois de mai, où nous avons réalisé notre reportage, était frais, et entre deux randonnées, nous avons eu besoin de nous réchauffer. Nous avons eu l’immense bonheur de tomber sur le café – librairie – cave à vins Les Espelines à Vassieux-en-Vercors, qui a été un vrai coup de cœur ! Accueil chaleureux et convivial, atmosphère unique, vous vous sentez immédiatement bien dans cette librairie à coup de foudre où la sélection est si qualitative et intelligente que vous aurez envie de tout dévorer, entre livres spécialisés Vercors, romans originaux, romans graphiques et pépites insolites… Et vous pourrez déguster un bon café ou un vin (nous n’avons pas testé cette option, mais la cave semble sympathique !) pour accompagner votre lecture !

Le Vercors drômois, en photo et en vidéo

Cet article est le fruit non seulement des nombreuses explorations personnelles d’une drômoise amoureuse du Vercors, mais aussi et surtout d’un reportage réalisé pour la Drôme Tourisme en mai 2023, en trio, avec Marion Carcel alias Foehn Photographie à la photo, et Pauline Filippelli à la vidéo. La grande majorité des photos de cet article sont l’œuvre de Marion. Les vidéos de Pauline sont toutes à retrouver ici : le Vercors drômois en vidéo.

Continuer à explorer le Vercors et la Drôme

Vous avez envie d’en savoir plus sur le Vercors, côté Drôme et côté Isère, et sur la Drôme en général ? Cela tombe bien, je suis littéralement obsédée par cette région sublime, et le blog Itinera Magica regorge d’articles, des Alpes à la Provence…

Pour continuer à explorer le Royans et le Vercors ouest toujours, mais cette fois côté Isère : direction Saint Marcellin Vercors Isère. Au programme, la grotte de Choranche, le grand séchoir de Vinay, les falaises de Presles, St Marcellin, Cognin-les-gorges, Pont-en-Royans…

Un des articles les plus lus de mon blog reste celui consacré à mes plus belles randonnées dans le Vercors, côté Drôme et Isère. Je vous propose aussi de partir à la découverte des activités outdoor en Vercors (parapente, spéléologie, canirando, trottinette de descente, VTT…) dans cet autre article. Enfin, mon article consacré aux cascades du Vercors vous fera notamment descendre dans Combe Laval.

Continuez dans le Vercors côté Est, et découvrez mon article consacré au sublime pays diois. La région de Die et sa clairette, les lavandes de Chamaloc, les balcons du Mont Aiguille, la majesté de Châtillon-en-Diois, classé parmi les plus beaux villages de France, le stupéfiant chaos rocheux du Claps, le Jocou ou encore le vallon de Combeau vous y attendent. C’est une région grandiose.

Si vous descendez côté vallée de la Drôme, de merveilleuses aventures vous attendent aussi : l’iconique randonnée des Trois becs, la descente de la Drôme en kayak à Saillans, ou encore le merveilleux village de Saou, célèbre pour son festival de musique classique « Saou chante Mozart », ses voies d’escalade prodigieuses, et ses champs de lavande au milieu des montagnes. Outre mon propre récit, vous pouvez aussi retrouver le très bel article de mes amis Lydie et Maxime sur les incontournables de la vallée de la Drôme. Je continuerai à raconter ma Drôme, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter.

Si vous continuez à explorer mon blog, vous trouverez des tonnes d’articles sur la Drôme : la culture de la truffe à Valence, les merveilles des Baronnies, la route de l’olivier en Baronnies, les châteaux de la Drôme provençale… Enfin, si vous êtes amoureux du Vercors, n’hésitez pas à explorer son petit frère, le majestueux Dévoluy !

Entre Alpes et Provence, je ne me lasse pas d’explorer… abonnez-vous à ma newsletter pour ne rien manquer ?

Un grand merci à Drôme Attractivité, et notamment à Anne-Catherine Chareyre, pour leur confiance renouvelée. Vive la Drôme !

Connaissez-vous le Vercors drômois ? Je vous propose d’explorer l’Ouest du Vercors, le pays du Royans, de Font d’Urle et de Combe Laval, en trois minutes de vidéo immersive et sensible.

Terre d’histoire et de légendes, citadelle de rêve et de pierre, le Vercors a été sculpté non seulement par l’eau et le vent usant la roche, mais aussi par les mains des hommes et des femmes qui travaillent son terroir singulier. Agriculteurs, artisans, guides, autant de passionnés qui font vivre ce massif où souffle un puissant vent de liberté.

Le Vercors drômois : 3 min de vidéo entre terroir et hauts plateaux

Du col de Rousset aux alpages et falaises de Font d’Urle, de l’abbaye de Léoncel au cirque de Combe Laval, de l’aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans aux crêtes de Saint-Martin-en-Vercors, nous vous proposons une immersion au cœur de cette forteresse de pierre et de magie, en passant par les fermes, les savonneries, les cabanes et les noyers et en prenant les plus beaux virages des routes panoramiques. Cascades et canirando, fromages et grimpeurs, silex et fleurs, tous font l’âme de ce massif si singulier. Le Vercors, on l’explore encore et encore, et on y vit plus fort. Venez avec nous là-haut, sur les grands espaces des hauts plateaux…

Je vous propose de découvrir cette belle vidéo réalisée par Pauline Filippelli pour La Drôme Tourisme, présentée par mes soins, et avec la participation de Marion Carcel. Photographe originaire du Vercors, Marion est également l’autrice de toutes les photos de ce beau reportage.

N’hésitez pas à sélectionner (avec la petite roue des paramètres) la qualité 1080p pour voir la vidéo en pleine qualité HD.

Nous avons eu le plaisir de travailler en trio pour ma Drôme chérie, avec Marion Carcel alias Foehn Photographie à la photo, Pauline Filippelli à la vidéo, et moi tenant la plume et les réseaux. C’était un bonheur d’œuvrer avec ces amies et collègues passionnées à la promotion de ma région adorée. Merci à La Drôme Attractivité de nous avoir fait confiance !

Le Vercors en vidéo : petits instantanés de voyage dans la Drôme

Pauline a également réalisé deux « capsules » (vidéos de format vertical, plus courtes, destinées à être postées notamment sur Instagram) célébrant la beauté du Vercors drômois. Je vous propose de les découvrir ici.

Dans cette première vidéo : Font d’Urle, les fromages de Roche Rousse, l’aqueduc de Saint-Nazaire en Royans, la cascade blanche, Combe Laval et sa route spectaculaire.

 

 

 

 

 

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Dans cette seconde vidéo : le Col du Rousset, les Cabanes de Carpat, la canirando sur le plateau d’Ambel, la savonnerie l’Atelier de la source, la via corda de Saint Martin en Vercors.

 

 

 

 

 

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A suivre très bientôt sur Itinera Magica : l’article de blog détaillant toutes nos expériences dans le Vercors drômois. N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour ne pas le manquer !

Continuer à explorer le Vercors et la Drôme avec une blogueuse drômoise

En attendant de lire mon article consacré au Vercors drômois côté Ouest – la région de Font d’Urle, de Combe Laval, du Royans et des gorges d’Omblèze -, je vous propose d’autres échappées montagnardes dans ce massif magique. En tant que blogueuse drômoise vivant aujourd’hui entre Montélimar et Grenoble, folle amoureuse des Alpes et de la Provence, le Vercors est au coeur de ma vie. Il est mon horizon à chaque voyage en train, à chaque rando, dans chaque rêve. Très attachée à ma région, j’ai eu le plaisir de rédiger de nombreux articles invitant à explorer ce pays de beauté, de liberté et d’authenticité. J’espère que ces idées vous aideront à organiser votre voyage dans le Vercors, pour que vous puissiez, à votre tour, être émerveillé…

Le Vercors Est, côté drômois : le Diois

La Drôme en vidéo : Diois & Baronnies

Les plus belles randonnées du Vercors

Aventures outdoor en été dans le Vercors

Le Vercors Ouest, côté Isère : le pays de Saint Marcellin

Entre montagne et Provence : les Baronnies provençales

Le Vercors en hiver : la grande aventure

Cascades secrètes du Vercors

N’hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je partage chaque jour de nouvelles idées d’aventures. A très bientôt pour de nouvelles explorations dans ma sublime région !

Connaissez-vous le pays d’Evian-les-Bains, de Thollon-les-Mémises, de la vallée d’Abondance ? Entre le lac Léman et les montagnes du Chablais, ce pays d’eaux et de fleurs surplombé par la majestueuse Dent d’Oche m’a émerveillée, entre douceur balnéaire sur les rives du lac et randonnées sur les sommets.
Je vous propose l’itinéraire rêvé d’un long week-end au bord du lac Léman, entre Evian, Amphion, Thollon et Bernex, avec de belles adresses au bord du lac Léman à Evian-les-Bains, une superbe randonnée jusqu’au sommet de la Dent d’Oche, des parcours de promenade et découverte culturelle pour visiter Evian-les-Bains et les rives du lac, et des aventures nautiques sur le lac Léman avec la découverte du e-foil. Entre patrimoine et sports de pleine nature, incontournables et inédits, voici le programme d’un week-end parfait en Haute-Savoie, à la découverte du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance.

Le panorama de Champeillant, entre Evian-les-Bains et la Dent d’Oche

Bienvenue en Haute-Savoie, dans le massif du Chablais, à deux pas de la Suisse et au bord de l’océan intérieur des Alpes. Entre montagnes verdoyantes et immensité envoûtante du lac Léman, le plus grand lac d’Europe, immense réserve d’eau douce nourrie par les glaciers suisses, notre voyage est résolument placé sous le signe de l’eau.
L’eau, au pays d’Evian-les-Bains, rythme la vie, l’eau du lac où voguent les voiliers rappelant les temps du commerce transfrontalier, et l’eau qui jaillit de la montagne, la célèbre eau d’Evian. Ici, au panorama de Champeillant, nous sommes sur un immense plateau qui fait partie de l’impluvium d’Evian. L’eau de pluie tombée des cieux savoyards s’infiltre dans ce sol rocheux, et sera filtrée et chargée en minéraux pendant près de quinze ans avant de rejaillir aux sources d’Evian. Le panorama de Champeillant est le paysage qui sculpte l’eau la plus célèbre du monde, et il est magnifique.
Derrière moi, la Dent d’Oche, majestueuse pyramide élancée qui couronne le pays d’Evian et d’Abondance, 2221m de beauté vertigineuse. Son ascension sera le point d’orgue de notre beau séjour. Comme toujours, je retrouve avec un immense bonheur cette Haute-Savoie verdoyante, entre grands lacs faisant voguer les océans intérieurs du rêve et alpages fleuris du pays dont l’été n’assèche pas les couleurs. Une vague de beauté lacustre et une silhouette de vague rocheuse dressée derrière moi… ce beau voyage en pays d’Evian et de la vallée d’Abondance ne pourrait mieux commencer.

Visiter Evian-les-Bains au fil de l’eau : du lac Léman à la Source Cachat

Evian-les-Bains est une ville d’eaux.

Avant même la découverte de l’eau d’Evian, une autre source attirait les curistes, celle de Publier-Amphion, d’où jaillit toujours une eau ferrugineuse à la buvette Maxima. Mais ce sont les eaux d’Evian, dont les vertus ont été découvertes par le marquis de Laizer en 1789, qui ont fait la renommée mondiale de la belle du lac Léman. Le marquis découvre que boire à la source Cachat (du nom de son hôte) l’a libéré de ses calculs rénaux. Et cette eau est douce en bouche, bien plus agréable que sa voisine ferrugineuse et sulfurée. Le succès guette Evian-les-Bains. Dès les années 1800, la ville thermale a attiré nombre de curistes en quête de bien-être. La source Cachat, qui coule en cœur de ville, continue d’évoquer cette genèse de l’eau la plus célèbre et la plus vendue dans le monde. Entre l’usine d’embouteillage et le tourisme (thermes, hôtels), Evian est le premier employeur du bassin aujourd’hui.

L’eau du Léman, bien sûr, le plus grand lac d’Europe, véritable mer intérieure où la lumière change sans cesse. Marcher le long des rives du Léman à Evian-les-Bains, à Amphion, à Publier, est un émerveillement de tous les instants. Les miroitements de cette eau que ceignent fleurs et fontaines, les caprices de cet océan alpin qui passe du bleu turquoise au gris ardoise, ont inspiré nombre de poètes.

Visiter Evian-les-Bains : les jardins de Pré-Curieux

Mais visiter Evian-les-Bains, c’est aussi découvrir l’eau nourricière, l’eau des jardins de Pré Curieux. auxquels on accède en bateau seulement, et qui font découvrir au public les zones humides. Protégées par la convention de Ramsar depuis 1971, ces zones d’une exceptionnelle richesse écologique sont des réserves de biodiversité et d’oxygène. Aux jardins de Pré Curieux, on déambule parmi les nénuphars, les fleurs de prairie attirant les pollinisateurs et les canaux sculptant aux eaux joyeuses un parcours toujours primesautier et coloré.  Au fil de la promenade, on découvre un incroyable hêtre pleureur, décuplé par les eaux du Léman et devenu gigantesque. C’est mon coup de foudre : cet arbre remarquable, hybride merveilleux dont la ramée offre une ombre incomparable, vient parachever de sa couronne verte l’atmosphère délicieusement romantique du jardin de Pré Curieux.

En pratique : Comment visiter le jardin de Pré Curieux ? Aucun accès terrestre n’est possible, le jardin est situé sur une sorte d’île au sein du lac Léman. On y accède en bateau seulement. Vous achèterez vos billets (bateau + visite du jardin) au kiosque situé sur la rive du Lac Léman à Evian-les-Bains, près du casino.

 Le charme d’Evian-les-Bains se conjugue au fil de l’eau, entre bateaux et jardins, sources et fleurs des flots… J’ai beaucoup aimé l’atmosphère de la coquette reine des eaux, au charme délicieusement rétro. Le joli slogan d’Evian-les-Bains, la beauté naturelle, lui sied à merveille !

Visiter Evian-les-Bains : sur les traces d’Anna de Noailles le long du lac Léman

Connaissez-vous la poétesse la plus illustre du lac Léman, Anna de Noailles ? Non ? C’est bien dommage, car elle le mérite mille fois, mais ne vous en faites pas le reproche : l’histoire littéraire est parfois injuste avec les femmes, et Anna n’a pas la renommée qu’elle mérite.
Anna de Noailles (1876-1933), c’était une comète incandescente. L’intensité de vivre, la puissance du sentiment d’être soi, l’amour insatiable du monde et de la beauté, la force de la passion brûlent dans ces œuvres en un sublime incendie qui me touche beaucoup. Son recueil « Le coeur innombrable » est superbe. Anna de Noailles « n’était pas née pour être morte », elle aurait voulu vivre toujours sur les bords du lac Léman, pays de son enfance et de ses heures les plus heureuses. Un de ses poèmes se nomme « Paradis à Amphion », c’est tout dire… mais aujourd’hui, nous la lisons hélas peu.
C’est grâce à un article de mon amie blogueuse Audrey, originaire de la région d’Evian-les-Bains, que j’ai découvert combien le pays d’Evian, Amphion et de Publier était marqué par l’héritage d’Anna de Noailles. Alors, quand nous sommes partis en visite avec la passionnante Evelyne, guide du patrimoine qui propose parfois des visites costumées en Anna, je lui ai demandé de nous mener sur ses traces.
Evelyne nous a d’abord conduit au parc du Miroir à Amphion, où un monument hommage à Anna porte ses mots : « Étranger qui viendra quand je serai morte contempler mon lac genevois / Laisse que ma ferveur t’exhorte dès à présent à bien aimer ce que je vois ». Puis, merveille des merveilles, au jardin votif Anna de Noailles à Publier, où cette somptueuse rotonde romantique porte les armoiries de la famille et commémore la mémoire d’Anna face au lac qu’elle aimait tant. J’ai été enchantée par ce lieu furieusement romantique, par cette rotonde aux allures de temple antique qui m’a rappelé ma visite de Weimar, où on fantasme une Italie romantique en terre germanique. Ce jardin est la petite Athènes savoyarde d’une rêveuse idéaliste qui a voulu faire de sa vie une œuvre d’art. La rumeur dit que le cœur d’Anna de Noailles reposerait ici, dans l’urne placée sous la voûte – c’est faux, le cénotaphe est vide, mais cela n’enlève rien au charme du lieu.

Une visite touchante, émouvante, qui nous a aussi conduit aux sources sulfureuses et ferrugineuses d’Amphion-Publier (détrônées après 1789 par les eaux d’Evian, plus douces et agréables au goût) et aux carrières de Meillerie dont la pierre calcaire grise a bâti les murs de Genève. Aujourd’hui abandonnées, ces carrières ont produit durant des siècles un matériau de construction très reconnaissable et de grande qualité, qu’on retrouve partout sur les bords du lac Léman, comme par exemple au prieuré de Meillerie. Notre visite s’est achevée sur les rives de Meillerie, village savoyard ancien et petit port délicieusement rétro. J’ai adoré ce moment, partagé avec mon amie écrivaine Alice Dumas qui a adoré cette visite sur les traces d’un fantôme romantique. Evelyne nous a tous les trois passionnés et inspirés… et donné envie de (re)lire la flamboyante Anna de Noailles !

Dormir au bord du lac Léman à Evian-les-Bains : une belle adresse

Notre premier soir à Evian-les-Bains. Nous sommes sur les rives du lac Léman, où filent les voiles de bateaux anciens comme des oiseaux blancs. Nous sommes à l’hôtel Les Cygnes, une institution d’Evian, hôtel de charme et de douceur depuis les années 1920. L’esthétique rétro de cet hôtel avec ses balcons boisés, son ponton, sa décoration de maison de poupée, ses vues sur le soleil tombant dans les eaux du lac, est irrésistible. Je me sens plongée dans une carte postale de la Belle Epoque.
De l’autre côté de la rue, le spa de l’hôtel invite à une bulle de douceur, entre jacuzzi, sauna, hammam et soins attentionnés – je bénéficie d’un fabuleux massage shiro abhyanga opéré avec une grande délicatesse. Le bien-être coule de source à Evian-les-Bains, oasis de douceur au cœur d’une Haute-Savoie intemporelle.

Le soir, les lumières s’allument sur le lac et le restaurant s’anime. Une cuisine locale, fraîche, pleine de saveurs, d’excellents poissons et un menu végétarien exquis. J’ai un immense coup de cœur pour cette tonnelle de glycines et de vignes sous laquelle nous mangeons au ras des flots, suspendus dans un cocon de verdure qui me rappelle l’Italie, les autres grands lacs transalpins. Lac Léman, lac de Côme ? Je ne sais plus bien, mon imagination saute de ponton en ponton à cloche-pied dans les grands lacs alpins devenus flaques colorées par les géraniums. Cette soirée à l’hôtel Les cygnes restera un de mes plus beaux souvenirs d’Evian-les-Bains.

Cet hôtel idyllique est très à l’image d’Evian, son charme élégant de ville Belle époque qui a su perpétuer sa beauté. Nous voguons dans la douceur… dolce vita au fil de l’eau.

Randonner à Evian-les-Bains et Thollon-les-Mémises, au-dessus du Lac Léman

Envie de prendre de la hauteur et de s’offrir de fabuleux balcons sur le lac ? Je vous propose deux randonnées grandioses. Une facile et accessible à tous : les balcons du lac, à Thollon-les-Mémises. Et une plus ardue et exigeante : l’ascension de la Dent d’Oche, à Bernex.

La sublime randonnée de la Dent d’Oche

La dent d’Oche ? Une randonnée alpine, assez vertigineuse, qui me faisait rêver depuis des années : le panorama d’exception qu’elle promet peuplait mon imaginaire depuis longtemps. Et elle ne m’a pas déçue… Je garderai un souvenir très très fort de la Dent d’Oche, reine du pays d’Evian et d’Abondance, pyramide de 2222m trônant au-dessus du Léman.

La randonnée de la Dent d’Oche, mise en garde : Attention, l’ascension de la Dent d’Oche est une randonnée aérienne, qui demande de ne pas avoir peur du vide. Ce n’est pas de l’alpinisme, nous sommes toujours dans le territoire de la randonnée (pas d’encordement nécessaire), mais c’est ce qu’on appelle une randonnée alpine, assez aérienne, avec des passages équipés de câbles et échelles à escalader sur la dernière partie, très raide (les 1000 mètres de dénivelé se font sur un peu plus de 3km). L’office du tourisme du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance recommande de la faire avec un guide. Geoffrey et moi avons déjà une bonne expérience de la montagne, par notre pratique régulière de la randonnée, de l’escalade et alpinisme, nous l’avons donc faite en autonomie, mais n’hésitez pas à faire appel à un guide si vous avez le moindre doute sur votre aisance dans ce type de terrain. J’avais mon casque avec moi (j’explique pourquoi plus bas), et je l’ai mis sur la dernière partie, craignant les chutes de pierre dans la cheminée. Nous avons rencontré au refuge des personnes sportives et en forme, mais qui n’avaient pas l’habitude du vide, et qui se sont fait une belle frayeur sur les cheminées de la dernière portion. Ce serait dommage de se faire peur ou mal ! Et la récompense au sommet vaut le détour.
Attention, il est impossible de réaliser cette randonnée avec un chien (échelles vertigineuses).

La randonnée de la Dent d’Oche
Dénivelé : 987D+
Distance : 6,5km
Départ : La Fetiuère, Bernex
Le tracé GPX complet est à retrouver sur Visorando - nous avons suivi la « variante » pour la descente, afin de réaliser une boucle et non un aller-retour.

La montée par les chalets d’Oche nous fait gagner en beauté au fil de notre ascension : le Lac Léman apparaît, scintillant dans la lumière de l’après-midi, et le Mont Blanc se révèle au loin. Le jour décroît et les bouquetins commencent à nous accompagner dans la lumière dorée. La dernière partie, bien raide et escarpée, équipée de chaînes et échelles, nous permet d’accéder au refuge de la Dent d’Oche…

Dormir au refuge de la Dent d’Oche

Au moment de notre séjour au pays d’Evian et d’Abondance, mon anniversaire était tout proche. Et un de mes plus beaux cadeaux, ce fut ce coucher de soleil merveilleux au refuge de la Dent d’Oche, quelques dizaines de mètres sous le sommet de la somptueuse reine du Chablais. J’ai partagé mon balcon panoramique avec deux bouquetins venus prendre ma place pour contempler l’immensité du lac Léman embrasée par le crépuscule. Un sunset hollywoodien, un moment de pure magie vécu en amoureux avec mon compagnon Geoffrey et avec des personnes adorables rencontrées au refuge. Le dîner est copieux et savoureux, et nous nous couchons tôt : le lever de soleil nous attend…

Après un coucher de soleil hollywoodien et une nuit réparatrice au refuge, nous mettons le réveil 45 min avant le lever du jour. Le refuge est situé à une quinzaine de minutes du sommet, une ascension finale brève, bien raide et magnifique. Là-haut, l’aube est rose, puis l’aurore dorée. Le soleil émerge et c’est un déferlement de lumière. La vue sur le lac Léman au sommet de la Dent d’Oche est la plus belle que j’aie vue. Un moment d’immense beauté et de pure magie… presque mystique !

A la descente, après avoir de nouveau salué nos copains bouquetins, nous ferons halte à la ferme des Chalets d’Oche. Lait frais issu de la traite du matin, tomme de Bernex, fromage Abondance, tout est un régal. Le délice authentique du terroir savoyard ! Et la rencontre avec les vaches, tellement affectueuses et amicales, m’a enchantée : préparez vous à de grandes léchouilles râpeuses sur les sentiers de randonnée !

Escalade à la Dent d’Oche ?

Grimpeurs, attention ! De nombreux sites web et topos anciens mentionnent la présence de voies équipées à la Dent d’Oche, sur la descente côté château d’Oche, après le refuge. Pour cette raison, nous sommes montés au refuge avec nos cordes, baudriers et casque… Les topos sont périmés : les voies ont été déséquipées. Vous imaginez la déception de mon pauvre Geoffrey, qui était monté avec 14 kilos de matos de grimpe sur le dos pour rien ! L’escalade à la dent d’Oche n’est possible qu’en trad (sur coinceurs), il n’y a plus de voies équipées.

Nous sommes allés nous consoler dans un super resto traditionnel à Bernex : L’Ormeau. Cuisine savoyarde généreuse et ambiance chaleureuse !

Randonnées et bonnes adresses à Thollon-les-Mémises, un balcon sur le lac Léman

Un fabuleux balcon sur le lac Léman, c’est ce qu’est la station de Thollon-les-Mémises. Par la télécabine, on accède sans effort à un panorama somptueux. Une vue princière sur le lac, le pays d’Evian, et la Suisse sur l’autre rive, dans un décor de sapins, de nappes de brume et d’eau étincelante nous y attend. Les plus courageux continueront la randonnée vers d’autres sommets : plusieurs itinéraires vous permettent d’accéder aux plus hauts points de la station. Mais pour profiter d’une petite randonnée sans aucune difficulté, vous pouvez choisir de marcher en balcon au-dessus du lac, à plat, avec des points de vue grandioses. Après notre aventure à la Dent d’Oche, nous avions envie de nous reposer et de profiter de la proximité du lac Léman. Ce jour-là nous avons choisi une promenade belle et facile sans dénivelé sur le chemin des crêtes, à contempler et à rêver.

Au terme de la balade, voici une bonne adresse à retenir absolument, un coup de foudre total : le restaurant Les balcons du lac, situé à l’arrivée de la télécabine. Ce restaurant panoramique nouvellement ouvert est EXCEPTIONNEL. Les grandes baies vitrées offrent une vue inouïe sur le Léman. J’avais l’impression de flotter dans une capsule spatiale, projetée en orbite dans un univers de splendeur alpine. Mais le restaurant ne se contente pas d’être beau, il est surtout succulent. Chaque plat que j’ai mangé était un festival de saveurs. Inouï, frais, original, créatif. Dès que je repasse par le pays d’Evian et d’Abondance, j’y retournerai, c’est certain !

Une belle chambre d’hôtes savoyarde à Thollon-les-Mémises 

Envie de prolonger le séjour à Thollon ? Je vous propose une chambre d’hôte au charme fou à 10 min de la station : Les Champs de Piolan, à St Paul en Chablais. Emilie et Olivier vous accueillent dans leur sublime maison à la montagne, tout de bois et de déco cosy du meilleur goût, en pleine nature. Leur gentillesse est immense et leur gîte somptueux. Au petit dej, tout est fait maison (excellents gâteaux, pâtisseries et yaourts d’Emilie, Olivier fait même son saucisson!), ultra local et savoureux. Nous avons eu plaisir à retrouver les fromages délicieux goûtés la veille aux chalets d’Oche, et les confitures aux fruits du Chablais. Une immersion savoyarde pleine de charme et d’authenticité, vraiment une adresse magique, entre luxe du cadre et convivialité de l’accueil ! Un énorme coup de cœur – nous nous sommes sentis chez nous dans cette famille adorable, et nous aurions adoré l’être pour de vrai : le chalet est vraiment de toute beauté.

Une bonne adresse resto à Thollon-les-Mémises : Emilie et Olivier des Champs de Piolan ne font pas table d’hôte, mais il y a de super restos à Thollon. Nous avons adoré le bar-restaurant Le XV, dans le village de Thollon-les-Mémises : bar chaleureux sur le thème du rugby et resto à la cuisine soignée et créative, avec un chef attentionné et un propriétaire adorable et accueillant. Un moment savoureux et très sympa.

Aventure nautique sur le Lac Léman : tester l’e-foil à Saint Gingolph

Let’s surf! Pour notre dernier après midi au bord du lac Léman, nous avons vécu une aventure géniale : du e-foil (surf volant électrique) avec Glisscamp à Saint Gingolph.

On arrive sur cette plage lacustre magnifique, l’eau est claire et la vue superbe. Au ponton, Noël nous explique comment fonctionne le e-foil : une télécommande dans notre main permet de contrôler la vitesse, et il va falloir apprendre à gérer la position, l’équilibre et le « décollage » : à une certaine vitesse, le foil va se soulever au-dessus de l’eau et on va voler.

On apprend à apprivoiser la machine d’abord couché, puis à genoux, puis debout. C’est ludique tout de suite : on s’amuse dès la première minute. Je trouve que se lever est relativement facile (même si je pense que le stage de surf au Maroc chez mon père début août m’a aidée). Le plus compliqué, c’est de gérer le décollage : quand la planche se met à voler, c’est impressionnant et assez spectaculaire, et il n’est pas toujours facile de garder l’équilibre et une vitesse constante.

Les sensations sont fabuleuses. C’est plein d’adrénaline, c’est beau, c’est fun immédiatement. Même quand on ne parvient pas à se lever, c’est super même à genoux ! Et l’équipe de Glisscamp est adorable, super pédagogue et accueillante. Nous avons passé un merveilleux moment avec eux. Je vous encourage vraiment à essayer. Une belle expérience insolite à tenter sur les rives du Léman, la mer intérieure de Haute Savoie !

Ce séjour en amoureux au pays d’Evian et d’Abondance, entre le lac Léman et la dent d’Oche, Evian-les-Bains et Thollon-les-Mémises, m’a enchantée. Entre douceur et aventure, dolce vita lacustre et épopée alpine, un parfait cocktail…

Si vous souhaitez continuer à explorer la Haute-Savoie en été sur le blog passionné des Alpes Itinera Magica, pourquoi ne pas faire un tour du côté du lac d’Annecy, de Chamonix, en vallée du Giffre ou encore à Môle et Brasses ? Il y a tant à vivre dans cette région fabuleuse. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, pour de nouvelles aventures alpines.

Merci à Lauren, aux offices de tourisme du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance et d’Evian-les-Bains pour ce très beau séjour qui m’a permis de réaliser plusieurs rêves.

La Meije. Si j’avais un tatouage, ce serait elle. Elle me fascine infiniment.
Reine du Dauphiné, dernier sommet majeur à avoir été conquis par des alpinistes – en 1877, près de 100 ans après le Mont Blanc ! -, elle a longtemps résisté aux assauts des ambitieux. Plusieurs Suisses et Anglais parmi les meilleurs alpinistes de leur époque l’ont déclarée imprenable, avant qu’elle décide enfin de s’ouvrir à trois Français. Ce fut une immense fierté nationale pour l’Oisans. Parfois la conquête d’une montagne change la vie de toute une vallée, et c’est ce qui s’est passé ici : cette victoire a transformé le destin de la vallée du Vénéon et de ses habitants.  La Meije est la « montagne du destin » de l’Oisans, mais aussi et surtout la reine du Dauphiné : sa « Meijesté » la Meije.
A titre personnel, mon ascension de la Meije orientale reste mon plus beau souvenir d’alpinisme à ce jour, un moment de grâce pure et de défi personnel accompli qui m’a transcendée. J’aimerais prétendre un jour au Grand Pic et à la traversée intégrale des arêtes, lorsque mon expérience d’alpiniste me permettra d’oser ce défi. Alors je rêve, je rêve à la Meije et lui envoie des mots de passion et de révérence depuis tous les lacs dans lesquels elle se reflète…
Cet article en forme de déclaration d’amour à la montagne vous raconte mon ascension de la Meije orientale, ainsi que de deux belles randonnées d’où vous pourrez admirer la silhouette majestueuse du Grand Pic. Il évoque la beauté des hameaux de La Grave, du jardin alpin du col du Lautaret, ou encore le touchant cimetière d’alpinistes de Saint Christophe en Oisans. Une plongée au cœur des Grandes Alpes, et d’un des massifs les plus emblématiques de la chaîne, avec la Meije pour ange tutélaire…

La conquête de la Meije : impossible n’est pas français

Sa Meijesté la Meije, reine du Dauphiné, dernier sommet majeur des Alpes à être vaincu, garde son aura particulière. Vous connaissez l’obsession des alpinistes pour la barre des 4000 mètres. Qui connaît la Meije sait combien cette marotte est vaine. La Meije n’atteint pas cette limite arbitraire – son Grand Pic culmine à 3983m. Pourtant, la monstresse aux dents tranchantes, corsetée d’immenses langues glaciaires fondant comme des corbeaux blancs sur les royaumes des hommes, est la plus terrible, la plus convoitée des montagnes du Dauphiné, sa reine. Vaincre la Meije fut un des plus grands exploits des alpinistes. On estime d’ailleurs que la traversée des arêtes de la Meije est une course bien plus difficile que l’accession au Dôme des Ecrins, le plus haut sommet du massif à 4102m. 4000 mètres ? Quelle importance. La puissance de la Meije ne se laisse pas réduire à une banale décimale de la circonférence terrestre. Son royaume n’est pas de ce monde : elle trône dans les cieux.

Pour comprendre ce que la conquête de la Meije a signifié pour la France, pour l’Oisans, et dans l’histoire de l’alpinisme, il faut lire le sublime roman d’Isabelle Scheibli,« Le roman de Gaspard de la Meije ». C’est un des plus beaux livres de montagne que j’aie lus, et je vous le recommande mille fois.
Isabelle Scheibli nous ramène dans les années 1870, du côté de Saint Christophe en Oisans. Difficile d’imaginer la misère qui règne alors dans la sublime vallée du Vénéon, la lutte quotidienne des paysans montagnards contre un milieu hostile et violent, contre la faim, le froid, les avalanches et l’extrême pauvreté. Presque toute la montagne française est alors un milieu d’une grande âpreté, où personne ne vient vivre de son plein gré, et où on ne peut subsister qu’à condition d’y être né et d’avoir hérité de ses ancêtres le talent et la robustesse nécessaires à sa survie. Certaines vallées sont pourtant mieux loties que d’autres. Chamonix fascine l’aristocratie anglaise depuis la conquête du Mont Blanc par Balmat et Paccard en 1782, et un flot continu d’alpinistes, d’écrivains, d’artistes et de touristes assure une manne financière aux savoyards. En Oisans, massif plus pauvre et qui garde encore secrètes ses beautés touristiques, la vallée de la Romanche et le village de La Grave s’en sortent bien mieux que leurs voisins du Vénéon : la seule route reliant Grenoble à Briançon par le stratégique col du Lautaret passe par La Grave et assure quelques débouchés commerciaux aux paysans et artisans situés sur son tracé. Mais côté Saint Christophe en Oisans, la vallée est un cul de sac, à l’écart des routes commerciales et des flux d’argent.

Pour affronter l’existence, il faut être courageux. Du courage, Pierre Gaspard, qu’on nommera plus tard Gaspard de la Meije, n’en manque pas. Paysan, chasseur de chamois, il conduit ses troupeaux toujours plus haut sur les flancs de la montagne monstrueuse qui jette son ombre sur les hameaux. Côté La Grave, on l’appelle la Meije – un mot occitan qui signifie « midi » et qui précise l’heure à laquelle le soleil à son zénith frappe son faîte. Côté Saint Christophe en Oisans, on l’appelle Le Bec des Peignes, à cause des étranges dentelures qui cisaillent sa silhouette reconnaissable entre mille. A force de conduire ses bêtes dans la montagne, Gaspard a acquis une connaissance intime de la montagne terrible, bardée de glaciers, qui crache ses avalanches et ses séracs sur les vallées. Il est monté plus haut que le commun des mortels sur les flancs de la monstrueuse reine, et connaît des chemins que tous ignorent. Au point de pouvoir devenir le guide d’un jeune alpiniste ambitieux…

En effet, la Meije s’est mise à intéresser les alpinistes en mal de conquête. Près de cent ans après que Balmat et Paccard furent parvenus au sommet du Mont Blanc, les aventuriers ont écumé les Alpes. Le Cervin, considéré comme l’un des sommets les plus ardus de tous, a été conquis en 1865 par une cordée comprenant Edward Whymper et Michel Croz, non sans verser de sang. Ce fut un des premiers grands drames de l’alpinisme, quatre hommes sur une cordée de sept trouvant la mort dans une effroyable chute à la descente de l’arête du Hörnli. Que reste-t-il encore comme trophées à arracher à la montagne ? La Meije, la reine invaincue du Dauphiné. A cette époque, les alpinistes commencent à oser s’éloigner de Chamonix, et découvrent peu à peu les montagnes des Ecrins. Mais la Meije résiste. Des Anglais, des Suisses, s’y cassent les dents. Coolidge atteint d’abord le Râteau, voisin de la Meije, puis le Pic Central, mais non le Grand Pic, le sommet véritable. Plusieurs grands alpinistes mènent des missions de reconnaissance, et déposent un « homme de pierre » à quelques centaines de mètres du sommet. Ils déclarent que personne ne saura aller plus loin. La Meije, disent-ils, est inaccessible.

Mais tous partent de La Grave, d’où on voit si bien le sommet. Pierre Gaspard, lui, est d’avis que c’est du côté de Saint Christophe en Oisans et du hameau de La Bérarde qu’il faut partir, que c’est de ce côté-là qu’il faut chercher la faille dans la montagne, la brèche qui forcera le siège de la forteresse Meije. Gaspard a besoin d’argent, mais il y a aussi autre chose dans son cœur – un sourd désir de reconnaissance, un patriotisme indicible. La Meije, il veut que ce soient les Français qui en viennent à bout. Et pourquoi pas, un homme de l’Oisans, mieux encore, un homme de la vallée du Vénéon, la vallée oubliée….

La première ascension de la Meije, victoire pour l’Oisans

Ce seront trois hommes qui y parviendront, après plusieurs missions de reconnaissance et avec un incroyable courage et sens de la montagne. Gaspard de la Meije, le paysan-guide, chasseur de chamois et prince en haillons de la montagne, son jeune fils, nommé Gaspard, tous deux embauchés par leur jeune client, un aristocrate montpelliérain âgé de vingt-un ans seulement, Emmanuel Boileau de Castelnau, doté d’un véritable pied montagnard et du désir de triomphe propre aux jeunes hommes avides d’exploits.
La cordée fait ses armes en réalisant la première ascension du Dôme des Ecrins, le plus haut sommet du massif, le 21 juillet 1877. Mais ce n’est qu’une mise en jambes pour la Meije.
Le 16 août 1877, ils partent à l’assaut. Le 17, ils parviennent au sommet du Grand Pic, après un bivouac acrobatique et une ascension dont la difficulté vertigineuse a demandé une audace qui continue de forcer le respect – et tout particulièrement avec les moyens de l’époque, notamment les sabots percés de clous pour mieux accrocher les pentes quasiment verticales…
Trois héros français inconnus, là où d’illustres guides et alpinistes suisses et anglais s’étaient cassé les dents. Quelle grande fierté nationale ! Et quel bouleversement pour la vallée du Vénéon, qui gagne soudain ses lettres de noblesse et devient une destination courue des alpinistes, offrant une source de revenus bienvenue aux guides, aux hôteliers, aux commerçants… L’émouvant cimetière des alpinistes de Saint Christophe en Oisans montre combien de familles entières de la région se sont jetées corps et âme dans l’alpinisme, devenant guides de génération en génération, de père en fils.

La conquête de la Meije et de ses voisins a continué. Les frères Zsigmondy réussissent la première traversée intégrale des arêtes en 1885. A Saint Christophe en Oisans, le merveilleux musée de l’alpinisme célèbre la mémoire de cette terre devenue une nouvelle Mecque du vertige. A La Cordée, hôtel d’alpinistes historique, résonnent les échos des exploits que le village a inspirés depuis 150 ans. On pourrait passer sa vie à explorer les montagnes de l’Oisans et les Ecrins. Et c’est bien ce que certains font. Les plus assidus, les plus amoureux, auront peut-être le privilège de reposer à Saint Christophe en Oisans, dans un des quatre grands cimetières d’alpinistes d’Europe… Cette rareté met le village sur un pied d’égalité avec Chamonix, Zermatt, Johnsbach en Autriche – sans oublier le cimetière de la Mère Eglise dans Le Dévoluy. Ils sont rares, les lieux où les tombes épousent la forme des montagnes, et disent un amour infini des cimes et de la proximité des cieux.

Mon ascension de la Meije orientale, un récit d’alpiniste novice

La Meije me fascine, mais je mesure parfaitement le chemin qui me reste à parcourir avant de prétendre à son Grand Pic et à la traversée intégrale des Arêtes. Bébé alpiniste depuis mon initiation en Vallée Blanche par la compagnie des Guides de Chamonix, j’ai depuis continué à explorer le vertige dans le Vercors, avec l’ascension du Mont Aiguille et la traversée des arêtes du Gerbier. Après avoir dormi au sommet du Mont Aiguille – le roi du Dauphiné à mes yeux, le tout premier sommet vaincu par les alpinistes en 1492, à l’aura mystique –, je rêve de m’approcher de la reine.

A ma descente du Mont Aiguille, début août 2021, je ne rentre pas chez moi. L’adrénaline de l’ascension est encore dans mes veines, je ne ressens pas la fatigue et je veux rester en montagne. Je prends la route de l’Oisans, et encore toute ébouriffée par ma nuit dehors, je vais au bureau des guides de La Grave pour leur demander comment je peux m’approcher de La Meije. On me propose alors une course magnifique : la Meije orientale, avec une nuit au fabuleux refuge de l’Aigle. Le rendez-vous est fixé trois semaines plus tard, tout début septembre 2021. Je rentre chez moi avec des flocons plein les yeux et je m’astreins à un gros programme sportif. Je sais qu’une épreuve physique m’attend. Mais je n’ai que de l’excitation dans le cœur.

La fin août arrive. Après un sublime séjour d’été aux Saisies, où je me suis acclimatée en franchissant plusieurs fois la barre des 2000 mètres, je prends la plus belle route du monde, la route des Grandes Alpes. Dans la lumière de la fin d’été, la traversée des Cerces est d’une beauté indescriptible.

Et en arrivant au col du Galibier, le plus beau col des Alpes à mes yeux, je la vois enfin : la Meije. Son grand pic darde dans le ciel crépusculaire. J’ai l’impression de venir en procession aux pieds de l’impératrice.

Je dors dans un joli hôtel à Villar d’Arène, le Faranchin, d’où je contemple les pentes de la Meije au coucher de soleil. Le lendemain, je me réveille avec le cœur qui bat très fort. C’est le grand jour. Je retrouve mon guide, Philippe André. L’aventure commence.

Nous partons de Villar d’Arène, nous franchissons le Pont des Brebis et nous nous élevons vers la Meije. La longue ascension commence. Nous n’irons pas au Grand Pic, trop difficile pour moi, mais à la Meije orientale, le sommet Est de la Meije, offrant une vue grandiose sur le doigt de Dieu. L’ascension va s’étaler sur deux jours.
Le premier jour est une épreuve d’endurance : 1800D+, avec le matériel d’alpinisme dans le dos. Notre pas est lent et constant. Nous respectons l’horaire et mesurons notre effort. En prenant de la hauteur, le ruban bleu du Vénéon se dessine à nos pieds. Au loin sur la montagne en face apparaît le lac du Goléon, et je me promets d’y revenir un jour en randonnée (je tiendrai promesse : cf la suite de l’article !). Vers 2300m, de sublimes edelweiss viennent réjouir mon cœur. Vers 2700m, c’est le face à face avec les aiguilles d’Arves, trois sœurs qui parlent elle aussi à mon cœur, sainte trinité de beautés savoyardes. Jusqu’ici, ce n’est « que » de la randonnée, longue et caillouteuse, mais sans obstacle technique.

Ce n’est qu’autour de 2900m que les premières difficultés commencent. Nous nous encordons pour franchir des barres rocheuses. Un peu d’escalade, de niveau facile en soi, mais alourdie par le gros sac d’alpinisme, c’est comme si tout prenait plusieurs cotations. Soudain, la dernière barre franchie, la magie apparaît : le glacier du Tabuchet et au-dessus, le grand pic de la Meije, majestueux, auréolé de neige. Nous arrivons dans les royaumes de glace qui gardent la reine. L’émotion est très forte à cet instant. Elle est là, si proche. On chausse les crampons et on traverse le glacier, d’abord sur une vire rocheuse dénichée au sein des glaces par un guide ingénieux, puis au milieu des monstrueuses crevasses. C’est fascinant, c’est magnifique.

Le but de notre première journée ? Le refuge de l’Aigle, niché à 3400m, tout auréolé de mystère et de mythe… C’est ici que nous passons la nuit.

La nuit au refuge de l’Aigle, sur les flancs de la Meije

C’est un des plus beaux refuges des Alpes françaises, et c’est pour certains une fin en soi, une course d’alpinisme à part entière, puisqu’il faut surmonter 1800D+ et la traversée d’un glacier pour l’atteindre. Choisir l’ascension de la Meije orientale, c’est la promesse de passer une nuit au refuge de l’Aigle, juché sur le glacier en équilibre à 3400m d’altitude, et c’est déjà une récompense en soi. Quelle vision puissante, saisissante, que ce refuge qui semble flotter en équilibre au-dessus des classes. Après les premiers 1800 mètres de dénivelé du premier jour, l’arrivée au refuge est bienvenue. L’Aigle est comme suspendu entre crevasses et aiguilles, vertigineux et splendide.

A l’intérieur, une grande salle dortoir et cuisine, où nous mangeons puis dormons tous ensemble après s’être plongés dans des livres de montagne. Mon préféré de tous les temps est là, Les conquérants de l’inutile de Lionel Terray. Je découvre la BD Ailefroide, de Rochette, que je dévore avant le dîner. J’ai des rêves de sommets plein la tête. J’aime tellement l’atmosphère des refuges.

Le coucher de soleil sur la Meije est grandiose. Je suis marquée par l’intensité du doré, puis du rose qui embrase la Meije et tous les sommets avoisinants, ici au cœur du Dauphiné, entre Isère et Hautes Alpes et les yeux portant sur la Savoie. Je me sens vraiment au cœur des Alpes françaises, au cœur de la magie de ces sommets qui font battre mon cœur et embrasent mon imaginaire. On mange une soupe, des pâtes, des choses roboratives et nourrissantes que nous sert le gardien. On se couche tôt en refuge. Le réveil est fixé à 4h30 pour mon guide Philippe et moi. Demain, nous verrons le soleil se lever au sommet de la Meije orientale, les yeux sur le doigt de Dieu.

On m’avait prévenue que je risquais de souffrir de l’altitude et de mal dormir. Mais encore une fois, je dors comme un bébé à 3400m à l’Aigle, tout comme j’avais merveilleusement dormi aux Cosmiques à 3600m. Ce n’est pas par magie ou par aptitude montagnarde innée : c’est juste que je suis bien acclimatée. Avant ma nuit aux Cosmiques, j’avais fait plusieurs randonnées au-dessus de 2000m à Chamonix, et avant ma nuit à l’Aigle, j’ai passé plusieurs nuits à 2000m à Arolla en Valais, et randonné plusieurs fois autour de 2000m aux Saisies. 2000m, c’est l’altitude magique à partir de laquelle le corps commence à fabriquer des globules rouges pour répondre à la raréfaction de l’oxygène, et s’acclimater. Je me félicite d’avoir fait cet effort. Je m’endors pleine d’adrénaline et de gratitude, tellement heureuse de vivre dans cette région qui abrite de telles merveilles, tellement reconnaissante envers mon corps de m’avoir portée jusque-là haut, si chanceuse de pouvoir vivre cela.

Ascension finale et lever de soleil au sommet de la Meije orientale

La Meije, la Meije, c’est aujourd’hui ! Nous commençons notre ascension dans la nuit. Après avoir dormi au refuge de l’Aigle, nous nous acheminons vers le sommet de la Meije orientale. Une pente en glace au-dessus du glacier à escalader avec crampons et piolet s’avère être le moment le plus difficile. J’admire le courage de mon guide qui passe en premier, et je le remercie de m’assurer si fermement alors que je m’élève à la verticale, en tentant d’oublier qu’en dessous de moi s’ouvrent des centaines de mètres de vide, des crevasses béantes dans la carcasse du glacier. C’est terrifiant, mais je regarde le sommet, et je m’efforce de ne pas penser à la descente.

Nous franchissons plusieurs barres rocheuses. L’aube arrive au loin et le Mont Blanc se révèle à l’horizon.

La fin est proche, il ne reste plus qu’une sublime arête vertigineuse en neige…

Le chemin vers le sommet fut ardu mais la récompense est inouïe. La vue sur le Doigt de Dieu, la barre des Écrins, le Mont Blanc, les Aiguilles d’Arve, toutes les Alpes françaises… tout est somptueux, émouvant, et je ressens le vertige délicieux de cette beauté révélée par le soleil levant sur une cime mythique. C’est mon plus beau moment en montagne à ce jour, un lever de soleil doré d’une intensité inoubliable. Un instant de pur bonheur.

La descente est longue et éprouvante – 2300 mètres de dénivelé négatif, ce n’est pas rien, et mes cuisses me brûleront pendant plusieurs jours – mais sans difficulté particulière. La joie du sommet nimbe tout de son auréole dorée. Et je sais que je reviendrai à la Meije, encore et toujours.

Le village de La Grave, au pied de La Meije

Classé parmi les plus beaux villages de France, le village de La Grave, résolument planté face à la Meije, est une merveille d’architecture du sud du Dauphiné, avec ses « trabucs » (l’équivalent méridional des traboules lyonnaises), ses toits de lauze, et sa sublime église Notre-Dame-de-l’Assomption dont les tours lombardes semblent répondre à la pâleur des glaciers de La Meije. A côté de l’église, le cimetière est un monument d’émotion : soldats, résistants, alpinistes reposent ici sous la Meije, tombés pour la France ou par amour de la montagne, gloires militaires ou alpines. J’aime infiniment, lorsque je prends la route du Lautaret depuis Grenoble en direction des Alpes du Sud, faire halte à La Grave, saluer la Meije et manger avec vue sur elle depuis l’un des restaurants en terrasse.

La Grave, ce sont aussi six hameaux plus beaux les uns que les autres, que je découvre petit à petit. C’est à Valfroide que l’automne m’a conduite.

Randonnées d’automne face à la Meije : le lac du Goléon

J’ai envie de revoir la Meije dans les feux de l’automne qui subliment les Alpes du Sud, toute couronnée de mélèzes flamboyants et délicatement ourlée d’or et de roux. Rien de plus beau que les Alpes du Sud en octobre, rien de plus touchant. Alors je reviens randonner face à la Meije avec Geoffrey, mon amoureux installé à Grenoble. La capitale des Alpes est un merveilleux tremplin vers l’Oisans.  

Lors de mon ascension de la Meije orientale, j’avais repéré, au loin, les eaux scintillantes du lac du Goléon. Elles promettent une vue extraordinaire sur ma montagne préférée. Nous partons du magnifique hameau de Valfroide, dont l’église illustre une architecture typique du sud du Dauphiné et que j’aime à la folie : le style lombard, rapporté du nord de l’Italie par les ouvriers et artisans venus travailler sur les chantiers.

La Meije apparaît au milieu des mélèzes, belle comme un rêve dans cette lumière dorée.

Arrivés au lac du Goléon après 600 mètres de D+, je découvre que le vent ne souffle pas dans le « bon sens » : le reflet de la Meije est mangé par les froissures de l’eau agitée. Ce sont les Aiguilles d’Arves, de l’autre côté, qui se reflètent dans le lac à cet endroit protégé de la brise, et changé en miroir parfait. Nous tournons les yeux vers la Savoie et jouons en songe à la marelle de sommet en sommet…

Le lac du Pontet : la Meije entre automne et été

Pour qui rêve de voir la Meije se refléter dans un lac enchanté, mais préfère s’épargner le dénivelé, direction le lac du Pontet. Depuis le parking, une vingtaine de minutes suffisent à rejoindre ce joli lac idyllique, où une buvette invite à la détente au bord de l’eau. Je suis venue deux fois au lac du Pontet, à l’été 2021 le jour où j’ai réservé mon ascension de la Meije orientale, et une seconde fois à l’automne 2022 avec Geoffrey, lors de notre « mélèze trip » en amoureux, entre Hautes-Alpes et Val d’Hérens. J’ai vu le lac du Pontet verdoyant et idyllique dans les couleurs de l’été, et drapé de brume et de secrets dans les ors de l’automne. Je l’ai chaque fois aimé. J’aimerais le voir en hiver… là où Meije et neige se répondent doucement.

Un bivouac d’hiver face à La Meije sur le plateau d’Emparis

Bivouaquer face à La Meije, voir le soleil se coucher sur sa silhouette, en tête à tête avec la reine, j’en rêve depuis longtemps. Mais chaque fois que j’ai prévu de venir sur le plateau d’Emparis, j’ai dû annuler au dernier moment, contrariée par une météo adverse. C’est ainsi, la montagne est reine, et je sais que d’autres occasions se présenteront. Mais à l’automne dernier, c’est mon amie et binôme Marion alias Foehn Photographie qui a eu le bonheur de réaliser ce rêve avant moi, et qui a dormi dans la neige face à la Meije. Les images qu’elle a ramenées de ce bivouac d’hiver magique m’ont émerveillée, et continuent de nourrir ma fascination… Avec sa bénédiction, j’ai le plaisir d’en partager quelques-unes avec vous. A mon tour, j’irai dormir face à La Meije, je le sais.

Le jardin alpin du Lautaret et la reine des Alpes

Sur la route des Grandes Alpes, le col du Lautaret est un merveilleux point de bascule entre Alpes du Nord et du Sud.

C’est ici, à cet endroit exceptionnel, qu’on ira visiter l’un des plus anciens et des plus beaux jardins alpins au monde. Si vous avez lu mon article sur les Hautes-Vosges en été, vous savez combien j’aime les jardins alpins, véritables conservatoires de plantes montagnardes fabuleuses – et de plantes arctiques, car les milieux sont étonnamment similaires. Altitudes et latitudes extrêmes se ressemblent en termes de stress infligés aux plantes, les contraintes sont proches : les longs hivers, le gel, le froid. De nombreuses plantes des Alpes s’épanouissent aussi en Laponie, et les jardins alpins sont d’extraordinaires voyages. La plante alpine ou boréale est petite, poilue et costaude. Parce que l’air est moins froid près du sol, les plantes alpines sont basses. La forme en coussin est caractéristique des végétaux aptes à résister aux conditions extrêmes, car elle piège la chaleur. La pilosité offre une protection supplémentaire. La plupart des plantes alpines parviennent à maintenir leurs cellules à l’état liquide jusqu’à des températures de -40. Vous les découvrirez dans ce jardin merveilleux avec vue sur la Meije…

Le jardin alpin n’était à l’origine pas situé au Lautaret. C’est en 1893 que la Société des Touristes du Dauphiné planta et sema 300 espèces alpines à Chamrousse, sur les hauteurs de Grenoble, pour créer le premier jardin alpin de France. Géré par l’université de Grenoble, le jardin rencontra immédiatement beaucoup de succès, mais il subit les assauts répétés des troupeaux de chèvres et de moutons trop friands de petites fleurs des Alpes. Il fut donc abandonné au début du XXe siècle au profit du col du Lautaret, situé à 2100 mètres d’altitude sur la route des Grandes Alpes. Il propose une des collections les plus riches du monde, avec 1500 espèces sur quelques kilomètres carrés. Le panorama sur la Meije y est exceptionnel – on la verra jaillir des chardons bleus, des gentianes et des lupins…

L’emblème du jardin est la reine des Alpes. C’est le surnom du chardon bleu, Eryngium alpinum, fleur emblématique des prairies alpines, qui pousse entre 1500 et 2400m et qui peut vivre près d’une centaine d’années, un véritable record pour une herbacée. C’est dans la réserve biologique de Deslioures, dans les Hautes-Alpes, qu’on peut admirer les plus belles prairies de chardons bleus. Celle du jardin alpin du Lautaret vaut aussi le détour… Reine des Alpes, ce nom ne sied-il pas à merveille à la Meije ? La voir émerger d’un tapis de reines des Alpes m’a émerveillée.

Mes rêves autour de La Meije, entre Oisans et Ecrins

Je n’ai pas fini d’explorer le pays de la Meije…
Je rêve d’être un jour capable de me frotter aux arêtes du Grand Pic, et de retourner à l’Aigle après être partie de l’autre côté et en ayant réalisé la mythique traversée.
Je rêve du Râteau et des voisins de la Reine.
Je rêve de skier à La Grave en hiver, sur ce qui est le plus singulier, le plus exceptionnel des domaines skiables de France : un immense terrain de jeu entièrement consacré au ski hors piste, sans balisage, sans damage, un espace de liberté à explorer avec un guide de haute montagne pour goûter aux joies de la poudreuse et de la montagne sans piquets.
Je rêve de retourner marcher sur les glaciers de La Meije, et de dormir dans un autre des refuges mythiques – le Promontoire, Evariste Chancel ou le Pic du Mas de la Grave.
Je rêve du plateau d’Emparis, de bivouacs au bord des lacs, mais aussi d’équitation, de galoper dans les grands espaces sous l’œil magique de la reine Meije.
Je rêve de poursuivre mon exploration de l’Oisans et des Ecrins, d’aller grimper à Ailefroide, véritable paradis des amoureux d’escalade, et de vivre de très belles ascensions entre rocher et glacier, comme les Rouies, course qui semble d’une grande beauté visuelle.

Les sommets de l’Oisans et des Ecrins continueront de faire battre mon cœur. « Les montagnes sont les seules étoiles qu’on atteint à pied »… et j’ai encore une longue vie pour les explorer.