Catégorie : Alpes

Bienvenue dans Le Dévoluy, sublime premier bastion des Alpes du Sud, porte des Hautes-Alpes à la géologie tourmentée et aux grands espaces sublimes. Un séjour d’hiver ensoleillé dans Le Dévoluy, entre ski, rando, cheval, insolites et gastronomie, conjugue tout ce que j’aime. Marion et moi sommes tombées folles amoureuses de ce massif un peu secret, qui cultive sa singularité dans un décor d’exception.
Si vous rêvez de grands plateaux ouverts et de sommets emblématiques, de galops endiablés dans les plaines enneigées, d’expériences inédites – une via souterrata unique en son genre ou un coucher de soleil en motoneige – et de saveurs combinant les délices du Dauphiné et de la Provence, vous êtes au bon endroit. Venir skier dans Le Dévoluy nous a réjouies et il restera un de nos plus grands coups de foudre.
Au programme de ce merveilleux séjour d’hiver dans Le Dévoluy : ski et raquettes, cheval et motoneige, via souterrata et bonnes adresses, coucher de soleil sur le plateau de Bure et fondue au dessus des nuages, délices entre spas et tourtons. Bonne découverte !

J’ai réalisé ce reportage d’hiver dans Le Dévoluy en 2022 avec mon amie Marion Carcel alias Foehn Photographie. Ensemble, nous formons Itinera Favonia, duo de créatrices de contenu passionnées de montagne, de neige, de sports outdoor et de chevaux. De nombreuses photos de cet article sont les siennes. Je suis ensuite revenue dans Le Dévoluy en 2023 en amoureux avec Geoffrey, et en 2024 avec Marion à nouveau – cet article a été mis à jour !

Skier dans Le Dévoluy : la porte des Hautes-Alpes

Connaissez-vous Le Dévoluy ? Une petite précision géographique s’impose. Nous sommes à 1h30 au sud de Grenoble, à 2h30 à l’Est de Valence et à 45 min au nord de Gap. Le Dévoluy, c’est le voisin haut-alpin du Vercors, cousin par sa géologie grandiose et découpée qui inspire l’imaginaire. Ici le soleil et les millénaires ont sculpté dans le calcaire des beautés grandioses, ici se perpétuent les traditions du sud du Dauphiné.

La quasi-totalité du Dévoluy est située dans les Hautes-Alpes, avec une petite pointe Nord en Isère côté Obiou, et une minuscule virée dans la Drôme à l’Ouest du massif côté Rocher Rond. Nous sommes à l’Est du Vercors et à l’Ouest du Champsaur. Quatre montagnes iconiques, les quatre géants du Dévoluy, structurent le paysage : l’Obiou, le Grand Ferrand, le Pic de Bure et la Montagne de Faraut. Selon la légende, ils furent quatre belligérants surpris par l’aurore, comme les trolls islandais que le jour change en tumulus, et ils ont gardé de ces autrefois épiques des silhouettes superbes, très caractéristiques car très découpées. A force de se lancer des pierres, ils édifièrent de véritables murailles, changeant Le Dévoluy en forteresse, encerclée par les quatre combattants aujourd’hui changés en pierre… perpétuelles sentinelles des beautés du massif.

Nous sommes dans un massif calcaire, sculpté par l’érosion, ce qui lui donne une extraordinaire beauté visuelle : avec ses rochers fantasmagoriques, son monde souterrain creux et labyrinthique, ses sommets vertigineux, Le Dévoluy est un paradis de la rando, l’escalade et la spéléologie. L’immense alpiniste René Desmaison, qui repose ici, surnommait son cher Dévoluy « l’île dans le ciel », et on ne peut que comprendre sa dévotion : les montagnes du Dévoluy tendent leurs mains biscornues vers un firmament dont elles semblent vouloir être le trait d’union.

Le climat du Dévoluy est très particulier. Nous sommes sur les faces nord des Alpes du sud, avec à la fois beaucoup de neige et de soleil. Cette configuration qui donne le meilleur des deux mondes m’a rappelé l’Oisans tout proche. Au sud du Dauphiné, entre architecture lombarde, culture montagnarde et gastronomie pleine de jolis tourtons et ravioles, c’est une magnifique alliance entre montagne et midi.

Aujourd’hui, tout le massif du Dévoluy ne forme qu’une seule commune, Le Dévoluy, une des plus vastes de France, et un très beau domaine skiable qui jongle de versant en versant. Certains lecteurs se souviendront peut-être des deux stations historiques aujourd’hui fusionnées dans un seul et même domaine, Le Dévoluy : Superdévoluy et la Joue du Loup. Je suis drômoise, et beaucoup de mes camarades ont appris à skier dans une de ces stations !

Skier dans Le Dévoluy, au cœur des Alpes du Sud

Le domaine skiable du Dévoluy est un très bel espace de jeu : 100 km de pistes, réparties entre les domaines de Superdévoluy et de La Joue du Loup, entre 1470 et 2500m d’altitude, ce qui assure une belle qualité d’enneigement, et des paysages que j’ai trouvés absolument magnifiques.

Avec 60% de pistes bleues larges et très agréables, et avec ce soleil bienveillant des Hautes-Alpes qui accompagne tous nos virages, j’ai trouvé que Le Dévoluy était le domaine parfait pour les familles, accueillant et doux. Mais les skieurs confirmés trouveront aussi de belles descentes et itinéraires hors piste : certaines pistes noires sont d’ailleurs labellisées « jour de peuf » pour vous aiguiller lors de belles chutes de neige ! Je recommande notamment le « black ram » tout en haut du domaine, avec une vue superbe sur le rocher du Sommarel.

Nous avons déjeuné avec une vue magnifique sur les montagnes sous la grande verrière du resto Vi Aï Pi où on fait la fête sur les pistes. Notre journée de ski dans Le Dévoluy a été un vrai bonheur, pistes très agréables, paysages sublimes, immense soleil et belle ambiance – il y a même un hamac géant pour profiter à fond… Tout ce domaine respire la douceur de vivre.

Les quatre géants du Dévoluy : sommets iconiques

Tout au long de notre journée de ski, nous avons en permanence le regard sur les géants du Dévoluy, les quatre sommets emblématiques et aux silhouettes majestueuses, un véritable concentré de la géologie créative et unique entre toutes de ce massif d’une très grande beauté visuelle. Nous avons adoré voir ces sommets si présents et proches, offerts à nos regards (et nos objectifs) émerveillés. Marion et moi avons sans cesse débattu pour élire notre montagne préférée en fonction des angles de vue…

Ici le pic de Bure (2709m), très célèbre pour son observatoire astronomique où de gigantesques antennes dardent le ciel et dessinent un paysage de science-fiction… on rêve d’y retourner en été pour un bivouac spirite à l’écoute des extraterrestres, ou en hiver pour une virée givrée, et on l’a fait – voir plus bas !

Ici la grande tête de l’Obiou, la montagne qui fascine le plus Marion, point culminant du massif (2789m) avec ses itinéraires aériens, ses pierriers gigantesques et sa majesté vertigineuse. Véritable candélabre minéral, il garde Le Dévoluy sur son versant isérois, sublime cerbère du Nord.

Mon cœur va à la Montagne de Faraut (2383m), avec sa silhouette de vague de lumière. Notre guide spéléologue Martinho nous dit que les origines de son nom sont à chercher dans les invasions mauresques, et que lui, qui est d’origine portugaise, entend dans ce toponyme majestueux le phare, la vigie.

Mais la drômoise que je suis ne peut s’empêcher de jeter un coup d’œil du côté du Grand Ferrand, second sommet du Massif avec ses 2758m, dont l’ascension quitte le domaine de la randonnée pour entrer dans l’alpinisme, et qui surplombe le Rocher Rond, point culminant de ma Drôme natale à 2453m, dans une ligne de crêtes d’une beauté inouïe.

Monter en ski de randonnée sur le plateau de Bure

Le plateau de Bure ? Il fascine tous les amateurs de science-fiction et d’insolites avec ses immenses antennes qui écoutent l’espace. Tout en haut du domaine, on peut apercevoir les antennes depuis un virage d’une piste noire… En 2024, Marion et moi sommes revenues pour en avoir le cœur net.

Et nous sommes montées en ski de randonnée sur la lune. La lune ? Ou plus exactement… le plateau de Bure, dans Le Dévoluy, au cœur des Hautes-Alpes. Ces antennes colossales, qui tournent sur elles-mêmes et pointent vers le ciel au milieu des immensités enneigées ? Ce sont des radiotélescopes. Ici, l’interféromètre du plateau de Bure écoute l’espace. Recevrons-nous des messages d’ailleurs ? Tout semble possible dans cet endroit extraterrestre, hors du monde… C’est inouï, c’est Le Dévoluy, pays de géologie tourmentée et de grands espaces sublimes. Ici le soleil et les millénaires ont sculpté dans le calcaire autant de mains de géants tendues vers les étoiles. Bienvenue dans votre capsule intersidérale…

Attention : les itinéraires montant à skis en hiver au plateau de Bure comportent tous un certain danger, si vous n’avez pas la connaissance du terrain, surtout faites appel à un guide !

Le Dévoluy en hiver : coucher de soleil inouï sur le plateau de Bure

Ce soir-là, après avoir quitté les antennes, nous avons vécu un des plus beaux couchers de soleil de notre vie au-dessus de la mer de nuages. Le Dévoluy en hiver nous a offert une de nos plus belles visions au crépuscule sur le plateau de Bure !

Randonnées en raquettes dans Le Dévoluy : le Collet du Tât en hiver

Je saute de joie partout où les montagnes rayonnent – avec les raquettes, c’est un peu lourd, mais l’île dans le ciel nous donne des ailes. De nombreux itinéraires en raquettes vous invitent à explorer ce massif parfait pour la randonnée, car comprenant de nombreux sentiers en balcon, avec peu de dénivelé et des vues grandioses : tout ce qu’on recherche pour se ressourcer au cœur de l’hiver !

Et je voudrais absolument vous recommander une magnifique randonnée en raquettes très accessible au cœur du Dévoluy : le Collet du Tât. Cette rando familiale et facile permet d’arriver à un sublime point de vue situé entre les deux stations historiques formant le domaine skiable du Dévoluy, Superdévoluy et La Joue du Loup, mais dans un coin sublimement nature où s’offre un exceptionnel panorama sur l’Obiou et le Grand Ferrand.

Marion et moi adorons les raquettes. S’immerger en douceur et en silence dans un univers blanc, continuer à randonner au cœur de l’hiver quand les flocons couvrent le sol, et s’offrir des paysages comme celui-là … c’est un bonheur ! Lors d’un séjour au ski, je prends toujours ce temps pour une sortie en raquettes, cela apaise et oxygène l’esprit.

Au grand galop au pied du pic de Bure : équitation d’hiver dans Le Dévoluy

Ce fut le coup de cœur absolu, un moment que nous avons adoré Marion et moi : une belle randonnée équestre sur de vastes étendues de poudreuse fraîche et rayonnante au cœur du Dévoluy, dans des paysages époustouflants et sous le sublime soleil des Alpes du Sud. Un moment parfait, idyllique.

Au centre équestre du Dévoluy, l’adorable monitrice Élodie Chaillol propose en toute saison des sorties dans les paysages sublimes de ce massif dont la beauté visuelle n’a cessé de nous émerveiller. Et voir les quatre géants à travers les oreilles d’un poney rend tout encore plus beau ! Cours, balades, baptêmes, initiations ou itinérance sur plusieurs jours, le centre équestre propose plein de choses aux cavaliers de tous niveaux pour vivre la splendeur des montagnes au grand galop. C’était notre dernier matin dans Le Dévoluy et quelle apothéose…

Pour en savoir plus sur les itinéraires équestres et les prestations proposées par Elodie, pour connaître toutes les grandes aventures à cheval qu’on peut vivre dans Le Dévoluy (par exemple : le fabuleux Tour du Dévoluy à cheval sur 2 jours), je vous invite à lire mon article estival : que faire dans Le Dévoluy en été ? Je vous parle plus longuement de ces expériences équestres d’une beauté et d’une qualité rares qu’on pourra vivre ici.

Une très belle rencontre avec ce massif, ces chevaux, cette monitrice géniale, un coup de foudre total pour Marion et moi. Si vous lisez Cheval Magazine : vous y retrouverez au printemps 2023 un grand dossier sur Le Dévoluy à cheval, hiver comme été !

La via souterrata du Dévoluy en hiver

Le Dévoluy est vraiment un massif très particulier sur le plan géologique – c’est le plus découpé, le plus biscornu des Hautes-Alpes, ici l’érosion n’a pas connu de limites à sa créativité ! Le massif est transpercé par plus de 600 chourums, de profondes cavités ouvertes dans le sol. Dans un tel pays, la spéléologie est forcément à la pointe !

Notre guide Martinho fait partie d’un groupe de spéléos passionnés explorant depuis 25 ans Le Dévoluy. Ensemble, ils ont ouvert un parcours unique en son genre : une via souterrata, c’est à dire un parcours câblé et aménagé comme une via ferrata, mais sous la terre… en accès libre et gratuit. Vous descendrez dans des gouffres, ramperez dans des boyaux, traverserez des abysses, mais toujours relié à la rassurante ligne de vie. La via est ouverte en accès libre, à condition de disposer du matériel et de l’expérience adéquats – personnellement, même en ayant l’expérience des vias à l’air libre, nous étions contentes d’être accompagnées de Martinho et d’écouter ses histoires géniales sur l’envers du Dévoluy ! Un moment génial, une très belle expérience sous la Terre. Alors, on y va ? Surtout n’oubliez pas votre casque et votre frontale, il fait tout noir là dessous…

Pratique : la via souterrata est accessible librement et gratuitement, mais si vous n’avez pas l’expérience et le matériel nécessaire, je vous recommande vraiment de faire appel à un guide. Pour 45 euros/adulte, 40 euros/ado, Martinho, guide génial, vous fournira tout le matériel (combinaison intégrale pour se protéger de la boue et du frottement, frontale, baudrier, longes) et surtout l’accompagnement avec histoires croustillantes et blagues bienvenues.
Dans le chourum, la température est constante, et vous êtes protégé du vent, de la neige… une bonne option pour changer du ski et vivre une expérience insolite dans Le Dévoluy !

Un second article entièrement consacré aux mondes souterrains du Dévoluy, aux chourums et aux bizarreries, sortira très bientôt !

Motoneige au coucher de soleil dans Le Dévoluy

Vous le savez, j’ai plutôt l’habitude de partager le crissement des raquettes dans la neige que le vrombissement des grosses cylindrées. Je suis en règle générale plus randonnée que sports mécaniques. Mais un coucher de soleil en motoneige au sommet du domaine skiable du Dévoluy, j’avoue que cela faisait rêver.

J’avais déjà testé la motoneige en Laponie, puis dans la station savoyarde des Saisies, et la sensation de puissance et de vitesse est vraiment impressionnante : ce sont des machines spectaculaires, l’adrénaline est intense et on se prend vite pour James Bond. Saviez-vous qu’en Finlande, la motoneige devient un moyen de locomotion normal l’hiver ? Je me souviens des gens allant faire leurs courses en fusant sur les lacs gelés en motoneige… incroyable ! Une virée en motoneige est un petit morceau de passion nordique. Où tester la motoneige dans les Hautes-Alpes ? Dans Le Dévoluy !

Et Le Dévoluy est tellement spectaculaire dans la lumière du soir, avec les silhouettes si tranchées de ses montagnes iconiques, dont la lumière du soir décuple la beauté ! Cela restera un de nos plus beaux couchers de soleil. Monter ainsi à toute vitesse dans la neige qui vole, voir l’or et le rose du crépuscule embraser les sommets, et redescendre à la lumière des phares dans la nuit tombante, avait quelque chose d’hollywoodien. Un instant, on se serait crues actrices d’un film… on n’a besoin de personne en motoneige qui cartonne 😉
Une belle aventure vécue grâce à Scoot Aventure, un moment de cinéma dont on se souviendra !

Bonnes adresses dans Le Dévoluy : où dormir, où manger après le ski ?

Après tant d’aventures outdoor hivernales, de ski et de rando dans Le Dévoluy, il vous faudra bien vous savourer… et découvrir la gastronomie fabuleuse des Hautes-Alpes !

Où dormir dans Le Dévoluy ? Chalets ski aux pieds et bien-être romantique

Deux belles adresses à retenir pour votre séjour au ski au coeur des Hautes-Alpes.

Les Chalets Margot, ski aux pieds dans Le Dévoluy

Un cocktail de soleil et flocons dans notre petite maison à la montagne…
Durant tout notre séjour d’hiver dans Le Dévoluy, nous nous sommes senties chez nous aux Chalets Margot. Notre chalet était vraiment devenu la maison pour trois nuits et nous avons eu un pincement au cœur en partant ! Les chalets Margot sont des chalets individuels, situés dans une petite forêt à deux pas du front de neige de Superdévoluy. L’accès est ski aux pieds, ce que je trouve fabuleux (c’est un vrai argument pour moi quand je pars au ski): on revient des pistes directement sur notre balcon par un joli chemin forestier, et on rejoint le télésiège facilement en quelques minutes de glisse, sans être pourtant exposé au bruit. Parfait ! Pour moi qui adore le ski, le fait de ne pas avoir à reprendre de voiture ou navette et juste chausser mes skis et partir direct est un vrai vrai bonus.

Notre chalet en bois était spacieux et confortable. Marion et moi avions chacune notre chambre et notre salle de bain. Un petit dej buffet très complet était proposé au resto de l’hôtel.
Il n’y avait rien de spectaculaire, mais tout était bien pensé, cosy et confortable, le chalet était bien chaud et très lumineux, et on s’est vraiment senties juste bien. Le Dévoluy est un domaine skiable très familial et je me serais bien vue revenir aux chalets Margot en tribu.

Une parenthèse de douceur… dans Le Dévoluy, au cœur des radieuses Hautes-Alpes, on boit le soleil au p’tit dej !

La Neyrette, hôtel-spa de charme idyllique

Une bulle de douceur au cœur des Hautes-Alpes : le spa de la Neyrette !
Vacances auprès des cimes enneigées ou dans un lagon tropical, comment choisir ? La solution, le spa au milieu des neiges – flotter dans l’eau chaude et fumante tandis que dehors, le soleil se couche rosé et doré sur les sommets ! J’ai toujours adoré les spas et à chaque séjour à la montagne, j’essaie de vivre un crépuscule aquatique…
J’ai un souvenir merveilleux du très beau spa de la Neyrette, un hôtel de charme à quelques minutes de la station de ski du Dévoluy, situé dans un vallon au pied des plus belles montagnes du massif. Tandis que les sommets se reflètent dans un étang gelé, Marion et moi flottons dans un jacuzzi extérieur délicieusement chaud, et rentrons dans un très bel espace vitré d’inspiration asiatique pour nager dans une piscine intérieure magnifique.

Le soir, on reste dîner à la Neyrette et le moment nous touche beaucoup : la Neyrette, c’est une histoire de famille, c’est un Alsacien qui tombe amoureux d’une Haute-Alpine et vient s’installer dans Le Dévoluy il y a quelques décennies, et aujourd’hui ce sont trois générations qui travaillent ensemble. On découvre leur spécialité, les fabuleux tourtons des Hautes-Alpes 100% faits maison – un régal, vraiment, ce seront les meilleurs que nous mangerons ! Bref, on vous recommande vraiment l’adresse.

Lors de notre séjour hivernal, nous avons mangé à La Neyrette et profité de son spa, mais nous n’y avons pas dormi. C’est en été que nous avons eu l’occasion de découvrir la qualité de l’accueil hôtelier : plus de détails et de photos dans mon article sur Le Dévoluy en été.

O’dycéa, les bains du Dévoluy

Notre séjour d’été dans Le Dévoluy fut aussi l’occasion de découvrir un autre spa extraordinaire, O’dycéa, les bains du Dévoluy, avec ses bassins originaux, musicaux, minéraux, entre canyons et astronomie, et ses bains nordiques ouverts sur les crêtes. J’ai rêvé d’y retourner en hiver pour admirer les montagnes enneigées depuis l’eau chaude !

Et c’est ce que j’ai vécu à l’hiver 2023 avec Geoffrey : les bains du Dévoluy en hiver, c’est un paradis enveloppant !

A table ! Restaurants dans Le Dévoluy

Au coeur des pistes ou au sein des villages, toujours avec la gastronomie typique du sud du Dauphiné à l’honneur…

A La Neyrette, les tourtons maisons

Je sais que j’en fais beaucoup, mais cette info est cruciale : les meilleurs tourtons des Hautes-Alpes sont à la Neyrette et vous n’avez pas le droit de quitter Le Dévoluy sans y goûter.

Chez Patras, exquises spécialités des Hautes-Alpes

Enorme coup de cœur pour ce restaurant ultra typique aux Cypières (entre Saint Etienne en Dévoluy et Superdévoluy). Dans une vieille maison aux épais murs de pierre et à la généreuse cheminée sculptée, dans un décor montagnard d’antan chaleureux, vous serez accueilli avec kir maison et convivialité pour déguster les spécialités authentiques des Hautes-Alpes. La brasérade (viande crue qu’on fait cuire nous-mêmes au charbon de bois à table) accompagnée de gratin dauphinois restera un grand moment de notre séjour dévoluard !

L’Etincelle, feu de bois et saveurs dauphinoises

Dans le même style que Chez Patras, mais cette fois lors de notre séjour d’été, nous avons adoré L’Étincelle, typique, savoureux, chaleureux, où on fait fumer viandes et poissons à la grande cheminée (et on sert une généreuse lampée de gratin dauphinois par-dessus le tout). Ces adresses ultra authentiques sont à recommander absolument !

Le Vi Aï Pi, vaisseau spatial sur les pistes

C’est un bel ovni au cœur du domaine skiable ! Véritable station balnéaire à la neige avec ses transats et son ambiance extérieure festive façon bar de plage, il réserve à l’intérieur un décor incroyable : ce vaste bâtiment de verre ouvre des panoramas sublimes sur toute la station et les sommets, et vous mangez les yeux dans les cimes. J’ai été complètement fascinée par ces immenses baies vitrées futuristes, par le design de ce restaurant atypique et chaleureux où on mange une cuisine à la fois simple et efficace entre deux virages.

Le Chalet Naiska, fromage fondant et sunsets roses

A l’hiver 2023, Geoffrey et moi avons vécu un moment hors du temps au Chalet Naïska, restaurant d’altitude situé à l’arrivée du télésiège des Fontettes, entre fondue délicieuse, samoyède adorable et coucher de soleil rosé… mémorable !

L’Establou, à croquer

Sur le front de neige de Superdévoluy avec vue sur le Pic de Bure, on ne sait pas qui des desserts ou de la montagne on aimerait croquer tout cru. Accueil chaleureux, super rapport qualité-prix, burgers frais et succulents et douceurs sucrées maison qui valent le détour, un déjeuner sympathique et savoureux au pied des pistes !

Le Dahu, crêpes et ravioles

Sur la terrasse panoramique au pied des pistes de Superdévoluy, on vous propose une partie snack à emporter, un bar sympa, des crêpes (toujours les bienvenues après une journée de ski) et le choix qui me tentait, une salade haute-alpine avec un peu de laitue pour se donner bonne conscience et surtout des tourtons, des ravioles, de la charcuterie de la région et des fromages locaux. Bonne idée !

Continuer à explorer les Hautes-Alpes

Région magique, aux mélèzes flamboyants et aux sommets inondés de lumière, flirtant entre le Dauphiné, la Provence et l’Italie, les Hautes-Alpes me fascinent depuis toujours et continuent de m’enchanter.

L’hiver dernier, Marion et moi avons eu le bonheur de skier aux Orres, autre station emblématique des Hautes-Alpes, à retrouver sur le blog.

Retrouvez notre séjour d’été dans Le Dévoluy, avec de sublimes randonnées, le tour du Dévoluy à cheval, de l’escalade, de la via ferrata et des couchers de soleil titanesques.

Cet automne, ce sont les reflets de la Meije et les mélèzes de Serre-Chevalier qui ont fait mon bonheur, lors d’un « mélèze trip » haut-alpin merveilleux. Les Hautes-Alpes sont sans doute la plus belle destination d’automne de France !

Avec le retour de la neige, je rêve de continuer l’exploration des Hautes-Alpes, de skier à Montgenèvre, à Vars ou dans le Queyras… Quant à Briançon, la plus haute ville de France, il me faudra absolument l’explorer. N’hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la newsletter pour continuer à croquer à pleines dents les sommets magiques des Alpes du Sud !

Un très grand merci aux Hautes-Alpes, et tout particulièrement à Nathalie, et au Dévoluy, et tout spécialement à Julie, pour ce séjour merveilleux qui restera un de nos plus beaux souvenirs d’hiver.

Connaissez-vous le Valbonnais ? Si je vous dis Le-Désert-en-Valjouffrey, la Chalp, Valsenestre ? Nous sommes en Valbonnais, sans aucun doute dans la vallée la plus méconnue et secrète du parc national des Ecrins. Tout au sud de l’Isère, dans la région de la Matheysine, les vallées de la Bonne et du Béranger respirent une authenticité montagnarde aux accents de bout du monde, entre hameaux historiques et isolés, forêts touffues et sommets emblématiques : le toit du Valbonnais, c’est le majestueux pic de l’Olan (3564m), qu’on approche au plus près au refuge du Font Turbat.
Demeuré à l’écart des grands axes, le Valbonnais et sa commune alpine de Valjouffrey sont réellement un trésor caché des Alpes françaises, dans la partie iséroise des Ecrins. Que voir et que faire en Valbonnais quand on aime la randonnée, le patrimoine, l’authenticité d’une expérience alpine et le plaisir d’un dépaysement total au cœur des montagnes ? Je vous propose d’explorer les hameaux de Valjouffrey, de randonner au col de Côte-Belle et de passer une nuit niché au creux de l’Olan au refuge de Font-Turbat.

Valbonnais, Valjouffrey, qui êtes-vous ?

Le Valbonnais est une des sept vallées des Ecrins, aux côtés du Briançonnais, de la Vallouise, de l’Embrunais, du Champsaur, du Valgaudemar et de l’Oisans. Sur un plan administratif, le Valbonnais appartient à l’Isère, sur un plan touristique, à la Matheysine.

Je l’avoue : bien qu’habitant Grenoble et très amoureuse des Ecrins, je n’ai pas eu tout de suite le réflexe d’aller explorer le Valbonnais, privilégiant spontanément les autres régions de Matheysine plus célèbres sur le plan touristique (La Mure, le lac de Monteynard, l’Alpe du Grand Serre), et celles qui sont à la frontière avec l’Oisans (le plateau des Lacs du Taillefer, le Col d’Ornon). C’est quand j’ai commencé à explorer de fond en comble le parc national des Ecrins que je me suis intéressée à cette vallée un peu secrète, nichée entre les deux régions culturelles et touristiques : Oisans et Matheysine.

A l’Est de La Mure, Valbonnais est à la fois une vallée, celle de la Bonne (rivière alpine qui est un affluent du Drac), qui fut autrefois une puissante seigneurerie, puis une baronnie convoitée, et aujourd’hui une commune. Et en remontant le cours de la Bonne vers sa source, on arrive à Valjouffrey, commune de 200 habitants constituée de cinq hameaux : la Chapelle en Valjouffrey, la Chalp, les Faures, Le Désert en Valjouffrey et Valsenestre.
Ce sont ces cinq hameaux que nous allons explorer dans cet article, et notamment les deux plus emblématiques, Le Désert en Valjouffrey et Valsenestre, qui sont tous les deux des bouts du monde au sens où la route s’arrête ici et les Ecrins commencent, dans toute leur majesté verticale.
A 66 kilomètres de Grenoble, Le Désert en Valjouffrey est le « cul de sac », le dernier hameau de Valjouffrey situé sur les berges de la Bonne. Quant à Valsenestre, encore plus isolé, il est le seul des cinq à ne pas être situé sur le cours de la Bonne, mais dans une vallée adjacente, celle du Béranger – du nom du torrent qui coule au fond.

Nous sommes en Valjouffrey dans un pays de prairies alpines, de forêts variées mêlant feuillus et conifères, et de hauts sommets majestueux aux pentes abruptes. Tout comme en Oisans tout proche, les vallées sont profondes et les murailles minérales, spectaculaires. Laissons la parole à un auteur amoureux du Valbonnais :

« La vallée de Valjouffrey possède dans le bas de merveilleuses forêts, ou la verdure fraîche et les tons gris des hêtres et des bouleaux se mélangent aux verdures sombres et aux troncs rouges des pins sylvestres, où le tendre vert des mélèzes éclaire le vert bleu des sapins. Pareil mélange est très rare dans les Alpes.
Ici, il est encore mis en valeur par l´intensité des couleurs d´un ciel déjà méridional et par les cimes blanches de son horizon ; c´est bien un des plus jolis sites des Alpes françaises « .

Maurice Paillon, Les Alpes françaises.

Le Désert-en-Valjouffrey et Valsenestre sont tous deux situés sur le tracé du GR54, le Grand Tour de l’Oisans et des Ecrins, et chacune des variantes du GR54 passe par eux, prévoyant une nuit au Désert, une nuit à Valsenestre. La majeure partie des flux touristiques en Valbonnais est constituée des randonneurs sur le GR – je raconte mes étapes dans le Valbonnais dans le récit de mon trek sur le GR54.
Mais après le GR, j’ai eu envie de revenir en Valbonnais pour explorer d’autres coins encore plus méconnus : le refuge de Font Turbat, qui est un « cul de sac » (excepté pour les alpinistes) en dehors de tout GR, et donc un véritable îlot hors du monde, la randonnée de Combe Oursière, ou encore le très beau et méconnu Lac Labarre.

Le Désert-en-Valjouffrey, dernier bastion avant la montagne

Les déserts en Isère évoquent des lieux de solitude mystique et caillouteuse, où Dieu se niche entre les pierres et les cimes. En Chartreuse, le Désert est celui des moines. En Valbonnais, le Désert est ici, au bout de la route, dans ce dernier bastion de vie paysanne et artisane avant le règne des pentes. La chapelle Sainte Anne veille sur les âmes esseulées depuis le temps de Louis XIV. Le pic de Valsenestre, l’aiguille des Marnes, la pointe de Marceline et le pic des Souffles ferment l’horizon. Impossible d’aller plus loin en voiture, il faudra prendre ses bâtons de marche, ou ses crampons d’alpinisme.
Sur le GR54, on arrive au Désert-en-Valjouffrey depuis le Valgaudemar, en franchissant les terribles schistes noirs du Col de la Vaurze après avoir dormi au refuge des Souffles. On dit que les noms de Valjouffrey et Valgaudemar seraient un héritage germanique : le roi burgonde Gaudemar battu par les Francs aurait trouvé refuge dans le Valgaudemar, et son compagnon d’armes Josfredi, dans le Valjosfredi, devenu Valjouffrey. La véracité historique de la légende est incertaine, mais j’ai envie d’y croire : si j’étais un roi germanique en déroute, je trouverais ici mon dernier sanctuaire, loin du monde.

Bonnes adresses au Désert-en-Valjouffrey

La nuit au Désert n’a rien de commun avec les cellules spartiates d’une chartreuse : ici, on dort au gîte communal Les Arias, qui est beau, coloré et chaleureux. Récemment refait à neuf, il a les dortoirs les plus confortables du GR54, des prises près de chaque lit (luxe ultime !), et un bar-resto délicieux rempli de spécialités locales, ancrées dans le terroir : il est labellisé Esprit parc national. J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce lieu atypique et convivial où nous avons été accueillis par deux fois avec une grande gentillesse, sur le GR54 et à notre retour en Matheysine. La croziflette est fabuleuse, les desserts à la myrtille sont les meilleurs de notre GR, et le sourire des tenancières est contagieux : l’ambiance est très chaleureuse.

Au Désert-en-Valjouffrey, on pourra aussi boire un verre au Bar des Ecrins, dans la rue principale du hameau, où on retrouve plein d’alpinistes et grimpeurs les doigts tout abrasés par le caillou, fatigués mais joyeux.
On ira découvrir le monde des plantes et de leurs vertus à l’herboristerie des Alaissies, labellisée Esprit parc national. Dans son jardin féerique, rempli de plantes et de fleurs aux noms charmeurs, Martine y enseigne la fabrication de baumes naturels : ses ateliers sont très sympathiques et instructifs, et j’ai beaucoup aimé le fait de repartir avec mon baume à lèvres 100% made in Ecrins, bio et naturel.

Si on continue à remonter le cours de la Bonne, on part en randonnée en direction du refuge de Font Turbat.

Le refuge de Font Turbat à Valjouffrey : face à la face Nord de l’Olan

Au bout du bout du monde, là où les sentiers boutent sur la falaise, se niche un refuge hors du temps : Font Turbat. Situé à 2169 m d’altitude sur un balcon au milieu des rochers, ce refuge isolé incarne l’essence même de la haute montagne. Il est d’ailleurs autant fréquenté par les alpinistes que par les randonneurs. Car le refuge de Font Turbat présente un attrait majeur : la sublime et terrifiante face Nord de l’Olan. Impossible de se tenir plus près du mythique ogre du Valbonnais.

La face nord de l’Olan, avec ses mille mètres de glace et de pierres instables, est l’une des parois les plus mythiques des Alpes françaises. Située dans le massif des Écrins, elle domine la vallée du Valjouffrey de son imposante stature et attire depuis des décennies les alpinistes en quête de défis. Le jour de notre venue à Font Turbat, nous avons assisté en direct à un sauvetage d’alpinistes heureusement sains et saufs, mais épuisés et submergés par l’ampleur de la mission. C’est notamment pour Font Turbat que Valjouffrey fait partie des 7 villages d’alpinisme des Ecrins, comme La Grave et Villar d’Arène.

Les faces Nord, celles qui voient peu le soleil, celles qu’épouse toujours la glace, sont souvent légendaires dans l’histoire de l’alpinisme. Plus raides, plus dangereuses, plus radicales, elles représentent un combat perpétuel, dans le froid, l’ombre et la verticalité du versant le moins amène de la montagne. L’immense grimpeur Gaston Rébuffat a consacré un livre entier aux faces Nord, Etoiles et tempêtes, le légendaire Lionel Terray leur consacre de nombreuses pages des Conquérants de l’inutile.

  « Ces faces nord que le soleil n’éclaire qu’en biais, brièvement, sont froides, sévères et rudes. Elles sont l’univers des ombres, des rochers noirs, de la glace bleutée. Mais elles fascinent. »

Étoiles et Tempêtes, Gaston Rébuffat

« Il y a une attirance presque mystique dans ces parois austères et terribles, un appel irrésistible pour ceux qui recherchent plus qu’un simple sommet, mais une communion avec la montagne dans sa forme la plus pure et la plus brutale. »

Lionel Terray, Les Conquérants de l’inutile

Si le sommet de l’Olan a été foulé dès 1875 par Coolidge, Almer et Roth, la cordée est passée par une voie plus facile, qu’on nomme aujourd’hui voie normale, et la face nord n’a été conquise qu’en 1935 par Lavigne et Lachenal (un autre représentant de cette légendaire « cordée 21 » à laquelle appartenaient aussi Rébuffat et Terray, hélas mort sur la Mer de glace à Chamonix). Le grand René Desmaison, qui repose aujourd’hui dans un caveau en forme de montagne à la Mère Eglise dans le Dévoluy, était prédestiné à s’attaquer à ce monstre friable qui ressemble beaucoup aux reliefs de sa dernière demeure. Il a ouvert une voie qui porte son nom en face Nord de l’Olan, réputée pour son engagement et sa difficulté. Quant à la Face nord intégrale, elle demeure aujourd’hui encore une des voies les plus difficiles des Ecrins et des Alpes françaises en général.
A Font Turbat, vous avez un balcon panoramique sur toutes ces voies (et éventuellement, sur les alpinistes en train de suer sang et eau dedans), une vue sans pareil au plus près de la face, mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à vous engager dedans, vous avez le droit de boire un thé, manger un cookie et profiter de la vie.

La randonnée pour Font Turbat : entre cascades et vallons suspendus

On s’élance au départ du Désert-en-Valjouffrey dans le vallon de la Bonne, en remontant le courant. La première halte est proche du village, et accessible à ceux qui souhaitent une simple balade : la très belle et spectaculaire cascade de la Pisse, havre de fraîcheur rugissante dans ces immensités rocheuses.

Tout le Valbonnais a été sculpté par les glaciers lors des grands âges froids, et le fond du vallon témoigne du passage des monstres gelés : un grand espace ouvert, cerné de parois abruptes, et jalonné de blocs erratiques autrefois charriés par la moraine du glacier.

A l’issue de la traversée du fond de vallée, lorsque commence la montée vers le refuge, il vous faudra choisir entre deux itinéraires.

• Itinéraire classique : 920D+, 18,5km AR. Ce chemin monte de façon progressive en rive droite du torrent et conduit à Font Turbat sans difficulté technique particulière.

• Font Turbat par le Petit Vallon : 1220 m D+, 20,5 km AR.
  Ce sentier, plus exigeant, traverse une lande de rhododendrons avant de monter à un vallon suspendu, le petit vallon, sorte de prairie alpine perdue au milieu des immensités minérales. La vue à la bascule entre le vallon et la descente vers Font Turbat sur la face Nord de l’Olan est époustouflante. Même s’il n’y a rien d’insurmontable, ce sentier à la fois plus technique et plus intense est à recommander aux randonneurs plus expérimentés.

Dormir en refuge dans le Parc National des Ecrins : une expérience puissante

Comme un bateau au milieu des flots, un refuge est une île sur l’océan des montagnes, un espace de chaleur, de lumière et de convivialité. Un rare lieu fait pour les humains dans ce monde de roche, de glace et de pente où nous ne serons toujours qu’étrangers et invités…
Le parc national des Ecrins en compte une quarantaine. Dormir en refuge est toujours une expérience puissante et poétique, une immersion alpine au plus près des cimes. La majorité des refuges des Écrins ne disposent pas d’un accès routier et sont isolés au cœur de la montagne, ravitaillés à dos d’homme et, quelques fois dans la saison, par hélicoptère. Cela impose des règles, une certaine discipline, pour que tout se passe au mieux. Comme sur un bateau, chacun a son rôle à jouer… Si cela vous intéresse, j’ai écrit un article à ce sujet pour le site de Destination Parc National des Ecrins : les bons conseils pour une nuit sereine en refuge.

Une nuit au refuge de Font Turbat

Malgré sa solitude rocailleuse, Font Turbat est un lieu chaleureux. Ici tout est fait maison, yaourt, gâteaux, gourmandises et les repas qu’on savoure sur la belle terrasse ensoleillée. Quand le jour descend, Font Turbat est un balcon sur le soleil couchant, et on verra la face Nord s’embraser de roux avant de plonger dans le mauve de la nuit.

Refuge emblématique des Ecrins édifié en 1922, Font Turbat est une invitation à découvrir l’essence des refuges alpins : des lieux faits pour les humains au sein d’un monde sauvage, où nous ne sommes qu’invités dans les immensités de roche et de silence.

De nombreux itinéraires d’alpinisme partent de Font Turbat. Côté randonnée, un sentier non officiellement balisé, mais bien marqué et sans grande difficulté technique permet d’accéder au Lac des Pissous, qui semble superbe. En revanche, l’accès au Valgaudemar (refuge des Souffles, refuge de l’Olan, La Chapelle en Valgaudemar) en franchissant le Col Turbat est une randonnée alpine classée R4 qui demande d’avoir le pied très sûr dans un terrain instable. La sente est cairnée, mais non marquée.

La balade sonore de La Chalp

Avant de quitter la vallée de la Bonne pour celle du Béranger, petite halte à la Chalp pour découvrir une balade sonore, promenade originale guidée par des récits audios qui révèlent l’histoire et les traditions du village, notamment autour du travail du bois avec l’ancienne scierie, des nombreuses chapelles du Valjouffrey, et des traditions agricoles de ce pays d’alpages. Il semblerait d’ailleurs que le « Désert » ne vienne pas de la solitude, mais du verbe « essarter » : défricher la forêt pour cultiver la terre, faire paître les animaux… et récupérer du bois !

Le hameau de Valsenestre : mon coup de foudre en Valbonnais

Nous sommes au bout du bout du monde, dans un village de montagne qui n’est habité que l’été, dans une de ces vallées secrètes dont l’Isère a le secret. Niché à 1294m d’altitude, Valsenestre n’a plus d’école depuis 1936, et la route n’est pas déneigée en hiver. Mais il a ce parfum d’éternité des lieux que le temps semble avoir oubliés et je vous encourage vraiment à venir explorer cette pépite préservée au cœur de nos Alpes. Valsenestre est pour moi l’un des plus beaux villages des Ecrins, et j’ai été fascinée par sa perfection visuelle.
Les sommets qui entourent ce vallon creusé par le Béranger culminent haut : 3126 m au Pic du Clapier du Peyron. A 2760 mètres, la tête de Ramu figure parmi les cimes emblématiques du hameau.

La chapelle Sainte-Marie-Madeleine trône ici depuis le XVIIe siècle, avec son campanile rustique et ses murs recouverts de vigne vierge. Moi qui suis une catho légèrement mystique et panthéiste sur les bords, j’ai été saisie par sa beauté sobre et émouvante, et par l’injonction écrite sur ses murs blancs : Dans la nature comme en ce lieu, écoute la voix de Dieu. Le clocher semble répondre aux pics qui la surplombent, dans une harmonie glorifiant la beauté de la création, montagnes et hommes, plantes et ruisseaux qui murmurent et voix qui implorent.

Une belle adresse à Valsenestre : le gîte d’étape Le Béranger

Au cœur du village entièrement piéton, au milieu des belles maisons de pierre et des chalets de bois, on découvre un gîte d’étape rempli de charme, Le Béranger, où on accueille chaleureusement les randonneurs, notamment ceux lancés sur le GR54. C’est lors de mon trek que j’ai dormi pour la première fois au Béranger, accueillie par un couple chaleureux et une chatte rousse belle et timide, dans une grande salle commune où l’ambiance montagne est forte, entre livres, posters, cartes postales et histoires échangées.
Je suis ensuite revenue goûter le dessert du Béranger, une sorte de dôme volcan qui fond sous l’action du chocolat chaud pour libérer toutes ses saveurs… délicieux ! Le lieu a beaucoup de charme et la table est savoureuse.

Que faire en Valbonnais ? Sublimes randonnées autour de Valsenestre

Valsenestre mérite qu’on y passe quelques jours pour explorer les merveilleuses curiosités alentours.

Le col de Côte-Belle, Game of Thrones au pays des Ecrins

1000D+ suffiront à atteindre la curiosité géologique la plus incroyable des Ecrins, les orgues de Valsenestre. Ces formations géologiques uniques, surnommées les « orgues », sont des lames de calcaire, dressées comme une bibliothèque de pierre. Elles sont nées de la formation des Alpes et créent un décor épique, digne du cinéma.Le col de Côte Belle fait partie du GR54, il est également accessible depuis Le Désert en Valjouffrey (même distance et dénivelé environ).

Départ de Valsenestre ou du Désert en Valjouffrey, 1000 m D+, 1000 m D-, environ 6 h.

Combe Oursière, la cabane de Boucle d’Or

Pour retrouver la cabane de Boucle d’Or et des 3 ours, rendez-vous à Combe Oursière. Entre mélèzes et lys, une belle montée sans trop de difficulté (700D+) et une ambiance de conte de fées. J’ai beaucoup aimé la montée remplie de fleurs et de fruits (framboises, groseilles, fraises des bois, un vrai jardin), cette atmosphère très douce qui invite à voler son bol à Petit Ours, et savourer un thé au milieu du mélézin… j’imagine les couleurs à l’automne !

Départ de Valsenestre, 700 m D+, 700 m D-, environ 4 h 30.

Le lac Labarre, pépite secrète des Ecrins

Il me faudra revenir pour faire les 1200D+ qui conduisent au lac Labarre, qui fascine avec ses couleurs étonnantes et me semble absolument superbe. Un bijou alpin idéal pour les amoureux de solitude.

Superbe photo du lac prise par mon amie Caroline – par ici pour découvrir son article sur cette randonnée au lac Labarre et d’autres aventures en Valbonnais au coeur des Ecrins

Départ de Valsenestre, 1200 m D+, 1200 m D-, environ 6 h.

Le col de la Muzelle, en direction de l’Oisans

Valsenestre conduit à l’une des grandes ascensions légendaires du GR54 : le franchissement du Col de la Muzelle, un vertigineux mur de schistes noirs (1300D+). Il s’agit d’une étape prestigieuse du GR54, qui permet de passer du Valbonnais à l’Oisans : après le col, vous redescendez jusqu’au lac de la Muzelle, pour dormir au refuge du même nom. Étant donné l’ampleur de la randonnée et la rudesse de la montée au col de la Muzelle, je vous déconseille de le faire à la journée en aller-retour depuis Valsenestre. Cela vaut vraiment le coup de le vivre en itinérance, comme l’y invite le GR54.

Départ de Valsenestre, 1300 m D+, 1300 m D-, environ 7 h en aller-retour.

Le plan d’eau de Valbonnais pour se baigner

N’oubliez pas que la baignade est interdite ou vivement déconseillée dans le lac Labarre, le lac de la Muzelle, et tous les autres lacs d’altitude (dans le parc national des Ecrins et ailleurs) : ces milieux fragiles et isolés, riches d’une biodiversité rare, supportent mal le piétinement de leurs rives et les substances apportées par la peau humaine dans leur eau.
En revanche, en vallée, vous pouvez venir gratuitement nager au Plan d’eau de Valbonnais, une baignade rafraîchissante et nature dans un très joli cadre verdoyant.

Le Valbonnais, avec ses hameaux isolés, ses refuges nichés au cœur de la montagne et ses paysages sauvages, est une invitation à l’exploration. Chaque randonnée, chaque rencontre y fait grandir l’amour de la montagne. Alors, prêts à explorer ce pays caché au coeur des Écrins ?

Continuer à explorer la Matheysine

Puisque vous êtes venus en Matheysine, ne manquez pas de continuer l’exploration de ses curiosités touristiques.

Le lac de Monteynard avec ses eaux d’un étonnant bleu laiteux, sa vue sur le Mont Aiguille et ses passerelles himalayennes, invite à la randonnée et aux balades en bateau.

Pour se baigner, on lui préférera le lac du Sautet à Corps, avec ses eaux turquoise, ses plages et sa vue sur l’Obiou. A Corps, montez à Notre Dame de la Salette, deuxième lieu de pèlerinage français après Lourdes, avec une vue magique sur le Dévoluy, de saisissantes fresques d’Arcabas et une ferveur palpable.

Pour un beau sommet accessible, montez sur le Sénépy, et pour le ski, les activités neige, la luge et l’ambiance front de neige, rendez-vous à l’Alpe du Grand Serre et au Col d’Ornon, les deux stations de la Matheysine.
A la bascule entre Oisans et Matheysine, le superbe plateau des lacs du Taillefer est un paradis de la randonnée avec vue sur la Meije.

Enfin, un incontournable de la région est le petit train de la Mure, le train rouge suspendu entre viaducs et montagne, avec une vue imprenable sur le lac de Monteynard !

Un grand merci à Elsa (Destination Parc National des Ecrins), Capucine (Matheysine Tourisme), Caroline (Hikes and Travels) et Adrien pour ces belles aventures vécues ensemble.

Le GR54 ? Le Grand Tour de l’Oisans et des Ecrins, est incontestablement la randonnée la plus mythique des Alpes du Sud. Ce trek qui compte parmi les plus grandioses des Alpes françaises et qui permet d’entrer profondément dans le cœur du somptueux parc national des Ecrins, a été la plus belle randonnée itinérante de ma vie, et sans doute ma plus belle aventure à ce jour. Pendant douze jours, j’ai vécu un rêve. Un rêve ardu, escarpé, difficile parfois, mais perpétuellement sublime.
12 jours, 200 km, 13 500 mètres de dénivelé positif et négatif… une aventure inoubliable qui m’a bouleversée, émue, émerveillée, épuisée parfois, mais laissé des souvenirs pour toute une vie. J’ai réalisé un rêve. Pour moi qui suis folle de montagne, de randonnée, de nature, de sommets enneigés et des Alpes en général, le GR54 était un mythe absolu, et il le reste à l’issue de ce trek.
Ce trek au cœur du parc national des Ecrins est incontestablement une des plus belles randonnées des Alpes et offre une variété de paysages inouïe dans une montagne sauvage et préservée. Si vous aussi, le GR54 vous attire, voici mon récit jour par jour de ce GR féerique au cœur des Alpes du Sud, et tous mes conseils pour le vivre à votre tour.

Randonner sur le GR54 : préparer votre trek & infos importantes

Cet article fait suite à un premier, Se préparer au GR54, que j’ai écrit avant mon périple et qui contient toutes sortes d’informations (les questions que je me posais avant l’aventure, les différentes variantes, les choix que j’ai faits et pourquoi, l’historique du GR54, ma préparation physique…). Je vous invite chaleureusement à le consulter si vous vous préparez au GR54 ou si le parcours et son histoire vous intéressent.

Inauguré en 1964, le GR54 propose un itinéraire traversant l’ensemble des vallées du parc national des Écrins, au plus près des sommets mythiques et au cœur des massifs. Vous passerez chaque jour dans le cœur du parc national des Écrins (voir ici l’article concernant la réglementation en cœur de parc), vous y dormirez parfois. Ce Grand tour de l’Oisans et des Écrins, c’est l’itinéraire des pionniers venus sonder l’immensité des Écrins, en suivant les traces des alpinistes aussi loin qu’un randonneur peut aller, et des bergers faisant vivre une culture pastorale et paysanne qui a façonné ces alpages séculaires. Les Écrins, ce sont des sommets, mais aussi des hommes et des femmes, des villages et des hameaux, des estives et des refuges… c’est une grande aventure puissante qui m’a bouleversée. Aucune journée ne m’a déçue : toutes étaient éblouissantes, et je pense sincèrement qu’il s’agit d’un des plus beaux treks du monde.

C’est aussi l’un des treks les plus difficiles de France et il demande un entraînement solide (voir à ce sujet ma préparation au GR54). L’option que j’ai choisie, au départ de La Grave et en empruntant les variantes alpines au plus près des sommets, représentait 12 jours de marche, environ 200km pour 13500D+, soit environ 1100D+ et -/jour. Les franchissements des grands cols sont épiques et souvent techniques – je me suis notamment fait peur au col des Grangettes, très enneigé et vertigineux en début de saison (mi-juillet). Je recommande vivement de se sentir à l’aise en montagne avant de se frotter au GR54 : avoir déjà fait des treks plus courts (de 3 jours à une semaine), être sûr d’avoir la forme physique pour encaisser ces dénivelés sur la durée, ne pas avoir le vertige car même si le parc fait un travail remarquable d’entretien des sentiers, l’exposition au vide est fréquente.

Pour calculer vos étapes au mieux, une ressource indispensable : le site du Grand Tour des Ecrins. Les itinéraires complets avec trace GPX et topo détaillé des 4 variantes sont à retrouver sur le site du Grand Tour des Ecrins. J’avais téléchargé tous les GPX avant mon voyage, et je les avais rendus disponibles hors connexion, car je n’ai pas eu le réseau à de nombreux endroits. J’avais également acheté le topoguide du GR54 édité par la FFRandonnée, afin d’avoir une carte IGN papier et un tracé détaillé.

Un détail qui mérite d’être mentionné : lorsque vous calculez vos étapes, ne regardez pas que le dénivelé positif, pensez bien à regarder le dénivelé négatif. Les grandes descentes du GR54, parfois techniques, peuvent vous « casser » plus que les montées (je pense par exemple à l’éprouvante descente du Col de la Vaurze). Sur le plan musculaire, je m’étais spécifiquement préparée aux descentes avant le GR54 (entraînements trail en descente, musculation des quadriceps), et je m’en suis félicitée.

Je pense les bâtons de randonnée indispensables sur le GR54 : s’ils soulagent à la montée, ils sont surtout ultra précieux à la descente. Dans les longues descentes difficiles (col de la Vaurze, pour ne citer que lui…), ils sont une aide considérable à l’équilibre, peuvent rattraper un début de chute, et aident à préserver les genoux.

Je suis également partie avec des crampons forestiers (petits crampons de randonnée, pas les gros crampons d’alpinisme, trop lourds à mes yeux pour 12 jours de trek en portant mes affaires), qui n’étaient sans doute pas indispensables mais que j’ai tout de même mis deux fois (Pas des Cavales, descente côté nord du Col de la Muzelle), et que j’aurais dû aussi mettre au Col des Grangettes (récit de cette aventure glissante plus bas).

En raison de la présence de névés tardifs, et parce que la neige peut revenir tôt en fin d’été (altitude maximale du GR54 : 2800m à l’Aup Martin), je conseille d’y aller après la mi-juillet et avant la mi-septembre. J’ai fait mon GR54 du 15 au 27 juillet 2024. Cette été-là, il avait neigé très tard dans la saison. Je me suis fait peur au col des Grangettes, qui était encore très enneigé avec un sentier partiellement recouvert et introuvable, et le col de l’Aup Martin était infranchissable sans matériel d’alpinisme : nous avons dû prendre la variante GR54A par le vallon de Fournel pour franchir le col 50 mètres sous l’Aup Martin, au Pas de la Cavale (lui aussi bien enneigé, mais moins difficile et dangereux).

Attention, il est impossible de réaliser ce trek avec son chien, car la réglementation du parc national des Écrins interdit les chiens même tenus en laisse en cœur de parc. Vous serez en cœur de parc tous les jours (toute la journée ou une partie de la journée) : c’est justement l’intérêt du GR54, qui vous emmène au plus profond des Écrins.

Dormir en gîte d’étape et en refuge sur le GR54

J’ai fait le GR54, le grand tour de l’Oisans et des Écrins, en dormant toutes les nuits en refuge (en montagne) ou en gîte d’étape (en vallée). Ces nuits font partie intégrante de l’aventure. Les refuges sont situés en montagne, souvent dans des endroits d’une beauté exceptionnelle, on y vit des couchers de soleil étourdissants et des réveils en pleine nature. Les gîtes d’étape sont situés en vallée, et ils offrent plus de confort et de commodités, comme des douches chaudes. Les deux sont une authentique expérience montagnarde, au cœur du parc national des Écrins. De nombreux hébergements sont labellisés Esprit Parc National et portent haut les valeurs du parc !

Lors de ces soirées, on fait de belles rencontres chaleureuses et conviviales, on reprend des forces pour ce trek difficile au long cours, et on en profite pour goûter les spécialités locales et montagnardes qui sont toujours à l’honneur : gratin de ravioles ou d’oreilles d’ânes, croziflette, tourtons et ravioles du Champsaur, de super desserts à la myrtille… on mange bien sur le GR54, et on fait l’expérience d’une vraie convivialité.

Je vous conseille vraiment de réserver vos hébergements longtemps en avance, car certains n’ont pas une énorme capacité. Chaque nuit doit être réservée individuellement, pas de package possible (contrairement, par exemple, au Tour du Mont Blanc, où vous pouvez réserver tout d’un bloc). Prenez-vous-y bien en avance : j’ai fait mes réservations en janvier-février pour juillet, et j’ai failli ne pas avoir de place à Vallonpierre. N’hésitez pas à commencer vos réservations par les refuges les plus populaires (Vallonpierre et Muzelle notamment si vous souhaitez y dormir), et ceux où aucune alternative d’itinéraire n’est possible (par exemple Pré la Chaumette, car en raison de l’ampleur des étapes avant et après, il n’est pas possible de découper son GR54 en évitant de dormir ici, à moins d’être un traileur très entraîné en mode ultra light, ou encore le Refuge des Souffles, qui se situe sur plusieurs GR et concentre pas mal de randonneurs). Vérifiez bien vos dates, ayez un calendrier précis : sur 12 jours ou plus, il est facile de se tromper d’une nuit !

Les pique-niques du midi nous étaient fournis par les refuges – certains excellents, d’autres plus basiques. Si vous souhaitez avoir des pique-niques, pensez bien à l’indiquer au moment de votre réservation, et n’hésitez pas à le rappeler au gardien/à la gardienne à votre arrivée au refuge : en général, le compte des pique-niques se fait avant 18 ou 19h.

Côté budget : en comptant absolument tout (navettes, nuits, repas, pauses cookie et café…), nous en avons eu pour 1920€ à deux pour douze jours, soit 80€/jour par personne. C’est une moyenne : certaines nuits en refuge étaient moins chères (55euros /pers en DP), d’autres nuits en hôtel plus chères (120€/pers en DP). Nous avons pris des pique-niques à emporter (autour de 10-12€ en refuge) tous les midis, à l’exception de deux déjeuners de luxe (au chalet-hôtel du Gioberney et au refuge de l’Olan) et d’un déjeuner crêperie bon marché à Venosc (Au jardin).

Important : les paiements en refuge se font en liquide, prenez du cash ! Vous pourrez payer par CB en vallée, pas en montagne.
Cette aventure entre cimes et cascades, fleurs et torrents, restera une des plus belles de ma vie, un rêve éveillé. Je la recommande de tout cœur à tout bon marcheur entraîné et amoureux des Alpes françaises !

Accéder au GR54 : partir en transports en commun

Nous avions choisi de démarrer notre GR54 à La Grave, pour des raisons d’itinéraire : parmi les 4 variantes du GR, elle était celle qui me correspondait le mieux, sauvage, alpine et complète.

Pour des raisons écologiques, mais aussi pratiques (éviter de laisser un véhicule tout seul pendant 12 jours…), nous avons choisi d’accéder à notre point de départ du GR54 en transports en commun. J’habite Grenoble, mon co-randonneur Adrien, Valence (Drôme). Il m’a rejointe à Grenoble en TER, et depuis la gare de Grenoble, nous avons ensuite emprunté un bus Zou de la ligne Grenoble-Briançon jusqu’à notre point de départ, La Grave. Au moment de notre voyage (juillet 2024), trois bus circulaient chaque jour dans les deux sens sur cet itinéraire.

Les autres variantes du GR54 proposent trois autres points de départ : depuis Le Bourg-d’Oisans, depuis La-Chapelle-en-Valgaudemar et depuis L’Argentière-la Bessée.

Il aurait été encore plus facile, depuis Grenoble, de rejoindre Le Bourg-d’Oisans : de nombreux bus circulent dans les deux sens chaque jour, c’est un itinéraire « classique » de la métropole grenobloise.

L’Argentière-la Bessée est un point de départ choisi par de nombreux randonneurs qui viennent de loin et souhaitent arriver en train, car le village a une gare TER desservie par des trains venus des régions Auvergne Rhône Alpes (nous aurions également pu arriver de Grenoble, en train) et Provence Alpes Côte d’Azur. Si vous venez de Paris, il est possible d’enchaîner le train de nuit Paris-Briançon puis le TER Briançon-l’Argentière.

La-Chapelle-en-Valgaudemar est un point de départ moins évident pour ceux qui se déplacent en transports en commun, même s’il est évidemment possible (bus + navette locale).

GR54 au départ de La Grave : jour 1, La Grave – Le Casset

25km, 1052D+, 1050D-

Nous partons le premier jour à la fois fous d’enthousiasme et avec une appréhension : ce sera notre plus longue et intense randonnée en montagne à ce jour, avec des dénivelés très importants et des franchissements de cols presque tous les jours (car vous évoluez de vallée en vallée pour faire tout le tour des Écrins, ce qui signifie toujours : traverser la montagne !)
Notre première étape est longue, mais sans aucune difficulté technique. Après avoir rejoint Villar d’Arène, on s’achemine au milieu des mélèzes jusqu’au lac du Pied du Col, d’un turquoise éblouissant.

Puis ce sont environ 700D+ pour arriver au plan de l’Alpe de Villar d’Arène, au milieu des troupeaux et des marmottes. C’est une montagne idyllique de livre d’images, et je regrette un petit peu de ne pas passer la nuit au refuge du plan de l’Alpe de Villar d’Arène, où nous prenons un cookie : la vue est somptueuse. Mais je savais que si nous voulions le lendemain passer par le col des Grangettes (énorme étape), il nous fallait nous avancer beaucoup plus.

Nous finissons la montée jusqu’au Col d’Arsine, dans un univers glaciaire spectaculaire au pied de la Montagne des Agneaux. Nous sommes au pied de l’un des géants des Écrins, un monde de glace et de moraines, de roche et de silence – ce GR54 nous fait frôler les plus hauts sommets, depuis la sécurité des sentiers de randonnée.

En entamant la descente, nous arrivons à un des plus beaux endroits du monde: le Réou d’Arsine. Chargée de farine glaciaire, l’eau serpente au milieu des rhododendrons dans un camaïeu de turquoise inouï. Je l’avais déjà découverte l’an dernier, lors de ma randonnée au lac du glacier d’Arsine, mais la magie est intacte. J’en ai les larmes aux yeux. Je vis le premier jour de mon rêve et c’est encore plus beau que dans tous mes songes.

Nous descendons jusqu’au hameau du Casset dans la vallée de Serre Chevalier, où une croziflette nous attend au Rebanchon, super gîte chaleureux labellisé Esprit Parc National. J’adore cette adresse : c’est ma 3^e fois ici, et je ne me lasse pas de ce gîte de toute beauté, cosy et chaleureux, où la déco respire l’amour de la randonnée.

Pour voir plus de photos du lac de la Douche, du réou d’Arsine, des lacs du glacier d’Arsine et du gîte Le Rebanchon : RDV dans mon article consacré à une randonnée aux lacs du glacier d’Arsine .

Au gîte Le Rebanchon : réseau téléphonique, wifi, douche chaude comprise dans le prix de la nuit, chambre individuelle (pas de dortoir), gîte « de luxe » très cosy.

GR54, jour 2 : Le Casset – Vallouise par le Col des Grangettes

25km, 1350D+, 1673D-

Le jour 2 de notre GR54, du Casset à Vallouise par le col des Grangettes, fut la journée la plus technique du trek à mes yeux.
L’itinéraire classique est plus facile et passe par le col de l’Eychauda : moins de distance, de dénivelé, de technicité. Mais ce sentier nous aurait fait rester sur le domaine skiable de Serre Chevalier, et ne passe pas par le merveilleux lac glaciaire de l’Eychauda : il faut pour cela prendre la « variante alpine », plus longue, physique et difficile, pour passer par le col des Grangettes. Le topo nous prévient : « les randonneurs optant pour cette variante ne choisissent pas la facilité ». Je confirme !

La journée débute en douceur et dans les fleurs, en partant du beau hameau du Casset et en remontant dans la forêt de Serre Chevalier merveilleusement fleurie. Rhododendrons, lys martagons, primevères et adénostyles scandent notre marche bucolique.

Puis nous quittons le sentier classique et prenons la variante. C’est là que la souffrance commence ! Nous sommes mi-juillet, les névés sont encore bien présents en altitude. Du Pas de l’âne (2500) au col des Grangettes (2700), nous nous frottons à l’un des sentiers de randonnée les plus difficiles de ma vie : schistes glissants, pentes ultra raides, névés glacés obstruant le chemin. J’ai dans mon sac des petits crampons forestiers, mais je réalise trop tard que j’en ai besoin : la pente est trop raide pour que je puisse les sortir de mon sac sans me mettre en danger. (Je retiendrai la leçon le lendemain, pour le franchissement du Pas des Cavales, et mettrai les crampons AVANT d’en avoir besoin). Je m’arc-boute sur mes bâtons et peine à atteindre, avec un immense soulagement, la partie rocheuse du col, plus facile bien que verticale car équipée d’une chaîne.
Quel soulagement une fois le col atteint, et quelle récompense : la vue sur le lac de l’Eychauda aux airs de banquise alpine est sublime ! Sur le GR54, chaque jour réserve son éblouissement, et celui d’aujourd’hui est de taille.

Nous redescendons au milieu des joubardes en fleurs vers le hameau de Chambran, où j’aurais bien pris un café si nous avions eu plus de temps (les randonneurs passant par le sentier « classique » y font souvent leur pause dej), puis vers Vallouise.

Je découvre ce village magnifique un jour de marché haut-alpin : un tourton bien chaud, la beauté de l’église, des fontaines et des ruelles typiques nous font oublier nos efforts. Vallouise est superbe, avec son église baroque alpine, son pont fleuri sur la Gyronde, son vieux village authentique. J’aime découvrir sur ce GR54 non seulement des sommets, des lacs et des alpages, mais aussi les villages iconiques des Ecrins – Vallouise fait d’ailleurs partie des villages d’alpinisme des Écrins.

On dort dans un super gîte d’étape convivial, L’Aiglière, labellisé Esprit Parc National. Ce soir-là à table, nous sommes tous marcheurs sur le GR54, l’ambiance est hyper chaleureuse et tout a été pensé pour nous : petit coin lessive pour laver des vêtements, frigo à disposition, possibilité de composer soi-même son pique-nique… c’est très apprécié ! Nous ne le savons pas encore, mais l’étape du lendemain sera costaud elle aussi… heureusement, notre nuit est réparatrice !

Au gîte d’étape L’Aiglière : dortoir ou chambre individuelle avec lits superposés, douche comprise dans le prix, espace lessive, réseau téléphonique, wifi, gîte d’étape simple et efficace

GR54, jour 3 : du col de Pousterle à Pré la Chaumette par le vallon du Fournel

26km, 1600D+, 1300D-
La plus longue journée !
Au moment de notre trek mi-juillet, le haut col de l’Aup Martin (2800m) est dangereux et déconseillé. Depuis, les équipes du parc ont remis le sentier en état début août 2024, à la pioche et à l’huile de coude, mais cet itinéraire de haute altitude très raide et exposé est souvent dangereux en début de saison : renseignez-vous bien avant de le franchir, sur le site du parc national des Ecrins, auprès des maisons du parc ou auprès des hébergeurs situés sur l’étape d’après (ils ont les retours de ceux qui ont franchi le col !)
Au moment de notre venue, il est donc vivement recommandé de prendre la variante GR54A par le vallon du Fournel et le pas de la Cavale (2700m), juste en dessous de l’Aup Martin. Problème : Vallouise-Pré la Chaumette par le vallon du Fournel, cela signifie une journée à 33km, 2200D+. Nous décidons avec d’autres randonneurs de prendre une navette jusqu’au col de Pousterle, raccourcissant notre étape à 26km, 1600D+ et 1300D-. Ce sera quand même la plus longue journée de cette randonnée – mais sublime !

Le vallon du Fournel est un chef d’œuvre. Profond de 20km, il s’achève sur des paysages de bout du monde, des cascades abruptes et des rivières sinueuses.

Il abrite aussi la réserve botanique des Deslioures, où l’on trouve la plus grande population au monde de reine des Alpes, ce chardon bleu emblématique des Ecrins. Je les ai découvertes l’année dernière au jardin alpin du Lautaret lors de mon exploration des villages d’alpinisme, et je suis émerveillée par ces fleurs symboles de la montagne sculptée par le pastoralisme. La réserve des Deslioures les rassemble en nombre, un véritable tapis bleu – un enchantement !

Le pas de la Cavale se franchit bien, malgré les névés (j’ai sorti les petits crampons), et la vue est superbe. Il nous reste la longue descente jusqu’au refuge de Pré la Chaumette, où nous passerons la nuit dans une atmosphère familiale très sympa. Je fais un yoga, bienvenu après tant de kilomètres et de dénivelé, au milieu des rhododendrons… un moment suspendu !

Au refuge de Pré la Chaumette : refuge de montagne, aucun réseau téléphonique (j’ai eu brièvement du réseau (Orange) au Pas des Cavales, mais pas dans le vallon de Fournel ni dans la descente vers Pré la Chaumette), chargement des téléphones possibles en salle commune, pas de wifi, douche payante (minutée, avec jeton de douche), grands dortoirs

GR54, jour 4 : du refuge de Pré la Chaumette au refuge de Vallonpierre

11km, 1160D+, 700D-

Un des plus beaux refuges des Alpes au bout de la randonnée ! Beaucoup de randonneurs choisissent de descendre jusqu’à La Chapelle en Valgaudemar, ce que je comprends : l’étape découpée ainsi est courte en distance, nous sommes arrivés vers 14h30 au refuge de Vallonpierre et aurions encore eu la force de descendre jusqu’à La Chapelle. Mais pour moi, dormir à Vallonpierre était une de mes grandes motivations à faire le GR54, et il était inenvisageable d’y renoncer – aucun regret.

On part de Pré la Chaumette avec au menu de la journée une belle dégustation en 3 cols : col de la Vallette, col de Gouiran et col de Vallonpierre, pour arriver dans le Valgaudemar.

Malgré la difficulté annoncée sur le topo, on vit très bien cette étape : certes, il y a presque 1200D+, mais les montées sont progressives, certes, il y a de beaux schistes noirs bien raides, mais les sentiers sont bien tracés et la météo au beau fixe. C’est le premier col, celui de la Vallette, que j’ai trouvé le plus difficile, à cause de la descente (après le Col de la Vallette, en direction du Col de Gouiran) : la raideur de la pente en schistes noirs est impressionnante par endroits !

Les panoramas sur les montagnes sont splendides. Chaque franchissement de col révèle de nouveaux vallons solitaires et sauvages.

C’est un grand 8 des splendeurs alpines, avec une apothéose au col de Vallonpierre : nous sommes face au majestueux Sirac (3441m), le roi de cette vallée !

D’abord minérale, puis délicieusement fleurie, la descente nous conduit à l’un des plus beaux refuges de toutes les Alpes : Vallonpierre, entre lac et Sirac, un bijou de douceur idyllique. Les reflets et les chaises longues au bord de l’eau, l’accueil chaleureux des gardiens et la beauté du couchant, c’est une journée parfaite. Je rêvais de randonner sur le GR54 notamment pour dormir ici – c’est chose faite, et c’est encore plus magique que je l’imaginais. Au petit matin, une famille de chamois vient nous rendre visite sur l’autre rive du lac, nous observant avec intérêt. Cette aventure nous procure tant de joie…

Au refuge de Vallonpierre : refuge de montagne, pas de réseau téléphonique (je n’en ai pas eu de la journée), pas de wifi, pas de chargement des téléphones, douche payante (jeton de douche, douche minutée) ou douche solaire (froide) en extérieur gratuite, grands dortoirs et tentes en extérieur quand le refuge est complet

GR54, jour 5 : boucle hors GR par le vallon du Gioberney

Parce que j’ai choisi de passer la nuit à Vallonpierre, c’est une petite journée qui nous attendrait si nous choisissions de rester sur le tracé du GR54 : 14km, 1200D-, cela se boucle en 3h. Je suis très heureuse de découvrir La Chapelle en Valgaudemar, un autre village d’alpinisme des Ecrins, mais j’ai envie d’en voir davantage. Nous amorçons la sublime descente vers la vallée au milieu des forêts de rhododendrons.

J’avais décidé de rajouter une boucle par le vallon du Gioberney qui n’est pas sur le tracé classique du trek, pour le plaisir de découvrir à la fois le chalet-hôtel du Gioberney, auberge mythique des Ecrins au bord de la cascade de la Mariée, et deux lacs emblématiques du Valgaudemar : le lac du Lauzon et le lac Bleu (500D+).

Au chalet-hôtel du Gioberney, on se régale de tourtons et de ravioles du Champsaur, spécialités de la vallée, dans un cadre sublime avec vue sur la cascade.

Malgré l’averse qui menace au lac du Lauzon, et qui nous attrape au Lac bleu, je suis émerveillée par les reflets et les panoramas sur le sommet majestueux du Sirac. Je me promets de revenir ici par beau temps : ce Valgaudemar, « petit Himalaya » des Ecrins, remplis de lacs sauvages et de sommets découpés, me fascine complètement.

La Chapelle en Valgaudemar, un des 7 villages d’alpinisme des Ecrins, m’émerveille par son ambiance profondément montagnarde et authentique. La maison des guides du Valgaudemar est un temple de l’histoire alpine de cette vallée et me donne follement envie de sommets.

J’adore notre hôtel, l’hôtel de l’Olan, où on mange merveilleusement bien – Adrien me reparlera avec émotion de la chantilly au Grand Marnier pendant des jours.

A l’hôtel de l’Olan : chambres individuelles (pas de dortoir), douches comprises dans le prix, électricité, wifi, réseau téléphonique, joli hôtel de charme

GR54, jour 6 : La Chapelle en Valgaudemar – Les Souffles par le pas de l’Olan

16km, 1850D+, 1000D-

La plus belle étape de la randonnée?
Pour passer de La Chapelle en Valgaudemar au refuge des Souffles, il existe deux options. L’itinéraire classique passe par Villar-Loubière (1100D+). Et la « variante alpine » passe par le refuge de l’Olan et le pas de l’Olan (2700m) avant de redescendre vers le col de Colombes et les Souffles (1850D+, 1000D-). La variante me faisait rêver, mais je craignais de trouver des névés là-haut, après m’être fait peur au col des Grangettes trois jours plus tôt. Je me renseigne auprès de la gardienne du refuge de l’Olan et auprès du bureau des guides en Valgaudemar : ça passe bien! La météo est parfaite, alors c’est parti pour notre plus gros dénivelé positif du trek. Aucun regret, cela valait chaque mètre vertical parcouru.

La montée au refuge de l’Olan (1300D+) est magnifique : fleurs et cascades, panoramas de plus en plus saisissants.

Au refuge, l’accueil est chaleureux et on s’offre un déjeuner de luxe en mangeant sur place, sur l’une des plus belles terrasses des Ecrins. Aucun regret : c’est un de nos meilleurs repas du GR, ne ratez pas les pâtes carbo !

Puis on s’élance dans un univers minéral et vertigineux pour la grande traversée du pas de l’Olan et du Col de Colombes. C’est probablement la partie la plus sauvage et solitaire de notre trek. Je me sens réellement loin de tout, au bout du monde, dans ces immensités sublimes, et je comprends pourquoi le Valgaudemar est surnommé petit Himalaya des Ecrins. Le col de Colombes tout drapé d’ombres contrastées qui semblent appuyer encore l’immensité vertigineuse des montagnes me fascine. Éblouissant !

À l’arrivée au lac Lautier, l’émotion m’envahit. La sérénité sublime de ce lac des confins m’émeut aux larmes. Ce que j’ai adoré avec le GR54, c’est le fait de m’enfoncer si profondément dans le parc national des Ecrins et de découvrir des pépites secrètes, accessibles après de longues heures de marche et dont la découverte a chaque fois été un éblouissement.

Petite parenthèse sur le lac Lautier, qui a suscité beaucoup de questions sur Instagram lors de mon trek : Ce lac merveilleux, situé à 2360m, s’appelle le lac Lautier. Il est situé à Villar-Loubière dans le Valgaudemar. En randonnée à la journée, c’est un circuit exigeant : 1500D+, 17km. Mais il se situe aussi sur deux itinéraires de trek à réaliser en plusieurs jours au cœur des Ecrins.
Sur le tour des refuges en Valgaudemar : du refuge des Souffles au refuge de l’Olan, 950D+. Un itinéraire ultra sauvage au cœur de ce merveilleux Valgaudemar qui m’aimante irrésistiblement.
Sur le GR54 : on prend le même itinéraire dans l’autre sens. De La Chapelle en Valgaudemar au refuge des Souffles par la variante alpine du pas de l’Olan et du col de Colombes, 1850D+. Une grosse journée, mais peut-être la plus belle du trek, avec un passage incroyable par le refuge de l’Olan et les crêtes de Colombes. J’ai eu l’impression d’être partie au bout du monde et de toucher à mon Everest…

Une dernière longue descente vers les Souffles, et cette magnifique journée s’achève. Etait-ce un songe ? Je marche dans mon rêve, et c’est si beau….

Au refuge des Souffles : refuge de montagne, réseau téléphonique (Orange) à certains endroits mais sporadique, pas de wifi, douches en option (jeton payant, douche minutée), grands dortoirs, chargement des téléphones en salle commune limité à quelques appareils

GR54, jour 7 : du refuge des Souffles au Désert en Valjouffrey par le col de la Vaurze

11km, 640D+, 1340D-

Sur un trek de 12 jours, il faut toujours une journée de galère, de catastrophe, de « mais qu’est-ce que je fous là ? » Lecteur, voici cette journée. Le Col de la Vaurze, ce n’est pas sympathique. C’est raide, c’est du schiste noir, c’est sauvage et solitaire, c’est ingrat. Mais le col de la Vaurze sous l’orage et le déluge, ce n’est carrément pas recommandable.

J’ai pris une photo de cette journée, peu après le départ du refuge des Souffles et avant le début de la montée vers le col de la Vaurze, à l’heure où tout allait encore bien. Et puis, je n’ai plus pris de photos.

Au col de la Vaurze, l’orage annoncé pour 14-15h a éclaté à 8h30 du matin. Nous étions à l’endroit le plus nu et exposé imaginable, sous les éclairs, avec aucune possibilité d’abri, aucun rocher, juste une étendue nue de schistes noirs.
C’est donc parti pour 1340D- sous une pluie battante, au milieu des torrents de boue et entre Charybde et Scylla : mourir foudroyé ou mourir d’une chute dans les schistes, j’hésite. J’ai survécu au col de la Vaurze, mais je vais avoir à vous en dire du bien.

En revanche, je n’ai aucun mal à vous dire du bien du gîte d’étape des Arias au Désert-en-Valjouffrey, où nous sommes arrivés inondés et épuisés comme des naufragés un peu avant midi. Ils ont les dortoirs les plus confortables du GR54, une équipe hyper chaleureuse et accueillante, une belle salle commune colorée pleine de produits locaux estampillés esprit Parc national, de jeux et de bouquins, plein de bières et de thé, une croziflette qui déchire et de fabuleux desserts à la myrtille. Arriver là-bas après le col de la Vaurze sous l’orage, c’est passer de l’enfer au paradis !

Au gîte des Arias : dortoirs confortables de 4 personnes avec des lits assez grands, prises près de chaque lit, wifi, douches comprises dans le prix, réseau téléphonique, gîte d’étape confort

GR54, jour 8 : du Désert en Valjouffrey à Valsenestre par les orgues de Côtebelle

11,5km, 1000D+, 1000D-

Cette journée est celle de la traversée du Valbonnais, une des vallées les plus secrètes des Alpes (et probablement la plus méconnue des Ecrins). Au fin fond de l’Isère, aux frontières de l’Oisans et du Valgaudemar, nous passons d’un village reculé, le Désert-en-Valjouffrey, à un hameau du bout du monde: Valsenestre. Et nous allons passer par un col inoubliable et photogénique…

Game of Thrones dans les Ecrins ? Je me serais crue plongée au pays des dragons et des marcheurs blancs en découvrant la curiosité géologique la plus incroyable du parc national des Ecrins.

Au départ du Désert en Valjouffrey, on part en direction du col de Côte Belle où nous attend un spectacle minéral inouï : les célèbres orgues de Valsenestre. Ces lames de calcaire évoquant une bibliothèque de pierre se sont dressées à la naissance des Alpes – c’est une véritable capsule temporelle nous ramenant à l’orogénèse de mes montagnes fétiches, et un spectacle unique dans les Alpes françaises. J’ai trouvé mon trône de fer…

On descend ensuite en direction de Valsenestre, mon village coup de foudre sur le GR54. Nous sommes au bout du bout du monde, dans un village de montagne qui n’est habité que l’été, dans une de ces vallées secrètes dont l’Isère a le secret : le Valbonnais.  Niché à 1294m d’altitude, Valsenestre n’a plus d’école depuis 1936, et la route n’est pas déneigée en hiver. Mais il a ce parfum d’éternité des lieux que le temps semble avoir oubliés et je vous encourage vraiment à venir explorer cette pépite préservée au cœur de nos Alpes. Il abrite notamment la plus jolie chapelle de cette vallée, toute couverte de vigne vierge et animée d’un souffle presque panthéiste, célébrant la beauté de la création dans son cocon alpin. Je vous invite vraiment à découvrir cet endroit où le temps semble s’être arrêté.

Au chaleureux gîte d’étape Le Béranger, on est accueillis avec le sourire et par un chat roux, on teste leur dessert iconique et on reprend des forces pour la suite de notre trek.

Au gîte d’étape Le Béranger : wifi mais aucun réseau téléphonique à Valsenestre, prises et rechargement des téléphones possible en salle commune et en dortoir, douches comprises dans le prix de la nuit, dortoirs. Gîte d’étape simple et confortable

GR54, jour 9 : de Valsenestre au lac de la Muzelle par le col de la Muzelle

9km, 1300D+, 500D-

On quitte Valsenestre dans la brume et passe peu à peu au-dessus de la mer de nuages pour arriver face à la muraille étincelante….

C’est la dernière grande ascension du grand tour de l’Oisans et des Ecrins. On part de Valsenestre pour un gros morceau : le col de la Muzelle ! Un véritable mur de schiste noir vertigineux et spectaculaire, heureusement bien tracé : 50 lacets taillés à même la roche par le travail des agents du parc national. C’est impressionnant, mais sans problème au moment de notre GR (fin juillet) : il n’y a heureusement plus de névés.

L’arrivée au col est magique : la vue sur le lac de la Muzelle m’éblouit. Sa couleur de pierre précieuse me fascine.

Nous sommes revenus en Oisans, Grenoble se rapproche, cela sent la fin du GR : il ne nous reste plus que 3 jours. Je suis partagée entre la nostalgie de la fin du trek, et la joie de retrouver cet Oisans que j’aime tant.  Je ne suis pas d’ici, je suis drômoise, mais chaque fois que je suis en Oisans, j’ai un sentiment d’évidence extrêmement puissant et troublant, la certitude heureuse d’être chez moi. Vous me retrouverez peut-être un jour en ermite perchée quelque part dans un hameau de Besse ou de Villar-d’Arène… Oisans, les Alpes mythiques, c’est le slogan de la destination, mais pour moi, ce sont les Alpes magiques – mon royaume de Narnia à moi.

Parce que je trouve qu’on manque un peu de dénivelé sur ce trek, on décide de monter à l’iconique arche percée de la Muzelle (environ 300D+ pour arriver à la crête), si célèbre sur Instagram. L’effet d’optique est magnifique, mais ce qui me surprend le plus, c’est la vue depuis la crête (d’où on voit l’arche) : le regard porte très loin, découvre les deux stations emblématiques de l’Oisans, les 2 Alpes toutes proches et l’Alpe d’Huez plus loin. On dort au refuge de la Muzelle au bord du lac turquoise et on se prépare à une très longue étape de ce merveilleux trek…

Au refuge de la Muzelle : refuge de montagne, dortoirs assez « serrés », douche en option (jeton de douche payant, douche minutée), pas de réseau téléphonique (possible d’aller le chercher (Orange) sur la crête au-dessus du refuge en direction de Venosc, à 5-10 min de marche), pas de wifi, pas de chargement des téléphones

GR54, grand tour de l’Oisans et des Ecrins, jour 10 : du lac de la Muzelle à Mizoen

25km, 2000D-, 1050D+

C’est la dernière grosse journée de notre trek au cœur des Ecrins. La plupart des randonneurs font le GR au départ du Bourg d’Oisans : après la Muzelle, ils montent au col du Vallon et redescendent par le Lauvitel, et ont fini leur voyage. Je suis déjà passée par le col du Vallon lors d’une randonnée à la journée en 2023 (Venosc – Muzelle – col du Vallon – Lauvitel – Venosc), je connais donc la belle descente vers le Lauvitel, je n’ai donc pas de regret à y renoncer cette fois pour découvrir un autre itinéraire.

Parce que nous avons choisi de partir de La Grave, il nous reste 3 jours de marche, et il nous faut faire le tour de la station des 2 Alpes par la variante GR54C pour rejoindre ensuite le plateau d’Emparis via Mizoen. La descente du lac de la Muzelle à Venosc est magique : cascades et fleurs jusqu’aux bords du Vénéon, et un arrêt à l’iconique cascade de la Muzelle.

Je vis avec bonheur notre très belle arrivée à Venosc, un de mes villages préférés de l’Oisans, charmant et authentique. Je ressens ici une vraie plénitude, une joie profonde. Je me sens fatiguée, mais profondément bien. Nous mangeons une crêpe dans un joli jardin au cœur du village.

Le sentier en balcon de Venosc à Mont de Lans est long, très long, et souvent fatiguant avec des montées courtes mais très raides, mais j’adore ses vues et son ambiance si méridionale : la lavande sauvage est partout… Il nous a été précisé plusieurs fois (sur le topoguide et sur de nombreux panneaux d’avertissement) que ce sentier comportait des passages vertigineux et qu’il était déconseillé aux personnes ayant peur du vide. Il y a effectivement des sections chaînées un peu exposées (rochers à franchir en s’aidant d’une main courante chaînée), mais ne souffrant pas du vertige, je n’ai personnellement pas ressenti d’engagement trop important – je me suis plutôt sentie « cassée » par l’enchaînement de petites montées et descentes raides, avec dix jours de GR54 dans les pattes !

L’arrivée au lac du Chambon est belle et douce dans la lumière du soir. J’ai un énorme coup de cœur pour notre étape du soir, le gîte d’étape de l’Emparis à Mizoen, avec son balcon exceptionnel sur le lac, ses gratins de ravioles et son accueil hyper chaleureux et doux – on adore la famille qui tient le gîte. Niché sur un promontoire au-dessus du lac, Mizoen me plaît beaucoup.

Après cette longue journée de transition, il nous reste 2 étapes sublimes pour rejoindre La Grave : la montée et traversée du plateau de l’Emparis, un des plus beaux endroits du monde à mes yeux.

Au gîte d’étape L’Emparis à Mizoen : dortoirs ou chambres individuelles avec lits superposés, douches comprises dans le prix de la chambre, réseau téléphonique, wifi, prises dans les chambres et dortoirs, gîte d’étape simple mais confortable et très bon petit-dej

GR54, jour 11 : Mizoen – plateau d’Emparis

12km, 1400D+

Cette journée, l’avant-dernière promet d’être une des plus magiques : c’est la montée depuis Mizoen vers le plateau d’Emparis, un sublime balcon sur les glaciers de la Meije, du Râteau et des 2 Alpes.
L’ascension jusqu’au refuge des Mouterres est longue (1100D+), mais progressive et pleine de beautés. Nous passons au-dessus du village de Mizoen et surplombons le lac du Chambon par un très beau sentier en balcon où la Meije se dévoile petit à petit, au détour des hameaux traditionnels de Mizoen qui respirent une authentique culture pastorale et montagnarde. Nous faisons halte au petit lac du Lovitel (à ne pas confondre avec le grand lac du Lauvitel), et nous repartons très vite : ce lac est ravissant, mais à savourer impérativement avec un anti moustiques puissant ! Pour nous remettre de cette attaque piquante, nous faisons halte au joli refuge des Clots, labellisé esprit parc national, où on savoure la vue sur la Meije au milieu des drapeaux de prière tibétains et avec une bonne omelette.

En continuant l’ascension, on passe par la sublime fontaine pétrifiante de Mizoen, une des plus belles cascades de tuf de ma vie : ici l’eau chargée de calcaire a pétrifié la mousse en une cataracte dorée tout droit sortie d’un livre de contes de fée. La tourbière qui surplombe la cascade est extrêmement fragile et protégée. Ici comme ailleurs, on ne sort jamais des sentiers, et on admire de loin l’extraordinaire floraison qui s’épanouit dans cette zone humide préservée.

On atteint au terme de la montée le refuge des Mouterres, où nous dormirons le soir. La vue sur les glaciers est d’une beauté inouïe et la grande terrasse offre un panorama majestueux. Mais après un café et une tarte aux myrtilles, nous décidons de continuer jusqu’aux lacs du plateau d’Emparis (300D+), car nous savons que le lendemain, nous ne prendrons pas le temps de les savourer : nous voulons être à midi à La Grave pour reprendre le bus pour Grenoble.

Le plateau d’Emparis est un des lieux qui m’ont déterminée à entreprendre le GR54. J’aime tellement cet immense alpage que les communes de Besse, Mizoen et La Grave se partagent et se disputent depuis le Moyen Âge. Une telle prairie à cette altitude est un trésor pour les bergers – je me régale des histoires rocambolesques de bornes déplacées en pleine nuit, de querelles de clocher pour la meilleure pâture avec vue Meije et neige… Aujourd’hui encore, des troupeaux de vaches et de moutons paissent l’été sur ce plateau magique. Les floraisons sont inouïes et les glaces de la reine Meije se déploient au milieu des pétales. Nous montons jusqu’au sommet du plateau, pour voir le coucher de soleil sur les lacs Noir et Lérié, un des plus beaux endroits du monde à mes yeux.
La boucle est pour moi bouclée. C’est ici, en juin 2023, que j’avais décidé de partir pour le GR54. L’émotion est intense. Les Alpes, la montagne, la marche, elles me donnent tant de joie. « Joie, joie, joie, pleurs de joie. » Je ressens tellement de gratitude et suis déjà nostalgique de cette aventure inouïe que nous avons vécue, et qui s’achève demain.

Nous redescendons au refuge des Mouterres et savourons notre dernière nuit hors du temps.

Au refuge des Mouterres : refuge de montagne simple et chaleureux, vue superbe, pas de wifi, un peu de réseau téléphonique (Orange), douche selon disponibilité (plus d’eau à la fin de l’été) gratuite mais froide, dortoirs, quelques prises en salle commune

GR54, jour 12 : refuge des Mouterres – retour à La Grave

12,5km, 300D+, 1050D-

Nous nous réveillons dans une lumière d’une douceur inouïe, qui me fait regretter de revenir à la civilisation. 12 jours, c’est long et si peu à la fois, au milieu d’une telle beauté. Nous remontons comme la veille sur le plateau d’Emparis, mais nous ne faisons cette fois pas le détour par les lacs Noir et Lérié, pour redescendre plus vite et attraper la navette de midi à La Grave. Nous marchons au milieu des troupeaux sur cette immensité poétique qu’est le plateau d’Emparis. Peu à peu, la civilisation revient : les télésièges de la petite station de ski du Chazelet, les premières maisons, le hameau… nous voyons peu à peu se matérialiser le retour en vallée.

Juste après le Chazelet, nous faisons une halte au Pas dans le vide, superbe balcon grillagé suspendu face à la Meije, pour jouer à se donner de l’adrénaline.

J’aime infiniment les hameaux de La Grave, que j’avais pris le temps d’explorer lors de ma découverte des villages d’alpinisme des Ecrins. Eglises lombardes et calvaires solitaires, chapelles de grand chemin et croix accrochées au reflet d’un glacier, c’est de la poésie faite village. Jusqu’au bout, le GR54 sera beau.
Nous arrivons à La Grave dans l’agitation joyeuse de l’été, et retournons à la vie réelle avec une pointe de nostalgie au cœur. Je le sais, un bout de mon âme est resté suspendue là-haut, quelque part dans les glaces du lac de l’Eychauda, dans les rhododendrons du lac Lautier, dans les lacets de la Muzelle et les tufs de Mizoen, au col de Colombes et dans les reflets de Vallonpierre. Je sais que j’ai vécu la plus belle aventure de ma vie, et que j’ai trouvé mon Eden : les Ecrins, à la folie…  

Merci à Destination Parc National des Ecrins et tout particulièrement à Elsa pour leur soutien à cette belle épopée alpine, dont je me souviendrai toute ma vie. Merci à Adrien d’avoir été un fabuleux compagnon de randonnée pendant cette aventure, et à Elsa et Geoffrey qui ont partagé respectivement trois et deux jours de marche avec nous.