Saint Jean Montclar ? Ce n’est pas qu’une belle station de ski familiale des Alpes du sud, nichée sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon. Au-delà des panoramas imprenables et de l’ensoleillement provençal, on vient skier ici pour soutenir un projet hors normes. Montclar est la seule station auto-gérée d’Europe. Alors que sa fermeture était annoncée, les habitants l’ont sauvée en investissant collectivement dans les remontées mécaniques et les canons à neige, et en devenant gestionnaires de leur station. Une aventure humaine unique, un village plein de charme et une offre touristique de qualité : Montclar incarne tout ce que j’aime. J’ai eu beaucoup de plaisir à la découvrir le week-end dernier avec mon amie Amandine alias Lykorne Illettrée. C’est un reportage qui me tenait à cœur, un endroit dont j’avais hâte de vous parler.

Montclar, une station de ski familiale dans les Alpes du soleil
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Montclar, c’est un petit village des Alpes de Haute Provence, sur les hauteurs de la Vallée de la Blanche. J’étais passée tout près, l’été dernier, lors de mon séjour à Sisteron, et j’étais tombée amoureuse du lac de Serre-Ponçon et des panoramas déployés par les sommets qui le surplombent.

Le plus bel atout de la station Montclar, c’est cette situation géographique privilégiée, cette vue superbe sur le lac et les montagnes environnantes. On dit souvent que les stations des Alpes du Nord sont plus encaissées, et que les Alpes du Sud ont les panoramas pour elles. A Montclar, on trouve tout ce qu’on vient chercher quand on skie en Provence : les vues dégagées, et la lumière généreuse.

Mais ce soleil qui réchauffe Montclar représente aussi une menace pour son domaine skiable. Le climat change, la limite pluie-neige monte toujours plus haut… et Montclar avait toujours moins de neige en bas des pistes. Météo défavorable, problèmes techniques graves, mauvaise gestion et communication… Montclar a enchaîné les mauvaises années, et après une saison 2016-2017 catastrophique, le couperet est tombé : la station devait fermer.

Montclar, l’aventure humaine
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Fermer une station de ski, qu’est-ce que ça signifie ?

Cela veut dire que des centaines de personnes perdent leur emploi, directs et indirects.
Que ceux qui ont mis toutes leurs économies dans leur commerce, leur hôtel, leur restaurant, n’ont plus rien : leur bien a perdu toute valeur et se retrouve invendable.
«Montclar, c’est toute notre vie, et sans le ski, plus personne ne pourrait gagner sa vie ici. La saison d’été ne suffit pas. Nous aurions tous fait faillite et des centaines d’emplois auraient disparu. » Pour les habitants de Montclar, le constat est net : fermer la station, c’est tuer le village. Quand les gens ne peuvent plus vivre à la montagne, ne peuvent plus y gagner leur vie l’hiver et assurer un avenir à leurs enfants, les sommets se désertent et les campagnes se meurent.

Déjà dans les années 70, c’est pour ça qu’on a créé les stations de ski : pour contrer l’exode rural et permettre aux habitants des montagnes de rester chez eux, d’avoir une activité qui leur permette de valoriser les longs, longs hivers enneigés où l’agriculture est impossible. Montclar était née en 1971 de la volonté d’un maire qui avait voulu préserver le mode de vie de ses habitants. Pas de barres d’immeubles, pas d’usines à ski, mais une station-village familiale et authentique où les gens se sentent bien.
Montclar, c’est une station sans promoteur immobilier, sans monstre de béton et machine à fric : ici, c’est une histoire de famille. Jugez plutôt : les trois hôtels de la station appartiennent à deux sœurs et un frère. Leurs enfants sont déjà très impliqués dans le travail et espèrent reprendre un jour ces établissements. L’un des magasins de sport appartient à un père et son fils ; les deux autres, à deux frères. Et les pisteurs, les dameurs, les moniteurs de ski, le boulanger, les autres restaurateurs… ? Tous des amis, une grande famille solidaire. Ici tout le monde se dit bonjour dans la rue, se connaît depuis des décennies et se soutient. Je vous parlerai plus longuement de ces gens chaleureux et conviviaux, de ces belles rencontres.

Pour les habitants de Montclar, c’était une évidence : on ne pouvait pas laisser le village mourir. Il fallait reprendre la station. Un après-midi, tout le monde s’est réuni, et s’est demandé : « et toi, tu peux mettre combien ? » Après trois mauvaises années, les poches étaient presque vides, mais chacun savait qu’il en allait de la survie de Montclar. Une immense partie des commerçants et des habitants ont participé – ainsi que des gens de la vallée, qui savaient que Montclar, avec son beau domaine skiable, son offre hôtelière, son attractivité, était une locomotive de la région, et que si Montclar coulait, toute la vallée de la Blanche risquait de couler avec lui. Ils ont réuni deux-cent onze mille euros, assez pour proposer un projet de reprise. Désormais, la station de Montclar serait gérée par un collectif, Montclar Domaine Skiable, composé des habitants, des commerçants, des hôteliers. La seule station auto-gérée d’Europe. Une fois la machine lancée, la région est venue soutenir le projet avec une belle subvention. Réparer les remontées mécaniques, resécuriser les pistes, et surtout, investir dans des canons à neige performants, voilà la tâche dans laquelle tout le village s’est lancé.

Ils racontent le temps et l’énergie qu’ils ont dépensé sans compter, la solidarité sans faille. Impossible d’être égoïste, tout le monde était embarqué sur le même navire, et il fallait se donner à fond. Installer les canons, construire les retenues d’eau, s’assurer que l’eau coule, rénover et décorer la station, préparer des activités, refaire le site web, lancer des campagnes de communication, reprendre l’office du tourisme, accueillir les visiteurs, répondre aux appels et aux mails… un million de tâches à prendre à bras le corps, jour après jour. Mi-décembre, la neige est tombée, et la station a ouverte. Leur travail force le respect et le succès est au rendez-vous : la saison a très bien démarré. C’est sans doute parce que les visiteurs se sentent accueillis et choyés dans cette station familiale, où personne n’est anonyme et tout le monde se dit bonjour. L’ambiance est chaleureuse, et l’offre touristique étonnamment riche pour une station de petite taille. Montclar compte de nombreux clients fidèles. Ils viennent en couple, puis avec leurs enfants, et parfois même leurs petits-enfants… c’est une station où les gens se sentent à la maison. Pourvu que ça dure. Montclar le mérite tellement.

Pourquoi aller à Saint Jean Montclar, et qu’y faire ?
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Sports d’hiver : le ski, le snowboard… mais pas seulement

Nous sommes bien dans les « Alpes du soleil », et le domaine skiable Montclar déploie une beauté visuelle rare au-dessus des vallées ensoleillées. Quand le soleil se couche sur les mélèzes roussis, c’est sublime. Quand on quitte les pistes pour aller faire des raquettes sur la crête et surplomber toute la vallée blanche, c’est à tomber par terre.

Le beau domaine s’étend entre 1400 et 2500 mètres et compte 50km de pistes (33 pistes de tous niveaux, vertes, bleues, rouges et noires, avec principalement des bleues et rouges). L’enneigement est désormais stable sur la partie basse de la station, grâce à de nouveaux canons à neige performants. En haut, entre 2000 et 2500 mètres, c’est la haute montagne, et le problème ne se pose pas. La partie haute du domaine est incroyable : on franchit une crête appelée la Brèche, et à 360° à la ronde, c’est un panorama inouï. Tout en haut, au fort de Dormillouse, le regard porte jusqu’au barrage de Serre-Ponçon.

Si vous êtes un vrai fana du ski rêvant d’avaler des kilomètres, il vous faudra sans doute un domaine plus vaste que Montclar – allez dans ce cas dans une station type Serre-Chevalier ou l’Alpe d’Huez. Mais si vous pratiquez un ski familial tranquille, et que vous préférez les petites stations, ce domaine vous suffira largement, et vous apprécierez les tarifs doux et l’ambiance village.
Si vous êtes dans la catégorie « rider » (ce qui n’est pas mon cas, mon Dieu mon Dieu), sachez que les hors-pistes de Montclar sont très prisés au sein de la communauté. Des pentes bien raides et assez fabuleuses partent de la crête, et Montclar est réputée pour cela. Pour ce qui est du test, j’ai passé mon tour.

Tarifs : à partir de 24 euros la journée en passant par le site internet de Montclar. Forfait famille intéressant : 6 jours, 4 personnes dont au moins un enfant, 464 euros. L’ESF assure des cours individuels, collectifs et handiski, jetez un coup d’œil sur le site pour en savoir plus.

Nous avons eu le privilège de faire une matinée de ski avec le boss de l’ESF, Lionel, et de l’avoir rien que pour nous – c’était génial. Qu’est-ce qu’on se sent en confiance et qu’est-ce qu’on progresse avec un moniteur ! Je sens que je ne vais plus pouvoir m’en passer. En plus, Lionel est adorable, lui aussi investi à fond dans la reprise de la station (il est le directeur du collectif), et ses deux enfants se sont engagés dans les métiers du sport et de l’hôtellerie. La passion de la montagne est contagieuse ici !

Raquettes, animaux et étoiles
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Mais à Montclar, on ne vient pas que pour le ski. Mon énorme coup de cœur, cela a été les raquettes. Les sentiers de raquette conduisent au-delà du domaine, dans un paysage naturel préservé féerique, où vous verrez des traces de renard, de lièvre… Une partie des chemins de raquette sont damés et très bien balisés, ce qui vous permet d’y aller seul, en autonomie. Mais pour aller plus loin et voir plus de choses, nous avons été accompagnées par un passionnant guide de montagne, Stéphane (je te file même son 06, dans ma grande mansuétude : 06 03 12 18 24). Il nous a montré les traces d’animaux, et un oiseau étrange, le cassenoix moucheté, qui permet aux pins de se reproduire en cachant leurs cônes partout. Il nous a parlé du tétras lyre, un oiseau farouche dont il ne faut surtout pas s’approcher trop, sous peine de le tuer d’une crise cardiaque. C’est un passionné, amoureux de ses montagnes. Stéphane organise aussi des soirées astronomie sur les sommets, où il vous raconte les constellations – j’aurais adoré y participer.

Tarifs : la remontée piétons est à 7,90 euros, ou 36 pour 5 passages. Vous avez aussi une option « remontée, balade piétonne accompagnée, dégustation gastronomique de produits de pays » pour 13 euros. Pour une randonnée raquettes accompagnée par Stéphane, prix en fonction de la prestation – à partir de 15 euros environ.

Faire du yooner, de la luge, de la trottinette des neiges dans les Apes du sud
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A Montclar, nous avons fait la connaissance d’un loueur plein d’idées originales : Laurent, de la boutique Sport Confort. Laurent est le seul loueur à rester ouvert toute l’année, et à proposer des activités hiver comme été : non seulement les classiques (ski, snowboard, raquettes, VTT), mais aussi des choses complètement inédites pour moi, comme le yooner (une espèce de luge très maniable, avec guidon et freins, voir photo ci-dessous, ça avait l’air extrêmement fun), la trottinette des neiges, le vélo des neiges ou la trottinette tout terrain. Laurent sait que les non-skieurs sont de plus en plus nombreux, et il cherche à diversifier son offre au maximum, à proposer des activités novatrices et fun.

Laurent est un passionné : il a repris le magasin ouvert par son père dans les années 1980 (son frère kinésithérapeute est également propriétaire d’un autre magasin de sport sur Montclar, Pic Pic Sport), il fait partie du comité directeur de la station, du noyau du collectif gestionnaire, et par ailleurs, il est tout récemment devenu papa d’un petit garçon. On le sent extrêmement impliqué dans ce qu’il fait, et confiant dans l’avenir, son énergie est contagieuse.

Paysan et loueur de skis, le double visage des Alpes saint jean montclar location de ski

Nous avons passé plus de temps avec Laurent, car c’est lui qui nous a gentiment prêté son matériel (skis et raquettes), mais nous avons aussi eu le plaisir de faire la connaissance du plus ancien loueur de la station, Denis de Saint-Jean Sports.

Denis incarne parfaitement cette pluriactivité qui caractérise les montagnes. Autrefois, les paysans des Alpes partaient loin de leur village l’hiver, et devenaient colporteurs, commerçants, charpentiers, pour pouvoir envoyer l’argent à leur famille. Quand la station de ski de Montclar a ouvert, Denis, descendant d’une longue chaîne d’agriculteurs passionnés, a compris qu’il pourrait combiner les deux activités. L’été, il est agriculteur : il élève des vaches, et cultive le foin et les céréales qui les nourriront l’hiver. L’hiver, il tient le magasin Saint Jean Sports. Son amour profond du pays m’a touchée, ainsi que l’association avec son fils dans les deux activités : Guillaume, qui a mon âge, reprend peu à peu à la fois l’exploitation agricole et le magasin de sport. Je vous l’ai dit, Montclar est une histoire de famille.

Montclar, tu n’y mourras pas de faim
Où manger à Saint Jean Montclar

Trois maîtres-restaurateurs  meilleurs restaurants saint jean montclar

Montclar s’illustre par une particularité prestigieuse : c’est la seule station-village à compter trois maîtres restaurateurs, trois chefs officiant aux restaurants l’Adoux, les Alisiers et le Clos Madarin. Maître restaurateur, qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu’ils s’engagent à utiliser au moins 60% de produits frais, préparés sur place. Les trois dépassent allègrement ce pourcentage minimum, et sont tous engagés de surcroît dans une démarche très nette : utiliser des produits locaux, faire vivre les gens du pays. Acheter les produits de la vallée de la Blanche et des villages environnants, c’est bénéfique à toute la région, et à Montclar, on sait que tout le monde doit pouvoir travailler et gagner sa vie pour assurer le dynamisme du pays. J’ai adoré trouver dans la carte des Alisiers la liste de leurs producteurs associés.

Ici, on vous propose bien sûr des spécialités de montagne, mais pas exactement les mêmes qu’en Savoie : on fait la fondue aux fromages de Haute-Provence, par exemple. Aux Alisiers, on vous propose une spécialité 100% maison, les picatons, un gratin de pâtes avec des fromages locaux, vieille recette de famille typique de ce coin-là des Alpes. Au Clos Madarin, on vous propose une tartine chaude d’un fromage ultra local dont le nom m’a échappé (pardon !). A l’Adoux, vous retrouverez un buffet de fromages artisanaux : l’hôtel-restaurant organise chaque vendredi son propre marché des producteurs.

Mais surtout, on vous propose autre chose que du fromage, et j’avoue que cela m’a soulagée : c’est bien aussi d’avoir de la cuisine fine en montagne, et pas QUE du fromage qui coule. Mon coup de cœur a été pour leurs poissons. A l’Adoux, j’ai adoré le filet de truite, provenant d’un petit élevage à deux pas de Montclar, servi avec des épinards préparés de façon vraiment fine et originale. Aux Alisiers, je me suis régalée avec l’omble fumé du lac de Serre-Ponçon, un vrai délice. Le Clos Madarin est le seul à proposer aussi des produits de la mer, en raison d’un accord avec un poissonnier ami, et mon coup de cœur a été pour le tartare de Saint Jacques aux billes citronnées, étonnant et délicieux.

Lequel choisir ? Sincèrement, les trois m’ont beaucoup plu et se ressemblent dans leur démarche, dans leur ambiance chaleureuse, dans leur cuisine à la fois simple et délicate. Le Clos Madarin est en bas des pistes, au cœur du village, et propose une atmosphère de bistrot gastronomique. L’Adoux et les Alisiers sont plus à l’écart, au milieu des sapins, et cultivent une atmosphère boisée très typique des montagnes, que j’adore. La déco des Alisiers est sans doute la plus photogénique, un petit côté kitsch rétro qui me plaît beaucoup.

Si je devais (en vertu d’un repas seulement, ce qui est limité) leur attribuer une spécialité, je choisirais les légumes et les desserts de l’Adoux, les poissons et les spécialités fromagères des Alisiers, les plats en sauce et les tartares du Clos Madarin. Regardez les cartes, choisissez en fonction de votre coup de cœur, il n’y a pas de mauvais choix !

Par ailleurs, sachez qu’il y a de nombreux autres restos, pizzérias et snacks à Montclar, et qu’un marché vient le dimanche sur la place du village.

Trois restaurants d’altitude – resto altitude saint jean montclar

C’est rare pour une petite station comme Montclar de compter trois restaurants d’altitude, accessibles même au non-skieurs avec un forfait piéton (7,90 euros). Nous avons déjeuné à La Table d’en haut, le plus ensoleillé des trois, et j’ai adoré sa situation parfaite, et sa cuisine revigorante – tout ce qu’on attend d’un bon resto de montagne : la lumière, le cadre, les spécialités fraîches et bien préparées.

Puis le soir, nous avons pris un dernier café au plus ancien et typique des trois, Les Claperies, ancienne bergerie transformée en resto, bar et pizzéria, dont la déco n’a pas changé depuis 40 ans et dont j’adooore le côté ultra typique.

Nous n’avons pas visité le dernier, situé côté Dormillouse, La cabane du lac, mais sa situation était elle aussi charmante (au bord d’un lac, comme les plus perspicaces l’auront compris).

Un merveilleux boulanger : Le Fournil de Montclar

A Montclar, j’ai eu un vrai coup de cœur pour la boulangerie de Caroline et Franck, un artisan-pâtissier talentueux et passionné. J’avoue n’être pas plus branchée que cela sur le pain, les gâteaux et les pâtisseries en temps normal, mais le talent de Francky m’a vraiment séduite. C’est simple : l’Adoux servait son pain au repas et au petit déj, et j’ai rarement mangé autant de pain de ma vie : il est exquis. Rien de congelé, que du fait maison, Franck y tient. Il fabrique lui-même son chocolat, et nous sommes reparties avec une boîte de créations délicieuses. Mais il fait aussi gâteaux, macarons (aux framboises et aux myrtilles de pays, cueillies dans les montagnes, aux amandes et au génépi), et beaucoup de pâtisseries au miel : petit apiculteur, Franck a hérité de dix ruches, et produit son propre miel. Sa boutique est pleine de gâteaux originaux que vous n’aurez pas goûtés ailleurs, de tartes noisette style « Snickers » (mais faites maison), de nougats fabriqués par Franck, ou encore de panettones, brioches italiennes dont il a modifié la recette pour l’adapter aux produits locaux. Vous ne ressortirez pas sans rien acheter (il fait aussi du salé).

Où dormir à Montclar ? Trois hôtels de qualité

En matière d’hébergements, l’offre de Montclar est très variée : villages de vacances, locations de meublés à la semaine, chambres d’hôtes… et trois hôtels.

Deux jolis hôtels 2 étoiles, à l’ambiance boisée, sont situés en bas des pistes : le Saint Jean et l’Hôtel Espace.

Françoise nous a fait visiter l’Hôtel Espace, et j’ai beaucoup aimé son ambiance conviviale, la grande salle de restaurant, la partie sauna et hammam, et le joli bar très typique.

De l’hôtel Saint Jean, je n’ai vu que le restaurant, le délicieux Clos Madarin – c’est un deux étoiles situé directement sur les pistes, à deux pas du télésiège.

Le Domaine de l’Adoux, coup de cœur romantique et familial
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Vous savez que j’adore les spas, la nature, et les beaux hôtels indépendants qui trouvent le juste milieu entre luxe et authenticité. J’ai adoré le Domaine de l’Adoux, un très bel hôtel-spa 3* chaleureux. C’est un peu l’idéal montagnard à mes yeux : confortable et beau, mais pas bling bling, avec une déco authentique qui vous plonge dans l’ambiance alpine tout de suite ; un hôtel avec un très bon restaurant, qui prend soin de ses clients, et qui vise à la fois les couples et les familles. Alain, maître restaurateur du restaurant l’Adoux, et Odile, qui gère l’hôtel, sont vraiment aux petits soins pour leurs clients.

Le Domaine n’est pas situé au pied des pistes, mais dans un beau cadre naturel boisé à environ 1km, au calme, dans la nature : vous pouvez soit faire le trajet en voiture (il y a de grands parkings à l’extérieur de Montclar), soit avec la navette mise à votre disposition par l’hôtel 12 fois dans la journée. Vous n’avez pas à porter vos skis : l’hôtel met un local de consigne à votre disposition près des pistes. Et si vous loupez la dernière navette, ils viennent vous chercher quand même. (On a testé. #boulet)

L’hôtel est parfait pour les couples : il y a des cœurs partout, une déco douillette un peu kitsch comme j’aime, un sauna, un espace de relaxation, massages et soins, une grande piscine et un jacuzzi. Pour moi qui suis frileuse, la piscine était un peu trop froide (d’autres sont plus héroïques que moi), mais nous avons profité avec délices du sauna et jacuzzi. Il y a aussi un petit espace fitness, avec tapis de course, poids libres, etc.
L’hôtel est aussi parfait pour les familles. Les chambres sont toutes très spacieuses, plusieurs disposent d’une chambre séparée pour les enfants. Pendant les vacances scolaires et certains week-ends, l’hôtel propose un club enfants, avec des animations dédiées. Plein de choses sont mises en place pour les bébés (lits bébés, chaises hautes…) et les enfants de tous âges, notamment une salle de jeux.
Ce que j’ai adoré, c’est la salle de détente au coin du feu, confortable et accueillante. Calme la journée, on a envie de venir y lire – le soir, il y a plus d’ambiance, car le bar ouvre. Bref, un super hôtel qui pense à tout pour que ses clients se sentent bien, et qui est vraiment à l’image de Montclar, attentif et humain.

Les tarifs commencent à 98 euros en simple, 119 en double, 125 en triple, 155 en familiale. Plus d’infos.

Les anecdotes des terreurs de Montclar

Je ne peux pas m’empêcher de vous raconter quelques bêtises (pas franchement à mon honneur) en cette fin d’article.

Mémé ascendant princesse

J’ai une relation paradoxale avec le ski. Un jour, ado, j’ai su bien en faire, j’ai dévalé des noires et tout. Depuis, j’ai eu quelques soucis de centre de gravité et les choses se sont complexifiées. Des blocages psychologiques sont apparus, du type, la phobie de la pente forte. J’aime pas trop quand c’est raide, en fait, ce qui est un peu complexe pour un sport consistant fondamentalement à dévaler des montagnes en criant « tout schuss ». D’ailleurs, j’aime pas trop quand c’est dur et glacé, non plus. Ni quand y a du brouillard, ni quand y a trop de monde, etc. Mon signe zodiacal du ski, c’est mémé ascendant princesse. Je veux qu’on privatise la piste, qu’on me commande un beau soleil et de la neige bien poudreuse, et que la piste fasse 12 bornes de large pour que je puisse faire des grands virages pépère.

Quant à Amandine, ma copine lykorne pas illettrée mais géniale quand même, c’est autre chose : elle a pas fait du ski très souvent dans sa vie, mais elle a un karma de cavalier mongol lancé à la poursuite d’un sultan perse au triple galop à travers la steppe un soir de nouvelle lune. Elle a peur de rien, ça va passer. A la hache. Et elle se débrouille bien, en plus. On a une poule mouillée et un tricératops.

Le premier jour, nous avons skié avec l’adorable chef de la station, qui nous a permis d’avoir un premier aperçu du domaine. Sauf que nous avons eu un petit peu de mal à nous remettre dans le bain après des années d’abstinence poudreuse. (On m’a fait venir parce que je prends des jolies photos, pas parce que je suis Luc Alphan, ok ?) On a mis la languette de la chaussure à l’extérieur, on a pas réussi à chausser les skis, on a failli s’emmêler les mandibules au premier télésiège, bref, les quinze premières minutes, on inspirait autant d’assurance et de maîtrise que Bambi sur le lac gelé. Notre guide a pris peur, je le comprends. Il s’est dit, on va devoir financer une nouvelle dentition et une clavicule à deux blogueuses, ça va pas être bon pour Montclar. On était en toute fin de journée, fin des vacances, la station était presque vide, et du coup… il a fait arrêter les télésièges pour nous. Pour qu’on puisse descendre tranquille. Le responsable du télésiège, Pete, était un adorable sosie de Iggy Pop, dégaine de rockeur et cheveux longs, et chaque fois qu’il nous voyait, il appuyait sur le bouton stop comme on balance un riff de guitare. C’était un peu la honte quand même.

Et à la fin, il nous a dit « venez, on va faire un tour en dameuse ». Là je n’ai pas compris tout de suite. Je me suis dit qu’il avait senti qu’on était des reines des neiges, qu’il fallait un carrosse qui nous corresponde. On est monté dans la dameuse, ce qui niveau drague serait le niveau ultime après le scooter, la moto et la décapotable, on a grave kiffé, mais on a compris seulement le lendemain ce qui nous avait fallu ce privilège : à l’endroit où nous étions, il n’y avait qu’une piste rouge pour redescendre. Et il n’avait pas foi en notre bravoure.

Je tiens à préciser qu’on ne s’est pas pété la gueule une seule fois, et que le lendemain, on a skié toute la matinée + 1h le soir avec le chef des moniteurs de l’ESF, et qu’il nous a pas trouvées si nulles. Il a même dit qu’on se débrouillait bien, ce qui était à peu près le summum de la gloire. On s’était décoincées. En vrai, je sais skier, je vous jure. On a même fait la fameuse piste rouge bien raide qu’on avait évitée la veille (pas de preux chevalier en dameuse cette fois-ci, Lionel a dit « oh ça va bien oui », et il a eu raison). Deux fois. J’ai un peu fait le bébé et j’ai enchaîné douze virages horizontaux, mais j’ai fini en bas avec un kit squelette & ligaments complet. Fierté. Merci Lionel.

Le cépage oublié

J’avais promis à Alain de ne pas raconter celle-ci. Je ne résiste pas. Alain, le maître restaurateur de l’Adoux et président du collectif Montclar Domaine Skiable, aime proposer des apéritifs originaux. Nous avons goûté un rosé pétillant exquis, un kir myrtille qui sort de l’ordinaire, tout était extra… et puis soudain, Alain a voulu nous montrer quelque chose de vraiment spécial. Un cépage oublié depuis la fin du XIXe, qui ne poussait que sur les montagnes les plus ardues, ramené à la vie en petite quantité pour un vin très particulier. L’expérience authentique, la vraie.
On goûte.
« Ah, c’est original… »
« Ah oui c’est spécial »
« On sent bien le goût de… de… »
Jusqu’à ce que quelqu’un intervienne timidement : « Alain tu sais, s’ils l’ont oublié le cépage, il y avait peut-être une bonne raison. »
En vrai, moi je l’ai trouvé bon, ce sont les autres qui sont de féroces critiques.
Mais si vous allez à l’Adoux, ou à la Table d’en haut (le restaurant d’altitude appartenant également à Alain et Odile), vous pouvez essayer de demander le cépage oublié…

Notre troisième coloc

Amandine et moi partagions un appartement/suite magnifique au Domaine de l’Adoux, avec deux chambres séparées, seule la salle de bain était commune. Comme si on était en coloc. Du coup, la salle de bain, c’était un peu notre QG à papotes, on était devant le miroir à appliquer notre mascara en faisant du 3615 ma life à fond les décibels pour couvrir le bruit du sèche-cheveux. On croyait avoir le troisième étage pour nous toutes seules, en fait.
Et puis on rencontre Stéphane, le guide de montagne. On commence à discuter avec lui, et soudain, il demande : « alors c’est laquelle de vous deux qui parlait de l’Ouzbékistan ce matin à 7h ? »
Coup de tonnerre. Stéphane était notre voisin.
« Mais… tu entends tout ce qu’on fait et dit ? » Cela nous surprenait beaucoup, car l’hôtel semblait très bien insonorisé, et nous n’avions rien entendu du tout.
« Non, seulement quand vous parlez fort dans la salle de bain… »
Du coup, on a repassé en revue tout ce qu’on avait braillé dans la salle de bains. Stéphane, si tu as entendu des choses inavouables, je suis navrée. Tu es notre pote pour toujours, désormais.

En bref : Montclar, c’est beau, c’est chaleureux, et ça ne ressemble pas aux autres stations. Dans cette station-village qui a pourtant tout d’une grande, qualité rime avec solidarité. Et ça vaut le détour.

Merci infiniment à tous les gens de Montclar, en particulier à Odile et Alain, mais aussi bien sûr Laurent, Lionel, Bruno et Maguy, Christophe et Emilie, Franck et Caroline, Stéphane, Françoise… pour leur accueil chaleureux et sincère. Longue vie à Montclar ! Et bien sûr, merci Amandine pour ta bonne humeur et ton enthousiasme.

Les plus belles lavandes de la Drôme, les miroirs blancs du Ventoux au cœur des Baronnies, la citadelle mythique de Sisteron, entre Durance et Buëch aux deux couleurs, l’Ubaye écumeuse et les curiosités du lac de Serre-Ponçon : je vous convie à un voyage or et mauve au pays de l’été. Ma belle haute Provence, celle où je suis née au milieu des garrigues et des vieilles pierres, est sans aucun doute une des plus belles destinations du monde pour savourer les heures de grâce estivales. Voici un petit itinéraire tortueux entre quatre départements que j’adore, Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence, au cœur des Baronnies et un peu alentours.

C’est un article un peu foutraque, où on fera des tas d’allers-retours, où on mélangera des lavandes et des raftings, des abbayes et des citadelles, avec une seule unité : la Provence, mon grand amour.

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Au pays des lavandes
Où voir les lavandes en Provence ? Plus beaux sites lavande Drôme Vaucluse Ardèche

C’est le privilège du Sud, l’or mauve de nos collines. Elle pousse loin des plages, sur les flancs escarpés et les hauts plateaux de la Provence intérieure, et a fait la réputation de notre territoire aux quatre coins du monde. Parfois, quand je rencontre des Asiatiques, je leur dis que je viens « du pays de la lavande », et je prends 12 000 points d’ego boost dans leur estime.  Je n’ai pu commencer mon été, début juillet, sans aller accomplir mon petit pèlerinage dans l’infini fleuri, avec toute la panoplie de la blogueuse à robe, chapeau et trépied. Voici une collection de lieux où voir la lavande en Provence.

Les lavandes du plateau de Valensole

Qui dit « lavande » dit Valensole. Le plateau qui ondule violet au pied des montagnes est l’incontournable, la carte postale incarnée. Ce sont sans doute les plus beaux champs de lavande de Provence… mais je dois bien avouer à demi-mots que l’endroit est un peu victime de son succès, et qu’il y a autant de perches à selfie dans les champs que de brins de lavande, et qu’il faut faire très attention à ne pas écrabouiller un groupe de touristes en bus qui traversent la route comme s’ils étaient poursuivis par un tricératops. Je vais donc aller descrendo niveau tourisme, allant des lieux les plus connus aux plus confidentiels.

Les lavandes de l’abbaye de Sénanque

Sérénité abbatiale et papillons sur lavande : Sénanque, dans le Vaucluse, inspire une forme de perfection idyllique provençale. Si tu pouvais la faire infuser dans l’eau chaude, t’ouvrirais tous tes chakras d’un coup et tu foncerais au nirvana en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « monastique ».

Je me permets toutefois de signaler que nous avons deux autres abbayes dans le même style cistercien lumineux, Le Thoronet et Silvacane. Mais comme elles présentent le grave défaut de ne pas s’être dotées de lavandes so instagramables, elles ne figureront pas dans cet article (mais je les aime quand même).

Kaléidoscope de lavandes à Sault et Aurel

C’est le petit secret des hautes altitudes : ici dans les Monts du Vaucluse, les lavandes durent plus longtemps. Jusque début août, on peut espérer continuer de voir la vie en mauve à Sault, Aurel et Ferrassières. Traversez le Lubéron et remontez jusqu’à Sault, face au versant Est du Mont Ventoux, pour ses kaléidoscopes de lavandes de montagne.

A Aurel, vous admirerez le combo « arbre sur champ de lavande » le plus pittoresque de la haute Provence, avec le village perché en arrière-plan.

Mais les plus belles vues, elles sont dans ce champ sans nom, quelque part entre Drôme et Vaucluse, avec vue solennelle sur le géant chauve de Provence, le Ventoux, où un crépuscule jubilatoire m’a fait déclencher à la vitesse supersonique de 100 clichés par nano seconde.

Les lavandes de la Drôme provençale, entre Grignan, Die et Nyons
Où voir des lavandes de la Drôme ? Meilleurs spots pour photographier les lavandes dans la Drôme

Sachez-le, amis de l’or mauve : tout le monde en Provence pense à Valensole et à Sault pour voir les lavandes, mais la Drôme provençale, merveilleuse et solitaire, vous tend les bras. J’en parle avec un chauvinisme tout particulier, car c’est mon pays : la Drôme provençale, c’est sublime et secret. C’est l’autre Provence, celle qu’on a gardée pour nous.
Où voir les lavandes dans la Drôme ? PARTOUT au sud du département. J’ai grandi à Donzère, en Drôme provençale, et je n’ai qu’à sortir de chez moi en juin/juillet pour la voir fleurir à tour de bras. Vraiment, sortez de l’autoroute à Montélimar Sud et partez dans n’importe quelle direction, vous verrez des lavandes.

Mais voici quelques spots que j’affectionne particulièrement :

– Les champs de lavande au pied de la Garde Adhémar et de Grignan, pour la beauté du village perché noyé de pétales.

– Le triangle montagnard entre la Roche Saint Secret, Bouvières et Saint Ferréol, pour sa verticalité : si vous voulez voir les lavandes pousser façon gratte-ciel en s’accrochant à la pente de toute la force de leurs petites racines, c’est the place to be. Manhattan des lavandes, c’est par là.

– Nyons et ses alentours. Je n’ai pas eu le temps de faire des photos cette année, je suis passée après la coupe (l’été a été précoce, les lavandes ont été ramassées dès fin juin), mais Nyons est une ville sublime et les lavandes sont nombreuses. J’ai repéré cette année un endroit où je compte aller prendre de jolies photos en juin prochain : Venterol, autre ravissant village perché baigné de lavandes.

– Montbrun-les-Bains, à quelques kilomètres de Sault. C’est la même zone de culture de lavande d’altitude qu’à Sault et Aurel, et la vue sur le Ventoux est superbe. Je n’ai pas eu le temps de consacrer à Montbrun le temps qu’il mérite, mais je me suis promis d’y revenir : c’est une zone thermale réputée et le village m’a paru absolument magnifique.

Voir de la lavande : en Ardèche aussi ! où voir de la lavande en Ardèche – lavande drôme ardèche blog

Bon alors vous le savez, les Ardéchois, ce ne sont pas des Provençaux. Souvenez-vous du célèbre comté de Provence, notre Provence historique (et dont les gens comme moi sont bêtement fiers, comme s’ils avaient quelque chose à voir là-dedans et qu’ils descendaient du bon roi René en personne – c’est couillon, un patriotisme régional, mais c’est comme ça) : le Rhône était sa frontière occidentale. L’Ardèche, c’était des barbares, voilà.
Il y a toujours un petit dualisme régional ridicule, un peu comme Lyon vs Saint Etienne : les Drômois et les Ardéchois adorent se mettre mutuellement la pâtée au football et à la pétanque, et prétendre que de l’autre côté du Rhône, tout est déglingué et tout pourri. Mais maintenant, soyons honnêtes : l’Ardèche est sublime, et surtout, l’Ardèche méridionale a exactement le même climat et la même culture que la Drôme provençale. Trop de gens ignorent qu’en Ardèche aussi, on trouve de sublimes lavandes. J’ai toujours adoré la route qui mène de Viviers aux gorges de l’Ardèche, en passant par Bourg Saint Andéol et Saint Just : c’est une succession de vignes et de lavandes, avec la vue sur le Ventoux en toile de fond. A Saint Remèze, au milieu des gorges, vous trouverez même un musée de la lavande. C’est en Ardèche que je suis allée faire mes photos de mariage en juin dernier, dans un champ de lavande situé juste au sud de Viviers. Pourquoi suis-je allée chez l’ennemi héréditaire, vous allez me demander, alors qu’on a des champs de lavande partout dans la Drôme ? Très simple : parce que depuis l’Ardèche, on voit super bien la Drôme. Et que j’ai grandi pile sur les falaises qu’on voit en arrière-plan de cette photo, au-dessus du défilé du Rhône.

Au cœur des Baronnies provençales : le parc naturel régional des Baronnies

Revenons maintenant à nos Baronnies provençales. Vous l’ignorez peut-être encore, mais c’est depuis 2016 un tout nouveau parc naturel régional à cheval sur 4 départements (Drôme, Vaucluse, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence) qui forment le cœur de la Haute Provence. Je suis folle de ce parc nouvellement créé, qui incarne vraiment le plus beau de « ma » Provence à moi, la Provence du nord, rocailleuse, ventée et bucolique, riche en plantes et en fleurs, façonnée par le talent agricole et artisanal des générations successives. (Nombre des photos ci-dessus, en Drôme et Vaucluse, ont été prises sur le territoire du parc : la lavande est son emblème.) Les six « villes-portes » qui en marquent les limites sont Dieulefit, Grignan, Sisteron, Valréas, Vaison-la-Romaine et Veynes. Je les connaissais toutes… sauf Sisteron.
Et cela tombe bien, car cet été, mon père y a loué une maison avec toute sa famille (mes oncles, tantes, grands-parents et cousins paternels), perpétuant la belle tradition méditerranéenne des grandes smalas où on est trente à table et où tout le monde finit dans la piscine en dansant la Macarena à minuit et demi. Entre deux repas pantagruéliques et chorégraphies entre cousins, j’ai eu le temps de visiter un peu, et ça valait le coup.

Sisteron, deux rivières et une sublime citadelle

Ce qui vous frappe aussitôt en arrivant à Sisteron, c’est ce rocher monumental qui vous ramène aussitôt au cœur du jurassique. Vous voyez les plaques tectoniques qui s’écrasent, les Alpes qui jaillissent, la pression qui écrase la roche de toute part, qui la plie et la déforme comme un éventail de carton. Le Rocher de la Baume, c’est le premier fait de gloire sur le blason de Sisteron, la preuve indiscutable du caractère exceptionnel de cette cité entre Alpes et Provence. Mais la magie n’est pas encore épuisée.

Regardez la rivière qui coule au pied du rocher, et vous serez surpris par deux couleurs qui se frôlent mais ne se mélangent pas encore, deux tons de bleu-vert nettement distincts. C’est qu’à l’entrée de la clue de Sisteron, le Buëch vient se jeter dans la Durance, et que leurs eaux rechignent à se marcher. La Durance ainsi renforcée par cette rivière de montagne va irriguer toute la vallée… et parfois, l’inonder gravement. Pendant des siècles, ce cours d’eau fut si capricieux et destructeur qu’on disait que la Provence était frappée par trois fléaux : le mistral, la Durance et le parlement. Mais aujourd’hui, bien canalisée et apprivoisée, c’est une jolie rivière qui donne son nom à des savons et des sels de bain 😉

Mais ce n’est toujours pas fini. Regardez maintenant en face du rocher, ce qui se hisse à la même hauteur que lui sur la colline d’en face : la plus belle forteresse de Provence, la citadelle de Sisteron ! A l’époque d’Henri IV, quand la Nice et la Savoie n’étaient pas encore françaises, elle défendait les frontières du royaume avec panache – le roi disait qu’elle était l’une des plus puissantes de France. Elle a aussi joué un rôle considérable dans la reconquête du pouvoir par l’armée napoléonienne en 1815, on vous racontera tout ça lors de la visite. Pour moi qui suis moyennement branchée histoire militaire, c’est surtout la vue spectaculaire qui mérite absolument qu’on fasse le détour.
Sisteron est vraiment jolie, typiquement provençale avec ses ruelles ensoleillées, particulière avec cette ombre dorée du rocher qui la surplombe.

Nous avions loué pour trente personnes au Mas des cinq fontaines, un gîte luxueux avec une vue imprenable sur la ville. Il est également possible de n’y louer qu’une chambre, ou une partie du lieu. Certaines chambres sont assez hallucinantes, comme la suite du pigeonnier qui ressemble à un décor d’heroic fantasy, ou super confortables, comme la suite wellness avec spa. Je vous le recommande avec plaisir.

Une randonnée au pays de Sisteron : la crête et le sommet de Géruen

J’ai beaucoup aimé cette randonnée jusqu’au sommet de Géruen (1880m), qui offre un panorama majestueux sur les pré-Alpes de Digne et toutes les Alpes du Sud, jusqu’au Mercantour. Pour la suivre, garez-vous au col de Font-Belle et suivez toujours les panneaux « Crêtes de Géruen », jusqu’à parvenir sur l’arrête. Le sentier est facile, malgré les 500 mètres de dénivelé, car il monte en lacets doux jusqu’à la crête – seule la dernière portion sur l’arrête est plus raide, mais la vue d’en haut à 1880m est la plus belle.

Que voir et que faire autour du lac de Serre-Ponçon ?

A la limite entre Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence, le lac de Serre-Ponçon est le plus grand et sans doute le plus célèbre des lacs alpins français. C’est un lac artificiel, créé pour contenir les crues meurtrières de la Durance, qui est aujourd’hui un plan d’eau magnifique pour la baignade, la voile, le paddle, le pédalo et toutes sortes d’activités nautiques. Serre-Ponçon, c’est un peu la mer des Alpes du sud, aussi bleue et brillante qu’elle. Il vous faudra deux bonnes heures pour en faire le tour complet, et les points de vue sont merveilleux.

Déjeuner au bord du Lac de Serre-Ponçon – restaurant avec vue sur lac serre ponçon

Malheureusement, les restaurants en bord de lac sont assez peu nombreux, ce qui est dommage car j’adore déjeuner au bord de l’eau. Mais j’ai fini par trouver mon bonheur dans un petit coin reculé sur la commune du Sauze-du-Lac : la Paillotte du Lac offre un cadre superbe avec vue sur la chapelle et location de paddles. Malheureusement, j’y suis allée par mauvais temps, mais j’y reviendrai !

La chapelle Saint Michel, au milieu du lac – blog serre ponçon

Chaque barrage a ses martyres – à Serre-Ponçon, c’est l’ancien village de Savignes, noyé sous les eaux, dont n’émerge plus que l’église. La chapelle Saint Michel est située sur une île au milieu du lac. Vous pourrez l’approcher en bateau, pédalo ou paddle, mais vous n’aurez pas le droit d’y accoster.

Les cheminées de fée du Sauze-du-Lac

Je suis tombée sur cette curiosité géologique réjouissante par hasard : les « Demoiselles coiffées », des cheminées de fée crées lorsque l’érosion a abandonné d’énormes blocs de pierre au sommet de pitons rongés. Cette forêt de champignons minéraux au-dessus des eaux bleues du lac est vraiment photogénique.

Rafting sur l’Ubaye

Moi qui adore le kayak, j’imaginais que j’allais adorer le rafting. Spoiler : en fait, sur l’Ubaye, c’est vraiment dur, surtout quand le niveau de l’eau est bas et que les rochers affleurent partout, que tu restes coincé tout le temps, que tu crains en permanence d’être aspiré sous un rocher. Bref, j’aurais voulu adorer, et j’étais un peu frustrée, même si le parcours est magnifique. J’aimerais bien réessayer sur une rivière plus en eau et peut-être, plus facile… car comme je l’ai appris à mes dépens, l’Ubaye est mythique pour sa difficulté sauvageonne !
Bon, l’Ubaye, elle se jette dans la Durance et après elle reste coincée dans le lac de Serre-Ponçon, alors elle fait moins la maligne, hein. Bien fait.

Dans la série merveilles aquatiques, j’ai raté un endroit qui a l’air merveilleux, les gorges de la Méouge, tout prêt de Sisteron. Cela me donnera une bonne raison de refaire un tour dans ce beau morceau de Provence…
Si vous voulez continuer votre exploration minérale et aquatique de cette région, je vous recommande vraiment mon article sur le Verdon, c’est un de mes plus beaux et cela va achever de vous convaincre que la Provence, y a pas mieux !

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Itinéraires et points de vue dans les Gorges du Verdon

Savez vous combien la Provence secrète est belle ?Itinéraires dans les gorges du Verdon

Véritable forteresse minérale, le Verdon est le cœur secret de la Haute-Provence. C’est un monde de splendeur et de vertige, où les villages et les vautours se nichent au creux des falaises, où des chamois se rient des canyons profonds, et où les rivières revêtent un bleu surnaturel qu’on croyait ne voir qu’en rêve. Voyage en images à travers l’un des paysages les plus exceptionnels de notre pays, où je retourne encore et toujours.

C’est chaque fois la même excitation, le cœur bondissant et les yeux écarquillés. Je quitte Aix-en-Provence en direction de Sisteron, et suis le cours de la Durance, éblouie par ce soleil que démultiplie son lit de pierres blanches. Je sors de l’autoroute et me lance sur ces lacets étroits qui s’enfoncent dans les collines. Et soudain surgissent les contreforts de la forteresse du Verdon : les grandes murailles de pierre grise, les crêtes acérées qui s’élèvent dans l’azur, comme une armée qui protégerait l’intérieur du massif. Voici le royaume du songe. Chaque fois que je franchis la grande barrière rocheuse du Verdon et pénètre en son cœur, j’ai l’impression d’avoir passé le seuil du rêve. Voici la Provence secrète des cimes et des combes. Ici l’eau qui s’infiltre au sein des hauts plateaux sculpte des féeries dans la pierre tendre, ici la vie sauvage toise et côtoie celle des hommes retranchés dans leurs villages perchés. C’est une région où l’ombre descend vite sur les vallées encaissées, où les soirées sont froides et les hivers rudes, et où se perpétue le rythme plus lent d’une vie pastorale et montagnarde, dans de petits villages qui protègent jalousement le secret de leurs panoramas à couper le souffle. Sublime, renversant, addictif : le Verdon est un joyau du Sud et mérite tout mon enthousiasme.

Le village perché de Moustiers-Sainte-Marie

Porte d’entrée vers le massif du Verdon, le village de Moustiers-Sainte-Marie est à l’image des faïences qui l’ont rendu célèbre : idyllique et délicat, sculpté dans l’argile et serti de végétation.

C’est un vrai « village de charme » à la française, le genre de petite merveille raffinée qu’on trouve à l’infini sur les cartes postales et les sets de table, et où mille restaurants avec terrasse vous proposent de boire un verre sous une treille, dans le clapotis des fontaines. Des Italiens ont ouvert ici au XVIe siècle une manufacture de faïence, et son succès a glissé le nom de ce petit hameau tranquille dans les bouches des ducs et des princes ; aujourd’hui, le tourisme a permis à nombre d’ateliers de rouvrir, et de perpétuer cet art. Moustiers a des airs de paradis subaquatique : l’ombre des montagnes et l’eau qui ruisselle des sommets le plongent dans une douceur moussue, l’eau cataracte sous les ponts et couvre les vieux murs de lichens. Des allées d’oliviers et des dizaines de fontaines cachées au coin des ruelles rappellent que nous sommes bien en Provence. Et ce qui fascine tous les visiteurs, c’est cette chapelle qui surplombe le village, dressée au milieu des éperons rocheux comme si elle faisait, elle aussi, corps avec la montagne. Au pied du clocher, des chèvres broutent sur les pentes raides, petites cousines intrépides des chamois qui se cachent au cœur du massif. C’est un fabuleux décor de fantaisie médiévale.

Le lac de Sainte-Croix

Mis en eau en 1973 lors de la création du barrage sur le Verdon, ce lac artificiel est un des plus beaux que je connaisse. Sa couleur turquoise exceptionnelle, due aux fonds argileux, évoque des latitudes autrement exotiques – Sainte-Croix n’est-il pas un tremplin vers le rêve d’ailleurs ? Les grandes marbrures violines et ocres sur les parois de calcaire et les cavernes creusées par le ruissellement m’évoquent les grottes de marbre de Patagonie. La promenade en bateau (pédalo ou kayak, car tout moteur est interdit) vers le fond de la gorge est une véritable odyssée enchantée, au milieu des cascades couvertes de mousse. J’ai l’impression d’être à Disneyland, et je m’attends à voir des lutins chantonner dans les grottes.

Points de vue extraordinaires sur les gorges du Verdon

Plusieurs villages alentours offrent des points de vue spectaculaire sur le lac, dont Aiguines, dont le château et la chapelle surplombent le lac de Sainte-Croix.

Montant sur les hauteurs, la D19 serpente au-dessus de la gorge et offre des panoramas dont on se souvient toujours.

C’est le point de départ de plusieurs randonnées fabuleuses, où l’on peut descendre vers la rivière bleutée, et cheminer entre grottes, galets et cascades.

Ces sentiers permettent également d’observer la partie supérieure de la cascade qui chute dans la gorge, et de continuer le rêve victorien, en laissant son imagination la peupler d’elfes et de pixies…

Le Sentier Martel

Il y a deux ans, j’avais suivi le célèbre Sentier Martel, qui conduit du Chalet de la Maline au Point Sublime à travers un dédale de calcaire et d’argile, au-dessus des eaux du Verdon. Le clou de cette randonnée (qui exige qu’on lui consacre une journée entière), ce sont les échelles Imbert, des escaliers vertigineux fixés à même la roche au-dessus du vide, qui m’ont fait hésiter entre terreur et exaltation.

Le sentier Martel s’achève sur l’un des plus beaux points de vue du Verdon : le Point Sublime à Rougon. 

Le Point Sublime sur le Verdon

Au terme de la longue éprouvante randonnée, c’est une récompense visuelle incroyable…

La route des Crêtes du Verdon

Pour qui veut entrer au cœur du massif et voir le Grand Canyon du Verdon dans toute son âpre splendeur, la route des crêtes du Verdon est absolument incontournable. Cette boucle de 24 km, qui part de La-Palud-sur-Verdon et y retourne après une incursion dans le monde sauvage, donne le sentiment de flotter au-dessus des montagnes. A perte de vue, ce sont des panoramas presque vierges de toute présence humaine, si ce n’est le tracé de quelques petits sentiers épousant les plateaux karstiques et les dalles de calcaire, envahis d’herbes folles. A son point le plus élevé, la falaise abrupte chute sur 700 mètres au-dessus de la rivière, et de grands vautours rasent les parois dans l’air frais et rugueux. On devine ici l’empreinte des glaciers briseurs de roches, les violents bouleversements climatiques qui ont creusé et magnifié ce paysage de fin du monde, et nous enivrent de solitude.

Châteaux de l’Artuby

Qui veut traverser tout le parc naturel du Verdon montera ensuite à Castellane, la plus petite sous-préfecture de France, jalousement gardée par son rocher tutélaire, et à Saint-Julien-du-Verdon, au bord du lac de Castillon, avant de redescendre vers l’Artuby. Le sud du parc est une région pastorale qui porte fièrement les stigmates d’un Moyen-Âge tourmenté – châteaux forts et remparts en ruines se dressent toujours sur ces collines de moyenne altitude. Les Alpes reculent peu à peu et le paysage change, laissant deviner que la mer se rapproche.  Je quitte ici le Verdon pour redescendre vers la Méditerranée, gardant au creux des paupières les éblouissements de ce voyage hors du temps.

Les basses gorges du Verdon à Quinson

Au sud du parc, le lac de Sainte-Croix a ses jumelles moins célèbres, mais tout aussi belles : les basses gorges du Verdon à Quinson. Même couleur surnaturelle, mêmes perspectives enchanteresses où le regard s’égare dans les profondeurs d’un canyon crème, mêmes chemins de randonnée qui font bondir le coeur à chaque virage. Je les aime autant que leurs soeurs plus connues.

La cascade de Sillans

Et puisque vous êtes déjà venu jusqu’à Quinson… ne repartez pas sans voir Sillans-la-Cascade, à l’extrême sud du parc régional du Verdon, située à une dizaine de kilomètres de là. La cascade de Sillans est sans aucun doute la plus belle, la plus magique du sud de la France – elle empreinte au Verdon cette couleur de lagon, ces reflets boisés qui la rendent plus troublante encore. C’est véritablement un repaire de fées…

Il est désormais interdit de nager sous la cascade, ou d’entrer dans son bassin. J’ai respecté l’interdiction scrupuleusement… mais je n’ai pas pu m’empêcher de capturer cette photo d’une baigneuse inconnue qui avait elle choisi de l’ignorer : l’image était trop belle. Néanmoins, même si la vision est belle et poétique, je vous encourage à respecter les interdictions mises en place pour protéger le site.

Itinéraires dans les gorges du Verdon 

Aller dans le Verdon

Une voiture est indispensable pour explorer cette région isolée et fière de sa solitude. L’itinéraire que je propose permet de traverser tout le parc, d’Ouest en Est. Je suis partie d’Aix-en-Provence, qui accessible par le TGV et par l’aéroport de Marseille-Marignane. Voici les différentes étapes suggérées :

– Manosque, la ville de Jean Giono

– Moustiers-Sainte-Marie, superbe village de faïence et de fontaines

– L’incontournable Lac de Sainte Croix, où je suggère de prendre au moins une journée pour randonner et louer un pédalo sur le lac

– La-Palud-sur-Verdon et sa route des crêtes

– Rougon et son point sublime

– Castellane, à l’ombre du rocher

– Saint Julien sur Verdon, au bord du lac de Castillon

– L’Artuby et ses châteaux forts

Je suis ensuite sortie du parc à Draguignan. Si vous en avez le loisir, poursuivez l’itinéraire vers la Côte d’Azur, allez découvrir les plages et les ports de Sainte-Maxime, Grimaud et Saint-Tropez…

L’itinéraire des lacs et cascades

L’itinéraire que j’ai bâti ci-dessus m’apparaît a posteriori incomplet. Il manque d’autres lacs et cascades sublimes. Voici donc une petite boucle centrée sur les beautés aquatiques.

– Esparron de Verdon, un très beau village sur le lac, avec son château
– Les basses gorges du Verdon à Quinson
– La cascade de Sillans
– L’incontournable et merveilleux lac de Sainte Croix. Vous pouvez ici continuer sur le premier itinéraire.

Où dormir dans les gorges du Verdon ?

Je vous recommande chaudement le merveilleux village de Moustiers Sainte Marie, le plus beau de Provence à mes yeux. Retrouvez ici mon nouvel article sur les gorges du Verdon et Moustiers-Sainte-Marie, avec la visite du village, de bonnes adresses à Moustiers, un tour en parapente au dessus du lac de Sainte Croix, un hôtel extraordinaire…

Continuer votre découverte de la Provence

Pour partir explorer le Verdon, il est aussi possible de partir d’Avignon et de commencer par découvrir la Durance et le Lubéron, avant de vous lancer vers les hauteurs du Verdon. Vous pouvez regarder cet article de blog consacré aux féeries minérales de Durance, et aux villages du Lubéron.

Une dernière possibilité serait d’arriver par le Nord, et d’entreprendre une route des Alpes, en partant d’Isère et en rejoignant le Verdon par la route de Gap, Sisteron et Digne-les-Bains. Cela vous permet de découvrir le magnifique plateau de Valensole, dont j’évoque ici une des communes qui m’a particulièrement marquée, Les Mées.

Enfin, sachez que lorsque vous êtes dans le Verdon, vous n’êtes plus très loin du Mercantour, avec ses loups, ses lacs (comme le lac d’Allos, le plus haut lac de montagne d’Europe), ses villages reculés et ses stations de ski. Je compte y faire un tour prochainement et vous raconter – en attendant, n’hésitez pas à aller découvrir sur le blog de Flo la station de La Foux-Praloup, dans le Mercantour.

A faire dans le Verdon

Pour une vue d’ensemble des randonnées, des activités nautiques, des parcours d’escalade et de via ferrata, des visites de découverte de la faune et des richesses culturelles du Verdon, allez à la Maison du Parc, à la sortie de Moustiers-Sainte-Marie. Le Verdon est un paradis des activités de plein air, et c’est aussi un endroit idéal pour camper : les campings sont tous situés dans des lieux de toute beauté, entre lacs et montagnes…

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