Catégorie : Afrique & Océan Indien

Voyage privé, ça vaut le coup ? J’ai testé

Voyage privé, vous en avez sans doute déjà entendu parler : cette agence de voyages en ligne propose des séjours de luxe à prix cassé, en France, en Europe et à l’autre bout du monde. Leurs offres sont très alléchantes, avec des réductions sur des hôtels 3 à 5 étoiles qui peuvent aller jusqu’à -70%. Trop beau pour être vrai ? J’ai longtemps hésité avant de me jeter à l’eau… et puis je suis devenue adepte. Avantages et inconvénients, voici mon avis sur Voyage Privé, que j’ai pu tester aux Seychelles.

L’aveu honteux : j’aime aussi le luxe

Je l’avoue sans détour : si je suis tout à fait prête à passer par la case Airbnb ou camping (je sais même monter une tente, attention), et que je trouve souvent l’expérience sympa, si j’aime l’authenticité et la découverte locale, j’ai quand même le coeur qui bat quand on me propose un hôtel de grand standing. Donnez-moi une belle chambre avec vue sur mer, un lit molletonné, plein de petits flacons de produits qui sentent bon dans la salle de bain, une piscine à débordement, des chaussons en tissu et un peignoir pour aller au spa, et je ronronne comme un chaton qui a trouvé une balle en alu.

Voilà, j’aime bien les boui-bouis aussi, mais ça, je peux tolérer. Hôtel aux Seychelles, réservé avec Voyage Privé

Je sais que ça casse un peu ma street credibility de blogueuse d’avouer ça, qu’il vaut mieux dire « moi je préfère loger chez l’habitant, c’est plus authentique », mais l’un n’exclut pas forcément l’autre. D’un voyage à l’autre, nos envies peuvent varier, et il y a un temps pour tout – on peut alterner les voyages authentiques et un peu roots avec des séjours plus autocentrés, où on cherche avant tout à prendre soin de soi.
Et puis franchement, si vous avez déjà partagé une salle de bain avec un saint-bernard baveux, mangé des tartines avec un dealer de drogue fan de didgeridoo dans un squat berlinois transformé en « chambre d’hôte » ou pris une tente de camping sur la tête à trois heures du matin pour cause de tornade inopinée, je sais que vous me comprendrez. Parfois, on rêve d’une expérience un peu magique, où on se sentirait comme hors du temps, posé dans un cadre paradisiaque sans rien avoir à gérer.

Et vivre des trucs comme ça.

Voyage privé, mode d’emploi

Voyage privé, c’est une agence de voyages en ligne, qui est aujourd’hui le leader de son domaine en France. Elle propose des séjours à prix cassés dans des hôtels de luxe (3 à 5 étoiles : contrairement à d’autres prestataires, Voyage Privé a choisi de se concentrer sur le haut de gamme exclusivement), avec ou sans vol.

Voyage privé, comment ça marche :

– Il s’agit d’un site de vente privée, vous ne pouvez donc accéder aux offres qu’en vous inscrivant.

– Vous sélectionnez les destinations qui vous intéressent (toutes, ou seulement une partie du monde : par exemple, j’avais sélectionné Ile Maurice, Réunion, Seychelles, soit les « îles vanille »).

– Lorsqu’une vente ouvre, vous recevez une alerte par e-mail. Vous avez sept jours pour faire votre achat, en ligne ou au téléphone avec un conseiller. Ensuite, la vente est terminée et vous ne pouvez plus y accéder.

– Les offres portent sur une période variable, mais à ce que j’ai constaté, il s’agit en général d’offres qui démarrent le mois suivant la date d’achat, et s’étendent sur environ six mois.

Les avantages à partir avec Voyage Privé

– Les prix sont vraiment impressionnants. C’est vraiment la raison numéro 1 de choisir Voyage privé. Cela permet de s’offrir des séjours qui auraient été inaccessibles sinon. Vous pouvez vérifier en direct en tentant de réserver le même combo par vous-même, vol + cet hôtel précis, et vous verrez que le tarif est beaucoup plus élevé que ce qu’ils proposent. Les accords qu’ils concluent avec les hôtels permettent de vraies réductions, qui sont parfois spectaculaires. Je n’aurais pas pu partir aux Seychelles dans de si belles conditions sans passer par Voyage Privé.

– Le catalogue est de qualité. Voyage privé s’est spécialisé dans le luxe et en a fait son image de marque, il s’agit donc de beaux endroits et de beaux hôtels. J’ai testé trois des hôtels proposés à ce jour, et j’ai été très satisfaite du standing (je vous en dis plus dans la suite de l’article).

– Le catalogue est plus étoffé que celui des concurrents. Voyage Privé est en position de leader sur ce marché, et cela se voit. D’autres sites ont imité le principe, et je me suis inscrite à tous ( je suis toujours à l’affût de bons plans), mais je ne vois jamais une telle variété d’offres, avec autant de destinations et de choix. A l’heure où j’écris mon article, je trouve que Voyage Privé se démarque nettement de ses concurrents.

– Les avis sur le site sont authentiques. Les avis négatifs ne sont pas censurés. Cela permet de vous faire une idée fiable de l’hôtel où vous réservez. Par ailleurs, comme vous avez le nom de l’hôtel, vous pouvez vous faire votre propre idée en vérifiant les avis sur TripAdvisor, les blogs de voyage, Yelp, etc.

– En général (c’est toujours précisé dans la description de l’offre), les transferts sont gérés si vous prenez l’option avec vol. Par exemple, dans le cas de mon voyage aux Seychelles, j’avais un combiné deux îles, et les quatre transports aéroport-hôtel étaient pris en charge. Cela représentait une vraie économie, et un facteur de stress en moins. Les packages incluent parfois d’autres choses : excursion, soin au spa, repas, etc.

La balançoire ne faisait pas partie du descriptif, c’était cadeau.

Les inconvénients de Voyage Privé

– Vous n’avez que sept jours pour vous décider, ce sont des ventes flash.

– Vous ne pouvez pas changer d’avis : ce n’est pas remboursable (ou seulement un % très faible de la prestation). A ce que je sais, vous pouvez toutefois contracter des assurances, mais je n’ai pas testé cette option et elle semble compliquée. Ne réservez pas si vous n’êtes pas certain de pouvoir partir, le système Voyage Privé n’est pas prévu pour ça : on vous propose des prix cassés, mais la contrepartie, c’est qu’il faut se décider vite et être sûr de son choix. Selon les avis que j’ai lus, les clients mécontents sont souvent des gens qui ont tenté d’annuler et qui n’ont pas pu. Partez du principe que ce n’est pas remboursable.

– Le prix d’appel (l’option la moins chère) n’est pas disponible à toutes les dates. Mais pour cela, le site est très bien fait : vous avez un tableau très clair des prix pour les départs à chaque date disponible. Pour mes amis profs ou parents d’élèves : les vacances scolaires ne sont pas forcément plus chères, surtout si vous partez loin. Aux Seychelles, ils s’en tapent un peu, des dates de vacances de la zone A.

– Si vous réservez une option avec vol : vous ne connaîtrez votre vol que 5 jours avant le départ. Et donc, si vous habitez loin de l’aéroport, vous n’aurez que cinq jours pour vous organiser. Voyage Privé gère les vols avec les compagnies pour assurer les meilleurs tarifs – ce qui permet des prix beaucoup plus bas que le tarif public, mais cela oblige à leur faire confiance.

C’est la partie qui m’a le plus fait angoisser. J’ai la phobie des compagnies aériennes pourries, et j’avais très peur de me retrouver sur Air Sparadrap avec douze escales de nuit à Pétaouchnok. J’ai cuisiné le conseiller au téléphone pour en savoir plus. Il m’a rassuré en me promettant que Voyage Privé ne travaillait qu’avec des compagnies bien notées par l’autorité de sécurité aérienne. Comme j’insistais pour avoir des détails sur mes vols vers les Seychelles, il m’a dit qu’il ne pouvait pas me donner les vols à ce moment précis (j’ai réservé un mois avant le départ), que je ne saurai que la dernière semaine, mais que ce serait soit un Paris – Dubai – Mahé avec Emirates, soit un Paris – Mahé avec Air Seychelles. Si j’étais trop inquiète de ne pas avoir le plan de vol, je pouvais choisir une option sans vols, et réserver le vol moi-même. J’ai vérifié : cela faisait beaucoup augmenter le prix. J’ai donc choisi de faire confiance, et je n’ai pas été déçue : j’ai eu des vols directs de nuit, Paris-Mahé et Mahé-Paris avec Air Seychelles, et tout s’est très bien passé. Mais c’est toujours un peu angoissant pour les obsédés du contrôle, ou pour ceux qui ont des plannings stricts, de ne pas avoir cette info, vous pouvez donc choisir de ne réserver que l’hôtel.

Edit : Plusieurs lecteurs me disent que Voyage Privé propose de plus en plus souvent de réserver directement les vols à la commande. Personnellement, c’est une option que je préfère ! Tant mieux, cela m’encourage encore plus à repartir avec eux un de ces jours.

Mon voyage aux Seychelles avec Voyage Privé

Je rêvais depuis longtemps de découvrir les Seychelles, et je savais que je voulais les voir dans de belles conditions, en plongeant dans la carte postale. Je ne pensais pas avoir le budget avant longtemps, les Seychelles ayant la réputation d’être une destination très chère. Je pensais qu’il me faudrait mettre environ 5000 euros de côté. Et puis, je suis tombée sur une offre de Voyage privé.

11 jours aux Seychelles, avec un combiné de deux îles, Mahé et Praslin, deux hôtels sublimes, vol et transferts inclus (vol intérieur Mahé-Praslin et transports aéroport-hôtel et hôtel-aéroport), le tout pour 1700 euros à une période parfaite, fin juin/début juillet. En plus, cela tombait sur la fête des 40 ans de l’Indépendance, donc je pourrais joindre l’utile à l’agréable, et faire un reportage. Le rêve.

Et voir enfin Anse Source d’Argent.

Bien sûr, j’ai aussitôt essayé de comparer en prenant les différentes prestations séparément, vols, hôtels, transferts, etc. Aussitôt, le tarif explosait. Selon mes calculs, passer par Voyage Privé me faisait économiser presque 55% du prix.

J’ai beaucoup hésité. J’avais horriblement peur de me faire arnaquer – 1700 euros, c’est une grosse somme.

Finalement, ce qui m’a convaincue, c’était un truc tout bête : j’ai appris que Voyage Privé était une boîte française, basée dans ma ville de résidence, Aix-en-Provence. Que la boîte marchait super bien, connaissait une énorme croissance, et employait 350 personnes à Aix. Les employés étaient donc mes concitoyens, des gens que je croisais peut-être en allant acheter des carottes au Casino, pas des mafieux planqués dans une cave à l’autre bout du monde. Ils étaient soumis à la législation française, et pas protégés par une société écran aux Caïmans ou que sais-je. Cela m’a rassurée.
Je me suis jetée à l’eau, en embarquant avec moi une amie géniale qui m’a dit « ok je viens » en cinq secondes. C’est à elle que je dois cette vidéo qui résume bien le caractère inouï de ce voyage :

Cela a été un des plus beaux voyages de ma vie. Je vous ai déjà raconté mon voyage aux Seychelles sur le blog : c’était juste merveilleux. Tout s’est bien passé, vol, transferts, hébergement. J’ai complété à ma sauce, bien sûr, j’ai loué une voiture, fait des excursions (vers Moyenne, Curieuse, La Digue…), exploré les îles, mais l’architecture de base du voyage était assurée.

Les hôtels aux Seychelles découverts avec Voyage Privé

L’Avani Barbaron à Mahé

Un quatre étoiles magnifique, tout en volumes ouverts sur une grande piscine et sur la plage. Le cadre était luxueux et le personnel adorable. Il y avait des fleurs et des fruits dans la chambre (je pense que le personnel nous croyait en voyage de noces), et chaque détail était choisi avec goût. Je me réveillais le matin face à un ricochet de bleus, la pelouse moelleuse sous mes pieds et le chant des oiseaux tout autour. Le soir, un buffet de spécialités créoles préparées avec raffinement était dressé avec vue sur mer. Je sais qu’il y avait aussi un spa superbe, mais sincèrement, je n’en ai pas profité : j’étais trop occupée à découvrir Mahé.

L’Avani Barbaron à Mahé.

Un seul bémol : l’hôtel était situé près du Morne Seychellois, et donc plus sujet aux averses et aux brumes que l’autre côté de l’île en cette saison (fin juin).

L’Hôtel Acajou à Praslin

Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi cet hôtel avait trois étoiles « seulement » et pas quatre. Il était juste PARFAIT. J’y suis restée cinq nuits, et j’aurais voulu dix de plus. Notre chambre, tout en bois, s’ouvrait sur un balcon avec vue sur l’océan. La piscine était magnifique et j’adorais le restaurant adjacent – c’était le bonheur de sortir de l’eau et de commander une salade seychelloise au marlin fumé et aux agrumes. Quant à la plage… C’est celle où vous me voyez péter un plomb dans la vidéo, sidérée par une telle avalanche de blanc lumineux. La plage était DIVINE. Immense, immaculée, une plage de film, plus parfaite que tout ce que j’ai connu dans ma vie. Si le paradis existe, on va m’y téléporter à ma mort.

La plage de l’hôtel Acajou. Voilà, je pose ça là.

Piscine et chambre.

Bémol : Pas de bémol. J’ai ADORE cet hôtel.

Comment je suis repartie avec Voyage Privé à Chamonix

Il y a quelques temps, Voyage Privé m’a contactée en me proposant de tester une de leurs offres et d’en parler sur le blog. Parce que j’ai du respect pour mes lecteurs et pour l’image de ce blog, je choisis très, très soigneusement mes partenariats, mais j’ai dit oui sans hésiter, parce que j’avais déjà testé Voyage privé aux Seychelles (sans partenariat, sans qu’ils sachent que j’étais blogueuse) et que j’avais adoré. Je peux donc vous les recommander sans états d’âme : ça vaut le coup.

Bref, ceci est un post sponsorisé, mais le vrai test a eu lieu AVANT le sponsoring.

L’offre que j’ai prise cette fois-ci était plus légère : deux nuits à Chamonix à l’hôtel Excelsior 4*, pour deux personnes, avec petit-déjeuner, sans transport (nous sommes venus en voiture). Le prix était de 253 euros, contre 330 en réservation directe. Pas de vol, pas de voyage lointain, donc à vrai dire, le vrai test était aux Seychelles. Mais j’ai beaucoup aimé mon séjour dans cet hôtel.

C’est parti pour Chamonix.

L’hôtel Excelsior Chamonix : mon avis

C’est un ancien hôtel familial, à la façade typiquement savoyarde, repris depuis deux ans par la chaîne Best Western qui en a fait un établissement « Superior », 4 étoiles. L’hôtel est situé dans un joli cadre boisé avec une vue superbe sur les montagnes, à 3 kilomètres du centre de Chamonix – ce qui ne m’a pas gênée, étant donné que nous avions une voiture.

Au milieu des Alpes.

Lever de soleil sur l’aiguille du midi depuis notre balcon à l’Excelsior.

Ce que j’ai aimé

– La vue exceptionnelle sur les montagnes. Se réveiller avec un soleil levant sur l’Aiguille du midi et les Drus au-dessus des sapins, c’est fabuleux.

– La déco de l’hôtel, très design, entre la moquette motif zèbre et les œuvres « pop art » et colorées sur le thème du ski.

– Le restaurant de l’hôtel, l’Envergure, où nous avons vraiment bien mangé.

– L’ambiance de l’espace spa, blanc et zen, avec des salles de relaxation et de soin et des produits couleurs edelweiss.

– Le confort de la chambre, la qualité de la literie.

La déco de l’hôtel, très pop.

Le restaurant L’Envergure, avec tempête de neige dehors

Ce que j’ai moins aimé

– L’absence de piscine intérieure et de salle de fitness. Il y a bien une piscine, mais extérieure et ouverte seulement l’été. Je le savais au moment de la réservation, mais je ne pensais pas que ce serait un problème : j’espérais skier toute la journée. Il se trouve que la météo a joué contre nous, avec une horrible tempête de neige – du coup, l’espace spa était pris d’assaut, et le sauna, le hammam et le jacuzzi (limité à 15 minutes) n’étaient pas suffisants. Je sais désormais que c’est un critère important pour moi lors d’un séjour alpin : une belle piscine intérieure pour les jours de mauvais temps.

L’espace spa : très beau, mais un peu petit quand tout le monde s’y précipite. L’absence de piscine intérieure se fait sentir.

– Le parking couvert à 15 euros la nuit (idem, cela était annoncé au moment de la réservation, et non une surprise). Nous avons préféré rester dehors, et déneiger frénétiquement – vous allez me dire, on aura fait un peu de fitness quand même, au moins 😉

C’est comme dans les clips sensuels « car wash », mais avec plus de vêtements. Beaucoup plus de vêtements.

Pas de surprise : les prestations étaient en tout point conformes au descriptif fourni par Voyage privé, y compris les deux bémols que je viens de mentionner, et le prix, vraiment très avantageux.

Voyage Privé : verdict

Sans hésitation, je vais continuer à partir avec Voyage Privé pour des escapades en mode princesse, en France ou plus loin. Je vais notamment surveiller leurs offres pour les destinations exotiques qui me font rêver en ce moment, Mexique, Ile Maurice, Philippines, etc. Cela vaut vraiment le coup pour qui rêve de luxe sans se ruiner. Bien évidemment, je vais aussi continuer à partir pour des voyages plus aventureux et spontanés, des road trips ou des expéditions camping – je ne voudrais pas perdre mon expertise en repliage de tente. Mais quand je voudrais avoir les chaussons au sortir de la douche et le champagne dans le minibar, je saurai où aller…

N’hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur Voyage Privé pour recevoir leurs offres.

Dans le prochain article, je vous inviterai à découvrir Chamonix avec moi : oui, oui, on est sortis de l’hôtel !

Cet article est sponsorisé. Comme je l’explique dans l’article, j’ai accepté ce partenariat avec Voyage Privé à Chamonix sans hésiter parce que je les avais déjà testés six mois avant le partenariat, sans aucune mention de mon blog, et que j’avais été totalement satisfaite. Le voyage aux Seychelles n’était pas en partenariat. Je suis restée libre de mes choix éditoriaux et de mes avis.

Epinglez moi !

16 mars 2017
Tout sur Marrakech, avec mon père
Guide ultime de Marrakech

Comment ne pas aimer Marrakech ? Cela fait bien longtemps que le monde entier se presse entre ses remparts ocres, et il n’est pas difficile de succomber à son charme. Mais personne ne pouvait me la montrer sous un plus beau jour que mon père, qui y est né et l’a toujours considérée comme sa ville de cœur. Cette ville, il la connaît à merveille, des petits cafés aux hôtels de luxe, des souks aux jardins ombragés. Peut-être êtes-vous déjà venus à Marrakech, et vous retrouverez dans cet article des lieux connus, comme la place Jemaa el-Fna, la Koutoubia, ou le jardin Majorelle. Mais je suis sûre que d’autres lieux sauront vous surprendre, car j’avais le meilleur guide qui soit à mes côtés. guide ultime de Marrakech incontournables de Marrakech que voir à Marrakech guide du luxe à Marrakech

Voici mon guide ultime de Marrakech, des coins les plus authentiques aux secrets des hôtels de luxe.

Place Jemaa el-Fna au crépuscule. Un incontournable de Marrakech

Avec mon père devant la Mamounia, au coeur de Marrakech

Marrakech, la grande histoire et la mienne

Les sommets enneigés de l’Atlas au loin comme un rêve suspendu dans le désert, la fraîcheur des fontaines sous les palmeraies, et cette couleur rose ocre qui impose aux façades un perpétuel sourire – tout conspire à vous faire aimer Marrakech. Ancienne ville impériale, autrefois à la tête d’un royaume qui s’étendait de Lisbonne à Tripoli, elle arbore fièrement ses siècles de puissance et de gloire, et chaque recoin reflète le blason de sa majesté immortelle. Les empereurs se sont battus pour elle, aujourd’hui les artistes et les plus fortunés y trouvent refuge, et son attraction ne se dément pas.

La Koutoubia, la plus célèbre mosquée de Marrakech, au crépuscule

Mais pour moi, c’est aussi et surtout un lieu profondément associé à l’histoire de ma famille. Laissez-moi vous raconter.

Mon père, Eric, est né le deux avril 1958 à Marrakech, et a vécu au Maroc jusqu’à ses dix-huit ans. Ma grand-mère Marie-Thérèse, une Française née à Marrakech et dont la famille était venue du Liban, était tombée amoureuse d’un jeune pilote instructeur de l’armée de l’air, Gérard. Mais l’avion de celui-ci s’est abîmé sur les montagnes de l’Atlas alors que ma grand-mère était enceinte de mon père, et il ne l’a jamais connu. J’admire beaucoup le courage qu’a eu ma grand-mère, perdant son mari alors qu’elle attendait un enfant, et qui a malgré tout réussi à élever mon père dans la joie et l’optimisme.
Quelques années plus tard, elle s’est remariée avec un jeune dentiste venu lui aussi du Liban, que nous appelons tous Samito. Bien évidemment, c’est lui que mon père appelle « Papa » et que je considère comme mon grand-père, au nom du coeur et non du sang. Marie-Thérèse et Samito eurent cinq autres enfants, mes oncles et mes tantes.
Lors de ce voyage à Marrakech, mon père nous montre le cabinet dentaire de Samito, et l’appartement où ils ont vécu. Je suis sidérée de voir que le cabinet dentaire n’a pas changé de fonction et porte toujours le panneau « Chirurgien dentiste », comme si Marrakech avait bien voulu suspendre le temps pour que je comprenne l’enfance de mon père. Puis il nous montre le club où son père jouait au tennis, et le magasin où on lui a acheté ses premières chaussures. Tout est encore là. Marrakech est devenue pour nous une boule de cristal inversée, reflétant le passé.

Mon arrière-grand-mère, l’écrivain Ferny Besson, mère de Gérard. Gérard à l’armée.

Ma grand-mère Marie-Thérèse, mon grand-père de coeur Samito, et mon père enfant, au Maroc.

Le cabinet qui fut celui de Samito, mon grand-père

Plus tard, la famille a déménagé à Mohammedia, au bord de l’Atlantique – d’où l’amour des vagues, que j’ai reçu en héritage. Mais ils ne cessaient de revenir voir leurs proches à Marrakech, et mon père a perpétué la tradition du pèlerinage intime. C’est une ville qui ne vous laisse pas lui tourner le dos.

Marrakech vu de haut au Café Renaissance

Aimez-vous, vous aussi, commencer la visite d’une ville par une vue surplombante, afin d’apprivoiser sa beauté ? La première chose que nous avons faite, c’est d’aller boire un thé au Café Renaissance, qui offre une vue panoramique sur tout Marrakech. Le regard porte jusqu’à l’Atlas enneigé, à la palmeraie où poussent les dattes, et jongle de minaret en minaret.

Vue sur Marrakech au Café Renaissance

Il est temps de plonger dans l’incontournable cœur de Marrakech. Passez par l’une des superbes portes qui s’ouvrent dans les remparts ocres, entrez au sein de la médina.

Le cœur de Marrakech, la vieille Medina

Voici l’ancienne médina, la ville historique. La Koutoubia couve ses siècles de quiétude, les marchands de fruits, d’épices et d’artisanat peuplent le labyrinthe des souks, et le soir, la place Jemaa el-Fna est un tourbillon de bruit, de musique et de fumée.

La nuit sur Jemaa el Fna.

La Koutoubia

Emblème de Marrakech, cette mosquée datant du XIIe siècle n’est pas ouverte aux non-musulmans. Mais j’ai aimé marcher à ses pieds à la tombée du jour, dans la lumière dorée. Les petites rues qui l’entourent sont un bel exemple d’architecture médiévale arabe.

La Koutoubia au crépuscule.

Koutoubia et orangers

La place Jemaa el-Fna, survoltée

La place Jemaa el-Fna, c’est le cirque permanent. Le folklore est exacerbé pour faire plaisir aux touristes – si vous voulez voir des charmeurs de serpent ou des porteurs d’eau en costume traditionnel, rendez-vous place Jemaa el-Fna. Les dresseurs d’animaux partent à la tombée de la nuit, et laissent place aux musiciens. L’ambiance va crescendo au cours de la journée : la place est presque vide le matin, et archi-pleine le soir. Vous pouvez acheter toute la journée de délicieux jus de fruits pressés devant vous ; le soir, les petits stands de restauration entrent en action.

Vendeurs de fruits.

Je n’en reviens toujours pas du nombre de sortes d’olives différentes qu’on vend sur les marchés de Marrakech

Je m’y crois en reine des fruits secs

Le soir, les multiples stands de restauration rentrent en activité

Plusieurs cafés avec terrasse en hauteur offrent une vue sur la place. Selon mon guide personnel alias mon père, la vue la plus intéressante est au café Le Grand Balcon. Ce n’est pas un endroit chic – c’est une espèce de troquet à la mode PMU, et la carte des boissons ne fera pas battre votre cœur. Mais la vue est absolument panoramique, de la Koutoubia aux souks.

Depuis le Grand balcon.

Sur la place, méfiez-vous des dresseurs de petits singes macaques : soumis au stress et enchaînés en permanence, les animaux peuvent se montrer agressifs de façon inattendue. Et de façon générale, je trouve qu’on ne devrait pas encourager les spectacles de singes, qui sont très intelligents et sensibles et méritent qu’on les laisse tranquilles.

Magnifiques lampes ouvragées

Plongée dans les souks

Souk des bijoux, des épices, des tissus, monuments cachés au cœur du dédale… les souks de la vieille médina sont immenses et infiniment riches.

Au coeur des souks de la médina.

Conseil pratique pour Jemaa el-Fna et les souks : Sur la place Jemaa el-Fna et dans les souks, les touristes sont souvent très sollicités, et je sais que certains voyageurs ont pu se sentir oppressés, ayant l’impression d’être littéralement accablés de requêtes. J’ai lu sur d’autres blogs des expériences plus négatives que la mienne – je n’ai pas eu de souci à Jemaa el-Fna, mais je sais que cela arrive.
Nous n’avons pas souffert des sollicitations intempestives, parce que mon père baragouine l’arabe (c’est approximatif, mais on le comprend), et surtout, parce que Jamila, son épouse franco-marocaine, le parle parfaitement. La carte « langue locale » aide bien sur les marchés. Si vous n’avez pas d’arabophone sous la main, il peut être utile de recourir aux services d’un des guides qui se présentent à vous à l’entrée de la place (et qui vous montrent leur carte de guide agréé). L’investissement vaut le coup, car 1) le guide vous aidera à trouver votre chemin dans le labyrinthe des souks, et vous emmènera plus vite là où vous voulez aller 2) il vous protègera des autres sollicitations. C’est comme si vous aviez déjà payé votre « impôt local », et les autres commerçants vous laisseront tranquille, à moins bien sûr que vous soyez intéressé. Le guide est un bouclier. 3) Si vous souhaitez acheter quelque chose, par exemple un bijou en argent, de l’huile d’argan de qualité, une étole, etc, il vous aidera à faire la différence entre les babioles de mauvaise qualité et le vrai artisanat marocain, et pourra vous emmener dans les boutiques dignes de confiance.

Les lampes, un des artisanats qui me plaisent le plus à Marrakech

Dans les souks, j’ai adoré les lampes ouvragées, une des spécialités les plus raffinées de l’artisanat marocain, les bijoux en argent, fabuleusement bien travaillés, et les tissus de très belle qualité (l’écharpe rose que vous voyez sur les photos a été achetée à Marrakech, et elle est absolument superbe, un travail magistral).
Mais si vous rêvez d’un marché plus authentique encore, plus visité par les locaux que par les touristes, rendez-vous à Bab Doukkala, l’une des nombreuses portes des remparts ceignant la cité. Attention, il ne présente pas d’artisanat, seulement de la nourriture. Ce n’est pas un lieu de shopping : c’est un vrai marché « local ».
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Au cœur du souk : la Place des Epices

Le plus joli endroit des souks à mes yeux, c’est la Place des épices. Les chapeaux brodés « La vie est belle », la couleur des épices, tout la rend photogénique. Elle est surplombée par un resto avec terrasse ravissant, le Café des épices. La nourriture est délicieuse et abordable, et le lieu a beaucoup de charme, avec une jolie vue sur la place colorée.

La place des épices

L’âme de la médina : la médersa Ben-Youssef

Traversez les souks pour rejoindre, au cœur de la médina, une des plus belles écoles coraniques du Maroc, la médersa Ben-Youssef. Ici, plus d’une centaine de jeunes gens venaient apprendre à calligraphier, étudiaient les enseignements du Coran et se formaient à la théologie. J’ai été fascinée par cette architecture qui m’a fait penser à Séville, ses hautes arches ornées de stuc, ce bois sculpté, cette ambiance méditative.

Medersa Ben Youssef.

Somptueuse école coranique

A côté de la médersa se trouve le musée de Marrakech, célèbre pour ses expositions d’art contemporain et ses objets patrimoniaux. Mais peut-être êtes-vous comme moi et préférez la déambulation dans les villes aux musées…

Entre la medersa et le musée de Marrakech.

Ambiance de la médina.

Quittons alors la médina pour rejoindre d’autres lieux mythiques de Marrakech : ses jardins.

Les jardins de Marrakech

Face à l’été brûlant où le soleil cuit la terre rouge, les jardins sont des oasis de fraîcheur qui font partie des incontournables de Marrakech.

Les emblématiques jardins de la Ménara

C’est un des plus anciens jardins du monde : depuis le temps de la dynastie des Almohades au XIIe siècle, dont l’empire portait jusqu’en Espagne, le bassin de la Ménara abreuve une grande oliveraie. Petit, mon père venait pique-niquer ici avec sa famille, et aujourd’hui encore, les Marrakchis aiment son ambiance paisible.
A quelques pas de là se trouvent d’autres jardins tout aussi anciens, datant eux aussi des Almohades : les jardins de l’Agdal, que je n’ai hélas pas eu le temps de voir.

Le grand bassin des jardins de la Ménara.

Le jardin Majorelle, pour l’amour du bleu

Voici un incontournable de Marrakech, pour tous les amoureux des belles choses : le jardin dessiné au début du XXe siècle par l’artiste Jacques Majorelle. Né en Lorraine, imprégné par l’esthétique délicate de l’école de Nancy, fer de lance de l’art nouveau, le peintre tombe sous le charme de Marrakech et décide d’y planter son idéal. Ce sera ce jardin de bambous, de cactus et de murs d’un bleu éclatant, le « bleu majorelle », qui a fait le tour du monde. Yves Saint Laurent s’est épris de ce jardin d’artiste et a voulu parfaire la vision de Majorelle. Le résultat est enchanteur.

Bleu majorelle…

Les jardins de la Mamounia

Cet hôtel de luxe, la Mamounia, est l’un des plus anciens de la cité rose, et l’un des plus étendus. Ses jardins immenses sont de toute beauté, une enfilade d’allées poétiques, remplies d’oliviers, d’orangers et d’oiseaux. C’est un des lieux que j’ai préférés à Marrakech. Venez explorer ce jardin poétique, niché au creux des remparts, dans une quiétude fleurie. On comprend ici pourquoi Marrakech a toujours été la ville préférée des rois et des princes.

Jardins de la Mamounia, les oliviers

J’adore la quiétude de ce lieu.

Cigognes de Marrakech

Le nouveau Marrakech : une ville qui se transforme

La ville grandit à toute vitesse, et en dehors des murs, des nouveaux quartiers dessinent un nouveau visage à la belle cité millénaire. La ville a récemment accueilli la COP 22, et de nombreux bâtiments sont sortis de terre. La gare de Marrakech arbore désormais un look futuriste, en accord avec les salles de conférences construites pour la COP 22. Sur la route de l’Ourika, un nouveau musée a ouvert en janvier (juste après mon départ, hélas…), le Musée de la Civilisation Marocaine de l’Eau. Il faudra ajouter à ma liste des jardins les siens, qui exposent la culture arabe de la maîtrise de l’eau au cœur des terres arides.

Nouveau palais des congrès de Marrakech

Dans le quartier du Guéliz, un centre commercial gigantesque a vu le jour, et en cœur de ville, l’esplanade Marrakech Plaza est aussi un haut lieu du shopping à Marrakech.

Marrakech Plaza

Guide du luxe authentique à Marrakech

A Marrakech, il est possible de dépenser très peu d’argent, en dormant dans les petits hôtels du cœur de ville, en mangeant aux stands place Jemaa el-Fna… ou d’en dépenser beaucoup, en cédant aux sirènes d’un luxe raffiné et authentique. A Marrakech, le luxe n’est pas « bling bling », il est ancré dans une tradition séculaire d’hospitalité exigeante, et les lieux ont une histoire. J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir les joyaux de Marrakech, hôtels de rêve et restaurants mythiques.
Pour explorer les hôtels de luxe sans se ruiner, le mieux est d’aller y boire un thé – venez habillé élégamment, pas en tenue de baroudeur, et vous pourrez savourer la beauté des lieux sans être client de l’hôtel.

Coucher de soleil à l’hôtel Selman

Je vous ai déjà parlé de la Mamounia et de ses jardins – continuons ce petit guide du luxe authentique à Marrakech dans un restaurant appartenant au roi lui-même.

Le Royal Mansour, ou le meilleur de la gastronomie marocaine

Il a la réputation d’être le meilleur restaurant marocain du monde, et je suis tout à fait disposée à le croire. Le Royal Mansour défend la plus haute tradition gastronomique, avec rituel du lavage des mains, farandole des salades traditionnelles, couscous, tajines et autres plats typiques de la cuisine marocaine, préparés avec tout le savoir-faire ancestral. Le lieu est somptueux et le repas exquis. (Mon père, qui développe un certain sens de l’exagération tout méditerranéen quand il s’agit de cuisine, a déclaré : « j’ai failli pleurer en goûtant leur couscous ».) Je n’ai pas pleuré, mais c’est une expérience dont je me souviendrai.

Merveilleux Royal Mansour

L’hôtel Selman, pour les amoureux des chevaux

Il paraît que le Selman est the place to be. Il a su détrôner les hôtels historiques, et se voit plébiscité par la jet set en escapade à Marrakech. Mais le Selman n’est pas seulement un hôtel follement luxueux avec une piscine gigantesque, c’est aussi le paradis des chevaux. J’ai vu les plus beaux chevaux arabes de ma vie dans les écuries du Selman – des gravures vivantes d’une beauté inouïe, habitués des plus prestigieux concours de beauté. Mais le Selman possède aussi de jolis chevaux de spectacle, qui font des démonstrations tous les jours à l’heure du brunch.

Somptueuse piscine du Selman

Chevaux dans les écuries du Selman

Le reproche qu’on pourrait faire à l’hôtel Selman (en faisant abstraction de son prix, bien sûr) ? Il est assez excentré, tout comme le Club Med, qui se situe dans la palmeraie. Pour du grand luxe en cœur de ville, à quelques pas de la Koutoubia, vous avez bien sûr la Mamounia, et aussi le Sofitel.

Le Sofitel, somptueuses piscines sous les palmiers

Le Sofitel m’a charmée par ses grandes et belles piscines (l’une est chauffée l’hiver, l’autre non), dont les mosaïques répondent aux palmiers qui les surplombent, par tous ses espaces grands ouverts sur le jardin, et par la couleur rose dont il se pare le soir. J’ai adoré l’agencement des piscines et les grands canapés rouges. C’est celui qui m’a le plus donné envie de profiter du soleil d’hiver.

Espaces ouverts du Sofitel Marrakech

Piscines somptueuses du Sofitel

Spa du Sofitel

Si j’avais passé quelques jours de plus à Marrakech, j’aurais aussi aimé aller visiter deux autres hôtels 5 étoiles qui semblent spectaculaires : le Palais Mehdi et le Palais Namaskar, aux décors de mille et une nuits.

S’échapper

Marrakech est la perle du diadème. Mais quand à travers les toits, vous devinez l’Atlas enneigé, quand vous devinez le murmure insistant de l’Atlantique au-delà des grandes plaines, quand les palmiers en dansant ouvrent des portes, vous rêvez soudain d’aller plus loin. Le sud marocain vous appelle.
Partez, vers Essaouira en excursion à la journée, vers Ouarzazate ou les cascades d’Ouzoud, vers Agadir ou Taroudant. Le voyage au Maroc continue, déroutant, sublime…. ne nous arêtons pas là…
- Partez avec moi à Essaouira et Ait-ben-Haddou, sur les traces de Game of Thrones
- Partez avec moi sur la route de Ouarzazate et aux cascades d’Ouzoud
- Partez avec moi à Tan-Tan, dans le grand sud marocain désertique
En mai, j’aurai le bonheur de retourner au Maroc, cette fois pour voir la région de Tanger. J’ai déjà hâte de revoir ce pays magnifique, où vit une partie de l’histoire de ma famille, et où je me sens toujours la bienvenue.
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Le chemin continue…

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Guide ultime de Marrakech : les incontournables, que voir et que faire à Marrakech. Guide du luxe à Marrakech.
10 mars 2017
Sur la route de Ouarzazate

Serpentant à travers les sommets du Haut-Atlas, la route de Ouarzazate restera l’une des plus belles de ma vie. Entre torrents, cimes enneigés et villages traditionnels, la magie se renouvelle à chaque village. Mais d’autres routes du sud du Maroc méritent qu’on les arpente : je vous parlerai aussi de la route vers les cascades d’Ouzoud, ou d’une belle rencontre sur la route d’Essaouira. Partons ensemble pour un roadtrip en photos autour de Marrakech.

Rouler vers l’Atlas enneigé

Sur la route de Ouarzazate, franchir le col du Tizi N’Tichka

La route de Marrakech à Ouarzazate est mythique. Elle passe par le plus haut col du Maroc, le Tizi N’Tichka, et ouvre à la longue chaîne des oasis qui traverse le pays de part en part. Dès qu’on aborde la montagne, c’est une succession de villages traditionnels typiques, accrochés aux pentes accidentées, et de lacets vertigineux. Les couleurs sont fabuleuses – tout est baigné dans une douce lumière rouge qui rend les sommets enneigés plus éclatants encore.

En route vers la haute montagne.

Sur la montée vers le Tizi N’Tichka.

La neige surgit soudain…

Puis c’est le Haut-Atlas. Le thermomètre descend, les paysages changent.

Montagnes du Haut-Atlas

Le Tizi N’Tichka est le plus haut col du Maroc, à 2260m d’altitude. Il a pour moi un petit air himalayen, avec les drapeaux colorés qui flottent sur des bâtiments faits pour les films d’aventure, le bric à brac exposé sur les bords de route, et tous ces cailloux colorés qu’on essaie de vous faire passer pour des pierres précieuses.

Au sommet du plus haut col routier du Maroc, le Tizi N’Tichka

Le paysage est envoûtant. Au-dessous de nous, dans un culbutis de canyons, coulent les fleuves qui abreuvent le désert. La plaine de Ouarzazate se devine déjà à l’horizon. La montagne se jette dans les bras des oasis.

La descente vers Ouarzazate.

Puis la descente vers Ouarzazate, le paysage plus désertique, toujours plus teinté d’ocre et de rouge. Ouarzazate, le « Hollywood marocain », séduit avec ses décors géants, ses pyramides égyptiennes, ses palais de bric et de broc, ses hôtels où on cultive la trace d’hôtes célèbres. Partout des affiches de cinéma, des studios, des témoignages de la fascination que ce lieu exerce sur les cinéastes.
Je pense à Palm Springs, dans le désert californien. Ici aussi, j’imagine des stars un peu mélancoliques, livrées à elles-mêmes dans la torpeur de l’après-midi. Alanguies au bord d’une piscine, se demandant combien de temps les spotlights continueront de les caresser.

Ouarzazate, le grand kitsch se mêle à l’histoire authentique

Piscine de l’Oscar Hôtel.

La kasbah historique de Ouarzazate.

Ouarzazate m’a plu. J’aurais voulu rester ici quelques jours, jouer moi aussi à la star désœuvrée, explorer le désert. Je voudrais revenir au Maroc, dans cette région là, qui peuple les rêves des hommes depuis si longtemps.

Sur la route du retour vers Marrakech, crépuscule spectaculaire dans le Haut-Atlas

Sur la route d’Essaouira

Je vous ai parlé de la merveilleuse et photogénique Essaouira dans un précédent article, de ses remparts, ses mouettes et son port. Mais je ne vous ai pas montré le chemin qui y mène.
La route vers Essaouira a d’abord été pour moi un festival animalier. Des chèvres montent aux arbres pour manger les jeunes pousses, et le berger me met un bébé chèvre dans les bras contre quelques dirhams. Le chevreau est si doux, si vulnérable. J’ai toujours adoré les chèvres.
Pour la millième fois, je me souviens de pourquoi je ne mange pas de viande.

Je peux le garder ?

Chèvres dans les arbres : un classique du Maroc

Avant d’arriver à Essaouira, en haut de la colline, un point de vue nous offre un premier aperçu de la ville. Des chameliers attendent pour prendre la pose. L’un d’eux a les yeux vairons, comme Bowie. Bisous à Ziggy le chameau.

Chameau au dessus d’Essaouira

Au retour, c’est une vision plus rare que je surprends à la volée – des femmes portant des fagots de bois sur leur tête. Etrange contraste entre le Maroc si moderne des villes, et la vie encore traditionnelle des campagnes.

Femmes portant des fagots de bois.

Sur la route vers les cascades d’Ouzoud

Les cascades d’Ouzoud. Depuis que je suis revenue d’Arizona sans avoir pu voir celles d’Havasu, faute de permis de camping, elles sont un peu mon lot de consolation. Ce sont les petites sœurs marocaines d’Havasu Falls : elles aussi, elles jaillissent au cœur d’un canyon rouge vif, dans un lieu loin de tout. La route est longue, surtout quand on choisit de traverser les gorges par le nord avant d’arriver à Ouzoud. Je n’arrête pas de penser à l’Arizona, à mon expédition sur l’Apache Trail. De nouveau, une piste, des cactus, des gorges rouges, et la promesse d’une chute.

Sur la route d’Ouzoud, les gorges rouges.

Les cascades m’enchantent. Si vous avez lu mes articles sur l’Islande, vous savez combien je les aime, et celles-ci ont tout pour entrer à mon pathéon. 110m de haut, plusieurs rubans qui se rejoignent, et l’étrange contraste de la roche rouge et d’une forêt verdoyante. En bas, dans l’oued Tissakht au pied des chutes, se déploient des barques molletonnées de rose, des tables flottantes pour entraîner les visiteurs au plus près de la cascade, cocktail à la main. Des restaurants s’organisent en escalier sur la pente, comme un gigantesque amphithéâtre convoqué à applaudir la chute. L’endroit frappe l’imagination.

Spectaculaires cascades d’Ouzoud

Lumière du soir sur la gorge d’Ouzoud

Eblouissantes chutes d’Ouzoud

Au retour, c’est encore une fois l’Atlas enneigé qui me fascine, décor presque irréel sur lequel se détachent les minarets des villages. Que le Maroc est beau.

Villages de l’Atlas

L’Atlas majestueux

Rouler au Maroc, quelques conseils pratiques

Prendre la route au Maroc est une expérience magnifique mais déroutante.
Même si les axes touristiques sont systématiquement rénovés depuis quelques années, il serait imprudent de prendre trop de vitesse. Il faudra souvent ralentir pour céder le passage à un âne, une charrette, ou un piéton qui a un peu trop de foi en vos plaquettes de frein… Les temps de trajets annoncés par Google sont rarement respectés – pour nous, ils ont même été souvent doublés. Car quand vous êtes coincé derrière un tracteur, votre vitesse moyenne rivalise avec celle des escargots… Prenez votre temps. Et essayez d’être arrivé à votre destination avant la nuit.
En effet, il convient de redoubler de prudence dans l’obscurité, où les piétons et animaux imprudents se fondent aux ombres longues… Sachez que les gens comptent sur le fait que vous allez vous arrêter. Même si vous ne les voyez pas, parce qu’il fait noir et qu’ils sont habillés en noir. Prenez votre temps. La sécurité routière reste un des plus grands problèmes du Maroc, comme le raconte cet article. La rénovation des routes est une bonne chose, mais elle ne suffit pas à enrayer les comportements dangereux… Ne prenez pas de risques inutiles, soyez prudent. Conduire au Maroc (en dehors des villes) n’est en soi pas difficile, mais demande de l’attention et des bonnes marges niveau temps de parcours !

Ma série Maroc s’achève ici – mais j’ai plein d’autres belles destinations en réserve. Ecosse, Provence, Californie, Caraïbes… inscrivez vous à la newsletter !

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18 février 2017
Game of Thrones au Maroc: Essaouira, Ait-ben-Haddou

Les lieux de tournage de Game of Thrones au Maroc

Essaouira, la citadelle de l’Atlantique, avec ses légendaires remparts, et Ait-Ben-Haddou, le plus beau village fortifié du désert marocain : les lieux de tournage de Game of Thrones au Maroc figurent parmi les plus beaux sites du pays. Enfourchez votre dragon, empoignez votre épée d’acier valyrien, et partons sur les traces de Daenerys.
Et si vous ne regardez pas Game of Thrones, parce que vous trouvez qu’il y a vraiment trop de têtes qui valsent dans cette série impitoyable, et que vous ne savez pas de quoi je parle : ne partez pas. Ces lieux sublimes sont dignes de vous séduire, avec ou sans référence cinématographique. les lieux de tournage de Game of Thrones au Maroc

Les remparts d’Essaouira, Astapor dans Game of Thrones

Tout le monde le sait : l’équipe de Game of Thrones a bon goût. En Irlande, en Croatie, au Maroc, en Islande, ils ont le don de choisir des sites d’exception, dignes de porter l’histoire de Westeros. Mais certaines familles ont plus de chance que d’autres. Il vaut mieux jouer un Targaryen qu’un Stark ou, pire encore, un membre de la Garde de la nuit. Songez à ces infortunés qui se gèlent les miches sur les glaciers islandais depuis six saisons. La famille des dragons a un plus gros potentiel bronzage et cocktail piscine : ils tournent dans le sud, souvent au Maroc. Cela vaut le coup d’être ignifugé.
J’aurais accepté la brûlure des flammes (et le frangin psychopathe) pour suivre Daenerys dans ses voyages. Car ils visitent la crème de la crème du sud marocain. lieux de tournage de Game of Thrones au Maroc

Prête à conquérir Westeros à Ait-ben-Haddou, alias Yunkai dans GoT

Essaouira, la citadelle de l’Atlantique

Pendant des siècles, cette ville mythique a porté le nom de Mogador. Les Portugais ont édifié ses remparts au XVIe siècle, ces remparts ocres légendaires que le soleil couchant enflamme, et sur qui déferlent les vagues de l’Atlantique et des tempêtes d’oiseaux. Au XVIIIe, le sultan du Maroc, établi à Marrakech, a décrété que sa capitale devait être défendue par un port fortifié : ce fut Essaouira. Il chargea un Français de construire une citadelle en armes, sur le modèle de Saint Malo, et c’est alors que jaillit des dunes et des flots la ville que nous connaissons aujourd’hui, avec son grand port ouvert sur le large et sa vaste esplanade bordée de tours, la Sqala. A la fin de la colonisation française, Mogador prit le nom d’Essaouira, « la bien aimée », et est devenue la ville des artistes et des peintres, fascinés par ses nuances d’orange et de bleu. lieux de tournage de Game of Thrones au Maroc

Mythique Essaouira.

Remparts d’Essaouira

Essaouira vue à travers les murs de la Sqala

Les mouettes d’Essaouira sur les canons hollandais

Au coeur de la médina colorée d’Essaouira. (Remarquez le chat assoupi sur les tapis !)

A la conquête d’Astapor : les remparts et la Sqala d’Essaouira

Dans Game of Thrones, Essaouira porte un troisième nom : Astapor. La « ville rouge » est celle où Daenerys s’empare de l’armée des Immaculés (Unsullied en VO). Essaouira est fabuleusement mise en valeur dans la série. On la découvre depuis la mer, lorsque les bateaux s’approchent de ses remparts ; on voit les Immaculés en armes sur la Sqala, postés sur les tours, et Daenerys arpenter le port.
J’aurais aimé, moi aussi, découvrir Essaouira par la mer : j’imagine que la vision des remparts entourés par les flots est majestueuse. A défaut, je suis allée faire un numéro d’équilibre sur les rochers couverts de mousse, histoire de reproduire la vision magique (et j’ai failli rester à Essaouira pour toujours, amis aux pieds marins : les rochers gluants et algueux, ça glisse).

Les remparts portugais d’Essaouira

Essaouira, Mogador, Astapor… toujours sublime

Traverser le port est une certaine épreuve olfactive, car les pêcheurs offrent les restes de poissons aux nuées de mouettes, mais n’hésitez pas : gagnez la sublime Sqala. Tout est follement pittoresque sur la célèbre esplanade, les barques bleues, les canons hollandais du XVIIIe siècle, les quatre tours de guet qui l’encadrent. Par les fenêtres, le regard est appelé vers les îles purpuraires, à quelques centaines de mètres du rivage. (Je sais que le mot « purpuraire » évoque quelque maladie peu ragoûtante, mais soyez rassuré : il s’agit simplement d’îles où l’on fabriquait la pourpre.) Elles sont aujourd’hui une réserve naturelle peuplée par les oiseaux.

En marche vers la Sqala

Essaouira, ville des mouettes

Les tours de guet et les îles purpuraires

Les îles purpuraires, un rêve protégé

Photobomb typique d’Essaouira : j’en ai des dizaines comme ça, interceptées par une mouette !

La photo que tout le monde fait, on vous met même un tabouret pour grimper sur le mur 😉

Dans la kasbah d’Essaouira

Dans Game of Thrones, on ne voit certes pas Daenerys faire ses emplettes à Essaouira, mais ne repartez pas tout de suite : enfoncez-vous au cœur de la kasbah, à l’intérieur des remparts. Cette ville d’artisans et d’artistes a un charme inouï, et chaque rue est un tableau. Des tableaux à la gloire de la belle Mogador, des tapis précieux, des bijoux et de la maroquinerie ornent chaque coin de rue, et des chats dorment sur les tapis empilés, comme si on ne les avait placés là que pour eux.
Les couleurs des rues, la hauteur des remparts, tout semble avoir été créé pour que vous le photographiez.

Rues de la kasbah.

Chats assoupis sur les tapis

Au moment de notre visite (décembre 2016), les remparts étaient fermés pour travaux. Qu’à cela ne tienne : au restaurant Il Mare, doté d’une terrasse panoramique et d’un escalier qui semble fait pour se retrouver sur Instagram, la vue sur la Sqala et l’océan est superbe.

Vue sur les remparts depuis le restaurant Il Mare

Le fabuleux escalier d’Il Mare

Rue violette.

Chameaux et chevaux sur la plage d’Essaouira

Lorsque le soleil descend et que la lumière roussit, rejoignez la grande plage d’Essaouira, où des troupeaux de chameaux et de chevaux attendent leurs cavaliers. Au milieu des galops, les surfeurs se fraient un chemin vers les vagues, dans une surenchère de grâce déliée. Je décerne à Essaouira le titre de ville la plus photogénique du Maroc. Je rêve d’y retourner quelques jours et de ne faire que ça.

Plage d’Essaouira

Surfeurs dans le soir

Promenade à dos de chameau

Ait-Ben-Haddou, le plus beau ksar du monde ?

« Ksar », au pluriel « ksour » : ce mot arabe à la sonorité impétueuse désigne les villages fortifiés du désert, édifiés au cœur de la fournaise, là où jaillissent les puits. J’ai découvert les ksour à Al-Ain, aux Emirats Arabes Unis, et ces châteaux des dunes me fascinent depuis – mais à ce jour, celui d’Ait-Ben-Haddou est le plus beau que je connaisse.

Ait Ben Haddou surgissant au loin, sur sa colline

Pendant des siècles, ce village perché sur sa colline fut un caravansérail, où les caravanes de chameaux traversant le désert sur cet axe commercial essentiel venaient s’abreuver et se reposer. Ait-Ben-Haddou, ce sont les mille et une nuits. Le ksar ressemble à un château de cartes pétrifié dans les sables, avec ses maisons carrées empilées à la verticale, son élévation vers le sommet, et la rivière qui coule à ses pieds.

Ait Ben Haddou, forteresse du fleuve

Le lieu est si beau et évocateur qu’il n’a pu qu’attirer les réalisateurs : Lawrence d’Arabie, Gladiator et bien d’autres films furent tournés ici. Le village se situe à une dizaine de kilomètres de Ouarzazate, le « Hollywood marocain ». Dans Game of Thrones, Ait-ben-Haddou est Yunkai, dont Daenerys s’empare avec ses Immaculés.
Avouez que ce genre de paysages incite à la conquête de l’univers.

Au dessus du ksar

Le pont qui mène au ksar

Dans les rues d’Ait Ben Haddou

J’aurais voulu rester des heures à Ait-Ben-Haddou, mais la nuit tombait, et la route était longue… Car pour accéder au village depuis Marrakech, il faut emprunter la sublime route de Ouarzazate, qui traverse les montagnes du Haut-Atlas. Ce sera un de mes prochains articles sur le Maroc : des paysages qui m’ont enchantée. Je vous emmènerai aussi à Marrakech, la ville de naissance de mon père, que j’ai découverte avec lui. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien manquer ?

Cavalier devant Ait Ben Haddou

Restez par ici : découvrez les lieux de tournage de Game of Thrones en Islande !

Et découvrez également un lieu de tournage de Game of Thrones en Espagne.

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2 février 2017
Blog et morale : pourquoi je n’irai pas aux Maldives
Blogging et éthique : Corée du Nord, Maldives, Iran, et autres cas de conscience. Peut-on voyager en dictature ? Boycotter les Maldives.

Un blogueur a-t-il une responsabilité morale ?

A l’été 2016, un blogueur voyage a causé le scandale en faisant la promotion de la Corée du Nord, un des derniers totalitarismes de la planète. On le voit s’éclater dans des parcs aquatiques, poser auprès des statues monumentales de Pyongyang, comme si la Corée du Nord, c’était vraiment l’éclate totale. Bien entendu, nous n’avons pas entendu un mot sur les famines organisées, la terreur politique, la surveillance constante, les assassinats sommaires, le fait que la population vit enfermée à l’écart du reste de la planète, sans aucun contact avec l’extérieur.
Nous, blogueurs de voyage, nous ne sommes pas des politiques. Nous inspirons à l’évasion : nous parlons de beaux paysages, de rencontres, d’expériences uniques à vivre, selon le credo « la vie est courte, la Terre est vaste, croquons-la à pleines dents ». Mais quelle est la limite à ne pas franchir ? A quel moment notre conscience politique doit-elle prendre le dessus ?
Samuel, l’auteur du blog Les vents nous portent, a lancé le débat, et nous sommes plusieurs à y avoir participé (retrouvez toutes les contributions en fin d’article).

Femmes dans la sublime mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi. Un voyage que j’ai adoré, mais où mon coeur féministe a été parfois critique.

L’accoutumance à l’immoralité : blogging et éthique

Avez-vous déjà entendu parler de l’accoutumance ? On en parle pour l’alcool, les drogues, les médicaments. Je prends un produit, j’y réagis de moins en moins, et j’augmente peu à peu les doses, jusqu’à ce que le produit ne me fasse plus aucun effet. L’accoutumance existe aussi en matière d’immoralité. Quelqu’un fait une chose que je sais répréhensible. Puis une autre, puis une autre, et une autre encore. A chaque fois, ma réprobation s’émousse. Je m’habitue à ce comportement. Je commence à le trouver acceptable. C’est ce qui se passe en ce moment avec les capuches en fourrure : derrière chaque capuche en fourrure, ce sont des conditions d’élevage et d’abattage abominables, des animaux tués par électrocution anale ou dépecés vivants, tout ça pour des raisons esthétiques. Mais à force de voir des capuches en fourrure partout, on finit par oublier qu’elles signifient une extrême cruauté.

Avez-vous déjà entendu parler des images subliminales ? Vous les voyez en un dixième de seconde, une pub entraperçue dans le bus qui roule, une photo qui flashe un instant sur votre smartphone avant que vous continuiez à faire défiler le fil Instagram. Peut-être n’êtes-vous-même pas conscient de l’avoir vue. Mais quelque part, elle s’est fichée au creux de votre cortex. Elle est imprimée en vous.

Voilà pourquoi je crois qu’en tant que blogueurs, notre responsabilité morale est grande. Ceux qui voyagent et partagent créent le matériau de nos désirs et de nos fantasmes. Nous publions textes et photos sur les réseaux sociaux, nous mettons en valeur de belles images colorées sur Instagram, nous vantons avec force superlatifs des lieux et des activités sur Facebook. Nous ouvrons un espace fantasmatique, un rêve en pixels et mots qui accrochent. Et que nous le voulions ou nous, notre influence est réelle : nous construisons des rêves, même fugaces.

Les photos d’un blog de voyage sont faites pour susciter le désir. Pour vous dire : viens, c’est plus beau par ici. Et malgré tout, malgré vous peut-être, cela vous marque.

Les inquiétudes morales du blogueur voyage

Je ne mets jamais en valeur sur mon blog des choses que je crois dangereuses ou dommageables à autrui. Pas de balade à dos d’éléphant ou de câlin à un bébé tigre en Thaïlande (c’est dramatique pour les animaux qui le subissent), pas de pose de yoga au bord d’un précipice (une photo ne mérite pas le plongeon), pas d’escalade de l’Uluru (c’est irrespectueux envers les Aborigènes), etc. La course à la photo virale à n’importe quel prix, très peu pour moi.

Mais qu’en est-il des destinations que nous mettons en valeur ? Avons-nous le droit de faire la promotion de lieux qui foulent les droits de l’homme aux pieds, qui méprisent une minorité ou mènent des guerres injustes ? La question est périlleuse : peu de destinations peuvent revendiquer le brevet de la pureté morale, si ce n’est peut-être un eldorado scandinave féministe, écolo et égalitariste – Suède, Finlande. Et pourtant nous voulons découvrir et comprendre le monde.

Où placer le curseur de l’acceptable ? Les Etats-Unis pratiquent la peine de mort et viennent d’élire Trump, les Danois et les Norvégiens tuent des baleines dans des conditions atroces, les Marocains et les Emiriens répriment les homosexuels, et ainsi de suite. Pourtant, je viens de passer dix jours merveilleux au Maroc, je suis allée aux Emirats l’an dernier, je rêve de découvrir les îles Lofoten, etc. Je fluctue sans cesse entre intransigeance et curiosité.

Les USA après Trump

Je suis dans un vrai dilemme moral vis-à-vis des Etats-Unis, dont j’adore les paysages grandioses : devrais-je renoncer à m’y rendre tant que Trump est président, afin de marquer ma désapprobation ? J’étais en Californie en septembre 2016, avant l’élection de Trump. Devrais-je désormais m’abstenir pour les quatre prochaines années, afin de signifier symboliquement aux Etats-Unis que l’élection d’un président raciste, misogyne, accusé d’abus sexuels, abîme gravement leur image et leur attractivité aux yeux du monde ?

Petite anecdote : en novembre 2014, j’ai demandé un ESTA pour me rendre en Floride. Un mélange de raisons personnelles et professionnelles m’a conduite à multiplier les voyages aux USA entre 2014 et 2016 : six voyages, Floride, Los Angeles – Hawaï, San Francisco, Nevada, Arizona, Californie du sud. J’y ai vécu des expériences fabuleuses, mais assez « égoïstes » : je faisais mon road trip solo, je savourais les paysages, je me laissais enivrer par le pays sans beaucoup me préoccuper de la situation politique, si ce n’est peut-être du sort des Amérindiens, dont la cause m’a toujours touchée. La victoire de Trump m’a traumatisée : comment le pays de l’innovation, des prix Nobels, de la liberté, pouvait-il élire un type qui nie tout ce que nous aimons aux US ? Le lendemain de l’élection de Trump, j’ai reçu un mail me signifiant que mon ESTA était arrivé à expiration. Coïncidence extraordinaire, signe du destin ? Je me suis demandée si je devais retourner aux USA ces quatre prochaines années. La question est légitime, et même si mon rôle en tant qu’individu isolé est négligeable, c’est la somme des individus qui détermine l’attractivité touristique d’une destination. Je ne suis pas sûre d’avoir envie de planifier un voyage aux USA prochainement, et je crois que je vais me concentrer sur d’autres destinations que je rêve de découvrir. Mais très sincèrement – si demain on m’offrait un billet d’avion pour Santa Fe, La Nouvelle-Orléans, Honolulu ou Nashville, je ne dirais pas non… Ma morale se révèlerait plus flexible.

Antelope Canyon : une des raisons pour lesquelles j’ai aimé les US…

Retournerez vous aux USA sous Trump ?

Et la France alors ? Accepter la complexité du monde

Et nous les Français, qui sommes-nous pour distribuer des brevets de perfection idéologique ? Nous autres, nous avons fait la une des journaux du monde entier cet été avec l’image violente d’un policier qui force une femme voilée à se déshabiller sur une plage. Nous risquons d’avoir Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Faut-il que les touristes boycottent notre pays afin de signifier leur désapprobation ? La quête de la perfection idéologique peut virer au ridicule, voire à la xénophobie, et j’en suis bien consciente. Je suis exaspérée par tous ceux qui affirment ne jamais vouloir mettre les pieds dans un pays musulman, par exemple.

En règle générale, je préfère ne pas me fermer au monde. Je préfère me rendre sur place et lire, observer, discuter, tenter de comprendre ; je préfère accepter la complexité du monde, les nuances et les paradoxes, plutôt que de me terrer dans un bunker moral qui me préserverait de toute contradiction.

Certaines villes de Provence et de Côte d’Azur sont désormais gérées par des mairies FN. Je ne mets pas en valeur précisément ces villes-là – mais parfois, celle juste à côté, ce qui est assez hypocrite… Même si la Provence passait entièrement à l’extrême droite, je ne pourrais me résoudre à la quitter, car mon coeur est ici. Morale à géométrie variable ? (Illustration : Cassis. Cassis n’est pas FN, mais certains arrondissements de Marseille le sont.)

Pourquoi je n’irai pas aux Maldives : le choix du boycott
Boycotter les Maldives

Et pourtant. Pourtant, je crois que certaines limites doivent ne pas être franchies. Un exemple : j’ai un énorme problème avec les Maldives. Je suis gênée de voir tant de blogueurs poster des photos de plongée sous-marine, d’orteils en éventail sur la plage d’une île-hôtel, d’étoiles de mer et de cocktails, dans un pays engagé dans une spirale de violence et de régression effroyable. Peine de mort tous azimuts, même pour les enfants, totalitarisme religieux, dictature brutale, coup d’état, manifestations de soutien à l’Etat Islamique – on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, et surtout pas pour aller buller dans une île-hôtel coupée du monde extérieur, sans se préoccuper un seul instant de ce qui se passe dans le pays. Je serais sans doute moins choquée si les blogueurs évoquaient ces troubles, cherchaient à raconter, à faire parler les populations, nous permettre de comprendre et de ressentir ce qui se passe là-bas. Je considérerais que c’est faire œuvre de journalisme. Mais l’immense majorité des articles consacrés aux Maldives n’en touchent pas un mot, comme si ce pays n’était qu’un immense aquarium et bar de plage. C’est cela qui me dérange : l’indifférence et l’obstination à fermer les yeux, et c’est pour ça que j’ai décidé de boycotter les Maldives tant que les choses ne changeront pas.

Je n’irai pas aux Maldives, même invitée, car je sais que la structure du tourisme là-bas, et le danger représenté par la capitale, empêche toute confrontation avec la réalité de la vie des populations locales. Aux Maldives, on envoie les avions directement vers les îles-hôtels, des enclaves de perfection ensoleillée, et on rend impossible tout contact entre les touristes et les vraies gens. Je sais que je ne pourrais pas faire un voyage intelligent et conscient, pour des raisons à la fois de sécurité et d’infrastructure, et j’aurais l’impression d’une compromission trop grande.

A tous ceux qui rêvent des Maldives, je dis : allez aux Seychelles ! C’est au moins aussi beau, et c’est un pays démocratique, tolérant, multiculturel, sûr, qui mérite qu’on le soutienne. Son IDH est le plus élevé de tout le continent africain, ses systèmes de santé et d’éducation sont excellents, et le pays travaille énormément à assurer un développement pérenne, respectueux de l’environnement et inclusif. En allant aux Seychelles plutôt qu’aux Maldives, vous montrez que cela compte pour vous, vous votez avec votre carte bleue. Car oui, qu’on le veuille ou non : aller quelque part, c’est soutenir un pays, par notre argent et pour les blogueurs, par notre image, notre plume et nos photos.

Boycottez les Maldives et allez aux Seychelles. Vraiment, vous ne le regretterez pas

Vous reprendrez bien une petite dose de Seychelles ?

Blogueuse engagée ?

Le paragraphe qui précède pourrait laisser croire que je suis une blogueuse engagée, militante. En réalité, je l’avoue : cela ne m’arrive que par intermittence. Mes articles engagés sont perdus dans la masse des jolies photos de plage. (Il y en a quand même quelques uns : regardez par exemple mon article sur le sort des derniers Hawaïens, sur l’envers de la médaille en Guadeloupe, ou ma réflexion sur Abu Dhabi, un article où je mêle tourisme et analyse plus critique). Puisque je suis aussi journaliste, j’ai parfois eu tendance à dissocier les articles de blog, plus légers, de mon travail de presse plus fouillé : lorsque je suis allée à Tan-Tan pour constater les ambitions marocaines pour le Sahara, un sujet éminemment polémique au Maghreb, j’ai réservé la réflexion géopolitique au magazine qui m’envoyait (La Revue), et mon article de blog était plus axé sur l’expérience du désert et la beauté des lieux. Je sais que les lecteurs de blog ne viennent pas ici pour se prendre un polycopié sur la géopolitique, et j’ai d’ailleurs dû constater que mes articles plus engagés avaient moins de succès que les textes légers et remplis de belles photos. Je ne jette la pierre à personne : c’est normal. La vie est éprouvante et nous recherchons la détente et l’évasion.

Au moussem de Tan-Tan, grande démonstration des ambitions marocaines pour le Sahara. Bien qu’une partie de la communauté internationale (et notamment l’Algérie) continue de contester la légitimité de la souveraineté marocaine sur le Sahara dit occidental, le Maroc a signifié clairement ses intentions : ces territoires sont désormais de facto marocains, administrés et développés par le royaume chérifien.

Comme tout le monde, j’aime les coquillages et les beaux paysages, la douceur et l’évasion. Je ne suis pas une guerrière, et je ne suis pas mieux que les autres. Mais je répugne à transformer en terrain de jeu les pays en proie à la souffrance et au chaos, comme si de rien n’était. Voici ce que je crois : les blogueurs peuvent aller aux Maldives, en Iran, au Corée du Nord. Mais pas pour faire la roue sous les statues des dictateurs, prendre des selfies et siffler des cocktails, et prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si on y va, on ouvre grand les yeux, et on raconte, on témoigne, on explique.
Bien sûr, être un témoin lucide n’est pas donné à tout le monde, et je ne suis pas sûre d’avoir le courage et le cran de visiter la Corée du Nord, et de raconter sans fard. Peut-être suis-je faite pour prendre de belles photos du Grand Canyon et des plages des Seychelles, pas pour être une héroïne. Mes derniers articles sont sur la Provence, l’Autriche, la Bavière, la Californie, le Maroc, etc – on ne peut pas dire que j’aie pris beaucoup de risques. Mais à mes yeux, ceux qui font le choix des destinations polémiques prennent la responsabilité de proposer quelque chose en plus. Un regard, une analyse.

Voyager les yeux grands ouverts

Oui, il y a certaines destinations « troublées » que je rêve de visiter. Mais pas seulement pour vous montrer la beauté des lieux. Pour devenir quelqu’un de plus intelligent, pour mieux comprendre le monde, et partager cette expérience intellectuelle avec mes lecteurs. Je sais combien les voyages dans des pays difficiles ou controversés peuvent enrichir votre compréhension du monde. J’ai eu la chance d’avoir une mère géographe, spécialiste de géopolitique et des questions de développement – Sylvie Brunel, pour ceux que ça intéresse -, qui m’a emmenée avec elle en Chine, en Russie, à Haïti, et dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. A chaque fois, il s’agissait pour elle de voyages d’étude, visant à une meilleure compréhension des destinations étudiées, et durant lesquels elle se documentait comme une folle, rencontrait des spécialistes, etc. Je voudrais être toujours capable de suivre son exemple et de voyager les yeux grands ouverts.

Pour moi, le modèle en la matière, ce sont les Instagrameurs de Lostwithpurpose (en anglais) qui ont visité l’Iran et même l’Afghanistan, malgré les risques, et reviennent avec des histoires pleines d’intelligence et de nuances, montrant la vie quotidienne, la beauté mais aussi l’angoisse et la souffrance, avec beaucoup de culture et de sensibilité. Je suis sûre que ces deux-là pourraient visiter la Corée du Nord sans que je sois choquée : ils en parleraient avec justesse et lucidité.

En Chine avec ma mère, à l’âge de douze ans.

Blogueurs en Corée du Nord, aux Maldives, en Iran, partez, mais soyez des témoins alertes et objectifs. Si vous ne voulez pas vous mouiller, restez dans des eaux moins dangereuses. Ce n’est pas une honte de faire des voyages plus calmes, de se cantonner à des destinations faciles. Mais si vous vous frottez aux zones rouges, ne banalisez pas l’inacceptable. Qui ne dit mot consent, et qui prend des selfies en Corée du Nord cautionne. Ne soyez pas de ceux qui jouent à la toupie au bord des charniers…

Deux autres témoignages et prises de position

Deux points de vue passionnants sur d’autres blogs que j’aime beaucoup. Je ne suis pas forcément d’accord, mais j’apprécie la qualité du débat !
- L’article de Samuel, Les vents nous portent : un témoignage intéressant et engagé sur une collaboration avec TF1 refusée pour des raisons morales, et la défense d’une certaine éthique.
- L’article de Laurent, One chai : une réflexion stimulante, mais digne de susciter la polémique, venant d’un voyageur qui est allé en Iran, au Soudan, et autres pays pointés du doigt par la communauté internationale.
Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Je serais très heureuse d’avoir votre avis.

Iriez-vous en Corée du Nord ? En Iran ? Aux Maldives ? Est-ce que l’élection de Trump change quelque chose pour vous ? Avez-vous déjà boycotté un pays pour des raisons politiques ?

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5 janvier 2017
Voyage aux Seychelles : les clefs du paradis

Les Seychelles m’ont happée comme une vague ou un coup de foudre, et j’en suis tombée éperdument amoureuse. Dans le précédent article, je vous racontais tout ce qui les rend incontournables. Plages dignes d’un décor hollywoodien, végétation préhistorique, faune unique au monde, paysages d’une splendeur extraterrestre : les Seychelles vous projettent dans un autre monde. Cet archipel paradisiaque, perdu au beau milieu de l’océan Indien, promet un dépaysement radical. Je vous propose aujourd’hui de m’y suivre d’île en île, et de partir à votre tour : vous trouverez en fin d’article un carnet pratique, afin d’organiser votre voyage aux Seychelles.

Vous rêvez d’un voyage aux Seychelles ? Je vous livre les clefs du jardin d’Eden…

Si vous n’avez pas lu le précédent article, je vous conseille de privilégier ce dernier. Il est dévoué à la magie de ces îles, à l’expérience inoubliable qu’elles constituent – le texte qui suit est plus factuel, et conçu pour vous aider à organiser votre voyage aux Seychelles !

Anse Source d’Argent.

Voyage aux Seychelles, île par île : Mahé

Mahé est la clef de l’évasion, la porte des ailleurs. C’est ici que votre avion chargé de voyageurs fatigués atterrira, et l’arrivée est magnifique. Annoncée par un aéropage d’îlots solitaires, Mahé surgit monolithique et touffue. Ses hauts mornes granitiques sont couverts d’une végétation épaisse, d’un vert profond, et à ses franges apparaissent des lagons (« anses » selon le vocabulaire des Seychelles) d’une clarté que j’ai rarement vue – sable blanc, eau translucide, formes en demi-lune parfaites qui viennent émonder le granit dans un camaïeu de turquoise.

Vue sur la baie de Victoria

Tout autour du Morne Seychellois, le plus haut sommet de l’île, la végétation est luxuriante. Partout, la végétation est colossale, tentaculaire. Chaque tronc semble porter cinq autres espèces autres, épiphytes, lianes, cascades de feuilles rondes qui ricochent sur les pentes abruptes de cette île montagneuse, où le granit affleure partout en de hauts dômes bruns aux têtes rondes et aux faces polies et striées.

Jungle de l’océan indien

Un des petits mornes de Mahé au soleil couchant

Pour découvrir cette jungle fantastique, il faut marcher dans le Morne Seychellois, haut lieu de randonnée. J’ai particulièrement apprécié ma visite à la Mission, au coeur du parc, école instituée pour instruire les esclaves rescapés des négriers. L’endroit est saisissant. Les pierres de l’école ont été disjointes par les racines de monstrueux sandragons qui dessinent une allée d’ombre noire, au bout de laquelle on jurerait découvrir un château gothique. Mais en réalité, on tombe sur un balcon avec une vue prodigieuse sur la côte de Mahé. Elisabeth II est venue boire le thé ici, et contempler avec son flegme célèbre l’éclatante réussite de l’ancienne colonie, devenue l’asile riant des hommes libres.

Au coeur des ruines de la Mission

Le banc d’Elisabeth II.

Le morne a quelque chose de l’ordre de la force occulte. Menaçant, versatile, il crache soudain des nappes de brouillard épais qui descendent en avalanche sur les baies alentours.

La zone la plus touristique (ce qui, aux Seychelles, reste très relatif : le pays est préservé) s’étend de Victoria, la capitale, à la plage de Beauvallon. Victoria réjouit par son charme tranquille, sa place de l’horloge où trône une miniature de Big Ben, et son marché créole authentique.

Stand du marché créole.

Produits des Seychelles

Beauvallon est une belle et grande plage, discrètement bordée d’hôtels luxueux. J’ai aimé le Méridien de Beauvallon, et sa piscine à débordement au-dessus du sable.

La piscine du Méridien, sur la plage de Beauvallon

Je n’ai évidemment pas résisté à la balançoire sur palmier…

Le sud de Mahé est plus sauvage et rural, et bordé de plages époustouflantes. C’est une région agricole, où on longe des champs de légumes et des vergers de bananes et de papayes – les paysans pratiquent la vente directe de leurs produits dans des stands au bord des routes.

Au bord des routes

Ambiance tropicale

Marchands de fruits

Chaque virage de la petite route étroite qui longe le littoral laisse deviner, derrière le rideau de takamakas, de filaos et de palmiers, une forme d’idéal balnéaire.

Floraison seychelloise

Ce qu’on aperçoit au détour d’un virage

Anse Louis

Du nord au sud, la beauté semble aller crescendo. D’abord la Grand’Anse, large baie au large de laquelle quelques îlots rocheux jaillissent des eaux, et où les vagues invitent au surf. Puis la petite crique Anse Louis, séparée de la route par un bras de mangrove qu’il faut contourner de façon un peu acrobatique, avant d’être récompensé par un spectacle de jungle à la Indiana Jones : les toits de palme pointus de l’Hôtel Maia émergent à peine de la végétation touffue, des rochers bordent un anneau de sable parfait, et l’eau revêt des couleurs surréalistes.

Au fond de l’anse Louis, l’hôtel Maia, caché dans la forêt

Humeur sautillante

Puis la sublime Baie Lazare, où des palmiers s’avancent à l’horizontale au-dessus des eaux incroyablement transparentes, où l’eau est si calme et douce qu’on croirait nager dans une piscine.

Idyllique baie Lazare

Une plage dont on ne vante pas assez la beauté et la douceur.

Et enfin, la plus belle de toute, l’anse Takamaka. Je la contemple avec prudence, car il est interdit de s’y baigner de juin à septembre, où les humeurs de l’océan Indien dessinent des courants dangereux. C’est une plage de film. L’agencement des rochers semble avoir été dessiné par Walt Disney, et un hôtel aux allures de manoir de pirates surplombe la mer, rendant le lieu plus magique, plus exceptionnel encore. Il s’appelle Villa Chez Batista ; son restaurant et sa piscine à débordement surplombent les rochers, et je m’attends à chaque instant à voir débarquer Jack Sparrow.

Anse Takamaka, au sud de Mahé, et la belle Villa Chez Batista

Pardonnez-moi mes obsessions balnéaires : piscines à débordements, palmiers, balançoires !

Je finis ce tour des plages par un ultime uppercut de sublime à la célèbre Anse Intendance (qui ressemble beaucoup à Takamaka, mais sans l’hôtel mystique).

Anse Intendance, haut lieu de ponte des tortues marines

Excursion depuis Mahé : l’archipel de Sainte-Anne

L’archipel de Sainte Anne, qui fait face à Victoria, est constitué de cinq îlots émiettés dans la baie touffue, comme autant d’animaux aux aguets – la densité de la végétation confère à tout objet une allure magique et légèrement inquiétante. Saint Anne, le plus important, fut celui qu’occupèrent les Français lors de leur première année seychelloise, dans les années 1770. Île Ronde, au nom descriptif, fut la colonie des lépreux, un mouroir au soleil. Long Island fut une prison, jusqu’à ce qu’on réalise que les détenus qui y jouaient au foot dans le sable faisaient tout pour y revenir, et qu’on transfère l’institution carcérale dans les hauteurs du morne seychellois, où les brouillards épais dissuadent de toute récidive. Ile au Cerf est la plus proche de Victoria. Chacune abrite un seul et unique hôtel cinq étoiles, caché dans la verdure, et gage d’exclusivité idyllique. Celui de l’île ronde, Enchanted Island, me paraît être le plus beau de tous. Seule la cinquième en est dépourvue : Ile Moyenne, parc naturel fabuleux.

Plage de l’île Moyenne

D’île en île dans l’archipel Sainte Anne…

Avant de rejoindre Moyenne, nous nourrissons les poissons au cœur du parc naturel (j’ai des doutes quant au caractère écologico-compatible de la démarche), et voyons des nuées de poissons zèbres bleus et violets sauter hors de l’eau dans un grouillement presque effrayant pour se jeter sur le pain de mie. Puis nous descendons dans un semi-submersible afin d’observer les bancs derrière des parois de verre. Le spectacle n’est pas aussi impressionnant que ce que j’ai pu voir ailleurs, à Maurice ou en Australie : 90% des coraux des Seychelles sont morts en 1998, lors d’un phénomène El Nino particulièrement corsé, et malgré les plants de reforestation sous-marine entrepris avec des coraux importés, la repousse est lente. Mais les premiers bosquets sont là : corail laitue, corail corne de cerf, etc. Je retrouve les poissons que j’avais découverts à Maurice : « idoles des Maures » jaunes et noirs, « sergents majors » rayés de noir et blanc, poissons perroquets avec leurs belles teintes bleues et mauves (j’apprends que les femelles peuvent devenir des mâles à la mort de ce dernier), petits poissons jaunes très vifs… Nous nous en approchons ensuite en plongée masque et tuba. Poursuivant un poisson perroquet avec ma caméra waterproof, j’oublie que mon tuba ne fait pas deux mètres de long et manque de mourir – classique.

Repas des poissons

Ile Moyenne. Les voici, les Seychelles dont j’avais rêvé, les Seychelles de carte postale. Moyenne est un superbe avant-goût de La Digue, de Curieuse, de Cousin, les îles qui font dire aux amoureux que les Seychelles comptent parmi les plus beaux paysages du monde. Elle a tout pour elle : légendes et histoires de fantômes, histoire rocambolesque et visions sublimes, le tout sur un périmètre extrêmement réduit. Moyenne n’est qu’un îlot dont on fait le tour en une demi-heure, mais avec l’impression de s’être enfoncé dans les profondeurs de Jurassic Park. Elle est pendant deux siècles un repaire de pirates sévissant dans l’Océan Indien, et les tombes de certains d’entre eux sont toujours visibles dans le petit cimetière sous les palmiers. On la dit hantée par leurs spectres à la recherche d’un trésor qui serait caché sous le sable – les recherches et excavations n’ont à ce jour rien donné.

Tombes des pirates

Crique sauvage sur l’île Moyenne

Fin XIXe, c’est une vieille anglaise excentrique et folle des animaux qui s’y installe, et en fait le refuge des chiens errants de Mahé. A sa mort, soixante-dix chiens peuplent l’île, qu’elle lègue à des amis en leur faisant promettre que rien, pas même un rat, ne serait tué. Quelques changements de propriétaire plus tard, un autre doux dingue made in UK, Brandon Rickshaw, en fait l’acquisition pour 10 000 livres en 1961 (quelle époque fabuleuse). Robinson Crusoé des temps modernes, Rickshaw se prend de passion pour les Seychelles, se met à réinventer le créole à sa sauce européenne en parlant un sabir impayable, mais étrangement compréhensible (un article de journal cite quelques exemples, du type « Chers ladies and herren… »). Il décide de faire de Moyenne une maquette du paradis. Il couvre son îles de toutes les plantes endémiques des Seychelles, dont le coco de mer, sur qui pousse le suggestif « coco fesse », emblème du pays. Et surtout, il fait venir des tortues. Enormes, fabuleuses, avec leur cuirasse épaisse et leur peau rugueuse, leur amour des fruits et leur étonnante recherche du contact. Je raconte ici à quel point je les ai aimées.

Chien nageant sur l’île

Tortues !

Rickshaw repose aux côtés des pirates, sur l’île où il a vécu jusqu’à sa mort en 2012. Il a pu la transformer en parc naturel protégé, accessible aux touristes, mais où toute construction nouvelle est interdite. En mémoire de la vieille dame anglaise, les chiens sont autorisés, à condition de veiller au respect de la faune. C’est mon premier paradis seychellois.

Praslin, l’île d’or et d’émeraude

Je quitte Mahé et prends l’avion pour Praslin, qui doit à ses 38km carrés le titre ronflant de « deuxième plus grande île des Seychelles ». Deux petits avions monoplans, des DHC-6 Twin Otter, assurent des rotations en permanence entre les deux îles, avec une quinzaine de personnes à bord. Les formalités de contrôle sont détendues : ici, on ne craint pas qu’un terroriste utilise une bouteille d’Evian pour faire sauter les palmiers, j’ai donc le privilège de rester hydratée en salle d’embarquement (ce qui est une bonne nouvelle, car ces navettes aériennes fonctionnent comme des RER de banlieue, où l’heure de retard est réglementaire). Le vol de Mahé à Praslin est évidemment sublime, le chapelet d’îlots posés sur les eaux turquoise égrainant les 20 minutes de vol.

En vol, de Mahé à Praslin

Praslin est plus petite, plus « insulaire » encore que Mahé : la vie est plus lente, les villages minuscules. Je vois apparaître des chars à bœufs et pense à Marie-Galante.
Praslin est célèbre pour sa végétation unique au monde : à la vallée de Mai, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, poussent six espèces de palmiers qui n’apparaissent nulle part ailleurs sur Terre, et qui sont des vestiges vivants de temps infiniment reculés, à l’époque où le supercontinent Gondwana occupait tout l’hémisphère sud. Les Seychelles sont les miettes oubliées par le schisme, où la vie s’est figée il y a de cela quelques millions d’années. La vallée de Mai est un paysage prodigieux – à mes yeux, seule la côte Na’Pali de Kauai (Hawaï) peut rivaliser avec sa beauté jurassique et luxuriante. Je raconte ici mon émerveillement face à ces forêts de palmiers géants, où règne une atmosphère de tempête sous-marine, et où les célèbres coco-fesses dessinent un ballet plantureux dans les cimes.

A la vallée de Mai.

Frondes gigantesques des cocos de mer

Vue surplombante sur la vallée

Après cette immersion dans le vert, le coucher de soleil sur la plage de la Côte d’Or est pictural. Sur cette plage parfaitement plane, l’étendue offerte aux vagues sans remous est immense, et elles recouvrent le sable d’un film très fin qui décuple le miroitement du crépuscule. A chaque seconde, je me demande comment j’ai pu ignorer pendant si longtemps qu’à dix heures de Paris, un tel pays existait.

La lumière descend sur Praslin

Turquoise et mauve.

De l’autre côté de l’île attendent deux plus belles plages de Praslin, Anse Lazio et Anse Georgette. A voir tant de splendeurs, je commence à être à court de descriptifs, je recours désormais à la comparaison : Anse Lazio ressemble à Baie Lazare, Georgette à Takamaka, elles sont donc toutes deux très haut sur l’échelle du sublime. Anse Georgette n’est accessible que par la mer, ou en traversant (sur autorisation) les luxueux jardins et parcours de golf du 5 étoiles Constance Lemuria, qui m’évoquent une Suisse des confins – les heureux élus sont conduits à la plage en voiturette, les simples mortels (dont moi) marchent deux ou trois kilomètres au milieu de montagnes russes végétales.

Anse Lazio au soleil couchant

Golfe du Constance Lemuria

Anse Georgette

Excursion depuis Praslin : Saint-Pierre, l’îlot aux poissons, et Curieuse, île des tortues

Ce pays a été dessiné pour qu’on en fasse des posters. L’îlot Saint Pierre ? Un accordéon de granit revêche, hérissé de palmiers, au milieu des eaux, un confetti de splendeur, autour duquel un récif corallien attire les poissons. Des poissons chirurgiens d’un bleu électrique viennent frôler mes orteils.

Ilet Saint Pierre

Curieuse est différente des îles que j’ai vues jusqu’alors. Couverte de mangrove, elle revêt un aspect plus brut, plus hirsute. Des badamiers offrent leurs « amandes indiennes », des fruits rouge vif et comestibles, aux tortues qui s’en régalent. Revenues à l’état sauvage, la cannelle et la vanille importées par les Français au 18^e siècle peuplent l’air d’odeurs suaves et douces, les racines sont odorantes. Au milieu des sentiers vallonnés, des roches noires dardées vers le ciel donnent l’illusion d’un paysage volcanique, et des manguiers jettent leur ombre pétillante. C’est un jardin ensauvagé.

Baie de Curieuse

Dans les mangroves, des centaines d’escargots de mer attendent le retour de la marée. Je lis que des requins, des tortues de mer viennent ici trouver une nurserie de choix. Les eaux de la baie sont protégées de la haute mer par un muret, partiellement détruit par le tsunami de 2004, qui offrait aux tortues marines un havre paisible.
Et les tortues de terre ! Elles sont innombrables, et incroyablement attachantes. Cela restera un de mes plus beaux souvenirs des Seychelles : la rencontre avec elles, sur cette plage de Robinson.

A gauche, la maison du docteur (Curieuse fut une léproserie), à droite, les tortues.

Mangroves de Curieuse

Mes amies les tortues (la bouche pleine de banane).

Curieuse me donne follement envie de revenir un jour aux Seychelles, et de les explorer davantage. Je n’ai pas vu Aride et Cousin, les îles aux oiseaux. Et surtout, je n’ai pas vu Aldabra. Le nom de l’atoll lointain, à 1600km plus au sud d’ici, est devenu pour moi un mot sortilège, la promesse d’un émerveillement inouï. Je lis dans National Geographic que les biologistes du monde entier en rêvent la nuit. Que seules les Galapagos peuvent rivaliser avec leur exception. Des crabes géants des cocotiers, des familles de requins, des milliers de tortues, des oiseaux et des insectes uniques sur Terre peuplent ce sanctuaire. C’est un rêve qui va me tarauder.

Moi, à la fin de la journée.

La Digue, la perfection seychelloise

Je me dois d’insister : dans tout voyage aux Seychelles, La Digue est incontournable. Les Seychellois eux-mêmes en conviennent. Toutes les personnes que je croise à Mahé, à Praslin, s’enquièrent avec sollicitude : « Vous allez visiter aussi La Digue, n’est-ce pas ? » Que vous y dormiez ou que vous y veniez en excursion d’une journée, et quelle que soit l’île sur laquelle vous choisirez de passer votre séjour, venez à La Digue. Trois mots, trois mots talisman, Anse Source d’Argent. Ici attend la plus belle plage du monde.

Bienvenue à La Digue

La traversée de Praslin à La Digue est extrêmement mouvementée : le ferry va à la vitesse d’un hors-bord, en contraste total avec la décontraction de mise sur ces deux îles, surfe sur des creux de plusieurs mètres, et retombe lourdement après quelques secondes d’apesanteur qui m’évoquent chaque fois le démarrage d’un grand-huit. Environ 9 personnes sur 10 vomissent dans des petits sachets en plastique fournis à cet usage, la manœuvre semble routinière. Je tire une fierté ridicule de mon insensibilité au mal de mer, et j’ai un peu honte de cette vantardise silencieuse.

Face au port de La Digue, à travers les filaos

La Digue est la plus charmante, la plus pittoresque des grandes îles seychelloises. On la parcourt en vélo uniquement, seules les petites voiturettes de golf transportant des touristes japonais et les minibus charriant les bagages vers les hôtels sont tolérés. Je surmonte difficilement ma répulsion envers le vélo – après cinq minutes où je crains de me faire sauter toute la dentition, je trouve un équilibre et dois bien admettre la beauté de ce moment. (Ma fierté quant à la résistance au mal de mer s’est dégonflée dès qu’on m’a mise sur un deux-roues.)

Location de vélos.

Au bout de la route, l’océan indien

En un peu plus de deux heures, on peut faire le tour de l’île sur des chemins qui longent la côte, allant de plage sublime en plage sublime. Les petites routes sont bordées de palmiers et de maisons fantastiquement isolées, des manoirs créoles perchés sur des tertres arborant crucifix et fleurs roses, des bars du bout du monde où les gens ressemblent tous à des héros de film. En face du port coloré et languissant, une armée de rochers (seychellois pur jus : granit majestueux et plissé) porte une croix solitaire. L’océan est agité à la pointe nord de l’île, et les vagues éclaboussent la route, les eaux turquoise prennent une couleur laiteuse en bouillonnant sur les rochers. Cette scène – les déferlantes crémeuses sous un soleil qui les dément, la solitude exotique, les allées de palmiers parcourues à vélo – me donne un léger vertige, un puissant déjà-vu à qui je n’arrive pas à assigner un souvenir précis. Du vélo sur une île tropicale, où était-ce ? J’ai l’impression que ma mémoire ressemble aux cales d’un galion fantôme, pleins de soleils lointains, de scènes en technicolor, de rivages emmêlés, d’atmosphères fugaces, ramenés des quatre coins du monde.

Paysages de La Digue

Heureuse d’avoir surmonté ma terreur du vélo.

Heureux habitants des confins de ce monde

Anse Source d’Argent. C’est un paysage de jeu vidéo, de studio de cinéma. Formes, contrastes, couleurs, tout est d’une perfection irrélle. La plus belle plage du monde ? Les Seychellois n’en doutent pas, et on ne peut leur donner tort. Si on me demande quel est l’incontournable absolu aux Seychelles, je répondrai sans hésiter La Digue. Ce fut une journée hors du monde.

Anse Source d’Argent, la plage incontournable

Monolithes hollywoodiens.

Juste avant d’arriver à la plage, l’antichambre du mythe

Vision fantastique.

Je suis marquée par le cimetière des premiers colons français installés à La Digue. Sous un immense arbre mort, des tombes vieilles de deux-cent-cinquante ans, aux formes solennelles et surannées, s’écroulent peu à peu au bord des embruns. Ici sont enterrés les maîtres des plantations de vanille, et leurs esclaves – peu à peu, leurs sangs et leurs destinées se sont mêlés, et les descendants de ces Français maîtres des outremers sont aujourd’hui des métis heureux de leur double héritage. Un projet de restauration des tombes est conjointement financé par les Seychelles et La Réunion, soucieuse de défendre l’héritage français ici.

Cimetière français de La Digue

Ces tombes datent des années 1780.

Je suis frappée par les liens profonds que les Seychelles conservent avec la France, et ce alors qu’elles furent britanniques de 1814 à leur indépendance, en 1976. Plus loin à La Digue, je tombe sur un arboretum de l’Océan Indien, exposant les plantes endémiques, et géré conjointement par les Seychelles et La Réunion. Les panneaux de présentation de cette dernière la comparent à Hawaï (pour les hautes montagnes, le relief volcanique, la jungle) – comme s’il existait véritablement un fluide magique entre toutes les îles tropicales, dans tous les océans et les deux hémisphères.
Je commence désormais à y croire. Les parallèles sont des talismans, et un fluide invisible relie les îles des parallèles élus des Dieux. Je me dis que je n’aime rien autant que les îles tropicales, qu’Hawaï, la Polynésie, les Caraïbes, désormais les Seychelles, et toutes les légendes qui les nimbent – pirates, fantômes, trésors, naufrages, créatures fantasmagoriques, volcans et vagues, Dieux voraces, chants lancinants, végétation décuplée, animaux que l’isolement a rendu semblables à tout ce que l’imaginaire dessine de plus étrange, mythologies cosmiques, navigateurs kamikazes guidés par les constellations, Robinsons oubliés par le monde, folle solitude. Le soir aux Seychelles, des chauve-souris grandes comme des rapaces volent dans les palmiers au-dessus de ma tête, et la nuit tombe d’un seul coup, aussi épaisse et impitoyable que le jour est lumineux. Je veux soudain naviguer vers l’isolement ultime – vers Aldabra, vers Ofu, vers Pitcairn, les Kiribati ou Kure, la plus lointaine des îles du Papahānaumokuākea hawaïen. Je regrette de ne pas savoir manier les voiles et lire la mer. Je rêve de traversées démesurées.

Crépuscule lourd de promesses… et de chauve-souris.

Si mes prochaines échappées insulaires vous intéressent, restez par ici, abonnez-vous à la newsletter (et participez ainsi au jeu concours pour gagner un colis de cadeaux seychellois) ! Je n’ai pas fini d’explorer les îles : à venir, Islande, Açores. Et en 2017, je me marie sur la plage, dans une destination tropicale fabuleuse… plus de détails bientôt !

Rêvant déjà d’ailleurs…

Carnet pratique : organiser votre voyage aux Seychelles

Les Seychelles sont désormais facilement accessibles depuis la France, grâce à un vol direct Paris-Mahé assuré par Air Seychelles. La compagnie est sûre et de qualité. Dix heures de vol, mais seulement deux heures de décalage horaire, l’ajustement est facile. Les prises sont anglaises et on roule à gauche, mais le trilinguisme est de mise et presque tout le monde parle français : contrairement à ce qu’on croit souvent, les Seychelles sont en réalité une destination « facile » pour les Français.

Seychelles

Quand partir aux Seychelles ?

La température de l’air et de l’eau est constante toute l’année, autour de 28 degrés. La saison des pluies s’étend de mai à septembre – je suis venue fin juin-début juillet et les quelques averses, brèves et aussitôt suivies d’éclaircies radieuses, ne m’ont pas empêchée de savourer. Notez toutefois qu’en saison des pluies, le temps est meilleur à Praslin et La Digue qu’à Mahé, où le Morne Seychellois, le plus haut sommet (1000m) des Seychelles, agit comme un incubateur à nuages et crache des nappes de brouillard sur les régions qui l’environnent. Je vous déconseille de dormir sur les pentes du Morne, vous seriez baignés de brume.

Venir hors-saison m’a permis de bénéficier de prix plus bas, et d’avoir les plages à moi toute seule. A ce que me disaient les hôteliers, il existe deux périodes de creux, où les îles sont presque vides : juin, avant les grandes vacances, et début décembre, avant les fêtes. En revanche, Noël, Pâques et août sont les pics de fréquentation.

Combien de temps rester aux Seychelles ? Une semaine aux Seychelles, ça suffit ?

En 11 jours pleins, j’ai eu le temps de voir 3 îles, et de faire plusieurs excursions sur des îlots plus petits. Je n’ai pas été frustrée par un manque de temps, mais si j’avais pu avoir une nuit de plus pour rester plus longtemps à La Digue, je l’aurais fait. Bien sûr, si votre budget le permet, vous pouvez rester davantage… Si vous n’avez qu’une semaine : c’est faisable, bien sûr, mais il faudra vous limiter dans vos choix. Je n’ai qu’un incontournable absolu à vous conseiller : l’île de La Digue. On ne peut pas aller aux Seychelles sans voir La Digue, ça n’est pas possible !

Que voir aux Seychelles ?

La visite parfaite s’organisera autour des trois îles principales, Mahé, Praslin et La Digue (certains choisiront d’ajouter Silhouette et Bird), et sera complétée par de petites excursions aux îlots avoisinants, tels que l’archipel de Saint-Anne face à Victoria, Curieuse, Cousin, etc.

Les îles principales, granitiques

Organisation globale des Seychelles : les îles granitiques sont au nord. Plus au sud, on trouve les Amirantes, Farquhar, Cosmoledo, Aldabra. Aldabra est à 1600km au sud de Mahé, proche de Madagascar. Pour se rentre à Aldabra, il est possible de prendre un vol Mahé-Assomption, puis un bateau pour Aldabra.

De Mahé à Praslin, c’est un vol d’une vingtaine de minutes ; de Praslin à La Digue, un ferry de quinze minutes. Les autres îles sont accessibles en bateau, par exemple celles de l’archipel de Sainte-Anne, où on trouve également des hôtels.

Les meilleures excursions aux Seychelles ?

Les excursions sont organisées par plusieurs compagnies, notamment Creole Travel, dont j’ai été satisfaite – certaines îles sont inaccessibles autrement, par exemple Curieuse. J’ai fait plusieurs excursions, Moyenne, Saint Pierre, La Digue, Curieuse. Il est aussi posible de voir Bird, Cousin et Coco. Voici les excursions les plus populaires. Mes préférées ? La Digue, absolument incontournable, et Curieuse, lieu de mes plus belles rencontres avec les tortues.

Où voir des tortues des Seychelles ? Peut-on les nourrir ?

J’ai beaucoup lu cette question sur les forums, et je me la suis moi-même posée. Nombre de parcs, hôtels et petites îles abritent une population de tortues. J’en ai vu à Moyenne (au large de Mahé, dans l’archipel de Sainte-Anne), à Curieuse (ma plus belle expérience avec les tortues), et à La Digue. Mais certains hôtels de Mahé et Praslin en ont aussi. N’hésitez pas à poser la question à vos hôtes : sur toutes les îles principales, vous trouverez un lieu où voir des tortues.
Vous pouvez donner aux tortues des aliments qui correspondent à leur régime naturel : elles aiment la salade et les fruits, notamment les bananes. Mais faites attention à vos doigts, car leurs becs sans dents sont tranchants comme des rasoirs. Elles ne sont pas agressives du tout, mais elles peuvent être goulues. Faites bien attention à tenir la banane par le bout, et à ne pas laisser vos doigts à leur portée.
Et ne montez jamais sur une tortue, ne vous asseyez jamais dessus ! Leur moelle épinière court sous leur carapace. Vous pourriez les handicaper à vie, et conduire à leur euthanasie forcée.

Rapporter une coco-fesses ?

La célèbre coco fesses

Attention, les cocos-fesses sont strictement protégées. Il est formellement interdit de ramasser quoi que ce soit à la vallée de Mai. A l’aéroport de Praslin, des contrôles des bagages sont effectués avec un but explicite : débusquer les voleurs de cocos-fesses. L’amende est salée, ne vous y risquez pas. Un nombre restreint de cocos-fesses est mis en vente dans les magasins haut de gamme, mais le prix est très élevé – comptez autour de 500 euros. Ceux-là sont vendus avec certificat de bonne conduite et d’achat légal, afin de vous éviter des ennuis à la douane.
En revanche, vous pourrez acheter partout de l’huile de coco (classique), excellente pour les cheveux et la peau.

Des hôtels dignes du rêve seychellois

Autant le dire tout de suite : il n’y a pas de camping aux Seychelles, ni d’auberges de jeunesse. C’est un point qui effraie souvent les voyageurs. Mais en réalité, les Seychelles fourmillent de guesthouses, de petites maisons à louer, de chambres chez l’habitant, et il est tout à fait possible (hors saison en tout cas !) de trouver des hébergements de qualité à un très bon marché. Et les Seychelles sont un pays très sûr et fiable, où je n’aurais pas peur de dormir seule dans une pension de famille. Pourquoi est-ce que je ne vous parle ici donc que des hôtels de moyenne à (très) haute catégorie ? Parce que si vous venez hors saison et cherchez les bonnes affaires, vous pouvez dormir dans un quatre étoiles pour un prix incroyable.
J’ai cité ci-dessus, île par île, des hôtels qui m’ont charmée – j’ai dormi à certains, et je me suis contentée d’en visiter d’autres, aimantée par leur luxe tranquille. Les prix sont bien sûr très hauts au moment des pics touristiques, mais dans les périodes de creux (juin, début décembre), il est possible d’obtenir des tarifs vraiment exceptionnels dans des étoiles de 4 ou 5 étoiles, qui sont vides et ont besoin de remplir leur chambre. Je les récapitule ici.

A Mahé :

– L’Avani Barbarons, un hôtel spa luxueux à l’hospitalité impeccable, pourvu d’une grande piscine et d’une belle plage. Attention : par sa localisation sous le vent et sa proximité du morne seychellois, il est souvent victime des averses en saison des pluies

– L’hôtel Maia, lodge à la Indiana Jones tapi dans la forêt au-dessus de l’anse Louis

– La Villa chez Batista, manoir de pirates dans l’anse Takamaka, aux tarifs très abordables

– Le Méridien de Beauvallon, sous le signe des palmiers, et avec une superbe piscine à débordement

– Celui que je n’ai pu visiter, mais qui m’a fait complètement rêver lors de mon passage en bateau : Enchanted Island, sur île Ronde, dans l’archipel de Sainte-Anne. Le fantasme de l’île déserte, version 5 étoiles.

A Praslin :

– Enorme coup de cœur pour l’Acajou Beach Resort, ses jardins et sa sublime plage de la Côte d’Or. Un 3 étoiles abordable qui donne l’impression d’en mériter bien plus.

– Une folie pour les golfeurs : le Constance Lemuria, un 5 étoiles au domaine immense, de pelouses et de forêts. La plage, anse Georgette, est superbe, mais attention – il faut marcher deux kilomètres ou emprunter une voiture de golf pour y accéder.

A La Digue :

– Le domaine de l’Orangeraie, boutique hôtel de grand charme, à une quinzaine de minutes d’Anse Source d’Argent. Vous ne trouverez aucun hôtel plus près : la plage mythique se situe dans un parc naturel, et son littoral est protégé.

Nourriture

La cuisine seychelloise est axée autour du poisson et des fruits de mer. Mes spécialités préférées, toutes les trois très typiques des Seychelles et servies presque partout ? La salade de marlin fumé, le carpaccio de poissons aux fruits exotiques, et les currys de crabe / poisson / fruits de mer, assez épicés, mais délicieux.

Un restaurant : le Village du Pêcheur, à Praslin, sur la côte d’Or. Le restaurant tropical de bord de mer parfait, sous les palmiers et les pieds dans le sable, environné de bois sculpté et de cocos fesses. La nourriture est délicieuse.

Repas bon marché : essayez les food trucks, qui sont partout à Victoria ! Les prix sont tout à fait corrects et la nourriture est fiable – aux Seychelles, l’eau du robinet est potable, et vous n’avez pas à craindre les fruits, légumes et fruits de mer qu’on vous sert. C’est un pays où on se sent en confiance.

22 juillet 2016
Les Seychelles à la folie

Avec ses plages dignes des plus beaux films d’aventure, sa végétation préhistorique et sa faune endémique unique entre toutes, les Seychelles vous ouvrent les portes d’un autre monde. Cet archipel égaré au beau milieu de l’océan Indien, préservé de la présence humaine pendant des millénaires, ne ressemble à rien que vous connaissiez. Voyage émerveillé dans un archipel aux allures de paradis perdu, qui vous fait croire qu’à dix heures de Paris, les hommes peuvent retrouver le jardin d’Eden.

Avec les tortues de Curieuse… caresser des dinosaures sur fond de carte postale

Les Seychelles, à la folie !

Marché créole de Mahé

Les îles ont un pouvoir magique. Nous avons tous dans le cœur une île perdue dans l’océan immense, où le bruissement des secrets millénaires étouffe la clameur du monde, et où notre vie recommence. Les lumières maritimes, les animaux étranges, les paysages édéniques qui nous évoquent la jeunesse de la Terre, et soudain l’émotion nous submerge, comme si nous avions gardé en nous la nostalgie de monde disparus et d’époques que nous n’avons jamais vécues.

Ilet Saint Pierre

J’ai toujours été une inconditionnelle des îles tropicales sauvages, et depuis longtemps, je rêvais des Seychelles. Mais cet archipel granitique, oublié par la marche des continents au cœur de l’océan Indien, restait nimbé d’un halo d’impossible à mes yeux. J’imaginais les Seychelles plus loin, plus inaccessibles, plus chères qu’elles ne le sont vraiment, comme si elles n’appartenaient pas vraiment à cette planète.

Sur la baie Lazare, à Mahé.

Les Seychelles, des paysages de monde perdu

Au fond, je n’avais pas totalement tort. Les Seychelles sont les rescapées d’un monde très ancien, témoin des premiers âges de la Terre. Ce n’est pas seulement ailleurs, c’est aussi avant-hier. A l’ère jurassique, il y a cent soixante millions d’années, le super-continent Gondwana commence à se morceler et dessine le monde que nous connaissons : Amérique du Sud, Afrique, Inde. Mais au moment des adieux géologiques, quelques îles rebelles restent esseulées au milieu de l’Océan Indien. Petites miettes d’un monde enfoui, inconnues des hommes jusqu’au XVIe siècle, les Seychelles sont les sentinelles de la nuit des temps. Contrairement à un grand nombre d’îles des mers du sud, elles ne sont ni volcaniques, ni coralliennes : ce sont véritablement des fossiles détachées du premier monde, comme une bouteille à la mer jetée lors du naufrage de la Pangée. Ce que j’ai vu aux Seychelles, je ne l’ai vu nulle part ailleurs.

La sensation d’aborder à des rivages inexplorés…

Au coeur de la vallée de Mai, au milieu des cocos de mer gigantesques

Perdue entre l’océan et le granit

Je me dois ici de préciser que je parle des îles intérieures – les îles principales. Les Seychelles disséminent leur beauté sur plusieurs milliers de kilomètres. Les îles extérieures, difficilement accessibles, sont coralliennes, et portent des noms d’élixirs : Amirantes, Aldabra, Cosmoledo. Les îles intérieures – Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette – sont granitiques. C’est là le secret de leur étrange beauté, de cette solennité qui les auréole. Partout affleurent des arrêtes de granit, comme si la voûte du monde nous était soudain révélée. Ce granit s’amasse en pitons au-dessus des forêts, couronne les cimes des mornes de roche noire, et forme des monolithes spectaculaires sur les plages. Le granit, voilà le secret des panoramas fabuleux et si typiques des Seychelles : sur les anses de sable blanc, des colonies de dinosaures assoupis, affligés de rides antédiluviennes, tiennent un conciliabule entre les vagues et s’abritent sous les palmiers. C’est comme si la Terre des origines, retirée dans son château touffu au beau milieu des flots, révélait au voyageur ébloui le majestueux secret de sa naissance.

Anse Takamaka, repaire des rêves

Arrivée sur La Digue.

Crique sauvage sur l’île Moyenne, au large de Mahé

A marée basse, des îlots rocheux surgissent des eaux et révèlent pour quelques heures les fonds humides…

Une faune et une flore hors du commun

Chacun le sait, les îles engendrent des monstres. Dans ces microcosmes coupés des grandes masses de terre, l’évolution est libre de se livrer à des expériences. Ainsi apparaissent des créatures gigantesques ou minuscules, des oiseaux sans ailes, ou des mammifères qui pondent des œufs. Les Seychelles sont remarquables par l’originalité de leur faune et leur flore endémique.

C’est en arrivant à Praslin, la deuxième plus grande île, que cela me frappe avec la plus grande évidence : je suis dans un paysage qui m’est totalement étranger. Mahé m’évoquait encore Hawaï ou La Réunion – Praslin est ne ressemble à rien que je connaisse. Ici poussent six espèces de palmiers, et des dizaines d’autres plantes et fleurs qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Au milieu des colonnes de granit amoncelé, une forêt de palmiers aux silhouettes fantasmagoriques envahit les collines à perte de vue. Ce sont les cocos de mer qui me fascinent le plus – l’espèce totem des Seychelles, qui ne pousse qu’à la vallée de Mai (Praslin), et sur l’île de Curieuse. Ces arbres absolument gigantesques ont des frondes grandes comme les ailes d’un avion, et créent une ombre dense, inquiétante sur les sentiers vallonnés du parc. Elles sont épaisses, rigides, et je comprends pourquoi les Seychellois les ont si longtemps utilisées pour couvrir les toits de leurs maisons. Quand le vent souffle et que ces pales monstrueuses s’entrechoquent dans toutes les collines à la ronde, un raz de marée sonore s’abat sur nous, et l’atmosphère est réellement étrange, prenante, comme si nous étions les otages d’une tempête. Le temps s’est recroquevillé dans ces cavernes de verdure. Les cocos de mer ont toujours été auréolées de mystère et de magie. Au Moyen-Âge, alors que les Seychelles dormaient encore d’un sommeil millénaire au milieu de l’océan inexploré, les fruits énormes des cocos de mer parvenaient aux rivages des Indes et d’Afrique, et les gens croyaient qu’ils remontaient des plus grandes profondeurs, trahissant des forêts submergées dont personne n’avait jamais entrevu les cimes.

Cocos de mer, à la vallée de Mai

La célèbre coco fesses

Le fruit, c’est la célèbre coco fesses, ou coco indécente, la plus grande graine du monde, pouvant peser jusqu’à quarante kilos. Elle est éminemment suggestive : le fruit mâle est orné d’un long pistil phallique, et le fruit femelle ressemble à un postérieur féminin rebondi. Les Seychelles aiment tellement la coco fesses qu’elle a prêté ses formes au tampon des douanes, et que mon passeport est désormais orné d’un popotin dodu.

En compagnie du fruit suggestif.

Sur mon passeport, un nouvel invité.

Les animaux sont tout aussi fabuleux – des créatures de bestiaire médiéval. Mon cœur appartient aux tortues des Seychelles, ces prodigieux reptiles dont l’espérance de vie est deux fois supérieure à la nôtre, et qui disputent à leurs consœurs des Galapagos le titre de plus grande tortue du monde. Il est difficile d’imaginer à quel point les tortues des Seychelles sont attachantes. Vivant en liberté dans des lieux préservés, tels l’île Curieuse, elles manifestent un étonnant intérêt pour les humains. Elles viennent vers nous, cherchent les caresses (elles adorent être massées dans le cou, et l’étendent pour nous le signifier), acceptent volontiers les feuilles de laitue (le spectacle de leur mastication est délicieusement paléolithique), et se jettent sur les orteils vernis en rouge, appréciant la couleur ou confondant les ongles avec des baies – le spectacle du bec de dinosaure fondant sur un pied est un peu effrayant, même si leur contact est finalement très doux et précautionneux. Lors de ma deuxième rencontre avec les tortues, je découvre qu’elles raffolent des bananes, et garde désormais des régiments de petites bananes seychelloises dans mon sac. Ma côte grimpe en flèche : elles me suivent partout, sur les falaises de granit aux panoramas vertigineux, dans les criques édéniques, au cœur des mangroves où les arbres semblent courir. J’ai l’impression d’avoir été amenée dans une ferme pédagogique où on pourrait câliner des dinosaures.

Heureuse parmi les tortues géantes

La cohabitation n’a pas toujours été aussi pacifique. L’histoire des tortues des Seychelles est tristement banale : lourdes et sans méfiance, elles font l’objet d’une prédation acharnée de la part des marins et colonisateurs, qui déciment l’espèce unique et prodigieuse à toute vitesse. En quelques années, leur extermination est achevée – partout, sauf sur cet atoll à 1600km plus au sud, oublié loin des routes maritimes, Aldabra. Je rêve de retourner un jour aux Seychelles, et de découvrir Aldabra, où mille cinq-cents tortues géantes vivent en liberté, ainsi que le dernier oiseau aptère de l’océan indien (cousin du regretté dodo). C’est grâce aux rescapées d’Aldabra que les Seychelles ont pu faire revenir des tortues merveilleuses sur leurs îles granitiques, pour ma plus grande joie.

Soudain, sur une plage de La Digue, une tortue surgit et me révèle son goût des bananes…

Mais des dizaines d’autres animaux méritent mon attention. Des « skinks », petits lézards d’un vert presque phosphorescent, courent le long des murs, des petits moineaux d’un rouge éclatant se baignent dans les flaques d’eau douce. Dans les mangroves de l’île Curieuse, je découvre un tapis immense d’escargots énormes, que je crois d’abord échoués et morts. Mais les coquillages sont bien vivants : au creux de leur coquille, ils attendent patiemment le retour de la marée. A la tombée de la nuit, les plages se couvrent de gros crabes qui détalent se cacher dans des trous à l’approche des humains. Sur de nombreuses plages du sud de Mahé, des panneaux indiquent la présence d’un site de ponte des tortues de mer, et enjoignent au respect de leurs œufs – malheureusement, ce n’est pas la saison des petits miracles. J’aurais rêvé de voir côte à côte, sur le sable blanc, tortues de terre et de mer en sympathie ancestrale. Je lis enfin dans le guide qu’il me faut ouvrir grand les yeux pour apercevoir le bulbul, merle endémique des Seychelles, longtemps en voie de disparition. Au bout de trois jours, je comprends que l’oiseau braillard coiffé comme un footballeur qui vient jusque dans mon assiette chiper des morceaux de pain est un bulbul. Les Seychelles, ou le petit-déjeuner avec les légendes.

Bulbul coiffé comme un joueur de l’équipe de France, skink sur un cocotier, escargots des mangroves, oiseaux rouges se baignant dans une flaque

Sur le rivage : raie à fleur de sable, crabes omniprésents

Les plus belles plages du monde ?

Je mesure ma chance : j’ai eu dans ma vie le privilège immense d’assouvir mon addiction aux plages sculpturales, en Australie, en Guadeloupe, sur la Côte d’Azur, au Portugal, en Polynésie française, à Hawaï, à Bali, au Mexique, au Costa Rica ou en Nouvelle-Zélande. Mais une telle concentration de plages cinématographiques, paradisiaques, une telle pureté des couleurs, des décors aussi pittoresques, des images aussi parfaites où que porte le regard ? Je crois que les Seychelles sont sans rivales. Que pour une acharnée des beautés balnéaires, elles représentent un véritable Graal.

Catapulée dans le rêve

Il y a ces rochers fabuleux, venus d’un autre âge, qui confèrent à chaque pan de littoral une majesté jurassique, qui donnent de la profondeur aux cartes postales, et changent l’idylle en film d’aventure. Cela va au-delà de la beauté qu’on attend des Tropiques, sable clair, eau limpide, palmiers complices : tout prend une dimension épique, et l’imagination peuple ces plages de pirates, de navires maudits, de désespérés romantiques. Certaines plages sont des criques aux airs de bout du monde, des enclaves d’or au milieu des forêts, où on craindrait presque de surprendre quelque indicible secret. L’anse Takamaka, à Mahé, ou l’anse Georgette, à Praslin, ont cette allure sauvage de joyau caché, avec leur forme en demi-lune hérissée de rochers, leur dégaine de carte au trésor. Partout l’eau se décline en pierres précieuses, on hésite à recourir au kitsch, mais comment le dire autrement ? elle conjugue la transparence du diamant à l’onctuosité de la turquoise.

Vague ouverte sur l’ailleurs à l’Anse Georgette

Anse Takamaka, traces de géants

Plage de Moyenne

D’autres sont immenses, grandes ouvertes, des baies démesurées dont l’éclat éblouit à perte de vue. La baie Lazare et la plage de Beauvallon à Mahé, l’anse Lazio à Praslin, sont de grandes plages douces, où certains palmiers viennent pousser à l’horizontale pour mieux tendre vers le nacre des fonds. A Praslin, la plage de la côte d’Or est immense et plate à perte de vue, sans profondeur, tant et si bien qu’on imagine pouvoir marcher sur les eaux jusqu’aux îlots rocheux que la marée basse dénude. Le sable est d’un blanc presque glaciaire, et au zénith, la lumière est littéralement aveuglante – c’est le genre de plage où la réverbération provoque la cécité des neiges. J’ai l’impression d’avoir été transportée dans un autre avatar du paradis, comme si je bondissais de sphère en sphère, vers des nirvanas toujours plus limpides.

Anse Lazio au coucher du soleil

Plage de la côte d’or, Praslin

Je suis déjà épuisée de gravir des Himalayas de superlatifs, mais il me faut évoquer la plus belle de toutes, la reine des plages seychelloises : Anse Source d’Argent, sur l’île de La Digue. C’est elle que vous avez vu sur les cartes postales, les écrans noirs et au creux de vos paupières rêveuses, la plage qui les surpasse toutes. Je suis venue aux Seychelles pour cette plage, aimantée par des images dignes de constituer le summum de la fascination balnéaire, et mes espérances colossales ne sont même pas déçues. La plus belle plage du monde ? Le spectacle de ces rochers millénaires, dressés comme des cathédrales gothiques sur une baie aux couleurs iridescentes, est indescriptible. Je ne pense plus en mots, je prends des photos, des vidéos, j’ai succombé au règne sans partage de l’image.

Merveilleuse Anse Source d’Argent

Terre pirate

Dans les bourrasques, comme à la proue d’un ancien navire

Une culture créole harmonieuse

L’histoire des Seychelles est singulière – rares sont les terres où la marche vers le progrès s’est faite de façon aussi pacifique. Ici, pas de premiers habitants exterminés (comme les Indiens Caraïbes) ou réduits à l’insignifiance (comme les Hawaïens) : les Seychelles étaient véritablement terra nullius lors de leur découverte.
Il est possible que les Polynésiens, les Arabes, les Portugais les aient effleurées un jour, mais ils sont repartis. Les Seychelles sont vides, vierges de tout homme, quand les Anglais les découvrent en 1609. Elles deviendront un refuge pour les pirates chassés des Caraïbes, qui écument désormais l’océan indien. Les Français ne s’y installeront qu’au 18^e siècle, avec leurs esclaves venus d’Afrique. L’histoire abolira les frontières entre les maîtres des plantations et leurs serviteurs. Parmi les habitants de l’île, on compte nombre de descendants de très vieilles familles d’origine française, qui se sont métissées : l’histoire a libéré les uns du joug des autres, et peu à peu leurs sangs et leurs destinées antithétiques se sont mêlés. Ces descendants sont des métis heureux de leur double héritage.

Cimetière français de La Digue. Les premiers colons reposent aux côtés de leurs esclaves, depuis deux siècles. Aujourd’hui, les Seychellois sont libres, et les sangs mêlés.

Au début du 19^e, les Seychelles deviennent britanniques. Ce sont eux qui abolissent l’esclavage, et font la chasse aux négriers dans tout l’océan Indien, ramenant aux Seychelles des hommes à qui on enseigne la liberté. Peu à peu, ces hommes s’émancipent, et signifient poliment à l’Angleterre qu’il est temps de les laisser voler de leurs propres ailes. Tel est le miracle seychellois : une société d’hommes qui ont reconquis leur dignité et refusé la violence dans leur chemin vers le progrès.

La place de l’Horloge à Victoria, souvenir de l’ère britannique

Au marché créole de Victoria

Cela fait quarante ans que les Seychelles sont indépendantes. Elles ont gardé des liens étroits avec la France et l’Angleterre, et trois langues y sont parlées : anglais, français, créole de racine française. Le créole est un français où le G, le C, le K n’existent plus, remplacés par des J et des S, où « oui » devient « wi », et où la conjugaison est simplifiée : le verbe aller n’a qu’une forme, je alé, tu alé, il alé, nous alé, etc. Ici, on roule à gauche et les écoliers sont en uniforme, comme au Royaume-Uni, mais toutes les villes et plages ont des noms français.

Rues en fête pour les quarante ans de l’indépendance

Créole, anglais, français.

Victoria est une petite capitale de 25 000 habitants, aux airs de grand village industrieux et cool à la fois, avec un petit côté australien : on travaille, puis on va à la plage, dans les parcs, dans le port. On achète à manger aux food trucks qui font une fusion de cuisine snack indienne, occidentale et créole. Au large du cœur de ville, une île artificielle se couvre d’éoliennes, afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures. La cathédrale, la mosquée et le temple hindou témoignent d’un vivre ensemble réussi – si 90% de la population est catholique, les communautés comoriennes, malaisiennes, sri-lankaises forment des minorités religieuses respectées. Il n’y a ici aucune tension raciale, aucune friction entre les communautés qui se diluent les unes dans les autres. Je ne ressens aucune animosité envers le touriste blanc, aucun complexe post-colonial. Cela est évident : les Seychelles sont un pays qui réussit. Les voyants sont au vert. Leur indicateur de développement humain est le plus élevé du continent africain, leurs écoles et hôpitaux sont de grande qualité, leurs villes sont joyeuses et colorées. Après avoir été bouleversée par les bidonvilles de Guadeloupe, département français laissé à l’abandon, je suis marquée par la réussite seychelloise. J’ai l’impression d’être face à un modèle d’identité créole harmonieuse et de développement autonome réussi.

Baie de Victoria et éoliennes de l’île artificielle Romainville

Temple hindou, église, mosquée à Victoria

Foodtruck au coeur de Victoria

J’assiste aux célébrations du quarantième anniversaire de l’indépendance. Les rues sont pavoisées de drapeaux seychellois, les parades militaires sont multicolores, et tous les discours évoquent paix, prospérité et progrès. La foule métissée mange du pop-corn et des barbes à papa, et la soirée finit en grande kermesse populaire, à l’ambiance résolument bon enfant. Mon rêve caraïbe de métissage coloré, d’idylle insulaire, de nature préservée, de société douce, où le reggae célèbre la joie de vivre et non le renoncement, je le trouve finalement au cœur de l’océan indien…

Parade des quarante ans de l’indépendance

Monument de l’indépendance, à Praslin

Arrivée des parachutistes – ils étaient précédés d’un Boeing de Air Seychelles, grande fierté nationale.

Le pays est sûr, et le voyageur se sent aussitôt en confiance. A ceux qui rêvent des eaux translucides de ces mers chaudes, mais qui sont effarés par la politique répressive des Maldives, où les enfants peuvent être condamnés à mort, à ceux qui aiment les Antilles, mais sont désarçonnés par les ressentiments qui ne passent pas, je n’ai qu’un conseil à donner : venez aux Seychelles. Voici le pays de Cocagne.

Route seychelloise

Coucher de soleil sur l’océan indien

Le prochain article paraîtra dans quelques jours sur Itinera Magica, et vous proposera un carnet pratique, afin d’organiser à votre tour votre voyage aux Seychelles. J’y partagerai avec vous mon journal d’île en île, à Mahé, Moyenne, Praslin, Curieuse, Saint Pierre et La Digue. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas le manquer : j’ai organisé un jeu concours, avec des cadeaux made in Seychelles à gagner pour les abonnés à la newsletter ! Plus d’infos sur le jeu concours ici.

Promesse d’horizons infinis…

Vous me suivez ?

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11 juillet 2016
Tan-Tan ou le grand Sud du Maroc

Nous sommes à 350km au sud d’Agadir, aux portes du Sahara. Le paysage tout entier s’achemine vers le désert, les premières dunes de sable émergent au milieu du reg caillouteux. Ici, c’est Tan-Tan, dans le grand Sud marocain. Chaque année en mai, les peuples du désert viennent se retrouver ici, avec leurs caravanes de chameaux, leurs danses traditionnelles et leur artisanat, pour célébrer le Moussem de Tan-Tan, grande fête de la culture sahraouie, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Entre l’Atlantique et les immensités sablonneuses, le monde des « hommes bleus » déploie ses mille couleurs.

Le fabuleux moussem de Tan-Tan, patrimoine de l’humanité.

Je suis partie au Moussem de Tan-Tan pour un reportage pour le magazine La Revue, dans lequel j’évoque la signification culturelle et géostratégique très puissante du Moussem de Tan-Tan, à l’heure où le Maroc met cap au Sud et s’ancre résolument au Sahara. Cet article sera bien entendu réservé à La Revue. Mais son rédacteur en chef m’a gentiment donné la permission de partager mes photos ici, sur Itinera Magica – merci à lui ! Voici donc non pas un article, mais une collection d’impressions, de souvenirs de ces moments hors du temps, entre désert et océan.

Au cap Draâ, où le fleuve des oasis vient se jeter dans l’océan

Couleurs du Maroc pluriel.

La lagune de Chbika

Tan-Tan. Le nom me faisait rêver. Voici la porte du Sahara, la ville qui ouvre aux provinces du grand Sud. Autour des puits et des ksour, quelques villes ont grandi au milieu des regs à perte de vue, et partout ailleurs c’est l’immense et le vide, des troupeaux de chèvres et de cailloux au milieu des étendues rases.

Capturée en passant depuis le bus des journalistes, une vision typique du pastoralisme du Sud : un berger et son âne

Premières dunes sahariennes le long de la côte

Pour accueillir les délégations d’invités venus des quatre coins du monde, un camp de tentes bédouines a été monté dans la lagune de Chbika.

Le camp de Chbika, au-dessus de l’oued.

Imaginez ma surprise lorsque je suis arrivée ici, de nuit, au milieu de nulle part, et que j’ai vu se dresser dans la tempête ce camp de tentes cramoisies dressées sur les dunes, au-dessus de l’Atlantique.

Arrivée de nuit à Chbika

L’oued Chbika rejoint ici l’océan. De grands oiseaux peuplent les sables et les matins brumeux.

L’oued au matin

Oiseaux de Chbika

L’intérieur des tentes est luxueux, mais la nuit, tout bouge, le vent s’engouffre sous les tentures, secoue les tissus comme il gonflerait les voiles d’un navire, et on croirait voguer sur une mer des sables, sans savoir si ce sont les vagues ou les bourrasques qui hurlent si fort.

La tempête s’immisce et secoue les tentures

Avec des pierres et des morceaux de fer, je bloque l’entrée.

Ce sont des nuits et des aurores de bout du monde, magiques.

Matin à Chbika.

Tan-Tan et El Ouatia Beach

Trait d’union entre le Nord du Maroc et le grand Sud, Tan-Tan est une ville neuve, qui a cherché à préserver son identité saharienne. Dans les rues de la ville défile la parade des régions du Maroc et de leurs peuples, sahraouis à dos de chameaux, processions nuptiales où la mariée trône, comme une princesse, sur un palanquin, groupes d’enfants et chants de fête.

Parade dans les rues de Tan-Tan, mariée bédouine sur son chameau.

Chameaux dans les rues de Tan-Tan

La station balnéaire de Tan-Tan, c’est El Ouatia Beach, une belle plage qui m’évoque le sud du Portugal : j’y reconnais ces côtes projetées dans l’océan Atlantique, plus âpres et plus froides que dans les régions où un golfe vient adoucir les eaux et protéger les rivages – l’océan est profond et les vagues sont traîtres. Tan-Tan est une ville de pêcheurs et de marins, tournée vers ces horizons périlleux.

El Ouatia Beach, station balnéaire de Tan-Tan

Tan-Tan, port de pêche

Le moussem de Tan-Tan, réunion des peuples du Sahara

Depuis des siècles, les peuples nomades du désert et du sud de l’Atlas se retrouvent ici au mois de mai, pour le commerce et le plaisir des célébrations. C’est un tourbillon de danses, de chants et de chevauchées, sur le dos des immenses chameaux ou des chevaux de fantasia. Berbères vêtus de blancs, Sahraouis vêtus de bleus, tous font vivre l’héritage culturel du sud du Maroc dans cette fête hors du commun.

Femmes sahraouies à la cérémonie d’ouverture du Mossem de Tan-Tan

Sahraoui sur son chameau

Danses berbères.

Chant des femmes

Fantasia.

Cérémonie d’ouverture, avec la délégation émirienne

Traversée de chameaux

Moukkhalas, fusils d’apparat traditionnels, levés face au ciel

Fête à Tan-Tan.

Délégation émirienne et portrait du roi du Maroc, Mohammed VI.

Chevaux de fantasia

Drapeaux marocains dans le ciel nuageux.

Aujourd’hui, la plupart de ces peuples sont sédentarisés, mais le moussem fait revivre la tradition nomade – des tentes de toiles brune abritent les familles durant la semaine de la fête, renouant avec l’époque des grandes migrations.

Les tentes des familles sahraouies.

Marchand ambulant.

A quelques kilomètres du site du Moussem a lieu une course de chameaux, sur un camélodrome fraîchement inauguré. Nous sommes si loin de Casablanca – Tan-Tan, c’est déjà un autre monde.

Au camélodrome de Tan-Tan

Le Cap Draâ

Le Draâ, c’est ce fleuve mythique qui alimente toute la ceinture des oasis, au coeur des montagnes de l’Atlas, de Rachidia à Ouarzazate. Chargé des rêves des vallées, il vient finir sa course ici, au cap qui porte son nom, et se fond dans l’Atlantique. Ce sont des paysages vertigineux, un hymne à la beauté du grand Sud marocain.

Eclaircie au cap Draâ.

Dunes et embruns

L’embouchure du Draâ

Au Cap Draâ, songeant aux voyages à venir

Je quitte le Maroc heureuse de savoir que j’y reviendrai avant la fin de l’année 2016. Plus au nord, cette fois, à la découverte des villes magiques, Essaouira et ses remparts, Marrakech et ses jardins, Ouarzazate et son chapelet d’oasis au cœur des montagnes. Ce sera un voyage sentimental, car le Maroc est le pays où mon père a grandi, et je partirai avec lui sur les traces de son enfance… Mais ceci est une autre histoire… à suivre !

Si vous voulez continuer la promenade dans le désert, ne manquez pas mon article sur l’oasis d’Al Ain !

30 mai 2016
Les merveilles de l’Afrique australe

Au nord du Botswana, le delta de l’Okavango est la terre promise des amoureux de la faune sauvage. Zèbres, lions, guépards, léopards, girafes, rhinocéros, hippopotames, buffles, gnous, impalas, et des dizaines d’espèces d’oiseaux, déploient entre rivières et savanes le paysage incroyable d’une Afrique édénique.

Lionne couchée.

L’Okavango est un fleuve qui ne trouve jamais la mer : ses eaux vont s’enfouir dans le désert du Kalahari, formant l’un des plus grands deltas intérieurs du monde.

Hippopotames dans la rivière.

Les images aériennes montrent le caractère inouï de cette vision, un bras d’eau immense qui se ramifie soudain et va se noyer dans les sables.

Le delta vu par les satellites de la NASA. Source: Wikipedia Commons.

Un dédale mouvant de canaux et de lacs, sans cesse remodelé par le niveau du fleuve, attire les bêtes par milliers. Je regrette de n’avoir eu alors qu’un petit appareil compact pour immortaliser ces instants, et de n’avoir pu photographier les hyènes qui rôdaient autour de notre camp la nuit (et venaient essayer de voler nos restes), l’éblouissant léopard qui dévorait sa proie dans la fourche d’un grand arbre, ou le vol des grues dans le soir tombant.

Acrobaties des girafes.

Baobab, l’arbre miraculeux des savanes, celui qui résiste aux incendies, dont les fruits sont comestibles, et dont le tronc creux sert de refuge, de source et de temple.

Je regrette de n’avoir pas pu photographier la nuit, la nuit habitée, presque sardonique, les dizaines d’yeux dans le noir, et la densité du ciel soudain révélée par l’absence d’éclairage parasite : la toile noire était devenue cathédrale de lumière, comme si des dizaines d’autres mondes s’étaient soudain creusés dans la profondeur sidérale. Je n’oublierai jamais la sensation d’épaisseur qui émanait des galaxies et des constellations innombrables, infiniment intriquées dans leurs orbes blancs – il me semblait soudain que le ciel avait lui aussi ses sommets et ses abysses.

Crépuscule austral.

Mais ce que je regrette le plus, c’est d’avoir vu tant d’animaux merveilleux, dans le delta et dans le fabuleux parc animalier de Chobe, et si peu d’hommes. Nous traversions des étendues immenses, en 4×4 ou en bateau à travers le labyrinthe des canaux, sans jamais croiser les habitants du delta, et nous sommes repartis sans avoir vu entendu leur langue et vu leur culture.

Eléphants sur les berges.

C’était l’expérience assez frustrante d’une Afrique sans hommes, dans ces safaris conçus par des Blancs et pour des Blancs, qui ont un petit arrière-goût d’expédition coloniale. Si je pouvais refaire ce voyage, je voudrais comprendre la vie des pêcheurs dont la mokoro (pirogue traditionnelle) fusait au milieu des nénuphars, et que nous avons vus que de dos, je voudrais voir les villes et entendre les voix. Malgré la beauté du souvenir, j’ai une sensation de gêne quand je repense au Botswana – comme si des Botswanais venaient dans les Alpes françaises, campaient dans les alpages sans jamais mettre les pieds dans un village, et n’avaient vu de notre pays que les marmottes, les chamois et les bouquetins. (Ma mère, la géographe et écrivain Sylvie Brunel, raconte ce type de tourisme désincarné dans son livre La planète disneylandisée.) Je voudrais retourner voir la faune des savanes, je voudrais découvrir la Tanzanie et finir le voyage sur le rocher de Zanzibar – mais en essayant de procéder autrement. Car ces safaris merveilleux perpétuent malgré tout la vision d’une Afrique qui demeurerait encore et toujours le terrain de jeu des Blancs, un immense canevas vierge sur lequel nous projetons nos fantasmes de nature sauvage et intacte, de retour aux origines, d’innocence et de liberté, loin de la civilisation qui corrompt.

Pêcheur en mokoro.

Et en effet, face à la beauté du delta de l’Okavango, il est presque impossible de ne pas succomber à ces humeurs grandiloquentes. Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais cru pouvoir voir en si peu de temps une telle variété d’animaux extraordinaires. Se tenir à quelques mètres d’une lionne qui vient de manger, de zèbres galopants dans les herbes hautes, ou de jeunes éléphants qui jouent dans la boue, semble presque irréel.

Les éléphants sont incroyablement nombreux dans le delta – presque trop : la surpopulation pèse lourdement sur la flore.

Gnous et impalas.

Mes préférés : les zèbres.

Même aujourd’hui, en revoyant les photos, je n’arrive pas à croire qu’ils étaient si nombreux, si proches. Trop proches. Le campement de tentes de toile au beau milieu du bush a ses limites, et la dernière nuit a révélé notre extrême vulnérabilité. Un éléphant est venu se régaler des branches juste au-dessus de nos têtes, touchant même l’une d’entre elles en reculant pour mieux savourer ; terrifiés, nous avons entendu les craquements et le bruit lourd des pas tout près, espérant ne pas finir piétinés, mais n’osant sortir, de peur d’énerver le monumental pachyderme. Au matin, nous avons trouvé en descendant notre fermeture éclair les empreintes, les crottins, les branchages tombés au sol, juste devant la tente.

Face à face avec l’éléphant.

Mais le plus grand danger, nous l’avons vécu de jour, à deux pas de la clairière où nous nous étions arrêtés pour déjeuner. Alors qu’il nous montre les ibis qui nichent en haut des arbres, soudain notre guide se fige comme foudroyé, et nous intime de ne pas faire un geste : face à lui se dresse un mamba noir, le reptile le plus venimeux du continent africain. Il se tient en position d’intimidation, debout à la verticale, arrivant ainsi à la poitrine de notre guide. Au Botswana, le mamba est surnommé le « serpent deux minutes » : lorsqu’il te mord, tu as deux minutes, puis tu es mort. A moins d’être pris en charge immédiatement par des équipes médicales, la sentence est implacable, et nous sommes à plus de trois heures de l’hôpital le plus proche.

Mamba noir (par Tad Arensmeier, source Wikipedia Commons). Car non, non, je n’ai pas fait de photo à cet instant…

Face à l’immobilité totale de notre guide, le mamba se calme, et file dans les fourrés. Nous finirons par en plaisanter, comme si le mamba noir faisait partie du package obligé du touriste occidental venu faire le plein de sensations fortes dans la brousse, que son venin mortel était le sceau de l’authenticité, mais nous avons tous vu la terreur à l’état brut dans son regard. Personnellement, je sais aussi apprécier les voyages qui ne risquent pas de s’achever dans la soute frigorifiée de l’avion.

Le ballet coloré des oiseaux dans les arbres.

Mais je ne regrette rien de celui-ci, et surtout pas l’un des instants les plus beaux, les plus magiques : la découverte des chutes Victoria, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie.

Chutes Victoria.

Dans une des langues des peuples du fleuve, elles se nomment Mosi-oa-Tunya, ou « la fumée qui gronde », et je comprends aussitôt ce nom : puisque le fleuve Zambèze se jette du haut d’un immense plateau rocheux, dans une faille étroite, les chutes ne se révèlent à l’œil émerveillé du visiteur qu’au tout dernier instant, et jusqu’au bout, on avance avec le cœur qui bat la chamade, environné d’une brume épaisse et d’un fracas croissant, sans voir la fabuleuse cataracte qui enfante ce tonnerre vivant.

L’une des nombreuses chutes.

Il ne s’agit pas d’une cascade, c’est une forêt de jets d’eau blanche, selon les différents points d’où elle se précipite dans la gorge, et les arcs-en-ciel sont si nombreux qu’on jurerait avoir affaire à une espèce endémique, une variété d’oiseaux géants et particulièrement chatoyants qui auraient choisi de nicher au-dessus du canyon.

Spectacle sublime de ces cascades découvertes par Livingstone en 1851.

Je me souviens d’un texte de Hegel qui m’avait fascinée, où le philosophe idéaliste comparait le mouvement de l’être à celui d’une cascade. Sans cesse, la matière se métamorphose et s’abîme, et aucune des gouttes qui constituent la cascade à un moment donné ne demeure à l’instant suivant, mais la forme perdure. Toutes les gouttes sont mortes, mais la cascade vit ; rien n’est plus, et rien n’a changé. Les cascades sont une glorieuse affirmation de la vie jusque dans sa chute ultime, de la victoire de la beauté sur le vide, et de l’éternité du vivant. A l’heure où certains méprisent tant la vie qu’ils ne voient sur cette vaste Terre rien de plus désirable qu’une mort meurtrière aux explosifs, les cascades disent la permanence de la beauté du monde, son miracle toujours renouvelé. Que peuvent la haine et la folie contre la puissance d’une cascade ? Que peut la mort contre la beauté, l’abîme contre l’arc-en-ciel ? Il faut voyager, savourer et être heureux, il faut se nourrir de joie et de merveilles – être une petite goutte d’eau riante dans le jaillissement éternel.

Crépuscule sur les chutes Victoria.

18 novembre 2015