Auteur/autrice : Itinera Magica

Rêvez-vous de virées vers les sommets, d’air rare et de levers de soleil tout là-haut, bref, rêvez-vous d’alpinisme ? Par son histoire, sa culture et les innombrables aventures alpines qu’il offre à l’amoureux des montagnes, le parc national des Ecrins est une terre d’alpinisme innée. Immense massif labyrinthique couronné de 4000m enneigés, marelle de glaciers et de sommets de légende, comme la Barre des Ecrins, la Meije, l’Ailefroide ou le Mont Pelvoux, les Ecrins ont écrit leur histoire à coups de piolet. Terre d’alpinisme incontournable depuis plus de deux siècles, fabuleux terrain de jeu pour les aventuriers, les pionniers et ceux qui grimpent dans leur trace, ils ont été façonnés par les rêves des cimes : partout dans le parc national des Ecrins, hameaux, refuges, itinéraires mythiques, cimetière d’alpinistes, musées et stèles, racontent ces histoires d’amour et de périls que les hommes et les femmes ont vécu ici avec la haute montagne.
Impossible d’imaginer ce territoire mythique sans grimpeurs et autres enivrés des cimes : l’alpinisme est l’une des rares activités humaines à être inscrite dans la charte du Parc national. Au sein du parc, pas moins de 7 villages et hameaux portent haut les couleurs de la haute montagne : ces 7 villages d’alpinisme permettent aux visiteurs d’accéder à cette « culture montagne » propre aux Ecrins, que ce soit à travers des sites culturels permettant de comprendre l’histoire et l’identité alpine du massif, des randonnées avec vue sur les sommets, des via ferrata aménagées pour une première expérience du vide, ou des courses d’initiation à l’alpinisme encadrées par un guide de haute montagne.
Pour entrer au cœur des villages d’alpinisme des Ecrins, je vous propose dans cet article d’en explorer deux : La Grave et Villar d’Arène, tout d’abord à travers des courses d’initiation à l’alpinisme, puis en découvrant la culture et le patrimoine de ces deux villages d’une beauté inouïe qui vivent sous le regard de la Meije, la terrible reine des Alpes du Sud.

Une brève histoire de l’alpinisme dans les Ecrins

Quand les hommes et les femmes du continent européen sont-ils devenus des alpinistes ? Ou, pour formuler autrement : quand ont-ils commencé à grimper sur les montagnes sans autre but que d’aller là-haut, sans autre conquête que le triomphe d’être le premier là-haut, sans autre gain que l’ivresse du sommet ? Le premier accès de folie des cimes intervient en 1492 (oui, la même année que l’arrivée de Colomb aux Amériques) : sur ordre du roi de France, une cordée parvient au sommet du « mont inaccessible », aujourd’hui appelé Mont Aiguille, l’emblème du Dauphiné. Mais les hommes ont vite fait de redescendre en plaine, et ils délaissent les montagnes pendant près de 300 ans.

Mais au XIXe siècle, des Anglais en goguette aperçoivent le Mont Blanc depuis Genève, et sont hypnotisés par ce monstrueux hologramme d’une infinie blancheur. Ils décident d’aller y voir de plus près et ouvrent un nouvel horizon. On se met à chercher la voie des sommets. Un riche savant, De Saussure, propose une récompense mirobolante à qui trouvera l’accès au sommet du Mont Blanc. Il faudra près de quarante ans avant que son vœu soit exaucé. L’acte de naissance officiel de l’alpinisme en Europe est signé le 8 août 1782 à Chamonix, lors de la première ascension réussie du Mont-Blanc par Balmat et Paccard. Dès lors, c’est la ruée vers les sommets. L’aristocratie anglaise se prend de passion pour le massif du Mont-Blanc, aidée dans sa quête de « premières » grandioses par des guides suisses et savoyards ouvrant la voie des cimes. L’Aiguille Verte, le Cervin, les Drus, les Grandes Jorasses tombent dans l’escarcelle de ces cordées internationales, qui se mettent à chercher d’autres défis.

C’est ainsi que les Anglais et les Suisses arrivent peu à peu, dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans les Ecrins. Ils découvrent une contrée à l’époque beaucoup plus pauvre que l’était la vallée de Chamonix, sans aménagements touristiques ou presque : de nombreux récits de voyageurs alpins se plaignent des mauvaises auberges et des repas chiches. Comme ce fut le cas à Chamonix et en Valais, c’est l’alliance des alpinistes anglais et des guides suisses qui réalise les grandes premières des Ecrins : les anglais Moore, Horace Walker et Edward Whymper, guidés par le Chamoniard Michel Croz et le Suisse Christian Almer, font la première ascension de la barre des Écrins le 25 juin 1864. Mais peu à peu se développe, dans les Ecrins, une culture alpine française. Je le raconte dans mon article consacré à la Meije : c’est un jeune aristocrate de Montpellier, Emmanuel Boileau de Castelnau (âgé de 20 ans seulement à l’époque), un guide-paysan de La Bérarde, le mythique Pierre Gaspard, et son fils, qui réalisent en 1877 la première ascension de la Meije, au nez et à la barbe des cordées internationales la croyant encore inaccessible. L’aura de cette victoire change la destinée des Ecrins, qui deviennent une grande terre d’alpinisme et de tourisme en montagne. Le Club Alpin Français, fondé en 1874, et la Société des Touristes du Dauphiné, fondée en 1875, conduisent les jeunes alpinistes enthousiastes à la découverte du dédale des Ecrins. C’est l’époque des pionniers, des refuges construits au cœur de la montagne avec des matériaux hissés à dos d’homme, et du développement d’un autre alpinisme, qui recherche la solitude, la difficulté, l’esthétisme d’une course et le passage par une voie élégante et ardue.
Cette histoire de l’alpinisme dans les Ecrins est merveilleusement retracée au musée Mémoires d’alpinisme à Saint Christophe en Oisans, que j’ai visité lors de mon tour gourmand en Oisans et que je vous recommande très chaleureusement. Aujourd’hui encore, les grimpeurs rêvent de la Dibona, les alpinistes rêvent de la Meije, et les Ecrins restent une terre de rêve, de désir et de fascination pour tout montagnard.

A titre personnel, ma très modeste histoire alpine calque presque celle de l’alpinisme en Europe. J’ai découvert la haute montagne à Chamonix, fascinée par le Mont Blanc comme le furent autrefois ces voyageurs découvrant le géant. Je m’en suis approchée tout d’abord par des randonnées autour de Chamonix, puis par une première initiation à l’alpinisme en vallée Blanche. Puis j’ai gravi le Mont Aiguille et le lendemain, découvert les Écrins. Une nouvelle obsession est née dans mon cœur. J’ai vécu ma plus belle expérience alpine à ce jour lors de l’ascension de la Meije orientale, et j’ai continué à rêver d’explorer ce massif-labyrinthe, en marchant sur le GR54, et bien sûr, en continuant à m’initier à l’alpinisme. Qui a été mordu par le virus des cimes ne peut qu’être ébloui par les Ecrins, une des plus vastes terres d’alpinisme du continent européen, un terrain de jeu infini où les rêves courent (et grimpent !) sans limite…

Si mon cheminement vers l’alpinisme vous intéresse, je vous recommande ici le podcast alpinisme de La sportive outdoor auquel j’ai eu le plaisir de participer. Cela a été un grand plaisir de parler haute montagne avec ce média très riche, instructif et inspirant consacré à la pratique du sport au féminin – merci à La sportive outdoor !

Les 7 villages d’alpinisme des Ecrins

Pour leur histoire, leur richesse culturelle et patrimoniale intrinsèquement liée à l’histoire des pionniers des cimes, leurs sentiers, leurs refuges et leurs sommets, sept villages et hameaux des Ecrins ont été identifiés comme villages d’alpinisme. Il s’agit de :

• Saint Christophe en Oisans et le hameau de La Bérarde
• Vallouise-Pelvoux et Ailefroide
• Le Casset
• La Grave
• Villar d’Arène
• La Chapelle-en-Valgaudemar
• Le Désert-en-Valjouffrey

J’ai eu le plaisir de découvrir Saint-Christophe-en-Oisans et son extraordinaire musée Mémoires d’alpinisme lors de mon Tour gourmand en Oisans ; je vous raconte Le Casset dans l’article consacré à la randonnée au lac du glacier d’Arsine. J’aurai le bonheur de découvrir Vallouise, La Chapelle-en-Valgaudemar et Le Désert-en-Valjouffrey lors de mon trek sur le GR54. Dans cet article, il sera question de La Grave et de Villar d’Arène.

La Grave et Villar d’Arène, la porte vers la haute montagne

La Grave, Villar d’Arène, dans les Hautes-Alpes, ce sont ces deux villages voisins qu’on réunit souvent sous un même beau nom : le « pays de la Meije ». Tous deux vivent sous la silhouette tutélaire de « sa Meijesté la Meije », la reine des Alpes du Sud.

De part et d’autre de la route qui conduit de Grenoble à Briançon en passant par le col du Lautaret, La Grave, Villar d’Arène et leurs nombreux hameaux s’échelonnent sur les flancs des montagnes, sous la Meije ou face à elle. Où qu’on porte le regard, c’est beau, c’est puissant, c’est toute la magie des Ecrins concentrée sur la pointe d’un sommet, d’un clocher ou d’une fleur des cimes.

Par leur situation au plus près des trois pics de la Meije (le Grand Pic, le Doigt de Dieu et la Meije orientale) et de ses vassaux (Le Râteau, le Pavé), La Grave et Villar d’Arène ont été dès le XIXe siècle le terrain de jeu rêvé des alpinistes en chemin vers les sommets. Ce sont des courses d’alpinisme légendaires, mythiques, qui ont marqué l’histoire et l’imaginaire d’une région toute entière, et qu’on ne reproduit toujours avec émotion. Ils demeurent aujourd’hui encore la porte de la haute montagne : randonnées glaciaires, escalade, courses d’alpinisme, ski de randonnée, les possibilités sont innombrables.

S’initier à l’alpinisme avec le bureau des guides de La Grave

Vous est-il déjà arrivé, lors d’une randonnée en montagne, de vous retrouver face à une muraille rocheuse, un glacier, et de vous dire « j’aimerais aller plus loin, tout là-haut » ? L’alpinisme, c’est continuer là où le randonneur doit déclarer forfait. C’est employer des techniques et des outils spécifiques : cordes, crampons, piolet… C’est grimper, franchir des ponts de neige et des ressauts rocheux, s’aventurer sur des arêtes et des pentes en glace, pour aller plus haut et plus loin dans la montagne. C’est voir un sommet, se dire « j’irai », et aller là où votre regard s’est porté.
L’alpinisme, c’est impressionnant, vertigineux, puissant, mais ce n’est pas forcément difficile. Escalade sur rocher, randonnée glaciaire, ascension de sommets mêlant neige et roc, traversée d’arête, beaucoup de choses sont possibles. Pour qui rêve de découvrir la haute montagne en toute sécurité, le bureau des guides de La Grave, situé en plein cœur du village, est le point d’accueil privilégié. Là-bas, on saura vous proposer des sorties (en randonnée, en via ferrata, en escalade, en alpinisme, en randonnée glaciaire, en ski…) correspondant à vos envies et adaptées à votre niveau. Ne croyez pas que la haute montagne soit réservée à une élite : si vous êtes bien encadré et qu’on vous aide à choisir une course appropriée, les activités alpines peuvent être très accessibles. Apprivoiser le vide en douceur avec une via ferrata, marcher pour la première fois encordé sur un glacier, c’est possible même en étant totalement débutant grâce aux guides de haute montagne. Ce qui est certain, c’est que ces activités ne s’improvisent pas sans connaissances : n’allez jamais vous aventurer sans expérience et sans équipement adéquat sur un glacier ou un parcours de via ferrata, vous risqueriez de vous mettre gravement en danger. Mais avec un ou une guide et le matériel approprié, cela devient possible !

La formation des guides de haute montagne pratiquée en France est une des plus exigeantes au monde, j’en parlais dans mon article consacré à l’initiation à l’alpinisme. L’école nationale de ski et d’alpinisme, par laquelle passent tous les aspirants guides, fait référence dans le monde entier. Le niveau technique exigé dans toutes les disciplines alpines (escalade, ski, alpinisme, cascade de glace), la condition physique, le sang-froid et le mental nécessaires, tout cela force le respect. Lors de mes aventures dans les Ecrins, j’ai eu le bonheur d’être encadrée par deux membres de la compagnie des guides de La Grave.

Philippe André est une force de la nature : la condition physique extraordinaire et le sourire à tout épreuve de ce guide qui a dépassé les 60 ans, mais continue à semer tout le monde dans la montagne, force le respect ! Lorsqu’il m’a conduite au sommet de la Meije Orientale, il s’agissait pour moi d’une première, mais certainement pas pour lui : c’était sa… 300^e ascension de la Meije !

Laetitia Chomette m’a conduite sur l’arête des Fréaux et au Râteau Ouest, et cela a été une joie pour moi : dans un milieu qui reste très masculin, rencontrer une femme guide de haute montagne, grimpeuse hors pair et fine connaisseuse du milieu montagnard, m’a réjouie. Ancienne cartographe, spécialiste des avalanches, passionnée d’escalade, Laetitia est originaire de Haute-Loire, mais elle est désormais chez elle au pied de la Meije, et aime inviter de nouveaux passionnés à la découverte de son terrain de jeu favori…

L’arête des Fréaux : une course d’arête rocheuse facile

L’histoire de l’alpinisme dans les Ecrins n’est pas figée, bien au contraire, elle continue de s’écrire : les acteurs du parc national continuent d’équiper de nouvelles voies, d’ouvrir de nouveaux chemins à la verticale dans la montagne. L’arête des Fréaux fait partie de ces courses nouvelles, proposées depuis l’été 2023 par le bureau des guides de La Grave. Il s’agit d’une course d’arête rocheuse qui ressemble à une grande voie d’escalade de niveau facile, une excellente initiation à la verticalité. La course démarre au pied d’une très belle cascade, le long de laquelle on remontera sur une arête, en enchaînant le franchissement de petits ressauts rocheux, des descentes en rappel, du crapahutage sur les rochers, tout cela dans un décor grandiose : vous serez tout du long face à la Meije, et monterez graduellement plus haut vers une vue de plus en plus belle. Mon moment préféré restera, à mi-parcours, le passage par une vire superbe à flanc de falaise où on se trouve les yeux dans les yeux, en tête à tête avec la Meije…

Le Râteau Ouest : rencontre avec la haute montagne et ses glaciers

On entre ici dans le vif du sujet ! Le Râteau Ouest (3800m) est l’un des voisins immédiats de la Meije, son petit frère, pour ainsi dire. Il s’agit d’une magnifique sortie à la journée, avec une traversée glaciaire sur le glacier de la Girose, une arête rocheuse vertigineuse, des passages d’escalade impressionnants au-dessus du vide, avec une vue grandiose sur les plus beaux sommets du massif, notamment la Barre des Ecrins. La traversée du glacier de la Girose, sur une pente très raide et en cheminant sous les monstrueux séracs, m’a beaucoup impressionnée. La nécessité de franchir rapidement les passages exposés aux séracs, l’attitude à adopter face au risque de chute en crevasse, tout cela s’apprend avec votre guide. Puis c’est l’arrivée sur le rocher vertigineux. A près de 4000m d’altitude, tout prend une autre saveur : les pas d’escalade, l’exposition au vide, tout devient plus impressionnant, plus majestueux, plus éreintant aussi. La vue sur la chaîne de sommets conduisant jusqu’à la Barre des Écrins est hypnotisante, mais il faut rester concentré sur ses crampons, sa corde et ses manips : la course est parfois engagée ! Ce jour là, nous avons dû faire demi tour juste en dessous du sommet, la vire finale étant en mauvaise condition. La montagne est aussi une leçon d’humilité, mais la course était sublime même sans ces derniers mètres. Une très belle expérience et un magnifique baptême de la haute montagne, entre neige et roc. 

La Meije Orientale : au plus près du mythe

L’ascension de la Meije orientale avec nuit au refuge de l’Aigle (3450m) reste à ce jour ma plus belle course en haute montagne. Partir du Pont des Brebis à Villar d’Arène, monter jusqu’au Refuge de l’Aigle après avoir traversé le glacier, dormir sur les flancs de la Meije, se réveiller à 4h du matin pour achever l’ascension par d’impressionnantes traversées de glace, d’arêtes et de murailles rocheuses, avant d’arriver au sommet pour le lever du soleil : un moment d’une puissance rare, que je n’oublierai jamais. Je vous invite à découvrir mon article consacré à l’ascension de la Meije orientale pour en savoir plus.

Visiter La Grave, Villar d’Arène, leurs hameaux et leurs églises

Ce sont à mes yeux les villages et les hameaux les plus fascinants des Hautes-Alpes, des pépites patrimoniales nimbées de la blanche aura de la Meije. Omniprésente, omnipotente, la Meije est visible partout, elle jette son halo de neige et de glace sur les clochers lombards, les balcons fleuris et les moulins de ces villages accrochés à la montagne, elle rehausse encore leur beauté.

Dans ce pays de pente raide, l’agriculture n’est possible qu’en terrasses : des générations d’hommes et de femmes ont aménagé à la sueur de leur front un ingénieux système de restanques permettant d’aménager des surfaces planes dans ce monde vertical, et de rendre possible la culture des céréales. Ces terrasses ont de faux airs de rizières, un paysage exotique et pittoresque qui invite à l’évasion au cœur de nos montagnes.

Sur ces terrasses ou traverses se sont bâtis des hameaux, qui possèdent chacun leur église, la plupart arborant un clocher lombard typique des Hautes-Alpes, leurs maisons traditionnelles, leurs balcons fleuris, leurs cadrans solaires, leurs ruelles sinueuses et leurs curiosités.

Les cinq hameaux de La Grave, dits les hameaux des Traverses, sont Le Chazelet, Les Hières, Ventelon, Valfroide, Les Terrasses et Les Clots. A Villar d’Arène, ce sont le Pied du Col et Les Cours. Tous offrent des vues inouïes sur la Meije, et recèlent des pépites incroyables, fruit de siècles et de siècles de traditions préservées. De nombreux sentiers de randonnées, à pied et à VTT, permettent de les explorer, et je vous recommande infiniment ces balades..

Mon cœur bat pour ces églises incroyables, qui recèlent toutes des trésors rares : retables baroques, tableaux, pyx, ostensoirs et montrances préservés depuis des siècles, le patrimoine est inouï. C’est pour cette raison que les églises sont hélas fermées en dehors des horaires de culte : leurs trésors ont trop de valeur, et les vols sont trop nombreux. Pour les admirer, deux solutions : participer aux passionnantes visites guidées proposées par l’office de tourisme de La Grave et de Villar d’Arène, ou aller à la messe. Le curé du pays de la Meije célèbre des messes dans presque toutes les églises des hameaux, et les horaires sont inscrits sur les portes de chacune. J’ai vécu de merveilleux moments de recueillement dans ces églises des montagnes.

Seule l’église de La Grave est toujours ouverte, et je vous recommande vivement sa visite. Son émouvant cimetière abrite les tombes de nombreux résistants tombés pour la France et pour la liberté dans les sombres heures de la Seconde guerre mondiale.

Le lac du Pontet

La plupart des randonnées dans les hameaux vous feront passer par ce magnifique lac où la Meije vient se plonger comme dans un miroir. C’est un des plus beaux sites de la région, et c’est aussi l’un des plus menacés : déchets, nuisances sonores, baignades, camping sauvage, tout cela vient abîmer les berges et les eaux de ce petit bijou. C’est pourquoi je voudrais vous inviter à le visiter avec beaucoup de respect. Certes, il ne fait pas partie de la zone cœur du parc national des Ecrins, où la réglementation la plus stricte s’applique. Il est ici possible de venir en VTT, ou d’avoir un chien tenu en laisse, ce qui n’est pas le cas en cœur de parc. Mais ici comme partout ailleurs, le respect de règles fondamentales doit être observé pour préserver ce site naturel d’exception : ne faites pas de feu, laissez chez vous vos enceintes sonores, ramassez vos déchets, ne vous baignez pas, ne piétinez pas les berges, permettez au lac du Pontet de rester ce site merveilleux et poétique pour les générations futures.

Le patrimoine puissant de Villar d’Arène : pain et moulins

Ce sont des traditions puissantes du pays de la Meije. Ici, on fabriquait chaque automne le pain bouilli dans le four banal, un pain à très longue conservation, qui nourrit le village durant tout l’hiver. Des fêtes du pain sont régulièrement organisées à Villar d’Arène, commémorant cette tradition. Dès 5h du matin, on pétrit, on façonne, on enfourne, on cuit, c’est une superbe fête de village à laquelle tous sont conviés.

Pour comprendre la culture du pain à Villar d’Arène, permise par le système de l’agriculture en terrasses et par les moulins sur la Romanche, qui permettaient de moudre le grain, rendez-vous à l’écomusée du Moulin. Sous les ailes d’un ancien moulin, entré en fonction au siècle de Louis XIV, vous découvrirez un extraordinaire conservatoire des modes de vie anciens du pays de la Meije. La visite, guidée par un passionné à l’érudition généreuse, se fait sur réservation auprès de l’office du tourisme.

Le jardin alpin du Lautaret

C’est au col du Lautaret, station mythique de la route des Grandes Alpes, qu’on trouve le jardin alpin du Lautaret, le plus beau de France à mes yeux. Il concentre et célèbre la flore extraordinaire des Ecrins et de toutes les montagnes du monde.

Au col du Lautaret, plus de 2000 plantes alpines s’épanouissent dans un décor montagnard somptueux. Cela fait plus de 100 ans que ce jardin exceptionnel rassemble, cultive et étudie les plantes de haute montagne de tous les continents. Edelweiss, reines des Alpes, pavots bleus de l’Himalaya, saxifrages des Andes, et des centaines d’autres s’épanouissent face aux cimes majestueuses de la Meije. Ce jardin tenu par l’université de Grenoble réussit la prouesse d’être à la fois une mine d’or pour les scientifiques et un ravissement pour les promeneurs, avec ses sentiers fleuris, ses paysages variés et son petit lac dans lequel les glaciers viennent se refléter. Un tour des montagnes du monde entier au cœur des Hautes Vallées, une visite à ne pas rater – c’est vraiment mon jardin préféré au monde. Il est facile de venir en famille, d’autant que la quasi-totalité des sentiers sont accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

J’ai un coup de foudre pour la reine des Alpes, qu’on retrouve abondamment ici. Ce magnifique chardon bleu est une espèce protégée, emblématique de la région. Chardon bleu ou Meije ? Les deux beautés pourraient bien se disputer le titre de reine des Alpes…

De nombreuses plantes du jardin alpin du Lautaret se retrouvent sur les sentiers de randonnée du Parc national des Ecrins. Nous sommes aux portes d’un espace naturel protégé exceptionnel, gardien d’une montagne préservée.

Deux belles adresses Esprit Parc National au pays de la Meije

Dans les parcs nationaux de France, le label Esprit Parc National est accordé à des établissements et activités qui adhèrent à la charte du parc, s’engagent à respecter et transmettre les valeurs de respect de l’environnement et de la biodiversité à un large public, et qui œuvrent pour l’économie locale en valorisant les produits du terroir, les circuits courts et le fait-maison.

Au pays de la Meije, j’ai découvert deux belles adresses, chacune dans son style – un gîte d’étape et un hôtel cosy, tous deux proposant également un restaurant. Toutes deux sont accueillantes, chaleureuses, et profondément ancrées dans ce terroir d’exception. Que ce soit pour l’alpinisme, pour la randonnée ou pour le patrimoine, venir passer un week-end ici est toujours une belle idée.

Le Gîte Les Mélèzes à Villar d’Arène

Au cœur du village de Villar d’Arène, ce gîte d’étape qui accueille notamment les randonneurs sur le GR54 propose à la fois chambres privées et dortoirs chaleureux dans une grande maison traditionnelle sur plusieurs étages, qui semble défier en hauteur le clocher de l’église toute proche. Cela fait plus de 25 ans que ses propriétaires, un couple de passionnés, transmettent les valeurs de convivialité, de respect des saisons, de la faune et de la flore à un public varié, sous les voûtes anciennes de cette belle maison historique. La sensibilisation à l’environnement, notamment auprès du public scolaire, fait partie de leurs valeurs fondamentales, et la convivialité est de mise. Ici on cuisine maison les produits d’ici avec générosité, et on vous accueille avec sourire et simplicité. Une adresse abordable et chaleureuse.

Le Faranchin à Villar d’Arène

Romantique, chic et authentique, ce bel hôtel cocon est mon adresse fétiche depuis des années. J’y suis venue plusieurs fois en amoureux et cela reste un de mes hôtels préférés dans les Alpes françaises. La décoration des grandes pièces lumineuses avec vue sur la Meije et des terrasses à flanc de montagne est superbe et élégante, les chambres sont douillettes et charmantes. L’accueil est attentionné et les prix restent doux par rapport au standing proposé et à la qualité des prestations. Labellisé Maître restaurateur, le restaurant décline avec des accents gastronomiques les spécialités et les produits du terroir, et la carte des vins est au diapason : ici, on sélectionne et sublime le meilleur des Hautes-Alpes.
Le Faranchin organise régulièrement des week-ends à thème : pain bouilli, yoga, randonnée ? Vous trouverez votre bonheur dans ces offres packagées aux tarifs très intéressants, qui témoignent de leur passion du partage de la beauté et des traditions du pays de la Meije.

Je sais que j’y reviendrai encore et encore…

Un grand merci au Parc National des Ecrins et à l’office de tourisme des Hautes Vallées pour les expériences merveilleuses que j’ai vécues ici, et tout particulièrement à Elsa, Magda et Soline pour leur accueil. Les images figurant dans cet article ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur dans le cœur du Parc national des Écrins, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public.

Passionné de randonnée, d’itinérance et de montagne, vous cherchez un trek superbe et original pour user vos semelles sur les sentiers du sud de la France ? Je vous propose un itinéraire encore méconnu et absolument somptueux, à la bascule entre Alpes et Provence : le GR de Pays Tour des Baronnies provençales ! Pour une étape courte de 4 jours comme nous l’avons fait au départ de Serres ou pour la boucle dans sa totalité en 14 jours, cet itinéraire serpentant entre les Hautes-Alpes et la Drôme provençale vous propose des sentiers de moyenne montagne sportive mais accessible. C’est un trek de difficulté intermédiaire avec des chemins superbes et bien entretenus dans des paysages somptueux. Les Baronnies provençales sont à mes yeux un bijou méconnu de la Haute Provence. A la fois montagnard et méridional, entre lavandes et sommets, rivières turquoise et marnes noires, panoramas ensoleillés, cols spectaculaires et villages perchés, ce GR de pays m’a éblouie par sa beauté et vous réserve le plaisir rare des sentiers encore peu fréquentés. Un goût d’inédit et d’inouï pour croquer à pleines dents les beautés secrètes des vallées du Buëch et de l’Eygues – laissez-moi vous emmener en randonnée !

J’ai réalisé cette itinérance pédestre en Baronnies avec ma binôme et amie Marion Carcel alias Foehn Photographie, comme moi passionnée de montagne et de randonnée. Toutes les photos de cet article sont les siennes.

Pourquoi randonner sur le GRP Tour des Baronnies provençales ?

A la recherche d’une randonnée en itinérance dans le sud de la France, pourquoi jeter son dévolu sur le tour des Baronnies provençales ? Quelques arguments.

La beauté préservée du parc naturel régional des Baronnies provençales

Vous connaissez sans doute le Vercors, la Vanoise ou le massif du Mont-Blanc, objets de treks célèbres en montagne. Mais connaissez-vous le parc naturel régional des Baronnies provençales ? A cheval entre deux départements, la Drôme et les Hautes-Alpes, et deux régions, Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, ce parc naturel régional reste à mes yeux un joyau méconnu du sud de la France. Je suis folle de ces paysages de marnes noires, de rivières turquoises, de moyenne montagne fleurie et abrupte au soleil du midi. Un trésor de haute Provence un peu secrète que je ne me lasse pas d’explorer depuis mon adolescence drômoise. Après avoir exploré côté Drôme, découvert les Baronnies provençales entre randonnée et équitation, ou roulé sur la route de l’olivier en Baronnies, nous sommes cette fois passées côté Hautes-Alpes, dans le pays de Sisteron Buëch.
C’est le pays des eaux turquoises : celles du Buëch qui caressent le saisissant rocher de Serres avant de se mêler à celles, plus sombres, de la Durance au pied de la vertigineuse citadelle de Sisteron, celles de l’Eygues qui coulent en tresse dans des vallées enchantées, celles de la Méouge qui cascadent dans des gorges d’une acrobatique poésie.
C’est le pays des villages de charme, Serres et son histoire intimement liée à celle du Dauphiné, Rosans et ses pépites médiévales méconnues, Sigottier lové au creux des rochers pour le plus grand plaisir des grimpeurs, Montmorin et ses tours jaillissant d’un bouquet de genêts, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze et ses odeurs de Provence flottant dans le dédale des ruelles.
C’est le pays du pastoralisme, des troupeaux dans les montagnes, des moutons blancs sur les pentes colorées et des fromages qu’on croque avec une pomme dorée des Hautes-Alpes – connaissez-vous l’IGP Alpes de Haute Durance ? Une saveur exquise, entre soleil et sommets, un fruit heureusement non interdit dans ce jardin d’Eden alpin !
Ici au pays de Sisteron Buëch dans les Baronnies, nous sommes au carrefour de la montagne et du midi, entre Alpes et Provence, entre soleil et caillou. J’adore ce savant mélange qui a sculpté mon imaginaire, qui m’a fait tant aimer la montagne que la Provence ensoleillée. Ce trek est beau, varié, et profondément réjouissant. Des Alpes au Ventoux, du Vercors au Dévoluy, les vues sont magiques et nous disent combien nous sommes à la rencontre de toutes les Provence, dans un décor où chaque panorama évoque une ribambelle de merveilles.

Une vraie randonnée, mais accessible : le Tour des Baronnies, un trek de difficulté intermédiaire

La boucle entière du GRP Tour des Baronnies provençales dure 14 jours. Il est bien sûr facile de faire un trek plus court : nous avons marché sur 4 étapes dans les Hautes Alpes au départ de Serres. Avec deux étapes faciles, une étape intermédiaire et une plus difficile, ces 4 jours nous ont donné une bonne idée de l’ambiance générale du tour. Il s’agit de vraie randonnée, pas de balade, et je recommande ce trek aux personnes qui ont déjà l’habitude de marcher : je le considère nettement plus difficile, par exemple, que le GR65, le chemin de Saint Jacques qui part du Puy-en-Velay. Mais pourtant, cela reste accessible. Cet itinéraire est aussi nettement plus facile que les monstres de la randonnée itinérante en France, j’ai nommé le GR54 dans les Ecrins ou le GR20 en Corse. Je le classerais à une difficulté de 3/5, avec des chemins magnifiques et globalement peu techniques, des balcons panoramiques au milieu de paysages radieux. Bien balisé, lisible, bien conçu, ce tour m’a réellement séduite par la qualité des chemins et la beauté des paysages. J’ai trouvé chaque étape belle et intéressante.  

La facilité logistique : faire le Tour des Baronnies provençales avec Sisteron Buëch

Envie de randonner en liberté sans avoir à gérer la logistique ? L’office de tourisme de Sisteron Buëch peut tout gérer pour vous : hébergement, transport de bagage, taxi retour… Il vous est possible d’acheter un package trek complet, regardez ici leurs séjours pédestres clefs en main. Leur organisation est top, n’hésitez pas à les contacter. Même en ayant l’habitude de tout organiser moi-même, j’ai vraiment apprécié leur gestion, et je n’ai rien eu à redire – tout était parfait.
Plusieurs départs sont bien sûr possibles, puisqu’il s’agit d’une boucle, mais on vous proposera spontanément de partir de Serres. Pourquoi partir de Serres, joyau Renaissance sur les eaux bleues du Buëch ? C’est un départ facile car ce village est accessible en transports en commun : en bus et en train ! Il est idéal pour les randonneurs qui souhaitent voyager sans voiture.
Nous avons dormi dans de jolis gîtes montagnards cosy et chaleureux.

Nos hébergements sur le GRP Tour des Baronnies

Lors de notre randonnée itinérante au cœur des Baronnies provençales, nous avons eu le plaisir de faire halte chaque nuit dans des gîtes et chambres d’hôtes à l’ambiance familiale et douce. Cuisine maison et ambiance montagne étaient au rendez-vous dans ces hébergements choisis pour nous. Tous nos hébergements ont été réservés pour nous par l’office de tourisme Sisteron Buëch qui s’occupait de tout. Nos bagages nous attendaient chaque soir au gîte.

A l’hôtel Fifi Moulin au cœur de Serres, de jolies chambres lumineuses et une collection incroyable de confitures exotiques et originales dont les noms résonnent comme un poème nous permettent de commencer notre randonnée sous les meilleurs augures.

À la Ferme de la montagne à Sigottier, des chèvres cachemire et angora peuplent les pentes autour de ces beaux gîtes situés dans des maisons traditionnelles, avec vieilles pierres, voûtes spectaculaires et belles vues. On peut louer un gîte à la semaine pour s’immerger dans la nature riante ! Chevaux et chiens complètent la joyeuse ménagerie pour un accueil paysan au poil.

Le gîte de Praboyer se niche solitaire sur les hauteurs de Montmorin. Une ambiance de refuge alpin règne dans cette maison du bout du monde en pleine nature où les ânes mangent les pissenlits. Virtuose de la cuisine végétale avec des plantes et fleurs cueillies chaque jour, Claire nous régale avec les recettes de sa création. Un fabuleux voyage culinaire qui se décline aussi en stages de cuisine, avis aux amateurs !

Un accueil ultra chaleureux et une atmosphère de cocon cosy à Rosans ? Atypique détour a beau être situé dans une ancienne gendarmerie, l’atmosphère n’a rien à voir avec une garde à vue ! Et l’histoire insolite de ce lieu hors normes réserve d’autres surprises, que je vous laisse découvrir… l’adjectif « atypique » n’est pas usurpé, mais l’ambiance est douce et soignée et nos hôtes aux petits soins. Sur la terrasse panoramique, dans le jardin fleuri ou dans les chambres décorées avec goût, on savoure le confort et le plaisir d’être chouchouté. La parenthèse douceur, un vrai coup de cœur !

Nos étapes sur le Tour des Baronnies provençales

Quatre étapes, ce n’est bien sûr qu’une petite partie de ce GR de Pays d’une grande richesse, mais ce furent quatre étapes superbes, très représentatives de la beauté et de la diversité des Baronnies.

Jour 1 : Serres – Sigottier

Chaque fois que je traverse les Baronnies provençales, je suis émerveillée par la silhouette colorée de Serres, ce village arrimé à son rocher, et par la couleur éclatante des eaux du Buëch dénouant ses tresses turquoises à son pied.
Avant de commencer notre randonnée, nous avons pris le temps d’explorer le riche patrimoine historique de cette cité passionnante, dont l’héritage est très marqué par la Renaissance, les guerres de religion et les grandes heures du Dauphiné. Héros de l’histoire régionale, le duc de Lesdiguières a laissé ici sa marque !
Puis nous partons marcher dans les montagnes. Depuis le Sentier des Moines, le Rocher pointu et la crête de Fontarache, la vue sur Serres et la rivière est somptueuse. On imagine avec du soleil la puissance de ces panoramas saisissants ! Les Baronnies sont radicalement sublimes et cette première étape met la barre très haut.

Jour 2 : Sigottier – Praboyer (Montmorin)

Cette journée où on s’éveille à la Ferme de la Montagne est la plus proche des sommets. Après une ascension dans une belle forêt de feuillus aux allures de conte moussu, nous arrivons au pied du point culminant des Baronnies provençales, le Duffre à 1800m d’altitude. D’innombrables orchidées couvrent le plateau, rappelant combien les Baronnies sont une réserve botanique exceptionnelle : entre Alpes et Provence, à la rencontre des deux mondes, la richesse florale est à son summum. Par beau temps, le détour par la crête du Duffre nous aurait tentées, d’autant que ma Drôme est juste de l’autre côté : la station d’été de Valdrôme est nichée sur l’autre versant ! Notre chemin vers Montmorin se poursuit sur un superbe sentier en balcon, à l’ambiance très alpine (mais ni technique, ni dangereux). C’est une belle journée montagnarde, qui prouve à qui en douterait que nous sommes bien dans le royaume des Alpes ! Le gîte de Praboyer cultive d’ailleurs cette ambiance de refuge haut perché.

Jour 3 : Montmorin – Rosans 

Après le passage par le très beau village de Montmorin, le clou de cette journée est la montée au col des Pins, où les panoramas à 360 degrés sont somptueux : la sensation d’une immersion presque maritime dans l’océan de cimes des Baronnies. La descente du col des Pins sera le seul passage un peu technique de nos quatre journées de marche (descente raide, bâtons conseillés), mais la beauté du paysage vaut bien la concentration. Un autre village superbe nous attend à l’arrivée : Rosans, son héritage médiéval méconnu, sa tour et ses fontaines, ses fleurs nichées au creux des ruelles sinueuses. D’un superbe village de charme à un autre, cette journée a la douceur d’un voyage dans le midi.

Jour 4 : Rosans – Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

Le GRP se scinde ici, et nous partons sur la variante par le GR91, en direction de Saint-Auban. Le retour du soleil joue en notre faveur, et je suis émerveillée par cette journée de marelle entre Drôme et Hautes-Alpes, où nous franchissons plusieurs fois la « frontière » invisible entre mes deux régions de cœur.
Après avoir traversé de spectaculaires paysages de marnes noires sculptées par l’érosion, extrêmement typiques des singularités d’ici, on monte dans une forêt de genêts en fleurs et au milieu de rochers spectaculaires vers le Pas de Corbière. Toute la richesse géologique des Baronnies se révèle ici : les pitons suspendus, les grottes à flanc de paroi, les falaises abruptes et les cheminées de fée, tous déploient la grande parade du calcaire enchanté. A la descente vers Saint-Auban, le géant blanc de Provence dévoile sa tête pâle : le Mont Ventoux, à la silhouette reconnaissable entre toutes ! Notre périple superbe s’achève dans le village si typiquement provençal de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, entre cyprès et lauriers. Le taxi qui nous attend nous fera traverser les sublimes gorges de la Méouge – une merveille absolue, entre cascades turquoises et reliefs fantasmagoriques, qui me donne follement envie de retrouver le pays de Sisteron Buëch !

Un grand merci à l’office du tourisme de Sisteron Buëch, et notamment à Aurélie, Chantal et Mathilde, pour ces quatre belles journées d’aventure chez vous.  

Connaissez-vous la vallée de la Clarée ? A quelques encablures de Briançon, au cœur des Hautes-Alpes, cette destination un peu magique cultive son atmosphère de bout du monde ensoleillé. Au coeur de l’hiver, la vallée de la Clarée reste un îlot préservé, paradis du ski nordique et de la randonnée.
Si vous rêvez d’une montagne sublime et poétique, que vous recherchez le calme, la pleine nature et l’authenticité, vous allez vous régaler. Ici, les sommets découpés et les villages de livres d’images déclinent entre sommets et clochers, cadrans solaires et ruisseaux gelés leur féerie de haute vallée un peu secrète. Ici, pas de ski alpin à l’horizon, mais de fabuleux espaces nordiques pour le ski de fond et les chiens de traîneau, des sentiers de randonnée à l’infini, avec à la clef des nuits en refuge hors du temps. Ici se déploie une foule d’activités hivernales pour toutes les envies, et de très belles adresses, chaleureuses, colorées, ancrées dans le terroir. Slow tourisme, multi activités hivernales et décors d’une profonde beauté – la vallée de la Clarée a été un vrai coup de foudre pour nous.
Nous ferons aussi un détour du côté du col de l’Izoard, une autre destination au cœur des Hautes-Vallées du Briançonnais, unies par cette même puissance intacte d’une montagne un peu hors du monde. Prêts à embarquer dans un autre hiver, loin des foules et plein d’originalité ? Suivez-nous au coeur des mélèzes, au détour de la rivière enchantée…

J’ai réalisé ce séjour d’hiver multi-activités en vallée de la Clarée en duo avec ma binôme et amie Marion Carcel alias Foehn Photographie. Toutes les photos de cet article sont les siennes.

Que faire l’hiver en Vallée de la Clarée ? Un séjour à la neige et multi-activités

La vallée de la Clarée n’est pas une destination de ski alpin : il n’existe que deux petites pistes à Névache, réservées aux enfants et aux débutants souhaitant apprendre l’activité. A proximité de la Clarée, de part et d’autre de Briançon, les grands domaines de ski alpin sont Serre-Chevalier et Montgenèvre, tous les deux idéaux pour les amoureux du ski de piste. Mais en vallée de la Clarée, on vient chercher autre chose : les grands espaces préservés et la multiplicité des activités hivernales. Nul besoin de ski alpin pour se régaler à la montagne en hiver. Ski de fond, randonnée, insolites comme le snooc ou le chien de traîneau, tout est possible en vallée de la Clarée… Si vous rêvez d’évasions polaires, les Hautes Vallées ont vraiment tout pour plaire… un ailleurs givré niché au cœur des Alpes ensoleillées !

Ski de fond et biathlon à Névache

Névache, paradis nordique ! Les grands espaces de la plus haute commune de la vallée de la Clarée invitent à l’évasion boréale… Ici, c’est le paradis des activités nordiques, à commencer par le ski de fond et le biathlon. L’avantage du ski de fond, c’est qu’il est très accessible à tous : vous commencez sur du plat, sans pente, et vous ne prenez aucun risque de chute, surtout en étant bien encadré avec un moniteur. Pour un débutant, le ski de fond est sans aucun doute moins intimidant que le ski alpin, et aussi moins cher : moins de matériel à louer, des forfaits petit budget car sans utilisation de remontées ! Avec l’ESF Névache, l’initiation est facile, ludique et accessible à tous. Et pourquoi ne pas réserver directement une initiation biathlon ? On s’essaie d’abord au ski de fond sur un espace bien aménagé, pour apprendre à tourner, freiner et se déplacer. Nous sommes en ski classique ou alternatif – car nous ne maîtrisons pas encore le skating ! Les deux options sont possibles pour cette initiation biathlon de 2h, qui se veut facile et accessible à tous. Je ne suis pas très douée, mais je m’amuse bien et j’apprends ! Puis on passe au pas de tir : celui de Névache est superbe. Couchée puis debout, j’apprends à tirer sur les cibles avec une vraie carabine à plombs, en respectant bien sûr les règles de sécurité. Et là, on se régale, c’est encore mieux qu’à la télé. 5/5, vous relevez le défi ?

Chien de traîneau et initiation musher en vallée de la Clarée

A Névache avec les super mushers de l’hôtel Echaillon, vous pouvez non seulement vivre un baptême de chien de traîneau (assis dans le traîneau) mais aussi une initiation musher (conduire vous-même votre propre traîneau au milieu des grands espaces). C’est une activité vraiment originale et c’est un vrai coup de coeur. Quelle différence entre le baptême et l’initiation musher ?
Le baptême est accessible à tous, enfants, adultes, de tous âges : assis dans le traîneau, vous vous laissez porter et les sensations sont géniales.

L’initiation musher dure une heure et va vous demander plus d’investissement. On vous confiera votre propre traîneau, et il vous faudra guider les chiens qui vous sont confiés, en suivant bien sûr le musher expérimenté. C’est sportif, c’est intense, c’est impressionnant parfois – je ne porte pas un casque pour rien, il y a eu roulé-boulé ! L’activité est à réserver aux personnes en bonne condition physique et qui n’ont pas peur de l’engagement (courir derrière le traîneau dans les montées en poussant, s’accrocher en descente, etc). Mais c’est très exaltant et cela permet vraiment de mieux comprendre le lien extraordinaire qui unit le musher à ses chiens. Une expérience puissante !

Le snooc au col de l’Izoard : l’hiver insolite dans les Hautes Vallées

Nous quittons cette fois la vallée de la Clarée pour passer juste de l’autre côté de Briançon, sur la route sublime qui monte au col de l’Izoard. En été et à l’automne, la route est ouverte à la circulation – je l’avais découverte en octobre dernier lors d’un magnifique séjour à Serre-Chevalier.

La route montant au col de l’Izoard est vraiment une des plus belles parties de la route des grandes Alpes. Mais en hiver, la route du col d’Izoard est fermée à la circulation et réservée aux activités neige : raquettes, ski de rando, ski de fond, et donc aussi le snooc. Le décor est grandiose, entre cascades de glace, panoramas vertigineux et mélèzes à chaque virage.

C’est dans ce décor incroyable que nous découvrons le snooc, une nouvelle activité originale à la neige. Envie de glisse et de sport, mais vous n’êtes pas skieur ? Voici le snooc. A la montée, c’est du ski de rando : vous montez avec de gros skis aux pieds et des peaux en dessous. C’est la partie immersion en pleine nature, avec un effort physique modéré qui permet de se dépenser tout en profitant du cadre. C’est sportif, mais facile et accessible : si vous savez marcher, vous savez snoocer.

Puis à la descente, on empile les deux gros skis l’un sur l’autre, on sort un siège et le snooc devient une luge sur laquelle on s’assoit. C’est fun, facile, ludique, accessible à tous. On prend en confiance et on gagne en vitesse, sans perdre la maîtrise. Le snooc permet aussi aux non skieurs d’avoir de belles sensations de glisse et de vivre une aventure en pleine nature. Et dans le cadre grandiose des Hautes Vallées, c’est incomparable !

Randonnée raquettes et nuit en refuge en vallée de la Clarée

Ici, les sentiers de randonnée sont infinis et ils mènent à des refuges perdus au coeur de la montagne, des cocons loin du monde. Le tour du Thabor est un circuit mythique en vallée de la Clarée, mais ce n’est pas le seul. Véritable paradis de l’itinérance à pied, la vallée de la Clarée regorge de refuges suspendus entre France et Italie, gardés et accessibles en hiver, où on vit une belle aventure givrée – sur plusieurs jours si on le souhaite, il est possible d’enchaîner de refuge en refuge !

Vigilance en randonnée hivernale : Pour de nombreuses destinations en vallée de la Clarée, notamment les refuges, il existe un sentier d’hiver et un sentier d’été. Les sentiers d’été sont souvent dangereux en hiver : risque d’avalanche, sentiers exposés au vide, etc. Renseignez vous bien avant de partir, vérifiez que vous suivez bien un sentier raquettes et non un sentier d’été, et vérifiez bien les conditions (météo, neige, risque d’avalanche). La montagne en hiver est grandiose mais peut être dangereuse et les avalanches frappent aussi les randonneurs. Si vous avez le moindre doute, parlez aux offices de tourisme des Hautes Vallées, par exemple au bureau de Névache. On saura vous renseigner et vous aider à planifier votre itinéraire en toute sécurité. Il est possible de profiter de la randonnée hivernale en vallée de la Clarée sans se mettre en danger, renseignez-vous bien pour éviter tout risque inutile !

Pour accéder par exemple à la sublime cascade de Fontcouverte, il existe un sentier d’hiver et un sentier d’été. Nous avons bien veillé à suivre l’itinéraire d’hiver, le long de la rivière, pour arriver en toute sécurité à cette merveille à demi gelée dans son écrin de mélèzes… 

Une nuit d’hiver au refuge de Buffère, en vallée de la Clarée

Lors de ce séjour, notre objectif était le très beau refuge de Buffère, niché au-dessus de Névache avec une vue imprenable sur la vallée. Environ 5km et 500D+ depuis Névache nous permettent d’y accéder par le sentier d’hiver. Là-bas, l’accueil est chaleureux, les gardiens accueillants, et le refuge grand luxe : oui, on dort en dortoir, comme toujours en refuge de montagne, mais il existe de plus petites chambres avec des dortoirs semi-privés (si vous venez en petit groupe, vous aurez un dortoir privatisé), une douche (rare en refuge), et surtout, une super cuisine. Un vrai cocon !

Qu’est-ce que j’aime les nuits en refuge – tout particulièrement en hiver !

Monter en raquettes ou en ski de rando dans la neige, quitter la vallée pour le calme ouaté des blanches immensités.

Arriver au bout du monde dans une bulle de chaleur et de convivialité, où d’autres passionnés de montagne viennent chercher le feu de la cheminée, le plaisir d’une bibliothèque remplie de livres rouges d’alpinistes, les délices d’une grande tablée chaleureuse où on mange local et maison. Et au refuge de Buffère, on est particulièrement bien servis : la table est excellente et 100% terroir, c’est du refuge gastronomique !

Ressortir dans la nuit étoilée et se plonger dans l’infini cosmique.

Dormir tous ensemble dans des dortoirs chaleureux et se lever tôt pour croquer le petit dej et la montagne. Jouir d’un lever de soleil inouï.

Ce sont des moments que j’adore. Pour qui aime l’itinérance alpine et les cheminements de refuge en refuge, la Clarée est un éden absolu : les sentiers sont innombrables et les refuges réputés. Je reviendrai, je le sais.

Les plus beaux villages des Hautes Vallées

Val-des-Prés, Névache, Cervières, La Grave, Villar d’Arène… les Hautes Vallées regorgent de pépites préservées. Ici les villages sont de toute beauté, le meilleur du patrimoine des Hautes Alpes, entre cadrans solaires, clochers et fresques exceptionnelles – une vraie machine à remonter le temps.

Vous connaissez ma passion pour l’histoire des Alpes et leur patrimoine. D’un bout à l’autre de la chaîne alpine, l’architecture des villages a obéi à des logiques communes : la nécessité d’apprivoiser le froid, la neige et la pente, l’importance de l’élevage et du pastoralisme. Mais dans chaque vallée des Alpes, des particularités se sont imposées, façonnées par les particularités de la géographie, de l’histoire politique et religieuse, des choses qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Partout où je vais dans nos montagnes, je recherche les villages bijoux, ceux qui ont conservé ces particularités puissantes. Envie d’explorer le cœur des Hautes-Alpes dans le grand sud givré, là où se rencontrent le Haut Dauphiné et l’Italie, aux confins du royaume des France ? Lors de notre voyage dans les Hautes Vallées, nous avons découvert deux villages emblématiques du patrimoine de la région, à l’ombre des cadrans solaires.

Plampinet, le plus beau village de la vallée de la Clarée

Plampinet, qui est en vérité un hameau de la commune de Névache, est un bijou absolu, à ne rater sous aucun prétexte !

Au creux d’un méandre de la Clarée, ce village a su conserver ses granges anciennes, ses ruelles ornées de couleurs chaudes et de cadrans scandant les heures, et surtout, deux églises baroques d’exception. Au bord de la rivière, la chapelle plus ancienne abrite des fresques du XVe siècle, dans un style pictural évocateur et puissant que j’avais déjà pu admirer en Haute Maurienne Vanoise et qui montre l’empreinte des artistes venus de Lombardie, au nord de l’Italie, sur nos Alpes françaises. Cheminant de col en col au gré des saisons, ces équipes virtuoses et demeurées anonymes viennent réaliser des œuvres grandioses qui tissent un trait d’union dans toute la chaîne alpine.

Mais le clou de Plampinet, c’est son église principale, située un peu plus haut dans le village, qui abrite un véritable chef d’œuvre pictural du XVIe siècle : ce n’est plus une fresque, c’est l’Evangile en bande dessinée. La vie de Jésus, sa passion et sa résurrection s’étalent sur l’ensemble de la voûte de cette sublime église baroque, et la qualité de l’œuvre confine à la virtuosité. L’atmosphère est d’une beauté rare et je vous recommande chaleureusement une visite guidée pour décoder tous les symboles cachés. Un moment grandiose !

Cervières, sur la route du col d’Izoard

Sur la route du col d’Izoard, le beau village de Cervières me séduit par ses clochers lombards qui évoquent déjà l’Italie, son église saisissante offrant une vue majestueuse sur le village et sur les gorges découpées s’ouvrant sur un saisissant chaos rocheux. Les Hautes Vallées sont ce pays où la roche lumineuse, le soleil complice et la neige généreuse sculptent ensemble des merveilles de beauté…  Splendeur et authenticité des Alpes du Sud. 

Bonnes adresses en vallée de la Clarée

Parlons des belles adresses hors du temps, des restos chaleureux et créatifs et des produits du terroir des Hautes-Alpes. Venez en vallée de la Clarée vivre une escapade d’hiver au détour de la rivière, et ayez de l’appétit !

Au bord de la Clarée et à l’ombre des sapins, nous avons été séduites par le charme presque canadien des chalets du camping Huttopia à l’entrée de la vallée. Le calme et le confort règnent dans ces jolies cabanes au fond des bois cosy et toute équipées, parfaites pour une idylle loin du monde.

On avait même dans notre chalet Huttopia un appareil à raclette, pour un repas 100% terroir des Hautes-Alpes venu du resto Le petit randonneur.

Envie d’une adresse super originale et plus healthy ? Bar à jus et resto spécialiste des bowls complets, Un brin sauvage saura contenter tout le monde, locavores et crudivores, végétariens et omnivores, dans une joyeuse ambiance vitaminée et avec un vrai sens gastronomique. Le coup de cœur de Marion !

A Névache sur le site nordique, La luge à foin ravira les amateurs d’assiettes colorées, de viande locale et de terroir revisité avec singularité. L’accueil est chaleureux, la terrasse vue montagne baignée de soleil, et les desserts au top – mon adresse chouchou, tout ce qu’on attend d’un super resto de montagne !

Pour un thé trempé dans le papier, on a adoré la superbe librairie La page Clarée. Littérature générale et de montagne, salon de thé et produits locaux, cette belle adresse a tout pour vous retenir un après-midi d’évasion cosy. Après en avoir découvert dans le Vercors drômois et à Montcuq dans le Lot, je suis résolument fan des cafés-librairies !

A Plampinet sur le tour du Thabor, l’auberge La petite caserne (située au sein de l’hébergement La Cleida) cultive l’ambiance montagnarde et les produits d’ici. Une atmosphère de refuge, mais en vallée, et des burgers et desserts savoureux.

Côté Izoard : l’hôtel resto Le petit cerf à Cervières est le camp de base des aventuriers et un endroit chaleureux et coloré ! Les amoureux de sports de montagne le connaissent bien, car c’est notamment l’hôtel d’Azimut, la compagnie de voyages sportifs spécialisée dans le ski de rando et le VTT…

J’ai eu un vrai coup de foudre pour la vallée de la Clarée et je me suis promis d’y revenir à l’automne, à l’heure des mélèzes tout enflammés. J’ai un immense amour pour la vallée de Briançon, les Hautes Vallées et toute cette région des Hautes-Alpes. A suivre sur Itinera Magica : des articles sur La Grave & Villar d’Arène d’une part, et Serre Chevalier et Briançon d’autre part. N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater !

Un grand merci à l’office de tourisme des Hautes Vallées et tout particulièrement à Soline pour ce séjour enchantée au cœur de la Clarée… un souvenir gravé !