Auteur/autrice : Itinera Magica

Un hôtel spa de rêve dans les Alpes autrichiennes

En escapade dans les montagnes enneigées, vous recherchez le meilleur hôtel spa d’Autriche ? Il vous faut piscine et spa, toute autre décision serait hérétique. Les Allemands et les Autrichiens ont une culture du spa surdéveloppée. Dès que l’hiver approche, et Dieu sait qu’il est rude dans les montagnes enneigées, chacun rêve de se jeter tout nu dans l’eau bouillante, de se couvrir de vapeur et de devenir rouge écrevisse. Tout hôtel alpin qui se respecte comporte une piscine, un sauna en planches de bois qui sent bon les huiles essentielles, et un hammam. Mais certains jouent encore plus le jeu que d’autres. Dans la famille paradis thermal, le Tauern Spa Kaprun a décidé de battre des records. L’hôtel est au pied du glacier Kitzsteinhorn (attitude de la station la plus haute : 3029m), et à deux pas du lac de Zell, au cœur des Alpes autrichiennes : on se baigne au cœur des montagnes, et les sommets se reflètent dans les piscines.
Mon amie Ioana, du blog Expattrip, a été la première à me parler de cet endroit, et a su créer le désir ! J’ai eu la chance d’y passer deux jours, et j’aurais voulu étendre ce séjour à deux mois. Passer tout l’hiver dans des piscines d’eau chaude, et attendre que le printemps revienne en mangeant des Spätzle et des pommes séchées dans un sauna panoramique.

La fabuleuse piscine VIP !

Piscine psychédélique et féeries aquatiques au Tauern Spa Kaprun

La partie principale du domaine aquatique est accessible au public : sans dormir à l’hôtel, il est possible d’acheter un ticket pour la journée ou la demi-journée, et savourer les installations. Plusieurs piscines extérieures (chauffées : mon Animagus de lamantin arctique n’est pas encore au point) s’étalent sous l’œil bienveillant des Alpes, et à la nuit tombée, c’est un festival de lumières multicolores qui vous donnent l’impression de nager en plein ciel. Si vous voulez renforcer l’impression d’avoir été capturé par les extraterrestres, rentrez à l’intérieur, et immergez-vous dans les grottes à la décoration sidérale, ou mieux encore, montez dans les étages, et découvrez les piscines supérieures, placées sous une espèce de cône de verre qui semble fait pour entrer en contact avec les aliens.

Débauche de couleurs et de lumières ! Image en bas à gauche : j’essayais de faire comme dans la pub, vous savez, la nana sensuellement plongée sous la cascade. En vérité, j’ai l’air d’échapper à un bombardement aérien sur 99% des clichés : tête de bébé constipé qui râle. Ushuaia nous a mentis – les gouttes d’eau qui tombent de 4m de hauteur, ça fait mal. En bas à droite : on vous fournit gracieusement le peignoir.

Jamais être kidnappé par les extraterrestres n’a semblé aussi cool.

Ambiance idyllique.

Le lieu est immense et rempli de recoins secrets, de petits bassins cachés et de pièces de repos tranquilles ; il comporte également plusieurs saunas textiles (comprendre : avec maillot de bain) dont l’ambiance zen est très relaxante. Ce sont un peu les saunas des non-germaniques. Car pour les peuples natifs des Alpes et de la bière, le sauna, c’est à poil. Toute une partie du complexe est donc naturiste (en allemand, on dit FKK : Frei Körper Kultur, ou la culture du corps libre). Si vous avez lu mon article sur l’île du Levant, île naturiste dans l’archipel d’Hyères, vous savez que je suis désormais immunisée à la gêne de me balader les fesses à l’air, je suis devenue naturisto-compatible (bon, et j’avais un peignoir #tricheuse). Cela fait partie de l’initiation en terre germanique. Et cela aurait été dommage de renoncer à visiter la partie FKK du Tauern Spa.

Et on fait tourner les serviettes… à poil

On y trouve des saunas, bien sûr, de différentes températures et degrés d’humidité, et plusieurs piscines extérieures et intérieures à remous. J’aurais aimé vous faire plus de photos, mais c’était compliqué car il y avait, comme vous l’avez compris, des gens tous nus qui n’auraient pas forcément apprécié (et qui étaient plus costauds que moi). Vous n’aurez donc aucune photo de sauna, pardonnez-moi : la morale est sauve. La partie naturiste comporte également une fabuleuse salle de relaxation, avec fauteuils à bascule, wifi, bibliothèque et cheminée. Tout respire le calme et le repos, c’est un bonheur.

Les photos paparazzi de la zone FKK (là où y avait pas de gens à poil). Ca n’est qu’une petite partie de la zone, du coup.

Dans tout sauna allemand/autrichien (désolée, amis de la précision patriotique, en l’occurrence l’Allemagne et l’Autriche, c’est vraiment pareil), le moment à ne pas rater, c’est l’Aufguss. Un homme baraqué, vêtu d’une simple serviette comme Tarzan de son pagne, apporte un seau d’huiles essentielles, et les balance sur les pierres chaudes. La température monte en flèche, ça crépite dans tous les sens, la minute wellness devient chaudron dantesque. Puis notre homme courageux et fort se saisit d’une autre serviette (de préférence, sinon vous avez le spectacle en bonus) et la fait vigoureusement tourner autour de sa tête afin de répartir la chaleur. Des vagues ardentes viennent déferler sur votre peau nue (Itinera Magica, interdit aux moins de 18 ans, c’est nouveau). Vous suffoquez mais ce n’est rien à côté de ce que vit le courageux Aufgussmeister, inondé de sueur, au bord de l’infarctus. C’est la version germanico-héroïque de Patrick Sébastien : on fait tourner les serviettes, et on devient un guerrier, un vrai. Au Tauern Spa, vous avez droit à des Aufgüsse (pluriel d’Aufguss, donc) aux herbes aromatiques des Alpes. Que du bonheur.

La meilleure piscine d’Autriche, voire de la galaxie

Mais il serait dommage de se cantonner à la partie publique. Je vous conseille vraiment de dormir à l’hôtel : le prix de la chambre vous donne non seulement accès au grand domaine (pour toute la journée de votre arrivée à partir de 9h, et le lendemain jusqu’à 11h – ça vaut vraiment le coup), mais aussi et surtout à l’étage VIP, réservé aux clients de l’hôtel, tout en haut du complexe. Et là, c’est le bonheur ultime. Vous retrouvez de nouveau piscines, saunas (naturistes), salles de repos, le tout avec une vue panoramique fabuleuse sur les montagnes, et aussi un buffet non-stop à base de biscuits au wasabi, noix, fruits séchées, thés, etc, qui vous permet de tester l’élasticité de votre estomac avant le vrai buffet du soir. (Faites gaffe avec le wasabi, n’en enfournez pas trois machinalement sans y penser #vécu.)

Espace détente et sauna réservés aux clients de l’hôtel

Mais surtout, surtout, vous avez la piscine la plus géniale d’Autriche / du monde (oui, je suis un peu marseillaise). C’est un bassin entièrement vitré, à une trentaine de mètres au-dessus du sol, et qui s’avance au-dessus du vide, comme si vous plongiez dans le glacier, comme si vous voliez au-dessus des Alpes. En ouvrant les yeux sous l’eau, vous devinez les sommets qui flottent dans l’eau tiède, et à la pointe, vous baignez dans l’espace. J’aurais voulu passer ma vie dans cette piscine. Les anglais appellent ces piscines à débordement « infinity pool » – celle-ci mérite mille fois ce nom, vous ne trouvez pas ?

LA piscine !

La fameuse piscine !

Test de flottaison post festin

Les chambres de l’hôtel sont fabuleusement spacieuses (et encore, il y avait trois catégories de chambres au-dessus de la nôtre, je n’ose pas imaginer la tête de la suite deluxe ultime), avec une douche très sexy qui surplombe la chambre, parce qu’on kiffe manifestement la transparence dans cet hôtel, et une literie moelleuse parfaite qui vous donne envie de battre le record de la Belle au bois dormant. J’ai adoré chaque seconde de notre séjour. Pour moi, le vrai luxe, c’est le sens du détail et du service, et il y a un million de petites choses qui m’ont conquise. Le fait qu’on mette à votre disposition un super joli sac, des peignoirs épais et des serviettes pendant tout le séjour. Le fait que vous puissiez emprunter gratuitement des vêtements de ski si vous voulez partir skier sur le glacier. Le fait que les jus de fruits du minibar soient gratuits, et réapprovisionnés tous les jours. Et dans la catégorie « le top de l’hospitalité autrichienne », je demande le petit déjeuner. Je vous l’ai dit dans mon article sur la Bavière : ça vaut le coup d’aller en Bavière / Autriche rien que pour les buffets de petit-déjeuner, qui sont sacro-saints là-bas. Mais alors, celui du Tauern Spa… il paraît qu’ils sont célèbres pour ça, et j’ai bien compris pourquoi. Confitures et miels faits maison, produits artisanaux, des tonnes de fruits et de gâteaux, des omelettes faites en live, des pâtisseries fraîches, j’aurais dû jeûner trois jours après. (Malheureusement, j’ai enchaîné sur les marchés de Noël. Décembre, mois maudit).
A ce stade, votre séjour pourrait presque s’arrêter là. Vous restez dans la piscine du Tauern Spa jusqu’à la fin du temps et c’est réglé. Mais si vous avez quand même envie de sortir de l’eau chaude et d’aller voir l’Autriche, vous verrez que ça valait le détour. Pour quelques idées dans le périmètre (cascades géantes, féeries baroques à Salzburg et Innsbruck, château médiéval fabuleux), allez voir mon itinéraire parfait pour 3 jours en Autriche – promis, vous ne regretterez pas le clic.

Meilleur hôtel spa d’Autriche, combien ça coûte ? Budget

Il s’agit certes d’un hôtel de luxe, mais les prix restent abordables par rapport à la qualité des prestations – c’est aussi pour ça que cet hôtel m’attirait beaucoup. L’entrée simple aux piscines et saunas, sans nuit d’hôtel, coûte 26 euros par personne. Les prix des chambres varient beaucoup selon la saison (conseil : essayez d’y aller avant le début de la saison de ski, par exemple début décembre), et selon le standing de la chambre (toutes sont belles, mais certaines sont carrément pharaoniques). Au moment où je publie cet article, le prix le plus bas pour une nuit avec petit-déjeuner, repas du soir et entrée au spa (et bien sûr à l’espace VIP) est de 139 euros. Vous avez accès au spa le jour de votre arrivée de 9h à 23h, et le jour du départ jusqu’à 11h – vous pouvez rester la journée entière pour 15 euros au lieu de 26 en temps normal.

Cet article a été écrit en partenariat avec le Tauern Spa Kaprun, qui le vaut bien et que je rêvais de découvrir. Je réserve les partenariats aux endroits qui le méritent vraiment, je vous promets que je n’essaierai jamais de vous refourger quelque chose qui ne m’a pas sincèrement plu. Et j’ai adoré !

Je m’accroche au bord pour ne pas partir, en fait.

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22 décembre 2016
Otaries en folie à La Jolla, Californie

Comment un goéland a failli causer une crise diplomatique franco-nippone majeure. Pourquoi le paradis sent le vomi de poisson et la fiente d’oiseau. Et la question que vous vous posez tous depuis toujours : quelle est la différence entre un phoque et une otarie, bon Dieu ? Vous saurez tout dans cet article californien plein d’invités surprises. Direction La Jolla, station balnéaire unique en son genre au nord de San Diego. Que faire à La Jolla ?

Fin septembre, je suis partie pour un road trip en solo au sud de la Californie. Toute seule. Je voulais pouvoir photographier les étoiles à trois heures du mat sans que personne puisse me reprocher de troubler son sommeil, je voulais me nourrir exclusivement de smoothies myrtille si ça me chante. Et je voulais avoir l’impression d’être l’héroïne d’un film. Seule au volant, avalant l’asphalte, face au coucher du soleil, avec mes caprices pour seule boussole. American dream, baby. Je fantasmais ce road trip depuis longtemps.

Here I go again on my own… Oui, je m’y crois.

Et un des endroits où je rêvais absolument de retourner, c’est La Jolla, au nord de San Diego. J’y étais passée en coup de vent il y a quelques années, et mon souvenir était tellement idyllique que je me demandais s’il était réel. Il me fallait en avoir le cœur net.

Que faire à La Jolla ? Le plein d’animaux !

Que faire à La Jolla ? Voir des animaux, des tas d’animaux. La Jolla a ceci d’exceptionnel : une immense colonie d’otaries y a élu domicile. Au cœur de la ville, au milieu des plages, vous avez un rush incroyable de mammifères marins qui se dandinent, et qu’on entend couiner dès l’aurore.

Les otaries de La Jolla, une attraction incontournable dans tout road trip californien !

La plupart du temps, quand vous cherchez un hôtel chic, vous aspirez au calme et aux odeurs fleuries. A La Jolla, le luxe ultime, c’est un hôtel en plein milieu du vacarme et des relents de poisson à moitié digéré. Au plus près des otaries. Je me suis fait plaisir (comprendre : j’ai sévèrement douillé mais je ne regrette rien) en prenant une chambre au La Jolla Cove Suites, qui donne sur la crique des otaries. Je les entends couiner depuis mon balcon, je sens légèrement l’odeur âcre de poisson et d’urine qu’elles dégagent – mais qu’on se dépêche d’oublier, car elles sont tellement mignonnes. J’ai une chambre qui ressemble à un numéro spécial Californian Hipster de Modes et travaux, bleue, blanche et ultra chic, avec fragrance poissonnerie en bonus. Je suis au paradis.

La Jolla Cove Suites, à 20m des otaries

Phoques ou otaries ? La question piège, et comment faire la différence

La Jolla est au cœur d’une aire marine protégée exceptionnelle, devenue le sanctuaire des otaires… et des phoques. C’est très perturbant, je sais, pour tous ceux qui ont du mal avec les chouettes et les hiboux, les chameaux et les dromadaires, les buffles et les bisons, mais La Jolla a les DEUX.

Les plus démonstratives sont les otaries (sea lion en VO).
Si elles ont des petites oreilles (contrairement à leurs cousins les phoques), c’est parce que la majeure partie des interactions avec leurs congénères se déroulent à la surface, et qu’il leur faut donc l’équipement adéquat pour entendre leurs potes grouiner, grogner et bêler inlassablement.
Si elles sont équipées de puissantes nageoires sur qui elles peuvent se tenir en équilibre, c’est que l’essentiel de leur vie se déroule sur les rochers. Voilà pourquoi le public les adore. Les otaries de San Diego, c’est un spectacle comique insurpassable. J’ai passé deux heures à les observer comme si j’étais à un stand up. Elles se donnent des tartes, se poursuivent en se dandinant, roulent sur le dos en battant des nageoires comme un chien qu’on félicite, se font des bisous, se battent pour des morceaux d’intestins de poisson dégueulasses, défient les mouettes et les pélicans, et n’ont AUCUNE peur des humains.

Les phoques et otaries de La Jolla

A ce stade, j’imagine que vous voulez voir une vidéo. Vous serez donc exaucés.

Les phoques, eux, sont plus discrets, et cherchent les criques moins peuplées. Leurs capacités de locomotion sur la terre sont bien inférieures à celles des otaries, ils rampent sur le sol comme de gros boudins poilus, et ne peuvent pas se redresser sur leurs nageoires. Les pélicans essaient toujours de leur piquer leur bouffe, ainsi que les mouettes, bien sûr, chapardeuses des sept mers.

Les Japonais, les otaries et moi et moi

Je me méfie un peu de la propension américaine à jeter les touristes dans la cage aux fauves : les Etats-Unis ont une conception très puriste de la responsabilité personnelle, c’est le pays du « if you fall you die et tant pis pour ta gueule ».
Au Grand canyon, on vous laisse faire du yoga au bord d’une falaise de quatre kilomètres de haut si ça vous fait plaisir, et on vous vend à la boutique l’inventaire des décès burlesques et bizarres au sein du parc, « réactualisé chaque année ! ». On dirait qu’ils font exprès de vous laisser décéder à votre guise, histoire de pouvoir mettre à jour leur bouquin.
A Yellowstone, on vous lâche au milieu des bisons en rut et vous signale qu’il est tout à fait possible que vous vous fassiez charger (à en juger par la foultitude de vidéos Youtube à la Go Pro qui finissent comme le projet Blair Witch, c’est fréquent).
Du coup, j’étais un peu sur mes gardes en avisant le panneau « attention, les otaries peuvent vous mordre, vous mettre des pains dans la tronche et vous noyer, ça n’est pas notre problème », et j’ai laissé les Asiatiques intrépides et kamikazes tâter le terrain. Après les avoir vus multiplier les selfies et chorégraphies avec otarie, j’ai pu constater qu’il ne se passerait rien. Les otaries n’en ont rien à faire de nous, elles sont bien trop occupées à arracher la tête de poisson à leur camarade, à french kisser l’un et bastonner l’autre. Tant qu’on ne les touche pas, on peut se tenir très près d’elles et profiter du spectacle sans danger, et assister à un remake de la guerre de Troie version créature adipeuse, luisante et adorable.

L’amour à la plage, version otarie

Les cormorans, ces gros hypocrites

Le seul oiseau qui se tienne correctement à La Jolla est le cormoran, ce bel oiseau noir dont les os anormalement lourds et denses au sein du règne aviaire entravent le vol, mais rendent suprêmement apte à la plongée. Lui ne s’intéresse pas aux phoques et aux otaries, et descend comme une torpille jusqu’à trente mètres sous la surface pour pêcher. Le soir, on le voit sécher ses ailes, immobile sur les grands arbres.

J’ai dit qu’il avait des manières : rectification. Le cormoran, c’est le mec super bien sapé qui colle son chewing gum sous la table. Le cormoran est une espèce qui a failli disparaître dans les années 70 et dont la conservation est un immense succès, mais ce succès a une odeur. De caca. Sous les villas à huit millions de dollar, les falaises se couvrent de guano (caca d’oiseau) et les vieilles dames tombent dans les pommes. Mais les touristes viennent du monde entier, fascinés par La Jolla, un des rares endroits où on peut nager avec les cormorans et les otaries.

Les oiseaux de La Jolla, et leur contribution au ravalement des falaises

Initialement, je voulais nager avec les cormorans et les otaries. Après, j’ai constaté que l’océan était à 15 degrés et entièrement rempli de caca et de boyaux de poisson, et j’ai renoncé. #chochotte

La Californie va tomber dans la mer

J’ai réservé une sortie en kayak au soleil couchant avec La Jolla Kayak, pour aller explorer la réserve marine depuis l’océan. Dès le premier franchissement des vagues, je suis trempée comme une éponge, et réfrigérée, mais la visite vaut la congélation.

Kayak au coucher du soleil à La Jolla : la classe, avouez. Si l’expérience vous tente, réservez longtemps à l’avance, les places partent très vite (j’ai réservé un mois avant auprès de La Jolla Kayak, et tout était déjà presque plein).

Les grottes de La Jolla sont tectoniques : ici, la plaque continentale américaine et la plaque pacifique glissent l’une sous l’autre, dessinent ces paysages effrayants, et concoctent un séisme d’ampleur cataclysmique. Au-dessus des falaises, des maisons à huit millions de dollars sont en train de s’écrouler dans l’océan. D’ici vingt ans, toutes sont condamnées. Les propriétaires doivent anticiper la destruction et les raser avant effondrement, sous peine de payer des amendes monumentales si jamais les débris de leur maison viennent polluer la réserve marine. Petite ambiance apocalyptique au paradis condamné.

Grottes tectoniques de La Jolla. Ici la Terre se déshabille

Les maisons luxueuses de La Jolla. Toutes celles en lisière de falaise sont condamnées à brève échéance…

Des fonds marins remontent des fragments d’une algue gigantesque dont je ne connais pas le nom, et dont le corps d’hippocampe géant est percé de larges cercles ronds qui améliorent la flottaison. Il paraît que ces réseaux d’algues sont tous liés au plancher océanique, comme une immense forêt qui se donne la main sous les eaux. Au loin, nous apercevons deux dauphins. La Jolla est magique.

Kayak dans les vagues à La Jolla. Ce n’est pas moi (puisque je prends la photo), c’est la mono, mais on fait la même taille et elle est blonde comme moi, donc on fait comme si de rien n’était.

Et en retournant vers la plage, je surfe sur une vague avec mon kayak, et j’ai l’impression d’être une vraie California girl. Même si c’était un kayak. I win at life quand même.

Là pour le coup, ces morceaux d’anatomie humaine sont authentiquement les miens.

Comment un goéland a failli déclencher une crise franco-nippone

Le soir, le bar rooftop de mon hôtel est occupé par un mariage où on joue du Abba jusqu’à deux heures du matin, ça doit être une délégation suédoise. J’attends donc le petit déjeuner pour le tester.

Après un sublime lever de soleil sur les phoques et les palmiers de La Jolla, j’accède finalement au fameux restaurant rooftop, où est servi le petit déjeuner. La vue sur la mer est glorieuse, je me sens élue des dieux, et en plus il y a de la soupe de fraises. Mais c’est la machine à gaufres est l’objet de toutes les convoitises. Prêtez attention, c’est là que commence mon histoire.

J’ai tenté de faire des photos lifestyle. A droite, l’arche nuptiale de la délégation Gimme gimme a man. A gauche, le petit déjeuner sur palmiers. Dans une assiette en carton. Pas ma faute si les Américains tuent mes velléités lifestyle.

Une seule machine à gaufres pour tout le resto, et un cycle long, puisqu’il faut que la pâte crue prenne d’un côté, puis de l’autre, au moyen d’une rotation à 360 degrés qui faisait complètement fantasmer mon cher et tendre quand on voyait ça dans les motels d’Arizona (« t’as vu ! ça tourne complètement sur soi-même ! »). Je lui en ai acheté une pour son anniversaire, ce qui me rend moins sensible à l’appel du gaufrier, et laisse mon tour à une Japonaise dont je vois les yeux briller d’excitation et de désir. Au bout d’au moins quinze minutes, elle revient avec sa gaufre couverte de sirop d’érable et s’assoit à quelques mètres de moi. Puis se relève une dernière fois pour aller chercher une fourchette, et c’est là que le drame survient.

Un goéland fond sur la terrasse et engloutit en une seconde la gaufre chaude et luisante de sucre, et déguerpit sans demander sans reste. La Japonaise revient, constate l’absence de la gaufre et me foudroie du regard. « C’est pas moi ! C’est le goéland ! » J’essaie de lui expliquer que non, je n’ai pas regretté mon acte de charité antérieur et voulu récupérer ce qui me revenait de droit pendant qu’elle avait le dos tourné, que j’ai beaucoup de respect pour le principe de propriété de la nourriture et probablement pas la capacité d’ingérer une gaufre entière en trois secondes, mais que le goéland a moins de sens civique et plus de souplesse buccale. Je vois bien qu’elle ne me croit pas. Je sens les relations franco-nippones à un point de glaciation qui me chagrine, mais heureusement, le goéland revient et emporte une banane directement dans l’assiette d’un gosse qui se met à hurler. Me voilà réhabilitée.

Photo d’illustration figurant plus ou moins un goéland. (Prise à Laguna Beach, 150km au nord)

On the road baby

Après avoir recouvré mon honneur et restauré les relations diplomatiques, je m’engage sur la route qui me fait fantasmer depuis des années, la première raison de ce roadtrip californien : la route 101 ou Pacific Coast Highway, de San Diego à San Francisco le long de la mer, par les villages balnéaires. A l’âge de dix ans, j’avais fait la partie Los Angeles – San Francisco avec mes parents. J’en garde un souvenir odysséen. Cette fois, ce sera San Diego – Los Angeles, une portion de route entrevue il y a quelques années, mais sans avoir le temps d’en profiter vraiment. Direction Laguna Beach.
A suivre !

Crépuscule à La Jolla

Si vous aimez les aventures animalières insolites, n’hésitez pas à aller voir mon article super rigolo sur la faune et la flore d’Arizona ICI.

Et je vous garantis que vous voulez sortir les pop-corns et attendre l’article sur Laguna Beach, car vous n’avez jamais rien vu d’aussi parfait et idyllique. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas rater ça.

Voyage à La Jolla : épinglez moi sur Pinterest !

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15 décembre 2016
Bruxelles en deux heures…

… ça se lit en deux minutes.

« Je déteste cette ville, mais on y parle français. Je parle pas un mot de flamand, d’ailleurs j’aime pas les Flamands. » Mon chauffeur de taxi est de très mauvais poil. J’essaie de remettre de l’ambiance.

« C’est ma première fois à Bruxelles. Je suis là pour le travail, j’ai 2h avant que la conférence commence. Qu’est ce que vous me conseillez de voir ? »

Long soupir. « Bouarf, rien…. vous savez, en 2h on ne peut pas connaître une ville. »

Je vois passer par la fenêtre des baraques à gaufre et d’énormes panneaux « chocolat belge », je ne suis donc pas prête à me résoudre à la déprime. Tant qu’il y a du sucre, il y a de l’espoir.

Et puis les affiches des tabloïds. « Laurent met en danger la monarchie ! » Ah oui, c’est vrai, il y a roi, reine, princes et princesses ici. Tout ceci est follement exotique. Non vraiment, je veux voir un bout de Bruxelles.

Je retente : » Vous savez, je ne compte pas écrire un guide touristique « Bruxelles secret et en profondeur, vu par une locale ». Mais je ne vais pas passer deux heures à jouer à Candy crush, quand même. Je peux aller voir quelques petites choses. Y a bien une cathédrale, une grande place, le bonhomme qui fait pipi, dans cette ville ? »

« Oui oui mais… »

« Amenez moi là, s’il vous plaît. »

Je descends devant la cathédrale Saint Michel. Le ciel est bleu et lumineux, le froid vif. Je marche vers la Grande place, et c’est le coup de foudre. La ville du Nord dans toute sa splendeur, comme je l’ai vue mille fois sur les peintures, claire, dorée, altière. Bruxelles est magnifique.

Il y a partout des chocolats : Bruyère, Godiva, « Bruxelles capitale du chocolat ». Je me jure de ne pas y toucher. « Vous voulez goûter, Madame ? » J’en mange un. Il est succulent. J’en achète deux paquets. Je me dis que c’est pour offrir. J’ouvre un paquet. Je le finis en 24h.

Il y a un marché de Noël place Sainte Catherine, des frites, des gaufres et des calèches. La Belgique comme dans les livres d’images. Et j’ai un coup de cœur pour ces hautes façades art déco, ce style « Renaissance flamande » qui fait souffler un vent d’années folles sur le cœur historique.

Je suis le flot touristique vers le Manneken-Pis, le bonhomme qui fait pipi. Une haie d’appareils photos entourent ce petit truc minuscule de 55 cm de haut. Je me joins docilement à la foule en me disant que quand même, le tourisme élit parfois des mascottes bizarres.

J’entends parler toutes les langues du monde. Je passe devant le parlement européen, grand comme un quartier de ville américaine, étincelant. Une émotion inattendue : je suis au cœur de l’Europe, elle est ici réunie toute entière. Je me dis que je veux travailler à Bruxelles, que je vais postuler aux institutions européennes, que j’ai envie de faire partie de tout cela.

Je suis venue ici avec des collègues germanistes pour parler de Novalis, l’auteur romantique allemand sur qui j’ai écrit ma thèse. Etant une Française venue à Bruxelles pour parler d’un Allemand, auf Deutsch bien sûr, je me sens follement cosmopolite et j’ai envie de me faire tatouer 25 étoiles dorées sur le front et de chanter l’Hymne à la joie. (Ou d’aller visiter la Belgique, de Bruxelles à Anvers, de Bruges à Liège, ce qui épargnera mon épiderme).

Bruxelles me plonge dans une transe cosmopolite. Je veux téléphoner à mon agent pour rebrander mon image et me faire appeler Madame France-Allemagne. Je me souviens que je n’ai pas d’agent. Du coup je remange un chocolat.

Je continue à traverser Bruxelles dans le soir qui tombe.

Je n’ai pas le temps d’aller à l’Atomium ou aux serres de Laeken, je me dépêche, mon temps imparti est écoulé. Juste quelques secondes pour capturer encore un coucher de soleil fabuleux sur l’avenue Montgomery. Demain avant de reprendre le train, j’aurai peut-être le temps de voir le Bozar (musée des beaux arts).

(PS du lendemain : j’aurai effectivement le temps de voir le Bozar et son super café plein de miroirs, qui ressemble à un Instagram dans la vie réelle. Cf photos ci-dessous.)

Bruxelles en deux heures, c’était court, mais c’était assez pour tomber amoureuse.

En marchant vers la Grand place, façades altières du Nord

Façades de la Grand place, un joyau inscrit au patrimoine de l’UNESCO

Grand place – majestueuse, n’est ce pas ?

Cathédrale Saint Michel

Sapin sur la Grand Place

Chocolats de Bruxelles, ma tentation, ma passion, ma perte

Galeries royales.

#bxlove, apparemment c’est le hashtag à la mode

Meringues géantes et esprit de Noël

Marché de Noël place Ste Catherine

Sublimes façades Art déco

Mannekin pis avec son costume du jour

Coucher de soleil sur l’avenue ~~Montgomery~~ Tervueren (On me signale sur Twitter que c’est l’avenue de Tervueren, et non Montgomery. Il faut croire que Bruxelles en deux heures, ça ne suffit pas.)

La nuit tombe sur Bruxelles

Eglise St Jean Berchmans

Je découvre que nous sommes logés dans un 5 étoiles, le superbe hôtel Eurostar Montgomery, ce qui décuple ma conscience professionnelle. A ce stade, je suis prête à aller faire des conférences en Laponie ou pire, en Auvergne. (Ca va, je plaisante.)

Café Bozar.

Bozar

Place royale, prise au vol en retournant vers la gare. A bientôt, Bruxelles

Cet article, beaucoup plus bref et moins approfondi que d’habitude (effectivement…), ne ressemble pas aux autres articles d’Itinera Magica. Qu’en pensez-vous ? Je continue à en faire des comme ça de temps en temps, ou j’abandonne ce format ultralight ?

Dites, vous vous abonnez à la newsletter ? Ca me fera très plaisir. Presque autant qu’un chocolat.

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7 décembre 2016
Voyage et spiritualité : témoignages de foi et de doute

Pèlerins à genoux à la poursuite d’une étoile, enfants qu’on vient plonger dans des fleuves sacrés, processions marchant vers des temples baignés de lumière : depuis la nuit des temps, la foi a toujours été associée au voyage. Dans presque toutes les religions, arpenter le globe pour rejoindre un sanctuaire fait partie du parcours initiatique du croyant, et le transforme. Le pèlerinage est un voyage vers Dieu et vers soi-même : parcourir le monde pour changer son cœur. Et même dans nos sociétés où les religions institutionnelles reculent, l’idée du voyage initiatique reste très puissante dans notre imaginaire. Nombreux sont ceux qui voyagent en quête d’une révélation, divine ou profane, cachée dans les cieux ou nichée au plus profond de l’âme.

Voyage et spiritualité – j’ai demandé à des blogueurs, à des amis, ce que le sujet leur inspirait. Et j’ai adoré leurs témoignages. Voici des histoires de foi, de doutes, d’illuminations, de conversions ou de rejet brutal, égrenées au rythme des pas qui foulent les sentiers.

Crépuscule à Joshua Tree. Le parc porte ce nom car les arbres qui le peuplent ressemblent à des pèlerins implorant le ciel.

Marcher vers Dieu ou vers soi-même : le pèlerinage

Rome pour les chrétiens, La Mecque pour les musulmans, Jérusalem pour les juifs, le Gange pour les hindous, le Gandhara pour les bouddhistes… toutes les religions ou presque ont sacralisé des lieux, comme s’il existait sur Terre des points de passage entre l’ici et l’au-delà, des creusets dans lesquels se révèle l’éternité. Certains lieux sont associés à des apparitions, d’autres, à la naissance de figures vénérables, mais ils ont tous en commun leur perméabilité au surnaturel. Ce sont des lieux où quelque chose se produit. Une vibration, une énergie. Et le cœur du croyant se sent aimanté vers cet endroit, comme le roi mage marchant vers la crèche de Jésus, à la poursuite d’une étoile plus brillante.
Il y a dans l’idée du pèlerinage quelque chose de très beau et très profond, qui a inconsciemment marqué tous les voyageurs : certains lieux sur Terre sont sacrés, et nous grandissons en nous acheminant vers eux.

Cathédrale de Sienne

En Europe, l’une des routes de pèlerinage les plus célèbres et les plus empruntées est le « camino », le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Mon ami Florent l’a parcouru, traversant toute l’Espagne à pied, et garde le souvenir d’une expérience spirituelle puissante :

Sur les chemins de St Jacques. (Photo de banque d’images.)

« On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu’on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. » (Bouvier, Le poisson-scorpion)
« Parfois on fait un voyage sans trop savoir pourquoi, en se mentant à soi-même et aux autres par honte de dire le réel but ou disons, le premier but, de notre entreprise. Dans une société bipolaire où le renouveau spirituel côtoie la critique et les railleries envers les « croyants », il est mieux de partir se chercher spirituellement sans vraiment le dire, pour ne pas passer pour un gentil illuminé.
Voilà que mon expérience du chemin de St Jacques de Compostelle a été officiellement pour « découvrir à pied l’Espagne », alors que si évidemment c’était un des objectifs, le premier était de faire le point sur ma vie et sur ma spiritualité. Partir seul, sous un soleil de plomb qui recharge les batteries, son sac à dos sur les épaules, ses jambes endolories par 30km de marche quotidienne rencontrer des inconnus qui apportent un nouvel éclairage à nos questions et puis, enfin, avoir la révélation. Celle d’un monsieur qui me dit, de manière anodine, alors qu’il vient de changer ma vie, une simple phrase qui m’a fait comprendre pourquoi je faisais le chemin et autour de quoi ma spiritualité tournait. En une simple phrase, l’équivalent de jours entiers de réflexion m’était livré. Pour ma part, l’arrivée à St Jacques comptait peu, c’est surtout l’expérience dans son ensemble qui compte : les réflexions, les beaux paysages, les moments de solidarité avec les compagnons marcheurs, et le simple fait de prendre du temps pour soi, pour apprécier d’être en vie, seul avec soi-même, et d’en oublier le temps. Je ne me suis même pas arrêté à St Jacques, j’ai préféré continuer vers la mer, face à laquelle on ne peut plus avancer : là où le chemin vraiment s’arrête. 600 km à ne pas voir l’océan ni même le deviner quand on est en Castille, ou dans les montagnes de Galice, puis le découvrir là, et se dire que c’est une récompense et une si belle fin après tout ce temps à marcher, penser aux choses qui comptent dans la vie ou encore aux problèmes qu’on avait besoin de régler. Finir là dans l’eau de l’Atlantique, et remercier la Vie pour cette expérience unique, à laquelle on repense bien après notre retour lorsque l’occasion s’y présente ou dès qu’on voit une flèche inscrite sur un mur, telles celles qu’on a suivies pendant des semaines comme repère précieux vers notre destination. Je conseille à tous, croyant ou non, de faire une fois dans sa vie une expérience de pèlerinage car au final, peu importe, on a tous quelque chose à apprendre, à régler ou à demander à la Vie : peut-être que vous n’aurez pas les réponses aux questions posées, mais ce voyage apportera d’autres bienfaits et bien plus que ce à quoi vous vous attendiez. On a le temps, pendant des journées entières de marche, d’oublier nos problèmes, d’en régler certains, de découvrir beaucoup sur soi-même et d’oublier le temps. Tous à vos sacs et bon voyage avec vous-mêmes ! »

Statue du marcheur. Photo de banque d’images

La révélation survient parfois en voyage sans même qu’on l’ait cherchée. Certains lieux semblent dotés d’une profondeur mystique qui nous place en état de suggestion, nous touche et nous bouleverse. Dans les années 1800, nombre de poètes et de peintres romantiques allemands, élevés dans le protestantisme, ont vécu des expériences mystiques en visitant Rome, en assistant à une messe au Vatican, et se sont convertis au catholicisme, vaincus par la puissance qui émanait des lieux. Certaines personnes ressentent quelque chose de si fort dans les lieux saints que leur vie est bouleversée et qu’une nouvelle foi s’impose à eux. Et même sans conversion, certaines expériences sont si puissantes qu’elles marquent profondément la vie du voyageur.

Alexis, l’auteur du magnifique blog Le petit explorateur, raconte ainsi :

« J’ai eu la chance de me trouver à Varsovie un dimanche. Poussé par un je ne sais quoi, je me suis laissé entraîner à l’église et j’ai assisté à la messe en polonais. Ma faible connaissance de cette langue ne me permettait pas de comprendre le prêche, mais les chants étaient magnifiques et chaque note d’orgue me traversait littéralement le corps et me donnait des frissons. Soudain, assis tout au fond de l’église, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps sans plus pouvoir m’arrêter. J’étais ému et apaisé. J’ai fondu en larmes et ça m’a fait un bien fou.
Il ne s’agit pas d’une révélation, j’ai reçu de mes parents une éducation catholique et, enfant, j’allais à la messe le dimanche et au catéchisme après l’école plusieurs fois par semaine. J’ai même failli être enfant de chœur… Les années ont passé, j’ai changé, j’ai grandi mais j’ai toujours gardé un lien fort avec la Foi. Quand je voyage, j’aime fréquenter des églises. J’y vais pour prier ou tout simplement pour y trouver calme et sérénité. C’est comme un besoin. J’aime la sensation de sécurité qui s’en dégage. De même qu’au cours de mes voyages au Moyen-Orient, j’aime visiter les mosquées. Là aussi, il se dégage de ces lieux une force, une énergie. Ces lieux, ces murs ne sont pas quelconques. Je sens une présence, une plénitude toute particulière.
Voyager en Israël a été un périple particulier. Jérusalem, Nazareth, Bethléem sont autant de destinations qui ont une portée symbolique. Je n’ai même pas pu résister à l’envie de m’immerger dans le Jourdain, à l’endroit supposé du baptême du Christ, malgré l’eau d’apparence boueuse. »

Varsovie par Alexis. Retrouvez le sur Instagram

Alexis n’a pas été foudroyé par son expérience mystique, et a continué à tenir la plume et prendre des photos, pour notre plus grand bonheur. Mais parfois, une véritable crise mystique submerge les voyageurs : on parle ainsi de « syndrome de Jérusalem » pour évoquer la transe qui s’empare de certains visiteurs dans la ville sainte. Mon amie Marie-Ange (prénom modifié à sa demande) raconte :

« Je ne parle jamais de ce qui m’est arrivé à Jérusalem, car tout le monde me prend pour une folle. Dès que je suis entrée dans la ville sainte, j’ai senti quelque chose de grand et de beau s’emparer de moi. Il y avait comme un bourdonnement dans mes oreilles, le sang me battait aux tempes, j’étais fébrile. J’ai visité l’église du Saint Sépulcre avec une présence très douce qui m’accompagnait. Et sur le mont Sion, où Marie a rejoint les cieux, elle s’est révélée à moi et j’ai su qu’elle était là. J’entendais sa voix et je sentais une chaleur qui me baignait. La mère de miséricorde, qui me protégeait, veillait sur moi, et me serrait contre son cœur. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais je n’avais jamais été aussi heureuse. Ma sœur m’a prise pour une folle. Pourtant, elle est catholique elle aussi, et je me demande à quoi cela sert de lire la Bible et de célébrer les miracles si on refuse d’admettre que Dieu et les saints sont toujours là, parmi nous, et qu’ils peuvent parler à chacun d’entre nous, à condition de bien vouloir les entendre. Depuis ce jour, je sais que Marie m’aime et veille sur moi, et cela m’aide à tenir debout. »

Jérusalem, la ville sainte, par Alexis Le petit explorateur

Les lieux de pèlerinage peuvent aussi toucher profondément des gens qui ne partagent pas cette foi, mais qui sont marqués par la ferveur et l’émotion qui émane de ces lieux.

Samantha, la voyageuse infatigable du blog There she goes again, raconte :

« J’ai été élevée dans le catholicisme, mais on m’a toujours appris à respecter toutes les religions. Avec une mère catholique modérée et un père juif, notre foyer gardait toujours un certain équilibre. Je ne réfléchissais pas vraiment au fait d’être catholique, et d’avoir une religion en général – cela faisait partie de ma vie. La religion était une des choses qui composaient mon monde, mais je n’y prêtais pas vraiment attention.
C’est en commençant à voyager que je me suis mise non seulement à respecter la religion, mais à comprendre son pouvoir et son influence dans le monde. En regardant les croyants en prière dans une église européenne magnifiquement décorée, ou les offrandes déposées chaque matin au pied des temples par les Balinais, j’ai compris que la religion touchait le cœur des gens de façon très particulière. Ma propre spiritualité grandit avec chaque nouveau pays que je découvre. Quand on assiste à des manifestations de dévotion si puissantes, si authentiques, qu’on voit quelqu’un se consacrer pleinement à son dieu, cela vous fait réfléchir, et vous rapproche sans doute du vôtre. »

Samantha à Chiang Mai, Thaïlande. Retrouvez la sur Instagram

Temple à Bali, photo de banque de données.

Comme Samantha, j’ai été très marquée par l’empreinte laissée par la spiritualité sur le monde, et notamment par les témoignages des civilisations anciennes, et de leurs dieux oubliés. Les temples à l’abandon en Grèce et en Italie, les pyramides mayas en ruine au cœur de la jungle mexicaine m’ont plongée dans une sorte de vertige, me faisant mesurer mon insignifiance à l’aune de l’éternité, puisque même les dieux peuvent mourir.

Ville maya en ruines dans le Yucatan.

Voyage vers des lieux puissants et perturbants

Le contact avec les autres spiritualités peut aussi profondément vous bouleverser. Le voyage peut être l’occasion de découvrir des lieux qui vous mettent face à face avec la condition humaine dans ce qu’elle a de plus nu et de plus brutal. Notre culture occidentale a oublié la mort, l’a mise sous clef et dérobée aux regards – d’autres traditions la conçoivent autrement.
Ma mère m’avait raconté la cérémonie du retournement des morts à Madagascar : les morts sont exhumés, lavés, changés, et recouchés sous terre. L’idée de la confrontation avec la putréfaction et l’atroce déformation de ceux qu’on a aimés me terrifie, et je vous fais grâce d’une photo. Je sais que je ne voudrais pas y assister, pour rien au monde, et que je n’irai jamais à Varanasi. Mais Pierre-Luc, l’auteur talentueux du blog Explorer la planète, y est allé pour nous, et nous raconte ce lieu unique et dérangeant

« Varanasi est l’une des villes qui m’a émotionnellement le plus touché. Ici, la vie et le trépas ne font qu’un. Pendant que les vivants prient et méditent sur les rives du Gange, les défunts y sont brûlés tout juste à côté. Une fois la crémation complétée, les cendres sont jetées dans le même fleuve où les pèlerins se lavent, nagent et se brossent les dents. Chaque jour, et ce depuis des millénaires, les corps bien en vie et les cendres des morts se mêlent. Ajoutez à cela l’odeur prenante des brasiers et vous obtenez une scène riche en émotion qui ne peut laisser personne indifférent. Varanasi est une ville qui vient chercher le voyageur occidental par les tripes. La spiritualité et les rites funéraires des lieux peuvent définitivement dérouter les cœurs sensibles. Cependant, lorsqu’on regarde toute l’action qui se déroule autour des ghats de crémation, on est forcé de se rendre à l’évidence que les Indiens de Varanasi sont bien en vie. Les jeunes y jouent au cricket, certains y font leur lavage alors que les vieux sages discutent tranquillement. En marchant sur les ghats le long du fleuve sacré, on croise beaucoup de sourires. Le quotidien hindou suit son cours normal. À Varanasi, la vie et la mort sont en symbiose. C’est ça le paradoxe de Varanasi qui la rend si prenante. »

Varanasi par Pierre-Luc – retrouvez le sur la page Facebook Explorer la planète

A Palerme, j’avais été très perturbée par le couvent des capucins, où depuis des siècles, on fait sécher les morts et les expose, habillés, endimanchés, dans de grandes galeries souterraines, comme s’ils continuaient à s’inscrire dans la comédie humaine. L’effarante vision de cette normalité de la mort m’avait bouleversée, et je l’avoue : j’avais presque regretté de m’y être rendue.

Au couvent des Capucins, à Palerme

D’autres regrettent leurs voyages pour des raisons toutes autres. Car parfois, au lieu d’insuffler la foi, le pèlerinage sème le doute.

Crises de foi sur la route : le pèlerinage qui déçoit

Pour certains, le pèlerinage est comme une rencontre amoureuse, depuis longtemps préparée et attendue… et l’aboutissement n’est pas toujours à la hauteur des espoirs placés sur ce moment. Claudia, la pétillante blogueuse de Zeeba Life, raconte le choc de sa découverte de Rome :

Claudia face au paysage. Retrouvez la sur Instagram

« J’ai grandi en Amérique du Sud dans une famille catholique. Nous allions à la messe, nous priions ensemble et participions à presque toutes les fêtes religieuses. Un été, lors d’un voyage en Europe, j’ai eu l’opportunité de visiter le Vatican, LE lieu dont tous les Catholiques rêvent de faire l’expérience. J’étais très enthousiaste à l’idée d’apprendre à mieux connaître ma religion, mes racines et notre héritage. Mais dès l’instant où je suis entrée au Vatican, un sentiment d’incrédulité m’a envahie, et plus j’en voyais, plus il grandissait. C’était sidérant pour moi de voir à quel point cet endroit était riche et luxueux. De voir quels trésors avaient été accumulés et dissimulés au sein de ces murs. De voir que le Vatican était barricadé, fermé aux gens dans le besoin. A chaque pas, je sentais la foi que j’avais en ma religion se dissiper. A la fin de ma visite, j’étais si surprise et intriguée par tout ce que j’avais vu que j’ai commencé à faire des recherches quant aux pièces exposées au Vatican, et j’étais choquée de découvrir combien parmi eux avaient été volés, utilisés pour intimider des peuples, ou comme symbole de pouvoir. Cette expérience qui aurait dû approfondir mon sentiment religieux a eu l’effet inverse sur moi. Mais je suis heureuse de ce que j’ai appris. Cela m’a aidée à comprendre ce en quoi je crois vraiment : il est possible de croire en Dieu sans s’attacher émotionnellement à une religion que beaucoup ne connaissent pas vraiment. »

Vatican, image de banque de données

Mon amie Drissia, qui est franco-algérienne et musulmane, a fait la même expérience décevante lors de son pèlerinage à La Mecque :

« Quand tu es musulman, aller à La Mecque, c’est quelque chose que tu dois faire une fois dans ta vie. C’est très important pour tout croyant et d’une certaine façon, tu as l’impression que tu n’iras pas au paradis tant que tu ne l’auras pas fait. Mes parents voulaient faire le pèlerinage depuis des années, et je les ai accompagnés. Franchement ? La Mecque, c’était pas pour moi. Je n’ai pas aimé du tout l’Arabie Saoudite, les rues complètement vides, les femmes entièrement voilées, la sévérité de la police. Je me sentais totalement étrangère. La Mecque ne m’a rien fait, je n’étais pas touchée, émue, je voulais juste rentrer chez moi. Je me suis demandée si ça faisait de moi une mauvaise musulmane, mais en fait, non. Pour moi l’islam, c’est le rapport que j’entretiens moi avec Dieu, c’est très personnel. Et c’est aussi et surtout le ramadan avec ma famille et la rupture du jeûne tous ensemble, l’Aïd, des moments de fête et de partage. »

Sublime mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Rien à voir avec La Mecque, nous sommes d’accord, mais j’avais envie de repartager avec vous cette photo que j’adore. Plus de photos d’Abu Dhabi ici

Le pèlerinage peut vous donner le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je me souviens d’une amie catholique très croyante, qui m’avait avoué avec un sentiment de honte qu’elle n’avait rien ressenti à Lourdes, alors qu’elle en avait tant attendu, mais qu’elle avait été déçue par le côté industriel du lieu, les chapelets et les Vierges Maries baromètres qui brillent dans le noir à vendre partout, la grotte entourée de béton, les files d’attente organisées comme un concert de Johnny Halliday… La religion n’échappe pas à la disneylandisation du monde. J’en ai souri à Sedona.

Le voyage vers soi-même

Même les religions « new age » ont conservé une forme de pèlerinage. Pour le courant new age, la Terre est parcourue par des énergies puissantes, qui émanent des pierres, du sol, des montagnes et de la nature, et certains endroits sont des « vortex » particulièrement puissants, où l’énergie est si forte qu’elle en devient tangible. La ville de Sedona, en Arizona, est considérée comme l’un des trois lieux au monde où les vortex sont les plus puissants. Les gens accourent du monde entier pour entre dans l’énergie, ressentir la métamorphose, se disent transformés. Des « vortex tours » en 4×4 sont organisés pour les voyageurs pressés. Sedona est devenue la capitale du yoga, des cristaux, du kombucha et de la recherche de soi-même. Cette dernière peut sans doute se vivre de façon moins mercantile, et plus profonde.

Sedona. Plus de photos et d’histoires sur cet endroit hors du commun : par ici

Sedona incarne une tendance lourde des spiritualités modernes : placer la révélation non pas dans une divinité extérieure, ou dans une religion institutionnelle, mais en soi-même. L’idée n’est pas nouvelle. En 1799, le poète romantique allemand Novalis racontait dans Les disciples à Saïs l’histoire d’un jeune homme qui rêve de découvrir le secret du monde, la plus haute vérité, et qui brave l’interdit suprême : il soulève le voile qui dissimule la figure cachée de la déesse du temple de Saïs. « Et alors il vit – miracle des miracles ! – son propre visage. » Novalis faisait le lien avec des spiritualités très anciennes. Nombre de cultures millénaires ont développé l’idée selon laquelle la guérison et la révélation étaient en nous.

Mike, l’un des deux auteurs du magnifique tandem Lovetrotters, nous raconte son initiation aux techniques de guérison énergétiques en voyage.

« Dans nos sociétés modernes, nous avons pris l’habitude de gober un comprimé pour se débarrasser, ou du moins masquer, chacun de nos maux. En voyageant et en me frottant à d’autres croyances millénaires, j’ai petit à petit adopté une vision plus holistique sur le pouvoir de guérison du corps humain, qui prend en considération autant son bien-être physique, mais aussi son équilibre mental, émotionnel, social, culturel et spirituel. De passage en Amérique du sud, je me suis intéressé aux rituels de chamanisme à l’Ayahuasca sans toutefois avoir eu la chance de m’y adonner, ensuite j’ai appris plusieurs techniques de méditation en Indonésie, puis j’ai reçu des traitement ayurveda en Inde, avant d’être initié au Reiki. Le Reiki est une technique de thérapie énergétique ancestrale originaire du Japon, qui intervient sur le champ vibratoire de la personne pour libérer des énergies bloquées afin de rétablir un équilibre et un bien-être naturel.
J’étais dorénavant convaincu qu’il existe une force vitale universelle en nous et autour de nous. On parle de cette énergie dans toutes les cultures et pratiques spirituelles ancestrales, mais sous des termes différents: Les Hindous l’appelle « prâna », les Quichuas la « Pachamama », les chinois le « Chi », les Grecs le « pneuma », et les chrétiens la « lumière » ou « l’Esprit-Saint », et plus récemment dans « Star Wars », on l’appelle « La Force ». Dans une séance de Reiki, le praticien est un medium de cette énergie universelle et, à l’aide de symboles ésotériques et de sons sacrés, la transmet en imposant ses mains sur différentes parties du corps du patient. Tandis que la médecine moderne considère le corps malade comme une machine brisée qu’il faut réparer par une intervention extérieure à travers des traitement chirurgicaux ou médicamenteux sans aucune participation active du « patient », la médecine énergétique cherche à stimuler les capacités naturelles de guérison, en rééquilibrant les énergies du corps pour atteindre un état d’harmonie global. Nous sommes tous capable de canaliser l’énergie, le réflexe d’apposer notre main sur un maux que nous avons provient peut-être de là.
Après avoir reçu quelques traitements de Reiki qui m’ont miraculeusement guéri d’une douleur chronique aux genoux (entre autres), j’ai décidé de devenir praticien en suivant une série d’initiations ritualisées ou l’énergie se transmet de maître à disciple. J’ai passé mon premier stage en Inde, et mon 2ème niveau de Reiki au Maroc. Finalement, mon voyage autour du monde était, plus que tout, un voyage intérieur qui m’en a beaucoup appris sur moi-même et qui m’a ouvert l’esprit sur d’autres croyances et écoles de pensées diamétralement opposées à mon éducation, et le voyage se poursuit tous les jours. »

Montgolfières au lever du jour en Birmanie, au milieu des temples de Bagan. Photo de banque de données

Par le voyage et en s’éloignant de sa culture d’origine, Mike s’est tourné vers des formes de spiritualité plus anciennes, plus holistiques, qui recréent l’harmonie avec le monde. Pour d’autres, la notion de spiritualité se fait plus diffuse encore, sans lien avec une tradition précise, mais animée d’une foi en une sorte de magie du quotidien – correspondances, coïncidences, appels, la sensation que « cela devait se passer ainsi ». C’est ce que décrit Lucie, qui raconte ses jolis voyages sur le blog Worldtravelheart :

« J’ai l’impression que tous mes voyages ont été des voyages spirituels.
Pourtant, je ne suis jamais partie réellement pour cela, mais à chaque fois, j’en suis revenue changée.
Je ne sais pas réellement si c’est les voyages qui m’ont fait développer ma spiritualité ou si c’est à cause de ce besoin de sens que j’ai pris le départ. En 2015, infirmière en soins palliatifs, mon cœur me murmurait chaque jour de remettre de l’ordre dans mes priorités. Un désir que j’ai fait taire, jusqu’au jour où je n’en pouvais plus. J’ai acheté mon premier guide de développement personnel, j’ai écris mes objectifs pour l’année à venir et noir sur blanc j’ai inscrit sur mon carnet : Partir vivre en Angleterre. Sur ma route, à cet instant, j’ai fait la rencontre de mon compagnon. Il revenait d’Australie et avait déjà vu plus de pays que je ne pouvais en compter… C’est le coup de pouce qu’il me fallait, la plus belle synchronicité que j’ai pu vivre. Avec lui, la décision s’est concrétisée avec une facilité déconcertante: j’ai rompu tous mes contrats, mon bail et on est partis. C’était loin d’être raisonnable, pas dans la norme mais tellement positif. A ce moment, pour la première fois, je me suis donné le droit de vivre mes rêves, j’ai laissé de la place à mes aspirations profondes, un engrenage s’est enclenché.
On a continué à voyager car c’est ce qui nous faisait vibrer. Au-delà des frontières, on s’est réellement ouvert l’un à l’autre, étape après étape, entre nos joies, nos larmes, nos déceptions. Je suis certaine qu’un quotidien plus tranquille ne nous aurait jamais permis une telle cohésion tous les deux.
Et puis il y a eu la Réunion, on voulait un endroit pour se poser un moment. Ça aurait pu être un échec car mes projets de recherche de travail n’ont jamais abouti, mais l’Univers en a décidé autrement. J’avais du temps, un temps fou que j’aurai pu laisser filer dans un autre contexte, mais à 10 000 km de mes habitudes, ça a été une occasion magique de renouer avec moi-même. Un voyage pour se découvrir. J’ai réfléchis énormément et j’ai fait avancer d’autres projets plus personnels, ceux qu’on garde dans un coin de notre tête quand on est trop pris par le train-train. J’ai avancé d’un bond en quelques mois, ce que ma vie en France ne m’a jamais permis. Je me suis reconnectée avec moi-même, comme si j’avais fait la paix avec une partie de moi que je voulais renfermer à tout prix. Aujourd’hui, je continue à développer cette part de spiritualité car le voyage m’a permis de renouer pleinement avec elle et je ressens que c’est vers là que je dois aller. Il m’a permis de donner plus de sens à mon passage sur Terre. Désormais, j’ai l’intention de faire de mon mieux pour aider d’autres personnes à cette prise de conscience, maintenant que ça me semble tellement important dans ma vie. Je me suis éveillée et j’aimerai aider notamment mes lecteurs à en faire autant. «

Retrouvez Lucie sur Instagram

Déchristianisée, moins religieuse, mais toujours en quête de sens, notre génération a de plus en plus tendance à se bricoler sa propre spiritualité personnelle, un cocktail syncrétique qui mêle différentes influences et une bonne dose de création originale. Certains critiquent vertement cette tendance. Le pasteur Lilian Daniel adore se moquer des gens de notre époque, dénonçant le culte du Moi, le narcissisme de ceux qui « pensent que les religions conventionnelles sont ennuyeuses mais se trouvent eux-mêmes parfaitement fascinants ». L’oubli de soi, l’abnégation professée par les religions anciennes a été remplacée par une floraison d’egos en quête d’autorévélation. Mais les religions établies ont-elles vraiment rendu le monde meilleur ? Le repli sur soi, son propre destin, ses buts et ses rêves est compréhensible à l’heure où nous vivons de nouvelles guerres de religion. Et dans notre quête de nouveaux dieux profanes, une tendance lourde se dessine.

Le voyage comme religion

« Voir Naples et mourir ». L’expression consacrée, désignant le summum de l’extase esthétique, après quoi la mort devient plus acceptable, peut se décliner de mille manières. « Voir le Grand canyon et mourir », « voir Bora-Bora et mourir », « voir Angkor-Wat et mourir », et ainsi de suite. Nous sommes nombreux à avoir réinventé le pèlerinage et transformé la Terre en réseau de sanctuaires qui doivent être vus impérativement avant la fin de nos jours, sous peine de ne pas mourir en paix, et d’emporter d’amers regrets dans sa tombe. La beauté du monde s’est changée en urgence – nous sommes comme le musulman très croyant qui craint de mourir sans être allé à La Mecque. Etre Terrien et ne pas avoir vu le Machu Picchu, la grande barrière de corail, les montgolfières au-dessus de Bagan au lever du jour, ou les collines de Toscane, devient sacrilège. Nous rêvons de mille lieux que nous changeons en mythes, qui prennent à nos yeux les contours de la terre promise.

Moi face au grand canyon.

Nous inventons des rituels. Nous nous levons avant le jour et escaladons des montagnes pour voir le soleil levant au sommet, car « il faut avoir vu ça », et nous sommes alors envahis d’un sentiment de plénitude et de vertige inexplicable – nous pensons ne croire en rien, mais c’est bien de la dévotion que nous ressentons alors. La Terre est devenue notre déesse. Comme les pèlerins qui marquent leur passage dans les temples en allumant des cierges, en déposant une offrande aux pieds du dieu ou en clouant un ex-voto sur le mur, les amoureux attachent des cadenas dans les lieux qui les ont marqués, pour laisser un morceau d’eux-mêmes et sanctifier leur amour, et d’autres emportent une photo, une poignée de sable, un caillou, comme autant de reliques. Le voyage n’est plus un hobby, c’est un état d’esprit, une philosophie, une religion.

Coucher de soleil à Key West

Nous parlons de nous perdre pour mieux nous retrouver, de donner un sens à notre vie, de nous sentir plus vivants, de rentrer en communion avec le monde. Nous ne sommes jamais à court de lyrisme pour évoquer la passion que nous inspire les paysages, et les révélations de la route. Nous imaginons que chaque voyage sera un « nouveau départ », une page blanche, comme Clovis qui reviendrait cent fois se plonger dans l’eau baptismale. Certains partent en voyage comme on entre dans les ordres : sans argent, sans date de retour, sans attaches. D’autres avouent pleurer la veille du départ, ressentir violemment l’arrachement, la perte de soi, mais persévérer malgré tout, avec une résolution presque masochiste, parce qu’il faut le faire, que la vraie vie est là. D’autres encore recherchent toujours plus loin le dépassement de soi – traverser l’Antarctique en kayak ou l’Asie centrale à pied –, et ceux qui réduisent cette pulsion de l’extrême à du m’as-tu-vu ne mesurent pas la soif de sens qui anime ces nouveaux ascètes, semblables au moine du Moyen-Âge qui jeûnait toujours plus longtemps, parcourait les chemins à genoux et dormait sur des chardons pour être plus proche de Dieu. Nos blogs et nos Instagrams seront peut-être un jour témoins de cette époque où nous vénérions les levers et les couchers de soleil, comme les païens d’autrefois.

Pompéi.

Et nous en sommes certains : le voyage est une sorte de mission sacrée, où l’univers va nous envoyer des messages. Astrid, l’auteur du joli blog Histoire de tongs, nous parle du karma du voyageur :

« Je n’ai jamais été une grande adepte des religions, je ne m’attendais donc pas à développer une quelconque forme de spiritualité durant mes trois années de voyage. Pourtant, au fur et à mesure que se déroulait mon aventure, j’ai découvert que je croyais en quelque chose de supérieur. J’ai mis du temps à identifier ce en quoi j’avais foi, d’ailleurs, cela ne m’intéressait pas tant que ça. Après avoir pris le temps d’y réfléchir, il m’a semblé qu’il existait un certain karma du voyageur.
Plus le temps passait, et plus je m’apercevais que l’Autre était bon envers moi, bien que je ne méritais pas plus qu’autrui ces différents traitements de faveur. J’ai alors décidé de m’améliorer, et d’essayer de rendre au monde ce qu’il m’avait apporté. Mois après mois, j’ai eu la confirmation qu’en faisant de mon mieux, c’est toute une chaîne positive qui s’activait autour de moi. Pas une mauvaise rencontre n’a terni mon tour du monde : j’ai eu l’impression de recevoir le meilleur de chaque personne que je rencontrais.
S’il est une activité qui m’a particulièrement transformée, c’est bien l’auto-stop. Chaque jour, je réalisais que c’était comme si la totalité de mon trajet était planifiée par ce fameux karma. Je crapahutais d’une voiture à l’autre comme si je jouais à saute-moutons, les conducteurs semblant arriver comme par magie au bon endroit, et au bon moment.
J’ai également été très marquée par mes différentes expériences de voyage sans argent. Bien que j’en dépense parfois un peu, le glanage et la récupération ont été mes principales sources d’approvisionnement. Combien de fois ai-je été surprise de voir ce que je pouvais trouver sur ma route ! Nourriture, vêtements, pièces de monnaie, j’en venais presque à me demander qui avait déposé tous ces trésors sur mon chemin. Pour toutes ces raisons, je me suis donc mise à croire à ce prodigieux karma du voyageur. C’est en entretenant ce dernier du mieux possible que mon aventure autour du monde m’a rendue sereine, heureuse, et enrichie de toutes ces magnifiques rencontres. »

Astrid, inépuisable baroudeuse. Retrouvez la sur Facebook

Nous avons tous, en voyage, ressenti ces coïncidences magiques, ces rayons de soleil qui trouent les nuages au moment précis où nous étions lassés, ces rencontres fortuites qui nous révèlent un lieu secret, ces petits clins d’œil de la bonne étoile. Mais notre zèle de convertis peut parfois agacer notre entourage. Je retranscris librement le coup de gueule d’une amie proche (qui ignore que son agacement va se retrouver sur mon blog ;)) :

« Vous nous faites chier avec vos voyages, avec vos petites phrases inspirées sur Facebook, il faut se perdre pour trouver son chemin ; si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle, et tous ces trucs dans le genre. Vous faites comme si on ne pouvait pas comprendre le sens de la vie sans être parti pieds nus en stop à Pétaouchnock et s’être fait bouffer par des punaises de lit, comme si vous étiez les seuls à avoir capté les SMS de l’univers, et que nous on était des nazes qui ont rien compris à la vie. Vous n’arrivez pas à concevoir qu’on puisse très bien vivre sans avoir grimpé des tas de cailloux ou nagé avec des crocodiles ou je ne sais quoi, qu’on puisse se passionner pour son job, son couple, ses enfants, ses bouquins, ou autre chose. Mais vous nous saoulez ! Vous êtes des espèces de talibans du voyage ! »

Illumination mystique en maillot de bain aux Seychelles. La photo qui énerve tout le monde sur Facebook

J’ai ri et je me suis un peu reconnue. Je l’avoue : les voyages sont devenus ma religion. J’ai rarement vécu le monde qui m’entoure avec une telle acuité, avec une telle prégnance que sur la route, comme si chaque sensation était décuplée, que le monde s’abattait sur moi comme une pluie de braises sur une peau nue, et que je me tenais face au grand miroir de l’éternité, mesurant la place qui échoit à chaque chose et louant chaque seconde qu’il m’est donné de passer sur Terre. En septembre dernier, je suis partie seule pour un road trip californien, et en voyant les vagues rouler sur le Pacifique, le soleil se coucher sur les yuccas décharnés de Joshua Tree, je me sentais follement vivante, submergée d’une indicible émotion. Je me suis dit que je ne voulais pas mourir sans avoir tout vu, le feu dans les cratères du Vanuatu et l’atoll de Kure, les îles blanches de Whitsundays et les glaciers de Patagonie, les immensités de Sibérie et le saut de l’ange au Venezuela. Je sais que voir la Terre tout entière est un fantasme de Sisyphe. Mais je ne peux pas renoncer.
Sans devenir trop prosélyte. Sans devenir une talibane du voyage.

Et vous ? Le voyage est-il votre religion ?

Salvation Mountain

Photo ci-dessus : Salvation Mountain, dans le désert de Californie. Un des endroits les plus mystiques et dérangeants que je connaisse. Je vous en parle très bientôt, dans ma série d’articles sur la Californie qui commencera la semaine prochaine.

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Merci à mes amis blogueurs, et à mes amis non blogueurs, pour leur confiance et leur participation à cet article.

Voyage et spiritualité. Epinglez moi !

voyage et spiritualité – voyage et pélerinage – pélerinage saint jacques de compostelle – perdre la foi – conversion – conversion au catholicisme – conversion à l’islam – reiki – autoguérison – développement personnel – énergie positive – thérapie par le voyage – religion et voyage

2 décembre 2016
Incontournable : les plus beaux lacs de Bavière

Châteaux de conte de fée, forêts brumeuses, villages ravissants, sommets enneigés, art de vivre exquis, ambiance hors du temps, sens de la fête et de la convivialité, la Bavière a tout, tout, tout pour plaire. Et surtout, elle se pare de dizaines de lacs qui reflètent l’immensité du ciel et décuplent la beauté de la terre, qui colorent les plaines et s’ouvrent sur les flancs des Alpes, que l’été couvre de fleurs et de cygnes, et l’hiver de magie blanche. Les lacs de Bavière comptent parmi les plus beaux d’Europe, et aucun itinéraire bavarois ne saurait être complet sans découvrir quelques joyaux du diadème. Voici les plus beaux lacs de Bavière à mes yeux.

Le Königsee, un des plus beaux lacs de Bavière

Les lacs de Bavière, ou la dolce vita

Vous le savez, je suis folle de la Bavière. Mon cher et tendre y est né, j’y ai vécu et étudié plusieurs années, et j’ai développé des liens très forts avec cette région qui, d’une certaine manière, ressemble étrangement à ma Provence : ce sont les régions les plus méridionales du pays, les plus riantes, celles où règne la dolce vita, et ce sont des terres fières de leur histoire, de leur identité et de leurs traditions, où on célèbre sans cesse la joie d’être né dans un pareil endroit. Un voyageur qui rêve de découvrir l’Allemagne passera par la Bavière ; un voyageur ne saurait quitter la France sans voir la Provence. Dans mon cœur, ces contrées sont devenues sœurs. Et je m’auto-considère très sérieusement comme experte intergalactique de cette partie du monde. Quand on me demande quels sont les plus beaux sites de Bavière, ou les incontournables d’un voyage bavarois, je n’hésite pas une seconde : calquez votre itinéraire sur celui de l’eau qui coule et qui s’assemble, découvrez les merveilleux lacs de Bavière.

Epinglez moi !

Vous serez surpris par l’intensité vibrante de leurs couleurs, par les verts émeraude et les bleus profonds, du glacier au lagon tropical en passant par le ciel ébloui, vous serez touché par la douceur idyllique qui s’en dégage. L’été, vous y nagerez, louerez des barques, des kayaks, des paddles, pour vous aventurer sur l’eau claire et parfaitement propre. Les gens viennent bronzer, pique-niquer, boire des bières et se reposer au bord des lacs, l’ambiance est toujours festive et chaleureuse. A l’automne, vous serez enchanté par l’embrasement roux, car la Bavière n’a rien à envier au Canada en termes de forêts enflammées par octobre. L’hiver, la neige scintillante les transporte hors du monde, et les pare d’un éclat plus troublant encore.
Il est difficile de décrire l’ambiance qui règne au bord de ces lacs à qui ne les connaît pas. Dès qu’un rayon de soleil pointe, tout le monde s’y précipite, et s’installe dans un des nombreux bars et restaurants qui bordent les berges. Il y a des fleurs, des nappes à carreaux, des poissons pêchés dans le lac, de grandes salades fraîches. C’est la convivialité à l’allemande par excellence – ce que les Allemands nomment Gemütlichkeit. Ici, la vie est plus facile, plus douce.
Les lacs de Bavière sont innombrables, et il en manque encore quelques-uns à ma collection. Mais voici ceux que je pense être les plus beaux, les plus renversants.

Le Watzmann surplombant le Königsee

Sa majesté le Königsee : le plus beau lac d’Allemagne ?

Demandez à n’importe quel Bavarois quel lac est le plus beau de Bavière, d’Allemagne, du monde, et il vous répondra sans hésiter : le Königsee. Situé au cœur du parc national de Berchtesgaden, un parc alpin totalement protégé où la nature s’épanouit, le lac possède une majesté rare. A l’image des fjords norvégiens, auxquels il ressemble, il a été taillé par les glaciers, d’où ses pentes escarpées où ricochent les cascades, d’où ses arrêtes tranchantes, ses sommets étincelants. Ce sont des paysages nordiques, percutants. Le Königsee fascine. Un des plus célèbres sommets d’Allemagne, le Watzmann, surplombe le lac. La légende raconte qu’il s’agit d’une famille de géants changée en pierre, et qu’ils se vengent de ceux qui troublent leur sommeil : l’ascension du Watzmann est une des plus dangereuses et meurtrières qui soient.

L’église de St Bartholomä et le Watzmann

La tradition, quand on visite le Königsee, est de prendre le bateau qui conduit jusqu’à l’île de Sankt Bartholomä. Le trajet est un des plus beaux que je connaisse : cascades dévalant les pentes, rideaux d’Alpes élancées, forêts de sapins, lumière piégée par les montagnes. Traditionnellement, le bateau s’arrête pour faire écouter le célèbre « écho du Königsee » : le pilote sort une trompette, joue quelques notes, et la montagne lui répond comme une amie fidèle. La Bavière est un pays où la nature est complice. Puis on vous conduit à l’église de Sankt Bartholomä, toute en bulbes baroques si typiques de la Bavière – en allemand, on appelle cette forme « Zwiebeltürme », littéralement « tour oignon ». Vous pouvez manger une truite au soleil, au pied du Watzmann, et savourer toute la beauté du monde.

Le Königsee, fjord qui s’ignore

Bon à savoir : en été seulement (du 1^er mai au 31 octobre), le bateau pourra ensuite vous conduire à un second lac qui se trouve au fond du Königsee, l’Obersee, qui est paraît-il sublime, et où une promenade vous mène jusqu’à une cascade. J’ai par deux fois visité le Königsee un premier novembre, soit le lendemain de l’arrêt de la circulation du bateau jusqu’à l’Obersee… Même les blogueuses voyage sont parfois complètement à la ramasse. Mais un jour, j’y remédierai !

Un point de vue fabuleux sur le Königsee : le Jenner

C’est un des plus beaux points de vue que je connaisse en Allemagne : la cabine du Jennerbahn vous conduira au milieu des sommets enneigés, au-dessus du Königsee. Désordre de cimes blanches, lac qui se déploie et se replie comme un reptile immense lové au creux des vallées, et le Watzmann étincelant qui vous fait face : je vous recommande mille fois de monter au sommet du Jenner, vous ne le regretterez pas.

Vue sur le Königsee depuis le Jenner

Bon à savoir : la télécabine vous conduit presque au sommet du Jenner, à un restaurant avec terrasse panoramique qui propose une vue fabuleuse sur les Alpes. Mais le vrai sommet ne s’atteint qu’à pied. Comptez environ 15/20 minutes de marche. Ce n’est pas excessivement difficile, mais ça grimpe un peu quand même, et il faut que vous ayez des baskets ou des chaussures de randonnée – n’essayez pas d’y aller en tongs. En hiver, c’est un domaine skiable.

Soleil couchant sur le Jenner

Un joyau vert au cœur du parc national de Berchtesgaden :
le Ramsauer Hintersee

A quelques encablures du Königsee, le parc national de Berchtesgaden réserve un autre trésor aux amoureux des beautés lacustres : l’Hintersee à Ramsau. Sa couleur est d’un vert profond, mystérieux, qui rendait fou les peintres.

Ramsauer Hintersee

C’est un lac infiniment romantique, sur lesquels les montagnes viennent se pencher et se refléter, et que l’été couvre de barques gracieuses. Les grands peintres romantiques, tels que Caspar David Friedrich, se sont plu à l’immortaliser – la marche autour du lac vous présente leurs œuvres. Ce lac est moins connu que d’autres – et j’ai eu un vrai coup de foudre pour lui en le découvrant. Le village montagnard de Ramsau mérite aussi qu’on s’y attarde.

Automne sur l’Hintersee

Ambiance romantique en Bavière

Au pied de la Zugspitze : l’Eibsee

A Garmisch-Partenkirchen se dresse le plus haut sommet d’Allemagne : la Zugspitze, qui culmine à 2962m. Le sommet est à la frontière entre Allemagne et Autriche, et le restaurant d’altitude permet de passer d’un pays à l’autre entre l’entrée et le dessert. Mais ce qui se cache au pied de la montagne est au moins aussi beau : le merveilleux lac Eibsee. Au cœur du lac, l’eau est d’un bleu étincelant, et de petites îles couvertes d’arbre complètent le tableau – à l’automne, tout est bleu et or, et la marche autour du lac, un véritable enchantement.

Eibsee.

Les lacs préférés des Munichois : idées d’excursions depuis Munich

Au sud de Munich, à deux pas de la ville, c’est déjà l’évasion en pleine nature. La région regorge de lacs somptueux où les Munichois adorent venir passer le dimanche. C’est une des choses qui font que Munich est si agréable : la qualité de vie est exceptionnelle. Le S-Bahn (l’équivalent du RER) va même jusqu’au lac de Starnberg, facilitant les excursions !

Idyllique Schliersee

Starnberg et le pays des cinq lacs

Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee, Wesslinger See : ils forment le “pays des cinq lacs” (Fünfseenland), le seuil entre les Alpes et la ville. Le plus célèbre est le lac de Starnberg, où l’impératrice Sissi a passé son enfance. Le château de Possenhofen, qui abritait ses jeux, ne se visite pas, mais on peut longer ses tourelles blanches jusqu’au lac, et songer à la princesse incomprise, mariée contre son gré à un homme qu’elle n’aimait pas, et qui étouffait à la cour viennoise. Ses lettres en parlent souvent : Sissi rêvait de revoir la Bavière de son enfance, où elle vivait libre et un peu sauvage. Petite, elle nageait dans le lac de Starnberg – et qu’importe si cela ne se faisait pas pour une dame de son rang. Marcher sur ces rives, c’est entrer un peu dans son imaginaire… Le musée Sissi de Starnberg retrace cette enfance de petite sirène.
Au bord du lac se trouvent de nombreux restaurants à l’ambiance chaleureuse. J’ai eu un gros coup de cœur pour le Buchsscharner Seewirt à Sankt Heinrich, qui a son propre ponton sur le lac, et où la nourriture est authentique et soignée.

Starnberger See et le château de Sissi, Possenhofen

Une autre bonne adresse au pays des cinq lacs est le monastère Andechs (Kloster Andechs), qui surplombe l’Ammersee. J’ai malheureusement perdu les photos que j’avais faites de cette randonnée estivale, il y a quelques années, quand j’étais étudiante à Munich. Le monastère est un lieu de pèlerinage célèbre, et aussi une brasserie réputée : les moines continuent d’y fabriquer la bière. Un ami munichois m’avait dit qu’on y mange « le meilleur Obatzda de Bavière » (spécialité fromagère bavaroise délicieuse), et j’ai effectivement été très convaincue. L’été, on grille des poissons en plein air, avec vue sur les eaux bleues du lac.

Lac de Starnberg, tout en douceur

Le Schliersee et le Tegernsee

A peine plus au sud, deux autres lacs attendent les voyageurs en quête d’air et d’eau purs.

Le Schliersee est un peu le secret des Munichois : moins connu du reste du monde que le lac de Starnberg, mais peut-être plus beau encore. Comme dans tous les lacs bavarois, on y trouve des cygnes gracieux, des canards et des foulques joyeuses, et des Biergarten avec vue sur le lac. J’ai adoré manger sur la magnifique terrasse du Seehotel Schlierseer Hof. De manière générale en Bavière, les restaurants typiques sont de grande qualité : nourriture fraîche et typique, quantités généreuses, atmosphère bucolique, et celui-là ne fait pas exception. C’est aussi une bonne adresse pour qui cherche à dormir près de l’eau !

Schliersee, un vrai coup de coeur

Le Tegernsee est un paradis de la voile : ce grand lac situé à 50km au sud de Munich offre des conditions idéales aux amoureux du vent. Je n’ai encore jamais essayé d’y mettre les voiles, mais j’ai adoré faire la randonnée qui mène au sommet de la montagne qui le surplombe, le Riederstein. On accède à ce lieu de pèlerinage par un chemin (bien raide, il faut souffrir pour trouver Dieu, paraît-il !) bordé de calvaires peints, et la vue au sommet est superbe.

Ascension du Riederstein, vue sur le Tegernsee

Les joyaux jumeaux : le Walchensee et le Kochelsee

Ces deux lacs jumeaux comptent à mes yeux parmi les plus beaux de la région du sud de Munich. Le Walchensee est le plus grand lac de montagne de Bavière, son étendue et les vents qui y soufflent réjouissent surfeurs et véliplanchistes. Le Kochelsee, plus petit et abrité, est souvent plat comme un miroir, et les reflets sur l’eau tranquille sont éblouissants.

Le Kochelsee et le Walchensee, les lacs jumeaux

A deux pas des lacs se trouve le ravissant village de Murnau, repère des artistes depuis des décennies, à l’ambiance résolument italienne. On le dit toujours : Munich est la ville la plus au nord d’Italie… et nombre de villages alentours cultivent la dolce vita.

Murnau, l’Italie en Bavière

Pour goûter la vue sur les deux lacs, je vous conseille de prendre la télécabine menant au sommet du Herzogstand. Louis II de Bavière, le roi esthète, le bâtisseur des châteaux, avait bon goût : il adorait ces deux lacs, et ce point de vue exceptionnel. Au sommet, une chapelle et un monument rendent hommage « au roi éternel et inoubliable des Bavarois ». Les photos que je vous présente ont été prises en hiver – mais je vous conseille mille fois de faire cette ascension l’été, comme je l’avais fait il y a quelques années (vous savez, à l’époque où j’étais infoutue de sauvegarder correctement mes photos). Les montagnes sont couvertes de fleurs roses, les lacs sont d’un bleu qui évoque plus les Tropiques que l’Allemagne, l’herbe est épaisse comme un lit… c’est l’idylle à l’état pur.

Au sommet du Herzogstand, sommet préféré de Louis II

Puisqu’on parle de Louis II… vous n’allez pas quitter la Bavière sans voir ses châteaux, j’imagine ?

Les lacs des châteaux de Louis II

Vous le savez sans doute : les châteaux de Bavière figurent parmi les attractions touristiques les plus appréciées d’Europe. On les doit à un roi fantasque, fasciné par le Moyen-Âge, les chevaliers, le Grand siècle de Louis XIV, et les légendes des mille et une nuits, un roi que les Allemands surnomment « Märchenkönig », roi de conte de fées, qui a voulu donner corps à son imagination débridée. Les châteaux sont au nombre de quatre en tout : celui de son enfance, et les trois qu’il a fait construire.

Traîneau devant Neuschwanstein. Photo issue de mon article « La Bavière en hiver«

Louis II a grandi au château d’Hohenschwangau, petit château jaune, décoré de fresques illustrant les légendes de la table ronde. Les histoires de chevaliers ne l’ont plus quitté : par la suite, il a fait construire sur la colline d’en face Neuschwanstein, probablement le plus célèbre des châteaux du monde (c’est celui qui a inspiré le château de Disneyland). Le plus secret, le plus ravissant des trois est Linderhof, avec sa grotte souterraine, son palais mauresque et ses cabanes mythologiques. Le dernier, le plus mégalomane, est Herrenchiemsee, l’imitation de Versailles. Trois châteaux sur quatre jouxtent un lac – c’est l’occasion de vous en parler.

Neuschwanstein et Hohenschwangau, au pays des chevaliers

Ce qui contribue au charme des deux premiers châteaux, c’est leur localisation idéale : au cœur des montagnes, sur des éperons rocheux surplombant deux lacs, l’Alpsee et le Schwansee – le lac du cygne, qui a donné son nom à la région, et initié la passion de Louis II pour les cygnes, ces animaux symbole de noblesse, de pureté et de fidélité. Aujourd’hui encore, les familles de cygnes introduites par Louis II dans les lacs de Bavière continuent de prospérer, comme un héritage romantique du souverain unique entre tous… et les balades au bord de ces deux lacs sont un bonheur.
Depuis Neuschwanstein, la vue sur l’autre château et les lacs est magnifique. Pour un point de vue plus spectaculaire encore, prenez la télécabine du Tegelbergbahn, et vous découvrirez à l’horizon deux autres lacs, le Bannwaldsee et le Forggensee. Et à votre tour, vous vous croirez roi du monde, et rêverez de construire en pierre de songe…

Neuschwanstein, Hohenschwangau et les panoramas alentours

Suggestion d’itinéraire : je vous conseille vraiment de ne pas filer directement à Neuschwanstein, et de visiter d’abord Linderhof, qui a à mes yeux encore plus de charme, et vous permettra de mieux comprendre qui était le souverain. Voici pour moi l’itinéraire parfait (faisable en un jour, mais je vous conseille vraiment de prendre le temps pour deux) : depuis Munich, prenez la route pour Linderhof, et commencez par visiter ce château-là, dont le parc immense réserve mille surprises. Continuez jusqu’à Oberammergau, le plus typique des villages de Bavière, un ravissement tout de bois sculpté. Puis ne suivez pas le GPS, et passez par l’Autriche pour rejoindre Neuschwanstein : empruntez la route 2060, qui passe par la sublime forêt d’Ettal. C’est une des plus belles routes que je connaisse. Elle longe un lac autrichien prodigieusement beau, le Plansee. Rejoignez ensuite la jolie ville de Füssen, puis Schwangau, où se trouvent Neuschwanstein et Hohenschwangau.

Herrenchiemsee, ou Versailles au milieu du lac

Depuis Munich, si vous partez vers l’Est pour rejoindre le parc national de Berchtesgaden, vous trouverez sur votre route le lac Chiemsee. Faites halte ici, et découvrez ce grand lac aimé des mouettes et des autres oiseaux, où des bateaux vous conduiront vers le dernier château de Louis II, une reproduction de Versailles – dans sa mégalomanie, il aura voulu une galerie des glaces plus longue de quelques mètres que l’originale ! La mort suspecte (meurtre ? suicide ? accident ?) du roi que ses ministres avaient fait interner interrompra les travaux. Herrenchiemsee est inachevé, suspendu dans le temps. Le parc du château, une île couverte de fontaines et de fleurs, est de toute beauté en été.

Herrenchiemsee, Versailles bavarois

N’oubliez pas de visiter une autre île sur le lac, la Fraueninsel – l’île des femmes –, où on peut visiter un ravissant couvent.

La Bavière : un voyage parfait

Par la diversité et la splendeur des paysages, la richesse authentique des traditions, et la qualité de l’accueil, la Bavière est une destination de rêve. C’est aussi un des meilleurs rapports qualité-prix dans l’hôtellerie et la restauration que je connaisse en Europe : pour cinquante euros, vous pouvez dormir dans une chambre avec lit à baldaquin garnie comme un 4 étoiles, et avoir un petit déjeuner buffet de folie.
Voir une sélection d’hôtels en Bavière
Les plats sont larges, souvent accompagnés d’une salade variée et vraiment bonne, remplis de produits frais et de spécialités délicieuses, comme les Käsespätzle ou la truite grillée. N’hésitez vraiment pas à l’ajouter à votre liste : je vous promets que vous ne serez pas déçu.

Magnifique Bavière

Il manque deux lacs à ma liste parfaite : l’Obersee, donc, et le Seealpsee, petit lac de montagne qu’on aperçoit au sommet du pittoresque Nebelhorn. A suivre !

Cet article était consacré au sud de la Bavière, la région dite Oberbayern (de Munich à la frontière autrichienne). Bientôt sur Itinera Magica, je vous parlerai du nord de la Bavière, la Franconie, que j’aime tout autant. N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre l’aventure allemande !

Automne sur le Königsee

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25 novembre 2016
Que faire en Camargue : le guide ultime !

Au cœur de la Camargue, niché au milieu des étangs d’où s’envolent les flamants roses, le Mas Cacharel est un lieu unique. Le matin au réveil, on entend le chant des oiseaux qui jouent dans les roseaux, et les sabots des chevaux et des taureaux sur le sol sablonneux. Alors que le jour filtre à travers les tamaris et les figuiers, on jurerait qu’on est seul au monde, et que la Camargue nous appartient. Par sa localisation au cœur des marais où poussent les salicornes, par la beauté authentique de ses installations, et surtout, par l’histoire des lieux et l’esprit qui les habite, le mas Cacharel est à mes yeux le plus bel hôtel de Camargue, et celui qui a un supplément d’âme.

Aujourd’hui, je suis très heureuse de pouvoir partager avec les lecteurs d’Itinera Magica mon paradis secret dans les Bouches-du-Rhône, et d’offrir à deux d’entre vous la chance de vivre cette expérience à votre tour. Deux nuits pour deux personnes, voilà le beau cadeau que le Mas Cacharel a eu la générosité de mettre en jeu ; jusqu’au 5 décembre, tentez votre chance en participant au jeu concours sur la page Facebook Itinera Magica, en cliquant ICI. MAJ janvier 2017: ce concours est terminé, pardon.

Cela fait plusieurs années que j’ai le bonheur de séjourner souvent à Cacharel, et j’ai compris quelque chose au fil du temps : avant Cacharel, je ne connaissais pas la Camargue. Je l’ai toujours follement aimée : depuis toute petite, je suis amoureuse de ce delta magique qui s’ouvre entre les deux bras du Rhône, d’une des dernières terres sauvages de France, peuplée de chevaux blancs et de milliers d’oiseaux. Mais c’est depuis que je viens à Cacharel que j’ai apprivoisé l’âme de la Camargue, cette terre si fière de ses traditions et qui les célèbre inlassablement, à coup de danses, de pèlerinages, de manifestations équestres et taurines, de processions solennelles, faisant vivre ainsi l’héritage des peuples qui la composent : les Provençaux, les Gardians, et les Gitans. Personne au monde ne connaît mieux la Camargue que Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel, et il aime la raconter, la dévoiler, la partager. C’est ce qui rend une nuit au Mas Cacharel si exceptionnelle : c’est à la fois un séjour hors du monde dans un bel hôtel plein de charme, et une plongée dans l’âme camarguaise.

Le Mas Cacharel, au coeur de la Camargue

Et laissez-moi vous tenter en vous parlant du Mas Cacharel, cet hôtel unique entre tous en Camargue, et de la Camargue en général : que voir, que faire en Camargue, comment la découvrir et en tomber fou amoureux, suivez le guide…

Au coeur de la Camargue : le Mas Cacharel

Le Mas Cacharel, hôtel au cœur de la Camargue

Les photos aériennes en disent plus que mille mots : le Mas Cacharel est vraiment un lieu préservé, un bijou au cœur des étangs et des marais de Camargue. Il est seul au milieu des immensités, comme une île posée sur les eaux, et à perte de vue, ce ne sont que marais couverts de salicornes, de saladelles et d’oiseaux colorés, chevaux, taureaux et roselières où nage le peuple aquatique. Le Mas n’est qu’à cinq minutes de voiture (cinq kilomètres) de la capitale de la Camargue, le village des Saintes Maries de la Mer, des plages et de l’animation, mais son isolement sublime lui confère une noblesse à part. Ici, on se sent privilégié, loin du monde.

Flamants roses traversant l’orage devant le mas ; novembre rouge sur les marais devant le mas ; photo aérienne du mas Cacharel (fournie par l’hôtel)

Du printemps à l’automne, le petit déjeuner se prend dehors, sous le figuier ; l’hiver, dans la superbe salle de réception, qui est un véritable musée de la Camargue. Aux beaux jours, on peut profiter d’une magnifique piscine dont la décoration élégante évoque des thermes romaines, et au bord de laquelle j’ai dormi à l’ombre, l’été dernier.

Le Mas Cacharel, un hôtel plein de charme et d’élégance en Camargue

Le mas possède sa propre manade – le mot camarguais pour les troupeaux de chevaux – et on peut les voir se reposer dans les grands champs qui entourent l’hôtel. Le mas Cacharel propose donc des promenades à cheval dans les marais, jusqu’à la plage – je vous en dis plus dans la suite de l’article.
Pour voir plus de photos des installations, des chambres, et en savoir plus sur les services proposés, consultez le site de l’hôtel Cacharel.

Le Mas Cacharel, île au milieu des étangs.

Conseil pratique important : Si vous n’avez pas la chance de gagner notre jeu concours et de gagner deux nuits à Cacharel, mais que vous souhaitez réserver un séjour dans ce bel hôtel, passez par le site officiel, et non par un site tiers type Booking. En effet, Booking et consorts prennent une commission très importante, qui pénalise les hôteliers – ce qui fait que nombre d’entre eux choisissent d’avantager les personnes qui réservent en direct sur leur site. A Cacharel, il y a par exemple une différence de quinze euros, correspondant aux frais prélevés par Booking… Vous pouvez consulter ici les tarifs complets de l’hôtel.

Je suis folle des lumières de Camargue, le pays où l’eau décuple le ciel. C’est le règne de l’horizontalité vertigineuse, et les crépuscules semblent embraser tout le cercle…

L’âme et l’histoire du mas Cacharel, hôtel authentiquement camarguais

Pour que vous compreniez à quel point le Mas Cacharel est un lieu unique dans la mémoire de la Camargue, il faut que je vous raconte l’histoire de ce delta du bout du monde, entre les deux bras du Rhône.

Carte du delta de Camargue.

Pendant longtemps, la Camargue est une terre inhospitalière, en marge de la France, un pays de marécages dangereux, de sables mouvants, où des paysans pauvres font vivre tant bien que mal leurs troupeaux. Puis le marquis Folco de Baroncelli, issu d’une famille noble d’origine florentine, la découvre à la fin du XIXe siècle, et en tombe follement amoureux. Pour lui, la Camargue, c’est l’Atlantide, la terre promise jaillie des eaux – l’endroit où il pourra donner corps à son idéal provençal. Il décide de s’installer en Camargue, et fonde la Nation Gardiane, donnant aux manadiers qui gardent les troupeaux une corporation, un costume, un honneur. Le trident des gardians, l’ancre des navires, et le cœur de l’église Notre Dame de la mer lui inspirent la croix de Camargue, emblème du pays, dessinée par son ami le sculpteur Hermann Paul. A l’époque où Frédéric Mistral redonne ses lettres de noblesse à la Provence, Baroncelli rejoint le mouvement, et jette son dévolu sur cette Provence aqueuse et sauvage, à qui il consacrera toute sa vie. C’est lui qui tend la main aux Gitans, qu’il considère comme les rescapés de l’Atlantide, et les associe au pèlerinage des Saintes Maries. C’est lui qui « invente la Camargue », et codifie les processions, les chants, les coutumes qui donnent au pays sa fierté et son âme. Aujourd’hui encore, les Gardians, les Provençaux et les Gitans se réunissent sur son tombeau à la fin du pèlerinage de mai, pour une messe en provençal.

Cérémonie au tombeau du marquis de Baroncelli. Gardians à cheval, arlésiennes, et la reine des Gitans, Esmeralda, faisant un discours en hommage à celui qui leur a ouvert les bras de la Camargue.

Folco de Baroncelli est l’arrière-grand-père de Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel. Sa mère Monique, petite fille de Folco, épouse un autre personnage mythique de la Camargue : Denys Colomb de Daunant.

Denys Colomb de Daunant est un poète, écrivain, manadier, dandy érudit et symbole d’une véritable renaissance camarguaise. Après la seconde guerre mondiale, il épouse Monique et vient s’installer en Camargue, poursuivant à son tour un rêve de liberté et d’expression artistique. Il fonde Cacharel, qui restera longtemps sans électricité (Denys ne voulait pas que des lignes électriques défigurent le paysage !), et en fait le refuge des artistes, des écrivains, des amoureux de la nature et de la vie sauvage. C’est Monique et Denys qui auront l’idée du film qui mettra à cheval des générations d’enfants, Crin-Blanc, l’histoire d’un petit garçon qui dresse un cheval sauvage, dans les marais de Camargue. Crin-Blanc sera tourné à Cacharel – aujourd’hui encore, on peut voir la cabane du gardian. Florian Colomb de Daunant et Sylvie Brunel ont publié en 2016 chez Actes Sud un livre magnifique racontant l’histoire de Crin-Blanc et de Denys, Crin-Blanc ou L’invention de la Camargue : L’oeuvre de Denys Colomb de Daunant

Crin Blanc ou l’invention de la Camargue, au coeur de l’histoire de Cacharel

Voilà l’histoire de Cacharel : un double héritage de rêve et de passion, qui vit encore aujourd’hui dans ce lieu dont l’authenticité n’est pas feinte. Jetez un coup d’œil à la réception de Cacharel : c’est un véritable musée de la Camargue, où on trouve toutes les affiches des films de Denys, et nombre d’objets traditionnels camarguais. Au-dessus de la porte se dresse la barque des Saintes Maries, symbole du village. Et dans la cour, trois oiseaux qui s’envolent au-dessus d’un calvaire commémorent la mémoire de Denys, le fondateur des lieux, l’esprit qui veille sur Cacharel…

Cacharel, coeur de Camargue. En haut : la réception. 2e ligne : Denys Colomb de Daunant. 3e ligne : musiciens de Camarkas venus chanter à Cacharel, croix de Cacharel en mémoire de Denys. En bas : coucher de soleil sur Cacharel

Que voir, que faire en Camargue ? Idées pour un séjour camarguais

* Explorer la Camargue à cheval

Depuis Crin Blanc, le merveilleux film qui célèbre les petits chevaux blancs de Camargue et l’insatiable soif de liberté que leur galop nous évoque, tout le monde le sait : la Camargue est le pays des chevaux. Si vous êtes débutant, mais que vous rêvez de voir le monde se balancer au rythme d’une crinière, c’est le lieu idéal pour vivre votre baptême d’équitation. Si vous êtes cavalier confirmé, et que vous rêvez de galops le long de la plage, à travers la pinède et les étangs, de voir les flamants s’envoler devant vous et d’approcher les majestueux taureaux noirs, votre rêve sera facile à réaliser. La Camargue est le paradis de la promenade à cheval, et le Mas Cacharel propose toute l’année des balades de durée et de difficulté variable, en fonction de vos envies et de votre niveau.

Fabuleuses promenades à cheval au bord de la mer, en partant du mas de Cacharel. (Pour tout vous dire : non, la jument dorée n’est pas une camarguaise. C’est ma jument chérie, et elle s’appelle Amarante. En effet, si vous êtes cavalier, vous avez la possibilité d’amener votre cheval à Cacharel – n’hésitez pas à en parler à Florian. Et sinon, ne vous en faites pas, des chevaux Camargue magnifiques, bien traités, bien dressés, sont à votre disposition).

Pour une première expérience, partez une heure le long des marais de la route de Méjanes, allez observer les taureaux et les oiseaux, et prenez confiance en douceur.
Si vous êtes déjà cavalier, vous pouvez partir en randonnée jusqu’à la mer. Cela restera un de mes plus beaux souvenirs équestres : traverser les étangs profonds en me fiant au pied sûr de mon cheval, jaillir au milieu des dunes, dans un paysage incroyablement sauvage, et galoper sur la plage immense, déserte, comme si le monde était à moi… Je recommande vivement cette expérience magique aux amoureux des chevaux.
Pour les petits groupes de cavaliers, le Mas Cacharel peut aussi parfois organiser une journée exceptionnelle de randonnée à travers la pinède et la plage du Grand Radeau. Ce sont des paysages inouïs – une sensation de bout du monde, d’éden retrouvé… N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Florian Colomb de Daunant, le propriétaire de Cacharel.

Souvenirs de rando équestre avec les chevaux de Cacharel. En haut : plage Est. En bas : au Grand radeau.

*Découvrir les plages des Saintes Maries de la Mer

Bien sûr, au cœur du village des Saintes Maries de la Mer, vous trouverez plusieurs petites plages familiales, très sympathiques et sûres, où les enfants adorent jouer. Mais pour qui rêve d’horizons sauvages et d’espaces infinis, les Saintes Maries ont d’autres trésors en réserve.
Prenez la direction de la plage Est des Saintes Maries de la Mer. L’horizon s’agrandit, l’espace décuple. Sur les premières centaines de mètres, vous trouverez quelques restaurants de plage cultivant leur solitude, comme le Bambou Palm Beach et ses transats orange. Plus vous avancez, plus la solitude s’accroît. Vous entrez au cœur du secret. La plage Est des Saintes Maries de la mer est la plus grande, la plus sauvage des plages de la côte d’Azur. Imaginez un paysage de dunes à l’infini, une étendue qui rappelle les plages de l’Atlantique ou du nord – herbes folles, immensités blanches, lys des sables, et au loin, très très loin, comme un hologramme au fond, Marseille, rappelant que la civilisation continue d’exister quelque part…

En haut : mon amie Camille, ravissante sur la plage Est. Au milieu : la plage du Grand radeau. En bas : Bambou Beach, resto de plage super sympa sur la plage Est.

L’immensité de la plage Est des Saintes

Les dunes sauvages de la Plage Est

De l’autre côté du village, au-delà du bac du Sauvage qui traverse le petit Rhône, se trouve une plage plus secrète encore : la plage du Grand Radeau. L’hiver, elle est accessible à tous, et révèle la beauté de ses paysages de bout du monde, ses cabanes en bois flotté, ses fleurs sauvages. L’été, un garde en défend l’entrée, et la réserve aux habitants des Saintes Maries, ou à ceux qui ont obtenu un laisser-passer en mairie. Inutile de chercher à déjouer sa vigilance, le garde est inflexible. Mais vous pouvez contourner l’interdiction en étant accompagné d’un guide local – par exemple, en partant à cheval pour la journée au Grand Radeau avec les chevaux du Mas Cacharel. Mais si vous n’êtes pas cavalier, ni doté d’un laisser-passer, vous pouvez tout de même explorer les berges du Petit Rhône… et découvrir la Camargue sauvage.

Au Grand radeau.

*Se perdre sur les bords du petit Rhône

A l’Ouest des Saintes, le long du Petit Rhône, se déploie un paysage qui rappelle le Mississipi ou les bayous de Louisiane. Au fil des méandres du fleuve, les berges se couvrent d’une jungle luxuriante, et des taureaux paissent dans les marais… De petites maisons de bois, juchées au-dessus d’un ponton, se cachent dans la végétation. C’est un paysage totalement surprenant et dépaysant, et vous jurerez n’être plus en France.
Vous pouvez explorer ces paysages typiques de la Camargue en partant en croisière sur le bateau le plus célèbre de Camargue, un bateau à roues à aubes comme aux USA, rouge et blanc, le Tiki III. La balade est un incontournable camarguais, et vous permettra d’entrer au cœur du paysage.
Envie de rester plus longtemps ? Prenez votre voiture, et traversez le bac du Sauvage, sur le petit Rhône. Même si vous n’êtes pas accompagné d’un habitant des Saintes, et que vous n’avez pas de laisser passer pour la plage du Grand Radeau, vous pourrez randonner le long des canaux, et déjeuner dans une des guinguettes les plus typiques de Camargue, la mythique Cabanette du sauvage. Goûter aux spécialités camarguaises au milieu des tamaris et des hamacs, sous une maison de gardian en toit de roseaux, avoir l’impression d’être revenu cinquante ans en arrière… c’est une expérience camarguaise unique.

Sur les bords du Petit Rhône. En haut : le célèbre Tiki III. 2e ligne : les taureaux sur les berges. 3e ligne : la Cabanette du sauvage et le bac du Sauvage. 4e ligne : grenouilles, ragondins, taureaux… les animaux du Rhône. En bas : un petit air de Louisiane, version Camargue

*Visiter les Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue

Les Saintes sont véritablement le cœur de la Camargue. Les arènes, la Place des Gitans, au centre de laquelle trône une carrière pour les démonstrations équestres, la statue de Crin Blanc sur le rond-point principal, le musée Baroncelli, les magasins vendant des vêtements des Indiennes de Nîmes, des bottes gardiannes ou des selles camarguaises… tout dit l’identité puissante de ce pays hors-normes.
Mais le plus beau lieu des Saintes, c’est incontestablement son église, Notre Dame de la Mer, bâtie comme une forteresse, gardant depuis des siècles ses fidèles du mal, de la mer et des ennemis crachés par les flots. Pour les chrétiens, elle est un lieu de pèlerinage à la puissance symbolique inouïe : elle serait la « Porte de la foi », la première église établie sur le sol français. On raconte que les saintes Marie Salomé et Marie Jacobé, disciples de Jésus, accompagnées de la vierge noire Sara, sainte patronne des gitans, seraient arrivées en Camargue dans une barque sans rames, ni voiles, après une longue errance en mer Méditerranée. Contraintes de fuir la Palestine sous la pression romaine, elles auraient trouvé refuge en Gaule, et établi les premières communautés chrétiennes. Au XVe siècle, le plus célèbre des rois de Provence, René, commande des fouilles sous l’église, et découvre deux squelettes de femme sur un bloc de marbre toujours exposé dans l’église, « l’oreiller des Saintes ». Les reliques sont conservées dans des châsses en hauteur, et descendues deux fois par an, lors des pèlerinages d’octobre et de mai. Le pèlerinage d’octobre est moins médiatisé, fréquenté principalement par les gens du pays ; le pèlerinage de mai est associé au célèbre pèlerinage des Gitans, qui voit se réunir les peuples du voyage de toute l’Europe, et met tout le village en effervescence.

Les Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue.

L’église des Saintes Maries, Notre Dame de la Mer

Vue depuis le toit de l’église.

Le pélerinage des Gitans.

Processions solennelles.

Scènes de vie pendant le pélerinage des Gitans, fin mai.

Emblèmes gitans et foule immense sur la plage

En haut à gauche, vêtue de rouge, la reine des Gitans : Esmeralda.

Mais ces deux manifestations sont loin d’être les seules qui rythment l’année…

*Plonger au cœur des traditions camarguaises aux Saintes Maries

Il faut le savoir : les Saintes sont en fête tout le temps, toute l’année, et toutes les occasions sont bonnes. La Camargue vit de la célébration de son identité, et il s’y passe toujours quelque chose. N’hésitez pas à consulter l’agenda de l’office du tourisme ou, mieux encore, à leur passer un coup de fil, pour savoir quelles manifestations sont prévues. Car aux Saintes Maries, toute inauguration, tout mariage, toute naissance, tout décès est le prétexte à des jeux équestres, des processions, des parades… Parmi les traditions les plus célèbres, on compte « l’abrivado », conduite des taureaux à travers la ville sous l’égide des gardians à cheval, la « roussataïo », transhumance des juments et de leurs poulains, les danses des Arlésiennes, et la course camarguaise. Si, comme moi, vous êtes horrifié par la corrida et son sadisme sanguinolent, vous préférerez la course camarguaise, où il faut retirer un pompon entre les cornes du taureau, et où aucun mal ne lui sera fait, bien au contraire : les taureaux de course camarguaise sont de vraies stars, choyées et plébiscitées du public, et on écrit leur nom en gros sur l’affiche ! Les plus célèbres ont même eu droit à une statue d’eux devant les arènes.
Les grands moments sont les pélerinages de mai et d’octobre, le Festival d’abrivado le 11 novembre, avec des milliers de chevaux sur la plage, la Fête du cheval autour du 10-20 juillet, avec un fabuleux spectacle équestre aux arènes et le célèbre son et lumière Songe d’une nuit en camargue au mas de Sylvéréal… mais il se passe des choses toute l’année. N’hésitez pas à demander conseil à Cacharel !

Tradition camarguaises. Offrandes à Sara dans la crypte de l’église, bal sur la place des Gitans, course camarguaise, abrivados.

Un de mes moments préférés : les abrivados du 11 novembre sur la plage.

Et si vous rêvez de théâtre équestre, alliant performance, chant et danse, dans une belle ambiance gitane, allez assister à un spectacle de Camarkas.

*Bonnes adresses : où manger aux Saintes maries de la mer

Mes restaurants préférés

* Le plus authentique : le Bord de Mer est le restaurant du dernier pêcheur des Saintes, qui part tous les matins en mer et sert sa pêche dans ce joli restaurant avec vue sur la Méditerranée. Le tartare de poissons du jour est un régal. Le cadre est doux et romantique. J’y suis fidèle depuis des années.
* Le plus original : Ô Pica Pica est un restaurant de fruits de mer qui vous sert des produits… dont vous n’aurez jamais entendu parler de votre vie, des coquillages totalement surprenants et délicieux, dans de grandes assiettes à partager. Le décor dépaysant rappelle Pirate des Caraïbes, et tout le monde s’y presse – réservation conseillée.

Un des meilleurs restaurants des Saintes Maries : fruits de mer à O Pica Pica

* Le plus festif : Le Piccolo propose un excellent buffet camarguais et met l’accent sur la fête, en invitant des musiciens, des danseurs… Un super endroit coloré pour découvrir la musique gitane.
* Le plus estival : au cœur de l’action, la Siesta est une brasserie d’été où on sert de grandes salades fraîches et délicieuses, et où on joue de la musique live
* Le plus balnéaire : sur la plage Est, le Bambou Palm Beach est un vrai resto de plage, avec possibilité de manger allongé comme les romains, chaises longues, ambiance exotique… très sympa.
* Le plus guinguette : en face du bac du Sauvage, La Cabanette du sauvage est la guinguette la plus célèbre de Camargue, et un endroit hors du temps.

N’hésitez pas à vous promener dans les rues du village à la recherche de vêtements gardians et provençaux.

Au coeur du village.

*Observer les flamants roses au parc ornithologique du pont de Gaud

A quelques kilomètres du Mas Cacharel se trouve un des parcs ornithologiques les plus célèbres d’Europe : le fabuleux parc ornithologique du pont de Gaud. C’est un enchantement. Au cœur des roselières se pressent des centaines et des centaines d’oiseaux, notamment des hérons, des aigrettes, et l’emblème de Camargue, le célèbre flamant rose – qui doit sa couleur à un pigment coloré contenu dans les crevettes qu’il consomme !

Moments magiques au parc ornithologique du pont de Gaud

Deux choses à savoir pour que votre visite soit magique :
* Le plus beau moment, c’est le soir, autour de 17/18h, lorsque les gardiens du parc nourrissent les flamants roses et qu’ils accourent par milliers. Le spectacle est incroyable.
* N’hésitez pas à venir en hiver. C’est en novembre que les flamants se parent de leurs nouvelles plumes, et leurs couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses que l’été. C’est aussi la saison où les salicornes sont rouges, et où la Camargue est multicolore…

Vous y verrez aussi des hérons et ragondins…

Envol dans les roselières…

*Sur les traces de Saint Louis : visiter Aigues Mortes

A une trentaine de minutes du Mas Cacharel se trouve la sublime cité médiévale d’Aigues Mortes, qui fut, au Moyen-Âge, le seul port sur la Méditerranée du royaume de France, et d’où Saint Louis partit en croisade. La visite des remparts propose une exposition passionnante sur Saint Louis, le plus aimé des rois de France, la récolte du sel en Camargue, et les temps sombres des guerres religieuses, lorsque les protestants furent emprisonnés à Aigues-Mortes.
Du sommet des remparts, la vue sur les salins – qui revêtent une couleur rose au soleil ! – est fabuleuse.

Aigues-Mortes, salins roses et remparts majestueux

*Au cœur du Vaccarès : la Digue à la mer

L’étang de Vaccarès et le bois des Rièges forment une zone protégée, cœur du parc naturel régional de Camargue. L’accès est aujourd’hui interdit, mais demandez à Florian Colomb de Daunant, le propriétaire du Mas Cacharel, de vous raconter ses histoires et de vous montrer les photos : avant que la zone soit interdite au public, il y a joué toute son enfance ! Et pour vous approcher au plus près du cœur du Vaccarès, les cyclistes pourront partir pour une randonnée exceptionnelle, en suivant la digue à la mer, qui traverse la Camargue et la protège des vagues marines. Plus d’infos sur cette randonnée en suivant ce lien. Retrouvez également d’autres itinéraires de découvertes ici. J’ai parcouru le parcours qui va des Saintes à Beauduc en passant par le phare de la Gacholle à vélo, et j’ai adoré cette expérience au coeur de la Camargue.

Vélo au coeur de l’étang du Fangassier

Chevaux à Cacharel. En haut : toujours ma jument, Amarante, vous l’aurez reconnue 😉

J’espère que ce tour d’horizon de la Camargue, centré autour de son plus bel hôtel, vous aura plu, et que vous savez désormais que voir, que faire en Camargue, et comment profiter au maximum de votre séjour en Provence, côté nature ! N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter d’Itinera Magica, blog de voyage qui va de la Provence au bout du monde !

Que faire en Camargue ? Le guide à épingler sur Pinterest !

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13 novembre 2016
Photographier avec un drone : le lac de Sylans

Le lac de Sylans et ses glacières en ruines dessinent un décor follement pittoresque au cœur des montagnes de l’Ain. J’en ai profité pour me livrer à ma nouvelle passion : photographier avec un drone, mon DJI Phantom 3 Standard. Grâce au drone, j’ai pu gagner de la hauteur et capturer ces panoramas alpins sublimés par les couleurs de l’automne.

Attention : cet article est paru en novembre 2016. Depuis, la législation sur les drones a changé en France, et s’est beaucoup durcie. Les informations quant à la réglementation présentées dans cet article ne sont plus d’actualité.

Photo de drone Phantom 3 Standard du lac de Sylans et de l’autoroute menant vers la Suisse

Un des plus beaux sites de l’Ain : le lac de Sylans

En route vers la Bavière, je suis passée par l’une des plus belles autoroutes que je connaisse. Dans la région de Nantua (Ain), un réseau de viaducs se faufile entre les montagnes, suspendu au-dessus de lacs dans lesquels l’automne jetait mille reflets flamboyants. Du brouillard montait des sapins, les feuillus étaient embrasés par la lumière matinale, et un lac vert de gris décuplait la profondeur du ciel. Il fallait que je sorte de l’autoroute et que j’aille voir cela de plus près.

Les glacières du lac de Sylans, près de Nantua. Photo prise non pas avec le drone, mais avec mon Canon t6i.

Une fois en bas, j’ai découvert que le lieu qui m’avait aimantée était le lac de Sylans, sur la commune des Neyrolles, et que les bâtiments en ruine, à l’allure de château hanté, n’étaient pas la résidence secondaire de Dracula, mais les anciennes glacières de Sylans. Essayez d’imaginer : en 1864, Joachim Moinat, « limonadier à Nantua », découvre que ses clients adorent qu’on ajoute de la glace à leur boisson. Il décide donc d’exploiter le lac de Sylans, que les hivers rudes du 19^esiècle couvrent d’une épaisse couche de glace. De décembre à mars, quand quinze centimètres de glace se forment sur le lac, les travailleurs viennent de toute la région, et attaquent la glace à la charrue, à la hache, à la scie. Ils la stockent ensuite à l’intérieur des glacières, construites à l’ombre, dotées d’épais murs de pierre et isolées des chaleurs de l’été par du béton, de la paille, de la sciure… la glace pouvait ainsi survivre à la saison estivale. Cette histoire m’a fascinée. Avant les frigidaires, avant le confort moderne, imaginez ces hommes qui envoient leurs bœufs et leurs charrues sur le lac de glace, creusent des sillons, débitent la glace à la scie, et la stockent dans ces glacières au look transylvanien… La première guerre mondiale a hélas eu raison de l’exploitation fantasmagorique, mais la brume et l’automne rendaient au lieu tout son nimbe de mystère et de magie.

Brouillard au dessus du lac de Sylans. Exposition longue prise avec mon Canon t6i, un trépied Manfrotto et un filtre ND (je vous détaille le matériel photo utilisé plus bas !)

Une autre exposition longue du Lac de Sylans.

J’ai pris quelques photos avec mon fidèle Canon EOS 750D / Rebel T6I , mais je rêvais de retrouver la vision surplombante que j’avais depuis l’autoroute. Etant donné que l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence pour faire des photos n’était pas une option compatible avec mon projet de survie à moyen terme, j’ai sorti mon nouveau jouet. Après des mois d’hésitation et de tentation, j’ai craqué : je suis désormais l’heureuse propriétaire d’un DJI Phantom 3 Standard Drone Professionnel.

Le lac de Sylans, vue aérienne grâce au drone.

Un drone, est ce que ça vaut le coup ? Mon budget drone

J’ai longuement hésité : j’avais peur de ne pas m’en sortir, de crasher le drone contre une falaise ou de l’envoyer dans un lac à la première utilisation, et de voir plusieurs centaines d’euros partir en fumée illico. Mais la tentation était trop forte. Vous connaissez forcément ça : vous savez qu’une vue sublime se déploie au-dessus de vous, mais vous n’avez aucun point de vue surplombant, des arbres au milieu, des maisons qui gênent, etc, et vous êtes frustré. J’avais envie de plus de liberté, de plus de créativité en matière de photo de paysage.

Une image du lac de Sylans que je n’aurais jamais pu réaliser sans le drone.

Après avoir longuement farfouillé sur le net, lu des tests, des comparateurs, les avis de différents blogueurs, je me suis décidée pour le drone qui me paraissait proposer le meilleur rapport qualité/prix et qui n’explosait pas (trop) mon budget : le DJI Phantom 3 Standard.

Voici les produits que j’ai achetés et le budget correspondant :

– Drone DJI Phantom 3 Standard Drone Professionnel : 529 euros. Bien sûr, vous trouverez des drones plus performants, avec une meilleure qualité d’image, plus d’autonomie de batterie, etc… mais pour des prix beaucoup plus élevés, et c’était totalement hors budget pour moi. Le DJI Phantom 3 Standard a reçu d’excellents avis partout, est considéré comme fiable, facile d’utilisation, pratique – au bout d’un mois avec mon nouveau compagnon photo, je ne peux qu’ajouter ma voix au concert des utilisateurs conquis. Mais si vous avez plus de budget, n’hésitez pas à monter en gamme, et à prendre un Phantom 4, par excellence.

– Batterie de rechange : le drone a théoriquement une autonomie de 25 minutes, mais en réalité, il commence à vous dire que la batterie est faible au bout de 15/20 minutes, et comme vous ne voulez surtout pas prendre le risque de le voir tomber de toute sa hauteur n’importe où, vous obéissez sagement et vous le ramenez à la maison. Du coup, une batterie de rechange me paraît indispensable, pour pouvoir s’amuser plus longtemps et opérer plusieurs vols au cours d’une même journée. DJI DJIP3BAT Batterie rechargeable : 105,9 euros

Encombrement : quelle place prend un drone ? Peut-on randonner avec un drone ?

J’avais du mal à me représenter la place que prend un drone avant d’en avoir un, du coup, je vous ai fait une photo avec différents objets usuels du quotidien, afin de vous aider à visualiser : voici donc un drone Phantom 3 en compagnie d’une peluche lynx offerte par ma maman (trop mignon, non ?), d’un ananas, d’un régime de bananes, une pièce d’un euro et un passeport de notre bien aimée République Française (le mien).

Drone DJI Phantom 3 Standard, avec échelle.

Les hélices se démontent après chaque utilisation et doivent être rangées séparément. Des hélices de rechange sont fournies (au cas où vous les abîmeriez lors d’un atterrissage mal maîtrisé). Vous voyez sur la photo le drone, ses hélices, sa télécommande, sa batterie de rechange.

Au début, je le déplaçais dans son carton d’achat et ne l’utilisais qu’à proximité de la voiture. Mais très vite, j’ai eu envie de partir en randonnée avec le drone. Je viens donc d’acheter le sac à dos pour drone suivant, pour 47,99 euros : Sac à dos Sacoche Housse drone imperméable à l’eau pour DJI Phantom

Il existe des sacs beaucoup plus chers, produits par des marques prestigieuses comme Manfrotto. J’imagine qu’ils sont encore mieux, mais ce sac à dos bon marché me convient très bien : le drone rentre dedans, et y est bien protégé.

Le seul souci que j’ai, c’est que je commence à avoir trop de matériel photo : je randonne toujours avec

– mon chéri, Canon EOS 750D / Rebel T6I
– deux objectifs au moins, notamment mon merveilleux grand angle adoré Canon – EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM
– mon trépied Manfrotto Compact Action Kit de Trépied
– mes filtres, notamment le filtre avec lequel je fais les expositions longues comme celles-ci-dessus, Filtre à densité neutre MC Pro II ND1000 (3,0) de 77mm
– si je prévois de faire des photos sous-marines ou dans un environnement trempé (cascade), mon appareil étanche Olympus Tough TG-4. Pourquoi lui et pas un autre ? Deux raisons qui me font l’adorer : 1) il est super résistant 2) il permet de shooter en RAW.

Bref, je ne peux pas emporter tout ça + le drone. Ce barda ne rentrera pas en entier dans le sac à dos cité ci-dessus, et je ne peux pas porter trop de poids pour une longue randonnée éprouvante. Il me faudra faire des choix, ou esclavagiser mon cher et tendre – ce qui est l’option retenue actuellement, mais me posera problème bientôt, car je pars seule, sans lui, pour la plupart de mes voyages lointains. Je pense réfléchir avant chaque randonnée au type d’images que je veux privilégier, et sélectionner mon matériel en fonction.

Utiliser un drone : comment ça marche et réglementation

Vous êtes limités par deux choses dans l’utilisation du drone : la loi et la météo.

La loi française interdit de voler plus haut que 120m (120m à partir de votre point de départ, pas du niveau de la mer – vous avez le droit d’utiliser votre drone en montagne), d’utiliser le drone en ville ou au-dessus de propriétés privées sans autorisation, et bien sûr, de s’approcher de sites sensibles du type lignes à haute tension, aéroport, installation militaire, etc. Sachez par ailleurs que le drone n’est pas discret du tout : il fait du bruit, il clignote, etc. Ne pensez pas pouvoir l’utiliser en douce sans que personne ne s’en rende compte ! Du coup, je vous conseille de respecter scrupuleusement la législation, et de l’utiliser dans des zones de nature, loin des habitations et de tout site dangereux.

Photo aérienne du lac de Schliersee, en Bavière. J’étais en dehors de la ville quand j’ai pris cette photo – mais on voit des habitations privées… Cette photo est-elle illégale ? Je pense qu’elle est à la limite. Je préfère ne pas avoir d’habitations dans le champ.

Météo : votre drone est très sensible à l’humidité et à la corrosion, car son moteur est en partie exposé. Petite pluie, brouillard, forte humidité ? Ne sortez pas votre drone. Cela ne vaut pas la peine de l’abîmer. Récemment, j’ai participé à un super Instameet dans le golfe de Saint Tropez (photos sur Instagram), et j’ai dû renoncer à m’en servir : la pluie et les nuages étaient trop présents. Ne le faites pas voler non plus au ras de la mer, où il risquerait d’être éclaboussé par l’écume. Prenez-en soin, c’est un jouet fabuleux, mais cher et délicat…

Domaine du Rayol (Cavalaire) sous la pluie. Pour cette exposition longue, j’ai abrité l’appareil sous un parapluie. Mais il était impossible de sortir le drone.

Le Phantom 3 résiste bien au vent, paraît-il : j’ai lu plusieurs tests faisant état de drone très stable face à des rafales à 50 km/h. Je suis une poule mouillée et je n’ai pas testé : je ne sors mon drone que dans des conditions optimales, avec un vent faible.

Avant chaque utilisation, je recharge les deux batteries (la principale + la batterie de rechange), plus la batterie de la télécommande (dont l’autonomie est beaucoup plus longue). Pour gérer votre drone, il vous faut la télécommande + un smartphone, sur lequel vous installerez gratuitement le logiciel DJI GO.

Comment ça marche ? Le Phantom 3 crée son propre réseau WIFI, sur lequel vous connectez votre smartphone pour diriger le drone. J’ai pu connecter sans souci mon Iphone 6 et le Samsung Galaxy de mon cher et tendre. Avec la télécommande, vous commanderez les mouvements du drone : sa hauteur, ses déplacements latéraux, l’orientation de la caméra, etc. Avec le smartphone, vous donnerez l’ordre de décoller, puis vous commanderez la photo et la vidéo. Tout est relativement simple : le drone est maniable, et les fonctions faciles à comprendre. Je ne suis pas du tout une pro des jeux vidéo, et pourtant je n’ai pas eu de mal à le prendre en main et à comprendre comment le piloter.

Procédure de décollage et d’atterrissage

Pour décoller, je choisis un endroit dégagé, plat, sans arbre à proximité. Je connecte mon portable au drone. Le logiciel me demande alors de procéder à l’étalonnage du drone, afin d’enregistrer les coordonnées GPS de la position de départ. En suivant les instructions qui s’affichent sur mon écran, je tourne mon drone plusieurs fois à l’horizontale, puis à la verticale. Le logiciel enregistre le point « Home », qui lui permettra de revenir au point de départ en cas de souci.

Je décolle grâce à une commande située sur mon portable. Puis je dirige le drone avec les deux manettes de la télécommande.

Il n’y a normalement pas de risque de perdre le drone, si vous ne faites pas n’importe quoi. Si vous envoyez le drone trop loin et qu’il perd le signal du smartphone, il reviendra automatiquement vers vous. Si la batterie faiblit, le drone vous avertit, et engage de lui-même la procédure de retour en cas de charge critique.

La procédure « Return to home » est très bien faite. Il vous suffit d’appuyer sur ce bouton pour faire revenir le drone à son point de décollage. Néanmoins, j’ai toujours peur des obstacles qui se trouveraient entre sa localisation actuelle et le point de départ, surtout à des altitudes basses : du coup, je préfère le ramener près de moi, et enclencher la procédure « Return to home » seulement à ce moment-là, quand le drone est au-dessus de moi. Le drone est très précis et retourne presque exactement à son point de décollage, mais ne tentez pas le diable, ne le faites pas décoller juste à côté d’un lac ou d’un fossé, prévoyez une marge de sécurité…

Photographier avec un drone

La plupart des blogueurs qui ont un drone l’utilisent principalement pour la vidéo. Les résultats sont spectaculaires. Anne-Lise, une blogueuse que j’aime beaucoup, a fait une vidéo époustouflante d’Islande avec son drone (le même que le mien : Phantom 3 Standard), jetez-y un coup d’œil si vous voulez voir ce que ce drone est capable de faire.
Mais la vidéo n’est pas mon mode d’expression privilégié : ce sont les carnets de voyage qui m’ont conduite à créer ce blog, car j’aime l’association du texte et de l’image. J’ai peut-être tort : je pense que le Phantom 3 est de meilleure qualité en vidéo qu’en photo.

Une qualité d’image qui me rappelle celle de mon Iphone 6 : tout à fait correcte, mais… nettement en dessous de mon Canon.

Le drone Phantom 3 est équipé d’une caméra embarquée à 12 millions de pixels. Il peut photographier en JPEG et/ou RAW. Dans le menu Photo, situé dans le logiciel DJI GO, je peux choisir le format, la vitesse d’obturation, et la sensibilité ISO. La qualité d’image est tout à fait correcte, mais pour quelqu’un qui s’est habitué à un appareil reflex comme mon Canon, il y a une petite déception. La qualité est celle d’un appareil photo compact ou d’un bon smartphone, pas celle d’un reflex. Dans les photos de cet article, je pense que vous voyez nettement la différence entre les photos prises avec mon Canon, et celles du DJI, notamment en matière de piqué et de gestion de la lumière.

Voici les deux reproches que j’ai à lui faire :

– L’ouverture est bloquée à 2,8 et je ne peux pas la modifier. Cela rend l’appareil très rapide et évite les flous (à condition d’avoir correctement fait ses réglages, bien sûr), mais cela manque de profondeur de champ. Je pense que c’est ce qui lui empêche d’avoir le piqué dont je rêve, et rapproche la qualité de ses photos de celle d’un bon smartphone – qui manquera, lui aussi, de profondeur de champ.
– La qualité décroît très vite en basse luminosité, et si vous montez trop les ISO. Il est presque impossible de l’utiliser avant le lever du soleil ou après son coucher (et interdit la nuit, bien sûr !). Le drone exige une bonne luminosité.

Une gestion parfois difficile de la lumière et des contrastes.

Une astuce pour améliorer la qualité des photos de drone : Photomerge, sur Photoshop

Pour avoir plus de pixels, j’ai pris l’habitude de fusionner plusieurs photos successives, afin de créer de vastes panoramas. Je trouve que le rendu visuel est meilleur et que le manque de profondeur de champ est moins flagrant.
Pour cela, je fais un panorama : je prends deux, trois ou quatre photos de drone à la suite, au même endroit, en tournant la caméra de gauche à droite (comme pour faire un panorama avec un smartphone). Je fais attention à toujours laisser environ 30% de zones communes entre deux photos, afin que le logiciel puisse avoir des repères visuels et comprendre qu’il s’agit de la même zone.
J’ouvre Photoshop, je prends le menu Fichier => Automatisation => Photomerge, et je sélectionne les photos que je veux fusionner. Je choisis le mode de fusion automatique et je coche toutes les cases : correction du vignettage, de la déformation, zones transparentes avec fond basé sur le contenu. Bien évidemment, cela fonctionne sur toutes les photos, pas seulement les photos de drone !

Création d’une image composite avec Photomerge (Photoshop).

Voici un exemple de Photomerge avec 3 photos de la Sainte-Victoire, la célèbre montagne d’Aix-en-Provence :

Panorama de la Sainte Victoire avec trois photos de drone.

Sainte Victoire : photo simple

Un photomerge un peu exagéré (déformations) : 3 photos du lac de Sylans

Verdict : un drone pour la photo, investir ou pas ?

Je pense que pour être vraiment satisfaite, j’aurais dû mettre beaucoup, beaucoup plus d’argent. Je suis habituée à la qualité d’image du reflex et j’ai du mal à y renoncer. Les caméras embarquées des drones – même de gamme supérieure au Phantom 3, d’après les tests que j’ai vus – me paraissent meilleures pour la vidéo que pour la photo. Je souffre du manque de piqué, du grain, de la mauvaise gestion des basses lumières. Mes photos Canon me paraissent toujours bien plus propres et belles. Mais…. ce sont des points de vue que je n’aurais jamais pu atteindre sans drone. Cela permet une liberté, une créativité nouvelle. Et le point de vue surplombant sur les paysages crée des images exceptionnelles, bien que leur qualité laisse à désirer. Si c’était à refaire… je pense malgré tout que je l’aurais fait. Et vous ? Vous allez investir ?

Des questions ? N’hésitez pas à me les poser en commentaire ! Et pour de nouvelles aventures et photos, avec ou sans drone, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter !

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Brouillard sur les sommets de l’Ain

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6 novembre 2016
J’ai grandi dans une maison hantée

D’où venez-vous ? La question est trompeuse. On peut naître quelque part par hasard, par un caprice du destin, et ne jamais y prendre racine. On peut passer toute sa vie dans un endroit sans jamais le faire sien, et toujours aspirer à autre chose, à un ailleurs qui nous ouvrirait les bras. J’ai longtemps cru que j’étais une fille de l’air, toujours à la poursuite du soleil, heureuse partout, chez moi nulle part. Mais je sais aujourd’hui que j’avais tort. Le lieu où je suis née est un sortilège auquel ma vie n’échappera pas. Où que j’aille, où que je m’enfuie – je suis condamnée à n’être chez moi qu’ici, au sud de la Drôme. Et tous les voyages me ramènent toujours à la maison. Aujourd’hui, je vous révèle d’où je viens. Le défilé de Donzère, des archanges un peu maléfiques et des fantômes mangeurs de produits laitiers sont inclus.

Chat noir sous la porte de l’Argentière, à Donzère…

Coucher de soleil sur le défilé de Donzère

Le défilé de Donzère, en Drôme provençale

J’ai grandi à Donzère, une petite ville du sud de la Drôme provençale, sur les bords du Rhône. Dans les vieux manuels de géographie, Donzère s’illustrait par le défilé auquel elle a donné son nom : ici, le fleuve se resserre, pris en étau entre de hautes falaises de calcaire, et devient plus profond, plus rapide et dangereux qu’ailleurs. C’est un peu l’équivalent provençal du rocher de la Lorelei sur le Rhin – le lieu périlleux où l’eau se fait sournoise et où l’écho des voix sur le rocher joue des tours aux marins. Au cœur du défilé de Donzère, le pont du Robinet, superbe pont suspendu du début du 19^e, a été trois fois reconstruit après avoir succombé aux colères du fleuve.

Le Pont du Robinet

Moi au sommet des falaises, au dessus du défilé

Suspendu au dessus du Rhône profond, le pont du Robinet

Les falaises surplombant le Rhône

Le défilé vu depuis l’archange, à Viviers

Les rives du Rhône, ici, sont sauvages et labyrinthiques, traversée par mille canaux bordés de figuiers, de sanguines et de ronces. Ce sont des paysages dont l’envergure poétique est méconnue : souvent les gens filent sur l’A7, vers la Méditerranée, et ignorent tout de nos falaises vertigineuses, de nos rives enchevêtrées, de nos reliefs ciselés par le calcaire.

Sur les rives du Rhône

Le cœur de Donzère est un petit village provençal datant du XIe siècle, avec un dédale de rues voûtées et enjambées par des arches de pierre, une église romane remarquable, une imposante tour de l’horloge et de petites places où on imagine un vieux bal populaire. Les remparts d’une forteresse médiévale en ruines la surplombent, et portent le regard jusqu’au Rhône et aux collines d’Ardèche.

Au sommet des remparts de Donzère.

Dans les rues de Donzère, en Drôme provençale

Mais quand je dis Donzère, à vrai dire, je pense moins à la ville qu’à la maison. J’entends les italiques. Mon frère et ma sœur aussi. Où que nos vies nous mènent, quelques soient les étapes du parcours, quand nous disons « la maison », nous ne pensons qu’à celle de Donzère.

Dans les rues de Donzère

La maison du destin

Mes parents ont acheté cette maison alors que j’étais dans le ventre de ma mère. Pourtant, aucun des deux ne venait d’ici. Mon père avait grandi de l’autre côté de la mer, au Maroc, et ma mère au pied des hauts beffrois du Nord. Tous les deux avaient quitté leur pays natal. Leurs maisons d’enfance avaient été vendues, confiées à d’autres mains, et ils ne pouvaient répondre à la question « tu viens d’où ? » que par un temps du passé. C’est quelque chose que j’ai du mal à imaginer, et qui m’effraie : devoir dire un jour « j’ai grandi en Drôme provençale », sans que plus rien n’ancre dans le présent ce pan tellement essentiel de ma personnalité et de ma vie.
Pourtant, c’est un concours de circonstances qui m’a fait naître à Montélimar, le 6 septembre 1989. Une série de hasards à qui rien ne prédestine. Alors que ma mère touchait au terme de sa grossesse, elle a entendu parler d’une maison à vendre que personne ne voulait acheter.
Une maison complètement paumée, loin de tout, au bout d’un chemin cahoteux qui défonçait les voitures basses. Une maison perchée sur un éperon rocheux, au-dessus des falaises surplombant le Rhône, seule comme un phare sur une île perdue.

Vue sur le Rhône depuis la maison.

Une très vieille maison, dont les anciens cadastres attestaient les traces dès le XVIe siècle, qui avait été au XIXe une magnanerie – une manufacture où on tissait la soie à partir des cocons des vers du mûrier. Une maison à moitié en ruine, « inhabitable ».
Une maison entourée de forêts, de puits et de bassins de pierre, des voûtes souterraines où se réfugient les salamandres, tout un réseau hydraulique complexe et infiniment ancien, dont les ruines d’un vieil aqueduc qu’on prétend gallo-romain. Quelqu’un m’a dit un jour que « Donzère » venait de « Duzéra », que ce nom ancien signifiait « forteresse de la montagne », et qu’il y a une infinité de siècles, le premier village avait été fondé ici, là où se dresse aujourd’hui la maison. Tout autour de nous, sur les pentes qui mènent au Rhône, nous trouvons les ruines de très vieilles habitations, pierres disjointes, routes oubliées, et la question reste en suspens – quand… ?

Ma mère a eu le coup de foudre pour cette maison de conte de fées. Un morceau de bout du monde, des hectares et des hectares de forêt, tout cela pour une bouchée de pain – elle a senti qu’une telle occasion ne se reproduirait pas. Elle savait que le monde rapetissait d’année en année, que les solitudes étaient mitées par l’urbanisation et la flambée des prix, et que c’était sans doute la seule chance de devenir propriétaire du château de la Belle et la Bête. Même déglingué, même en vrac.

La maison labyrinthe

Les travaux ont duré dix ans, petit morceau par petit morceau. Nous avions pris l’habitude de vivre dans le provisoire. Pendant très longtemps, nous n’avions pas l’eau de la ville, et vivions de citernes tout l’été. Quand j’étais petite, il y avait des portes qui donnaient sur le vide, et des escaliers qui ne menaient nulle part. Mais nous ne voulions pas détruire. C’était presque de la superstition : ma mère avait lu les livres, vu les films d’horreur. Dans une vieille maison où tant de gens sont nés et morts, on ne rase rien, on ne remue pas le sol riche en squelettes, on ne chamboule pas les esprits du lieu. On transforme peu à peu, sans perturber les fantômes. La maison est restée bizarre. L’ancien et le neuf s’emboîtent comme dans un château de cartes, les visiteurs se perdent toujours les premiers jours. Il y a plusieurs tableaux électriques, plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau, le dédale des vannes et des conduits envoie tout électricien et tout plombier en cure de repos. Il y a des alarmes vicieuses qui vrillent les oreilles et manquent d’électrocuter l’imprudent qui met ses doigts au mauvais endroit. On compte mille clefs et autant de verrous compliqués. Il fait un froid glacial l’hiver, malgré tous nos efforts d’isolation et de rénovation, mais frais l’été. La partie la plus ancienne, la cave voûtée, est si épaisse et opaque qu’on pourrait sans doute y survivre à un accident nucléaire.

Quand j’étais ado, la maison m’inspirait pas mal d’images gothiques.

Une maison de film d’horreur

La maison parle, la maison vit. La nuit ici est pleine de murmures. Les grands cyprès ont quelque chose de mortuaire, les chênes jettent des ombres grinçantes sur les vieux carrelages. Les sangliers font bouger les arbres comme des marionnettes, le crépuscule est rempli de chauve-souris. Sans même parler de nos animaux à nous, dont l’œil ne se ferme pas quand le soir descend. La nuit, on entend les chiens attaquer des spectres cachés dans les buissons et l’échine des chats se hérisse quand ils fixent un ennemi invisible sorti des placards. Mon frère, ma sœur et moi, nous le savons : la maison est vivante. C’est un grand cœur qui bat dans le noir, et qui nous dit : reviens.

A un moment de ma vie, j’ai voulu fuir Donzère, et j’ai cru pouvoir y échapper. J’ai fait mes études loin, et j’ai eu la chance inouïe de faire le tour du monde, d’aller dans des endroits dont le simple nom fait rêver, comme l’Australie, les Seychelles ou Hawaï. Je partage ma vie entre plusieurs endroits, Aix-en-Provence, Munich, et tous les lieux où une coïncidence ou un désir m’appellent. Mais je sens, je sais que je ne serai jamais chez moi ailleurs. Ailleurs qu’en Provence. Ailleurs qu’à la maison. C’est comme une ancre qui ferait le tour du globe et me ramènerait toujours sur les plateaux calcaires, sous les chênes verts et les pins, au creux du défilé de Donzère.

Vue sur les falaises hérissées de pins foudroyés, depuis la maison.

Dans les livres, les gens hantés par une maison l’ont reçue en héritage depuis les plus hautes branches de l’arbre généalogique. Leur trisaïeul y est mort, le blason de leur famille orne la cheminée depuis mille ans. Je n’ai pas ce privilège aristocratique, mes ancêtres étaient des paysans et des artisans. La maison a été achetée l’année de ma naissance. Mes morts ne dorment pas ici. Mais c’est comme si, depuis les limbes amniotiques, j’avais reçu un écho venu du fond des âges. Comme si la maison m’avait donné les clefs du caveau. « Ce sont tes légendes, désormais ». Les salamandres, les aqueducs, les vers à soie, les murs de pierres sèches, les sarments biscornus, les douves, les caves profondes, les chênes tricentenaires, les chemins secrets. Mon trésor et mon sacerdoce. La maison habite mes rêves. Ma plus grande crainte, c’est d’en être un jour bannie. Je ne peux imaginer repasser à Donzère sans pouvoir rentrer à la maison.

Tant qu’une racine s’enfonce dans cette terre, l’arbre vivra…

C’est à cause d’elle que j’ai toujours aimé les histoires de château hanté, de malédiction ancienne, de secret dormant. A cause d’elle que mon imaginaire est gothique en diable, que je crois aux fantômes quand le soir tombe, et aux murs qui gardent l’empreinte des voix éteintes.

L’archange de Viviers et les donzelles de Donzère

Depuis les pièces les plus hautes de la maison, on aperçoit, sur l’autre rive du Rhône, la statue la plus saisissante que je connaisse : l’archange Saint Michel terrassant le démon, au-dessus de la ville de Viviers. Au pied de la statue se trouve une petite pièce grise, aux murs épais. Un cachot. Au Moyen-Âge, lors des grandes épidémies de lèpre et de peste, on y parquait les condamnés, emmurés de leur vivant. Vertu et sadisme se confondent parfois étrangement, quand le soleil se couche sous les ailes de l’archange. Dans la lumière du soir, le bien et le mal se livrent à la lutte éternelle, et la nuit semble sceller la victoire de la bête. Quand le noir et la brume nimbent le Rhône d’un épais linceul, je ne sais si je dors sous l’œil de l’archange, ou du démon tordu à ses pieds.

Viviers, vue depuis la maison.

L’archange et son démon

Panorama au pied de la staute

L’archange et sa ville.

Viviers, vue depuis la statue

Et sur la colline qui fait face à la maison, sur le versant drômois du défilé de Donzère ? A demi dissimulés par la végétation se dressent trois rochers aux formes hâves et mélancoliques, qu’on appelle les « trois donzelles de Donzère » : trois jeunes filles changées en pierre à force d’attendre leur fiancé parti sur le Rhône. La patine des averses sur le calcaire tendre leur a dessiné des voiles de veuve. Depuis combien de siècles espèrent-elles le retour qui ne viendra jamais ?

Les Donzelles de Donzère

Histoires de fantômes et de yaourts

J’ai déjà eu des amies venues dormir qui m’ont réveillée au milieu de la nuit, paniquées. Il y a quelqu’un. Il se passe quelque chose. La maison nous taquine. Dans la famille, nous avons tous des histoires.
Un jour, un miroir énorme, hérité de mon arrière-grand-mère, s’est renversé dans une pièce vide, nous condamnant à sept ans de malheur et nous plongeant dans la terreur : comment ce miroir avait-il pu s’écraser sans que personne y touche ? La vérité était velue : un chat avait réussi, on ne sait comment, à se faufiler dans cette chambre inhabitée sous les combles, et avait précipité la chute de la glace.
Souvent dans la maison, les animaux sont la clef des histoires de fantômes. Un hibou grand-duc s’est un jour engouffré par la cheminée – vous imaginez ce que c’est de rentrer chez soi et de découvrir un oiseau paniqué de deux mètres d’envergure en train de refaire la déco avec méthode et goût. Petite, j’ai eu droit à la visite d’une chauve-souris dans ma chambre, ainsi que d’une énoooorme araignée tombée sur ma tête en plein sommeil.

Les chats, à l’origine d’un certain nombre de phénomènes paranormaux

Mais les bestioles n’expliquent pas tout. Ma mère a eu un jour ce rêve étrange, alors que commençaient les plus gros travaux. Des esprits sont venus la voir en songe et lui ont dit « Ne touche pas à la tour centrale. » C’était un avertissement. Ma mère est athée, rationnelle, pas du tout versée dans le paranormal… mais nous n’avons pas touché à la tour centrale. On n’énerve pas les morts. Mon histoire à moi est moins solennelle : un jour, j’ai rêvé que le fantôme des roches allait dans le frigo piquer le dernier yaourt à la fraise, jalousement gardé depuis des jours et soigneusement planqué derrière les mal-aimés yaourts à la cerise, que j’abhorrais. (Parenthèse produits laitiers : sérieusement, y a-t-il quelqu’un parmi vous qui aime les yaourts à la cerise ? Je ne dis pas tolérer, mais aimer, vous savez comme dans la chanson « aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, c’est monter si haut, toucher les ailes des oiseaux », tout ça. J’ai l’impression que les yaourts à la cerise sont toujours les rebuts, les pestiférés, ceux qu’on mange à contrecœur en ravalant un haut-le-cœur. Pourquoi les fabricants continuent-ils d’en mettre dans les paquets ?!) Revenons à nos fantômes. Au petit matin, le yaourt à la fraise avait disparu. La poubelle ne contenait aucun emballage. Toute la famille a clamé son innocence. Je ne saurai jamais s’il s’agissait d’une fringale ectoplasmique ou d’un larcin fraternel.

Donzère, la ville où les yaourts disparaissent

Mais la maison ne m’a jamais fait peur. On m’a dit plusieurs fois que c’était une maison de film d’épouvante. On m’a demandée si elle était hantée. « Bien sûr », ai-je répondu. Comment pourrait-il en être autrement, dans une maison vieille de quatre siècles, où chaque pierre cache un mur effondré, chaque talus, un squelette, chaque porte, un secret ? Il y a un tunnel sous la maison, que nous n’avons jamais exploré jusqu’au bout, par peur de l’effondrement. Il y a quelque part, sur les hauteurs, des grottes où des randonneurs nous ont dit avoir vu des ossements. Bien sûr qu’il y a des fantômes. Mais ils ne m’en veulent pas. Ils savent qu’un jour, je serai l’un d’eux. Que je mourrai ici, qu’on jettera mes cendres au pied d’un chêne, et que je me joindrai à leur chœur silencieux. Ils savent que je suis acquise à leur cause. Pourquoi se hâteraient-ils ? Je serai un jour à eux. Et je piquerai tous les yaourts à la fraise, nuit après nuit, jusqu’à la fin des temps.

Sur les falaises, où je compte squatter pour l’éternité.

Salut, futurs habitants de la maison. Voici votre fantôme

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27 octobre 2016
Les châteaux de la Drôme provençale

La Drôme provençale est le pays des châteaux : juchés sur des collines, perdus au milieu des vignes, auréolés de légendes, ils sont les vestiges d’une histoire chevaleresque qui a profondément marqué les paysages de la région. J’ai grandi ici, et toujours adoré ces paysages de film historique, ces fantômes de chevaliers au milieu des lavandes. Partons découvrir trois des joyaux de la Drôme : le château de Suze-la-Rousse, le château de Grignan, et le village perché de La Garde Adhémar.

Le château de Suze-la-Rousse, une des merveilles du sud de la Drôme

Sans doute connaissez-vous les villages perchés du Lubéron, et ces images de carte postale provençale par excellence. Mais la Provence commence dès Montélimar, « porte du sud », et qui grandit comme moi au sud de la Drôme a déjà droit à tout le package « Provence » : les lavandes qui ondulent sur les collines, les cigales assourdissantes, les oliviers et les vieilles pierres sous lesquelles somnolent les vipères. La prochaine fois que vous descendez vers la Méditerranée, et qu’un embouteillage vous bloque dans la vallée du Rhône : sortez de l’autoroute, et venez découvrir ma région, cette Provence du nord, aussi belle et plus secrète. Elle le mérite, je vous promets.

Le château de Grignan, en Drôme provençale

Le château de Suze-la-Rousse, joyau méconnu

Le château de Suze-la-Rousse est véritablement un des secrets les mieux gardés de Provence. Peu de gens connaissent la beauté et le caractère exceptionnel de ce château qui surplombe le village, ancienne forteresse médiévale devenue palais lumineux à la Renaissance.

Ancienne forteresse médiévale, le château surplombe le village.

Vestiges du Moyen-Âge : l’épaisseur des murs, les ponts-levis et les douves…

Ce qui m’a séduite, c’est cette cour Renaissance, carrée, vaste et haute, aux façades hautes et claires, dont toutes les portes sont surplombées d’ornements, et au centre duquel trône un puits – c’est une cour de cinéma, où on imagine virevolter des princesses en larmes, courant après un prétendant parti à la guerre.

Fabuleuse cour Renaissance du château de Suze la Rousse.

Combien d’histoires se sont nouées au bord de cette margelle ?

Suze-la-Rousse plaît, car elle vous ramène quatre siècles en arrière. Du Moyen-Âge, le château a gardé sa localisation surplombante, ses hauts murs d’enceinte, ses pierres massives ; mais c’est véritablement le 16^e siècle qui respire au cœur du palais. C’est l’époque de Ronsard, de Du Bellay et d’Arcimboldo, des fleurs et des fruits, de l’art triomphant – le château a gardé quelque chose de cette lumière, de ce rayonnement.

C’est aussi un château au milieu des vignes, et toute une partie de l’exposition est consacrée à l’histoire du vin – si vous êtes fin œnologue, sachez que Suze-la-Rousse est entourée de domaines viticoles produisant le Côtes du Rhône et l’appellation Grignan-les-Adhémar.

Château La Borie, Domaine de Montine, château Bizard… plusieurs domaines de qualité produisent les appellations Côte-du-Rhône et Grignan-les-Adhémar.

Le château de Suze-la-Rousse présente un des rares jeux de paume conservés en France : cet ancêtre du tennis se jouait dans une grande pièce fermée, aux murs hauts, au milieu de laquelle on tirait un filet. Celui-ci est parfaitement préservé, et accroît la délicieuse sensation de trouble : un art de vivre à la française, celui des grandes familles aristocratiques, qui avaient souvent le bon goût de se choisir un fief en Provence…

Jeu de paume de Suze la Rousse

Pour vivre un fabuleux voyage dans le temps et replonger dans le passé haut en couleurs de cette Provence chevaleresque, un autre château provençal vous ouvre grand les bras : le château de la Barben. Située près d’Aix-en-Provence, cette forteresse millénaire abrite le parc de loisirs du Rocher Mistral et fait revivre l’histoire de la région au travers de spectacles immersifs de grande qualité, entre sons et lumières, combats de cape et d’épée, cascades à cheval et vastes fresques riches en effets spéciaux. Une visite incontournable et divertissante pour les amoureux des châteaux de Provence !

Le château de Grignan, un cœur artiste

L’une des plus puissantes familles de l’histoire de la Provence fut celle des Adhémar. A leur apogée au XIIe siècle, les Adhémar possédaient pratiquement toute la région montilienne, bâtissaient des châteaux partout, et régnaient sans partage. Au sud de la Drôme, on retrouve leur trace partout, tant cette famille fut puissante. La Garde Adhémar ? Cela vient d’eux, bien sûr. Montélimar ? Le nom vient de Louis Adhémar de Monteil. Et ainsi de suite. C’est un peu l’équivalent drômois et médiéval de Coca Cola, la famille monopole. Au XVIe siècle, ils s’allient à une autre famille surpuissante de Provence, les Castellane (dont le berceau est plus au sud), et deviennent les Castellane-Adhémar de Monteil. (Vous comprenez pourquoi les nobles ont des noms à rallonge : par des suites de fusion-acquisition habiles. C’est sûr que nous, les manants, on met moins de temps à remplir les formulaires administratifs.) Ces Castellane-Adhémar de Monteil deviennent comtes de Grignan, et transforment le vieux château médiéval en château de plaisance Renaissance majestueux, avec fontaines, sculptures baroques fabuleuses, grands escaliers de maître, et hautes façades percées de dizaines de fenêtres sur lesquelles le soleil vient se refléter.

Le superbe château de Grignan au milieu des lavandes.

Soleil couchant sur Grignan

(Minute architecture : à la Renaissance, la fenêtre, c’est quelque chose de nouveau. Cela signifie que la France est devenue un état plus ou moins pacifié et qu’on ne risque plus de se faire grever de boulets de canon par son voisin, comme à l’époque des forteresses guerrières. Avant, on ne pouvait certainement pas se permettre de faire des trous dans les murs d’un mètre de large.)

Façade du château de grignan

Vous l’aurez compris, les Adhémar ( & co) étaient les bons partis par excellence, ceux qu’il fallait épouser : riches, puissants, cultivés, bref, les Bachelors de l’ancien temps, d’autant que la famille est parvenue à conserver sa puissance et son aura jusqu’à la Révolution française. C’est pourquoi « la plus belle fille de France », Françoise de Sévigné, convoitée par Louis XIV et par toute sa cour, épouse en troisièmes noces François Adhémar de Monteil de Grignan en 1669, quitte Versailles et vient s’installer à Grignan. Sa mère, la Marquise Marie de Sévigné, est inconsolable. C’est à ce déchirement qu’on doit les lettres les plus célèbres de la littérature française, les lettres de Madame de Sévigné, adressées à sa fille exilée en Provence.
Parfois, Madame de Sévigné a le bonheur de rendre visite à Françoise. Elle continue alors à écrire à ses amis restés à Versailles, et cela donne des dithyrambiques sur ma région natale (je vous avais dit qu’elle était magnifique), que vous pouvez lire ici.

Françoise de Sévigné, « la plus belle femme de France », qui inspira à sa mère ces lettres magnifiques.

C’est Madame de Sévigné qui a rendu Grignan célèbre. C’est pour cela que tous les ans, la ville accueille le Festival de la correspondance, et que Grignan est adoré des gens de lettres qui viennent célébrer la plume dans la chaleur du midi. Grignan est la ville à la mode. Chaque été, une troupe de théâtre de renommée nationale s’installe au château, et nous avons souvent des stars, comme récemment Béatrice Dalle. C’est pourquoi la réputation de Grignan est à double tranchant. Certains vous diront que c’est le plus beau village de la Drôme provençale, une merveille de culture et de beauté, un petit bouillonnement permanent. D’autres vous diront que c’est snob et cher, un Saint Germain des Prés en Provence envahi de Parisiens. Je serais plus nuancée.

Village de Grignan, devenu le symbole de la Drôme provençale

J’aime beaucoup Grignan. Le festival de la correspondance et les représentations théâtrales sont des moments fabuleux – j’ai toujours un immense plaisir à assister à y assister dans la cour du château, les spectacles sont de très grande qualité. Mais oui, c’est vrai, les prix quadruplent pendant l’été, et Grignan peut avoir des airs de Côte d’Azur. Ce que je préfère, c’est venir hors saison dans son restaurant et salon de thé le plus célèbre, Le Clair de la Plume, par ailleurs un restaurant étoilé. L’endroit est magnifique, une verrière au cœur d’un jardin, avec des thés délicieusement raffinés. Le restaurant gastronomique, récemment couronné d’une étoile au Michelin, est une merveille, particulièrement à l’heure de la truffe, en janvier…
Explorez aussi les autres restaurants de Grignan, comme Le Poème de Grignan, qui est une excellente adresse romantique, ou encore La Ferme Chapouton, le bistronomique du Clair de la Plume.

Au Clair de la Plume, en hiver.

Et allez voir ailleurs. Grignan est magnifique, mais d’autres villages alentours le sont aussi – allez voir Chamaret et sa tour médiévale, Valréas, Chantemerle-les-Grignan, bien sûr Suze-la-Rousse, et… La Garde Adhémar.

La Garde Adhémar, sublime village perché

Le Lubéron n’a qu’à bien se tenir, La Garde Adhémar arrive. Le village, classé parmi les plus beaux de France, surplombe toute la vallée du Rhône et a un charme provençal pur, authentique – le genre d’endroit qui est pittoresque et méridional par nature, et non parce que tout a été ripoliné pour faire plaisir aux touristes. Bien évidemment, nos amis les Adhémar, que vous commencez à connaître, possédaient un château ici, une superbe forteresse XIIe siècle, hélas détruite à la Révolution (il n’en reste qu’un mur). Voilà pourquoi La Garde Adhémar, techniquement parlant, ne fait plus partie de la liste des châteaux de la Drôme – mais tout le village a un air de château, juché sur sa colline, délicieusement ancien.

La Garde Adhémar, un des plus jolis villages de France, et c’est chez nous ! #chauvinisme

La Garde Adhémar, un des plus beaux villages de France.

Sous l’église du village, la très belle chapelle des Pénitents, se déploie le merveilleux Jardins des senteurs, qui rassemble sur plusieurs terrasses et à travers un labyrinthe de buis toutes les plantes ornementales et officinales de Provence, plantes qui soignent le corps et l’âme, plantes de cuisine, fleurs rares, le tout dans un décor de havre secret, où l’eau coule le long des murs moussus. La Garde Adhémar, c’est un ravissement, une balade parfaite.

Jardin des senteurs.

C’est aussi le paradis des bons restos. Je ne me remets pas encore de la fermeture très récente du meilleur restaurant gastronomique du sud de la Drôme, l’Escalin, qui avait vue sur toute la vallée et dont l’atmosphère était idyllique. Peut-être sera-t-il repris ? A budget plus modéré, mon vrai coup de cœur, c’est l’Absinthe, sur la place principale du village : délicieux, local, et une ambiance paisible et colorée. C’est sans exagérer mon resto préféré dans le sud de la Drôme : le rapport qualité/prix/ambiance est imbattable.
Jetez aussi un coup d’œil au Tisonnier et au Prédaïou, très agréables, et à la Bella Vita, pizzéria super chaleureuse située dans un bâtiment superbe datant du XVIIIe.

Où manger à La Garde Adhémar ? En haut, le Tisonnier, très agréable, en bas, mon resto préféré de la région, l’Absinthe

Continuez la visite des châteaux de la Drôme provençale

A Montélimar, le château des Adhémar (oui, encore eux) est devenu un centre dédié à l’art contemporain, où la création s’est réfugiée entre les vieux murs dentelés.

A Chamaret, une tour médiévale saisissante, qui ressemble à celles de San Gimignano, s’élève au-dessus du village.

La tour de Crest est quant à elle un des plus hauts donjons d’Europe, un décor de film de chevaliers. Je vous en parle dans mon article consacré à la vallée de la Drôme.

Plus au nord de la Drôme, à Hauterives, le Palais idéal du facteur cheval est une merveille de poésie, que je ne manquerai pas de vous présenter sur le blog.

Vous pourrez retrouver tous les châteaux de la Drôme sur le site de la Drôme Tourisme.

Retrouvez également mes articles consacrés aux Baronnies provençales, à la Route de l’Olivier, aux plus belles randonnées du Diois et au Vercors drômois. Je suis une fervente drômoise !

Je vous en parlerai sans doute dans un prochain article – n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant !

La Drôme provençale a mille facettes et ne se résume pas au nougat, venez voir !

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21 octobre 2016
La ferme aux crocodiles: paradis drômois des reptiles

Saviez-vous qu’au sud de la Drôme barbotent des centaines de crocodiles, alligators, pythons, iguanes, tortues géantes et toutes sortes d’autres reptiles extraordinaires ? La Ferme aux crocodiles, à Pierrelatte, est célèbre dans le monde entier pour le nombre de reptiles et les espèces rares (et parfois dangereuses !) qu’elle présente dans un environnement tropical luxuriant. Visiter la Ferme, c’est plonger au cœur de Jurassic Park. N’oubliez pas de garder votre sang froid…

Python réticulé

La ferme aux crocodiles : des reptiles rares et magiques

Trois cents crocodiles du Nil, dans un décor de papyrus et de plages aux eaux troubles, ainsi que des alligators albinos, les rares gavials du Gange, des crocodiles du Mexique ou de Chine. Des varans, des tégus, des iguanes, des tortues des Galapagos, des tortues des Seychelles, des tortues Sulcata, des tortues alligator, des tortues de Bornéo, des pythons réticulés de 5m de long… La Ferme aux crocodiles donne le vertige. Pour les amoureux des reptiles, c’est tout simplement le paradis.

Ambiance tropicale

J’ai grandi en Drôme provençale : autant vous dire que la Ferme aux crocodiles, un des sites touristiques les plus appréciés de la région Rhône-Alpes, faisait partie du patrimoine et du mythe. Quand j’étais petite, il n’y avait que les crocodiles du Nil, et le spectacle était déjà démentiel : je suis allée avec l’école assister au nourrissage des monstres, et certains de mes petits camarades ont fait des cauchemars pendant trois jours après les avoir vus se projeter en l’air et se battre pour une carcasse de poulet. A l’époque, la ferme était alimentée en eau chaude par les rejets de la station d’enrichissement d’uranium Eurodif, ce qui nous fascinait : nous imaginions une eau radioactive baigner les œufs et faire naître des crocodiles de douze mètres de long qui dévoreraient tout Pierrelatte. (En 2012, Eurodif a changé de méthode, et la ferme a dû trouver d’autres sources d’alimentation. Le fantasme du Tchernobyl reptilien semble écarté.)

L’eau de cette cascade est garantie sans uranium.

Depuis, la Ferme a changé de propriétaire, et s’est considérablement agrandie et diversifiée. Son directeur, Samuel Martin, est vétérinaire, fou de reptiles et d’animaux bizarres, le genre de baroudeur qui part remonter le Mékong pour capturer des piranhas, et qui préfère passer ses vacances sur l’île de Komodo avec des varans capables de lui arracher la tête plutôt qu’au Club Med. C’est grâce à lui que la Ferme n’est pas qu’un zoo, mais aussi un centre de recherches dédié à l’étude, la conservation et la protection des espèces rares, comme l’exceptionnel gavial du Gange, un crocodilien à qui le long nez pointu ne permet de manger que des poissons. (Je demande à Samuel si je peux aller nager avec les gavials, du coup. Réponse : ça ne mange que des poissons, mais ça reste capable de mordre un intrus venu patauger dans leur bassin.) C’est grâce à lui que la Ferme aux crocodiles est une véritable caverne d’Ali Baba, avec des dizaines de créatures rares et un peu magiques qu’on découvre les yeux écarquillés.

Dr Samuel Martin avec une tortue de Bornéo, dans un bassin en « backstage ». Certains animaux ne sont pas visibles au public, car ils doivent être soignés, sont en observation, en reproduction, etc. La ferme cache toute une partie secrète avec des tas d’autres animaux.

Je suis venue des dizaines de fois à la Ferme, bien sûr. Chaque fois que j’ai des amis qui viennent d’ailleurs, et que j’ai pour mission de leur faire découvrir ma région natale, la Ferme est une étape incontournable. Quand j’étais petite, j’ai assisté à l’éclosion d’un bébé crocodile – les incubateurs où couvent les œufs sont visibles au public. Récemment, j’ai filmé les ébats bruyants des tortues Sulcata africaines en plein accouplement (je vais mettre la vidéo sur la page Facebook Itinera Magica, si cela vous intéresse. Je suis sûre que cela vous intéresse.) Mais je n’avais encore jamais eu droit à la visite VIP, avec immersion dans le monde des reptiles, bisous aux pythons et tout ça. C’est désormais chose faite, grâce à Samuel et à Emilie, l’une des membres de l’équipe soignante chargée du bien-être de la ménagerie à écailles. Emilie a un job dont beaucoup rêvent… ou cauchemardent, c’est selon : elle nourrit et soigne les animaux, elle descend dans la fosse, au milieu de trois cents crocodiles du Nil, quand l’un d’eux a besoin d’un traitement, elle donne des petits noms aux tortues et aux iguanes, les connaît tous par cœur, et fait preuve d’énormément de dévouement et d’attention envers ses protégés. Elle a suivi un cursus rare et sélectif pour obtenir l’agrément à manipuler des animaux sauvages potentiellement dangereux, et connaît les besoins de chaque espèce sur le bout des doigts. Je la suis pour une plongée de l’autre côté des vitres…

Emilie, celle qui choye les tortues, pythons et les bébés crocodiles de la ferme, avec passion !

La nurserie, où éclosent et grandissent les bébés crocodiles et tortues

Tous les printemps, les femelles de la ferme vont pondre sur les plages de sable aménagées à cet effet. C’est alors un vrai défi pour les soignants, qui doivent récupérer les œufs sans se faire croquer par les femelles furieuses, et sans trop les secouer, sous peine de décoller l’embryon. Pourquoi récupérer les œufs ? Pour contrôler les naissances, et éviter que des milliers de crocodiles du Nil déferlent sur la Drôme. Et pour faire éclore les quelques bébés dans les meilleures conditions possibles, dans des incubateurs à température parfaite : saviez-vous que c’est la température qui détermine le sexe de l’embryon ? J’adore l’idée de concocter un mâle ou une femelle en réglant le thermostat. Une fois cuits à point, les bébés rejoignent la nurserie, où j’assiste à leur repas… des souris (mortes) découpées en morceaux, qu’ils continuent de déchiqueter en se balançant les boyaux de gueule en gueule. Gloups. Clairement, je vais avoir du mal à convaincre les crocodiles de #goveggie et de partager mon steak de tofu.

Le repas des bébés crocodiles…. Ceux du haut ont deux ans, ceux du bas sont nés cet été.

Le repas des crocodiles, ou le combat de catch

Les crocodiliens sont des carnivores stricts, et à l’heure du repas, on sort des chambres froides poulets (pour les adultes) et souris (pour les jeunes) congelées pour une mêlée impressionnante. Tous les crocodiles accourent, et le spectacle est sidérant : jusqu’alors, seuls une trentaine de crocodiles étaient visibles sur les rives et les rochers. Aussitôt que la distribution commence, toute l’eau se met à frémir, et des profondeurs accourent des dizaines de reptiles énormes et affamés. Ils courent, se battent, se disputent les morceaux de poulet, dans de grands claquements de mâchoire. Emilie m’explique qu’il est totalement interdit de descendre dans la fosse dans l’heure qui suit la nourriture des crocodiles : surexcités, ils risqueraient d’attaquer les soigneurs… Je comprends mieux comment on peut se faire happer en quelques secondes par un crocodile à l’état sauvage : ils jaillissent de l’eau trouble avec la vélocité d’un lézard et la puissance d’un tyrannosaure. Rescapés de la grande extinction du Trias-Jurassique, qui a vu les dinosaures disparaître, les crocodiles sont vraiment des survivants de la nuit des temps, incroyablement semblables aux fossiles de leurs ancêtres d’il y a deux cent millions d’années. C’est ce qui est vertigineux avec les reptiles : la certitude qu’ils nous survivront.

Crocodile affamé !

A l’heure de la nourriture à la Ferme aux crocodiles…

Fossile de crocodile, exposé à la ferme.

J’assiste ensuite au repas des gavials du Gange, une espèce gravement menacée à l’état naturel, et que la ferme cherche à faire reproduire. Eux se nourrissent de poisson. Moment fabuleux : un gavial caché sur les hauteurs de la cascade, jusqu’alors invisible, jaillit de son bassin et fait un saut de deux mètres pour accourir au repas.

Le gavial du gange et son long nez

Le saut du gavial !

Des tortues à la folie !

Si vous avez lu mon article sur les Seychelles, vous le savez : je suis tombée amoureuse des tortues d’Aldabra, tortues endémiques de ces îles perdues au milieu de l’océan Indien, et qui détiennent le record de la plus grande tortue terrestre du monde.

Aux Seychelles avec mon amie la tortue d’Aldabra. L’article ici

Petit point Guiness des records : la plus grande tortue du monde toutes catégories confondues est la tortue luth, qui est marine. Malheureusement, on n’en voit pas à la ferme, car son environnement est trop difficile à reconstituer dans de bonnes conditions. Pour les tortues terrestres, le record est détenu par mes seychelloises adorées, qui raffolent des bananes et qui sont aussi mignonnes et sympa que celles de là-bas. Si je vous ai fait rêver avec mes histoires des Seychelles, mais que ça fait un peu loin, n’hésitez pas, allez à Pierrelatte à la place !

Avec mon amie la tortue, à la ferme aux crocodiles. Petit bout des Seychelles à Pierrelatte !

En deuxième position viennent les tortues des Galápagos. Là encore, ce sont de merveilleuses bizarreries de l’évolution, tenues loin du monde sur un archipel isolé au large de l’Equateur, hors des routes marines.

Et voilà, nous sommes arrivés en Equateur.

En troisième position viennent les tortues sillonnées africaines, dites Sulcata. (Ce sont elles que j’ai vues en pleine action). La ferme aux crocodiles a aussi plein de bébés de cette espèce. Mais le monde des tortues est encore plus riche et fascinant que ce que j’imaginais. La ferme compte aussi des cistudes, nos tortues européennes menacées, des tortues d’Herrmann, des tortues à carapace molle (Apalone ferox), des tortues à nez de cochon d’Asie du Sud-Est, des tortues de Bornéo, et ma chouchoute, la fabuleuse tortue alligator dont la morsure peut trancher un doigt… Je suis aux anges.

Cistudes, bébés sulcatas et tortue à nez de cochon.

Tortue à nez de cochon, originaire d’Asie du Sud-Est.

Bisous au python de cinq mètres de long

Me voici ensuite en mode Indiana Jones. Avec Samuel (et un bâton courbé spécialement conçu pour les écarter, au cas où, on ne sait jamais…), j’entre au cœur de l’île aux pythons, où vivent des pythons arboricoles, dont le fabuleux python réticulé qui peut faire plus de dix mètres de long. Alors que je cherche à tirer le portrait à l’animal, Samuel me conseille de me méfier un petit peu : les pythons arboricoles ont une détente prodigieuse, et peuvent très bien me sauter à la figure pour se défendre. Ils n’ont pas de venin, ce sont des constricteurs, et ne me mordront pas – mais me prendre un uppercut par un python de six mètres de long incroyablement musclé, cela doit être désagréable. Samuel m’explique que la détente du python dépend de la courbure de son corps : plus l’animal a formé de « S », plus il a bandé ses muscles, et plus son attaque peut porter loin. Un python étendu de tout son long ne pourra pas se projeter pour sauter sur sa proie, un python « plié » en position d’attaque pourra atteindre un animal situé à plusieurs mètres… Je m’écarte donc précautionneusement de la jolie bestiole pliée en accordéon, bien que je sois fascinée par le dessin et les couleurs de ses écailles.

Sur l’île aux pythons !

Samuel voit que les pythons m’ont captivée. Ils me proposent donc d’en caresser un – pas un python réticulé, qui risque trop de ne pas apprécier et d’essayer de me stranguler comme un petit phacochère, mais un python birman, plus pacifique. Et il ne fait que cinq mètres de long, tranquille. Emilie m’emmène donc rencontrer mon nouveau meilleur ami à sang froid. Je suis sidérée par le poids de l’animal. On sent la puissance des muscles, la densité extraordinaire de cette chair de serpent, sous le maillage brillant des écailles. Le python est curieux, et vient sentir mon visage avec sa langue. Etrange baiser de serpent. L’animal est de toute beauté.

Ma rencontre avec le python birman !

L’attaque de l’alligator albinos

Mais je n’ai pas encore eu de face à face avec un crocodilien – je n’ai malheureusement pas le droit de descendre dans la fosse aux trois cents crocodiles du Nil. Samuel me propose donc de le suivre dans l’enclos d’un animal rare, un alligator albinos. L’espèce, l’alligator de Floride, est assez commune : on la trouve à l’état sauvage dans les Everglades, ces grands marais fabuleux qui couvrent le cœur de la Floride. Ce qui est exceptionnel, c’est cette dépigmentation qui rend l’animal entièrement blanc. La ferme possède deux femelles et n’a pas de projet de reproduction : il s’agit d’un handicap qui empêcherait la survie de l’alligator à l’état sauvage, étant donné qu’il voit moins bien, régule moins bien sa température, et se camoufle très mal. Les alligators albinos ne peuvent vivre qu’en captivité, et ne sont pas à proprement parler une espèce à protéger – plutôt une très belle bizarrerie de la nature. L’allure de ce crocodilien tout blanc est saisissante. Mais alors que je suis en train de l’admirer, voilà que la femelle jaillit soudain hors de l’eau, et fait un bond dans notre direction, avec une puissance qui me sidère : elle saute de l’eau à la rive avec l’agilité d’un chat. C’est pour moi la leçon du jour : si vous êtes dans une zone à crocodiles, ne sous-estimez jamais leur détente et leur rapidité. Ici, la femelle ne veut pas nous attaquer – elle veut simplement qu’on la laisse tranquille. Message reçu. Salut, beauté.

L’alligator blanc, pas content du tout.

Iguanes, oiseaux et poissons exotiques

Les découvertes continuent.
Petit moment tendresse dans l’enclos des iguanes, où je vois un tégu aller faire des câlins à un iguane rhinocéros – une espèce d’iguane extraordinaire, avec un crâne osseux protubérant qui fait effectivement penser au casque cornu du rhinocéros.

Tégu et iguane rhinocéros.

Comme tous les jours à seize heures, les oiseaux de la ferme sont nourris, et je les vois tous accourir, ibis, hérons, calaos, merles métalliques, pour un repas de criquets et de vers.

Hérons garde-boeufs.

Dans le bassin sud-asiatique, des poissons fabuleux ondulent dans l’eau sombre, gouramis géants, poissons couteaux, poissons dragons…
Je ne pourrai même pas tout voir aujourd’hui : la ferme possède une large extension en plein air, où crocodiles, tortues et nombre d’autres animaux ont accès à l’extérieur. Mais le jour de ma visite, il pleut des cordes et il fait un froid terrible ; tout le monde s’est mis à l’abri. L’été, c’est un bonheur de déambuler au milieu des roseaux, et de voir surgir un crocodile profitant du soleil dans son enclos extérieur.
La ferme est aussi célèbre pour ses espèces végétales : pas moins de 600 plantes tropicales poussent sous l’immense serre, dont des bananiers, papayers, des nénuphars géants, des baobabs, etc. La ferme organise des visites botaniques axées sur la découverte des plantes (le concept m’amuse beaucoup : j’imagine bien l’ambiance, « admirez le pistil de l’hibiscus, ah oui un crocodile de quatre mètres de long vient de passer sous vos pieds, mais regardons plutôt ce frangipanier… »). Ici, on s’applique à proposer, dans un décor merveilleux et avec un nombre d’animaux rare, un tour du monde des créatures incroyables, à mieux les comprendre et les protéger. Si vous passez par la Drôme – faites un tour à Jurassic Park.

La grande serre tropicale.

Visiter la ferme aux crocodiles : carnet pratique

Accéder à la ferme aux crocodiles

– La ferme est située au sud de la Drôme, à Pierrelatte. Elle est facilement accessible par l’autoroute A7, qui traverse la vallée du Rhône (sortie Montélimar Sud ou Bollène). Le parking est gratuit et facile.
Sachez qu’il y a également une gare TGV à Montélimar – mais je vous conseille de louer une voiture, car les transports en commun sont un peu compliqués et rares dans notre région sans grande ville !

La ferme aux crocodiles : tarifs et horaires

La ferme ouvre de 10h à 17h l’hiver, de 10h à 18h en mars, septembre et octobre, et de 9h30 à 19h d’avril à août.
L’entrée coûte 16 euros pour les adultes, 7,50 pour les enfants, 10 euros pour les accompagnateurs. Tarifs réduits pour les personnes à mobilité réduite et les groupes. Si vous êtes comme moi des grands malades, sachez qu’il y a une carte annuelle.

Un endroit à visiter avec bonne conscience

Peut-être avez-vous lu quelque part une mise en garde recommandant aux touristes de ne pas visiter les fermes aux crocodiles en Asie, où ils sont élevés pour la viande et le cuir, dans des conditions assez difficiles. Rassurez-vous : ce n’est pas le cas à Pierrelatte ! Quand des bébés crocodiles naissent, ils sont destinés à la ferme ou à d’autres parcs partenaires, jamais à la viande ou à la maroquinerie. Aucune forme d’exploitation n’est pratiquée. La ferme, qui est dirigée par un vétérinaire et encadrée par une super équipe de soigneurs, veille au respect des besoins physiologiques des animaux, à leur bien-être, et œuvre à la conservation des espèces menacées, ici et par des actions sur place, par exemple dans le Gange. S’il n’y a par exemple pas d’animaux marins, c’est qu’il est trop difficile de reproduire leur habitat de façon satisfaisante.

Une super sortie familiale

Pendant les vacances scolaires, les mercredis et les week-ends, la ferme organise des tas de choses à destination des enfants, que vous retrouverez sur le site de la ferme ici.

Quand le temps le permet, la zone extérieure compte une super aire de jeux, où vous pourrez voir votre enfant disparaître dans le ventre d’un crocodile géant (un faux, rassurez-vous, chers parents). On peut se restaurer dedans et dehors, acheter des glaces, etc. Sachez par ailleurs que vous trouverez, juste à côté de la ferme, un centre de simulation de conduite sur Formule 1, rallye etc, Ellip6, une parfumerie qui se visite, et plusieurs restaurants. On peut facilement y passer la journée.

Visites et évènements spéciaux

La ferme organise des tonnes de visites et d’animations spéciales, allez consulter le site avant votre visite pour savoir ce qui s’y passe en ce moment.

Renseignez-vous absolument sur les horaires de nourriture des animaux, qui changent en fonction des saisons. (Toujours en suivant ce lien !) Vous avez plus de chances de voir les crocodiles manger en été, où ils sont nourris deux fois par semaine, qu’en hiver, où leur métabolisme ralentit et où ils ne sont plus nourris qu’une fois par mois environ.

Alors ? Un face à face avec des animaux vieux de deux cent millions d’années qui pourraient vous dévorer tout cru, ça vous tente ?

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17 octobre 2016