On dit souvent de Rouen qu’elle est « la ville aux cent clochers », mais pour moi, c’est aussi et surtout la ville aux mille facettes. Saviez-vous tout ce que Rouen peut offrir ? Un patrimoine historique exceptionnel, un cœur de ville d’une beauté inouïe, une ambiance incroyablement festive et dynamique… c’est simple, j’ai eu un énorme coup de cœur pour Rouen, que j’ai trouvée extraordinairement belle et joyeuse. Il fait vraiment bon vivre en Normandie – après avoir adoré Caen, je vous embarque pour un week-end à Rouen, pour continuer à explorer cette région qui ne cesse de me surprendre par sa beauté, sa variété et son dynamisme. Je vous le dis, on va tous finir en Normandie.
Rouen la belle.Rouen, belle, joyeuse, étonnante.
Perspectives de Rouen.
Rouen est géniale : sept bonnes raisons d’aller passer un week-end à Rouen
Je veux commencer tout de suite avec quelques arguments rapides pour vous convaincre de donner sa chance à Rouen. Il faut bien qu’on s’avoue quelque chose : nous les Français, on a une grande tendance à trouver génial tout ce qui est hors de nos frontières, et à négliger un peu les merveilles de chez nous. On rêve de week-ends d’escapade à Barcelone, Prague ou Munich, mais on oublie que Rouen, Strasbourg ou Aix-en-Provence, c’est merveilleux aussi. Et pourtant, je vous jure qu’il y a autant de beauté, de dépaysement et d’excitation à rechercher dans ces villes françaises merveilleuses. Voici quelques très bonnes raisons de vous planifier un petit « city trip » sur un week-end à Rouen :
Le cœur de ville, entièrement piéton, est d’une beauté inouïe. Vous pouvez passer des heures à flâner dans Rouen avec l’impression d’être revenus au Moyen-Âge, d’être entrés dans un décor de film. Vous imaginez qu’il y a à Rouen 3000 maisons classées? Que la plus vieille auberge de France est à Rouen – La Couronne existe depuis 1345 ? Et ce n’est pas la seule – les maisons datant du XIIIe siècle sont nombreuses dans le cœur de ville. Que les bombardements de la Seconde guerre mondiale aient épargné ce labyrinthe de colombages, de bois sculpté, de ruelles pittoresques me met en joie. Rouen est une capsule temporelle – je vois beaucoup de villes, mais sincèrement, des villes comme Rouen, j’en connais très peu. J’ai passé des heures à me promener sans but précis, juste à savourer la beauté incroyable de ce cœur historique intact à l’ambiance magique.
Merveilleux coeur de ville de Rouen
Rouen, un charme fou
La Couronne, depuis 1345
Et pour les plus connectés d’entre nous, je tiens à signaler que Rouen est tout aussi aussi « instagramable » que Prague ou Barcelone, avec tout un tas de vues iconiques qu’il faut avoir photographiées, comme par exemple la rue du Gros-Horloge. J’ai eu plein de likes sur la photo ci-dessous, d’ailleurs.
Le patrimoine religieux est absolument exceptionnel – j’aime toujours les églises, partout où je vais, mais franchement, à Rouen on est dans du christianisme de compétition. Ce n’est pas pour rien qu’on a souvent dit de Rouen qu’elle était « la ville aux cent clochers». Commençons par la cathédrale : avec sa flèche de 151 mètres, elle détient le record de la plus haute église de France (et deuxième d’Europe, juste derrière Cologne). La façade principale de la cathédrale, qui mêle le gothique rayonnant et le gothique flamboyant, est inouïe. Parmi les innombrables églises de la ville, je veux en signaler deux autres que j’ai adorées, Saint Ouen et Saint Maclou, dont les façades claires et la beauté lumineuse m’ont enchantée. Et surtout, je veux parler de l’église la plus originale et insolite de France : l’église Jeanne d’Arc. Sur la place où Jeanne a été brûlée, une église extraordinaire a vu le jour dans les années 1980, dont l’architecture totalement inédite imite les flammes de son martyre.
L’impressionnante église Jeanne d’ArcFaçade principale de la cathédrale de RouenDes petits airs de Harry Potter au coeur de la cathédrale..
Superbe église Saint Ouen.
Si vous êtes passionné d’histoire, Rouen vous donnera le vertige, avec notamment tout l’héritage de Jeanne d’Arc, qui a été jugée, enfermée et brûlée ici. Et si c’est l’art qui fait battre votre cœur, sachez que le musée des Beaux-Arts de Rouen. Je vais vous faire un aveu : je ne l’ai pas visité. Il faisait tellement beau que j’ai voulu passer tout mon temps dehors comme une ignare junkie du soleil, et j’assume. C’est simple, il ne pleut jamais sur moi en Normandie, cette région m’a à la bonne. Je vous jure : j’ai vu deux fois Caen, Cabourg et toute la côte fleurie, tout le Cotentin, Granville et Chausey, Rouen évidemment, sans jamais sentir une goutte d’eau. Mais si vous n’avez pas la chance d’être élu des dieux normands comme moi et que vous vous prenez la flotte, sachez que ce musée est considéré comme l’un des plus riches et complets de France, avec notamment une superbe collection d’œuvres impressionnistes (on en en Normandie, je vous rappelle).
Le musée des beaux-arts (enfin, son café, vu que je me suis arrêtée là).
A Rouen, vous êtes à 1h15 de train de Paris, direct depuis Saint Lazare. Moi qui suis provençale et bien enracinée dans mon Sud, ça ne m’avance pas à grand-chose, on est d’accord, mais étant donné qu’1/6e de mes compatriotes vivent en Ile de France et qu’il y a donc une probabilité élevée que toi lecteur, tu sois parigot ou assimilé, je me dois de le mentionner. Aller passer un week-end à Rouen depuis Paris, c’est un truc à la fois génial et fastoche, on a vraiment aucune raison de s’en priver.
L’ambiance, l’ambiance ! Savez-vous que Rouen compte le plus grand nombre de bars par habitant en France? Que dis-je, cette ville est un bar géant. Partout, partout, des pubs, des estaminets, des cafés, des petits restos, des comptoirs, c’est réellement impressionnant. Rouen fait la fête tout le temps. Et une particularité la rend plus festive encore : Rouen a le plus gros club de hockey sur glace de France et prend ça très au sérieux. Les soirs de match, l’ambiance est incroyable. Je suis allée voir un match et j’ai adoré voir les Rouennais déchaînés, je vais vous en dire plus très vite.
Rouen, ville vivante et dynamique
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Un des nombreux bars
Les boutiques non standardisées pour un shopping qui ne ressemble à aucun autre. C’est quelque chose que je veux vraiment mentionner, car cela m’a énormément séduite. La plupart des villes de France sont très normées au niveau de l’offre commerciale, on retrouve les mêmes grandes chaînes dans tous les cœurs de ville (et je ne jette la pierre à personne, moi aussi j’achète des fringues chez Mango et Morgan et du maquillage à Sephora). A Rouen, en dehors de la rue principale, la Rue du Gros-Horloge, où on retrouve ces enseignes classiques, les boutiques indépendantes sont innombrables et je vous assure que cela transforme l’ambiance du cœur de ville. Rouen est célèbre pour la concentration folle d’antiquaires, de luthiers, de cabinets de curiosité, de boutiques d’art. Si vous aimez Flaubert, souvenez-vous qu’il était rouennais, souvenez-vous de ce qu’il raconte de l’ambiance dans les rues de Rouen… tout est toujours vrai. Rouen vous fait vraiment remonter dans le temps.
Rue Eau de Robec, rue des artistes
Un des innombrables ateliers
J’adore cette vision : l’artisan repeint délicatement la vitrine du cabinet de curiosités
Chez le luthier.
Ceci vaut pour toute la Normandie : on mange vraiment bien dans cette région. Dans mon article sur mes adresses gourmandes à Caen, je vous racontais ma rencontre avec la blogueuse cuisine Isabelle alias Dans mon panier rouge. Isabelle me disait que la Normandie était la meilleure région de France pour être « locavore », c’est-à-dire, se nourrir de produits locaux exclusivement. Avec ses produits laitiers (le beurre, la crème, le fromage de Normandie, c’est exceptionnel – souvenez-vous que c’est le pays du camembert), ses fruits, ses produits de la mer (coquilles St Jacques, harengs, poissons et coquillages…), ses alcools à base de pomme, son nombre fou de fermes et petits producteurs, la Normandie est vraiment un bastion de la gastronomie française authentique, enracinée dans un terroir incroyablement riche. A Rouen, j’ai eu la joie de découvrir les produits locaux sur le marché avec l’adorable Frédérique, greeter passionnée de gastronomie et de bonnes choses. J’ai adoré les Halles et les marchés, et j’ai été impressionnée par la variété et la qualité des produits proposés. Un week-end à Rouen, c’est une expérience gastronomique à part entière.
Les innombrables primeurs de Rouen.Fraises des bois ! pas chères et exquises…Les halles de RouenSur le marchéQue serait la Normandie sans fromage ? le Neuchâtel, fromage AOC en forme de coeur.
Voici maintenant quelques coups de projecteurs sur des coins que j’ai aimés, des expériences particulières à vivre, des bonnes adresses à retenir.
Que faire à Rouen ? Quelques idées pour un week-end à Rouen, en Normandie
Le long de la Seine, à pied et en péniche
J’étais contente comme une gamine quand on m’a proposé une croisière fluviale : remonter le cours de la Seine de Rouen jusqu’à Elbeuf, sur une jolie péniche lumineuse, avec un excellent déjeuner normand comprenant poissons, fruits de mer et spécialités de pomme. La sortie dure environ trois heures et promet une évasion douce et ensoleillée, au rythme lent du fleuve, le long des berges couvertes de peupliers. C’était le premier déjeuner-croisière de ma vie, et j’ai bien aimé cette ambiance un peu rétro, le charme de cette promenade champêtre au fil de l’eau. C’est avec le bateau l’Escapade, l’équipage est adorable, et cela coûte 84 euros pour l’ensemble (croisière et déjeuner).
En croisière fluviale sur la Seine avec le bateau l’Escapade.Jolie ambiance..
Si jamais cela est un peu trop cher pour vous, allez quand même voir la Seine : partez vous promener sur les quais de Seine de Rouen. Un peu comme les quais de Saône à Lyon, c’est l’exemple typique d’un ancien quartier de docks et de hangars un peu moches qui s’est transformé en district à la pointe de la hype, avec des tonnes de bars, de restos, de bâtiments à l’architecture un peu futuriste et novatrice, où les hipsters vont dîner et les familles vont flâner. Je suis une réac de l’architecture, je préfère toujours les cœurs de ville gothiques aux ports industriels rénovés, mais je dois bien avouer que j’ai trouvé ça très, très sympa, et que l’ambiance montrait à quel point Rouen est vivante, jeune et dynamique.
Quais de SeinePetit impressionniste en herbe sur les quais de Seine.Rouen plage.
Admirer le spectacle projeté sur la cathédrale de Rouen
Tous les ans de juin à septembre, la cathédrale de Rouen prend vie avec un son et lumière d’une qualité remarquable. Au moment de ma venue, deux spectacles s’enchaînaient : les vikings, ancêtres des Normands, à la conquête de ces terres qu’ils ont si profondément influencées (vous imaginez combien ça m’a plu, moi qui suis complètement obsédée par ces guerriers du nord), et la saga de Guillaume le Conquérant, grand roi de Normandie. C’était de toute beauté, alliant le divertissement le plus réussi à la qualité de la narration historique. Vraiment, ne manquez pas ce spectacle si vous passez par la Normandie, c’est Disneyland meets Arte et ça vaut vraiment le coup.
Comme à Disney, mais version intello, gratuite et normande : vive Rouen.
Le petit Canada : un match de hockey sur glace à Rouen
La Normandie ne cesse de me surprendre. En allant à Rouen, j’ai appris que cette ville pleine de charmes inattendus possédait le premier club de hockey sur glace de France, et qu’ils prenaient l’ambiance à la patinoire très au sérieux. Les Dragons de Rouen, nom de cette ardente équipe de hockey, ont le don d’enflammer la glace (ok, je suis désolée, mais il fallait que je le place, ce jeu de mots pourri, c’était la seule occasion de ma vie de le faire, vous comprenez ?). Je me serais crue dans une série américaine, façon Friday Night Lights. Le stade vibrait, chantait, sautait, hurlait, réalisait une petite danse de la victoire complètement kitsch à chaque but, huait les mauvais joueurs et tambourinait sur les tribunes, j’étais tellement à fond que j’étais à deux doigts de m’acheter une écharpe des dragons. A défaut, je me suis contentée de manger la première poutine de ma vie, vous savez, cette spécialité canadienne éminemment diététique, à base de frites au fromage et à la sauce brune. Rouen les soirs de match, c’est un petit Canada, avec le bon rock qui tâche, la poutine et la passion, et j’ai adoré cette ambiance. Le hockey sur glace, je dois vous prévenir, c’est un sport viril. Ca va à toute vitesse, ça se fracasse, ça castagne, ça s’entrechoque, ça plaque, et quand deux joueurs ont un différent, ils n’hésitent pas à se tabasser en beuglant et se frappant casque contre casque comme de gros scarabées courroucés, parce que de toute façon ils savent qu’ils vont se faire sanctionner, alors autant régler son compte à l’adversaire pendant qu’on y est (quitte à être puni, autant que ça soit pour une vraie beigne, vous comprenez ?). Après, l’arbitre signale qu’il y a eu « dureté » entre MacCostaud et MacBiscoto, dureté étant un euphémisme délicat qui signifie grosse baston dopée à la testostérone, et ils sont envoyés au coin pendant quelques minutes. En effet, quand un joueur de hockey est puni, il va en « prison », une espèce de cage sur le banc de touche, du coup les matchs de hockey sur glace ressemblent parfois à une manif révolutionnaire en Amérique latine, avec tout le stade qui hurle « MacGrosMuscles en prison ! », mais avec Bon Jovi et Bruce Springsteen au lieu de Che Guevara. Bref, je me suis éclatée. Le hockey sur glace à Rouen, je recommande.
Friday Night Lights, ou le hockey sur glace à Rouen
La poutine !
Parce qu’une photo ne rend pas justice à l’ambiance, voici une minute de vidéo :
Partir sur les traces de Jeanne d’Arc à Rouen : l’église, l’historial et le panorama XXL
C’est à Rouen que Jeanne d’Arc fut jugée, faite prisonnière et brûlée en place publique, et la ville a su cultiver l’héritage de l’illustre héroïne, figure fascinante de l’histoire de France. J’ai toujours été intriguée par la figure de cette prophétesse et guerrière capable de ramener son roi sur le trône et d’inspirer le courage à une immense armée, et j’ai adoré partir sur ses traces à Rouen. Je vous recommande très, très vivement l’historial Jeanne d’Arc, juste à côté de la cathédrale. Dans les lieux mêmes où elle fut jugée, une installation vidéo immersive magnifique vous fait déambuler de salle en salle et revivre sa vie, ses combats, son procès, son exécution et sa réhabilitation post-mortem. C’est impressionnant, passionnant et esthétiquement superbe.
Je n’ai pas pu faire de photos de la projection dans l’historial, mais vraiment, allez voir par vous mêmes ! Cette oeuvre symbolise le procès de Jeanne.
Pour continuer à voyager dans le temps, je vous recommande l’exposition Rouen 1431 au panorama XXL (l’énorme tube bleu posé sur les quais de Seine). Difficile d’expliquer la nature de cette installation à qui ne l’a pas vu, je n’ai moi-même pleinement compris qu’en la visitant : il s’agit d’une immense toile composée de milliers de vraies photos, formant des effets de perspective hallucinants au fur et à mesure qu’on monte dans la tour. Pour réaliser le panorama, l’artiste a utilisé des milliers de figurants dans les rues de Rouen, monté des centaines de scènes, recréé la ville à l’aube du XVe siècle, avec ses dédales, ses bateaux, son atmosphère. C’est saisissant et assez unique. A noter que les expositions tournent au panorama XXL, et que Rouen 1431 pourra être remplacé par d’autres fresques, comme par exemple la grande barrière de corail.
Panorama XXL.A l’intérieur du panorama. Ca ne rend pas du tout en photo, je vous jure que c’est top en vrai.
Enfin, pour retourner au temps de Jeanne d’Arc, allez jeter un coup d’œil à la tour où elle fut retenue prisonnière, et surtout à l’incroyable église Jeanne d’Arc, dont le toit ondulant évoque les flammes du brasier. Novatrice et insolite, je l’ai trouvée très belle.
Tour où Jeanne fut enferméeStatue de Jeanne sur le bûcher, dans l’église qui porte son nomEtonnante église Jeanne d’Arc
Un magnifique point de vue sur Rouen : la colline Sainte Catherine
J’ai dit au revoir à Rouen sur cette belle colline d’où les peintres aiment immortaliser Rouen, depuis le Moyen-Âge. Une belle façon d’apprécier la multiplicité des tours et la beauté de la cathédrale immense…
Colline Sainte Catherine !
Flâner dans le cœur de ville : la plus belle façon de visiter Rouen
Je sais, je vous l’ai déjà dit, mais permettez-moi d’insister lourdement : même si vous ne vouliez rien visiter, rien manger, pas dépenser un centime, vous pourriez trouver votre bonheur juste en marchant pendant des heures dans les rues de Rouen. Un week-end à Rouen, c’est un tour de manivelle dans la machine à remonter le temps. Rouen, c’est pour moi Paris avant Haussmann, le Paris du Notre Dame de Paris de Victor Hugo, médiéval, authentique, sinueux et envoûtant. Rouen, c’est le XIXe siècle, les impressionnistes flânant sur les quais de Seine, Monet et Caillebotte, le désordre des clochers, la pluie sur les pavés et les robes blanches des dames élégantes. Rouen, c’est la ville de Flaubert, c’est Madame Bovary avec son amant lancée dans un carrosse à tout allure sur les hauteurs de la ville ouverte en amphithéâtre, le charme intemporel d’une région où les héros de roman sont partis se réfugier en villégiature entre mer et bocage. Rouen, c’est la Belle Epoque, avec tout un quartier profondément 1900, où on imagine les ballerines danser parmi les volutes d’absinthe. La Normandie, c’est un petit monde préservé où le monde semble resté plus beau.
Vous avez trouvé le chat ?Le charme du coeur de villeBoire un verre à RouenLe Gros Horloge
Trois hôtels de charme à Rouen
Pour un hôtel un peu rétro et charmant, avec une cour fleurie et une façade à colombages, l’Hôtel de la Cathédrale est un 2 étoiles de charme en plein cœur de ville. Avec des nuits autour de 80 euros, c’est une option à budget raisonnable et très jolie.
Pour plus de luxe et être tout contre la cathédrale, avec le confort d’une grande chaîne et le charme de Rouen en plus, choisissez le Mercure Centre Cathédrale. Ce fut mon hôtel et j’ai adoré la vue extraordinaire que j’avais depuis ma chambre au 5e étage sur les toits de Rouen – tous les levers et couchers de soleil étaient un enchantement. La chambre était douillette, lumineuse et jouissait d’une vue vraiment rare – un 4 étoiles confortable et très agréable. Comptez de 120 à 180 euros environ pour une chambre.
Vue sur la flèche de la cathédraleAmbiance doréeQu’est ce que j’ai aimé cette chambre !
Pour une folie 5 étoiles, une escapade de grand luxe à Rouen, choisissez l’hôtel de Bourgtheroulde, qui a su proposer un spa très haut de gamme et un aménagement ultra design au sein d’un bâtiment classé – un incroyable château Renaissance de toute beauté. J’ai trouvé l’endroit exceptionnel. J’ai vu un premier prix à 160 euros, mais les tarifs peuvent aller bien plus haut.
L’hôtel de Bourgtheroulde.
Le hall d’accueil.
J’espère vous avoir convaincus de la beauté et du charme rares de Rouen. Cette ville a quelque chose d’unique… Rouen a su me conquérir et je suis sûre d’y revenir un jour, pour une escapade romantique dans cette ville qui figure à mes yeux parmi les plus belles de France. Ce fut un vrai, vrai coup de coeur, un de ces moments qui me font adorer le métier que j’ai choisi : quand le blog me pousse à découvrir un lieu que je n’aurais pas forcément vu sinon, et que je tombe vraiment amoureuse. Allez passer un week end à Rouen, en solo, en amoureux, en famille, je vous promets que vous ne le regretterez pas, ne passez pas à côté de ce plaisir facile, multicolore et surprenant.
Un immense et chaleureux merci à Rouen Tourisme et notamment à Samir pour la qualité de l’accueil, la gentillesse dont j’ai été entourée et l’originalité de tout ce qui m’a été proposé. Je suis repartie avec l’impression d’avoir vraiment vécu quelque chose de spécial à Rouen. Merci d’avoir si bien pris soin de moi. Mission accomplie, je suis conquise… comme toujours en Normandie, ce petit monde magique que j’aime toujours davantage ! Petit clin d’oeil : eh les Normands, il me reste plein de choses à voir chez vous, comme par exemple Falaise, Etretat, l’Eure, Bayeux, Lisieux, Fécamp… faites-moi signe 😉
Connaissez-vous l’Ouzbékistan, ce pays lointain et exotique dont le seul nom évoque une épopée, mais dont nous autres Français savons si peu de choses ? Il fut un temps où l’Ouzbékistan était le centre du monde. Les routes de la soie tissaient un rêve d’or et d’azur à Samarcande, à Boukhara ou à Kokand. Les caravanes de chameaux acheminaient les richesses d’un continent gigantesque dans ces villes magiques, à la croisée des chemins entre influence perse, arabe, mongole, turque, chinoise… Ici les vagues nomades ont déferlé sur l’empire perse, les peuples se sont métissés, les couleurs ont jailli au pied des hautes montagnes du Pamir et du Tian Shan. Ici mille cultures ont éclos comme autant de floraisons sublimes, et l’histoire a laissé en héritage à ce pays immense les capitales de quatre empires immenses et glorieux. C’est pourquoi l’Ouzbékistan est sans aucun doute le plus beau, le plus spectaculaire des pays d’Asie centrale, et une véritable machine à remonter le temps. Je voudrais vous convaincre de donner sa chance à ce pays méconnu mais fabuleux, dont je reviens ensorcelée. Ce voyage a été réalisé avec l’agence Authentic Travel, petite agence ouzbek francophone fabuleuse dont je vous parlerai davantage.
Ouzbékistan, un rêve d’or et d’azur.Dormir au coeur de la steppe : la vie nomade.La mythique place du Registan à Samarcande.
Pourquoi l’Ouzbékistan ? Quatre raisons de voyager dans ce pays exceptionnel Voyage en Ouzbekistan – voyage en Ouzbékistan
En juin 2018, je suis partie en Ouzbékistan avec Sylvie Brunel, qui est une professeur, écrivain et géographe infiniment talentueuse, et accessoirement, ma mère. J’adore partir avec elle, comme nous l’avions déjà fait en Islande et à Douai, et ce fut un voyage mère-fille absolument inoubliable. Je suis heureuse et honorée de lui laisser la parole pour vous présenter ce pays magique.
Ma mère, Sylvie Brunel, admirant la vue sur les montagnes des Tian Shan au col de Kamchik.
« Je le dis franchement : quand ma fille m’a proposé de l’accompagner en Ouzbékistan, ma première réaction n’a pas été enthousiaste du tout. J’ai grandi en pleine guerre froide, nous ignorions tout de ce qui se passait au cœur de l’URSS et encore plus en Asie centrale, qui faisait figure de trou noir. Une sorte d’abysse mais à l’envers, montagneuse, obscure, totalement inconnue.
Depuis 1991, cinq républiques indépendantes sont apparues, toutes en stan (du mot « pays » en perse), ce qui ne facilite pas leur identification. La guerre a ravagé l’Afghanistan – qui n’en fait pas partie : Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan, Kirghizistan ont en commun d’avoir toutes fait partie intégrante de l’Union soviétique. Et notre connaissance de ces pays n’a guère avancé. Ou plutôt, elle a avancé, mais négativement. Régimes autoritaires, islamisme vindicatif, insécurité totale… Partir faire du tourisme pour le trou noir, c’était se jeter dans la gueule du loup. En plus, on allait prendre la compagnie nationale du pays, explorer des régions placées en rouge sur le site du Ministère des affaires étrangères, comme la vallée du Ferghana ou le nord du pays… C’est tout juste si je n’ai pas fait mon testament.
Aujourd’hui, je n’arrive même pas à croire que j’ai pu éprouver de telles appréhensions : je n’ai qu’une envie, retourner en Ouzbékistan, y emmener mes autres enfants, des amis, des parents, même mon vieux père de 84 ans et les enfants de ma petite sœur… Je suis prête à déplacer tous ceux que j’aime pour leur permettre de connaître ce fabuleux pays.
Rien n’est plus magique que l’Ouzbékistan. Et sur tous les plans.
Je vais essayer de vous la faire courte, en quatre points seulement, comme ils me viennent.
La beauté de l’Ouzbékistan
La beauté des villes et des paysages n’a nul équivalent dans le monde, sinon précisément en Asie centrale. C’est le pays des montagnes célestes, du Pamir, des contreforts de l’Himalaya et des steppes immenses, mais aussi des villes mythiques, Samarcande, Boukhara, Khiva, et même Tachkent, qui recèle de vraies beautés. Partout, des mosquées, des palais, des mausolées incroyablement décorés, aux coupoles bleu cobalt, avec du lapis lazuli, de l’or, des mosaïques, des bois sculptés, d’incroyables décors en stuc… Une féérie.
Beauté de Boukhara, mon plus grand coup de coeur en Ouzbékistan.
Et dans lesquelles vous pouvez circuler totalement librement : inutile de se couvrir la tête, de porter des pantalons longs, de faire amende honorable en vous excusant d’être occidental, pas musulman et touriste. On vous accueille les bras ouverts. Les gens sont chaleureux, accueillants, et adorent se faire prendre en photos. Non seulement tout est libre d’accès (évidemment, il faut quand même se comporter décemment, comme dans nos églises), mais la plupart des lieux touristiques accueillent aussi des artisans, des expos artistiques, des spectacles. Il faut voir les touristes chinois se déguiser en Tamerlan (le héros national) et prendre la pose au Régistan, l’incroyable place monumentale de Samarcande ! C’est un double exotisme qui vous transporte au temps des Routes de la soie, des caravaniers chargés de tissus et de bijoux précieux, acheminant leurs richesses et leurs connaissances dans l’Occident médiéval (c’était nous, alors, le trou noir de la mondialisation…).
Des femmes ouzbek font un selfie au mausolée de Chah-i-Zindeh, à Samarcande.
L’artisanat ouzbek
L’artisanat ouzbek est si beau que vous reviendrez les bras chargés de cadeaux : les soieries incroyables du Ferghana, les bijoux d’argent, turquoise, corail, lapis lazuli, jade, les bols peints avec une minutie admirable, les enluminures représentant des scènes mythiques, caravanes, dragons, palais, ou tout simplement, vos animaux familiers, transfigurés par l’art des peintres ouzbeks, le travail du bois, du papier, les tissus brodés….Vous verrez travailler les potiers, les tisseurs, l’art du papier de soie à l’ancienne, Tout est enchantement. Et les prix plus qu’abordables – alors même que je n’ai pas osé marchander, mais il paraît qu’il faut le faire !!! Quand vous rentrez d’Ouzbékistan, tout le monde vous aime. Il faut y aller pour prévoir ses cadeaux de Noël ou d’anniversaire, ou même de mariage. Partir avec une valise vide car elle sera forcément remplie au retour.
Pigments pour teindre la soie.Boutique à Tachkent.
Des vendeuses présentent des étoffes à Boukhara.
Céramique ornée de fleurs de coton.
Travail de la soie à Marguilan.
La sécurité : oui, l’Ouzbékistan est très sûr !
L’Ouzbékistan est un des pays les plus sûrs au monde. On n’y éprouve aucun sentiment d’insécurité, il n’y a pas de vols, de mendicité, de saleté, de misère. Le pays est propre, accueillant, bien géré. Le TGV ouzbek qui relie les grandes villes entre elles, avec un personnel surabondant et aux petits soins, est bien plus moderne que notre bon vieux TGV, et la gare de Samarcande, une vraie cathédrale. C’est un bonheur de voir des rues et des campagnes bien entretenues, à l’image d’une grande maison ou d’un immense jardin dont vous êtes les hôtes respectés. Il y a une vraie tradition d’hospitalité, des sourires et une curiosité joyeuse à l’égard du touriste. Mais je pense sincèrement que c’est un pays qu’il faut visiter avec une agence locale de qualité. Comme la langue et les inscriptions en cyrillique nous sont incompréhensibles, que les gens ne parlent qu’ouzbek, tadjik ou russe, il est difficile de s’y déplacer et de découvrir ses merveilles sans être accompagné d’un guide. Nous l’avons exploré en compagnie de Soukhrob et des guides de son agence, Authentic Travel, qui sont tous parfaitement francophones, hyper cultivés, pleins d’humour et super accueillants. Mais nous avons croisé d’autres voyageurs pendant notre séjour qui avaient cru bon de choisir sur Internet des guides un peu improvisés et n’étaient pas très contents de leur expérience. La police et l’armée, très présentes et qui veillent au grain – il existe des menaces régionales qu’il ne faut pas ignorer, et l’Ouzbékistan surveille ses frontières, ses villes, ses mosquées – vous traitent avec respect, mais je pense qu’il vaut mieux être accompagné d’un bon guide pour visiter le pays en toute sérénité. Quand Soukhrob nous dit son mantra, « avec Authentic Travel, tout est possible, tout est réalisable, c’est le jeu de la vie« , il faut le prendre au mot : rarement nous avons rencontré personne plus cultivée sur son pays, plus passionnée par son histoire.
Tradition de tolérance religieuse en Ouzbékistan : Boukhara abrite la plus vieille synagogue d’Asie centrale, toujours fréquentée par la communauté juive. Ici, un rouleau de la Torah.
Superbe église orthodoxe à Tachkent.
Soukhrob, le fabuleux patron d’Authentic Travel, avec ma mère (à Samarcande, vous l’aurez deviné).
Une culture millénaire et fascinante
Visiter l’Ouzbékistan, c’est revenir plus intelligent. Prendre conscience d’à quel point l’Asie centrale a compté dans l’histoire du monde : c’est de cette région, au cœur des grands empires de la Perse, des Ottomans et de la Chine, que sont venus les grands acquis de la civilisation occidentale : l’écriture, la médecine, les mathématiques, l’astronomie, la poudre à canon, la soie… Les grands conquérants et les grands savants d’Asie centrale ont marqué l’histoire du monde. C’est en Ouzbékistan, seul pays ayant des frontières avec toutes les républiques d’Asie centrale, poids lourd de la région avec la moitié de sa population (30 millions d’habitants sur 65), que se trouvent les capitales des anciens empires, Samarcande, Boukhara, Khiva, Kokand…A travers l’histoire du pays s’écrivent l’histoire des Lumières occidentales, et désormais celle de l’Eurasie, avec la renaissance des Routes de la Soie. Visiter la forteresse d’Alexandre le Grand, le mausolée de Tamerlan et de son épouse adorée, le palais d’été de Boukhara, le sextant géant d’Ouloug Beg, petit-fils de Tamerlan, un des plus grands savants que le monde ait portés, un des premiers à avoir exigé que les femmes aient accès au savoir aussi, c’est prendre conscience de tout ce que nous devons à cette partie du monde… Où le français reste vivant : c’est une langue très appréciée en Ouzbékistan et les enfants peuvent l’apprendre à l’école primaire. Il est dommage que la France ne soit pas plus consciente de cet atout culturel et linguistique et que nous ayons de ce pays une vision si fausse.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Laziza, directrice d’école et professeur de français, qui a participé avec ses élèves à un concours de théâtre en français organisé par l’ambassade de France… et ils ont gagné !
Ruines de la forteresse d’Alexandre le Grand à Nourata. L’Ouzbékistan, des millénaires d’histoire…
A l’observatoire d’Oulough Beg, un sextant de 11 mètres de long, le plus grand de son époque dans le monde entier.
Un tombeau des Samanides, une des plus anciennes et brillantes civilisations à avoir foulé le sol ouzbek.
Pour terminer, deux messages :
Faites confiance à Authentic Travel pour organiser votre voyage. Ils sont adorables, compétents, et plus qu’abordables en prix.
Souvenez-vous que le motif des tissus ouzbeks, omniprésents dans le pays et dans les avions de la compagnie nationale, Uzbekistan Airways, signifie « le rayonnement du soleil à travers les nuages dans un ruisseau au pied de la montagne ». Et dites-vous qu’un pays capable d’autant de poésie vous réserve le plus grand dépaysement dont vous ayez jamais rêvé.
Je porte sur les épaules l’adras, foulard en soie au motif national ouzbek.
Je laisse maintenant ma fille vous donner, concrètement, le mode d’emploi du pays qui a fait de la cigogne, symbole de paix et de prospérité, son emblème. »
Que voir en voyage en Ouzbékistan ?
Je retracerai mon itinéraire jour par jour en nommant les lieux qui m’ont touchée, émue, et qui me paraissent mériter de figurer dans votre grand voyage en Ouzbékistan.
La vallée du Ferghana, pour l’authenticité
Cette région très préservée et méconnue, à l’est du pays, est parfaite pour se plonger dans l’âme ouzbek. Haut-lieu d’agriculture et d’artisanat, cette zone rurale est essentielle à l’économie et à l’identité du pays. C’est le coeur agricole de l’Asie centrale : ici, on produit coton, céréales et fruits pour toute la région, et les abricots qui envahissaient les bords des routes à la mi-juin seront mangés jusqu’à Moscou. On cultive la vigne au cœur des villages, sur des tonnelles surplombant les maisons, ce qui leur confère un charme fou.
Vignes dans les villages.
Sur les marchés du Ferghana.
Epices.
Les abricots du Ferghana.
L’artisanat ouzbek a ceci de particulier qu’il n’est pas produit pour les touristes, mais en premier lieu pour les Ouzbeks eux-mêmes, ce qui le rend exceptionnellement beau et authentique. A Marguilan, on découvrira le tissage de la soie, entièrement à la main, dans des ateliers de toute beauté. Pendant des siècles, la fabrication de la soie a été un secret jalousement gardé dans les nuits d’Orient. L’étoffe précieuse était acheminée jusqu’à l’Europe fascinée par les mythiques routes de la soie. J’ai pu visiter de sublimes soieries où on assiste à toutes les étapes du processus de fabrication : ébouillanter les cocons, récupérer le fil, en faire des bobines, le tisser, le teindre… un travail d’une minutie extrême, qui m’a hypnotisée. C’est la beauté des traditions immémoriales, comme ici le tissage de la soie sur d’immenses métiers à pédale demandant une grande dextérité. A Richtan, c’est la céramique qui est à l’honneur, avec une technique de glaçure entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
J’ai adoré les couleurs des marchés, des soies, des céramiques… tout un Ouzbékistan traditionnel et chatoyant.
Tissage des cocons de soie.Travail de la soie sur un grand métier à tisser à Marguilan.
Travail de la céramique à Richtan.
Ne manquez pas une petite halte à Kokand, qui fut la ville de résidence de Gengis Khan, pour admirer le superbe palais du khan, témoin de l’époque où cette petite ville du Ferghana fut la capitale des grands conquérants mongols.
Kokand, palais du khan.
Le col de Kamchik : road trip en ex-URSS
Longtemps j’ai vu des films qui ressemblaient à des westerns, mais version ex-URSS, des road movies débridés avec des mecs dans des vieilles Lada défoncées et des amulettes pendouillant au rétro fonçant sur les routes du Pamir avec une chèvre dans le coffre. J’ai longtemps rêvé d’Asie centrale, de montagnes immenses, de cette liberté un peu bordélique et brute de décoffrage. Et puis je suis rentrée dans le film en prenant la route vers le Ferghana. Les restaurants montent à l’assaut des montagnes, le Coca côtoie les vieilles bagnoles soviétiques surchargées, et le plus beau point de vue de tous, c’est le col de Kamchik.
A l’aventure sur les routes ouzbek !
Voitures surchargées.
Lada, coca, vachette !
Vision typique de l’Ouzbekistan traditionnel.
Restos traditionnels de montagne, où on mange déchaussé et agenouillé.
Col de Kamchik, 2700m. Ici le regard porte sur trois pays : Ouzbékistan, où je suis, Tadjikistan et Kirghizistan, à deux pas. Deux chaînes de montagne l’encadrent, le Tian Shan avec ses pommes magiques, et le Pamir, dont les premiers 4000 mètres s’offrent à mes yeux éblouis. Si on jouait à la marelle sur les sommets, on serait vite à 7000 mètres, dans l’Himalaya. J’ai la chair de poule quand je pense à l’endroit où je suis, au cœur de l’Asie centrale, aux portes du mythe. J’ai le coeur qui bat, je me sens ivre d’immensité.
En arrivant au col.Col de Kamchik.
Boukhara, le plus beau joyau d’Ouzbékistan
Boukhara ? Cela restera un des plus beaux souvenirs de toute ma vie. Tout le monde vous parle de Samarcande, et oui, Samarcande est belle, est incontournable, mais Boukhara… Boukhara, c’est bien plus qu’une belle attraction touristique. C’est une ville intacte, labyrinthique, magique. Boukhara, c’est une expérience mystique. C’est remonter le temps et plonger dans le rêve.
J’ai du mal à trouver les mots pour vous parler de Boukhara. Imaginez qu’on vous réveille au milieu de la nuit pour vous conduire au sanctuaire lumineux de votre plus beau rêve. Imaginez marcher main dans la main avec un fantôme et voir les millénaires abolis tous réconciliés dans un éblouissement d’or et de cobalt. Ici toutes les routes de la soie s’enchevêtrent, ici la seule mesure du moment est celle de l’éternité, ici aucun rêve ne meurt. Boukhara, c’est la plus belle ville de ma vie, c’est le voile qui se déchire. J’ai connu ici une exaltation esthétique et spirituelle rare et je sais que c’est le genre d’amour qui reste fiché en plein coeur, que Boukhara me manquera toujours et que j’y reviendrai un jour. Si vous avez un jour rêvé d’Orient, de caravansérails chatoyants, de marchands de soie et de mystère, de voir le soir tomber sur un minaret au bord d’une fontaine, si vous avez un jour rêvé de la Route de la Soie, de coupoles turquoises dans l’or du soir, de labyrinthes de beauté radicale, de Dieu et des hommes qui l’aiment, alors il faut que vous voyez Boukhara. Capitale éternelle des exaltés, illumination faite pierre et peinture, je voudrais ne jamais avoir à te quitter ! J’essaie de vous communiquer en images l’émotion intense qui m’a étreinte ici.
Coupoles turquoise de Boukhara.
La mosquée Kalyan dans le soir.
Une des plus belles mosquées de Boukhara.Dans le tombeau des Samanides.
Une des madrasas dans le soir.
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Tous les grands conquérants de l’histoire de l’humanité ou presque sont passés ici, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan. Mais l’apogée de Boukhara, ce furent les IXe et Xe siècles, quand elle fut la capitale des Samanides. Ce sont eux qui bâtirent les sublimes mosquées et les innombrables madrasas qui peuplent cette ville empreinte de mysticisme. Une madrasa est une école coranique, où on venait apprendre à lire, écrire et réciter les sourates du texte sacré des musulmans. Les alvéoles sculptées en stuc ou en bois dans la façade évoquent la grotte où le prophète Mahomet reçut la sainte révélation. Les plus grands intellectuels musulmans, comme le philosophe Avicenne, ont résidé dans cette ville de culture et de beauté. Les marchés témoignent de son importance dans la route de la soie : c’est un dédale de commerce florissant. De tout temps, les hommes sont venus ici vendre et acheter les épices, la soie, l’adras, les poignards et les bijoux, les étoffes et les fruits. Au fil de la route légendaire, l’histoire se dévide… Toute la vieille ville de Boukhara est piétonne, d’où l’impression de magie, de plonger dans un rêve intemporel, intact depuis plus de mille ans. L’eau y est omniprésente : canaux, fontaines, grands bassins dans lesquels se reflètent les minarets. J’ai adoré ces bassins tranquilles au bord desquels on boit, mange et discute dans le soir. C’est à Boukhara que je suis rentrée dans mon songe, que la route de la soie légendaire est venue se dérouler sous mes pieds, que mon coeur a battu le plus fort.
Dédales des marchés.Vie paisible le long de l’eau.Apparition magique au détour d’un marché.Partout, la lumière et la beauté.Boukhara, ville piétonne, ville vivante.Le minaret Kalyan (du haut duquel on jetait les prisonniers rebelles…)Au bord des bassins innombrables.Manger au bord de l’eau à Boukhara. (Vous remarquerez les jambes nues de la jeune femme, qui n’ont traumatisé personne.)Une vision qui ravira les passionnés d’histoire : ceci est un temple zoroastrien, datant de l’époque pré-islamique. Vous remarquerez les motifs de papillon sur la droite : le papillon est symbole de légéreté, d’élévation spirituelle. Souvenez vous du « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche et de sa fascination pour « l’esprit de légéreté’…
A Boukhara, nous avons dormi dans un bel hôtel 4* appartenant à Soukhrob, Grand Emir Residence. J’ai beaucoup aimé cet hôtel confortable, très joliment décoré et au personnel chaleureux, je vous le recommande volontiers, d’autant que les tarifs sont très abordables (à partir de 48 euros/nuit en chambre double).
Je vous signale enfin une petite beauté située à l’extérieur de la vile de Boukhara : le palais d’été des émirs. Construit dans un style russe au début du XXe siècle, à l’époque où l’Ouzbékistan était très imprégné de l’influence des tsars, entouré de bassins et de jardins, ce palais magnifique m’a évoqué à la fois Saint Pétersbourg et la Ménara de Marrakech.
Le palais d’été de Boukhara..Un style russe qui me rappelle la belle St Pétersbourg..
Nourata, poissons sacrés et forteresse d’Alexandre le Grand
En route vers la steppe, nous avons fait cet arrêt à Nourata et j’en garde un souvenir ébloui. Au pied de la colline s’élève une mosquée baignée par une source sacrée pour les musulmans chiites : elle aurait jailli du bâton d’Ali, le gendre de Mahomet. D’énormes poissons, sacrés eux aussi, évoluent dans un décor turquoise qui contraste avec l’aridité environnante. Au sommet de la colline, ce sont les ruines d’une ancienne forteresse édifiée par Alexandre le Grand lors de sa conquête de l’Asie centrale. La vue est sublime et le vertige historique bien réel.
La source d’Ali.Ruines de la forteresse d’Alexandre le Grand à Nourata.Poissons sacrés de la mosquée.
Entre Boukhara et Nourata, nous avons également visité une sardoba, immense réservoir d’eau construit au temps des routes de la soie pour abreuver les caravanes. L’ingéniosité de cette construction vieille de près de deux mille ans, où l’argile fait office de filtre pour piéger les impuretés de l’eau, m’a beaucoup impressionnée.
A l’intérieur de la sardoba, château d’eau de la route de la soie.Il y a deux mille ans, des sardobas jalonnaient la route de la soie tous les 40 km environ.
La steppe immense, les yourtes et le lac Aydar
Nous mis le cap vers le nord de l’Ouzbékistan. Ici, à la frontière kazakhe, dans ce camp de yourtes au coeur d’un désert d’ocre et d’épines, je suis au beau milieu de la steppe immense. Entre nous et le pôle nord, il n’y a plus rien désormais. Ni villes, ni montagnes, juste des milliers et des milliers de kilomètres de steppe herbeuse et sèche où roulent les nuages que rien n’arrête. C’est vertigineux d’imaginer cet infini qui court jusqu’à la banquise, traversant les immensités anonymes de l’Asie centrale et de la toundra sibérienne, sans plus qu’aucun relief ne se dresse pour arrêter la marche des troupeaux et la course des vents. Parce que l’haleine des blizzards et des déserts souffle sans obstacle, ici il fait -45 degrés l’hiver et 45 l’été. La vie est radicale et la liberté absolue…
La steppe, ses troupeaux, son infini poussiéreux ! Toute l’immensité de l’Asie se révèle dans cette plaine gigantesque qui court jusqu’aux glaces du grand nord russe…
Les seigneurs de la steppe, ce sont les chameaux. Je les trouve immenses comme les montagnes froides d’Asie centrale où ils sont nés, avec leurs deux bosses, leur fourrure épaisse et leur poil laineux. Pour la première fois de ma vie, je monte sur un chameau, je découvre sa démarche chaloupée, inquiétante. Etre cavalière passionnée ne prépare aucunement à chevaucher des chameaux, même si l’expérience est belle.
Mais on trouve aussi des petites chèvres cachemire, avec leur laine si précieuse, des moutons et des chevaux, autant d’immenses troupeaux qui soulèvent des nuages de poussière en traversant la steppe.
Parfois, des tornades se lèvent d’un seul coup, sans crier gare, c’est un tourbillon de poussière qui traverse soudain l’immensité, soulève les herbes sèches et les cailloux, puis se dissipe aussi vite qu’il est apparu.
Chameaux laineux d’Asie : ils ont deux bosses et viennent des montagnes.Première expérience à dos de chameau pour moi.Pas totalement rassurée 😉Troupeaux de chevaux.Petites chèvres cachemire.Chevaux au galop dans la poussière.
A l’arrivée dans le camp de yourtes, les nomades – qui sont des Kazakhs – vous accueillent autour d’un chaï, thé vert qu’on boit dans toute l’Asie centrale et qui symbolise l’hospitalité. Il y a sur la table des raisins secs, des noyaux d’abricots grillés et de petites pâtisseries sucrées. Je porte sur les épaules un châle en soie dont le motif, l’adras, est l’emblème de l’Ouzbékistan, se retrouve partout et se décline dans toutes les couleurs. Le motif de l’adras représente « un rayon de lumière à travers les nuages dans une rivière au pied des montagnes » – n’est ce pas magique ? Autour du cou, je porte un collier fabriqué main par un joaillier de Boukhara, ville de l’artisanat d’art en Ouzbékistan, en argent, turquoises et topazes. J’ai voulu me fondre dans les emblèmes de ce monde qui m’accueille à bras ouverts.
Chaï, adras, et gourmandises nomades.Crépuscule sur les yourtes…… et réveil.Désert rouge du Kisilkoum.
La nuit en yourte est une expérience magique. C’était ma deuxième nuit de ce genre cette année, après la nuit dans le camp au Wahiba Sands à Oman, et je deviens accro aux déserts. L’immensité du ciel contrasté, la lumière du soir, le rouge des dunes parsemées de tamaris et d’épineux, paysage typique du désert du Kisilkoum… autant d’images fulgurantes qui se projettent comme un film en Technicolor au creux de mes paupières quand je ferme les yeux. Au matin, tout le petit peuple de la steppe est sur le qui-vive, lézards, varans, chiens de prairie et oiseaux colorés. Je pars pour une randonnée au milieu des dunes de sable rouge, jusqu’au lac Aydar, oasis verdoyante au coeur de la steppe. En 1966, un séisme l’a créé en modifiant le cours du fleuve Syr-Daria, ouvrant un refuge à la vie au coeur de l’aridité. C’est un joli lieu de baignade dans ce pays très loin de la mer.
Varans de la steppeChien de prairie.Arrivée au lac AydarPetite ambiance à la Into the wild, version centrasiatiqueBuffles se désaltérant au lac Aydar……et moi m’y baignant.
Samarcande, la ville mythique, vitrine de l’Ouzbékistan
Samarcande ! La plus célèbre, la plus mythique des villes d’Asie centrale : vous avez sans doute déjà vu des photos de sa sublime place impériale, le Registan, considérée comme la plus belle de toute cette aire géographique. Samarcande a tant d’histoires à raconter. Elle fut le coeur du monde et elle en reste un des plus beaux joyaux. Alexandre le Grand y bâtit une cité, la Route de la Soie y noua ses fils d’or et de crinière, les brillants Sassanides en firent une perle de leur empire, les Perses et les Arabes y cultivèrent leur esthétique et leur science… Tamerlan, le plus grand conquérant de l’univers, perpétuellement invaincu, en fit sa capitale auréolée de bleu. Quant à son petit fils, Ulugh Beg, il sut imposer un islam progressiste et tolérant, écrivant au frontispice des madrasas que « le devoir de tout musulman est de s’instruire » et ouvrant les écoles aux femmes. Il fonda l’astronomie moderne dans son sublime observatoire, qu’on peut toujours visiter et qui m’a beaucoup impressionnée. Ulugh Beg imprima durablement une tradition de progrès et on lui doit sans doute une partie de cette culture ouzbek de l’ouverture et de la tolérance religieuse.
Moi allant présenter mes hommages à mon héros Ulugh Beg.
Il faudra voir le tombeau de Tamerlan, la très belle mosquée Bibi-Khanum, construite pour l’épouse préférée de Tamerlan, les madrasas, l’observatoire, et surtout, surtout, le mausolée Chah-e-Zindeh, un des plus beaux sites d’Ouzbékistan. Mon plus grand coup de cœur à Samarcande va à cette nécropole étonnamment joyeuse et colorée, à sa forêt de coupoles turquoise et à son atmosphère à la fois belle et sereine.
Le Registan à la nuit.Le Gour Emir, tombeau de Tamerlan
Registan et mosquée Bibi Khanum.
Chah-e-Zindeh, le mausolée sublime.Coupoles de Chah-e-Zindeh.Chah-e-Zindeh, un des plus beaux monuments du pays à mes yeuxChah-e-Zindeh..Femmes ouzbek me proposant de poser 🙂
Tachkent, le pont entre tradition et modernité
La capitale ouzbek est moderne et monumentale. Depuis l’indépendance, les grandes places et les larges avenues soviétiques sont dédiées aux héros nationaux et aux emblèmes du pays. On retrouve ainsi la cigogne, l’animal totem de l’Ouzbékistan. Les allées sont fleuries et très fréquentées, c’est une immersion intéressante dans l’Ouzbékistan d’aujourd’hui.
J’ai beaucoup aimé aussi la vieille ville, centrée autour du musée Amir Timur, qui contient un des tout premiers exemplaires du Coran, la mosquée et les quartiers traditionnels, un joli dédale où la vie reste lente.
Grandes avenues de Tachkent.Cigognes ouzbek.Petite coupole de Tachkent, plus claire que celles de SamarcandeImmeubles soviétiques à Tachkent, décorés dans un style ouzbekGrande mosquée Amir TimurGrandes allées post-soviétiques.Tachkent moderneHospitalité ouzbek : dans une petite maison avec cour et jardin intérieurs dans la vieille ville, nous sommes spontanément conviées à partager le repas de l’aïd
Préparer son voyage en Ouzbékistan : les questions que vous m’avez posées
Parce que ce pays reste encore méconnu, je vous avais proposé de me poser vos questions à son sujet sur Instagram. Voici donc les réponses à vos interrogations !
Comment j’ai organisé mon voyage en Ouzbékistan ? Quel budget ?
Cela faisait très longtemps que je rêvais d’Ouzbékistan, mais je ne me sentais pas capable d’y aller seule (voir ci-dessous), et les circuits que je trouvais ne me correspondaient pas : je trouvais principalement du tourisme de masse, en autobus, ou bien des offres locales intéressantes mais sans organisation globale du voyage. La révélation a été pour moi de rencontrer Soukhrob Bobokalonov, le patron d’Authentic Travel. Soukhrob était immensément cultivé, passionné par son pays, enthousiaste et visionnaire. Il est parfaitement francophone, a vécu et étudié plusieurs années à Paris, et incarne ce pont entre nos deux cultures : avec lui, l’Ouzbékistan devient accessible, intelligible, vivant. Soukhrob est un entrepreneur fabuleux, qui a créé cette agence francophone, qui possède un très bel hôtel à Boukhara, Grand Emir Residence, et qui est actuellement en train d’installer un ascenseur de verre dans l’ancien château d’eau de Boukhara pour offrir une vue imprenable sur la ville. Autant dire que cet homme est infiniment passionné et investi dans la promotion touristique de son pays. Authentic Travel propose des circuits privés avec guide chauffeur (tous francophones) à travers le pays, entièrement personnalisables : vous pouvez composer votre itinéraire exactement comme vous le souhaitez. L’agence a une interface francophone : Catherine, la représentante France d’Authentic Travel, sera votre correspondante si vous réservez un voyage et établira avec vous le parcours. Les tarifs sont très, très abordables quand vous pensez à la qualité de la prestation et au fait que tout sauf le vol est inclus : hôtels, repas, activités, guide chauffeur… Pour vous donner une idée des tarifs, j’ai inclus dans mon reportage pour Version Femina une offre à 950 euros par personne pour un circuit de 10 jours, tout compris sauf le vol.
L’Ouzbékistan n’est pas un pays cher : les hébergements et les repas sont très abordables. Vous pouvez avoir un délicieux repas complet pour 5 euros dans les petits restaurants. Le vol aller-retour nous a coûté un peu moins de 500 euros chacune avec Uzbekistan Airways, ce qui est le tarif classique pour un aller-retour Paris-Tachkent (deux vols directs par semaine) ou Paris-Ourguentch (un vol direct par semaine). La compagnie est très bien : sûre, fiable, ponctuelle.
Peut-on voyager seul(e) ? Comment se déplacer à l’intérieur du pays ?
Voyager seul en Ouzbékistan ? Oui et non.
Oui, car ce pays fait partie des plus sûrs du monde : selon le dernier classement paru fin septembre, l’Ouzbékistan est en 5e position des pays « où on se sent en sécurité », juste derrière Singapour, l’Islande, la Norvège et la Finlande. (La France est 16e). Les Ouzbeks sont accueillants et respectueux, les villes sont sûres, et la police est à la fois présente et bienveillante. Il y a eu des scènes drôles, comme ce policier à qui je demande si je peux monter au sommet du minaret pour faire une photo, qui me répond que c’est interdit, et qui revient me chercher dix secondes plus tard : « ok, je t’y emmène si tu y tiens ».
La fameuse photo au sommet d’un minaret au dessus du Registan, Samarcande.
Une des choses que j’ai adorées lors de ce voyage, c’est l’attitude des Ouzbeks vis à vis des touristes. J’ai rencontré énormément de chaleur et de bonne humeur, le contact était facile, alors que je ne parle pas russe (l’espéranto de l’Asie centrale, langue de communication principale). Même si nous n’avons pas de langue commune, les gens viennent me parler en utilisant Google translate pour demander d’où je viens, proposent qu’on fasse des photos ensemble et m’ajoutent sur FB pour m’envoyer les selfies pris ensemble, bref, les contacts humains sont naturels et chaleureux. C’est un pays chaleureux et accueillant, où les rues sont toujours animées et les gens bienveillants. J’en garderai un très beau souvenir.
Une mère et son fils posant pour moi à Tachkent. Ils me demandaient toujours à ce que je leur envoie les photos sur Messenger ou à ce qu’on s’ajoute sur Facebook.
Et non, parce que ce pays est compliqué pour un occidental ne parlant pas russe ou turc. L’ouzbek est une langue turcique, et la langue de communication en Asie centrale est le russe. La plupart des gens ne parlent pas anglais et les panneaux sont rédigés en alphabet cyrillique. Si vous vous contentez des grandes villes comme Tachkent, Boukhara et Samarcande, vous pouvez vous débrouiller seul : un train à grande vitesse les relie et vous n’aurez pas besoin de voiture, juste d’utiliser des taxis. Mais si vous voulez explorer le reste du pays, partir dans la steppe, dans la vallée du Ferghana, vers la mer d’Aral, dans les montagnes, vous allez avoir besoin de louer une voiture, et vous allez avoir beaucoup de mal à vous orienter : les GPS ne connaissent pas forcément les petites routes, la communication avec les gens des campagnes ne pourra pas se faire en anglais, et surtout, les hébergements dans nombre de coins un peu reculés ne seront pas disponibles sur internet. Pour dormir chez l’habitant à la montagne ou dans un camp de yourtes dans la steppe, il va falloir passer par des Ouzbeks qui connaissent le pays. Et c’est pour cela que j’ai tellement, tellement aimé Authentic Travel : c’est une agence locale, ouzbek, les guides sont ouzbeks, connaissent leur pays par cœur. Et ils sont francophones.
Peut-on dormir chez l’habitant ?
Oui ! C’est une des choses que propose Authentic Travel. Ils ont tout un réseau d’hôtes adorables et passionnés et proposent des nuits dans les villages, la montagne, le désert… Nous n’avons pas choisi cette option et avons dormi dans des hôtels toutes les nuits sauf celle dans la yourte, mais nous sommes allées prendre un café chez Laziza, l’institutrice francophone passionnée, puis déjeuner dans un village à quelques encablures de Boukhara chez la maman d’une de nos guides, et c’était un moment de partage magnifique, très émouvant.
Ma mère avec nos hôtes – un très beau moment.
Nous avons pris un autre repas chez l’habitant, cette fois de façon totalement impromptue : nous étions en train de nous promener dans la vieille ville de Tachkent le jour de l’Aïd, à la fin du ramadan, et une famille qui nous voyait passer nous a invitées à nous joindre à eux. Les Ouzbeks ont une tradition d’hospitalité très forte, je l’ai ressenti sans cesse. C’est un peuple vraiment chaleureux et accueillant.
Invitation impromptue à Tachkent le jour de l’aïd.
Comment sont les infrastructures en Ouzbékistan ? Peut-on manger sans risque et boire l’eau ?
Les infrastructures sont globalement très bonnes, mais avec un contraste étonnant. Il y a ici un rare mélange de tradition et modernité, iphones et petits ânes, costumes traditionnels et TGV, vieilles bagnoles de l’URSS et routes impeccables… le mélange est attachant. L’Ouzbékistan est à la fois très traditionnel et très moderne. Vous ne verrez ni bidonvilles, ni mendiants, ni misère : le pays fonctionne, tout le monde mange à sa faim, d’autant que l’Ouzbékistan est un pays qui produit énormément de nourriture pour toute l’Asie centrale (voire plus loin) et que personne ne manque de rien. On peut partout acheter à manger dans les magasins, les stands en bord de route, les petits restaurants.
Petit restaurant ouzbek typique en bord de route.
Gare ultramoderne de Samarcande, où circule l’Afrosiyob, une sorte de super TGV
Les routes sont bonnes, à l’exception de celles qui conduisent dans la steppe (là, on est vraiment dans un monde perdu et sauvage). J’ai eu le wifi dans tous les hôtels sauf la yourte, et un wifi de qualité, et le réseau téléphonique presque partout (sauf dans la steppe).
Afin de préserver vos estomacs occidentaux, je vous conseille de ne pas boire l’eau du robinet. Il y a en Asie centrale des types de bactérie dont nous n’avons absolument pas l’habitude et qui peuvent mettre KO le touriste imprudent. Je vous conseille aussi d’embarquer avec vous des médicaments pour les soucis intestinaux (j’avais Immodium, Ercéfuryl, Spasfon et des probiotiques que j’ai pris pendant tout le séjour pour stimuler et aider la flore intestinale). Je n’ai été malade qu’une fois, mais cela a été très brutal et j’étais vraiment contente d’avoir des médicaments pour me remettre sur pied. Pensez bien à prendre un anti-spasmodique type Spasfon : le pire dans les soucis intestinaux, ce sont les crampes, cela peut vous gâcher une journée si vous n’avez pas le traitement adapté pour soulager la sensation de contraction abdominale.
Qu’est-ce qu’on mange en Ouzbékistan ? Peut-on manger végétarien ?
J’ai beaucoup aimé la nourriture ouzbek. Chaque repas commence par des petites salades, notamment tomates et concombres, cultivées toute l’année sous serre dans la vallée du Ferghana, des spécialités laitières (sorte de soupe de yaourt très bonnes), et bien sûr, un grand pain rond, au cœur de la tradition culinaire centrasiatique. Les plats principaux sont majoritairement composés de viande : le plov, le plat national (bœuf, carottes, raisins et riz), et les brochettes grillées sont les mets les plus fréquents. En juin, la vallée du Ferghana débordait de fruits, et les desserts étaient donc très frais et délicieux : abricots, cerises…
Pain rond centrasiatique. Il se rompt avec les doigts.Soupe et salade.
Manger végétarien est à la fois possible (comme je vous l’ai dit, les salades, soupes de yaourt, fruits, pain, etc, sont sans viande) et compliqué, car la viande est au cœur de la tradition d’accueil ouzbek, et qu’il est difficile de refuser un plov qui a été préparé spécialement pour vous par une famille qui vous ouvre sa maison. Le végétarisme n’est pas quelque chose de courant et répandu dans ce pays, et peut être mal compris. Moi qui ne mange plus de viande depuis l’âge de 15 ans, j’ai dû faire quelques exceptions en Ouzbékistan, tout comme je l’avais fait à Ilulissat au Groenland. Certaines cultures ne sont pas très veggie-friendly !
Brochettes de viande le soir, lors de la rupture de jeûne pendantg le ramadan.Plov (riz, carottes, raisins, boeuf, oignons) longuement préparé par la famille ouzbek qui nous a reçues. C’était délicieux.
J’ai trouvé la nourriture ouzbek très savoureuse, fraîche et intéressante.
Quelle est la meilleure saison pour un voyage en Ouzbékistan ?
L’Ouzbékistan, pays enclavé au cœur de l’Asie centrale, a LE climat continental par excellence : il peut faire 45 degrés au cœur de l’été et -40 au cœur de l’hiver. Autant dire que les deux saisons idéales sont les intersaisons : le printemps (avril-juin) et l’automne (septembre-octobre). C’est aussi la période des fleurs (printemps) et des fruits (juin ou septembre). J’y suis allée mi-juin, à la toute fin de la saison touristique. Il faisait déjà chaud, jusqu’à 40 degrés parfois – l’idéal est plutôt mi-mai, mais cela m’a permis d’avoir tous les fruits.
Faut-il un visa pour aller en Ouzbékistan ?
Au moment de mon voyage, le visa coûtait 50 dollars et Authentic Travel m’avait aidée pour les formalités. Mais tadam ! Début octobre, le ministère ouzbek du tourisme a décidé de suspendre l’obligation de visa pour les Français. Plus rien ne vous retient !
Combien de temps pour visiter l’Ouzbékistan ?
On peut toujours ne voir que Samarcande et Boukhara en 5 jours, bien sûr, mais je vous recommande vraiment de rester 10 jours minimum. En 10 jours, j’ai vu Tachkent, Boukhara, Samarcande, Kokand, la steppe au nord, le Ferghana et les montagnes à l’est, mais je n’ai pas eu le temps de voir notamment la mer d’Aral à l’ouest, et Khiva, la dernière des villes de la route de la soie. Un circuit complet avec Authentic Travel, qui vous permet de tout voir, durera 17 jours environ.
Doit-on porter le voile ? Comment s’habiller en Ouzbékistan ?
L’islam ouzbek est très ouvert et progressiste. Habillez-vous comme vous le souhaitez, en évitant peut-être juste minijupes et microshorts. Je me suis habillée exactement comme je le fais en France en été : robes allant un peu au-dessus des genoux, tee-shirts, bras nus, etc. Je couvrais mes épaules en entrant dans les mosquées et mausolées, mais étonnamment, le voile n’était pas obligatoire dans les lieux religieux, et les jeunes filles ouzbek ne le portaient pas.
Je sais que l’Iran est très à la mode en ce moment, mais que la situation actuelle complexifie le voyage : si vous rêvez de l’Iran, mais que les contraintes vestimentaires et les angoisses géopolitiques vous pèsent, pensez à l’Ouzbékistan. Cette région a longtemps fait partie de l’empire perse, les mosquées de Boukhara et Samarcande ont été bâties par les Perses, exactement comme celles d’Ispahan… et en plus, vous n’aurez pas de souci de visa pour aller aux Etats-Unis après.
Vous l’avez vu sur mes photos, j’ai souvent porté des robes assez courtes (au dessus du genou), en raison des grandes chaleurs, sans aucun souci. Ce châle or et bleu jeté sur mes épaules est à vrai dire plus par souci esthétique que par pudeur !
Est-ce que c’est touristique ?
Cela dépend des régions. Dans le Ferghana, je n’ai vu aucun autre touriste que moi, mais Samarcande est assez touristique : c’est LA ville la plus célèbre d’Ouzbékistan, la ville musée, et vous y verrez beaucoup de groupes et d’animations. Mais cela reste très, très en-deçà de ce qu’on peut connaître du tourisme de masse…
Artiste vendant des tableaux et des vieilles pièces de l’ex URSS aux touristes.
L’Ouzbékistan reste un pays très préservé, très authentique. Et je vous conseille vraiment de le découvrir sans tarder. Vous serez émerveillé par ce pays qui vous fera tomber amoureux de l’Asie centrale, et dont on ressort avec l’impression d’avoir levé un pan du voile sur l’histoire du monde et le secret des grandes destinées des nations. Je n’ai plus qu’une envie : retourner en Asie centrale, encore et encore !
Un dernier mot pour dire un immense MERCI à Authentic Travel pour cette découverte fabuleuse de l’Ouzbékistan qui aura changé mon regard sur le monde. Catherine, Soukhrob, vous êtes géniaux !
J’espère que ce récit de voyage en Ouzbékistan aura su vous séduire. A suivre sur Itinera Magica : Rouen, la Manche, Dijon, les îles Féroé, l’Alsace, Beaune… Inscrivez vous à la newsletter ?
On dit souvent des Dolomites qu’elles comptent parmi les massifs les plus spectaculaires et saisissants des Alpes. Mais c’est à l’automne que je les aime le plus, embrasées par un incendie de mélèzes dorés, rougies par la saison de toutes les flamboyances. Je vous propose une promenade photographique dans les Dolomites à l’automne, un road trip au hasard des lacs et des pics, pour célébrer le beau mois d’octobre, et vous dire tout mon amour pour le pays éternel des Alpes.
Au coeur des Dolomites à l’automne..Les célèbres Drei Zinnen ou Tre Cime di Lavaredo.
Lago di Braies
Alpenland, le pays des Alpes Les Dolomites à l’automne – Les Dolomites en octobre – L’automne dans les Dolomites
Je me demande parfois pourquoi personne n’a eu l’idée d’élever les Alpes au rang de religion. Chaque sommet serait un Dieu et chaque alpage, chaque vallée, chaque virage, chaque col son autel, et les randonneurs et alpinistes autant de pèlerins en dévotion venus vénérer le sublime et le mystère. Il y a des millénaires, à ces époques révolues que la marée des siècles a dévorées, nos ancêtres celtes le savaient déjà : le mot « alp » évoquait un monde de lumière, un monde supérieur, où vivraient les Dieux dans ces hauteurs menaçantes interdites au commun des mortels. Les Alpes ont toujours été des lieux hors du monde, royaumes du sublime, du vertige ou de la mort, qu’on évitait à moins de chercher Dieu ou sa destinée.
Mystère terrifiant des cimes. Ici les Cinque Torri.
Si vous avez lu mes articles sur Chamonix, le Vercors ou encore les plus beaux lacs de Bavière, vous savez que les Alpes sont à mes yeux un des lieux les plus magiques, les plus précieux qui existent sur Terre.
Au-delà de leur beauté, c’est aussi leur statut de cœur de l’Europe qui me fascine, à la fois barrière et trait d’union. Les Alpes courent sur six pays, huit si vous comptez Monaco et le Liechtenstein : France, Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, Slovénie. Nombre de sommets sont transfrontaliers : au Mont Blanc, on est d’un côté en France, de l’autre en Italie, au Zugspitze, d’un côté en Allemagne, de l’autre en Autriche… Les arrêtes tranchantes rompent et emmêlent les frontières, les barrières culturelles se brouillent dans les blizzards des cimes. Au cœur des aiguilles effilées, quelle loi s’applique, quelle langue parle-t-on, quelle police ira faire régner l’ordre ? Quelle armée ira assoir sa souveraineté sur les glaciers à plus de 4000 mètres d’altitude ? La montagne est un monde à part, gouverné par ses lois propres et souverainement indifférente à celles des hommes des plaines.
Au cours de l’histoire, les régions alpines changent sans cesse de maître, sans que les ermites, les chamois et les edelweiss puissent en être informés. Une région passe sous le contrôle du pays voisin, mais les Alpes restent des enclaves où le temps s’écoule autrement. C’est pour cela que nombre de bizarreries linguistiques persistent dans les Alpes. Dans le val d’Aoste, on est en Italie, mais on parle français ; dans le Tessin, on est en Suisse, mais on parle italien ; dans les Dolomites, on est en Italie, mais on parle allemand… L’histoire hoquète sur les cahots des routes alpines. Les Alpes ne connaissent pas les frontières. Elles ont leur propre culture, leur propre langue de glace, de soleil et de bois nu. J’ai vu tous les pays de l’arc alpin et j’ai retrouvé partout les mêmes traditions, le même type de coutumes, de maisons, de sculptures, de saints, de chants, de nourriture. C’est une petite Europe au sein de l’Europe, une Europe qui n’a attendu personne pour se savoir unie.
La croix et l’arrête – spiritualité alpine
Les Allemands ont un mot magnifique pour désigner l’ensemble des régions qu’embrasse l’arc alpin : Alpenland, le pays des Alpes. Comme souvent, la langue allemande a raison. Oui, c’est bien un pays à part entière, préservé par le relief et la solitude du cours ordinaire des choses. Un pays dont je me sens profondément citoyenne chaque fois que je franchis le premier col et entre au cœur des Alpes. Qu’importe que je parle français, allemand ou italien, puisque le silence se fait quand le jour rouge vient mourir sur le miroir des cimes, comme quand on entre dans une église en messe. La langue des Alpes est neige et lumière, beauté et dévotion. Silence, la splendeur du monde se révèle…
Les Allemands nomment ce rose du couchant sur les sommets l’ »Alpenglühen » : littéralement, l’embrasement des Alpes.
La plus belle église des Dolomites, à l’automne : Sankt Johann
Vous l’avez sans doute vue mille fois sur Instagram, et pourtant sa beauté ne s’érode jamais : l’église Sankt Johann (en allemand) ou San Giovanni (en Italie) in Ranui, à Val di Funes. Dédiée à Jean, le plus fiévreux et prophétique des évangélistes, apôtre chéri de tous les mystiques, elle est isolée dans un écrin de sapins et de montagnes qui sied à son saint patron. Au-delà de son cadre grandiose, je l’aime pour ce qu’elle symbolise de la culture tyrolienne. La région des Dolomites, le Tyrol du sud, était autrichienne jusqu’à la première guerre mondiale, et le temps semble s’y être arrêté. L’église Sankt Johann, avec son bulbe ultra baroque, ses fresques colorées et trompe-l’œil sur le plâtre blanc, son intérieur de bois ouvragé, incarne à elle toute seule une aire culturelle bien précise.
Sankt Johann in Ranui, l’église baroque tyrolienne par excellence.Seule et sublime au milieu de la plaine…
Historiquement, le Tyrol était une vaste région culturelle s’étendant sur les pays qu’on nomme aujourd’hui Bavière, Autriche et Dolomites. Si vous connaissez les châteaux de Bavière, vous constaterez la ressemblance frappante entre Sankt Johann et la célèbre petite église au pied de Neuschwanstein, à Schwangau en Bavière. Le dialecte sud-tyrolien est d’ailleurs très proche du bavarois : c’est la même culture, mains jointes par-delà les sommets. La persistance de cette proximité me touche, car la culture tyrolienne est une des plus authentiques et emblématiques du pays des Alpes. C’est à elle qu’on doit le « jodl » (le chant des montagnes), les culottes de peau, et un art consommé de la sculpture sur bois. Aujourd’hui encore, dans l’art traditionnel alpin, les sculpteurs les plus doués et précis viennent soit d’Oberammergau (en Bavière), soit des Dolomites. Prenez le temps d’explorer le village autour de l’église – vous y retrouverez ces artisans talentueux, ces maisons sculptées, ce charme immense des Alpes tyroliennes. Juste à côté de l’église, l’hôtel Ranuihof vous accueille dans une maison traditionnelle tyrolienne, avec produits régionaux, fromages réputés et artisanat de qualité. C’est une adresse que je recommande pour une expérience tyrolienne à la fois authentique et confortable.
Au Ranuihof
Sublime solitaire…
Road trip et randonnées dans les Dolomites à l’automne
Ce que j’ai aimé par-dessus tout dans les Dolomites à l’automne, c’est juste le plaisir de rouler, sans but et sans précision, au gré des virages. La beauté de la saison est si évidente, si lumineuse, que chaque vision mérite l’émerveillement. Je me suis laissée porter au bonheur des Dolomites. Mais pour vous, je tente de citer quelques lieux précis.
J’ai particulièrement aimé la route du Passo Falzarego, avec ses courbes adorées des motards et le paysage magnifique au sommet du col, avec son église solitaire et son hôtel de voyageurs.
Au sommet du col.Virages étroits.
J’ai adoré rouler sur l’Alpe di Siusi, l’alpage de plus haute altitude d’Europe, et trouver ces villages où on parle encore le ladin, une des langues oubliées des Alpes.
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Une des routes les plus célèbres, c’est celle qui mène aux pics emblématiques des Dolomites, les Tre Cime di Lavaredo ou Drei Zinnen. Attention, elle est située au cœur d’un parc national et payante (une trentaine d’euros), mais je trouve qu’elle mérite cette dépense – je dois avouer que j’ai autant aimé la route menant aux trois sommets, avec sa myriade de lacs sublimes, notamment le lac de Misurina, que la randonnée en elle-même.
Sur la route des Drei Zinnen.En marche vers eux...Les 3 Zinnen ou Tre Cime..
Parmi les autres aiguilles célèbres, on citera encore le groupe dit de Rosengarten, et les Cinque Torri. Comme les Tre Cime, ces sommets sont emblématiques des Dolomites car géologiquement archétypiques : il s’agit de pierre claire, presque blanche et très friable, ce qui favorise la création de ces formes effilées, de ces arrêtes affinées par les effondrements successifs. La roche des Dolomites est toute sa richesse, elle a sculpté ces paysages de carte postale. La randonnée des Cinque Torri est facile et belle, j’ai adoré faire le tour de ces cinq pics majestueux.
Autour des Cinque Torri..
Mais j’avoue avoir encore davantage aimé un monde moins minéral, plus boisé, plus humide. Ce que j’ai préféré dans les Dolomites à l’automne, ce sont les lacs.
Les lacs des Dolomites à l’automne : splendeur et mise en garde
Ils font partie des incontournables absolus de tout voyage aux Dolomites : ses lacs, ses lacs miroir où se reflètent les sommets lunaires et les forêts chatoyantes, ses lacs qui décuplent le ciel et les montagnes.
Lago di Braies.
Les couleurs de l’automne rendent la peinture plus belle et colorée encore. Mais je me dois aussi de vous mettre en garde : l’automne vide les lacs des Dolomites et vous risquez d’en trouver certains presque à sec. Il s’agit de lacs issus de la fonte des neiges et des glaciers, dont le niveau d’eau maximal est atteint au début de l’été. Fin octobre, date de mon voyage, nombre de lacs étaient presque vides. C’était au Lago di Sorapis, connu pour sa couleur bleu laiteuse extraordinaire, que l’effet s’est le plus fait ressentir : ce n’était plus un lac, c’était une flaque, presque entièrement à sec. Après 3h de randonnée, inutile de dire que c’est un petit peu décevant, même si la randonnée elle-même était de toute beauté, avec ses balcons surplombant la forêt multicolore.
Le Lago di Sorapis, presque vide.
Si vous voulez vérifier le niveau d’eau des lacs des Dolomites au moment de votre voyage, je vous conseille d’utiliser Instagram : cherchez parmi les localisations le lac qui vous intéresse, et regardez les photos les plus récemment postées. C’est la meilleure façon d’avoir une image en temps réel. C’est comme cela qu’après la déception du Lago di Sorapis, j’ai renoncé à faire le détour pour aller voir le Karersee ou Lago di Carezza, sublime en été mais pratiquement vide au moment de mon séjour.
En revanche, l’iconique Lago di Braies ou Prager Wildsee n’était pas affecté. Avec ses barques, ses cabanes et son reflet parfait, ce lac est souvent cité parmi les plus beaux lacs des Alpes. Mon budget était serré au moment de ce voyage, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille absolument de dormir à l’hôtel Lago di Braies, hôtel historique et luxueux au-dessus du lac. Cela rendra votre séjour encore plus romantique et idyllique, surtout si vous venez hors saison : en été, ce lac est pris d’assaut, mais fin octobre, il n’y avait presque personne. Les Dolomites à l’automne, c’est une bonne façon de se réapproprier une destination très touristique.
Vision iconique.A ce que j’ai lu, les drones sont désormais interdits au Lago di Braies, et ce type de photos ne sont plus possibles.
J’ai aussi adoré le Dürrensee ou Lago di Landro, le lac de Misurina, et d’autres lacs anonymes vus sur la route des Tre Cime. Je n’ai pas eu le temps d’aller voir un autre lac populaire et apparemment superbe des Dolomites, le Lago del Ghirlo, dans la province de Belluno.
Dürrensee ou Lago di Landro.
Voir les couleurs d’automne dans les Dolomites : quand partir ? Octobre dans les Dolomites – Dolomites en octobre – Dolomites à l’automne
Je suis venue dans les Dolomites la dernière semaine d’octobre, ce qui était un petit peu tard : les couleurs avaient dépassé le pic de leur flamboyance, nombre de feuilles étaient déjà tombées. Les dates varient d’année en année, en fonction de la sécheresse de l’été et de la précocité de l’hiver, mais de façon générale, je dirais que mi-octobre est la période idéale pour voir les couleurs d’automne dans les Dolomites. De plus, les prix auront déjà baissé, la saison touristique estivale étant terminée. Mais n’attendez pas novembre : les pluies de la Toussaint font souvent chuter les feuilles…
Fin octobre dans les Dolomites, sur le balcon menant au Lago di Sorapis
Un hôtel pas cher dans les Dolomites à Cortina d’Ampezzo
Je vous l’ai dit, je cherchais à ne pas trop dépenser lors de ce voyage, et j’ai été ravie de tomber sur un hôtel beau et confortable à 50 euros la nuit (tarif de fin octobre, hors saison) : le Sporthotel Pocol à Cortina d’Ampezzo. Cortina, ancienne station olympique, est idéalement située au cœur des Dolomites et permet de rayonner facilement dans le massif, avec le parc naturel des Tre Cime et le Lago di Braies à l’est, et le Puez Odle, le Val Gardena et le Val di Funes à l’ouest. Le Sporthotel Pocol est plus cher en été et en hiver (saison de ski), mais à l’automne, entre deux saisons, les tarifs tombent à 50 euros/nuit pour une chambre douillette et typique avec une vue sublime sur les montagnes. Un bon plan que je vous recommande.
Sporthotel Pocol, un hôtel bon marché dans les Dolomites.Vue depuis la chambre.Au resto de l’hôtel – ça parle allemand, mais on est un peu en Italie quand même 😉
J’espère vous avoir donné envie d’explorer les Alpes à la plus belle saison. Vous connaissez mon amour des lacs de montagne – après avoir rêvé du Lago di Braies, je vous propose de continuer le voyage avec moi en découvrant le Königsee en Bavière et le lac de Côme en Italie. Il manque à ma liste des plus beaux lacs des Alpes le lac d’Annecy en France et le lac de Bled en Slovénie, mais cela tombe bien, je compte vous parler des deux très bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletterpour ne rien manquer ?
Mélèzes en feuLago di Braies
Epinglez-moi !
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L’aventure en plein air ! Paradis de la randonnée, le Vercors a bien d’autres atouts dans sa manche. J’ai eu cet été l’occasion de tester un grand nombre d’activités outdoor en Vercors absolument mémorables : parapente, spéléologie, vélo électrique, escalade, pêche, canirando, luge sur rail, trottinette de descente. Pour qui rêve de belles vacances à la montagne, pour les sportifs, les familles ou les curieux en quête de nouvelles expériences, le Vercors est une destination variée, riche et complète. En fin d’article, je vous parlerai également d’hébergements de charme (ou d’aventure !) pour passer la nuit au cœur de ce magnifique massif.
L’aventure en Vercors… Ici du vélo à assistance électrique, chevauché par mon amie Marion alias La Faute Au Graph, complice de cette belle escapade de montagne en été.
Parapente en Vercors : une des plus belles expériences de ma vie
Cela faisait des années que dans le Vercors, dans le Verdon, à Annecy, à Millau en Avcyron, en Ardèche et ailleurs, je voyais dans le ciel les grandes voiles multicolores des parapentes piqueter le ciel et que je me laissais aller à une rêverie un peu vague et imprécise. Un jour peut-être. Pourquoi pas.
Et puis, fin juillet 2018, la bonne fée venue accélérer le destin s’appelait Cécile d’Inspiration Vercors, et elle m’a demandé si cela m’intéresserait de faire mon baptême de parapente. Bien sûr, j’avais un peu d’appréhension. Mais je n’ai pas hésité une seule seconde. Quand le destin frappe à la porte, il faut ouvrir. Ma rencontre avec les airs s’annonçait.
Nous avons pris la route, mon amie Marion et moi, vers le belvédère de Lans en Vercors. Notre cœur s’accélère au fil des virages et les moniteurs d’Alto Parapente nous rassurent. Ils nous disent que c’est le spot idéal pour commencer le parapente : la pente est douce, la sensation de vide au décollage est moins forte qu’ailleurs. Ils nous disent que les conditions sont idéales aujourd’hui. Grand soleil, pas de nuages, de beaux courants ascendants qui nous feront monter au-dessus des crêtes.
Nous nous équipons, nous harnachons à une voile immense. Et c’est le moment de se jeter à l’eau.
Quand j’y ai repensé, une fois, dix fois, mille fois depuis, j’ai fini par me dire que faire du parapente, c’est une métaphore du sentiment amoureux. Au début, tu es sur la crête, au-dessus de vide, et on te demande de marcher. Tu avances, le cœur battant, sans savoir ce qui t’attend. Puis la voile se lève derrière toi, tu t’arrêtes, tu te sens soulevé, tu hésites un peu, tu recules pour suivre la voile, comme si tu voulais renoncer à sauter. Tu as peur. Mais il faut courir, et tu t’élances. C’est un acte de foi : il faut se jeter dans le vide. Ton cœur tambourine, tu trembles un peu – et si tu tombais ? Mais la voile se gonfle et tu ne chutes pas, tu es soulevé, c’est à la fois très puissant et très doux. Tu sens que quelque chose d’infiniment fort et léger à la fois te porte vers le haut. Soudain plus rien n’a d’importance. Tu flottes. Le monde est comme transfiguré, infiniment plus beau. Et tu ne veux jamais redescendre.
Ce jour-là à Lans en Vercors, j’ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Les conditions étaient grandioses. Très vite, les ascendants nous ont portés à plus de 2000 mètres d’altitude. Tout le Vercors s’étendait à nos pieds, tous les hauts-plateaux et Grenoble lumineuse au loin. C’était un moment de joie pure, extatique, jubilatoire. J’en aurais crié de bonheur tellement ce moment était parfait. Je n’ai pas arrêté d’y repenser depuis et je rêve, rêve d’en refaire, dans le Vercors et ailleurs.
La beauté pure : flotter à 2000 mètres d’altitude, au dessus des crêtes du Vercors..Grenoble dans la lumière au loin !Même pas peur !Visions grandioses, magiques.Des gens heureux dans le ciel
Le parapente, est-ce fait pour moi ? Pour les personnes qui craignent de se jeter à l’eau, il faut savoir que le parapente est moins effrayant que le parachute ou le saut à l’élastique, car il n’y a pas de sensation de chute : vous ne tombez pas, vous êtes soulevé. C’est une expérience douce, poétique. Vous flottez au-dessus des paysages comme sur un coussin d’air, émerveillé et heureux. Marion qui souffre parfois de vertige était aussi extatique que moi et n’a pas regretté une seconde de s’être lancée. Si vous le pouvez, je vous conseille de faire du parapente une fois dans votre vie. C’est l’expérience outdoor la plus magique qu’il m’ait été donné de vivre.
Après avoir retrouvé le sol : joie pure, bonheur intense. Le plus beau moment sportif de mon année, peut-être de ma vie. Photo Marion Carcel – un grand merci, Marion, d’avoir su capturer ce moment de joie intense !
Tester le parapente dans le Vercors : Merci encore à Alto Parapente à Lans en Vercors pour cette révélation ! Leurs moniteurs, sympas et pro, ont su nous mettre tellement en confiance qu’à la fin, nous avons joué à découvrir des sensations fortes en enchaînant vrilles et chutes. C’était un grand 8 puissance mille, c’était fabuleux. Je vous recommande vraiment de prendre le vol « Sensations », à 95 euros/personne, pour vivre pleinement ce baptême.
Spéléologie en Vercors : dans les entrailles de la Terre
Après l’ivresse des airs, le vertige des profondeurs. Depuis que j’ai vu le film d’horreur The Descent, où un groupe de femmes parties explorer une grotte finissent dévorées par des créatures anthropophages, j’ai une petite appréhension quant à la spéléologie, mais ma curiosité finit par l’emporter (en général, c’est justement pour ça que les nanas meurent, dans les films). Nous partons pour une initiation à la spéléologie horizontale dans les gorges de la Bourne – horizontale, c’est-à-dire, sans baudrier et rappel, simplement à pied. Adieu à la lumière, et le noir se fait… Désormais, nous sommes dans l’obscurité complète, nous ne sommes plus éclairées que par nos frontales. Vêtues de grandes combinaisons tout terrain, nous pouvons ramper dans des boyaux minuscules, nous faufiler entre les parois, glisser sur des toboggans de pierre, escalader des petites parois pour franchir la difficulté. C’est ludique, varié, excitant et sportif. Nous découvrons des sources et cascades souterraines, arrivons à une grande salle remplie de stalactites que notre frontale dévoile quelques instants. Cette exploration des entrailles du Vercors me fascine. Marion et moi avons tellement adoré que nous nous sommes promis de recommencer bientôt.
Nous quittons la lumière et entrons dans le monde souterrain…Se faufiler dans un boyauEscalader sous terreDécouvrir une salle secrète avec de magnifiques concrétionsEmerveillement.Une cascade souterraine.Ramper sous terre. Photo Marion Carcel
Tester la spéléologie : Une bonne condition physique est exigée, car il faut sans cesse ramper, se treuiller, se faufiler. Et évidemment, l’activité est déconseillée aux claustrophobes. Mais c’est vraiment fun, et tout à fait accessible aux enfants : des garçons de 8 ans nous accompagnaient. A partir de 48 euros/pers avec Vercors Aventure. A noter que Vercors Aventure propose également de beaux parcours de canyoning, que j’aurais adoré tester – une autre fois !
Escalade : des sites sublimes
Le Vercors est un paradis de l’escalade, et Marion et Vincent m’ont emmenée dans l’un des plus beaux sites du massif, les falaises de Presles. On y grimpe avec une vue imprenable, et les voies elles-mêmes sont situées à plus de 300 mètres de haut, ce qui peut accentuer le vertige, mais promet des visions fabuleuses. Je me suis régalée à défier le vertige et repousser mes limites pour aller au bout des voies et savourer le panorama. Je dois en revanche vous mettre en garde : nous avons connu un accident qui aurait pu être grave avec une chute de rochers alors que nous étions à pied, au pied des voies (personne n’escaladait à ce moment-là). Marion a pris le rocher sur le casque et s’en est tirée avec une grosse plaie à l’épaule, une vraie frayeur, mais sans traumatisme crânien. Mettez impérativement un casque et ne l’enlevez pas avant d’être loin des voies : tant que vous êtes à flanc de falaise, vous êtes en danger. J’ai vraiment adoré l’escalade et je suis très tentée de recommencer, mais il faut bien savoir que la montagne est un milieu qui exige prudence et précaution.
Sublime vision des falaises de Presles.A l’assaut ! Photo Marion CarcelConcentration intense… Photo Marion Carcel
Tester l’escalade dans le Vercors : je l’ai fait avec Marion et Vincent qui ont eu la gentillesse de m’initier. Si vous souhaitez être encadré par un moniteur, regardez cette liste de prestataires ici.
Du vélo à assistance électrique à Lans-en-Vercors
Je dois vous avouer quelque chose : le vélo, ça n’a jamais vraiment été mon truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon chemin de croix à vélo dans le Vaucluse, où j’ai cru écrire un nouvel évangile tellement j’ai morflé. Mais aujourd’hui, j’ai vu la lumière. Je sais désormais que mon périple des douleurs dans le Vaucluse aurait été beaucoup plus peinard si j’avais eu un vélo à assistance électrique, de son petit nom VAE. Le VAE a un petit moteur discret sur son cadran, et toutes les fonctions classiques d’un vélo (vitesses, plateaux). Quatre niveaux d’assistance sont disponibles : éteint (le VAE devient alors VTT classique), léger, moyen, et la fonction « boost ». L’assistance ne fonctionne que si vous pédalez vous-même : ce n’est pas un scooter, il faut quand même bosser un peu. Mais cela vous change la vie. Même avec le plus léger degré d’assistance, tout devient tellement plus facile, souple, fluide. Les montées ne sont plus une torture. On profite du paysage, avec un sentiment d’aisance et de confort rare. Quant à la fonction boost, elle nous a beaucoup amusées, Marion et moi : elle change votre vélo en fusée. J’avoue qu’on l’a plus utilisée pour jouer au manège comme des gamines que pour gravir un col, mais c’était super. Je referai du VAE, c’est certain !
Marion s’éclate avec les différentes fonctions.Bonheur d’une promenade à vélo en Vercors
Faire du vélo à assistance électrique dans le Vercors : Chez Velectrip à Lans en Vercors. Ils sont sympas et ont une super flotte de vélos, VAE et fatbikes.
Trottinette de descente et luge sur rail au Col du Rousset, station familiale
La toute première fois que j’ai fait du ski, j’avais cinq ans et mon père m’avait emmenée au Col du Rousset. Il m’avait pris un cours particulier avec un très beau moniteur brun aux cheveux bouclés qui s’appelait Olivier. Je m’en souviens : j’ai appris le ski juste pour faire plaisir à Olivier. Autant dire que j’étais contente de revenir ici, dans ce haut lieu de mon histoire personnelle, à près de trente ans (mais j’ai pas revu Olivier). Le Col du Rousset est une super petite station familiale du Vercors drômois. L’hiver, on vient pour les sports de neige, l’été, pour les randos (la station offre une vue imprenable sur le Vercors sud, absolument magnifique) et les sports de plein air : fat bike, trottinette de descente, luge sur rail, parcours de jeux pour enfants, VTT, les activités sont nombreuses.
Marion, Vincent et moi avons testé la trottinette de descente, qui ressemble beaucoup au VTT, en version plus facile et familiale. Des parcours de différente difficulté sont proposés, pour les familles et les sportifs. J’avoue ne pas être très à l’aise avec le VTT, et j’ai ressenti le même type de stress en trottinette de descente, mais Marion et Vincent se sont éclatés, et de nombreux enfants aussi, je suis sans aucun doute la seule poule mouillée du coin !
Surplomber ma belle Drôme ! superbes panoramas au Col du Rousset. Merci Vincent pour la photo !Trottinette de descente : une activité fun. Vincent et Nicolas s’amusent.Vincent défie les vaches en trottinette de descente.Marion, plus courageuse que moi !
Nicolas, le responsable de la station, nous a ensuite fait tester une activité qui me correspondait beaucoup plus : la luge sur rail. C’est une montagne russe, mais version luge. Vous contrôlez vous-même la vitesse, jusqu’à 45 km/h, c’est sans danger, fun et plein de sensations fortes. Evidemment, je suis allée à fond, et j’ai adoré.
Luge sur rail !Panorama au sommet.A fond la descente !Marion ravie à l’arrivée
Retrouvez toutes les activités de la station Col du Rousset ici. Merci à Nicolas pour la visite de cette belle station !
La canirando, ou se promener tracté par un chien de traîneau en Vercors l’été
Canirando, qu’est-ce que c’est que ce truc ? C’est la version été du chien de traîneau, sauf que vous êtes le traîneau. C’est original, ludique et vraiment sympa, surtout quand cela est fait avec un grand passionné comme Kiska, à Vassieux-en-Vercors. Depuis plus de 20 ans, Kiska a implanté l’élevage de chiens de traîneau et les activités canines de neige dans le Vercors drômois. Il possède plus de 80 chiens, qu’il connaît par cœur et dont il s’occupe avec passion et dévouement, et il est intarissable sur l’histoire de ses chiens, leur personnalité, et les subtilités du chien de traîneau. Mais que faire l’été ? Simple : proposer aux gens de se balader dans les beaux paysages du sud Vercors tracté par un chien, avec un harnais et une laisse élastique. Ma chienne était fougueuse et un peu tonique, celle de Marion plus calme et tranquille, et toutes les deux nous sommes beaucoup amusées dans cette activité insolite. N’hésitez pas à aller découvrir, c’est original et très sympa.
Je me sens impératrice des chiens de traîneau. Photo Marion Carcel.Au milieu des jolis paysages du Vercors drômois. Photo Marion Carcel
Canirando : chez Kiska à Vassieux en Vercors, 15 euros par adulte, 10 par enfant. Kiska a aussi des ânes de rando.
Randonnée équestre avec des chevaux du Vercors
Je vous renvoie au précédent article sur les randonnées en Vercors, où j’ai longuement raconté cette activité que j’ai adorée. C’est avec les Ecuries de Corrençon à Corrençon en Vercors, et c’est une expérience merveilleuse pour les cavaliers épris de grands espaces et de chevaux authentiquement alpins.
Marion sur une magnifique jument considérée comme une des meilleures représentantes de la race barraquand, le cheval originaire du Vercors.
Restos & hébergements dans le Vercors
Pêcher la truite à la Guinguette du Pêcheur, aux Echevis
C’est un havre de verdure au cœur du Vercors, un endroit un peu perdu et bucolique niché entre les montagnes, avec un lac, une guinguette et des ruisseaux. Ici, on peut venir manger du poisson grillé, des salades, et s’essayer soi-même à la pêche à la truite dans le lac aménagé. J’avoue tout, cher lecteur : Marion et moi sommes des hypocrites. Nous avons mangé une truite délicieuse à midi, dans ce cadre charmant, mais une fois venue l’heure de pêcher, nous n’avions pas du tout envie de devoir tuer notre proie… et avons donc lâchement éloigné l’hameçon chaque fois qu’une truite approchait, et avons fini par faire une sieste sous les arbres (super aussi, je recommande). Mais j’ai adoré ce coin et je recommande vraiment cette halte.
Un cadre idyllique à la Guinguette du pêcheur« Tu crois qu’on lance comme ça ? » Apprenties pêcheuses approximatives 😉« Tu me dis si une truite s’approche, j’enlèverai vite la canne, d’accord ? » Photo Marion Carcel
Déjeuner avec vue sur les parapentes à la Cabane de l’Aigle
Vrai coup de cœur pour cette petite cabane mignonne à Lans-en-Vercors, située juste à côté de la piste d’atterrissage des parapentes. Tandis que les voiles colorées arrivent dans la prairie, vous mangez des produits frais, locaux et originaux dans un cadre sympa et chaleureux. Je me suis régalée pour pas cher – tout est abordable. Et en plus, ils organisent souvent des concerts l’été. Retrouvez leur programmation sur leur page Facebook .
Délicieux dessert à la Cabane de l’aigle.
Une halte de charme à l’Auberge des Deux Moucherolles
Si vous cherchez un hôtel à la fois confortable, charmant et authentique dans le Vercors, et une table où on mange vraiment bien, je vous recommande chaudement l’Auberge des Deux Moucherolles à Corrençon en Vercors. Cet établissement, qui est un relais Logis (un réseau que j’aime bien car très tourné à la fois vers le confort et l’authenticité) propose des chambres confortables à l’ambiance authentiquement montagnarde – bois, jolie décoration, cadre douillet – et un restaurant de terroir que j’ai adoré. On y trouve à la fois des spécialités classiques de montagne et des créations saisonnières originales, fraîches et de qualité, je me suis régalée. Je vous le recommande chaudement pour une escapade romantique de charme.
Auberge des Moucherolles, un beau cadre romantique et douillet, un repas exquis avec des produits du terroir.
Petit hôtel-resto charmant et chaleureux au pied des pistes : Le Caribou à Corrençon
A deux pas des écuries de Corrençon, à deux pas du télésiège, venez dormir au milieu des chevaux et des montagnes dans cet hôtel-resto atypique et ultra chaleureux : Le Caribou. C’est un petit hôtel abordable, dont les prix sont probablement parmi les plus bas à Corrençon, ce qui est très appréciable pour les familles, les chambres sont très simples mais propres et dotées du nécessaire. Ce qui m’a vraiment plu, c’est la guinguette, avec ses guirlandes colorées, ses grandes salades et ses mets locaux, son ambiance chaleureuse sous les tilleuls, et la gentillesse extrême du personnel. C’est un lieu qui a une âme, et qui m’a touchée. Il y a une petite piscine pour les enfants, et bien sûr, les poneys à caresser. Une bonne adresse à retenir pour des vacances pas chères en famille dans le Vercors.
Ambiance rétro au Caribou.La jolie ginguette du Caribou. A deux pas, poneys et pistes de ski
Dormir en refuge sur les crêtes de Vassieux en Vercors
Parce que je suis une blogueuse honnête, cher lecteur, je vais le dire direct : le refuge, c’est pas fait pour moi. Sous mes abords avenants, j’ai une petite fibre asociale cachée qui se réveille direct quand je me retrouve à partager un dortoir avec plein de monde que je ne connais pas. Je me suis sentie mieux en bivouac seule avec Marion sous la tente, sur un matelas de fleurs sauvages, que sur le bois dur du refuge avec plein d’autres gens. Mais si vous n’êtes pas une espèce de princesse sauvageonne chochotte comme moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, sachez que le refuge de Vassieux en Vercors présente plusieurs avantages : il est facilement accessible (après avoir garé votre voiture, vous n’aurez qu’à marcher une quinzaine de minutes), il est joliment situé, à deux pas d’une vision sublime sur les crêtes où le soleil se couche, et il est propre et accueillant. Attention simplement si vous êtes phobique des rongeurs : il accueille une famille de loirs assez entreprenants qui adorent vous faire coucou au milieu de la nuit. Personnellement, je suis très 30 millions d’amis donc j’ai trouvé ça divertissant, mais si vous tombez dans les pommes à la vue d’une souris, je déconseille !
Le refuge, c’est moyen pour dormir, mais c’est super pour les photos.Marion au coucher de soleil sur les crêtes.Un bisou à qui me trouvera le nom de cette jolie fleur de montagne.Le soleil se couche sur le Vercors…
Après ces trois articles, j’espère vous avoir convaincus que le Vercors, c’est LE massif sublime, abordable et varié à découvrir ! Bientôt sur Itinera Magica, Ouzbékistan, Féroé, Normandie, Lozère et Aveyron, Bourgogne… Inscrivez-vous à la newsletter ?
Epinglez moi !
Un grand merci à Inspiration Vercors, à Cécile et à tous les prestataires adorables, de nous avoir permis de découvrir ces activités géniales. Je suis définitivement folle du Vercors. Un grand merci aussi à Marion et Vincent, blogueurs sur La Faute Au Graph, qui ont eu la patience et la gentillesse de m’initier à l’escalade !
Connaissez-vous les gorges du Tarn ? Au cœur des Cévennes, entre Aveyron et Lozère, la rivière Tarn a sculpté cette curiosité géologique somptueuse où l’eau oscille entre émeraude et turquoise dans un bondissement de truites arc-en-ciel, où les villages s’accrochent à la roche et où les vautours tournoient autour des formes fantasmagoriques des rochers. Les gorges du Tarn sont à mes yeux un des plus beaux endroits de France, une destination qu’il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie, et dont je suis folle amoureuse. Je vous parlerai aujourd’hui de quelques villages et activités à découvrir dans les gorges du Tarn, d’un gîte extraordinaire au bord de l’eau où je rêverais de passer des mois, d’un restaurant de grande qualité à cheval entre Aveyron et Lozère, d’une descente en kayak sur le Tarn et d’un château médiéval perché.
Au coeur des gorges du Tarn : le panorama de St Chély du Tarn
Beauté des roches…
… beauté des eaux – au gîte Emeraude, qui porte bien son nom.
Point Sublime.
Pourquoi vous devez absolument découvrir les Gorges du Tarn
Il y a des lieux qui forment à vos yeux une image du paradis sur Terre, que vous voyez une fois et qui vous marquent pendant des années, et où vos rêves ne cessent de vous ramener. J’ai vu les gorges du Tarn une première fois adolescente, et j’ai accroché cinq cartes postales aux murs de ma chambre ; j’y suis revenue une deuxième fois en juin 2017 lors de ma découverte du Sud de l’Aveyron et elles ont scellé mon amour pour cette région magique ; et début septembre 2018, j’y suis encore revenue pour fêter mes 29 ans dans cet endroit qui compte parmi mes préférés au monde. C’est vous dire combien cette gorge qui court entre l’Aveyron et la Lozère a su creuser un sillon profond dans mon imaginaire.
Les gorges du Tarn vues depuis le Rozier
Vautours dans les gorges de la Jonte, les soeurs des gorges du Tarn
Panoramas magnifiques.
A l’époque où la France a découvert les congés payés, en 1936, les gorges du Tarn ont fait partie des toutes premières destinations touristiques plébiscitées par les vacanciers, et cela se sent : il y a ici un air de paradis éternel et préservé, d’un peu suranné. Les petits villages, les panneaux, les belvédères, tout a un air un petit peu rétro et charmant, on retrouve une « France éternelle » de livre d’images. Et tant de beauté a quelque chose d’évident. L’eau revêt des couleurs extraordinaires, les rochers déclinent un bestiaire fantastique, les panoramas sont époustouflants, les « plus beaux villages de France » s’enfilent comme des perles sur un collier au fil de la descente – Sainte Enimie, Saint Chély du Tarn, Peyre, excusez du peu –, le temps est suspendu.
France d’autrefois, France de toujours
Sainte Enimie
Panorama depuis le château de Peyrelade.
Magie de ces couleurs.
Chaque fois que je quitte les gorges du Tarn, je ressens une nostalgie du bonheur qui me fait dire avant même le dernier virage « je reviendrai ». Et maintenant, j’ai une fabuleuse adresse.
Le gîte Emeraude : une villa sublime au cœur des gorges du Tarn, au bord de l’eau
Imaginez une immense maison tout de verre, de bois et de lumière, claire et accueillante, où toutes les fenêtres donnent sur le bleu turquoise de l’eau et où on se sent seul au monde, isolé dans un écrin de verdure au bord de la rivière. Imaginez cette sensation d’exclusivité totale, de magie, comme si on vous avait remis les clefs du Tarn et qu’il n’y avait plus que vous et la rivière. J’ai passé un des plus beaux anniversaires de ma vie au gîte Emeraude, et je ne saurais vous dire à quel point je vous recommande cette adresse.
Le gîte Emeraude : une maison à louer entièrement pour soi, de 1 à 9 personnes, au bord du Tarn.
Un week-end au paradis.
Quand je suis venue au salon des blogueurs de voyage à Millau en avril dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer Natacha et Sébastien, les créateurs et propriétaires de cet endroit hors normes. Ils m’ont parlé de leur projet. Ils m’ont raconté qu’ils avaient bâti cette maison eux-mêmes, dans un endroit totalement sauvage et solitaire, à partir de rien, afin qu’elle soit exactement à l’image de leurs rêves : à la fois résolument moderne et design, portant la patte d’un architecte au goût très sûr, et pourtant totalement intégrée dans la nature, entièrement ouverte sur l’eau et les arbres, comme si le silence et la beauté pouvaient se faire à leur tour matériaux de construction. Ils m’ont invitée à venir passer un week-end dans la maison magique, et j’ai su tout de suite que je viendrai, et que ce serait une occasion spéciale.
Maison ouverte sur la nature.
Jaccuzzi avec vue sur la gorge.
Tout au long de l’étage, sur les immenses baies vitrées, court un chemin de ronde boisé de toute beauté qui crée une lumière rare dans les chambres.
La lumière dans une des chambres.
Je sens que vous attendez des détails, une description plus concrète, alors voici les caractéristiques précises du paradis sur Tarn. Ce gîte 5 étoiles est une magnifique maison d’architecte qui se loue entièrement et peut abriter de une à neuf personnes. La plage privée donne un accès direct à la rivière et pour qui rêve d’eau plus chaude, la terrasse comporte un jacuzzi. La maison est toute neuve et parfaitement équipée : cuisine ultra moderne, salles de bain magnifiques, chambres douillettes et lumineuses, grand salon, rien ne manque. On compte quatre chambres, trois chambres doubles pour des couples, et une chambre d’enfants avec des lits simples et des jeux. J’ai eu le luxe de choisir ma chambre, entre la chambre violette, située au rez-de-chaussée, la chambre « Marilyn » à l’étage (déco rose et mots d’amour) et enfin, à l’étage toujours, la chambre « boisée » qui a tout de suite conquis mes faveurs. J’ai adoré l’utilisation du bois, des teintes naturelles et chaudes, c’était mon coup de cœur immédiat.
Chambre Marilyn
Une des salles de bain.
Chambre des enfants.
Intérieur clair et design.
Le vendredi soir, je suis arrivée à la nuit. Le grand moment de bonheur, cela a été le samedi matin, quand le jour est venu et a rendu tout plus merveilleux encore. Natacha et Sébastien ont imaginé un système de barreaux de bois qui couvrent la façade et filtrent le jour – je me suis réveillée et j’ai vu, dans cette pénombre douce et sylvestre, une lumière tendre, verte, envahir la chambre claire, j’ai vu la rivière d’un bleu incroyable au pied de la maison, et j’ai su que cet instant était parfait. Cette maison vous enveloppe, vous accueille, vous murmure « reste ici plus longtemps ».
Vue sur la rivière…
Accueil parfait avec des produits régionaux délicieux…
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Le gîte donne directement sur la rivière, dispose d’une plage privée et est idéal pour les pêcheurs – je vous en parle plus bas !
Tarifs : à partir de 1300 euros la semaine en basse saison, 3000 maximum en très haute saison, pour la location de la maison entière accueillant jusqu’à 9 personnes. Plus d’infos sur le site du Gîte Emeraude.
Promenade au fil des Gorges du Tarn Le Rozier, Sainte Enimie, St Chély du Tarn, le Point Sublime… et autres joyaux
Un road trip dans les gorges du Tarn, c’est une série d’éblouissements. Voici quelques idées parmi des dizaines d’autres. Au village du Rozier, deux gorges font hésiter les voyageurs avides de beauté : le Tarn et la Jonte. Mais un circuit d’une centaine de kilomètres vous permet facilement de voir les deux, en remontant l’une jusqu’à Sainte Enimie, puis reprenant l’autre. Dans les gorges de la Jonte, les vautours sont innombrables – faites un tour à la Maison des Vautours – et des bizarreries géologiques fabuleuses invitent à la randonnée : les plus célèbres vous emmènent autour des rochers « Vase de Chine » et « Vase de Sèvres » à St Pierre des Tripiers.
Vautours des gorges de la Jonte
Habitations troglodytes sur les hauteurs du Tarn
Dans les gorges du Tarn, les villages troglodytes et les hameaux solitaires isolés sur la rive lozéroise, accessibles seulement par un système de bac aérien, sont nombreux, comme Hauterives, La Croze ou La Sablière, village d’artistes à flanc de falaise.
Village de la Sablière
Qui rêve de se jeter dans le vide de la gorge fera un tour au saut à l’élastique chez Elastic Natural bungee, les moins téméraires se contenteront de grimper aux sublimes belvédères aménagés au-dessus des gorges. De nombreux villages complètement rétro et charmants vous permettent de manger avec vue sur la rivière, comme à La Malène.
Panoramas grandioses
Village de la Malène
Vous passerez à côté d’un château iconique des Gorges du Tarn, le château de La Caze – le château, transformé en hôtel, ne se visite pas, mais vous pouvez y manger au restaurant dans une magnifique ambiance médiévale.
Château de La Caze
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Au coeur des Gorges du Tarn, le château de La Caze
En avril 2019, je suis revenue en Lozère et j’ai eu le bonheur de dormir au château de La Caze : un moment inouï dans ce décor de conte de fées, sublime château médiéval qui a su conserver toute son intemporelle poésie.
Si vous êtes prêt à un détour qui vaut infiniment le coup, montez au Point Sublime à St Georges de Lévéjac, souvent considéré comme la plus belle vue sur les gorges du Tarn. Cela vous permettra aussi de découvrir le paysage solennel des grands causses battus par les vents où paissent les moutons – sachez que le paysage des Causses et des Cévennes est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La rudesse minérale, la beauté solitaire de ces paysages culturels témoignent vraiment de l’histoire et de la culture propres à cette région entre montagne et midi.
Point Sublime
Moutons sur les causses.
En redescendant vers la rivière, vous arrivez ensuite aux deux villages iconiques des Gorges du Tarn. D’abord Saint Chély du Tarn, avec ses cascades de tuf moussu, son allure de village de conte de fées, le secret de sa gorge étroite et enchanteresse. Je vous conseille de prendre le temps de monter au majestueux panorama de St Chély du Tarn, où la vue sur le méandre est exceptionnelle.
Panorama de St Chély du Tarn
St Chély le soir, un petit bijou
Cascades de tuf
Vision idyllique
Puis Sainte Enimie, le plus gros bourg des gorges du Tarn, avec son jeu de ponts et de clochers, son église qu’abrite un étrange dragon, ses maisons caussenardes en terrasse, ses ruelles escarpées. C’est un petit bijou médiéval ravissant et un village animé.
Sainte Enimie
Le soir à Ste Enimie
Village médiéval
L’église
Un village animé
Pour rentrer chez moi dans la Drôme, j’ai ensuite traversé les Cévennes, en passant à Quézac, où jaillit la célèbre eau pétillante, à Florac et son élevage de truites…
Au nord des gorges du Tarn, sur la route du retour.
Je reviens au Rozier, début officiel des gorges du Tarn : sachez que si vous continuez ici vers le sud, le long du Tarn en Aveyron, vous n’êtes plus dans un paysage de gorge à proprement parler, mais le Tarn continue de vous conduire à des lieux sublimes : vous passerez sous le viaduc de Millau et arriverez au village troglodyte de Peyre, inscrit à la liste des plus beaux de France. J’en parlais dans mon article sur les merveilles du Sud Aveyron, où je vous donne beaucoup d’autres idées d’ac tivités toutes proches : chaos rocheux de Montpellier le Vieux, rando sur le Larzac, visite des caves de Roquefort, sports de plein air à Millau, capitale de l’outdoor… jetez-y un coup d’œil car vraiment, cette région en apparence isolée fourmille d’activités, des plus sportives aux plus familiales. J’ADORE ce coin de France.
Le viaduc de Millau vu depuis Peyre : le Tarn reste superbe meme quand la partie « gorges » s’achève
Avec un peu plus de temps, j’aurais pu continuer mon exploration, aller visiter la « Ferme caussenarde d’autrefois » à Hyelzas, la Maison des vautours dans les gorges de la Jonte, faire la randonnée vers le village troglodyte de St Marcellin ou vers le « vase de Sèvres » à côté du Rozier, explorer davantage Mostuéjouls, Liaucous et Peyreleau… Une semaine dans les gorges du Tarn, vraiment, ça ne serait pas de trop !
Le château de Peyrelade, à Rivière-sur-Tarn
Petit coup de projecteur sur ce merveilleux château aveyronnais qui surplombe un magnifique méandre du Tarn : il s’agit d’une forteresse du XIIe siècle à la construction proprement acrobatique, comparable aux célèbres « citadelles du vertige » de l’Aude. Le château de Peyrelade est accroché au rocher comme un champignon des bois à un tronc abattu, et l’ensemble est complètement onirique et inattendu, d’autant que l’érosion semble dessiner des visages dans la roche. Complètement dévorée par la végétation jusqu’à disparaître du paysage, la forteresse a été « redécouverte » à la fin du XIXe siècle et restaurée par une association de passionnés du patrimoine (Aveyron, le pays merveilleux où les gens se battent pour sauver les châteaux, les fleurs et les troupeaux !). La tour de guet a notamment été restaurée, avec ses hourds – l’ancêtre du mâchicoulis, mais en bois –, ses cachots et son pont-levis (aujourd’hui commandé par une télécommande !). La vue sur le Tarn est extraordinaire. La visite guidée est vivante et stimulante, et sachez que l’été, le château se peuple d’acteurs en costume et s’anime grâce à de nombreuses activités pour les enfants, comme le tir à l’arc. Faites un tour au château de Peyrelade, cela vaut le coup ! Il fait partie du circuit des châteaux des seigneurs du Rouergue, un parcours historique et culturel de toute beauté en Aveyron et dans le Lot – où on retrouve aussi Najac.
Château de Peyrelade au loin, au dessus des arbres fruitiers
Vue grandiose
Visages dans la roche.
Château perché.
Panorama rare
Le donjon et ses hourds
Citadelles du vertige
Pêcher dans les gorges du Tarn
Le gîte Emeraude est un paradis pour les pêcheurs, car la maison est située directement sur un parcours de pêche à la truite réputé : le Tarn est considéré comme une des meilleures rivières de France pour capturer ce poisson. La plage au pied du gîte est idéale, mais vous pouvez pêcher presque partout sur le Tarn.
Au pied du gîte Emeraude, sur sa plage privée
Miroir d’eau.
Avec le village de Mostuéjouls en arrière plan
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Point réglementation : Attention, pêcheurs avertis, n’oubliez pas de consulter la réglementation et de vous munir de votre carte de pêche. Vérifiez les dates d’ouverture de la pêche à la truite sur le Tarn (en 2018, elle a fermé le 16 septembre), la taille minimale de capture (cette année, 23 cm, toute truite plus petite doit être relâchée – « no kill »), et bien sûr d’avoir votre carte de pêche. Si vous êtes titulaire d’une carte de pêche nationale, vous pouvez l’utiliser en Aveyron sans problème. Sinon, vous pouvez acheter une carte journalière au tarif de 10 euros sur Pêche Aveyron. La plage du gîte Emeraude est située en Aveyron. En revanche, sachez que la Lozère ne pratique pas de réciprocité avec les autres départements, et qu’il vous faudra acheter une carte spéciale pour la Lozère – 16 euros pour une carte journalière sans carte de pêche d’un autre département, 12,80 euros sinon.
Pêcher à Ste Enimie
Merveilleuse descente en kayak sur les Gorges du Tarn
Tout au long du Tarn, les parcours de kayak accessibles et familiaux sont nombreux, au départ du Rozier, de Sainte Enimie, de Millau, ou encore de La Malène, qui fut notre choix : le prestataire « Au Moulin de la Malène », une petite entreprise chaleureuse, propose notamment un parcours de 11km qui permet de traverser à la pagaie deux des plus beaux sites des gorges du Tarn, les Détroits et le Cirque des Baumes (mon coup de cœur). C’est un parcours de 2-3h totalement accessible aux familles, sans rapides dangereux, qui permet entrer au cœur des gorges du Tarn de la plus belle façon. Je suis folle du kayak, c’est mon côté Pocahontas : « au détour de la rivière », un monde magique se révèle tout en transparence. Vous flottez sur des eaux pures et claires comme du verre, au milieu des poissons par dizaines et au cœur de cette merveille géologique que sont les gorges du Tarn. C’est à mon avis un incontournable de tout séjour dans cette région !
Kayak au coeur des gorges du Tarn.
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Transparence…
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Le Moulin de la Malène propose en tout 9 parcours, jusqu’à 24km. C’est une affaire de famille, tenue par des gens très sympas et passionnés, je vous les recommande avec plaisir.
Un délicieux resto entre Aveyron et Lozère : l’Alicanta, au Rozier
Au moment de planifier mon séjour dans les gorges du Tarn, je me suis mise en recherche d’un restaurant de qualité qui allie savoir-faire culinaire, choix de produits locaux et très belle vue, et j’ai été vite orientée vers L’Alicanta, au Rozier. Je suis très sensible au titre de « Maître Restaurateur », dont je vous avais déjà parlé dans mon article sur la station de Montclar : il s’agit du seul label de restauration délivré et contrôlé par l’Etat. Il garantit que l’ensemble de la carte est faite maison et promeut une cuisine « de produits bruts, frais, intégrant les circuits courts ». C’est un repère auquel vous pouvez vous fier dans la recherche d’un restaurant en France, il ne m’a jamais déçue. A l’Alicanta, le maître restaurateur Guillaume Lenfant et son épouse Flore ont à cœur de proposer une cuisine fraîche et inventive. Tout au long du menu, j’ai été très convaincue par les propositions, à la fois originales et simples, qui mettaient parfaitement en valeur des produits de qualité. J’ai adoré l’association du maquereau et du tzatzíki en entrée, des crevettes et de la mousseline carotte-orange-abricot, des fruits rouges et du thé vert matcha dans le parfait glacé au dessert. En apéritif, j’ai pu goûter un vin de coing sucré, local et délicieux. De plus, le cadre est superbe : une terrasse au-dessus du Tarn, face au village médiéval de Peyreleau. Pour moi qui accorde beaucoup d’importance au décor dans lequel on savoure le repas, c’était parfait, d’autant qu’un petit détail m’a séduite : la terrasse de l’Alicanta est située à moitié en Aveyron, à moitié en Lozère. Quoi de mieux pour ce séjour entre deux rives ? Gage de qualité, le restaurant était très plein, avec notamment beaucoup de locaux. Pensez à réserver !
La magnifique terrasse de l’Alicanta, resto de qualité au Rozier
Menu alléchant
De l’amuse bouche…
… au dessert, tout fut parfait !
Et si vous préférez une cuisine aveyronnaise plus classique, avec truite grillée, aligot et autres spécialités, sachez que Guillaume et Flore sont également propriétaires de l’établissement d’en face, l’Hôtel des Voyageurs, où ils supervisent une équipe proposant une cuisine un peu plus simple, mais très fraîche et de bonne facture.
Beauté des gorges du Tarn…
Un week-end dans les gorges du Tarn, c’est une merveilleuse escapade ressourçante, et cela a presque un goût de trop peu. J’aurais adoré rester encore au Gîte Emeraude, dans la lumière douce montant de la rivière, entre bois, eau et lumière, me perdre dans les villages et sur les hauts plateaux, multiplier les levers de soleil et les points de vue… Je vous souhaite de tout cœur de découvrir à votre tour ce merveilleux coin de France.
Survoler les gorges du Tarn en ULM
En avril 2019, j’ai eu l’immense joie de revenir dans les gorges du Tarn pour un merveilleux reportage en Lozère. Au départ de l’aérodrome de Mende avec un super pilote de la compagnie ULM Lozère, j’ai survolé les gorges du Tarn en autogire pendant une quarantaine de minutes. Ce fut, sans mentir, un des plus beaux souvenirs de ma vie, et cette expérience a encore renforcé mon amour immense pour cette région exceptionnelle entre toutes. Je vous recommande ce moment de pure magie.
A cheval dans les Gorges du Tarn
Lors de mon voyage en Lozère en septembre 2019 (oui, j’y suis venue 3 fois en un an, c’est dire combien j’aime les gorges du Tarn), j’ai pu surplomber le village de La Malène depuis le causse à cheval, avec les écuries Chevaux au Vent. Bonheur de combiner toutes mes passions en une seule vision…
Un immense merci à Natacha, Sébastien et Anna pour leur accueil chaleureux et attentionné dans ce paradis qu’est le Gîte Emeraude, et à Flore et Guillaume pour un merveilleux repas à l’Alicanta. Ce week-end était parfait. Un très grand merci aussi à Clémence pour la visite du château de Peyrelade, au Moulin de la Malène pour l’accueil au kayak et à Lozère Tourisme pour leur soutien. Et enfin, même si l’Aveyron n’était cette fois pas impliqué dans le projet, un grand merci, car c’est grâce à eux que j’ai redécouvert cette région sublime en 2017, et que j’ai pu rencontrer Natacha et Sébastien ! Merci à Lozère Tourisme de m’avoir permis de revenir dans les gorges du Tarn en avril et en septembre 2019 !
Derrière le beau nom de Vercors se cache une véritable forteresse minérale aux merveilles encore méconnues : savez-vous la hauteur des falaises, la majesté des hauts plateaux balayés par les vents, le relief dentelé des crêtes, la beauté des rivages, le secret des sources et des cascades ? Cet été dans le Vercors, j’ai fait les plus belles randonnées de ma vie, j’ai admiré des paysages d’une splendeur qui justifierait qu’on aille au bout du monde pour les découvrir, j’ai croisé bouquetins et marmottes, j’ai nagé dans des grottes secrètes et exploré des mondes souterrains. Quand on évoque la beauté des Alpes, les gens oublient trop souvent le Vercors, partent plus loin et négligent ce joyau qui n’attend que votre regard pour briller de mille feux. Le Vercors, j’en suis folle amoureuse. Je voudrais dans cet article vous raconter plusieurs randonnées dans le Vercors en été, et évoquer quelques escapades secrètes.
Randonnées sublimes et paysages préservés dans le Vercors.
Dans les airs ou sous la Terre, passion Vercors : ici les sublimes grottes de Choranche
Randonnées dans le Vercors en été
La plus belle randonnée-bivouac de ma vie : le Grand Veymont Randonnées dans le Vercors en été – plus belle randonnée vercors
Un des plus beaux souvenirs de mon année 2018 ? L’ascension du Grand Veymont et le bivouac sur les hauts plateaux du Vercors. Ce fut un moment de grâce inouï. Et cette magie, je la dois à mon amie Marion, alias La Faute au Graph. L’été dernier, j’étais partie randonner avec Marion à Chamonix, et j’y avais fait ma première expérience de bivouac, dans une « bulle » transparente face aux sommets des Drus. J’en gardais un souvenir émerveillé. Cette année, Marion m’a proposé de recommencer. C’est une fille de l’Isère – elle a grandi à Dionay, dans un paradis bucolique peuplé d’animaux heureux, et depuis sa maison d’enfance, on voit au loin les hauts plateaux du Vercors, et la silhouette majestueuse du Grand Veymont, le plus haut sommet du massif, trônant à 2341 mètres au-dessus des hauts plateaux. J’accepte avec enthousiasme. Je n’aurais jamais tenté cette aventure sans Marion, aller camper dans la solitude des alpages, et la présence de mon amie passionnée d’expériences outdoor m’ouvre les portes d’un nouveau monde. Au programme ? Faire l’ascension du Grand Veymont, dormir sur les hauts plateaux, redescendre le lendemain. Dans le parc naturel régional du Vercors, le bivouac est autorisé de 17h à 9h, à condition de respecter la nature et de ne laisser aucune trace de son passage. Le tracé de la randonnée que nous suivons est disponible sur Visorando.
En montant sur la crête du Grand Veymont.
C’est difficile, je le savais : nous portons sur notre dos tente, matelas, sac de couchage, eau, nourriture et surtout un lourd matériel photographique (ah, le téléobjectif pour photographier les marmottes ! ah, le trépied pour photographier les étoiles ! ils m’arrachent des cris de putois et autres vitupérations contre mon obsession photographique coûteuse en kilos).
Moi pendant la montée : « Marion, je te préviens, t’as intérêt à l’utiliser ce trépied ! » Moi sur place : » Tout ça pour une photo ? » Moi en voyant la photo : « Ok Marion, t’avais raison, ça valait le coup de prendre ce p**** de trépied, je reconnais. » Photo Marion Carcel, La faute au graph.
J’ai tenu, contre l’avis de Marion, à prendre une (petite) trousse à maquillage. J’ai failli la balancer rageusement à mi-montée dans les pierriers, mais un reste de conscience écolo (ou de vanité) a sauvé mon mascara d’une chute vertigineuse.
Et au final, on ne voit même pas ma tête sur la photo que je préfère. Photo Marion Carcel – que je remercie TRES chaleureusement pour toutes les belles photos de moi !
Oui c’est dur, 1000 mètres de dénivelé dans les cailloux, mais la beauté va crescendo. Au fil de l’ascension sur le Grand Veymont, les vues sur les vallées se font toujours plus grandioses, et nous entrons dans un univers minéral de bout du monde, seules dans l’immensité. Le vent hurle sur la crête, au sommet. Impossible de bivouaquer ici, dans ce monde de pente, de pierre et de bourrasque.
La montée vers le sommet.
Nous entamons la descente en lacets, et la végétation revient tandis que le jour descend. Des bouquetins apparaissent.
Le moment magique : bouquetin et Mont Aiguille. Photo Marion Carcel.
Nous redescendons jusqu’au Pas des Chatons, à 1880 mètres, un alpage herbeux et douillet. Nous faisons face au plus beau sommet du Vercors : le magnifique Mont Aiguille, éperon solennel que nimbent toujours des couronnes nébuleuses. Ce moment, je n’aurais osé en rêver. Nous allons dormir face au Mont Aiguille, seules au monde, folles de joie et ivres de beauté. Marion, déesse du bivouac parfaitement équipée, monte avec dextérité notre tente et déploie le matériel en quelques minutes. Toutes les douleurs du dénivelé s’effacent, ce moment est magique.
On a dormi là. Sur la crête, au niveau des arbres. Face au Mont Aiguille.
Dormir dans un tel décor…
Lit moelleux de fleurs sauvages (et comme Marion est super équipée, on a AUSSI des matelas.)
Nous nous endormons en mangeant du Côte d’Or aux noisettes, et nous réveillons avec un lever de soleil prodigieux sur le Mont Aiguille émergeant d’une mer de nuages. Un bouquetin est venu dormir tout près de notre tente (profitant de la présence humaine pour échapper aux loups revenus sur les hauts-plateaux ?) et une famille entière de marmottes adorables jouent comme des chatons et nous laisse approcher tout près. Je suis extatique, mon cœur explose de bonheur. Et j’ai même pu remettre du mascara.
Un réveil comme dans les films. Featuring mes cheveux emmêlés. Photo Marion Carcel
Prodigieux réveil. (Marion faisait un test de sacs de couchage pour Baroudeur Attitude, c’est pour ça qu’on est allées poser au bord du vide emmitouflées comme des lombrics.)
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Marmottes !
Le bouquetin à l’aube.
Un coucher de soleil dans la réserve naturelle des Ecouges
Les Ecouges, c’est un « site naturel sensible » au cœur du Vercors, réputé pour sa rivière, de belles randonnées entre rivière et canyon, et pour la pratique du canyoning (justement). Je le confesse : je n’ai pas fait cette randonnée. Mais Marion et Vincent m’ont emmenée admirer la sublime cascade des Ecouges au coucher du soleil, sur une route en lacets à flanc de falaise comme on les aime dans le Vercors, et cette vision superbe m’a tentée. Je sais que de nombreux sentiers arpentent la réserve naturelle des Ecouges, et que ce coin mérite d’être découvert. Mais la nuit tombe, et nous partons pour notre second bivouac, plus « civilisé » : à Rencurel, dans le cœur secret du Vercors, sur un terrain qui appartient à la famille de Marion. Des roseaux et des framboises sauvages encadrent la silhouette des crêtes au loin. Il y a des moments comme ça… Le soir tombe sur le Vercors. Nous avons fait un feu. Nous y avons d’abord fait fondre du Saint Félicien, puis Marion et moi, enveloppées dans la couverture, avons décidé de tester toutes les combinaisons fruit + chocolat fondu possibles. Vincent joue de la guitare. Peu à peu des milliers de constellations lointaines se dessinent dans le ciel, des pluies d’étoiles filantes tombent sur les sapins. Je fais en silence des vœux romanesques, plein de voyages, d’éblouissements et de douceur. La montagne est grandiose. C’est l’été et qu’est ce que la vie est belle. Je sens qu’il faudrait remercier quelqu’un, j’hésite entre Dieu, Marion et Vincent grâce à qui je vis tout ça, le Vercors lui-même… ou un peu des trois.
Cascade des écouges
Magie du Vercors.
Bivouac à Rencurel.
Randonnée au milieu des chevaux sur les alpages de Font d’Urle randonnée vercors en été – randonnée font d’urle – chevaux sauvages vercors – randonnées dans le vercors en été
Dix jours après l’aventure du Grand Veymont et du fromage fondu, je reviens dans le Vercors avec Marion, cette fois grâce à l’invitation d’Inspiration Vercors, qui continue à nous faire explorer le merveilleux massif. Font d’Urle, c’est une jolie station de ski familiale en hiver (où j’ai skié gamine, avec mon école, comme beaucoup d’enfants de la Drôme), et l’été, c’est un immense alpage où les éleveurs de chevaux font paître les juments et leurs poulains. A les voir ainsi évoluer en totale liberté sur les immensités herbeuses du plateau, on imagine souvent qu’il s’agit de chevaux sauvages, et les rêves des petites filles drômoises sont hantés par les galops des troupeaux du Vercors. En réalité, ces chevaux ont bien un maître, et retrouverons la chaleur de l’écurie à la fin de l’été, mais l’illusion est totale : ce sont à perte de vue des familles entières de chevaux multicolores, toutes races et robes confondues, un décor de cinéma dont nous sommes les heureuses héroïnes. De plus, le cadre est grandiose : Font d’Urle est célèbre pour ses falaises vertigineuses, si typiques du Vercors, où les plateaux s’arrêtent sur des à-pics, faisant pleinement mériter au massif son surnom de « forteresse ».
A la conquête des alpages de Font d’Urle. Marion et moi avons eu droit à de beaux pantalons ABK, marque outdoor grenobloise, moi en rose et elle en bleu.
Les chevaux en liberté estivale.
Coucou, je suis blogueuse, je m’exprime majoritairement à l’aide de sauts stupides et dangereux au dessus de 8 mètres de vide. Photo Marion Carcel.
Marion murmure à l’oreille des poulains.
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Sur les falaises.
Une randonnée facile et familiale dans le Vercors : Vous pouvez évoluer en famille sur l’alpage de Font d’Urle : le dénivelé est quasi inexistant, les chemins nombreux et confortables. Vous pouvez suivre les panneaux du « sentier du karst », parcours géologique pédagogique d’environ 2h.
Et si voir tant de chevaux vous fait tourner la tête et rêver de chevauchées… lisez ce qui suit.
Randonnée équestre sur les hauts plateaux avec le cheval natif du Vercors : le barraquand
Ce séjour dans le Vercors fut pour Marion et moi une succession d’expériences inouïes, prodigieuses, et celle-ci figure en bonne place dans notre panthéon du bonheur dans la nature : une magnifique randonnée équestre, avec LE cheval de la région. Petite parenthèse équine ici : la France compte 9 races de chevaux dites « races des territoires », reconnues comme telles. Il s’agit de chevaux ancrés dans un terroir, un mode de vie, une culture. Le cheval camargue est bien entendu le plus connu d’entre eux, et j’étais surexcitée à l’idée de découvrir un cheval dont j’ai beaucoup entendu parler depuis plusieurs années : le cheval du Vercors, aussi appelé barraquand. Cela tombait très bien, car nous étions entre les mains d’un des fers de lance de la race : Sylvain, le propriétaire des Ecuries de Corrençon, et sa compagne Marion se sont battus pour faire reconnaître officiellement le barraquand, et prouvent au quotidien que c’est une fabuleuse monture. Les Ecuries de Corrençon utilisent exclusivement des chevaux du Vercors et combinent à la fois le travail d’élevage et le travail équestre. En été, ils proposent des randonnées équestres de durée et de difficulté différentes, au cœur du Vercors. Marion et moi avons pour la première fois pu monter des barraquands, et nous avons été totalement séduites : c’est un cheval de toute beauté, polyvalent et sûr. Animal sculpté par la rudesse du climat des hauts plateaux, où il passe l’hiver dehors, à gratter la neige pour se nourrir, il est à la fois puissant et racé : son ossature est épaisse, ses membres sont forts, son poitrail est large, mais il n’est pas lourd, et la finesse de sa tête et la vivacité de son regard contrastent avec l’impression de force pure qu’il dégage. Habitué aux pierriers et aux dénivelés, il a le pied incroyablement sûr – c’est un cheval de randonnée idéal, mais on peut également le travailler en dressage, en complet, en trek… Nous sommes partis au cœur de paysages de livres d’image, entre vues imprenables et prairies fleuries jonchées des ruines d’anciennes fermes, sur le dos de chevaux merveilleux. Le bonheur. A contacter : Sylvain et Marion, Ecuries de Corrençon, à Corrençon en Vercors.
Moments magiques à cheval dans le Vercors.
L’oeil intelligent du barraquand.
Marion Forestier ramène les chevaux du pré.
Marion Forestier sur son cheval au dessus de Corrençon en Vercors.
Aventurière du Vercors
Vue sublime.
Marion sur une magnifique jument considérée comme une des meilleures représentantes de la race barraquand.
Prairies fleuries du Vercors en été.
Randonnée bivouac sur le Glandasse : le sud de la Forteresse du Vercors
Début août 2020, je suis partie randonner et bivouaquer dans le Vercors, sur la montagne de Glandasse à l’extrême sud du massif. Le Glandasse est une véritable muraille qui forme l’extrémité du plateau – c’est pour ainsi dire la porte de la forteresse, le gardien du secret. La montée est difficile, longue et raide, et la chaleur écrasante d’août ne facilite pas l’épreuve.
Au bout de la montée, à l’approche du plateau.
Mais une fois en haut, le paysage parle au coeur… cet immense haut plateau avec une vue grandiose sur le Grand Veymont, le Mont Aiguille, et le majestueux cirque d’Archiane m’a émue.
L’arrivée époustouflante sur le plateau, dans la réserve.Devant nous, le cirque d’Archiane. Au loin, le Grand Veymont et le Mont Aiguille.
Nous plantons la tente dans ce décor de bout du monde. Je repense à Yosemite, à Bryce Canyon… les hauts plateaux du Vercors incarnent pour moi cet ailleurs à portée de main, cette radicalité de l’immensité et de l’infini qui ouvrent tout grand l’imaginaire.
Au matin, l’aurore enflamme le ciel, incendie le Dévoluy au loin. Jamais je n’éprouve autant de foi et de gratitude pour la beauté du monde et le miracle de la vie que quand le soleil se lève sur les montagnes au petit matin… La pure magie du bivouac, c’est cela : avoir le soleil en tête à tête, face à face, à hauteur de ciel.
Randonnée bivouac à Villard-de-Lans, au coeur du Vercors
Quand on grandit dans la Drôme, le regard porte tout naturellement sur la forteresse alpine à nos portes, le sinueux et secret Vercors aux crêtes abruptes et aux plateaux infinis. J’aime infiniment randonner dans ces montagnes familières. En juillet 2020, nous sommes parties entre copines avec Marion et Julie au dessus de Villard-de-Lans, au pays des quatre montagnes.
Montée vers les hauteurs
La météo était capricieuse, mais nous avons eu droit à des lumières de coucher de soleil merveilleuses parmi les fleurs du Vercors.
Nous avons posé la tente au Col Vert, au dessus des lumières de Grenoble, avec Belledonne au loin, et avons joué avec les nuages. S’endormir au dessus du monde, seules enveloppées de brume et de l’haleine mystérieuse des montagnes, a une saveur toute particulière…
Puis nous sommes redescendues au milieu des fleurs, savourant l’éternelle magie de ce massif.
Les passerelles himalayennes du Lac de Monteynard
Nous avons quitté le massif du Vercors, et sommes désormais à ses pieds, entre deux vallées. Au loin, le Mont Aiguille trône, rappel de notre aventure en bivouac, et à nos pieds s’étale une eau si turquoise qu’elle en est presque phosphorescente : le lac de Monteynard-Avignonet. Le plan d’eau est célèbre pour ses deux vertigineuses passerelles himalayennes, les plus hautes de France, jetées au-dessus du miroir bleu. Une randonnée vous conduit de l’une à l’autre, dans un paysage fabuleux, entre Alpes et couleurs Caraïbes. En dessous, je vois les gens s’amuser en bateau, en kayak, en pédalo, et je me dis que l’été à la montagne, ça a décidemment un charme fou.
A mes pieds, le lac de Monteynard, au loin le massif du Vercors. Photo Marion Carcel
Fabuleuses passerelles himalayennes! Photo Marion Carcel
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Alpes ou Bahamas ?
Petites promenades et escapades dans le Vercors en été
J’abandonne désormais les grands sentiers de randonnée pour vous parler de grottes, de cascades et de villages ravissants.
Les dentelles minérales de la Grotte de Choranche Vercors en été – visites vercors – plus beaux paysages vercors
La grotte de Choranche est une des cavités les plus intéressantes et ravissantes que je connaisse, pour trois raisons qui scellent son caractère exceptionnel : – Sa rivière souterraine, fabuleusement mise en valeur par l’éclairage, qui dessine un paysage féerique sous la terre. – Ses concrétions géologiques extrêmement particulières, des stalactites très fins qu’on nomme « fistules » et qui dessinent un paysage de dentelle minérale d’une beauté rare.
Féerie souterraine à Choranche
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– La présence (dans des aquariums) de créatures amphibies extrêmement rares, les protées. Ces bestioles cavernicoles, cousines de l’axolotl, vivent une vie incroyablement longue et lente dans l’obscurité quasi-totale, presque aveugles et ne vieillissant jamais. A l’état naturel, on ne les trouve plus qu’en Slovénie, mais la grotte de Choranche présentant exactement le même environnement (température, nutriments), elle s’est engagée dans un processus de conservation de l’espèce. Cette rencontre m’a passionnée. Si vous aimez les Pokémon, vous allez rêver d’attraper ce Pokémon bizarre et rarissime.
Protées !
Très belle cascade à proximité de Choranche
A noter que le Vercors compte deux autres grottes dignes d’intérêt, la Grotte de la Luire et la Grotte de la Draye Blanche, que je visiterai volontiers à une autre occasion.
Derrière la cascade blanche à Sainte Eulalie en Royans
Folle de cascades depuis toujours, j’ai toujours adoré la cascade blanche à Sainte Eulalie et son rideau nuptial, mais c’est grâce à Marion que j’ai enfin eu le courage de braver le froid pour passer de l’autre côté. Derrière la cascade se révèle un monde de mousse et de magie, où nous nous sentons comme des nymphes antiques à l’abri de quelque source bénéfique…
Marion en belle ondine à la cascade blanche
Le chemin conduisant à la cascade
Tournesols du Vercors
Derrière le rideau…
Jouer à la sirène…
Un monde de mousse
Le plus beau village du Vercors ? Pont-en-Royans
Ce village, j’en suis folle depuis l’instant où j’ai aperçu pour la première fois, il y a bien des années, ses maisons multicolores suspendues au-dessus de la rivière comme un échafaudage de jouets en bois, une construction biscornue et infiniment pittoresque qui semble défier la gravité. Pont-en-Royans, c’est aussi la beauté des gorges de la Bourne où les gens aiment escalader et se baigner, le bruissement des fontaines et les terrasses claires du Musée de l’eau (le restaurant est excellent), des clochers et des ponts, un étrange mélange de couleurs méridionales et de vertige montagnard qui en fait à mes yeux un des plus beaux villages des Alpes. Ne manquez pas de vous y promener, ce village est si beau, si charmant.
Le superbe village de Pont en Royans
Maisons suspendues.
Les gorges.
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Les amoureux de Pont…
Les parents de Marion y tiennent une boutique de souvenirs, A la Clairefontaine, qui ne pourrait mieux correspondre à l’ambiance du village : elle est troglodyte, taillée à même la falaise, ce qui lui confère un charme fou. On y trouve toutes les spécialités du Vercors, du Royans et des Alpes, de beaux bâtons de marcheur sculptés, les noix du Vercors, les fromages locaux, les huiles, liqueurs et confitures de la région, des produits de qualité, directement achetés aux producteurs des environs. C’est un joli petit commerce chaleureux et authentique, ancré dans un terroir riche et dynamique, et c’est une famille que j’adore. N’hésitez pas à leur faire coucou et leur dire que vous venez de ma part !
A la Clairefontaine, souvenirs locaux et authentiques dans un cadre ravissant
Produits locaux de qualité. Les parents de Marion m’ont offert un plateau de fromages locaux fabuleux – à manger avec les noix du Vercors, et à arroser de génépi de Pont en Royans 😉
Une belle ambiance de montagne dans cette boutique chaleureuse.
Saint-Antoine-l’Abbaye, joyau mystique
Je sors du Vercors à proprement parler pour remonter vers Saint Marcellin (pays du fabuleux fromage fondant, et pays de Marion, aussi : c’est dans ce coin préservé et idyllique qu’elle a grandi). Saint Antoine l’Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France, et je suis chaque fois fascinée par la perfection de ce village médiéval tout de tuiles vernissées et de façades ouvragées. Marion, qui a travaillé comme guide touristique à St Antoine pendant son adolescence et n’a rien oublié, me raconte l’histoire fascinante de ce lieu hors normes. L’abbaye abritant les reliques de l’ermite prophétique Saint Antoine, le village acquiert la réputation d’être un lieu où on guérirait du « mal des ardents » ou « feu de Saint Antoine », maladie causée par un champignon du seigle et qui cause hallucinations et empoisonnements. (Et en effet, les gens guérissent à Saint Antoine, mais moins grâce à Saint Antoine que grâce à la viande de porc servie par les moines : manger moins de pain et plus de viande diminue l’exposition au poison du seigle… ) Imaginez des pèlerinages entiers de malades hantés par des visions à la Jérome Bosch arpentant les montagnes du Dauphiné pour venir se recueillir sur les reliques du Saint, dans ce village bijou… L’abbaye est d’une beauté grandiose, et recèle un trésor précieux. Le village est aujourd’hui encore occupé par de nombreux artisans : ébénistes, sculpteurs, et une fabrique d’hydromel, le délicieux vin sucré et épicé du Moyen-Âge. Vraiment, ce village vaut le détour, c’est sans conteste un des plus beaux de toute la région.
Fabuleux village de St Antoine l’Abbaye
Dans les rues du village. Photo Marion Carcel
Les tuiles vernissées qui me rappellent la Bourgogne.
Passion façades grandioses.
Au sein de la belle abbaye.
Photo Marion Carcel.
Photo Marion Carcel.
Le Vercors, encore, encore
Si vous souhaitez continuer à préparer vos vacances dans le Vercors, sachez que j’ai deux autres articles à vous proposer.
Si vous êtes en quête d’activités outdoor fabuleuses dans le Vercors comme le parapente (le plus beau moment de mon été !), spéléologie, escalade, pêche, vélo électrique, trottinette de descente, canirando (vous êtes curieux, hein ?), mais aussi d’hébergements de charme et de bons restos, retrouvez mon article sur les activités outdoor dans le Vercors.
Et si vous cherchez encore d’autres idées de randonnées dans le Vercors (je vous l’ai dit, je suis obsédée par ce massif), sachez qu’un grand article sur les cascades secrètes et routes vertigineuses du Vercors vous attend déjà. Vous y retrouverez notamment combe Laval et la chute de la Druise. A très vite !
Epinglez moi !
Epinglez moi !
Cet article est issu de deux séjours dans le Vercors en juillet 2018. Le premier, grâce à l’invitation de Marion alias La Faute Au Graph, amie très chère que j’adore, photographe virtuose, déesse du bivouac et petite fée des montagnes – merci de m’avoir ouvert les portes de ton monde secret. Le second, grâce à l’invitation d’Inspiration Vercors, l’office de tourisme du massif, qui nous a permis de découvrir ensemble des activités fabuleuses dont je vous parlerai davantage dans le prochain article. Un grand merci à Inspiration Vercors et notamment à Cécile pour ces belles expériences ! L’article a été remis à jour en 2020 avec deux nouvelles randonnées bivouac dans le Vercors.
Sur le dos de l’âne de Marion, à Dionay, petit paradis bucolique où les animaux sont rois. Merci, Marion, de m’avoir ouvert ton monde !
L’Ardenne, la connaissez-vous ? Cette région montagneuse et boisée se tient à cheval sur quatre pays – France, Belgique, Luxembourg et Allemagne – et s’explore volontiers par son versant secret et moussu, en s’enfonçant dans ses immenses forêts. Au printemps dernier, j’ai eu le bonheur de me plonger dans la grande forêt de Saint-Hubert, en Ardenne belge, pour quatre jours de galops et de rencontres sauvages au cœur des bois touffus. La région s’est en effet lancée dans une initiative originale et rare : un réseau de sentiers équestres long de 120 kilomètres, pour chevaucher dans le calme sylvestre sans jamais croiser ni route, ni voiture, ni béton. Laissez-moi vous entraîner dans cette forêt de légende, au rythme des sabots de mon cheval… Voici une randonnée équestre dans la grande forêt de Saint Hubert, en Ardenne belge.
Entrez au coeur de la forêt magique…
Quatre jours d’équitation dans une forêt exceptionnelle.
Une aventure magique au coeur des bois de l’Ardenne.
Au cœur de la grande forêt de Saint-Hubert, en Ardenne belge randonnée équestre dans la grande forêt de Saint Hubert, en Ardenne belge.
Ardenne, qui es-tu ? Je pourrais me contenter d’une définition purement géographique : l’Ardenne est un grand massif que quatre pays se partagent, une région transfrontalière qui commence au nord-est de notre pays. Mais les légendes me parlent souvent davantage. Avant de découvrir la région, je savais trois choses. Trois choses qui, dans mon imaginaire, liaient profondément l’Ardenne à la forêt.
Au-delà de toute mémoire, aux premiers siècles de notre ère, l’Ardenne c’était « Arduina », une déesse celte à la peau noire comme l’écorce, une sorte de Diane chasseresse habitant les feuillages et ne sortant qu’à la lumière pâle de la lune. Les Romains racontaient que les habitants de ces régions reculées et obscures vénéraient cette étrange déesse des bois.
Enchantement de ces clairs-obscurs…
J’avais lu Un balcon en forêt de Julien Gracq, un des auteurs de langue française que j’aime le plus, où il racontait l’histoire d’un soldat retranché dans la grande forêt d’Ardenne devenue monde fantastique envahi de brouillards et de puissances obscures, de lisières magiques et de clairières envoûtées, où « toute l’immensité de l’Ardenne respirait dans cette clairière de fantômes, comme le cœur d’une forêt magique palpite autour de sa fontaine ».
Carte ancienne de l’Ardenne au Moulin de Resteigne, une chambre d’hôtes riche en curiosités historiques.
Et enfin, je me souvenais de la légende de Saint-Hubert, ce saint chrétien du VIIIe siècle de notre ère. Hubert de Liège était un seigneur belge passionné de chasse, qui passait sa vie à arpenter les grands bois à la poursuite du gibier. Mais un jour, par un vendredi saint où Hubert était encore en chasse dans la forêt et non à l’église en prière, il vit un immense cerf blanc surgir dans la forêt noire. Il le poursuivit sans relâche jusqu’au plus profond des bois, et là, le cerf étincelant, un crucifix luisant entre ses cornes, lui demanda : « Hubert ! Hubert ! Jusqu’à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusqu’à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? » Aussitôt pris de repentir, Hubert partit en pénitence et devint évêque.
L’impressionnante salle des trophées au Moulin de Resteigne. Les cerfs sont nombreux, aujourd’hui encore, dans cette forêt mythique.
Quand on m’a proposé de partir quatre jours à cheval dans la grande forêt de Saint-Hubert, j’ai su aussitôt que les légendes n’avaient pas tort, et que c’était bien un pays de feuillages, de fougères, d’animaux sauvages et de cheminement dans les bois feutrés. Imaginez : cette immense forêt est réputée pour l’ampleur de son réseau de sentiers (1500 kilomètres de chemins pédestres, équestres et cyclistes) et pour la qualité d’observation de la faune sauvage. Les cerfs notamment, mais aussi les sangliers, les renards, les écureuils, les chevreuils, les couleuvres et tous les autres animaux des bois, abondent dans cette région secrète et préservée.
Une famille de sangliers.
Cette année, l’office du tourisme de la grande forêt de Saint-Hubert a choisi de se tourner spécifiquement vers les cavaliers avec une proposition unique : 120 km de sentier équestre, à explorer en itinérance ou en étoile, pour se plonger au plus profond des bois avec son cheval. Je sais que ce voyage ne ressemblera à aucun autre. C’est une immersion au cœur d’une autre dimension.
Nous sommes quatre blogueurs : Julien, de Sentiers du phoenix, l’homme de l’Ardenne qui connaît cette forêt par cœur, Laurène de Carnet d’escapades, passionnée de chevaux et de sa belle Alsace, et Mirre de MirreOpReis, néerlandaise ultra sportive. Ensemble, nous partons pour cette exploration sur les sentes obscures.
A cheval au pays des légendes. Avec mon bel Obsession, un paint horse adorable appartenant aux écuries des Îles à Hatrival.
La forêt comme une planète à part
J’ai grandi dans un pays de soleil et de garrigue. La forêt, la vraie, la forêt des contes, profonde et traversée de lumières ambigües, odorante et enivrante, la forêt labyrinthe, la forêt onirique, je ne la connaissais pas. Mais ce printemps 2018, deux des plus belles forêts d’Europe se sont chargées de mon initiation. J’ai sauté d’un bois à l’autre, comme dans une marelle magique, des bois du Forez à la grande forêt de Saint Hubert en Ardenne, et j’ai compris qu’un autre monde existait là, au-delà de la lisière.
Entrer dans un autre monde…
La forêt, la vraie, la grande, c’est une planète à part. Les bruits du dehors sont étouffés, assourdis ; un silence intranquille semble couler des cimes ou monter du sol noir. A la solennité verticale des grands mélèzes et épicéas, plantés au XIXe siècle, vient s’opposer le fouillis des hêtraies, vestige de cette forêt antique qu’ont connue les Celtes et les Gaulois. J’aime l’armée noire des conifères, mais j’aime plus encore les clairières aux feuillus, la forêt plus douce et emmêlée des ancêtres, où les chênes, les noisetiers, les tilleuls et les hêtres se disputent le jour. Partout où la lumière se fraie un chemin, le sol se couvre de jeunes pousses, et des légions ébouriffées de fougères déploient leurs hampes bourgeonnantes comme pour nous rappeler qu’à l’échelle géologique, la préhistoire, c’était hier, et que nous ne sommes au fond pas grand-chose.
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Secrets de fougères.
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La forêt n’est jamais monotone, c’est une immense variété de plantes et d’arbres qui rivalise d’enchevêtrement, et quand je relève la tête, la rosace des cimes n’est jamais identique. Je pense à une cathédrale sylvestre, à des nefs dont les ogives seraient autant d’écorces et d’épines, je pense aux cultes à mystères que les anciens rendaient à Arduina, et au mysticisme inhérent à ces sentes où la lumière aime jouer en clair-obscur. J’ai aussi des métaphores capillaires qui me viennent : le printemps fait éclore des jeunes pousses, et tous les sapins semblent s’être fait un balayage vert tendre aux pointes.
Tous les sens sont en éveil. Ivresse des galops au cœur des bois, silence curieux du cheminement lent où on observe chaque chose. Odeurs de crins, d’herbe foulée, de rosée matinale, de résine et de tourbe, caresse de mes doigts sur la robe chaude du cheval, sur la tendresse froide des jeunes pousses. La forêt est vivante, sensuelle, une déesse endormie qui respire.
Douceur des mousses.
Voûte des cimes.Une randonnée équestre au coeur de la grande forêt de St Hubert ? Partez à cheval en itinérance dans les bois de l’Ardenne.
Les cheveux de la forêt…
Sabots sur le tapis moussu.
Pardonnez mon parti-pris de cavalière : être à cheval en forêt, c’est mieux que tout, mieux qu’en voiture évidemment, mais mieux qu’à pied, mieux qu’en vélo, c’est devenir centaure, entrer soi-même dans cette nature. A ne faire plus qu’un avec l’animal, mélanger son odeur à la nôtre, on approche au plus près de la faune sauvage : soudain une biche surgit entre les oreilles de ma jument, soudain une famille de marcassins traverse le sentier, soudain un cerf bondit dans les fougères.
Cheminer dans les fougères…
Beauté des chevaux.
Chevaucher dans les bois…
Entre les oreilles de ma jument, une biche.
Une trouée fleurie…
Un après-midi, nous quittons nos chevaux pour gagner des cimes plus élevées : des cabanes d’observation au cœur de la grande forêt de Saint-Hubert. Au cœur du silence végétal, la vie animale se déploie sous nos yeux émerveillés. C’est un moment suspendu, hors du temps.
Sangliers au loin.
Les cabanes au sommet des arbres.
Laurène en observation.
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Vue magique.
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Choses vues en rando équestre au pays de la forêt ardennaise randonnée équestre ardenne grande forêt de saint hubert
Notre voyage était centré sur l’expérience équestre et l’immersion dans la forêt, mais voici quelques lieux vus au cours de notre périple et dont je voulais vous parler. Ces lieux sont situés sur le tracé équestre de 120 km en forêt, il est donc tout à fait possible d’intégrer leur visite à votre rando équestre si vous le souhaitez.
Redu, le village du livre : Arriver à la nuit m’a empêché de photographier ce lieu exceptionnel, mais je compte sur vous pour vous en charger à ma place : Redu est un village du livre, comptant des dizaines de librairies, de restaurants et d’hôtels envahis de reliures et de pages jaunies. L’ambiance est incroyable – c’est le paradis de Belle, la lectrice infatigable. A Redu, nous avons mangé dans un resto-librairie végétarien délicieux que je vous recommande sans hésiter, La Reduiste.
Le Domaine du Fourneau Saint Michel : Pour qui s’intéresse au patrimoine architectural ardennais, ce grand parc idyllique où on se promène librement est un incontournable. C’est un fabuleux musée de plein air, où des maisons, des granges, des églises, des forges du XIXe siècle authentiques ont été soigneusement rassemblées et remontées à l’identique. Vous avez l’impression de vous promener dans une petite Wallonie en miniature, avec différents styles architecturaux, différentes identités culturelles, le tout au cœur d’une nature bucolique préservée. J’ai adoré cette visite.
Au fourneau St Michel, l’Ardenne d’autrefois.
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Le beau village de Mirwart Mirwart (prononcez Miroir) est un des plus jolis villages de la grande forêt de Saint Hubert. J’ai aimé son château de conte de fées et son domaine provincial, un parc de pisciculture où on élève des truites et se promène au bord des étangs sur des sentiers de randonnée en forêt.
Le château de Mirwart.
Organiser votre randonnée équestre dans la grande forêt de St Hubert : tracé, hébergements et écuries
Le grand tracé équestre de 120km est une nouveauté de l’été 2018, soigneusement mis en place par l’office de tourisme de la grande forêt de Saint Hubert. J’ai eu le plaisir de discuter avec la personne qui a géré ce projet avec beaucoup de passion, Pauline, et qui connaît par cœur les différentes boucles possibles, les lieux d’étape, et je ne peux que vous conseiller de contacter l’office pour planifier votre itinéraire sur plusieurs jours et obtenir les cartes. Si vous voulez suivre le trajet précis de chacune de nos étapes, je vous renvoie au blog de Julien, qui a intégré à son article des tracés exacts. Moi qui ai grandi bien loin de l’Ardenne, je leur laisse le soin de vous guider mieux que je ne pourrais le faire !
Les écuries en Grande forêt de Saint Hubert
Plusieurs écuries vous proposent de louer des chevaux et/ou d’y laisser les vôtres en pension lors de votre randonnée équestre dans la forêt.
Les Ecuries des Îles à Hatrival : Vrai coup de cœur pour ce manège magnifique. Les installations sont superbes, la cavalerie est de grande qualité, avec notamment beaucoup de franche-montagnes et de paint horses gentils et bien dressés. J’ai adoré le cheval que j’ai eu le bonheur de monter pendant trois jours, un superbe et adorable paint nommé Obsession, à qui je repense avec beaucoup de tendresse !
Obsession et moi.
L’écurie des Longs Près à Transinne : Une petite écurie sympathique, tenue par des passionnées, où j’ai eu le plaisir de monter une très bonne jument espagnole.
La jolie jument espagnole que j’ai montée.
Le Relais de la Lesse à Chanly : Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette écurie, mais je sais qu’elle peut être une étape pour les cavaliers en randonnée dans la grande forêt.
La Crémaillère à Bras : Vous pourrez non seulement laisser votre cheval en pension pour une nuit ou plus dans cette jolie petite écurie, mais aussi y dormir.
Une jolie petite écurie.
Les hébergements pour les cavaliers
Voici plusieurs gîtes et hôtels orientés vers le tourisme équestre, où les cavaliers sont les bienvenus. Ils sont situés non loin des écuries citées ci-dessus. Afin de vous faire une idée du standing des différents hébergements, sachez que je les cite en allant du plus confortable au plus rustique.
La chambre d’hôte Gaussignac à Hatrival : Un énorme coup de cœur pour cet hébergement magnifique et confortable. La maison est superbe, avec sa vue imprenable sur les près et les bois, meublée avec goût et accueillante. La table d’hôtes est absolument succulente : le chef cuisine avec passion, son plus grand plaisir est de faire goûter sa cuisine originale et soignée à ses hôtes ! Les chambres sont confortables et bien équipées, l’idéal pour bien se reposer après une longue journée équestre. Les écuries des Îles sont à deux pas, et les hôtes sont tout à fait disposés à aider les cavaliers à faire le trajet allant de l’un à l’autre. Une belle adresse raffinée.
Table avec vue à Gaussignac.
Le Moulin de Resteigne à Resteigne : c’est un lieu poétique, hors du temps, où la rivière fait tourner un moulin à aube et où on dort dans le bruissement de l’eau qui bondit. Une grande beauté se dégage du jardin entre ruisseau et forêt. Les chambres sont simples, à la mode de l’ancien temps, mais la cuisine est excellente, dans une très belle salle à manger où la décoration évoque l’Ardenne d’autrefois. J’ai beaucoup apprécié les nombreuses curiosités qui peuplent cette belle maison ancienne. Bien que je ne sois pas personnellement adepte de la chasse, j’ai admiré la salle des trophées, où les bois immenses de nombreux cerfs évoquent la tradition chasseresse de la grande forêt de St Hubert. Un beau voyage dans le temps.
Beauté poétique du Moulin de Resteigne.
L’Auberge gourmande à Redu : Au coeur du village du livre de Redu, l’Auberge gourmande est un lieu qui ravira les lecteurs et les cavaliers : les chambres comportent toutes un rayonnage de livres où vous pourrez piocher avant de dormir, et au pied de l’auberge, une prairie réservée aux chevaux permet aux cavaliers de laisser leur monture pour la nuit. Si nous avions déjà eu nos chevaux le premier soir, nous aurions dormi avec vue sur eux ! Je suis arrivée à la nuit et n’ai pas fait de photos, mais je garde un bon souvenir de cette nuit à Redu. L’Auberge est à deux pas de la Reduiste, le resto-librairie végétarien que j’ai adoré.
La Crémaillère à Bras : voici un relais équestre, où vous pouvez laisser votre cheval, dormir ET manger des spécialités ardennaises typiques. Un gîte très simple et rustique où la nourriture est typique et l’ambiance authentique, tenu par de vrais amoureux des chevaux.
La Crémaillère, à Bras.
Le camping Europacamp à Saint Hubert : cet immense camping situé en pleine forêt propose de nombreux emplacements au vert aux caravanes, tentes, mobil homes, etc. Je ne suis pas très camping, mais j’ai adoré le fait que les emplacements soient vraiment au coeur de la forêt – beaucoup de mes photos de fougère ont été prises à l’Europacamp. Le propriétaire nous a dit vouloir créer des emplacements spécifiquement réservés aux chevaux – n’hésitez pas à le contacter pour savoir si ce projet a été mis en œuvre. Par ailleurs, le camping comporte un restaurant, Le Chalet, à l’ambiance à la fois forestière et rock’n’roll très sympathique.
Le restaurant Le Chalet, à l’Europacamp.
Un grand merci à Visit Ardenne et La Grande forêt de Saint Hubert, et tout particulièrement à Pauline et Julien, pour l’organisation de ce blog trip original et novateur. Et merci à mes camarades blogueurs pour la bonne ambiance et la convivialité ! randonnée équestre ardenne grande forêt de saint hubert
Au sud de Lyon et de Roanne, au nord de Saint Etienne, s’étend un département français épargné par le tourisme de masse, et dont peu de monde connaît les joyaux : la Loire, alias le 42. Pays de collines bucoliques et de forêts brumeuses, de châteaux auréolés de légendes et de villages de caractère, région de vin, de fromage et d’artisanat, il y règne une ambiance de France éternelle qui m’a touchée. J’ai passé cinq jours à explorer ses petites routes et je reviens avec une succession de coups de cœur, d’éblouissements au détour d’un virage ou d’un méandre de la Loire. Que voir dans la Loire ? Voici une série d’idées forcément subjectives.
La Loire, pays de collines et de forêts que voir dans la loire – visiter la loire – visiter la loire forez roannais – week end loire
J’en parlais dans mon précédent article consacré aux chambres d’hôte de charme de la Loire : la Loire, c’est un peu le département que personne ne sait situer. Parce que le fleuve Loire traverse notre pays de part en part, que pas moins de 9 départements contiennent le mot « Loire » ou « Loiret » dans leur nom, le 42 est un peu éclipsé par ses illustres homonymes, comme par exemple la région dite des châteaux de la Loire (autour de Tours). Et pourtant, la Loire est magnifique. Les monts du Forez frissonnent encore des antiques histoires d’amour qui se sont nouées à leurs branches sylvestres, le parc naturel régional du Pilat vous surprend avec ses sommets et son climat de montagne, les gorges de la Loire offrent une autre collection de châteaux féeriques, les villages de caractère sont riches d’architecture préservée et de spécialités authentiques.
Vue sur la Loire à Saint Victor sur Loire.
Le département de la Loire, chef-lieu Saint Etienne, c’est un mets de connaisseur. Vous n’y verrez jamais de tourisme de masse, d’embouteillages, de ruée sur les parasols ou de files d’attente, c’est une région où on vient se mettre au vert, savourer la beauté intemporelle de la France des petits villages et des grands espaces ourlés de mousse. J’ai aimé les jeux de lumière dans les futaies, les grands sapins des montagnes et les hêtres et les chênes en bordure de prairie, les coquelicots dans les coteaux réputés, les points de vue égrenés par chaque sommet de colline… et les petites vaches !
C’est presque devenu un running gag dans mes stories sur Instagram : tous les jours, je mettais des photos de vaches. Sur les premiers contreforts du Massif Central, elles sont partout dans la Loire, profitant de l’herbe grasse et des pâturages vallonnés, elles viennent vous voir quand vous vous approchez de leur enclos, elles créent un climat campagnard charmant.
Au pays des jolies vaches.
Vue sur St Jean St Maurice.
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St Médard en Forez.
C’est un des grands atouts de la Loire : cette nature accueillante et douce, ce silence et cette quiétude, à deux pas de l’énorme métropole lyonnaise. Ce département semble avoir été créé pour qu’on s’y ressource.
Fleurs couleur bleu blanc rouge : la Loire, petit morceau de France éternelle
Les autres châteaux de la Loire que voir dans la loire – tourisme loire – châteaux loire 42 – gorges de la loire
Les châteaux chevaleresques des gorges de la Loire : Grangent, Essalois, la Roche
Je sais, je suis en train de semer la confusion dans les esprits. Je vous explique que la Loire, c’est le 42, soit Saint Etienne, le Forez, le Roannais, le Pilat, et donc PAS les châteaux de la Loire qui sont eux du côté de Tours et Angers… et je vous parle de ces autres châteaux de la Loire. Mais dans le 42, cette fois. Il se trouve que notre pays a une longue histoire chevaleresque et féodale, que la France est cousue de vieux châteaux, et que la Loire compte toute une série de merveilles féeriques.
Les deux premiers sont dans les sublimes gorges de la Loire, qui comptent sans aucun doute parmi les plus beaux paysages du département. La Loire serpente entre falaises et collines, dessine des balcons au-dessus de son miroir sinueux – je sais que c’est un merveilleux terrain de randonnée, même si je n’ai personnellement pas eu le temps.
La plus célèbre vision des gorges de la Loire, ce sont les deux châteaux médiévaux de Saint Just Saint Rambert : le premier sur l’île de Grangent, au milieu du fleuve, le deuxième, Essalois, au-dessus, sur la colline. Ils correspondent à deux périodes médiévales bien distinctes : Grangent date du IXe siècle, Essalois du XIVe siècle, et l’ensemble confère à la Loire un petit côté écossais ravissant, surtout quand le temps est gris et que la brume flotte sur la tour sarrasine… on s’attend presque à voir Nesie émerger de la Loire.
Château de Grangent.
Pour continuer cette épopée chevaleresque le long de la Loire, il faudra absolument faire halte dans deux villages que j’ai adorés pour la vue impériale qu’ils proposent sur le fleuve : Saint Victor sur Loire à proximité des châteaux mentionnés, et Saint Jean Saint Maurice beaucoup plus au nord, du côté de Roanne.
La météo m’a malheureusement empêchée de faire quelque chose que j’aurais adoré : une croisière dans les gorges de la Loire au départ de Saint Victor sur Loire, avec la compagnie Les Croisières des Gorges de la Loire. Mais se promener dans ce village avec vue, c’est idéal pour se la jouer princesse (avec un K-way rose, histoire que vous puissiez bien me repérer dans l’image).
Quant à Saint Jean Saint Maurice, dans le Roannais, il m’a fascinée avec son fabuleux donjon qui offre une vue imprenable sur la Loire et me fait dire que vraiment, les paysages de gorges escarpées où coule un fleuve, cela fait partie des plus belles choses de notre pays…
Saint Victor sur Loire
Saint Victor sur Loire
Saint Jean Saint Maurice
Saint Jean Saint Maurice
J’en viens maintenant à l’autre château incontournable des gorges de la Loire : le château de la Roche, à Saint Priest la Roche ! C’est un endroit un peu étrange et incongru, toute son histoire m’a fascinée. Même si ce château existait dès le XIIIe siècle, le bâtiment sous sa forme actuelle n’a vraiment plus rien de médiéval : c’est une folie 19e, complètement pittoresque et fantasmagorique, un peu comme Pierrefonds ou Neuschwanstein. J’adore ce Moyen-Âge imaginaire des grands rêveurs de la Belle Epoque. Le château était bien sur la terre ferme pendant longtemps, mais la mise en service du barrage sur la Loire l’a transformé en île dans les années 1980. C’est pour cela qu’on a ce château magique, isolé comme un rêve au milieu de l’eau, et où tous les meubles d’époque ont été remplacés par de (très jolies) répliques en carton, parce que les crues viennent régulièrement lui faire tremper les orteils… Je vous conseille vraiment la visite guidée en costume, assurée par des comédiens qui parlent à des hologrammes et vous font revivre l’histoire de ce château, surtout si vous avez des enfants avec vous. Et sinon, venez quand même : il y a un super joli café au milieu du fleuve, le lieu est paradisiaque, et c’est vraiment LE spot idéal pour une photo parfaitement instagramable.
Château de la Roche.
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Petit café sur l’île au milieu de la Loire
Deux ruines romantiques : Donzy et Couzan
En s’éloignant du fleuve, deux ruines romantiques méritent encore le détour. A Salt en Donzy, le château médiéval de Donzy était au XIIe siècle la demeure des Comtes du Forêt. Aujourd’hui en ruine, il garde une grande majesté dans la lumière du soir. Des amis de l’histoire et du patrimoine s’occupent de mettre en valeur le site – un petit jardin médiéval s’ouvre au pied des ruines, c’est une jolie promenade facile.
Salt en Donzy, le château en ruines
La chapelle abandonnée
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Quant au château de Couzan, à Sail-sous-Couzan, c’est une des plus belles ruines de la Loire – là encore, l’esprit des comtes du Forez flotte sur l’impressionnante bâtisse surplombant un éperon rocheux. Je l’ai admiré en mai, à l’heure des genêts en fleurs, mais il aurait fallu venir en juillet-août pour pouvoir le visiter.
Château de Couzan.
Il me reste deux châteaux de la Loire (42, on est d’accord) à vous montrer… mais ceux-là mériteront une introduction très spéciale. Une émotion très forte m’a submergée en les découvrant. Je ne le savais pas, mais mon imaginaire avait vécu au cœur des monts du Forez il y a bien longtemps…
Le pays magique d’Urfé et ses deux châteaux enchanteurs – mes coups de cœur absolus
Il faut que je vous raconte quelque chose sur l’adolescente que j’ai été. L’été de mes quinze ans, j’ai fait quelque chose que plus personne ne fait à notre époque. J’ai lu l’Astrée. L’Astrée ? Ce roman d’Honoré d’Urfé fut le plus grand roman du XVIIe siècle, une œuvre-fleuve grosse de cinq mille pages (oui, oui), un livre monumental traduit et lu dans toute l’Europe, qui a véritablement été la source du roman moderne. C’est l’histoire de deux bergers amoureux, Astrée et Céladon, dans un pays merveilleux de forêts touffues et de sources chantantes, un paysage d’idylle éternelle. Le roman commence ainsi :
« Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du Soleil couchant, il y a un pays nommé Forez, qui en sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules : Car étant divisé en plaines et en montagnes, les unes & les autres sont si fertiles, & situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur. Au cœur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte comme d’une forte muraille des monts assez voisins, & arrosée du fleuve de Loyre, qui prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore trop enflé ni orgueilleux, mais doux & paisible… »
L’été de mes quinze ans, je me suis perdue en esprit dans les monts du Forez avec Céladon et Astrée, emportée par cette histoire d’un autre temps, romanesque et grandiose. Ce pays était pour moi resté une contrée de légende, située quelque part dans les brumes imaginaires…
Forêts de légende du Forez
Douceur de la mousse…
Entrer dans mon rêve… le pays de l’Astrée
Vue sublime au château des Cornes d’Urfé
Imaginez donc ma surprise quand je suis arrivée à Champoly et ai lu sur la pancarte « château des Cornes d’Urfé ». Mes quinze ans me sont revenus en un éclair, alors que je n’avais plus songé à l’Astrée depuis des années. J’ai tout de suite pensé à Honoré d’Urfé en me demandant pleine d’espoir… serait-ce le château de sa famille ?
J’arrive au pied d’un sublime château médiéval en ruines, surplombant un paysage de collines boisées baignées d’une lumière changeante. Je découvre immédiatement le panneau explicatif : « Ce château est le berceau de la famille d’Urfé, l’une des plus célèbres du Forez. Le plus connu de ses membres est Honoré d’Urfé, auteur du roman pastoral « L’Astrée », en 1610. »
J’y suis. J’ai trouvé le pays de l’Astrée. Pleine d’émotion, je monte l’escalier qui conduit au sommet du donjon, bâti en 1130 avec pour objectif explicite de surplomber et surveiller tout le panorama alentours. La vue est grandiose et la coloration intime qu’elle prend à mes yeux fait qu’elle restera mon plus beau souvenir de la Loire. A 927 mètres d’altitude, trois provinces historiques s’offrent à mes yeux : le Forez-Roannais, le Bourbonnais et l’Auvergne. Je suis au cœur de la France, au cœur d’une forêt magique qui a infusé son imaginaire. J’ai envie de m’enfoncer au cœur des bois, suivre les sentes des cerfs et les fantômes des bergères amoureuses, m’allonger sur la mousse et écouter les bruissements de son silence feutré. Cet endroit me touche profondément.
Vue grandiose.
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Au loin, d’autres châteaux se devinent…
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Fragments de songe…
Sortilège Renaissance à la Bâtie d’Urfé
Le soir, je me mets à faire des recherches frénétiques sur le pays de l’Astrée, et je découvre très vite qu’un autre château me tend les bras : la Bâtie d’Urfé, à Saint-Etienne-le-Molard. Ce fut le château de Claude d’Urfé, gentilhomme forézien, proche de François Ier, et grand-père d’Honoré. Le château fantastique de son grand-père a profondément inspiré Honoré lors de la rédaction de son roman, et le château est labellisé « Maison des illustres », distinction honorant quelques rares maisons qui furent conçues et habitées par de grands hommes. Je me prépare donc à être émerveillée, et j’ai raison d’attendre beaucoup de ce château : vraiment, ne quittez pas le Forez sans avoir visité la Bâtie d’Urfé. C’est une merveille de la Renaissance, construite par un érudit féru d’énigmes, de curiosités et de constructions symboliques. Claude d’Urfé était un vrai homme de la Renaissance, néo-platonicien en diable et obsédé par la recherche de la connaissance et de la vérité cachée. Un sphinx au regard pénétrant accueille le visiteur et l’invite à percer le mystère. Une fabuleuse grotte en rocaille (= matériaux naturels uniquement, notamment des coquillages et des stalactites prélevés dans une grotte avoisinante) s’ouvre sous les arcades de la cour et mêle dans une incroyable mosaïque des symboles antiques et chrétiens. L’effet est saisissant. Cette grotte en rocaille du XVIe siècle, parfaitement préservée et restaurée, est unique en France, et vraiment, elle mérite mille fois le détour. Quant aux jardins du château, ils invitent à une flânerie poétique dans ce lieu baigné d’ésotérisme radieux. J’ai tout simplement adoré.
Jardins bucoliques de la Bâtie d’Urfé
Remontons le temps…
« Aie un sphinx en ta maison. »
Rêver d’autrefois…
Grotte en rocaille : Poséidon
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Les villages de charme de la Loire
La Loire, c’est la France des cartes postales : pleine de petits villages ravissants, de merveilles architecturales quotidiennes, de campagne patiemment façonnée par la main de l’homme. Le département compte un grand nombre de villages de charme, certains ayant reçu le label « village de caractère », d’autres encore, comme Sainte Croix en Jarez, comptent parmi les plus beaux villages de France. Je ne cite pas à nouveau Saint Victor sur Loire et Saint Jean Saint Maurice, déjà évoqués, et vous présente quelques autres lieux qui m’ont touchée.
Pommiers en Forez a été mon plus grand coup de cœur parmi les villages de la Loire : son célèbre prieuré est un des plus beaux ensembles monastiques que je connaisse et m’a éblouie. Cet ancien monastère bénédictin est un ravissement architectural rare – le cloître est de toute beauté, l’église d’une beauté émouvante, et ce qui m’a le plus surprise, ce sont les charpentes en bois. Imaginez des charpentes du 14e siècle, parfaitement conservées, préservées des incendies et des ravageurs depuis la fin du Moyen-Âge, sous lesquelles on peut se promener comme sous la coque d’un bateau retourné. C’est réellement touchant de voir les inscriptions des menuisiers d’il y a six siècles gravées dans le bois, de découvrir ces merveilles architecturales dans le silence des lieux empreints de spiritualité. Au loin, au large du village, un pont ancien expose ses ruines majestueuses – la photo combinant la silhouette altière du prieuré et la pâleur des ruines sans date est évidemment un incontournable !
Pommiers en Forez, magnifique vision
Charpente du XIVe siècle.
Le cloître du prieuré.
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Cervières est un vrai village de chevaliers : un village médiéval absolument magnifique, dans lequel on entre à pied en passant sous des portes en ogive qui plongent immédiatement dans une ambiance d’antan. Ce labyrinthe de ruelles surmontant les bois du Forez m’a enchantée. Et Cervières compte un lieu très spécial, dont je vous parlerai en fin d’article.
Cervières.
Les portes du village
Charme du Forez à Cervières
Printemps dans la Loire
Malleval, au sud de la Loire, dans le parc du Pilat, m’a plu pour l’intrication totale de la nature et du village perché, construit sur plusieurs niveaux. Des rivières et des cascades caracolent au milieu des maisons, les fleurs envahissent tout, et l’église médiévale est de toute beauté. La balade la plus célèbre est celle qui mène à la belle cascade du saut de Laurette – nom qui ne m’a pas porté chance car je suis tombée dans l’eau froide de la rivière en essayant justement de la franchir en sautant, mais ça ne doit pas vous dissuader d’y faire un tour ! Insolite : il y a un atelier/magasin que j’aurais adoré visiter à Malleval, mais qui était malheureusement fermé lors de ma venue. C’est un cabinet de curiosités et atelier de fabrication de baguettes magiques, dans le style de Harry Potter. La gothique qui sommeille en moi était en ébullition. Je vous mets le lien ici, car je trouve les créations de l’artiste vraiment originales et intrigantes.
Malleval, entouré de coteaux prestigieux
Saut de Laurette
Eglise superbe de Malleval.
Paysages de vignes…
Loire bucolique à Malleval
On reste dans un univers un peu mystique et magique avec Sainte Croix en Jarez, un des villages les plus originaux que je connaisse. Imaginez : pendant plus de cinq cent ans, ce village n’était pas un village, mais une chartreuse (un monastère de l’ordre des Chartreux). C’est après la Révolution que la vie quotidienne a investi les murs sacrés, et que cet immense ensemble religieux est devenu village. Les cellules des moines, leurs salles d’étude et leur réfectoire sont devenus des appartements, leurs potagers, des jardins communaux. C’est un véritable dédale, beau et passionnant. J’ai adoré l’ambiance qui régnait dans ce lieu hors-normes.
Sainte Croix en Jarez, ancien monastère chartreux devenu un village
L’ancienne cuisine des chartreux, très impressionnante
Ambiance !
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Ambierle m’a beaucoup plu esthétiquement, avec sa sublime abbaye au toit de tuiles vernissées et colorées (comme en Bourgogne) qui trône au-dessus des coteaux. Ce village a beaucoup d’allure, et l’abbaye est de toute beauté. Ambierle est aussi un arrêt intéressant pour qui s’intéresse au patrimoine, car il compte à la fois une Maison de pays présentant l’artisanat de la région, et un musée ethnographique (musée Alice Taverne) reconstituant des maisons de la région au XIXe siècle. Le lieu respire l’authenticité.
Majestueux Ambierle
Les toits que j’adore.
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Saint Haon le Châtel : j’y suis passée en coup de vent, mais je l’ai trouvé absolument ravissant avec son ambiance médiévale, son vieux puits et ses maisons à colombages.
Saint Haon le Châtel
Son puits magnifique.
Colombages
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Randonner dans la Loire : bois du Forez et parc naturel du Pilat
Les bois du Forez… cette simple expression me faisait rêver. C’est la forêt comme on l’imagine, épaisse et opaque, traversée de fulgurances lumineuses, onirique. J’ai eu le plaisir d’être guidée par Lionel de Loire Tourisme (et aussi blogueur de talent) pour une randonnée très appréciée des voyageurs à Saint Médard en Forez, le Sentier des Moulins. Je vous dis tout de suite : le nom est trompeur, ne faites pas le sentier des moulins en espérant voir des moulins. Les moulins en question, ce sont des (jolis) tas de pierres en ruine couverts de lierre – cette absence radicale de moulins plairait à Don Quichotte. Mais faites cette rando quand même, parce que la beauté des paysages et de la forêt compense mille fois les moulins. Prairies fleuries, forêts touffues, sources et petites cascades, variété extraordinaire des ambiances et beauté de l’ambiance bucolique, je me suis régalée. Voici quelques photos de forêt mystérieuse pour le prouver !
Fougèrers et lumière.
Cascades secrètes…
Dans les bois…
Le Forez et le Roannais comptent des dizaines d’autres randonnées de grande qualité. Plus au sud, les gorges de la Loire regorgent elles aussi de sentiers. Mon voyage n’était pas axé sur ce thème (j’ai fait la Loire en mode princesse, je me suis concentrée sur les châteaux), mais je sais que la Loire a tout ce qu’il faut pour réjouir les amateurs d’expéditions outdoor.
J’étais quand même censée randonner un peu, dans le parc naturel régional du Pilat, au sud du département. En frontière de l’Auvergne, cette région de moyenne montagne, boisée et arborée, est connue pour la qualité de sa biodiversité et la solitude enivrante de ses chemins. Mais l’hiver a décidé de faire un come back tardif, et j’ai découvert le Pilat dans la neige, le givre et le brouillard – le panorama des Trois Dents, célèbre point de vue du massif, était noyé dans la brume. Il me faudra donc revenir !
Les 3 dents, sublime panorama sur… ah non, pas aujourd’hui, finalement.
Ambiance Blair Witch. Je m’amuse beaucoup dans les bois en me disant que vraiment, Lionel va adorer mes photos de promotion du département ;-))
La Loire authentique : artisanat, nourriture, découvertes
Tout le monde le sait, la France est un pays de traditions et d’artisanat, et la Loire est une fière représentante de cette culture. Le département regorge de spécialités culinaires locales, d’initiatives originales, de vieux métiers préservés. Ce que je vous propose n’en est qu’un tout petit aperçu.
La source de la Badoit à Saint Galmier
Le saviez-vous ? (Parce que moi, pas du tout.) La Badoit jaillit naturellement gazéifiée à Saint Galmier dans la Loire, et vous pouvez y goûter. Juste à côté de l’usine d’embouteillage de Badoit, d’où sortent des millions (oui, oui !) de bouteilles par jour, vous trouverez un petit kiosque rétro ravissant où coule la célèbre eau à bulles. Les habitants de Saint Galmier ont droit à six bouteilles par jour, les visiteurs comme moi à une seule. Il y a un petit côté fête foraine : on vient au kiosque comme à une attraction, remplir sa bouteille et vérifier que le goût est le même. J’ai pu constater que le gaz de la Badoit est effectivement naturel, et qu’on retrouve dans l’eau de la source cette agréable pétillance un peu salée. L’usine Badoit se visite elle aussi, et je vous conseille de ne pas négliger un petit tour dans la ville elle-même, qui est ravissante. Du haut des 37m du clocher de l’église, la vue est imprenable et tout le Forez s’offre à vos yeux. Saint Galmier, c’est une visite ludique et originale que je vous recommande vivement.
Saint Galmier, pays de la Badoit !
L’usine Badoit.
La vue depuis le clocher
Les habitants viennent remplir leurs bouteilles
Beauté du coeur de ville néo gothique.
La fourme de Montbrison
Si vous avez lu mon article sur le sud de l’Aveyron, vous connaissez mon secret honteux, mon étrange phobie : j’ai peur des fromages bleus. Ce n’est pas seulement que je n’aime pas : j’en ai peur. Je vois une armée d’envahisseurs bleuâtres venus coloniser mon œsophage, et je fuis comme devant un martien à douze tentacules. Je l’avoue toute penaude, amis lecteurs : j’ai refusé de goûter la fourme de Montbrison. Pardon, pardon. Mais si vous voulez tester cette spécialité dont la Loire est très fière, rendez-vous à la Fromagerie des Hautes Chaumes à Sauvain. Hubert Tarit, fromager passionné et médaille d’or des fous de fromage de Fromaniac, pratique son métier avec rigueur et dévouement. Et il est très sympa, même quand vous refusez de goûter sa fourme parce que vous êtes une chochotte phobique de la moisissure (encore désolée).
La célèbre fourme de Montbrison !
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La chocolaterie Pralus
O désespoir, je ne l’ai pas visitée (mais Lionel m’a offert des chocolats qui en provenaient et ils étaient à tomber par terre). Ce chocolatier installé à Roanne est réputé dans la France entière pour la qualité gustative exceptionnelle de ses chocolats (vous parlez à une vraie experte, vous pouvez me faire confiance, ce chocolat c’est du nectar de paradis) et pour sa praluline, une brioche aux pralines également à se damner. Je peux revenir à Roanne, s’il vous plaît ?
La Cure à Saint Jean Saint Maurice
Le beau village surplombant la Loire abrite une initiative originale : une maison des métiers d’art, La Cure, où des artisans peuvent s’installer pour une durée allant jusqu’à cinq ans, bénéficier d’un lieu de création extraordinaire et vendre leurs produits dans un cadre privilégié. Dans cette pépinière, j’ai rencontré des artistes talentueux, comme la costumière Maïté Chanterle aux doigts de fée. La Cure est également un lieu d’expositions et d’évènements culturels à la programmation originale et exigeante, le programme m’a beaucoup tentée.
Maïté Ganterle, costumière travaillant en ce moment à la pépinière de la Cure.
Doigts de fée.
La Maison des Grenadières à Cervières
Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient les écussons brodés d’or sur les képis des marins et des douaniers ou les vestes des gardes républicains ? Ils viennent de Cervières, dans le Forez, où de petites mains agiles et talentueuses brodent le fil d’or dans le respect d’une tradition instaurée par Napoléon, où la minutie rivalise avec la créativité. J’ai adoré la visite de ce musée beau comme un boudoir de la fin XVIIIe, l’originalité de ce métier de passion et de mémoire, et la possibilité de tester soi-même la broderie au fil d’or dans la dernière salle (moment de pure vantardise : je me suis trouvée super douée, je crois qu’une nouvelle vocation est née). C’est un endroit insolite et beau à la fois, où je n’aurais pas eu l’idée d’aller, et qui m’a vraiment séduite et touchée.
Le travail méticuleux et traditionnel des grenadières brodant le fil d’or.
Où dormir dans la Loire ?
Je termine cet article en vous renvoyant à mon précédent, où je vous propose des chambres d’hôte de charme à moins de 100 euros/nuit dans la Loire, pour un merveilleux week-end dans ce département qui a su me toucher. Faites un tour dans la Loire, vous ne le regretterez pas – le charme opère très vite. Ma carte sentimentale de France a gagné de nouveaux trésors. Maintenant, la Loire, je sais où c’est. Et j’y reviendrai.
Vue sur la Loire.
Château de Grangent.
Eglise de Saint Galmier.
Fleurs à Malleval.
Un grand merci à Loire Tourisme et en particulier à Lionel pour ce séjour qui m’a enchantée. Une fois découverte, la Loire ne saurait s’oublier. Merci d’avoir enrichi mon univers et de m’avoir permis de retrouver un morceau de rêve d’adolescente !
N’avez-vous jamais rêvé d’explorer les bayous de Louisiane au soleil couchant ? C’était cette image-là qui m’a poussée à organiser un voyage autour de la Nouvelle-Orléans : la vision d’un bateau naviguant entre les cyprès chauves, au milieu des tortues et des alligators, sur un des bras monstrueux du delta du Mississipi. Je rêvais de ces marécages brumeux, où la mousse espagnole flotte comme un linceul, je rêvais des yeux des reptiles entraperçus dans la mousse verte. Je rêvais aussi des immenses chênes de Virginie couverts de mousse espagnole, de toute cette végétation fantomatique, fascinante, du sud des Etats-Unis. Laissez-moi vous emmener au cœur du bayou, pour un fabuleux « swamp tour » (visite des bayous de Louisiane) au crépuscule.
Coucher de soleil sur le Lake Martin.
La plantation la plus mythique de Louisiane : Oak Alley.
Les bayous de Louisiane, le pays ténébreux
Les bayous de Louisiane constituent l’une des plus grandes zones marécageuses du globe, avec douze mille kilomètres carrés de forêt inondée. Seuls deux arbres poussent au cœur de ces bras d’eau saumâtre, seuls deux arbres survivent à cette perpétuelle inondation : le cyprès chauve, emblème spectral de cette région restée sauvage, et le tupelo, de son nom scientifique Nyssa aquatica, une sorte de gommier. Leurs silhouettes haves, drapées de mousse espagnole, hantent le paysage mythique du bayou.
Cyprès chauves couverts de mousse espagnole.
Racines des cyprès dans le bayou.
La faune reptilienne du bayou est tout aussi inquiétante et unique. Deux millions d’alligators peuplent l’Etat de Louisiane, la plus grande concentration au monde. Autrefois, on les a chassés jusqu’au bord de l’extinction, pour leur viande, leur cuir, leur huile. Aujourd’hui, la population est bien gérée : chaque automne, les œufs d’alligator sont ramassés par des ramasseurs agréés et mis en couveuse afin de les faire éclore en sécurité. Une partie des jeunes est relâchée dans le bayou, l’autre partie utilisée pour la viande et le cuir en ferme d’élevage. Si les boulettes d’alligator sont souvent au menu des restaurants de Louisiane, ceux qui vivent dans le bayou sont traités avec beaucoup de respect et de confiance. La population de ce pays côtoie chaque jour les reptiles, et on trouve partout des panneaux « n’embêtez pas les alligators », y compris dans les lotissements. Parmi les habitants du bayou, on retrouve aussi toutes sortes de tortues, tortues de Floride, tortues alligators, tortues dites « pop-corn », car les alligators font éclater leurs coquilles tendres quand ils les dévorent… Entrer au cœur du bayou, c’est une expérience mystique.
Alligator dans le bayou.
Au Lake Martin.
La Louisiane est le seul endroit au monde où on trouve des alligators albinos – ici au zoo de la Nouvelle Orléans, photo prise par ma mère.
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La vie dans ce pays de marécages a longtemps été rude, notamment pour les esclaves des plantations. Faune sauvage agressive, maladies tropicales et autres infections étaient le fléau de cette région trop chaude, trop humide, trop sauvage. Au XIXe siècle, le taux de mortalité en Louisiane était supérieur à celui de tout autre Etat américain, et les esclaves venus d’Afrique tentaient tant bien que mal de se protéger du mauvais sort par des amulettes et des rites vaudous. Il n’est pas étonnant que la Louisiane soit, dans l’imaginaire collectif, le pays des vampires. Entretien avec un vampire, Fever Dream, Âmes perdues, c’est ici, c’est en Louisiane, dans les bras maudits du Mississipi. Je n’ai jamais ressenti tant de fantômes et d’authenticité ailleurs aux Etats-Unis.
Dans un autre article, il faudra que je vous parle de la culture si particulière de cette région véritablement différente du reste des Etats-Unis, marquée par l’héritage multiple des Africains, des Acadiens francophones chassés du Canada, des Espagnols et des Français. Mais cette fois, je voudrais juste vous montrer en images la nature de la Louisiane, les bayous immenses, les chênes de Virginie, les jardins fantastiques. Ce pays de bayous suscite une fascination immédiate et hypnotique.
Le soir dans le bayou.
Explorer les bayous de Louisiane : un swamp tour fabuleux meilleur swamp tour de Louisiane – visiter les bayous de Louisiane
Le meilleur swamp tour de Louisiane ? C’est un bon plan que je voulais absolument partager avec vous autres chanceux qui allez découvrir les bayous. Le « swamp tour », ou promenade en bateau au cœur du bayou, est un incontournable absolu de tout voyage en Louisiane. Je savais que c’était une étape importante de ce beau voyage et j’ai passé des heures sur les sites et les forums pour tenter de dénicher le meilleur swamp tour de Louisiane, et je crois l’avoir trouvé. Après une comparaison obsessionnelle, j’ai finalement jeté mon dévolu sur le swamp tour proposé par Cajun Country Swamp Tours, à Breaux Bridge (près de Lafayette). Ce tour a lieu au coucher du soleil sur le Lake Martin, réputé comme l’un des endroits les plus photogéniques de Louisiane, car présentant une végétation absolument parfaite et farci d’alligators. Le tour a lieu sur un petit bateau (pas plus d’une quinzaine de personnes), au plus près de l’eau, avec un capitaine passionné, volubile et généreux : notre tour a duré vingt minutes de plus que prévu, parce que la lumière était extraordinaire et que le capitaine ne voulait pas abréger notre plaisir. Et ça ne coûtait que 20 dollars par personne. Je manque de mots pour vous dire à quel point nous avons aimé ce moment sur l’eau, dans la lumière descendante filtrée par les arbres fantomatiques, au milieu des reptiles et des hérons. L’émotion était puissante.
Tortues du Lake Martin.
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Alligator.
Héron.
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Une autre rencontre avec les alligators : Avery Island
Encore envie de bayous, de luxuriance et de nature grandiose ? Avery Island, grande île formée par la résurgence d’une colonne de sel au milieu du marécage, est célèbre pour la production du Tabasco : la sauce pimentée rouge est fabriquée ici exclusivement. Moi qui n’aime pas le Tabasco, j’ai adoré cette visite ludique et instructive sur la sauce qui a su conquérir le monde. Mais ce que j’ai le plus aimé, ce sont les Jungle Gardens de l’île d’Avery : un immense jardin de collectionneur qui a voulu se façonner un monde idyllique, avec pagodes japonaises, étangs infestés d’alligators, nuées d’oiseaux attirés par d’immenses nichoirs bâtis à leur intention dans les années 30, fleurs superbes. C’est un plaisir visuel inouï.
Au pays du Tabasco.
Jungle Gardens sur Avery Island.
Avery Island.
Tortues d’Avery Island.
Alligator.
Les plus beaux chênes de Virginie
A Avery Island, j’ai aussi pu admirer de gigantesques chênes de Virginie, l’autre arbre emblématique de Louisiane : cet immense chêne dont les bras s’étendent comme un réseau d’algues magiques et dessine des paysages de films.
Les chênes de Virginie sur Avery Island.
Mais le lieu le plus iconique, le plus emblématique de Louisiane pour contempler les chênes de Virginie, c’est la plantation d’Oak Alley. On a tourné ici, dans cette allée grandiose, Autant en emporte le vent, Forrest Gump, Entretien avec un vampire, et beaucoup d’autres films encore. Pour avoir l’allée pour soi tout seul au petit matin, il faut dormir dans le bed & breakfast d’Oak Alley Plantation.
Oak Alley Plantation.
Il faudra que je vous parle davantage de la route des plantations entre La Nouvelle Orléans et Baton-Rouge, de l’héritage à la fois visuellement sublime et émotionnellement insupportable de longs siècles d’esclavage. Laura Plantation m’a passionnée par son exposition brute, sincère et authentique de la cruauté du monde esclavagiste, au-delà des images d’Epinal à la Scarlett. Esthétiquement parlant, ma plantation préférée (outre l’iconique et incontournable Oak Alley) a été Houma House, avec ses jardins fantasmagoriques ultra colorés. Nous avons vu la Louisiane dans les films et dans les livres d’image, nous avons vu ces visions-là d’un sud mythique et solennel, et nous plongeons dans la pellicule…
Laura Plantation, peut-être la visite la plus intéressante et la plus honnête sur la réalité sordide de l’esclavage en Louisiane.
Houma House et ses jardins sublimes.
Houma House
A deux pas de La Nouvelle Orléans : Fontainebleau State Park bayou Nouvelle Orléans – visiter bayou à la Nouvelle Orléans
Pour qui veut découvrir le monde du bayou à deux pas de la vibrante Nouvelle-Orléans, il faudra s’embarquer pour une petite aventure : traverser le pont du Lac Pontchartrain, la plus longue jetée du monde, la ville s’éloignant tel un mirage à votre droite, pour atteindre le parc de Fontainebleau. Il a été nommé ainsi par les Français à qui sa forêt idyllique évoquait les environs de Paris – la comparaison ne m’apparaît que moyennement justifiée, notre Fontainebleau à nous s’étant passé d’alligators et autres sangsues. Mais le Fontainebleau State Park est de toute beauté et ce fut pour moi une dernière évasion au cœur du bayou avant de quitter la Louisiane, mes rêves hantés par de longs sillages de mousse et la course furtive des alligators dans mon cœur…
La Nouvelle Orléans dans le soir, capturée à toute vitesse depuis le freeway de la jetée sur le lac Pontchartrain.
Fontainebleau State Park
Partie de pêche en famille au Fontainebleau State Park
Lumière dans la mousse espagnole
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Je vous reparlerai de la Louisiane sur Itinera Magica. A suivre prochainement : la Loire, l’Ardenne belge, mon sud de France chéri, les Dolomites… Inscrivez-vous à la newsletter ?
Epinglez moi !
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Pour un week-end ressourçant à la campagne, une escapade romantique, une parenthèse au vert, la Loire est idéale. Entre Saint Etienne et Lyon, cette région bucolique offre tout ce qui manque aux vies trop pressées : la nature, le calme, la solitude et la sérénité. Et surtout, une multitude de bonnes adresses, de chambres d’hôtes idylliques qui vous sortent aussitôt du quotidien… à des prix très abordables, ce qui est le grand avantage des régions encore peu touristiques. J’ai tellement aimé les quatre chambres d’hôtes que j’ai été invitées à découvrir dans la Loire que j’ai choisi de leur consacrer un article spécial. Si vous êtes lyonnais ou stéphanois et que vous cherchez à vous échapper sans partir trop loin, si vous traversez la France et êtes de passage dans la Loire, ou si vous êtes venus découvrir les charmes de cette région qui mériterait d’être plus connue, j’ai ce qu’il vous faut. Voici une petite collection de jolies adresses pour un week-end d’évasion dans le 42 : la Loire. Week end dans la Loire – bonnes adresses dans la Loire – chambres d’hôtes dans la Loire – week end alentours de Lyon.
Se mettre au vert. Ici à la Laiterie du Gontey.
Pourquoi un week-end dans la Loire ?
Voici la minute gourou. Du haut de la grande sagesse de mes vénérables vingt-huit ans, j’ai compris quelque chose : un week-end de parenthèse, où tu ne fais ni le repas, ni la vaisselle, ni le lit, où tu découvres un lieu nouveau, ne penses pas à tes contraintes et sors de ton quotidien, ça peut sauver ton équilibre mental, ton couple, ton boulot, ta vie. Ça peut t’éviter de dire à ton boss ce que tu penses vraiment de la nouvelle maquette, à ton frère ce que tu penses de sa copine, ça peut éviter à ton/ta chéri(e) une regrettable incartade avec le tentateur de service parce qu’il n’y a plus de romantisme dans votre couple, bref, c’est le sparadrap géant, la bouée de sauvetage. Il n’y a pas besoin d’aller loin. Juste quitter la ville, aller dans les collines, faire un bisou sur le nez velouté d’une vache ou d’un cheval, marcher dans les pâquerettes (en ferais-je trop ?), s’endormir sans internet, sans télé et sans corvées, ça insuffle un peu de magie et d’étincelles dans la vie.
Parenthèse magique au domaine d’Aromm.
Mais alors, pourquoi la Loire ? La Loire, c’est simple, personne ne sait où c’est. D’un point de vue marketing, le 42 (au sud de Lyon, chef-lieu Saint Etienne) cumule les déficits de notoriété. La Loire étant un fleuve déraisonnablement long, elle traverse notre joli petit hexagone presque d’un bout à l’autre et a laissé son empreinte dans la toponymie tout le long de son lit. Nous avons donc une pléthore de noms qui embrouillent tout le monde : il y a en France neuf départements dont le nom contient le mot « Loire » ou « Loiret », étalés de l’Aquitaine à la Normandie en passant par Rhône-Alpes. Et comme ça fait cinquante ans qu’on a tous arrêté d’apprendre par cœur les départements et les chefs-lieux, tout le monde se prend les pieds dans toutes ces Loires. Le département de la Loire (= matricule 42), personne ne sait si c’est du côté de Chambord ou d’Arcachon. Moi je vous le répète, histoire que tout soit bien clair (ayant moi-même mis du temps à percuter), la Loire est en Rhône-Alpes-Auvergne, au sud de Lyon.
L’autre désavantage, c’est qu’alors qu’elle est magnifique, bourrée de villages de charme, de campagne idyllique, de paysages de carte postale, elle n’a pas LA grosse attraction touristique qui rameuterait tout le monde, comme Disneyland, le Futuroscope ou le pont du Gard. Son chef-lieu, Saint-Etienne, a la réputation (injuste ou pas ? je n’y suis pas allée, je vous laisserai trancher) d’être un peu industrielle et moche, et du coup personne ne sait quels trésors recèlent les campagnes environnantes : parcs naturels, patrimoine architectural sublime, traditions fortes, gastronomie bonne à en prendre quatre tailles de pantalon, nature préservée.
Ambiance féerique dans les gorges de la Loire.
La Loire est méconnue. Mais en réalité, pour nous autres touristes raffinés, c’est un avantage. Pas de foules, pas de prix artificiellement gonflés par la proximité d’une grosse attraction touristique, pas d’embouteillages ou de bagarres de parasol, la tranquillité royale. La Loire en fait, c’est un truc de happy few, un secret qu’on se chuchote entre gens qui ont du goût, qui ne voyagent pas comme tout le monde et profitent de la vie. (Vous avez vu comme je vous flatte). Qu’est-ce qu’on y fait, dans la Loire, au fait ? Chaque chose en son temps, là c’est pas le sujet, je t’expliquerai ça dans mon prochain article. Mais en attendant, tu me fais confiance, tu saisis n’importe quelle occasion (ton anniversaire, celui de ton/ta chéri(e), l’anniversaire de ton chat ou de ton Thermomix, n’importe quelle victoire du PSG ou la sortie du 47e Avengers, on s’en fiche), et tu réserves ton week-end dans la Loire maintenant. Voici de très bonnes adresses.
Chambres d’hôtes idylliques pour un week-end dans la Loire : 4 bonnes adresses
Le comble du romantisme : le Domaine d’Aromm, à Ouches
Qu’est-ce que j’ai aimé cette adresse ! C’est un conte de fées : derrière les hautes grilles du Domaine se cache un grand parc aux mille secrets, comme le château de la Belle et la Bête au cœur de la forêt. C’est un endroit enchanteur, follement romantique, une espèce d’idylle à la Jean-Jacques Rousseau entre lacs, saules pleureurs et poneys. Le domaine d’Aromm compte deux lacs entourés de grands arbres mélancoliques, d’ajoncs jaunes et de canards joyeux. On peut demander à dîner au bord de l’un des deux lacs, à la belle étoile, seuls au monde, dans un cadre absolument parfait pour toute grande déclaration que vous auriez en tête. L’autre lac, beaucoup plus vaste, permet non seulement de pêcher, mais aussi de faire un tour en barque en tête à tête (tu sens que le romantisme vient de dégainer son combo ultime, là ?).
Le lieu ravira aussi les amoureux des chevaux. Le domaine comporte un petit centre équestre et une écurie de propriétaires : il est possible de venir avec votre cheval, pour randonner dans les vertes prairies de la Loire, ou de bénéficier de leçons avec une monitrice. Pour moi qui suis cavalière passionnée, c’est clairement un argument de poids. D’autres animaux complètent le tableau : moutons, chats, oiseaux aquatiques… Le domaine comporte une piscine chauffée au cadre très agréable, au bord d’une grande pelouse.
Les chambres sont belles, joliment décorées, toutes différentes, et le petit déjeuner est excellent : la fille de Martine, la propriétaire, est boulangère-pâtissière, ce qui signifie que j’ai eu droit à du pain frais exquis, et à la grande spécialité de la Loire, la brioche aux pralines (c’est à tomber par terre). Martine vous propose aussi une délicieuse table d’hôtes pour le repas du soir. Et si la très haute gastronomie vous fait rêver, sachez que Troisgros, restaurant 3 étoiles au Michelin, est venu s’installer juste à côté du Domaine. Les fins gourmets viennent donc s’organiser des week-ends combinés : vous pouvez dîner chez Troisgros et passer la nuit au Domaine d’Aromm.
Bref, il y a tout ici, le luxe, le calme et la variété, et on pourrait facilement y rester une semaine. J’ai adoré !
A partir de 95 euros par nuit. Plus d’infos : Domaine d’Aromm
Au bord du lac au domaine d’Aromm
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Marcher au bord du lac…
Un tour en barque ?
Ambiance idyllique. Cavaliers, vous pouvez venir avec vos chevaux et/ou bénéficier de cours d’équitation au centre équestre.
La propriétaire des lieux avec un de ses chevaux.
Au petit déj.
Ma chambre.
Lumière du soir.
Une idylle bucolique et artistique : La Laiterie du Gontey, à Cervières
Quel souvenir fabuleux… Ce fut une des rencontres magiques de mon séjour dans la Loire, une soirée infiniment chaleureuseet un des cadres les plus bucoliques et idylliques que je connaisse. La laiterie du Gontey, à Cervières, vous transporte dans un livre d’images. Le paysage alentours est absolument ravissant. Un chemin féerique vous entraîne au cœur des bois, entre fleurs sauvages et petites vaches, l’œil embrasse les prairies, les clochers et les collines… il y a ici une atmosphère de France éternelle, de beauté de carte postale. J’étais émerveillée par le charme du décor dans la lumière dorée du soir, j’ai fait des dizaines de photos aux alentours de la Laiterie (et payé mes respects à ces dames les vaches).
Mais Magali, la propriétaire des lieux, ne s’est pas contentée de la beauté naturelle du coin : elle a créé un univers incroyablement séduisant et créatif. Magali est une artiste, une passionnée de brocante, folle des vieilles choses insolites, des jolies bizarreries à qui un esprit ingénieux saura donner une seconde vie. Elle a su créer chez elle une ambiance d’atelier d’artiste, de merveilleux bric à brac de bon goût où on voudrait photographier chaque détail. Elle tient un blog, et en entrant dans son univers, j’ai compris pourquoi j’étais blogueuse voyage et non déco/lifestyle. Je pourrais passer ma vie à décorer ma maison, ça ne serait jamais aussi joli et original qu’ici. Si vous avez un esprit un peu arty ou que vous cherchez des idées déco pour chez vous, il faut absolument que vous veniez ici, c’est de l’inspiration en barre.
Magali et son amoureux, Claude, m’ont invitée à dîner avec leurs amis et eux, et c’était une soirée géniale, tellement conviviale et drôle. Claude est lui aussi un artiste, un photographe aux projets touchants et originaux (son Instagram ici), et il m’a presque convaincue d’aller sauter toute nue sur un trampoline pour son projet de célébration des corps en liberté, c’est dire comme l’ambiance était bonne. Et en plus, on a super bien mangé : des galettes aux sarrasins faites maison, garnies à la demande avec des produits rares et de grande qualité, favorisant la production locale. Magali et Claude s’efforcent de mettre en valeur le terroir exceptionnel de la Loire en faisant travailler les agriculteurs voisins. Leur démarche chaleureuse et éthique achève de donner une âme à ce lieu.
Evidemment, les chambres sont super originales et bien décorées, le petit déjeuner est extra et on se sent vraiment bien. (J’allais écrire « on se sent comme chez soi », mais c’est faux et je suis une blogueuse honnête, cher lecteur. Chez moi, c’est carrément moins bien décoré). Magali et Claude, c’est le genre de personnes qui pourraient devenir vos meilleurs potes, et j’espère bien les revoir un de ces jours.
A partir de 80 euros par nuit, 25 euros pour le repas en table d’hôte (qu’on peut aussi réserver sans dormir ici). Plus d’infos : La laiterie du Gontey
Ambiance idyllique à la Laiterie du Gontey.
Rencontre insolite.
Chemin magique.
A table, bientôt…
L’apéritif
Déco fabuleuse.
Menu du jour : galettes !
Ma chambre.
Le charme raffiné de la montagne : la Comboursière, à Thélis la Combe
Mise à jour en 2024 : cet hébergement a hélas fermé ses portes.
On l’ignore souvent (en ce qui me concerne, je l’ignorais totalement), mais le sud de la Loire, dans le parc naturel régional du Pilat, c’est déjà la montagne. L’Auvergne est toute proche, par-delà les forêts frissonnantes. L’air est frais, l’hiver est long, une brume magique monte des sapins au petit matin, et à la Comboursière, on cultive avec beaucoup de goût et de charme cette atmosphère feutrée de bois chaud, de cheminée fumante et de plaids dans lesquels on se love. Nous sommes en bordure d’une grande forêt, les cimes épineuses se mêlent aux sommets qui nous surplombent, et Roseline, la maîtresse des lieux, a su transformer une ancienne ferme délabrée en merveille d’intérieur montagnard. Moi qui adore les ambiances alpines, je me suis régalée ici, et j’ai passé de longues heures à lire et travailler près du poêle dans la magnifique pièce à vivre, un chat sur les genoux. Dans ses communications touristiques, la Loire dit souvent « qu’il n’y a pas que les Alpes », et c’est totalement vrai : il y a les délices de la montagne à la Comboursière, dans le parc du Pilat. Ma chambre était magnifique et romantique, avec la vue sur les collines, le grand lit de princesse et les rideaux en dentelle fine encadrant la petite fenêtre, c’était typiquement le genre de décor que j’adore. C’est un établissement de caractère, au charme rare. La table d’hôtes proposée par Roseline est exceptionnelle. Ce repas restera vraiment un émerveillement culinaire dans mes souvenirs de la Loire : tout était extrêmement goûteux et raffiné, et pour 20 euros par personne, vous aviez un repas de chef, avec entrée, plat, fromage et dessert. Vous mangerez vraiment, vraiment bien ici.
Une seule chose que je me dois de mentionner aux accros de la connexion internet comme moi : attention, seuls les abonnés Orange auront le wifi, ce qui était heureusement mon cas, mais les autres devront se contenter d’une connexion filaire. La 4G ne passant pas (ni la 3, d’ailleurs), cela peut poser problème à quelqu’un qui a besoin de travailler sur smartphone. Mais si vous cherchez la déconnexion, c’est parfait.
A partir de 75 euros par nuit, 20 euros pour le repas en table d’hôte. Plus d’infos : La Comboursière.
La petite maison dans la prairie : les Barabans, à Jas
Mise à jour en 2024 : cet hébergement a hélas fermé ses portes.
Quand je suis arrivée dans le tout petit village de Jas, hameau perché au sommet d’une verte colline, j’ai vu des chevaux, et j’ai espéré que mon hôtesse en serait l’heureuse propriétaire. Quel bonheur d’arriver aux Barabans et de découvrir que le dieu des cavaliers avait (encore) été sympa avec moi : le mari de Françoise, la propriétaire, élève des lusitaniens et a transformé sa maison en temple du cheval portugais. C’est un endroit à la fois simple et exquis, un chalet tout de bois, au sommet de la colline, sans aucun vis-à-vis : le regard porte sur les champs à perte de vue et les chevaux qui paissent. Parce que les Barabans sont orientés plein ouest, le crépuscule est grandiose, et on se sent vraiment bien dans ce chalet avec vue sur le couchant. La décoration de la maison toute en bois (ce qui donne une atmosphère incroyablement chaleureuse) a fourni mille sujets de conversations à l’hippomaniaque que je suis : des chevaux, des chevaux, partout ! J’ai dîné avec Françoise, qui avait fait le marché le matin et préparé des choses correspondant totalement à mon goût, simples et fraîches, je me suis régalée. Des hirondelles nichaient sous les poutres de la jolie terrasse, des chaises longues incitaient au repos et à la contemplation, et ma chambre était douillette et confortable. J’ai vraiment bien dormi dans cette bulle ouatée, cette belle petite maison dans la prairie où on se sent apaisé. Retenez cette adresse simple et abordable.
A partir de 65 euros par nuit, spa utilisable pour 5 euros de plus en période estivale. Plus d’infos : Les Barabans.
Les Barabans : la petite maison dans la prairie.
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Ambiance du soir.
Au calme…
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Petit déjeuner.
Au pays des amoureux du cheval.
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Espace jacuzzi.
Dans mon prochain article, on parlera de la Loire, de ses villages, ses gorges, ses forêts, ses artisans, ses châteaux. Après avoir appris où dormir, je vous dirai que voir et que faire, et ça sera bien, promis. Inscrivez-vous à la newsletter pour suivre tout ça ?
Je suis venue découvrir la Loire à l’invitation de l’office du tourisme, mais rien ne m’obligeait à parler spécifiquement des hébergements, je le fais seulement parce que je les ai vraiment trouvés exceptionnels. Je remercie très, très chaleureusement Martine, Magali, Roseline et Françoise pour leur accueil soigné, chaleureux et de grande qualité, j’ai adoré mon séjour chez vous. Et je remercie vivement Lionel qui a choisi pour moi ces chambres d’hôtes idylliques, en ayant parfaitement cerné mes goûts !
