Auteur/autrice : Itinera Magica

Une escapade nature dans le Jura en hiver
Explorer le Jura en hiver, c’est s’accorder une escapade en pleine nature dans un massif de moyenne montagne qui a su développer une belle diversité d’activités outdoor. Pourquoi ne pas partir en randonnée raquettes nocturne et déguster une fondue jurassienne dans une cabane de bûcheron, explorer la forêt en calèche, s’aventurer sur les lacs gelés, s’essayer au chi-gong ou encore au biathlon ? Mais c’est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine et le savoir-faire jurassiens, pays des épicéas, des horloges et des chevaux comtois… Voici une jolie virée en pleine nature, au cœur de ce beau massif du Jura que je découvre en hiver.
- L’hiver dans le Jura, sur le lac de l’Abbaye
- Avec des comtois dans la forêt jurassienne
Qui es-tu, massif du Jura ?

Moi qui ai grandi dans le sud de la France, et pour qui l’hiver est synonyme de séjour dans les Alpes, j’ignorais tout du Jura, de ses paysages et de ses villages. J’éprouve toujours beaucoup de joie à découvrir la mosaïque des cultures et des patrimoines qui forment la France, et j’étais très curieuse des particularités de ce massif qui s’étend entre France et Suisse, tout à l’Est de notre beau pays. Voici quelques impressions, glanées lors de mes flâneries dans le Jura en hiver…
Nous sommes à la frontière de la Suisse et de ce qu’on appelle le Jura vaudois. Comme partout dans les montagnes, les frontières sont mouvantes, fragiles, matérialisées par des bornes en ligne de crête et des pointillés dans la neige. Cette porosité a été un grand atout durant la Seconde guerre mondiale, et le Jura fourmille d’histoires héroïques de passeurs prêts à risquer leur vie pour aider des Juifs ou des résistants à trouver refuge en terre helvétique. Lors de mes randonnées dans le Jura, j’ai plusieurs fois pu observer les anciennes cabanes des douaniers et les bornes des frontières, et entendre les récits épiques de cette époque où être d’un côté ou de l’autre d’un sommet pouvait faire la différence entre la vie et la mort.
- Maison de douaniers près du Lac des Mortes
La proximité avec la Suisse s’exprime aussi de façon plus douce, plus anecdotique. L’accent, le fromage. Les horloges qui rythment la vie des villages. J’aime ces points de bascule dans l’Est, ces moments où nos cultures européennes se brouillent en douceur – entre France et Allemagne en Alsace, entre France et Suisse ici dans le Jura.
Le Jura, c’est avant tout le pays de l’épicéa. Les flancs du massif sont couverts d’une épaisse forêt de conifères emblématiques de cette région. Ce bois noble, imputrescible, qui résiste à l’eau, a connu de multiples usages au fil de l’histoire. Pour confectionner le délicieux fromage Vacherin Mont d’Or, une merveille coulante emblématique du Jura, il faut le cerner d’une sangle d’épicéa. C’est le métier des « sangliers » (qui, contrairement aux apparences, ne sont pas le festin d’Asterix, mais des artisans forestiers) de prélever un morceau d’écorce d’épicéa souple et saine pour confectionne les fameuses sangles.
Mais l’épicéa est aussi bois de construction et d’ornement, avec notamment les fameux tavaillons ou talvannes, que j’ai découverts pour la première fois ici dans le Jura : des morceaux de bois d’épicéa très dur et étanches, qui recouvrent la façade d’une maison pour la protéger durablement de l’humidité. Si l’histoire passionnante des tavaillons vous intéresse, regardez ici. Depuis l’ère industrielle, ils tendent à être remplacés par des tavaillons en métal, respectant la même forme losangée.
D’autres éléments architecturaux me sautent aux yeux comme emblématiques du Jura. Ces montagnes ne ressemblent pas aux miennes – moi qui ai l’habitude des Alpes, je sens que j’ai changé de pays, et j’essaie d’analyser cette étrangeté que je perçois. Je me passionne pour les détails, notamment les épaisses portes comtoises rondes, qui ouvrent fermes et chapelles et sont très photogéniques, mais aussi et surtout, pour la forme très particulière des clochers. Ce sont des clochers en métal, en forme de demi-bulbe à base carrée, qu’on appelle « clocher à l’impériale » et qui sont tous ornés d’une… horloge. N’oublions pas que nous sommes au pays de l’horloge comtoise. Cette tradition artisanale et industrielle très forte du Jura, je l’ai vraiment comprise à Morez.
Le Jura, terre de savoir-faire : Morez et son musée de la Lunette

Saviez-vous qu’un objet de consommation courante, universellement répandu, a longtemps été fabriqué exclusivement dans le Jura ? Il s’agit des lunettes de vue, dont Morez fut la capitale. A première vue, je ne savais pas si le Musée de la Lunette de Morez valait le détour, mais je ne regrette pas du tout la visite : ludique, bien aménagé, il est passionnant, avec un mélange d’expositions immersives sur l’optique, et de collections très riches sur l’histoire de la lunette dans le Jura.

Si le Jura est une terre de savoir-faire artisanal et industriel, c’est qu’une invention entraîne une autre. Au 16^e siècle, Morez est la ville du clou : de nombreux maîtres ferronniers développent cette technique précise. Au 17^e siècle, ce sont les horlogers qui s’établissent à Morez. C’est l’heure de gloire de la célèbre horloge comtoise, en bois massif et dont le cadran présente une particularité originale : ici le 4 s’écrit non pas « IV », selon l’usage romain, mais « IIII ». Avec les cadrans des horloges naît un autre savoir-faire, celui de l’émail. Vous avez sans doute vu, sur les tombes anciennes, des plaques commémoratifs en émail en forme de cœur : il s’agit du « cœur de Morez ». Pendant des décennies, c’est le Jura qui a pleuré les disparus sur les stèles funéraires… Cette profusion de productions – clous, horloges, émails – signifie que les Jurassiens ont de nombreux outils et techniques, et qu’ils sont débrouillards. C’est ainsi que naissent les lunettes de Morez.
L’outil optique visant à mieux voir devant soi, qu’on appelle aujourd’hui lunettes, avait connu une longue histoire mouvementée à travers les siècles. Le musée de Morez possède une fabuleuse collection historique, où vous verrez tous ses ancêtres : bésicles, clouant, lunettes à tempes, lorgnettes, binocles, face à main, lancetiers… Au XVIIIe siècle, les lunettes étaient chères et rares, importées d’Angleterre. En 1796, un cloutier (fabriquant de clou) dénommé Cazeaux casse ses lunettes. Il décide de ne pas en importer une nouvelle paire anglaise, mais de mettre à profit les talents de Morez et de les fabriquer lui-même. Il développe des lunettes légères et pratiques, qui font très vite fureur. Les lunettes de Morez sont nées. Jusqu’à la grande crise industrielle, l’immense majorité des lunettes vendues en France venaient du Jura. Aujourd’hui, le savoir-faire perdure, le lycée de Morez compte toujours une section technique lunetterie, mais les lunettes made in France de Morez sont un objet haut de gamme, de grande qualité mais plus chères que le produit de masse. Le musée de Morez permet de se passionner pour l’optique et la lunette, et j’ai été très agréablement surprise : il vaut le coup !
Morez est aussi célèbre pour une curiosité architecturale : ses viaducs acrobatiques, longeant les falaises, survolant la ville, témoin encore une fois d’un vieux savoir-faire technique et industriel hors pair ! C’est au pied des viaducs que j’ai fait une belle rencontre…
Rencontres sauvages

Je ne m’y attendais pas : au détour d’un viaduc surgit une petite famille de chamois, paissant tranquillement le long des voies de chemin de fer, pas dérangés par les trains…

Plus loin dans la campagne, je tomberai nez à nez avec un troupeau de biches traversant les champs.

Lors de ma randonnée nocturne dans la forêt du Risoux, mon guide m’expliquera que le massif du Jura est habité par des lynx, le plus discret et mystérieux des prédateurs français. Il est quasiment impossible à observer, car il se méfie, mais les nombreuses traces et les pièges photographiques prouvent qu’il est bien là, implanté au cœur du massif… J’aurais rêvé de le croiser ! Cette dimension très naturelle et sauvage du Jura me plaît beaucoup.

Je pars ensuite à la rencontre d’un autre animal emblématique du Jura, celui-ci domestique : le cheval comtois.

Une balade en calèche dans la forêt jurassienne

C’est le cheval emblématique des montagnes : le pied sûr sur les versants escarpés, une puissance et une sérénité impressionnantes, et une magnifique robe alezan crins lavés, soit roux avec la crinière et la queue blondes. Partout où j’ai vu des calèches dans les montagnes cet hiver, elles étaient tirées par des comtois, tant ce magnifique cheval est adapté à ce milieu. Avec les attelages du Grandvaux à La Chaumusse, je pars explorer la forêt jurassienne au rythme de leurs sabots. Le cocher, jovial et passionné, raconte la vie des épicéas qui mettent plusieurs siècles à pousser malgré le froid et la neige, les animaux des bois et les secrets des sentes.
- Avec des comtois dans la forêt jurassienne
Vacances d’hiver : les stations de ski du Jura

Les Rousses, au cœur du massif du Jura

C’est la station de ski la plus célèbre du Jura : Les Rousses, au cœur du massif. La station familiale compte 57 pistes de ski alpin, et de nombreux parcours de ski de fond et raquettes. Elle s’illustre notamment par la possibilité de pratiquer le biathlon sur un parcours dédié.
Une randonnée nocturne dans la forêt du Risoux

Cela restera un beau souvenir de mon séjour dans le massif du Jura. A la tombée de la nuit, je rejoins Yoann, un guide de La Boîte à Montagne à la station des Rousses. En petit groupe, nous partons en raquettes à l’assaut de la forêt du Risoux, un des épais bois du massif. Cette forêt bruisse de souvenirs et de légendes. Il y a les lynx, qu’on ne voit pas mais qui nimbent les sentiers de mystère, qui sont omniprésents dans ce bois préservé et secret. Nous ramassons les pommes de pin rongées par les écureuils, observons les traces des renards dans la neige fraîche. Les bornes de frontière avec la Suisse évoquent les histoires rocambolesques des contrebandiers qui franchissaient illégalement la frontière avec leurs marchandises, et celles plus tragiques et héroïques des Juifs et résistants fuyant la guerre. Plus la nuit tombe, et plus le ciel se couvre d’étoiles. Nous cheminons dans une obscurité épaisse à la lumière de nos frontales, jusqu’à arriver à une cabane forestière au milieu de nulle part. Nous sommes du côté suisse de la frontière, mais c’est bien une fondue jurassienne que Yoann nous prépare avec son réchaud : 100% comté, un régal absolu ! (N’oublions pas que le Jura a trois fromages AOP, le comté, le morbier et le bleu de Gex, sans oublier les autres comme le délicieux Mont d’Or…). Nous rentrons heureux de cette escapade originale. C’était ma première randonnée nocturne, et j’en garderai un beau souvenir.
Conseil pratique : vérifiez la lune. De l’avis de Yoann, cette randonnée est sublime dès qu’il y a de la lumière (de la demi-lune à la pleine lune). Les bois sont illuminés d’une pâle lueur et on y voit parfois comme en plein jour. Je l’ai fait à la nouvelle lune, dans une nuit très noire, qui a cependant un avantage : les étoiles sont très visibles.

Au sud du Jura, la beauté de Lamoura

C’est la partie du massif qui m’a le plus séduite visuellement. Autour de Lamoura, des murailles d’épicéas noirs encadrent les combes profondes et les vallées enneigées. De ça en là, au milieu des immensités solitaires, on retrouve les maisons jurassiennes et leurs tavaillons, et quelques clochers solitaires. J’ai conduit seule au milieu des neiges dans le sud du massif, et j’en garde le souvenir d’un road trip quasiment mystique, dans une grande beauté. J’ai croisé des chiens de traîneau fusant au milieu d’une combe – d’après mes recherches, il s’agissait sans doute du musher Antarctica, à Lamoura. Cette promenade m’a tentée.
Chi-gong et raquettes

Un matin, je retrouve Josiane au bord du lac de l’Abbaye. Guide de randonnée et passionnée d’énergétique, elle s’est spécialisée dans le chi-gong et propose des randonnées associant découverte du paysage et initiation à la discipline. Entre gymnastique, respiration et méditation, cette activité accessible permet un travail de posture et de lâcher prise qui sied bien au cadre magnifique du lac gelé où nous nous trouvons. Nous changerons ensuite de lieu et irons randonner autour du Lac des Mortes, à la frontière suisse, entre lacs couverts de neige, forêts de conifères et paysages grand ouverts. Ce que j’adore avec Josiane, c’est sa profonde connaissance de ce massif qui l’a vu grandir, de sa culture, sa nature et son architecture – j’ai passé tout mon temps à la « cuisiner » pour mieux comprendre le Jura !
Des vacances nature en Jura : hôtels et locations

Un chalet de vacances familial : la Haute-Joux

Dans la forêt de Cernébiaud, au cœur d’une petite station de ski de fond et biathlon, les Chalets de la Haute-Joux proposent différents types d’hébergements : des chambres collectives (3 à 5 personnes) pour les groupes notamment scolaires dans le bâtiment principal, qui est très prisé des colonies de vacances et autres voyages de classe, des yourtes pour les amateurs d’insolites, et les Loges du Jura pour ceux qui recherchent une option plus confortable en famille. Les Loges du Jura sont des chalets de bois, cosys et bien chauffés, situés en bordure de la forêt, où on peut dormir à 4 ou 5 personnes. Vous bénéficierez aussi de l’accès à une belle et grande piscine – sachez toutefois que vous la partagerez sans doute avec des groupes scolaires !
Une parenthèse idyllique au Lac de l’Abbaye : le Logis Hôtel de l’Abbaye

Cela restera mon plus beau souvenir du Jura, une parenthèse enchantée. Si vous recherchez un hôtel romantique dans le Jura, je vous recommande chaleureusement ce bel hôtel posé au bord du lac de l’Abbaye de Grandvaux. L’hiver, le lac gèle entièrement, créant une atmosphère de conte de fées entre roseaux givrés, lumières du couchant se reflétant sur la glace et calme étrange des étendues immobiles. Récemment rénové, l’hôtel est lumineux, moderne et confortable, avec un travail des matières que j’aime beaucoup : l’utilisation de l’osier et du jonc rappelle les roseaux au bord du lac, la présence des nombreuses plantes dans les chambres parachève l’idylle romantique. La lumière du couchant baignait ma chambre, pourvue d’une magnifique terrasse avec vue sur le lac et d’une baignoire balnéo qui clignotait dans la pénombre… un vrai moment de détente et de bien-être. Le restaurant de l’hôtel est absolument délicieux, et grand ouvert sur le lac – on ne se lasse pas de la vue. Pour un week-end de détente et de douceur, un cadre superbe et des prestations haut de gamme, retenez cette adresse, elle m’a conquise !
C’est cette dernière vision que je retiendrai du Jura : le soleil descendant sur le lac de l’Abbaye, et jouant avec le métal du clocher de l’église… un moment de douceur poétique qui invite au rêve.

Merci à Jura Tourisme pour leur accueil et la découverte de ce massif.
31 mai 2019
Le massif de la Chartreuse, ou l’hiver en douceur
A deux pas de Grenoble, le massif de la Chartreuse est baigné de spiritualité. C’est ici, dans ce décor de sapins et de sommets baignés de neige, que des moines ont fondé il y a mille ans un des monastères les plus mythiques de la chrétienté : la Grande Chartreuse. Aujourd’hui encore, sa beauté solitaire continue d’aimanter les voyageurs en quête de silence et de vérité, et cet esprit méditatif semble s’être emparé du massif tout entier. Dans ce cadre préservé, où les stations de ski sont à taille humaine et les villages traditionnels, on prend soin de soi, on se reconnecte au monde et à la nature. En Chartreuse, j’ai vu des artistes inspirés, des praticiens du bien-être et de la détente, des cabanes insolites pour dormir dans le silence des bois, des sportifs qui aiment quitter les sentiers battus, des artisans passionnés, beaucoup de calme et d’authenticité.
J’ai profondément aimé l’atmosphère dégagée par ce massif, sa promesse de bien-être et de sérénité. On vient dans le massif de la Chartreuse pour se retrouver soi-même. Laissez-moi vous donner quelques idées, impressions et bonnes adresses…
- Ski de randonnée en Chartreuse
- Paysages préservés de ce massif de moyenne montagne
- La mythique Grande Chartreuse
Cultiver le bien être en Chartreuse, ici aux bains Oréade

Le massif de la Chartreuse : légende et mystique

Cela fait mille ans qu’un souffle particulier anime la Chartreuse. Des moines aux artistes inspirés d’aujourd’hui, voici un itinéraire patrimonial et spirituel…

Au cœur des montagnes : le sublime monastère de la Grande Chartreuse

Nous sommes en 1084. L’évêque de Grenoble, St Hugues, a une vision : sept hommes venaient le trouver et établissaient un lieu de prière et de recueillement au cœur des montagnes. Le lendemain, l’Allemand St Bruno et ses six compagnons viennent se prononcer à lui. L’évêque y voit l’accomplissement de la prémonition. Il conduit les pèlerins au cœur du massif de la Chartreuse, dans un « désert » âpre, hostile et inhospitalier, au pied de la muraille du grand Som et très loin des demeures des hommes. La Grande Chartreuse vient de naître, un des ordres les plus mythiques et secrets du christianisme occidental.
Cela fait mille ans que les moines chartreux vivent de prière et de recueillement. Ils ne parlent pas, à l’exception d’une promenade, une fois par semaine, où le vœu de silence est rompu. Personne ne les voit : le monastère ne se visite pas et se protège du public derrière ses hauts murs. Mais les randonneurs peuvent approcher, à pied l’été, en raquettes l’hiver, des tours majestueuses de la Grande Chartreuse et imaginer la vie des moines dans ce somptueux décor minéral.
Cela faisait longtemps que je rêvais de voir la Grande Chartreuse, et le lieu m’a saisie. Je crois que les images parlent par elles-mêmes : ce monastère sous la neige est une vision sublime, qui incite à la contemplation.
Vous êtes frustré de ne pas en voir davantage ? Sachez qu’en été seulement, le musée de la Grande Chartreuse (situé à 2km du monastère) vous permettra de découvrir des reconstitutions et images de l’intérieur du bâtiment. Vous pouvez également regarder le film Le grand silence de Philip Gröning (2005), documentaire exceptionnel sur la vie de cet ordre.

Si le massif de la Chartreuse est aussi célèbre, c’est aussi en raison de la liqueur verte du même nom, dont le secret de fabrication est détenu par les moines chartreux depuis toujours. Le processus de fabrication est tellement secret que seuls deux moines connaissent la composition du breuvage, et qu’ils ont l’interdiction de voyager ensemble – ils ne faudrait pas qu’ils meurent dans un même accident… Tout ce qu’on sait, c’est que la chartreuse contient 130 plantes différentes, et aucun ingrédient de synthèse, car la recette est inchangée depuis des siècles. Les caves ne sont aujourd’hui plus dans le massif de la Chartreuse, mais à Voiron. Elles se visitent.

La célèbre liqueur verte (photo Chartreuse).

L’église de St Hugues en Chartreuse

Des siècles après l’arrivée de St Bruno, le massif de la Chartreuse continue d’agir comme un aimant à énergies spirituelles et à inspirer les hommes. L’église de St Hugues en Chartreuse, qu’on évoque aussi parfois sous le nom de musée d’art sacré contemporain ou encore musée Arcabas, en est un très bel exemple. En 1952, le jeune artiste Arcabas arrive à St Hugues en Chartreuse et découvre l’église du village, alors en réfection. Très pieux et en quête d’un lieu qui lui permette d’exprimer son inspiration mystique, il rencontre le curé de la paroisse, qui choisit de faire confiance à ce jeune homme. Arcabas commence alors ce qui sera l’œuvre de toute une vie. En plusieurs étapes et jusqu’à sa mort en 2018, il déploiera sa vision artistique en couvrant l’église de fresques et de sculptures saisissantes. Récits de l’Ancien Testament, paraboles issues des Evangiles, symboles mystiques puissants, tout concourt à une vision puissamment personnelle, parfois apaisée, parfois terrifiante, où la théologie et l’onirisme se conjuguent en couleurs vives et formes audacieuses. L’œuvre divise – certains adorent, d’autres sont dérangés par la radicalité d’Arcabas. J’ai été très touchée par cette expression moderne d’un art sacral vraiment différent et personnel, et j’ai passé un long moment à admirer cette église. Je vous recommande vraiment d’y passer.
De beaux villages au cœur du massif de la Chartreuse

J’ai évoqué Saint Pierre et Saint Hugues de Chartreuse. Parce que j’ai profondément aimé la beauté enneigée de ces deux villages au cœur du massif de la Chartreuse, je vous recommande de prendre le temps de les explorer, de marcher et de vous perdre entre les sapins. Ils incarnent bien l’esprit de la Chartreuse : de la moyenne montagne, très boisée, très préservée, où la nature est omniprésente et où les constructions s’intègrent harmonieusement à l’environnement.
En fin de séjour, j’ai également adoré le village du Sappey en Chartreuse, dont je vous parlerai davantage dans la suite de cet article. Il est surmonté par les crêtes saisissantes de Chamechaude, une vision que j’ai trouvée superbe.
Et enfin, tout au sud du massif de la Chartreuse, juste avant de rejoindre Grenoble, je me suis arrêtée pour photographier ce beau village dont je ne connais pas le nom… un Isérois pourra peut-être me renseigner ! Je trouve ces quatre villages très représentatifs de la beauté tranquille de la Chartreuse. Que j’aime la moyenne montagne bien préservée…

Prendre soin de soi dans le massif de la Chartreuse

Autrefois, on venait dans le massif de la Chartreuse pour prier. La spiritualité de notre époque a changé, elle est plus personnelle, plus pratique, mais au fond, on vient toujours en Chartreuse pour cultiver le silence et la dimension intérieure. Ici, on prend soin de soi.

Marche nordique, sophrologie et diététique à St Pierre de Chartreuse

C’est une jolie expérience que j’ai vécue à St Pierre en Chartreuse : une matinée de bien-être avec Peggy, coach sportive spécialisée en marche nordique, Delphine, sophrologue, et Chloé, diététicienne.

Le super trio de choc ! De gauche à droite : Peggy la coach sportive, Delphine la sophrologue, Chloé la diététicienne

La marche nordique ? Contrairement à ce que j’imaginais, l’activité est en réalité plus proche du fitness que de la randonnée : c’est une discipline sportive complète, où on fait travailler l’ensemble du corps. On marche en rejetant les bras en arrière et appuyant beaucoup son poids sur les bâtons, afin de faire travailler les bras, on fait des exercices type squats, fentes, pompes sur bâtons… ceux qui connaissent les cours en salle ne seront pas dépaysés. Mais la différence, c’est que cela se passe en pleine nature, qu’on découvre des paysages enneigés superbes, qu’on respire l’air de la forêt et qu’on brûle davantage de calories grâce au froid et à l’effort supplémentaire induit par la neige. Peggy est pédagogue et dynamique, et j’ai adoré l’activité. En quête de sport et de bien-être, essayez !
On continue avec la sophrologie, dans un cadre parfaitement propice à la relaxation. Delphine a aménagé un superbe cabanon tout de bois (comme une sorte de sauna géant, mais en plus luxueux ;)), une sorte de petite idylle alpine, tout équipé de tapis et de coussins invitant à s’installer confortablement. On travaille sur sa respiration, on médite, on tente de se libérer de blocages et de tensions… après le froid de la marche nordique, ce moment de travail sur soi dans un cadre chaud et confortable infuse un profond bien-être.
On finit par une séance diététique avec Chloé. Comment retrouver un rapport plus équilibré à la nourriture ? Comment bien s’alimenter pour avoir de l’énergie et pratiquer un sport ? Chloé vous fait réfléchir sur votre rapport à l’alimentation, propose des recettes, des dégustations, nous fait préparer des barres énergétiques maison naturelles… J’aurais adoré faire quelques séances avec elle, son approche est joyeuse et non culpabilisante, très saine !
Les trois prestataires sont chaleureuses et sympas et elles peuvent travailler ensemble : il s’agit dans ce cas d’une session de 3h30 environ, durant laquelle vous enchaînerez les trois activités (dans l’ordre que j’ai cité). Mais vous pouvez aussi voir chacune séparément. Pour contacter les prestataires et avoir plus d’informations sur les différentes formules et tarifs proposés, je vous invite à contacter l’office de tourisme de St Pierre de Chartreuse !

Détente et balnéothérapie à St Pierre de Chartreuse

Rendez-vous ensuite chez Oréade, à St Pierre de Chartreuse. Il s’agit d’un joli concept associant balnéothérapie, détente et restauration. Dans un cadre naturel magnifique avec vue sur les plus hauts sommets de Chartreuse (qu’on ne voit pas bien sur mes photos pour cause de météo pourrie, mais c’était très sympa quand même), plusieurs bains nordiques ont été installés. Vous vous détendez dans des bains de bois chauffés à 39 degrés, en regardant la neige tomber sur les montagnes… Quand une pause s’impose, vous pouvez redescendre dans la grande yourte de relaxation où du thé et des infusions vous attendent, ou faire un tour dans le sauna. L’ambiance est très réussie et je trouve qu’une session balnéo en plein air fait un bien fou : cela détend le corps et apaise l’esprit !
Oréade, c’est aussi un restaurant dont le concept m’a plu : des plats sains, frais, colorés, faisant la part belle aux produits locaux, pour poursuivre l’expérience de bien-être, dans un cadre joyeux. Je trouve la combinaison des deux très heureuse, et je vous recommande volontiers un après-midi déjeuner + balnéo à St Pierre de Chartreuse !
Des expériences hivernales sportives dans le massif de la Chartreuse

Je vous ai parlé de la marche nordique à St Pierre de Chartreuse – cette station au cœur du massif propose d’autres activités sportives susceptibles de plaire à tous.

Skier en famille à St Pierre de Chartreuse

C’est la station la plus célèbre de Chartreuse, où nombre de Grenoblois ont fait leurs premières armes. St Pierre est une petite station familiale équilibrée, avec des prix doux et des pistes de tout niveau, beaucoup de vert et de bleu pour les débutants, mais aussi des rouges et des noires bien corsées pour les plus avancés, et un cadre naturel qui m’a beaucoup séduite. La station est très boisée et offre une vue dégagée sur les plus hauts et les plus beaux sommets du massif : le Grand Som, Chamechaude… La vue est belle et l’ambiance est familiale, j’aime beaucoup ce type de petites stations où on ne se sent pas écrasé par la foule. Vous pourrez skier sur 28 pistes en tout, et n’hésitez pas à regarder les tarifs des forfaits : ils sont avantageux, ce qui en fait un bon endroit pour skier sans se ruiner.
S’essayer au ski de randonnée dans le massif de la Chartreuse

C’est toujours sur le domaine de St Pierre de Chartreuse que j’ai pu tester une discipline qui m’intriguait depuis longtemps : le ski de randonnée. Attention, ne confondez pas avec le ski de randonnée nordique, que j’ai testé dans le Vercors voisin, les techniques sont très différentes – notamment parce qu’en ski de randonnée, on fait beaucoup plus de descente. L’objectif est de partir en hors piste, dans la poudreuse, et d’accéder à des versants vierges, combinant montée en rando et descente en poudreuse.

En montée, on chausse les « peaux de phoque » (je vous rassure, cela fait longtemps qu’elles ne sont plus en peau de phoque) pour accrocher à la neige et on profite du talon libre pour avancer efficacement. En descente, on attache le talon et on skie en poudreuse, poids un peu porté sur l’avant, pour ne pas chuter dans la neige fraîche, et on profite de la qualité d’une neige toute douce.

Nous sommes dans les bois, en marge des pistes, et la lumière est extraordinaire. C’est une expérience d’immersion en pleine nature magnifique. Le vrai ski de randonnée, quand on est plus expert que moi, permet de partir chercher les versants secrets et de s’éloigner complètement du monde.
C’était une première expérience pour moi, et j’ai pu bénéficier de l’accompagnement expert d’un super moniteur passionné, Jérôme – adorable et très investi dans son métier, n’hésitez pas à le solliciter auprès de l’ESF pour qu’il vous initie à la discipline ! C’est aussi ma première fois en hors-piste, et je suis impressionnée d’être équipée d’un dispositif de recherche en cas d’avalanche. Jérôme dispense énormément de conseils de bon sens pour veiller à sa sécurité en montagne. J’en profite pour en répercuter quelques-uns ici : ne partez pas seul en hors-piste, prenez un guide si vous n’avez pas une connaissance experte des lieux et des conditions, suivez les bulletins météos et apprenez à renoncer si les conditions sont dangereuses, munissez vous de matériel adéquat et apprenez à vous en servir (dispositifs de recherche, airbag…), renseignez-vous un maximum et ne vous prenez pas pour un Dieu… la montagne est si belle, mais elle tue trop de monde chaque année, hélas !

Du biathlon au Col de Porte

Le massif de la Chartreuse a un très beau site de biathlon homologué pour les compétitions internationales, au Col de Porte. Parce que je vous ai déjà longuement parlé de l’activité qui mêle ski de fond et tir à 50 mètres sur des cibles dans mon article sur les Saisies, je ne reviens pas là-dessus, mais sachez que le site est de grande qualité, dans un cadre naturel de toute beauté, et que c’est un excellent endroit pour s’essayer la discipline popularisée par Martin Fourcade !
Du parapente à St Hilaire du Touvet

Parmi mes expériences outdoor dans le massif de la Chartreuse, il m’en manque une que j’adorerais vivre : aller faire du parapente à St Hilaire du Touvet, un des sites les plus spectaculaires de France pour pratiquer l’activité, à deux pas de la majestueuse Dent de Crolles. Je garde cela pour une autre fois !

Où dormir dans le massif de la Chartreuse ? 3 idées, 3 ambiances

Une cabane tout confort au sommet des cimes, un gîte écolo labellisé WWF, un hôtel-restaurant chaleureux et cosy…. voici trois idées pour un séjour dans le massif de la Chartreuse.

Version insolite et romantique : Les Cabanes en Chartreuse

J’étais très, très impatiente de tester ces cabanes et elles m’ont comblée au-delà de mes espérances. Je vous le dis sans détour : c’était le meilleur hébergement insolite de ma vie à ce jour, et je vous le recommande très, très chaleureusement pour une nuit romantique inoubliable au cœur du massif de la Chartreuse.
Pourquoi le meilleur ? Parce qu’il combinait tous les avantages de ce type d’hébergement, sans aucun de ses inconvénients. On va rechercher l’insolite pour s’évader loin du quotidien : on a envie de calme, de nature, de solitude, de dépaysement… Et en général, on est prêt à accepter un certain nombre d’inconvénients qui vont avec, du type : pas de WC, pas de douche, pas d’électricité, pas de confort, etc. Mais rien de tel ici. Vous avez le calme, la solitude, le dépaysement total, l’impression d’être parti sur une autre planète. Mais vous avez AUSSI le confort, un lit douillet, l’électricité, le wifi, une vraie douche, un WC normal, le chauffage… bref, tout le confort d’une belle chambre d’hôtel. C’est l’aventure version princesse, la robinsonnade de luxe, c’est le pur bonheur.

Les deux cabanes sont installées dans une partie boisée du domaine de St Pierre de Chartreuse, à deux pas des pistes. Vous accédez aux cabanes en empruntant les remontées mécaniques de la station (l’aller-retour est compris dans le prix de votre hébergement). Dès la fermeture des pistes vers 17h, vous êtes seul au monde. Il n’y a plus que vous, la forêt et les sommets enneigés, une myriade d’étoiles dans le ciel et la féerie chuchoteuse des cimes dans laquelle vous vous plongez depuis votre plate-forme au sommet des grands arbres.
La cabane a un charme fou. Bois nu, déco montagnarde soignée, une petite cuisine, une salle de bain bien chaude, un lit sous les toits… c’est une idylle romantique parfaite. J’étais aux anges et j’aurais adoré être ici en amoureux.
La propriétaire des lieux vous montera votre panier repas pour le dîner et le petit-déjeuner. Vous avez le choix entre plusieurs options (raclette, avec un vrai appareil à raclette bien sûr, panier végétarien…). Tout est bon, copieux et fait-maison, vous vous régalez dans votre nid douillet en haut des arbres. Vous avez des livres, des jeux, le wifi, tout pour vous distraire. Je recommande mille fois cet hébergement fabuleux.

Version écolo et familial : Le Gîte du Champ de l’Eau

Dans le ravissant village du Sappey en Chartreuse, le Gîte du Chant de l’Eau séduira les plus écolos d’entre nous, adeptes de tourisme durable : « gîte Panda » labellisé WWF, ce gîte entend inscrire sa différence. Les propriétaires s’engagent à limiter au maximum leur impact, à se rapprocher du zéro déchet, et tendent vers l’autosuffisance, à la fois en termes d’énergie (utilisation du bois…) et de nourriture. Agriculteurs vivriers, ils produisent l’immense majorité de ce qu’ils servent à la table d’hôte : les légumes et herbes du jardin, le pain fait-maison, les œufs et la viande… Le reste est ultra local et provient de chez les agriculteurs voisins. De nombreuses informations sur la faune et la flore du massif de la Chartreuse, les randonnées et l’observation des animaux, sont à votre disposition. Bref, si vous êtes en recherche de vacances écologiques, ce gîte vous comblera, et les propriétaires sont chaleureux et sympathiques. Les tarifs sont très abordables, pour des chambres propres et colorées au cœur d’une nature préservée.
Un moment m’a particulièrement séduite : j’ai pu accompagner le propriétaire dans sa calèche tirée par une magnifique jument comtoise lors de sa tournée pour récupérer le foin. Au coucher du soleil, explorer le village du Sappey sous la neige au bruit des sabots de la jument, puis rentrer au gîte couvert d’une épaisse couche de neige troublée par la seule fumée de la cheminée… c’était une idylle d’un autre temps.
Version cosy et délicieux : Les Skieurs

J’ai découvert Les Skieurs au Sappey en Chartreuse par leur restaurant, de grande qualité. Cela a été un de mes meilleurs repas de l’hiver dans les Alpes : un menu absolument délicieux, élaboré par un chef attentif et passionné, soucieux de mêler produits locaux et recettes raffinées. Un menu gastronomique abordable dans un cadre magnifique et cosy, que demander de plus ? J’ai adoré le saumon fumé maison, les milles saveurs du plat principal, et je me dois de mentionner le mythique chariot des desserts. Je l’élis meilleur chariot des desserts des Alpes : une profusion de merveilles faites maison, un régal visuel et gustatif, impossible de ne pas craquer. Je me suis vraiment régalée et j’ai adoré l’ambiance des lieux : la salle était magnifique, cosy et raffinée. Cela m’a donné très envie de tester également l’hôtel, qui a l’air du même goût. Les Skieurs proposent notamment de très jolis chalets douillets au pied des montagnes, que j’espère avoir l’occasion de découvrir un jour ! L’adresse m’a vivement séduite et en attendant de tester l’hôtel, je vous recommande de foncer au restaurant.
Un régal en Chartreuse : la chocolaterie et confiserie Sandrine Chappaz

Sandrine Chappaz, c’est l’histoire d’une reconversion magistralement réussie. Ancienne cadre, titulaire d’un poste à hautes responsabilités, elle décide de poursuivre un rêve d’enfant en se lançant à son propre compte dans le chocolat et la confiserie. Elle crée son entreprise avec beaucoup de rigueur et de passion au cœur du massif de la Chartreuse, et travaille sans compter. Aujourd’hui, trois autres personnes de sa famille travaillent avec elle, ses chocolats et ses pâtes de fruit se trouvent dans les établissements les plus prestigieux – par exemple le Ritz à Paris, qui lui achète ses pâtes de fruit « spécial fromage » : une confiserie faite pour accompagner à la perfection tel ou tel fromage, tout en raffinement. J’ai testé, c’est bluffant. Elle propose également des chocolats fourrés à la chartreuse (la liqueur verte emblématique de la région), et différentes créations toutes plus équilibrées et intéressantes les unes que les autres, comme le chocolat vegan (sans lait), les napolitains, les orangettes… Le prestigieux Guide des croqueurs de chocolat a d’ailleurs reconnu son savoir-faire. Vous pouvez commander sur son site des chocolats et confiseries.
J’ai beaucoup aimé cette virée dans le massif de la Chartreuse, qui m’intriguait et m’attirait depuis longtemps. J’ai aimé l’identité très spirituelle et douce de ces montagnes où on prend le temps de vivre pour soi… Peut-être vous laisserez-vous tenter, vous aussi ?

Merci à Chartreuse Tourisme et notamment à Albane pour ce très beau séjour en Chartreuse, totalement à l’écoute de mes envies. J’ai été très heureuse de pouvoir découvrir plusieurs sites, hébergements et activités dont j’étais curieuse, et j’ai adoré l’ambiance si particulière du massif de la Chartreuse !
10 mai 2019
Morzine : ski, expériences et bonnes adresses
Morzine n’est pas une station comme les autres. La belle savoyarde a une personnalité, une identité propre, qui tranche avec tout ce que j’ai connu ailleurs. L’ambiance qui règne dans les rues de ce beau bourg savoyard, son histoire singulière, lui confèrent une originalité véritable. Skier à Morzine, ce n’est pas seulement bénéficier d’un immense domaine, c’est plonger dans une vie de village vibrante où les bonnes adresses foisonnent et où les nuits sont colorées.

Morzine, la station-village qui ne ressemble à aucune autre

Après Pralognan, Chamonix et Les Saisies, Morzine a confirmé mon histoire d’amour avec la Savoie en me montrant son versant le plus historique et singulier. L’ancien duché savoyard a su cultiver une puissante personnalité, et Morzine fait partie des lieux qui l’ont le mieux préservée.

Morzine la belle, savoyarde et authentique. Regardez tout au fond de l’image, sur les falaises : les silhouettes sont celles des constructions futuristes d’Avoriaz

Cinq raisons d’adorer Morzine

Pourquoi Morzine m’a-t-elle tant séduite et marquée ?

On vient à Morzine parce que c’est une station mythique, une des plus anciennes de Savoie (la première remontée mécanique française, c’est Morzine qui l’avait), ancrée dans un village riche d’une très longue histoire. Ce n’est pas qu’une station de ski, c’est un vrai bourg savoyard, fier de son identité et de ses traditions, dans lequel on a plaisir à se promener. Et sur les falaises qui surplombent Morzine se déploie la silhouette futuriste d’Avoriaz, fabuleuse folie architecturale qui m’a fascinée. A Morzine, l’histoire, le charme, la Savoie authentique, à Avoriaz, la beauté mégalomane d’un rêve devenu bois. L’alliance des deux est puissamment originale.

Morzine le soir
- Morzine
- Avoriaz
- Morzine vue depuis les hauteurs
- Morzine depuis l’hôtel l’Equipe
On vient à Morzine pour l’ambiance de fête extraordinaire qui règne dès la fin d’après-midi dans le village. C’est quelque chose que je n’ai pas vu ailleurs en France à ce jour, et qui m’a vraiment rappelé l’Autriche, nation reine de la fête sur neige – à Morzine, j’ai retrouvé l’atmosphère ultra dynamique et déjantée de Kitzbühel ou Hintertux. D’ailleurs, les Anglais ne s’y trompent pas : eux qui plébiscitent l’Autriche adorent aussi Morzine.
Parce que Morzine est un vrai bourg de caractère avec une vraie vie festive, les bonnes adresses sont légion ici. La meilleure raclette de mon hiver 2019 ? C’est à Morzine que je l’ai mangée. L’hôtel le plus cosy, le plus romantique, le plus idyllique ? C’était aussi à Morzine. Et des dizaines d’autres lieux m’ont attirée sans que j’aie le temps de tout tester.
- La Fruitière
- Au délice chocolaté
- Mas de la Couttetaz
- L’Equipe
A force d’évoquer les restos, les bars et les hôtels, on en oublierait presque le ski. Ce serait dommage, car le domaine de Morzine-Avoriaz est intégré à l’immense domaine des Portes du Soleil : 620 km de pistes à cheval sur la France et la Suisse. Les fous de la glisse ne peuvent que trouver leur bonheur.
- Ski et snow à Morzine-Avoriaz
- Exemple de panneaux sur le domaine Portes du Soleil
- Morzine depuis les hauteurs
Enfin, une dernière chose m’a très agréablement surprise : je pensais venir à Morzine pour son village et son ambiance uniquement, pas pour son cadre naturel. Morzine est plus urbanisée que d’autres stations que j’ai découvertes cet hiver, ce n’est pas un petit hameau au cœur des bois. Mais en vérité, dès qu’on s’éloigne un petit peu du cœur du bourg et gagne les hauteurs, la forêt reprend ses droits, et j’ai vécu ici de sublimes expériences outdoor en pleine nature, notamment du ski joering au cœur de la forêt et une randonnée-raquettes extraordinaire.
- Raquettes aux Gets
- Ski joering
Laissez-moi tout vous raconter en détail. Morzine est une belle qui a du caractère, et j’ai envie de vous parler des charmes de sa forte personnalité.

Visiter Morzine : des ardoises et des saints

Morzine est un authentique bourg savoyard. A l’époque où la Savoie était un duché indépendant, une puissante nation alpine ouverte sur l’Italie, Morzine était un des points clefs de passage, carrefour du commerce. Ce qui a fait la richesse de la ville, ce sont les carrières d’ardoise, matériau qui continue de couvrir les toits de nombre de maisons traditionnelles. En été seulement, on peut visiter ces carrières – une expérience qui m’intéresserait beaucoup. De nombreuses maisons anciennes, parfaitement préservées, disent l’ancienne vie de Morzine, l’opulence de la bourgeoisie, l’ouverture sur les alpages d’altitude où on conduisait les vaches en été, la rudesse des hivers.
Le monument incontournable, c’est la superbe église baroque de Morzine, dont le saint tutélaire est le savoyard St François de Sales, considéré comme le patron des journalistes et des écrivains. Prenez le temps d’explorer les ruelles du village, d’admirer les maisons anciennes, les miroitements de l’ardoise et le dédale des petites rues.
- Le pont ancien
- St François de Sales
Avoriaz, la belle des brumes

Sur les falaises qui surplombent Morzine se dresse une silhouette hiératique : celle d’Avoriaz, la station futuriste conçue dans les années 1960 à l’initiative de Jean Vuarnet, natif de Morzine et immense skieur. La station est saisissante, avec ses immenses tours de bois non verni que le temps patine de brun ou de gris et ses formes laissées à l’imagination de chaque architecte. Morzine et Avoriaz se complètent bien : dans la vallée, la beauté traditionnelle et intemporelle d’un village savoyard, sur les hauteurs, un rêve de brumes et de neige.
- Avoriaz
J’ai passé quelques heures à Avoriaz lors de mon exploration du domaine skiable : je suis allée visiter l’igloo d’Avoriaz, où on peut boire un verre, manger ou même dormir dans un décor fantasmagorique, et j’ai mangé de délicieuses pâtes aux morilles (typiquement savoyard !) dans le resto montagnard Chez Flo.
- L’igloo d’Avoriaz
- Chez Flo à Avoriaz
- Chez Flo
Morzine, ski à l’infini

Le domaine de Morzine-Avoriaz s’intègre dans les Portes du Soleil, avec 620km de pistes entre la France et la Suisse, 197 remontées mécaniques, 400 km2 à découvrir à ski. Votre forfait vous ouvre l’ensemble du domaine, avec des pistes de tous niveaux, certaines parfaites pour les familles et d’autres plus extrêmes, dont certaines très spectaculaires – notamment la piste dite du « Mur Suisse », une des pistes les plus raides du monde, 1km de cauchemar vertical non damé et vertigineux.
Attention, le domaine de Morzine n’est pas continu : vous avez deux sites distincts ( chacun très grands, car ouvrant chacun sur d’autres stations, Morzine-Avoriaz et Morzine-Les Gets), et pour aller d’une partie du domaine à l’autre, vous devrez traverser Morzine en navette. N’hésitez pas à regarder la proximité de l’une ou l’autre partie au moment du choix de votre hébergement. Mon hôtel, L’Equipe, était situé juste au pied de la remontée mécanique Morzine-Les Gets, un choix que je trouvais idéal.

Morzine, all day, all night

Vous voulez faire la fête sur la glace ? Vous pensez qu’on peut danser avec des chaussures de ski et que le bonnet, c’est sexy ? Ne cherchez plus, Morzine est the place to be. Dès seize heures, les bars au pied des pistes, comme le Tremplin, se remplissent de bière, de stroboscopes, de fumigènes et de gens heureux qui ne craignent pas les beats binaires et l’eurodance kitschouille (moi j’adore). C’est chaleureux, convivial, ça fait revivre les années 90 et ça donne envie de prolonger la journée jusqu’au bout de la nuit. Ou jusqu’à 23h, en vérité. J’avais promis que je testerais une des boîtes de nuit de Morzine. Mais après la rando raquettes, le ski dans le brouillard et la descente en luge, j’étais archicuite à 22h30 et je dormais déjà quand ouvraient les dance floors. Pardon, amis de la night, de vous avoir abandonnés.
Morzine côté gourmand : fromage et chocolat

J’aurais voulu tester des dizaines d’adresses à Morzine. Ce bourg est un piège à calories redoutable, avec tous les super petits restos et bars branchés et autres magasins tellement photogéniques. Mais il a fallu faire des choix. J’ai donc été à l’essentiel, ami lecteur. Fromage et chocolat, n’est-ce pas l’alpha et l’omega de la vie terrestre ?

Le meilleur restaurant savoyard du monde ? La Fruitière à Morzine

Commençons donc par le fromage, avec une adresse de très haut vol. La Fruitière affine ses propres fromages savoyards sur place dans une cave magnifique, et associe un magasin de produits régionaux – fromage et charcuterie – à un restaurant où j’ai mangé la meilleure raclette de ma vie.

Sincèrement, si j’ai UN restaurant savoyard à vous recommander dans l’ensemble des Alpes, à ce jour je choisis La Fruitière à Morzine. Le cadre est exceptionnel : vous mangez dans une cave voûtée superbe, face aux fromages en affinage, rien de tel pour se mettre en appétit. Les produits sont d’une qualité rare – le fromage est fruité, délicat, plein de nuances, c’est une merveille. Absolument tout est fait maison, local, artisanal, rien de ce que vous mangerez n’aura été acheté en supermarché. Le service est attentionné et adorable. C’est une merveilleuse adresse. Vraiment, j’ai bien mangé tout l’hiver, mais la médaille d’or du resto savoyard, elle va à La Fruitière ! Des raclettes et des fondues, on en trouve partout dans les Alpes, mais rarement de ce niveau… ici, les spécialités savoyardes deviennent gastronomiques. N’oubliez pas de réserver : ce restaurant a un succès fou et il le mérite bien.
Au délice chocolaté de Morzine

C’est un chocolatier artisanal dont les créations sont aussi belles que bonnes : Au délice chocolaté de Morzine ne se contente pas de faire son propre chocolat, il le sculpte et le magnifie avec un vrai sens de la création visuelle. Escarpins vertigineux, petites maisons alpines, animaux des montagnes, cœurs et fruits… c’est un monde de chocolat coloré et délicieux. Je recommande notamment les cœurs fourrés à la framboise, un régal !
La plus belle rando-raquettes de ma vie

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Une publication partagée par Voyage🌎Travel✈️Reise🌞Ariane (@itineramagica) le 12 Févr. 2019 à 10 :55 PST

Tout est dans le titre. J’aime infiniment la randonnée en raquettes, la beauté paisible du cheminement dans la neige profonde, cette immersion au cœur de l’hiver secret et intact que permettent les équipements. C’est toujours une réussite : plonger dans la poésie silencieuse de la forêt enneigée, observer quelques animaux sauvages, s’enivrer de blanc. Je crois que j’aime encore plus les raquettes que le ski, que j’adore pourtant – c’est dire. Mais la plus belle randonnée en raquettes de ma vie, c’était à Morzine, avec Véronique.

Véronique est une sage des montagnes, comme ceux qu’on voit dans les livres, ceux qu’on imagine ermites des cimes et distribuant des tablettes de lois aux peuples en quête de Dieu – d’ailleurs, son chien s’appelle Sinaï, ce qui n’est pas un hasard. Véronique vit elle-même dans un chalet au cœur de la nature, connaît tous les sentiers et les plantes qui poussent sur les pentes abruptes, tous les noms des sommets et les dangers des avalanches. C’est une athlète, qui randonne et court parmi les montagnes tous les jours. Elle est guide de haute montagne depuis toujours et propose toutes sortes de rencontres avec son élément favori : raquettes l’hiver, méditation et pleine conscience, découverte des plantes du massif l’été, repas montagnard dans son chalet le mercredi… J’aurais adoré passer une semaine complète avec cette femme inspirante qui a déjà le don d’insuffler une grande sérénité en une matinée.

Ce jour-là, nous sommes partis en petit groupe sur la commune des Gets, au-dessus de Morzine. Je vous avais un jour expliqué que je considérais les Alpes comme une religion à part entière – c’était dans mon article sur les Dolomites à l’automne. Eh bien, ce matin-là, j’étais en crise mystique perpétuelle. C’était d’une beauté incroyable. Le givre scintillait aux branches des arbres. Un épais manteau de neige ourlait les chalets. Peu à peu, nous nous sommes élevés au-dessus du village, en direction du Mont Caly dont nous avons fait l’ascension. Dans un ciel d’une clarté de diamant se déroulaient deux massifs mythiques : celui du Mont Blanc, avec le mythique géant au dôme de glace qui fumait comme un volcan sous le soleil faisant fondre ses dernières neiges, 4809m de terreur et de magie, et autour de lui l’escorte fidèle des sommets voisins que j’avais eu le bonheur de découvrir à Chamonix ; puis celui des Aravis, en direction de la plus belle ville alpine du monde, Annecy, avec l’élégant envol de la Pointe Percée et ses 2700m déployant sa crête au-dessus des sommets adjacents. Sinaï bondissait dans la poudreuse et les sapins lourds de neige nous faisaient une haie d’honneur. J’aurais aimé rester encore des heures dans cette carte postale hivernale parfaite, infiniment sereine et heureuse. Avec mon initiation au ski de randonnée nordique sur les hauts plateaux du Vercors, cela a été l’autre sommet outdoor de mon hiver, l’autre moment de pure magie en pleine nature.
Pour être initié à votre tour aux sortilèges de Véronique, contactez l’office du tourisme de Morzine. Véronique n’a pas de site web, mais eux savent la trouver !
- Raquettes aux Gets
Du ski-joering parmi les sapins

Vous connaissez peut-être déjà le ski joering ? Il s’agit de skier tracté par un cheval, dans une belle alliance de mes deux passions alpine et équestre. C’était un moment que j’attendais avec impatience : pouvoir refaire du ski joering, que j’avais déjà eu le bonheur de tester à Pralognan, mais cette fois en pleine nature, sur les chemins.
Il neigeait lourdement sur Morzine-Avoriaz, mais rien n’aurait pu me dissuader de partir avec cette belle jument pie sur un sentier aménagé qui serpente au cœur de la forêt. Tout était comme dans un conte de fées : les sabots de la jument s’enfonçant dans la neige, le silence assourdissant des flocons sur les bois. Nous sommes partis une ou deux heures – j’ai perdu la notion du temps – et j’ai été enchantée de pouvoir vivre cette expérience. Le ski joering est plus fatigant que ce que j’imaginais, car les bras accrochés au cadre travaillent beaucoup, mais c’est une fabuleuse réunion des plaisirs montagnards et équestres qui m’a vivement séduite.
- Ski joering
Pour tester, RDV chez Ski Joering Avoriaz, renseignements au 06 86 07 31 32. Je les ai trouvés très pro et sympas, et leurs chevaux sont magnifiques et bien entretenus.

La luge à la tombée de la nuit

Un insolite à Morzine : à la tombée de la nuit, à la fermeture du domaine skiable, remontez tout en haut du domaine de Morzine-Les Gets et partez pour 45 minutes de descente en luge sur des pentes douces (pistes vertes et bleues), équipé d’une lampe frontale. Ce que j’ai adoré dans cette activité, c’est l’arrivée sur Morzine : la vue sur le village éclairé, baigné des tons mauves des dernières lueurs du jour, était éblouissante. Pour ce qui est de la descente elle-même, elle est à réserver aux gens qui aiment vraiment la luge et en sont adeptes – ceux qui tombent souvent risquent d’être un peu échaudés au bout de 45 minutes de gamelles 😉
- Morzine le soir
Morzine, destination romantique : des hébergements de charme

Vous avez une occasion spéciale à fêter ? Pour un week-end romantique dans les Alpes, Morzine est la destination idéale : l’offre hôtelière est très riche et d’excellente qualité, avec des hôtels de standing dotés de spas, de belles décorations, d’équipements luxueux, à des prix très abordables. L’hôtellerie est excellente, mais beaucoup moins chère que dans d’autres stations réputées pour leurs beaux hôtels, par exemple Courchevel. Je vais vous parler de deux hébergements romantiques qui m’ont infiniment séduite et que je vous recommande chaleureusement : L’Hôtel l’Equipe, un 3* supérieur extraordinaire, et le Mas de la Coutettaz, chambres d’hôtes de charme dans un manoir de toute beauté datant de 1771. Il faut noter que Morzine compte plusieurs autres hôtels supérieurs (4*) qui semblent de grande qualité, devant lesquels je suis passée sans les visiter : Les Airelles, La Bergerie, Le Samoyède… vous trouverez forcément votre bonheur.
C’est la grande différence entre Morzine et Avoriaz : Avoriaz ne compte qu’un hôtel, tout le reste de l’offre d’hébergement est constituée de résidences locatives type Pierre et Vacances, tandis que Morzine la coquette a misé sur l’hôtellerie de charme. Vous connaissez mes goûts de princesse, vous vous doutez bien que cela me plaît beaucoup !

L’Hôtel l’Equipe, mon grand coup de coeur : spa de folie et décoration incroyable

Je vais la faire courte : j’ai ADORE cet hôtel et je vous le recommande sans l’ombre d’une hésitation. La qualité de l’espace piscine-spa-sauna, la décoration complètement délirante, le niveau de confort, l’excellent rapport qualité-prix, la localisation au pied des pistes et en cœur de village, la gentillesse du personnel qui tient cet établissement en famille depuis plusieurs générations, l’Equipe a tout bon. Je l’ai déjà recommandé à plusieurs couples d’amis qui me disaient « je cherche un bel hôtel pour emmener ma chérie/mon chéri au ski, je n’ai pas un budget de PDG russe mais je voudrais quand même du confort, un joli cadre et un beau spa », je répondais illico : l’Equipe à Morzine.

Ici, chaque chambre a sa propre décoration. Fantaisies bovines dans l’une, idylle délicieusement kitsch dans une autre, bois et cloches, c’est Alice au pays des vachettes. L’esprit alpin est poussé à l’extrême, mais avec un sens de la créativité, de l’exubérance et de la fantaisie qui me réjouit. Tout est mignon, un peu « too much », confortable et cosy, tout donne envie de dégainer son portable et de faire des stories. Ma chambre possédait un plafond voie lactée qui clignotait doucement, et j’ai choisi de ne pas l’éteindre pour m’endormir la tête dans les étoiles… D’autres chambres étaient munies de lits à baldaquins, de mezzanine baroque, de grands miroirs, de meubles délicieusement rococo… Le soin porté à chaque détail et le kitsch assumé me réjouissent. Cet hôtel ne ressemble à aucun autre, parce que la famille de propriétaires a choisi de ne rien uniformiser, de laisser libre cours à leur imagination, et qu’une nuit à l’Equipe soit une véritable expérience onirique. J’adore, j’adore, j’adore.

Le bonheur absolu, c’est l’espace spa. La piscine est grande et chaude, illuminée alternativement de bleu, de vert et de violet. Je nage longuement sous le regard des sommets enneigés. Une partie bains à remous, plus chaude encore, est agrémentée d’une cascade très zen. Côté sauna et hammam, tout est de bois et de cristal, façon « Blanche Neige et les sept nains » et leur mine magique. A peine revenue du ski, je fonçais me mettre en maillot de bain pour profiter de l’espace bien-être pendant une ou deux heures avant de dîner, et je me sentais vraiment hors du monde, sur une planète violette où il fait 38 degrés, où il y a des bulles et des faux diamants qui scintillent et où tout n’est que bonheur et sérénité. C’était vraiment bien.
Vous pouvez également bénéficier de la pension complète ou de la demi-pension – j’ai eu le plaisir de goûter au repas du soir, de la cuisine familiale de qualité et qui fait la part belle aux produits locaux, dans un très joli cadre. Vous l’aurez compris, l’Equipe a tout bon, et cela ne m’étonne pas que l’hôtel bénéficie d’une clientèle fidèle, qui revient année après année…

Le Mas de la Coutettaz, tout le charme de la Morzine historique

C’est une des plus vieilles maisons de Morzine, majestueuse avec son toit d’ardoises noires : le Mas de la Coutettaz date de 1771 et respire une élégance et une authenticité folles. La situation du Mas est exceptionnelle. Perché sur les hauteurs, au-dessus de l’église baroque de Morzine, il s’ouvre en terrasse sur tout le village et sur Avoriaz au loin. L’été, ses jardins se remplissent de roses, et j’imagine quel plaisir on doit prendre à se reposer à l’ombre des fleurs face à un tel panorama.

Si vous êtes féru d’histoire, d’authenticité et d’adresses singulières, le Mas de la Coutettaz fera battre votre cœur. L’ambiance cultivée par le couple d’élégants Anglais installés ici depuis plus de vingt ans est extraordinaire. Devrais-je parler du salon, où j’imagine des dandys deviser d’histoires de fantômes au coin du feu tout en goûtant l’exquise tarte aux fraises de la maîtresse de maison ? Ou de la salle de réception, tellement médiévale et chevaleresque qu’on imagine Arthur et Lancelot y deviser ? Chaque chambre a son âme, et tout a été décoré avec un goût parfait – œuvres d’art, bibelots, détails soignés, chaque chambre est un chef d’œuvre. Vous êtes ici dans une maison ancienne, majestueuse et soignée, où tout respire le bon goût.
Comme vous pourrez le voir sur les photos, les chambres sont extrêmement différentes, et il est bien de discuter avec les propriétaires pour déterminer celle qui vous séduira le plus. Dans le jardin, le petit chalet indépendant a une déco très « sports d’hiver dans les années 30 », avec des affiches historiques et un style rétro. Certaines chambres sont très romantiques, avec un esprit à la Jane Austen. Ma préférée fut une vaste suite de bois clair, avec une baignoire originale et insolite. J’aime les lieux qui ont de la personnalité, et le Mas de la Couttetaz répond pleinement à cette aspiration. Et quel bonheur d’écouter l’accent délicat des hôtes, prévenants et attentionnés… Une adresse raffinée à retenir !

J’espère que ce petit tour d’horizon de Morzine vous aura donné envie de découvrir cette station attachante, à la personnalité très forte. L’ambiance inimitable du bourg, l’atmosphère de fête, la multiplicité des bonnes adresses et des lieux romantiques, m’auront vraiment marquée : Morzine ne ressemble à aucune autre !

Epinglez-moi !

Un grand merci à l’office du tourisme de Morzine et en particulier à Sara de m’avoir permis de découvrir la ville au gré de mes goûts et de mes envies. Les choix des bonnes adresses sont pleinement les miens : j’ai eu le loisir d’explorer Morzine en suivant mon inspiration, et je remercie chaleureusement Sara d’avoir été aussi attentive à ce que j’aime. Je garderai un merveilleux souvenir de cette escapade !
5 mai 2019
Un merveilleux séjour spa insolite près d’Avignon
C’est un jardin zen en Provence, un havre de paix aux allures de petit Japon au cœur du Vaucluse. Au nord d’Avignon, dans un écrin de bambous, le Mas Turquoise est un hôtel-spa qui cultive sa différence. Ici, on vous propose une véritable expérience de bien-être ancrée dans les philosophies extrême-orientales du zen et du feng-shui, un parcours spa qui sort de l’ordinaire et vous transporte très loin très vite. Quant aux chambres d’hôtes, elles créent un cadre charmant et éclectique où le bleu turquoise règne en maître et invite au voyage.
Je suis très attachée à ce lieu situé non loin de chez moi et où j’ai eu le plaisir de venir me reposer plusieurs fois, entre amies, en famille et en amoureux. A la recherche d’un spa près d’Avignon, j’ai eu le bonheur de découvrir le Mas Turquoise, et j’ai pu m’en convaincre lors de mes nombreuses visites : ce spa de grande qualité propose une expérience vraiment dépaysante et ressourçante. En un après-midi provençal, j’ai toujours l’impression de partir très loin, et de revenir rassérénée et apaisée. C’est une de mes adresses coups de cœur que je partage ici, un lieu qui faisait partie de ma vie avant que je choisisse de le partager sur Itinera Magica, et auquel je suis très attachée. Bienvenue dans mon petit havre de paix en Provence – un secret que j’ébruite volontiers pour vous.

Spa avignon, spa près d’Avignon

Concours : gagnez un séjour au Mas Turquoise, un merveilleux spa près d’Avignon

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer de le découvrir à votre tour, avec un jeu concours qui permettra à deux duos différents – soit quatre gagnants – de remporter un séjour. Le Mas Turquoise a la gentillesse de mettre en jeu deux lots d’une nuit en chambre Ciel ou Chêne pour deux personnes avec petit-déjeuner, accès au spa et un massage bien-être, soit deux lots d’une valeur de 215 euros. Pour jouer, je vous invite à participer sur ma page Facebook et/ou sur mon compte Instagram, et je vous souhaite la chance de faire à votre tour ce voyage intérieur au cœur de ma belle Provence…
Un jardin zen en Provence

Dès mon arrivée au Mas Turquoise, j’ai été saisie par l’atmosphère très douce qui émane des lieux. Un torii (portail de bois peint qu’on retrouve souvent dans les temples japonais) marque la frontière entre la petite ville de Bédarrides, au nord d’Avignon, et l’entrée dans le monde zen du Mas Turquoise. Sous un grand chêne se déploient bambous et cerisiers que le printemps fait éclore, une balançoire invite à un laisser-aller rêveur, et une fontaine bruisse. Un écriteau précise que cette eau est potable. Le Mas Turquoise est construit au bord d’une source naturelle, et c’est son eau qui alimente le spa et les chambres d’hôtes, résolument placées sous le signe du ressourcement. Le spa lui-même est caché derrière une haie de bambous, préservant encore le mystère du parcours bien-être…
Au nord d’Avignon, un spa différent des autres

Le spa du Mas Turquoise n’est pas une piscine où on barbote ou un terrain de jeux : c’est un parcours de bien-être élaboré avec soin, qu’on suit sous la houlette du maître des lieux avec la certitude d’accéder à une plus grande sérénité.

On ne vient ici que sur rendez-vous, pour une durée de trois heures environ. Le spa n’est jamais occupé par plus de huit personnes, à moins d’une privatisation totale, et Luc Hautbout, le propriétaire du Mas Turquoise, veille à ce que chacun puisse bénéficier de chaque espace dans le calme, en organisant votre passage d’une activité à l’autre afin que vous puissiez en profiter seul ou en duo.

Luc Hautbout est un amoureux du Japon, et des philosophies extrême-orientales. Dans son parcours de vie, plusieurs signes un peu magiques l’ont souvent ramené au pays du soleil levant, et c’est lui qui a nourri l’esprit du Mas Turquoise. Il suffit pour s’en convaincre de s’attarder dans le jardin zen sec, dont les formes abstraites – rochers noirs, graviers blancs, bambous – doivent évoquer à l’esprit vagabond quelque paysage imaginaire. Un grand gong vous plonge dans une atmosphère méditatives, baignant le corps et l’esprit d’ondes alpha. Luc Haubout proposera plusieurs immersions sonores au cours du parcours de soin – elles sont déconcertantes et étonnamment relaxantes.
Un parcours spa guidé avec soin

L’esprit des lieux est limpide : notre corps a des choses à nous dire. Le vrai bien-être est un travail, un effort consenti pour vivre mieux, retrouver l’équilibre. Luc Haubout vous conduit d’une station à l’autre, et vous donne à chaque fois les consignes pour en profiter au mieux. Vous n’êtes pas livré à vous-même, mais guidé vers un bien-être optimal, dans un cadre soigné où tout est agencé avec goût et avec le souci de créer une bulle hors du monde. Pureté des formes, douceur des couleurs et des éclairages, choix des matériaux, tout a du sens et tout révèle la grande exigence du maître des lieux.

Bain à remous avec nage à contre-courant, sauna, hammam avec savon noir et exfoliation, parenthèses méditatives dans le jardin zen et phases de repos dans une salle doucement éclairée où vous vous reposez sous une couverture en buvant un thé et dégustant des fruits, baigné par les ondes du gong… tout conspire à un véritable « travail de détente ».

Toutes les personnes qui sont venues ici avec moi ont été conquises par le bain au cœur des bambous, par l’expérience du hammam au milieu des carreaux turquoise, par la douceur enveloppante de la salle de repos, dans la lueur douce des pierres de sel… Seule la douche scandinave (optionnelle, heureusement), un seau d’eau glacé que vous pouvez vous renverser sur le corps au sortir du sauna, n’a pas réussi à convertir tout le monde ! 😉

Je suis venue au Mas Turquoise plusieurs fois, notamment avec une amie qui allait se marier quelques jours plus tard, et ce moment de détente profonde entre femmes, dans ce cadre épuré et de grande qualité, nous a toutes séduites. C’était un EVJF calme et serein, qui ressource et apaise ! Je vous glisse l’idée…
Un massage bien-être intense

Agréé par la FFMBE (Fédération Française du Massage Bien Être), Luc Hautbout propose également, sur réservation, des massages bien-être d’une grande qualité. S’il est légalement interdit à un masseur qui n’est pas médecin ou kinésithérapeute de revendiquer son activité comme une pratique de soin, la démarche est exigeante et rigoureuse : il ne s’agit pas d’un simple massage de détente, pratiqué par une personne plus ou moins qualifiée, mais bien d’un massage professionnel pratiqué avec savoir-faire et intelligence. Luc Hautbout est passionné par son métier, et entoure ses massages d’une vraie réflexion sur les besoins de chacun, se met à l’écoute des corps, de leurs blocages, de leurs crispations, de leurs douleurs – pour lui, « au commencement était le corps ». Le massage s’accompagne d’une démarche de thérapie chromatique : placé sous le signe du bleu, le Mas Turquoise croit aux pouvoirs énergisants et apaisants des couleurs, et à l’harmonie entre une couleur, une odeur et un type de massage. Vous choisissez sur un nuancier la couleur qui vous inspire, et votre massage revêtira cette couleur : l’huile essentielle choisie, le type de massage, l’ambiance lumineuse élaborée, se feront en fonction de ce choix.
J’ai eu le plaisir de bénéficier d’un massage par Luc, et j’ai été marquée par la qualité et l’intensité de ce massage, moins reposant qu’un massage classique (on travaille vraiment !), mais plus profond et plus intéressant sur ce qu’il suscite dans le corps et dans l’esprit.
Pour moi qui ai l’habitude des spas, cela va de soi, mais je le précise à toutes fins utiles : il ne s’agit absolument pas d’érotisme. Luc Hautbout est quelqu’un de très professionnel (et par ailleurs, marié et père de famille), qui masse femmes et hommes sans distinction, dans le respect de chacun.

En face du spa dans le jardin, on trouve une jolie maison de bois : c’est l’espace de travail de l’épouse de Luc, Delphine Haubout. Psychologue, hypnothérapeute et coach de vie, elle propose plusieurs types de thérapies aux personnes désireuses d’entamer ce travail sur soi. Les deux démarches sont complémentaires. Avec Delphine, on apaise son esprit, on réfléchit à ses blocages, ses souffrances, ses phobies, avec Luc, on cherche à comprendre ce que le corps a besoin de nous dire, et on fait un travail de bien-être réel. Il arrive régulièrement que des clients choisissent de combiner les deux : d’abord un massage ou un parcours spa, pour précéder et favoriser la parole et la réceptivité, puis une séance de psychothérapie. C’est une des choses qui contribuent à rendre le Mas Turquoise unique.

C’est dans la maison de bois derrière moi que travaille Delphine Hautbout, psychologue, hypnothérapeute et coach de vie.

Les chambres d’hôte de charme, à l’esprit artiste

Afin de prolonger l’effet du spa, se couper du quotidien et profiter plusieurs jours des soins et du spa, vous pouvez séjourner au Mas Turquoise, qui propose quatre chambres d’hôte de charme. Elles sont situées dans un mas du 19^e siècle, rénové avec deux principes : bien-être, avec l’inspiration feng-shui qui guide le Mas Turquoise, et esthétique. En effet, Luc Hautbout a autrefois tenu une galerie et boutique d’art à l’Isle-sur-la-Sorgue, et a l’amour des choses belles et insolites.

Chaque chambre a une décoration qui lui est propre, et totalement personnelle : rien n’est uniformisé, rien n’est aseptisé, il s’agit d’objets uniques, d’œuvres d’art, de choses anciennes et charmantes.
J’ai eu un coup de cœur pour la chambre Fontaine, avec sa décoration à la fois provençale et hétéroclite, la prépondérance du bleu turquoise, la vue sur le grand chêne et les nombreux rappels à ma chère Camargue. C’est celle où j’ai choisi de dormir, et j’ai aimé me réveiller dans les miroitements de vert tendre à travers les fenêtres, sous le trident et le cœur de la croix de Camargue.
Si vous êtes passionné du soleil levant et souhaitez poursuivre l’ambiance extrême-orientale, la chambre Japonaise sera l’idéal pour vous, avec son lit futon, sa décoration épurée et sa baignoire tellement originale. C’est sans doute la chambre emblématique du Mas Turquoise, la plus demandée et appréciée.
J’ai aimé la douceur bleutée de la chambre Ciel avec son lit à baldaquin et ses suspensions oniriques. Elle est baignée d’une sérénité très romantique – elle a ce côté chambre de princesse qui séduit l’éternelle idéaliste en moi. Je n’ai pas visité la chambre Chêne.
Le petit-déjeuner se fait dans la cuisine bleu turquoise, avec des confitures maison, des produits frais, locaux et souvent bio de grande qualité. Il est copieux et délicieux. Je vous recommande notamment les différentes confitures, toutes plus originales les unes que les autres. Il n’y a pas de service de restauration pour le déjeuner et le dîner, mais vous avez la possibilité d’utiliser la cuisine pour vos repas si vous le souhaitez – ou de sortir !

Vous retrouverez le détail des tarifs par chambre sur le site du Mas Turquoise.
Que voir autour du Mas Turquoise ? Un séjour spa en Avignon

Le Mas Turquoise est situé à Bédarrides, au nord d’Avignon. Si vous choisissez d’y passer un week-end, ne manquez évidemment pas la visite de la cité des papes, de son célèbre pont et de son cœur de ville médiéval. Je vous recommande également la très jolie cité des antiquaires de l’Isle-sur-la-Sorgue, qui a un charme fou : c’est un bonheur de faire un tour sur les rives de la Sorgue, entre petits restaurants et jolies boutiques anciennes. Vous pourrez également vous balader autour du Mont Ventoux, des Dentelles de Montmirail, ou même, plus au nord, des gorges du Toulourenc. Plus au sud, vous pourrez pousser jusqu’aux villages du Luberon, Gordes et son abbaye de Sénanque, Bonnieux, Lacoste, Saignon… Vous êtes au cœur de la Provence, source éternelle de lumière et de beauté. Profitez-en.

J’ai visité plusieurs fois le Mas Turquoise en tant que simple cliente avant d’y revenir pour cet article, et je remercie chaleureusement Luc Hautbout pour ce partenariat qui me réjouit. Je partage ici avec vous une de mes adresses coup de cœur ! Merci à Luc de me permettre d’organiser ce concours. Vous pouvez jouer jusqu’au 1^er mai sur la page Facebook ou Instagram Itinera Magica. Bonne chance !

spa Avignon, spa près d’Avignon
23 avril 2019
Ski et autres aventures aux Saisies, en Savoie
A la recherche de grands espaces et d’activités outdoor insolites dans les Alpes ? Cet hiver, je suis partie skier aux Saisies, en Savoie, et j’ai été conquise par le cadre naturel exceptionnel et la diversité des activités proposées par cette station village du Beaufortain. Le meilleur atout des Saisies, c’est d’associer les avantages des grandes stations – domaine skiable immense, multitude de choses à faire – tout en restant une petite station aux paysages préservés. Skier face au Mont Blanc, s’essayer à la motoneige, au biathlon, au ski-joering, à la conduite de dameuse ou au grand 8 des neiges, tout est possible aux Saisies, et le massif est d’une beauté magique qui confirme mon amour pour les Alpes savoyardes. Chaussez vos moufles, on part à la neige ensemble.

Les Saisies, une belle station de ski en Savoie

A la découverte du Beaufortain

Nous sommes en Savoie, dans le massif du Beaufortain, à 40 minutes d’Albertville. C’est ma première fois dans ce massif célèbre pour son beaufort, un fromage de montagne étonnamment doux et fruité, et l’emblème de la région se rappelle très vite à mon bon souvenir. En montant vers les Saisies, je passe à côté de la coopérative du Beaufortain, et salive en passant devant les meules géantes de panneau en panneau… La route est incroyablement belle en ce début février. La neige a drapé les villages de sucre épais, le soleil se dispute au brouillard au fond des vallées, et j’ai ces images idylliques de Savoie authentique et préservée que j’adore. Je sais qu’encore une fois, je rejoins une station-village, sans barres, et j’en suis enchantée.
A mon arrivée aux villages des Saisies, ma première vision est celle de chevaux dans la neige blanche, et le conte de fées vécu à Pralognan se poursuit. Décidément, j’adore la Savoie. J’y retrouve un imaginaire de l’hiver fantastique et pittoresque qui me séduit infiniment. Le village des Saisies est à taille humaine, tout de bois et de soleil, sur un flanc de montagne faisant face aux Aravis et dos au Mont Blanc. Depuis les pistes, on voit le Mont Blanc gigantesque surplomber Les Saisies comme un hologramme géant. Le village est entouré de sapins que les neiges récentes ont saupoudré de blanc, et au coucher du soleil, la carte postale est parfaite… le cadre est superbe.
- Au loin, le Mont Charvin
- Le Mont Blanc au dessus des Saisies
- Vue sur le Beaufortain
- Les télésièges au coeur du village : départ ski aux pieds !
Les Saisies : un domaine skiable et un cadre d’exception

Si je devais souligner UN atout fantastique des Saisies, je dirais : son domaine skiable. Visuellement, il est sublime, avec son caractère très préservé, très boisé, et surtout, ses incroyables panoramas. Les vues portent sur trois massifs différents, offrant une diversité de points de vues incroyable. En vous orientant comme les maisons du village, vous avez le Massif du Beaufortain à votre gauche, avec au loin la mythique Pierra Menta, une « table » célébrée par tous les fous d’outdoor. A votre droite, ce sont les sommets des Aravis, une vision qui me plaît tout particulièrement en raison de la forme parfaite du Mont Charvin, cône iconique qui me rappelle… le décor des pots de yaourt Savoie que je mangeais petite ! Et bien sûr, derrière vous, c’est le Mont Blanc qui se dresse, gargantuesque, colossal, démesuré, et au fil de votre journée de ski, vous aurez l’impression de vous rapprocher de plus en plus de lui, d’aller skier à ses pieds… c’est une illusion visuelle bluffante. Le domaine skiable est immense, car il s’inscrit dans l’Espace Diamant : 192km en tout. Vous pouvez rejoindre quatre autres stations (Praz sur Arly, Crest Voland Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Flumet St Nicolas la Chapelle) sans avoir à utiliser de navettes : il s’agit réellement de 192km ski aux pieds, ce qui est assez exceptionnel. Et le premier télésiège démarre vraiment au cœur du village, ce qui rend l’accès très facile.
Je recommande cette station aux fous du ski qui rêvent d’avaler des kilomètres : les itinéraires sont si nombreux et variés que vous pouvez skier une semaine entière sans vous lasser, d’autant que la combinaison de plusieurs massifs décuple les paysages. Au moment de ma venue en février, l’enneigement était spectaculaire et la qualité de la neige, excellente.
Mais ceux qui veulent faire autre chose que du ski ne seront pas en reste.

Le Mont Blanc, partout !
Que faire aux Saisies ? Une multitude d’activités outdoor

J’ai été impressionnée par la diversité des activités proposées, entre celles gérées par la ville elle-même (le Signal, le grand 8 Mountain Twister), celles de l’ESF (biathlon), et celles des deux grands magasins de sport, Intersport Les Saisies et Les Volatiles Sport 2000, dont je vais vous parler : motoneige, dameuse, ski joering, traîneau…
Un mot sur les activités que je n’ai pas testées aux Saisies, mais qui existent également : vous avez aussi la possibilité de vous essayer au parapente, activité que j’ai testé à Orcières Merlette et que je trouve absolument extraordinaire. Les paysages enneigés et boisés des Saisies invitent à la balade en raquettes, et si j’avais eu plus de temps, je l’aurais fait sans hésiter. Enfin, j’ai été fascinée par le spectacle des montgolfières survolant le domaine des Saisies, une expérience qui me fait rêver et que j’adorerais tester un jour. Après renseignements, je peux vous dire que la station de décollage est à Praz sur Arly, à 30 minutes des Saisies – à garder en tête !
Tester la motoneige aux Saisies

Au coucher du soleil, après la fermeture des pistes, on se prend pour James Bond en s’élançant sur le domaine fermé sur une énorme motoneige terriblement puissante. J’avais déjà eu le plaisir de tester en Laponie finlandaise et j’ai adoré retrouver cette sensation unique. L’ambiance est incroyable, avec le crépuscule mauve enveloppant les sapins et le scintillement des lumières du village sur la neige… Si vous aimez l’adrénaline et les grosses machines, vous allez vous régaler.
La promenade dure un peu moins d’une heure, et coûte 140 euros – vous pouvez être seul ou à deux sur la moto. L’activité est proposée par le magasin Sport 2000 Les Volatiles Les Saisies.
Conduire une dameuse, Les Saisies version James Bond

Vous voulez encore plus gros ? Essayez-vous à la dameuse. Les Saisies proposent quelque chose d’assez inédit : apprendre à piloter vous-même la dameuse, sur un immense terrain de jeu de 12 hectares. J’avais eu le plaisir d’essayer à Orcières et j’avais été très intriguée par la sensation, ces énormes machines sont assez fascinantes ! Vous aurez le choix entre un baptême simple (49 euros, 20 minutes) ou un vrai cours de 45 minutes (129 euros). L’activité est proposée par le magasin Intersport Les Saisies.
Ski-joering et traîneau : une idylle équestre en Savoie

Cela reste un de mes plus beaux souvenirs des Saisies : une balade en traîneau, tiré par deux magnifiques juments comtoises palomino, dans un décor féerique. Au fond le village se détache sur la colline immaculée, les juments galopent entre les sapins enneigés, et je repense à mes plus belles expériences d’hiver en Bavière, qui était pour moi le pays des contes de fées. J’ai pris un million de photos des superbes juments aux membres puissants, de leur harnachement d’un autre temps, du traîneau fendant la poudreuse sous le soleil… une vision magique que je recommande vivement aux amoureux des chevaux, de la nature, ou aux amoureux tout court. (Avis général : si quelqu’un souhaite me faire une demande en mariage sur un traîneau tiré par des chevaux dans la neige, je risque de dire oui.)
Vous pouvez également vous essayer au ski joering, que je n’ai pas refait cette fois car j’avais eu le plaisir de tester à Pralognan, mais qui est une activité qui ravira les amateurs de chevaux, d’autant que le cadre est particulièrement beau, en contrebas du village des Saisies.

Les deux activités sont également proposées par le magasin Intersport Les Saisies.

Le grand 8 des montagnes : le Mountain Twister

C’est une activité familiale particulièrement sympa que proposent Les Saisies : un « mountain coaster », ou grand huit des montagnes, placé sur des rails descendant à flanc de montagne. Vous pouvez choisir de freiner ou non, je vous recommande chaudement de ne PAS freiner du tout et de faire le parcours à fond : aucun danger, c’est prévu pour, et les sensations sont excellentes ! J’ai vu les gamins s’éclater, et moi qui ai 29 ans sur ma carte d’identité mais environ 8 et demi dans ma tête, me suis régalée aussi. Le parcours est particulièrement rapide et bien fait, c’est une vraie réussite. J’en ai fait plusieurs tours… et j’ai eu beaucoup de mal à prendre des photos avec les secousses, j’espère que vous admirez l’effort !
S’essayer au biathlon aux Saisies

Après avoir admiré les exploits de l’illustre Martin Fourcade aux JO, j’étais très impatiente de marcher sur ses traces en m’essayant pour la première fois au biathlon, ce sport qui combine ski de fond et tir sur cibles. Première constatation : le ski de fond, ce n’est pas évident tout de suite, même quand on a bien l’habitude du ski alpin. Les skis sont très fins et longs, et j’ai eu un peu de mal à trouver mon équilibre – je suis encore bien loin de maîtriser la technique du « skating ». J’étais très heureuse d’arriver au pas de tir, pour la partie la plus exotique et fun de la matinée : tirer sur des cibles avec une vraie carabine ! Je croyais initialement que j’allais tirer « à blanc », mais pas du tout. Il s’agit de balles de calibre 22, mortelles jusqu’à 1,5km… Inutile de dire que les conditions de sécurité sont draconiennes et parfaitement respectées ! Moi qui n’avais jamais tenu une arme jusqu’à ce jour, je suis très impressionnée. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai des talents de sniper caché, car j’ai fait un 5/5 au tir couché et 4/5 au tir debout (plus difficile), une aptitude surprise que je conserve précieusement en cas d’apocalypse zombie inopinée… Mon moniteur était très pro et adorable, et j’ai passé un excellent moment. Si vous êtes curieux, tentez ! Renseignez-vous auprès de l’ESF Les Saisies qui propose l’activité.
Savourer Les Saisies : manger, dormir, se détendre

Baignade, sport et bien-être au Signal

Le complexe sportif et aqualudique des Saisies m’a beaucoup plu par la richesse de ses équipements : il est muni d’un spa (sur réservation) proposant des soins, d’une salle de fitness, d’un mur d’escalade… A la fin d’une journée de ski, je me suis abstenue de refaire du sport, et suis tout simplement allée me détendre dans la belle piscine intérieure, sous la verrière, avec remous et courant. Il est rare que des équipements publics soient d’un aussi bon standing, je vous recommande le Signal avec plaisir pour un moment de détente ou de sport en famille.
Où dormir aux Saisies ? Une location de standing, MMV Chalets des Cimes

J’ai eu le plaisir de tester la résidence locative flambant neuve MMV Chalets des Cimes, au sommet du village des Saisies. Si vous êtes en recherche d’une location de vacances de très bon niveau, parfaitement équipée et avec d’excellentes installations aquatiques, ne cherchez plus loin. Moderne, design, bien agencée, elle a beaucoup d’atouts pour elle et mérite son classement 4*.

J’étais installée dans un appartement très lumineux, orienté plein Ouest avec une vue incroyable sur le soleil couchant descendant derrière les montagnes du Beaufortain. L’appartement comptait 3 chambres et deux salles de bain, avec WC séparés, autant d’éléments appréciables quand on voyage en famille ou entre amis. Le salon était très grand et lumineux, avec un vaste balcon, et des installations conviviales : grande table, canapés confortables… Je me suis bien imaginée avec un groupe d’amis en week-end ici. On m’a précisé qu’il était possible d’emprunter gracieusement un appareil à raclette !
Les draps et le linge de salle de bain étaient fournis, ainsi qu’un sèche-cheveux et un kit de produits d’entretien écologiquement responsables – pas de shampooing ou gel douche en revanche, prévoyez bien cela. La literie était confortable et les chambres bien chauffées. Il n’y a pas de petit déjeuner, mais vous pouvez commander pain, pains au chocolat et croissants à récupérer à la réception.
Ce que j’ai préféré au MMV Les Saisies, c’est l’espace piscine et spa, qui vaut vraiment le détour. La piscine est de toute beauté, avec ses colonnes futuristes et sa vue superbe sur les montagnes. Elle est accessible à tous. En revanche, le spa est réservé aux adultes et disponible sur supplément, ce qui permet de préserver la quiétude. Il comprend un bassin d’eau chaude (merveilleux), un sauna et hammam et des espaces de détente tout de bois et de silence. J’ai adoré y finir la journée, nager tranquillement dans l’eau chaude et me reposer dans le calme.
J’ai été totalement convaincue par la résidence, juste un petit bémol à noter : elle n’est pas au pied des pistes, mais au sommet de la station, ce qui vous forcera soit à marcher une quinzaine de minutes, soit à reprendre votre véhicule – ce qui peut ne pas être parfaitement pratique si vous avez de jeunes enfants.

A titre personnel, je préfère toujours les hôtels aux résidences, parce que j’aime être chouchoutée, avoir le buffet de petit déjeuner, les peignoirs et les petits flacons de shampooing, mais si vous recherchez une belle location, n’hésitez pas – d’autant que Les Saisies n’ont pas d’hôtel de luxe (pas d’hôtel 4* ou de 5* sur la station), et que les superbes équipements aquatiques du MMV sont les meilleurs du village.

Un resto maître-restaurateur : Les Arcades

C’est un restaurant charmant, à la décoration touchante : deux collections s’y croisent, les carafes ouvragées et les petites vaches (en porcelaine, en céramique…), toutes deux héritages de grand-mères tendrement aimées. La cuisine est soignée, locale et faite maison, comme le promet le label Maître Restaurateur, en qui j’ai totalement confiance car il promeut la cuisine artisanale, contre le surgelé et l’uniformisation du goût. Le service est soigné et le repas d’excellente facture, je me suis régalée.
C’est ici que s’achève mon séjour savoyard, dans une station dont le cadre naturel exceptionnel m’a impressionnée. A suivre sur Itinera Magica : Morzine, la Chartreuse, le Jura, un concours pour gagner deux nuits dans un beau spa en Provence, les îles Féroé… Inscrivez-vous à la newsletter ?

Epinglez moi !

Merci à l’office de tourisme des Saisies pour cet accueil et de m’avoir permis de découvrir tous les charmes de la station !
5 avril 2019
Pralognan la Vanoise, le paradis savoyard
Imaginez un village savoyard traditionnel niché dans un cirque rocheux, où les chamois bondissent au-dessus des épicéas et où les plus hauts sommets de Savoie se détachent dans le ciel bleu. Pralognan la Vanoise a été pour moi un coup de foudre esthétique total, je suis complètement tombée sous le charme de ce village parfait et de ce domaine skiable boisé et pittoresque. Au cœur du massif de la Vanoise, paradis de la faune sauvage et des randonnées, cette station a su préserver un charme fou. Outre le ski au milieu des sommets de 3000m, j’ai pu tester différentes activités d’hiver sympathiques : le telemark, le ski joering, les raquettes, et bien sûr la dégustation de spécialités savoyardes. Partons ensemble à Pralognan la Vanoise, pour une féerie enneigée en Savoie.

Pralognan la Vanoise, l’atout charme

Vous connaissez mon amour des Alpes : tout au long de l’hiver, j’ai eu le plaisir de découvrir un grand nombre de stations dans plusieurs massifs, et chacune m’a plu pour des raisons différentes, chacune s’est illustrée avec un atout spécifique. L’atout charme de Pralognan, c’est sa beauté. C’est tout simplement la plus jolie station de ski que je connaisse à ce jour en France, mon coup de cœur esthétique absolu de cet hiver. Il faut que je vous dise à quel point j’ai eu un choc visuel en déroulant une longue route de sapins solitaires, loin des villes et du vacarme, et découvrant enfin cette petite station village au bord du parc national de la Vanoise. Un silence majestueux enveloppait les cimes des arbres et des montagnes. J’étais entrée dans un décor de film.

Les poneys du ranch de l’Ancolie

Vous arrivez à Pralognan, et le monde semble se refermer autour de vous. C’est une vallée étroite, assombrie par les épicéas et par les plus hauts sommets de Savoie, qui forment un cirque rocheux monumental autour de vous. La Grande Casse culmine à 3855m, et plusieurs autres sommets de 3000m complètent ce cirque qu’on surnomme parfois « petit Chamonix ». Mais Chamonix est une ville, vaste et variée, tandis que Pralognan est un secret épargné par la marche du temps. Le village savoyard traditionnel est resté esthétiquement parfait : aucune grande barre d’immeuble, seulement des chalets de bois, le tout dans un océan d’épicéas qui donne à la station des airs de petit Canada.

Le matin à l’Epicéa Lodge

Sur le domaine skiable, l’Aiguille de la Vanois
A mon réveil à l’hôtel Epicea Lodge, je me sens complètement transportée dans un conte de fées. C’est ma première fois dans le massif de la Vanoise, et je découvre un petit paradis de nature préservé avec une faune incroyable. Partout sur les barres rocheuses tout au sommet du domaine skiable, on aperçoit au loin des chamois. Ils sont trop distants pour que je les photographie (je ne savais pas ce qui m’attendait, je n’ai pas pris de téléobjectif, comment aurais-je pu imaginer ?), mais les jumelles du guide me les révèlent. J’en frissonne d’émerveillement : c’est la première fois que j’en vois et l’émotion est forte. On me dit qu’en été, la Vanoise est un paradis de la randonnée, où la faune sauvage est tout proche et abondante, qiu’on chemine entre les fleurs et les animaux, comme dans un jardin d’Eden alpin. Je le crois sans difficulté.

Le hameau de la Croix, l’idylle savoyarde

Vous n’êtes pas encore rassasié de perfection savoyarde ? Pralognan a un secret pour vous : son petit hameau de la Croix, à quelques centaines de mètres du village. Dès la descente de la voiture, je suis extatique. J’ai trouvé le pays des contes de fée, entre Blanche Neige et la Reine des Neiges. Les flocons tombent sur les chalets et les ruelles étroites, je suis émerveillée. J’ai vu que le hameau de la Croix comptait plusieurs maisons intéressantes : galerie d’art, fromagerie, artisanat traditionnel… j’imagine que tout ouvre en été, cela m’a donné très envie d’y revenir à la belle saison !
En me baladant dans les ruelles désertes de La Croix, mes pas assourdis par les flocons, une émotion très forte m’envahissait, un mélange de bonheur et d’humilité : c’était là la montagne des contes de fée, éternelle et terrible à la fois, celle qui brise les alpinistes sur les corniches escarpées et qui console les rêveurs au coin du feu, la montagne rude et maternelle, belle et froide. J’ai ressenti une forme de perfection à Pralognan, de grâce rare, et je me suis souvenue pour la millième fois que les Alpes étaient à mes yeux un temple. Elles sont à la fois sanctuaire du sublime et du vertige, et alcôve, cocon, nourrissant perpétuellement mes visions d’idylle et d’éternité. Les Alpes, ce sont à mes yeux les plus belles montagnes du monde, mes montagnes chéries. Pralognan a su concentrer leur beauté au creux d’une vallée magique, hors du temps et loin du monde.
Ski et telemark entre les épicéas à Pralognan la Vanoise

Avec 24 pistes, le domaine de Pralognan n’est certes pas immense : si vous êtes des fous du ski et que vous restez une semaine complète avec l’envie de dévaler les kilomètres, vous risquez de vous sentir à l’étroit. Mais si vous aimez mêler le ski à d’autres activités, si vous ne restez qu’un week-end ou si vous aimez skier dans un décor féerique, ce domaine sera parfait pour vous : il est d’une beauté rare. Les mythiques sommets de la Grande Casse et de l’Aiguille de la Vanoise vous surplombent, vous êtes au beau milieu des épicéas, les chamois sont tout proches, et vous avez un fabuleux sentiment de nature sauvage et préservée. C’est une idylle alpine. Au moment de ma venue, la neige était d’une qualité fabuleuse, et j’ai pris un immense plaisir à skier. Les pistes s’étendent de 1410 à 2355m et la partie basse est également équipée d’enneigeurs, assurant un bon enneigement constant.

Faites une pause tartiflette au restaurant Les Barmettes, au pied de l’Aiguille de la Vanoise : le cadre est sublime et le repas copieux !
Dans ce décor, j’ai eu le plaisir de tester le telemark au moment même où la coupe du monde de telemark avait lieu à Pralognan la Vanoise. Contrairement aux apparences, le mot telemark n’est pas le nom d’une énième appli de messagerie instantanée pour envoyer des photos de ton chat à ta mamie : c’est le nom d’une région de Norvège. Discipline mi alpine, mi nordique, elle laisse le talon libre, permettant à la fois la marche facile sur du plat et la descente sur pente raide. Les virages se font en position de fente, avec les genoux décalés. C’est très technique et très physique, mais heureusement, il est possible de tricher et de repasser sans encombre en technique alpine quand les cuisses et les mollets sont en feu. Nous avions un super moniteur britannique, Ben, fou du sentiment de liberté et de technicité procuré par le telemark, qui a créé sa société spécialisée dans la discipline, Teletracks . Si vous avez un bon niveau de ski alpin et que vous voulez tester de nouvelles sensations, je vous recommande d’essayer : les sensations sont intéressantes.
Apprendre à construire un igloo à Pralognan la Vanoise

Qui veut apprendre à construire un igloo ? A la tombée de la nuit, c’est l’atelier inuit à Pralognan-la-Vanoise. L’activité est à la fois ludique, instructive et assez physique. Il nous faudra 60 briques pour construire ce petit igloo, 60 briques qu’on va fabriquer avec des bacs de chez Ikea (on triche un peu), nos pieds pour tasser la neige très fort, et une scie pour les sculpter parfaitement. Puis quelqu’un se mettra à l’intérieur pour tenir chaque brique le temps de monter la voûte, comme une cathédrale de glace. Petite astuce : ne soyez pas cette personne sacrifiée. La pauvre Marie a failli finir en surgelé Picard, immobile genoux dans la neige à tenir des blocs de glace. Laissez les autres souffrir à votre place.
Nous étions 7 et il nous a fallu 1h30 pour construire ce petit igloo, ce qui prouve qu’en cas de tempête de neige inopinée, nous serions tous morts, malgré des piétinements acharnés et une réelle ardeur collective au travail. Une fois le petit igloo achevé, quelqu’un aurait pu y dormir : la température était de 5 degrés dedans contre -13 dehors ! N’est pas Inuit qui veut. En cas de blizzard soudain, la technique du husky (se rouler en boule dans un tas de neige) me semble donc plus à même d’assurer ma survie. Nonobstant notre nullité achevée, c’était un moment très sympa, et particulièrement photogénique.
Initiation au ski joering sous les sommets de la Vanoise

Connaissez-vous le ski joering ? C’est une activité de magazine ou de conte de fée qui me faisait rêver depuis très longtemps, et en faire était mon grand objectif de l’hiver. Pour les amoureux des chevaux et des montagnes, c’est le cocktail parfait : il s’agit de ski… tracté par un cheval, qu’on guide en orientant ses skis et en tenant les rênes en main. Cela se passe au ranch de l’Ancolie, dans un cadre magnifique : une vaste vallée blanche au pied des montagnes. La propriétaire, Véronique est une vraie passionnée qui a peu de chevaux, les connaît par cœur et les adore. Comme il s’agissait d’une initiation, nous étions en terrain clos, je rêve maintenant de partir sur les chemins en forêt !
L’activité est ludique et accessible, mais j’aurais tendance à dire que vous en profiterez encore plus si vous avez déjà un intérêt pour les chevaux, que l’animal vous plaît et ne vous effraie pas. Ceux d’entre nous qui avaient déjà un certain feeling avec les chevaux, sans forcément être de grands cavaliers, sont ceux qui ont le plus apprécié l’activité.
Une sortie en raquettes à Pralognan la Vanoise

Pralognan propose de nombreuses randonnées raquette dans un cadre privilégié. Celle qui me fait le plus rêver vous invite à partir à la recherche des chamois sur les hauteurs, ce que j’aurais bien évidemment adoré ! Mais pour des questions de temps, nous avons opté pour une boucle plus courte, mais néanmoins charmante, entre traversée de canyons rocheux, petits hameaux de berger, rivières enneigées et forêts épaisses. J’ai adoré cheminer sous le silence ouaté de la neige qui tombe… avant d’achever le parcours avec une délicieuse tomme de chèvre à la chèvrerie de Chavière ! A défaut de chamois, nous aurons rencontré d’autres caprins adorables…
Commerces et restaurants authentiques : bonnes adresses à Pralognan

Pralognan-la-Vanoise est un village savoyard authentique, avec ses chalets, ses épicéas, son atmosphère intemporelle. Ici les gens construisent leur histoire de génération en génération, portent un héritage, défendent le fait maison, les produits locaux.
Je vous conseille de visiter la Fromagerie du Plan, où des éleveurs et producteurs vendent leur beaufort et qui ne désemplit pas (la culture du fromage en Savoie, c’est quelque chose !) ou encore la Liquoristerie de la Vanoise, caverne aux merveilles alpines : outre le génépi distillé sur place, on y trouve toutes sortes de spécialités savoyardes soigneusement sélectionnées.
Quand il est temps de passer à table, il faut tester le bar-resto Pépé Gust’ qui a su allier la modernité cosy et bistronomique à la défense d’un héritage personnel touchant. Pépé Gust’, c’était Auguste Amiez, qui fonda en 1937 le tout premier bar de Pralognan. Skieur, alpiniste, bricoleur, figure locale mythique, il est aussi l’arrière-grand-père d’un des deux propriétaires du bistrot. Son visage stylisé orne les planches et les menus de ce bar-resto chaleureux où on commence au bar par un apéritif made in la Liquoristerie, avant de passer à table dans un décor ultra typique – une haie de skis des années 70 ! – et de goûter les burgers faits maison. L’assurance d’une soirée sympa.
Pépé Gust’ s’apprêtait à ouvrir des chambres d’hôte au moment de ma venue. Je n’ai pas pu les découvrir, mais en attendant, j’ai deux hôtels sympas à vous conseiller.

Deux hôtels de charme à Pralognan la Vanoise

Nous avons dormi à l’Epicéa Lodge, un très joli hôtel légèrement à l’écart du village qui cultive l’ambiance trappeur : rondins de bois, proximité des montagnes et des forêts, toits enneigés… on est au calme, dans un cadre idyllique qui correspond totalement à ce que j’aime pour des vacances à la neige au plus près de la nature. L’hôtel propose des catégories de chambres très différentes, de la petite cabane dans les bois aux toits penchés (pas super pratique, mais tellement pittoresque) aux belles chambres avec vue ! J’étais à l’étage, dans une chambre cosy et confortable avec vue sur les montagnes, et j’ai adoré mon séjour. Je sais que toutes les chambres n’ont pas la vue (celles au rez-de-chaussée sont très sombres), et les types de chambres étant très différents, je vous conseille de réserver par téléphone pour bien vous renseigner sur celle que vous choisissez. Le restaurant de l’hôtel est chaleureux et traditionnel : raclette, fondue, crozes, diots… je me suis régalée de fondue. Et le grand bonheur, c’est de prendre l’apéritif avant ou le thé après le repas au coin du feu !
J’ai ensuite pu découvrir un autre hôtel qui m’a beaucoup plu, en cœur de village : l’Hôtel du Grand Bec. Ce chalet traditionnel, tenu par la même famille depuis 3 générations, a une belle déco montagnarde boisée et soignée, et deux atouts charme qui m’ont séduite : un très bel espace piscine et balnéo, avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi, piscine extérieure l’été, sauna d’une part, et un fabuleux restaurant d’autre part. Le restaurant est labellisé Maître Restaurateur, un label qui a de la valeur à mes yeux car il est sanctionné par les services de l’Etat et valorise circuits courts, produits locaux, fait maison. Le repas au Grand Bec était absolument succulent, un summum culinaire dans mon hiver montagnard – tout était fin, frais et délicieux !
J’ai quitté Pralognan enchantée, comblée par mon séjour au pays des contes de fées, avec la sensation d’avoir vécu un moment de grâce, dans un endroit vraiment beau et magique. Au cœur de la Vanoise, dans une vallée encaissée et boisée, attend un petit paradis… Je rêve désormais de revenir en été, au plus près des chamois. Cet endroit m’a marquée et j’en ai beaucoup parlé autour de moi, en demandant à mes amis : saviez-vous combien Pralognan est beau ?

Merci à l’office du tourisme de Pralognan et à Duodecim pour cet accueil merveilleux qui restera un fabuleux souvenir. Je reviens quand vous voulez !

Epinglez moi !

A suivre sur Itinera Magica : les îles Féroé, les Saisies, la Slovénie, Morzine, un beau spa dans le Vaucluse, le Jura, la Chartreuse… inscrivez-vous à la newsletter ?
22 mars 2019
Orcières Merlette, au soleil des Alpes du Sud
Quel bonheur de retrouver les Alpes du Sud à Orcières-Merlette 1850 ! Jamais elles n’ont autant mérité leur surnom « d’Alpes du Soleil » que dans cette station où il fait bon vivre, entre une situation plein sud et une pléthore d’activités qui parleront à tous. Des cours de cuisine à la tyrolienne géante en passant par des bains insolites en pleine nature et le parapente, tout est possible ici ou presque. J’ai eu un vrai coup de cœur pour Orcières-Merlette, station familiale attachante qui a su développer des initiatives originales, entre patrimoine et innovation. Peut-être votre prochaine destination de vacances au ski ? Laissez-moi vous donner quelques idées pour profiter au maximum d’Orcières-Merlette 1850.

Skier au soleil

S’élancer dans les airs

Partir avec les chiens de traîneau

Tester les insolites bains du trappeur en pleine nature

La fontaine gelée du hameau de Prapic

Orcières Merlette ou le soleil des Alpes du Sud

Si vous aimez revenir du ski tout bronzé avec la marque des lunettes, si vous rêvez d’échapper à la grisaille et de retrouver la lumière sur les cimes, je ne saurais vous recommander mieux qu’Orcières-Merlette. C’est simple, de toutes les stations que j’ai eu le plaisir de visiter cet hiver, c’est celle qui bénéficie du meilleur ensoleillement. Ici, les Alpes du Soleil méritent pleinement leur surnom…

Nous sommes déjà bien au sud, à la même latitude que Montélimar, la porte de la Provence. Nous sommes à deux pas de Gap, à 2h30 de route au nord de Marseille et à 2h au sud de Grenoble. Ici le climat est plus riant, plus dégagé que dans les Alpes du Nord.
On le voit tout de suite à la végétation : les sapins ont disparu et fait place aux mélèzes, symbole des Alpes méridionales – comme dans les Dolomites. Attention, cela signifie que vous ne pourrez pas skier au milieu des arbres enneigés dans une atmosphère de petite Laponie, car les mélèzes perdent leurs aiguilles l’hiver et que le domaine n’est pas très boisé, mais cela signifie aussi que rien ne vient vous faire de l’ombre. Au-dessus de vous s’élèvent les premiers sommets du parc national des Ecrins, et les pentes sont baignées de lumière : la station est exposée plein sud, ce qui signifie que le soleil vous baigne continuellement, tout au long de votre journée de ski. Aucune station ne m’a fait prendre autant de couleurs qu’Orcières, pensez bien à la crème solaire !

La station cultive cette douceur de vivre au soleil : sur le beau domaine sont installées des terrasses permettant de se reposer, bronzer dans des fauteuils et des chaises longues, faire une pause bronzage. J’ai adoré ces aménagements presque balnéaires au milieu des sommets.

Au soleil d’Orcières

Mais n’ayez pas d’inquiétude quant à l’enneigement : la station s’étend de 1850 à 2725 mètres, une grande amplitude pour ses 51 pistes, et des enneigeurs nouvelle génération sur toute la partie basse de la station. J’ai pu découvrir le travail des dameuses et des enneigeurs lors d’une virée en dameuse à la tombée de la nuit, qui m’a beaucoup appris sur les coulisses d’une station : toute la nuit, de nombreux hommes et quelques femmes travaillent à la préparation des pistes. La qualité de la neige était excellente lors de ma venue, malgré un soleil ardent et quasi continu. J’ai pris beaucoup de plaisir à skier à Orcières-Merlette, compromis parfait : une station familiale, à taille humaine, mais avec un beau domaine et de nombreuses pistes.

Les enneigeurs dans la nuit

Orcières Merlette, version sensations fortes

La plus grande tyrolienne des Alpes du Sud

C’est la plus grande tyrolienne des Alpes du Sud, et une des plus grandes des Alpes tout court : vous passez d’un versant à l’autre à une vitesse de pointe de 140 km/h, en position horizontale au-dessus des neiges. Contrairement à ce que j’imaginais, la sensation de vitesse n’est pas extrême, c’est quelque chose de très doux, comme si on volait. Si vous recherchez l’adrénaline pure, vous serez déçus, mais si vous avez envie d’une sensation de flottement et d’envol très agréable, cela vous plaira ! Un tour en tyrolienne coûte 40 euros, tarifs dégressifs en groupe.

Un tour en chien de traîneau

Au cœur de la station d’Orcières Merlette, au milieu des pistes à 2300 mètres d’altitude, Alpi Traîneau s’est installé avec ses huskies et a construit un village inuit, Williwaw, où on peut même passer la nuit dans un igloo après avoir vu le soleil se coucher sur les montagnes. Je n’ai pas testé l’option igloo, mais j’ai eu le plaisir de faire un petit baptême en chien de traîneau : environ 30 minutes de balade sur le plateau de Roche Rousse, entre les barres rocheuses et les étendues enneigées. Les mushers sont très expérimentés et professionnels : le jour de ma venue, le propriétaire du site, Philippe Desmurger, gagnait une des étapes de la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneaux mythique en Savoie. J’étais avec Ananda, une jeune musher passionnée, qui m’a raconté le dressage des chiens, la sélection des chiens de tête, et son amour pour cette race généreuse et tellement pleine d’énergie. Une petite parenthèse très sympa entre deux descentes ! J’étais ravie de revoir les huskies après ma belle expérience en chien de traîneau en Vercors.

Le parapente en hiver : le bonheur ultime

Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon baptême de parapente en Vercors l’été dernier a été une des plus belles expériences de ma vie. J’ai ressenti un sentiment de joie, de liberté, d’exultation inouï et j’ai immédiatement su que j’étais accro, et que j’allais passer ma vie à courir après cette jubilation incomparable. Quand on m’a proposé de tester le parapente d’hiver à Orcières-Merlette, j’ai sauté de joie – impossible de me faire plus plaisir.

Je crois que peu de choses au monde me procurent un sentiment de bonheur aussi intense. Cette sensation est indescriptible, car rien ne peut davantage donner à l’homme la sensation de voler. Le parapente, c’est devenir oiseau. Nous frôlions les crêtes, sentions le souffle froid de la montagne quand nous allions presque chercher le contact avec les pistes, puis repartions vers les hauteurs pour embrasser les sommets des Ecrins.

C’était avec le moniteur Jean-Michel Hérard, fondateur de la société Chaussée Glissante, que j’ai trouvé vraiment pro et adorable. Je vous le recommande chaleureusement si vous venez à Orcières – un baptême avec lui vous coûtera 75 euros. Il est aussi dameur : c’est lui que j’ai retrouvé le soir pour un tour en dameuse à la nuit tombée, une plongée extraordinaire dans le monde secret des stations.

Parapente en hiver vs parapente en été
Par rapport à mon expérience de l’été dernier dans le Vercors, qu’est ce qui change ? Fondamentalement : rien, c’est fabuleux. Dans le détail, un inconvénient à noter : les vols d’hiver sont souvent plus courts car il y a moins d’ascendants qui vous portent et maintiennent en l’air. J’aurais adoré que ça dure encore. J’ai revu des parapentistes aux Saisies la semaine suivante, et leurs vols étaient vraiment très courts, ils n’arrivaient pas à monter. Le problème est plus fréquent en hiver qu’en été, même si les conditions changent bien évidemment d’un jour à l’autre. En revanche, le parapente en hiver a un avantage significatif : le démarrage à ski est extraordinaire, un surcroît d’adrénaline génial. On se jette dans la pente bien raide avec ses skis, on prend de la vitesse et on est soulevé par la voile. Le départ valait toutes les montagnes russes du monde, c’était une sensation incroyable. C’est à réserver aux gens qui aiment l’adrénaline : le départ en été est plus doux, le départ à ski en hiver donne plus de sensations.
Eté ou hiver, je vous recommande VRAIMENT de tester le parapente une fois dans votre vie. Ce sont mes plus belles expériences outdoor à ce jour. Je crois que j’ai élevé le parapente au rang de religion, car c’est une expérience qui ne ressemble à rien d’autre au monde et dont on sort extatique. Je crois que j’aime encore plus le parapente que le chocolat, c’est dire l’amour que je lui porte 😉

Un moment au spa à Orcières Merlette ?

J’ai eu le plaisir de tester deux spas durant mon séjour, ce qui a réjoui l’accro à l’eau chaude que je suis. Deux expériences vraiment agréables, mais radicalement différentes… laissez-moi vous raconter.

Un beau spa pour prendre soin de soi : le spa Peau d’Ours

On commence par le spa le plus « classique », mais vraiment plaisant : c’était un pur moment de détente et de bien-être que de finir la journée chez Peau d’Ours et de voir le soleil se coucher sur les Alpes depuis mon bain à remous. J’étais fabuleusement détendue…

Je vous rassure tout de suite, il n’y a pas d’ours mort dans ce spa. Simplement, le nom « Orcières » signifie « tanière de l’ours », l’ours est l’emblème de la station, et nombre d’établissements jouent sur cette symbolique ! Peau d’Ours est un spa très soigné, qui vous chouchoute et vous enveloppe. De nombreux soins sont proposés, et de nombreux produits de bonne qualité. L’ambiance est chaleureuse et raffinée. Au premier étage, vous trouverez le grand bain à remous avec vue sur les montagnes, et au sous-sol, le sauna et le hammam, ainsi que de nombreux espaces de relaxation. Tout est propre, bien aménagé, bien chauffé, et je me suis parfaitement détendue. La dimension esthétique et cosmétique est aussi développée, et si vous avez envie de prendre soin de vous, le personnel attentif et sympathique de Peau d’Ours s’occupera très bien de vous.
Je quitte ce cocon tiède et cosy et passe maintenant au spa version aventure de l’extrême.

Les bains du trappeur : une expérience spa hors norme en pleine nature

Ceci est un insolite incroyable, une des expériences les plus marquantes et originales de mon hiver 2019 – on oublie pas les Bains du trappeur de sitôt ! J’adore encourager les initiatives originales, et les Bains du trappeur, créés par un jeune couple fasciné par le grand nord, le Canada et les expériences décalées, sort vraiment de l’ordinaire. Et la dimension nature et écolo plaira aux cœurs verts parmi nous !

Au fond de la vallée, à côté du gîte de Chauffarel, je descends dans la combe la plus froide des Hautes-Alpes. Le jour de ma venue, il fait -16 au fond de la combe, les arbres sont entièrement drapés de givre et j’ai l’impression d’être entrée dans un autre monde. Quel contraste entre les versants ensoleillés de la station méridionale et cette atmosphère presque sibérienne, ce monde sauvage où la rivière Drac coule à demi gelée entre les berges figées dans la glace et les arbres blancs ! Les bains du trappeur sont de grands bains de bois placés au milieu des forêts, et chauffés au feu de bois de mélèze allumé en dessous. L’ambiance trappeur est cultivée à l’extrême avec les cabanes, les rondins, les cheminées de fonte et les crânes de cervidés accrochés aux toits. Les bains sont privatifs, avec un tarif unique : 65 euros pour 3h, pour jusqu’à 8 personnes. Vous serez seul (ou avec les personnes que vous avez choisies) : il y a trois bains différents, chacun isolé des autres, pour avoir une sensation de solitude et d’exclusif. Vous aurez aussi un beau sauna de bois clair rien que pour vous. L’eau est intégralement vidée après chaque bain, ce qui évite l’utilisation de produits chimiques. Les contrastes de température sont extrêmes : -16 dehors, 40 degrés environ dans le bain, 80 environ dans le sauna ! Je n’ai pas eu froid, grâce à la température vraiment chaude du bain, et j’ai choisi de garder mon bonnet sur la tête pour ne pas risquer d’attraper mal. J’ai adoré cette expérience complètement sauvage et hors normes. Je recommande en amoureux : c’est très romantique !
Un joli hôtel à Orcières Merlette : les Catrems

Je reste dans les suggestions romantiques avec cet hôtel qui fait partie de mes coups de cœur de l’hiver en matière d’hébergement. Les Catrems, c’est vraiment un joli hôtel de montagne, avec une très belle vue sur les sommets, et une décoration à la fois typique, rétro et originale, qui m’a fait une excellente impression. On sent que les propriétaires ont décoré l’endroit avec beaucoup de soin, de goût et d’originalité, et j’ai adoré guetter tous les petits détails, et me reposer au soleil dans le salon. Ce n’est pas un hôtel luxueux, les chambres sont assez simples, mais c’est soigné, bien tenu et joli. L’hôtel est classé 2 étoiles, spontanément je lui en aurais plutôt accordé 3. La lumière, c’est vraiment l’atout cœur d’Orcières, elle est partout, et rend tout plus joyeux. J’ai adoré le balcon de ma chambre, plein sud avec vue sur les montagnes.
Je recommande sans hésiter cet hôtel de charme aux tarifs abordables : 75 euros/nuit en moyenne.

Après tant d’expériences palpitantes, il est maintenant temps de manger.

Découvrir la gastronomie des Alpes du Sud à Orcières Merlette

En venant à Orcières Merlette, j’ai fait une découverte culinaire qui m’a beaucoup surprise : la gastronomie du Champsaur, cette vallée des Alpes du Sud, est vraiment différente et ne ressemble pas aux spécialités de montagne usuelles. Bien sûr, comme partout au ski, vous trouverez aussi raclette, fondue, etc, mais je vous conseille vraiment de vous intéresser aux spécialités locales qui sont très spécifiques à ce coin de France.
Il y a d’abord les ravioles du Champsaur. Moi qui suis Drômoise, je pense aux ravioles de Royans quand on me dit « ravioles », mais celles du Champsaur sont totalement différentes : elles ne sont pas faites à base de pâte de blé, mais de pomme de terre. Ce sont des croquettes à base de patate, fromage frais et levure.
Ensuite, il faut parler des tourtons : eux sont bien à base de pâte, ce sont de gros coussinets fourrés aux pommes de terre et aux poireaux (parfois aussi aux champignons), qu’on cuit dans l’huile bouillante. Ils sont un peu plus délicats à réaliser que les ravioles.
Ce sont les deux spécialités les plus célèbres, mais je vais vous en présenter d’autres au fil des bonnes adresses.

Tourtons et ravioles lors d’un atelier cuisine à l’office de tourisme d’Orcières Merlette

Un resto à la déco fabuleuse : L’Ourson

Ah, quel coup de cœur, ce resto ! D’abord, la décoration est géniale. J’ai eu l’impression d’entrer dans un compte Instagram de cow girl américaine super stylée et élégante, avec ce bois clair, ces motifs vache et zèbre, ces lampes travaillées, cette utilisation judicieuse de la végétation, cette attention apportée au détail. J’ai passé dix minutes à admirer le resto avant de pouvoir me concentrer sur le menu 😉
Passons au repas : un régal ! C’est du fait maison, du typique et soigné. J’ai pris le plateau de découverte des spécialités du Champsaur, et il y avait, outre les tourtons et les ravioles, plusieurs choses très originales : du nougat de chèvre, une mousse de fromage de brebis, des feuilletés aux épinards… C’était copieux mais très bon, et vraiment différent.
Goûter aux mélèzes : Les Délices Orsatus

Je continue dans l’originalité : je vous conseille vraiment d’aller découvrir les Délices Orsatus chez Stéphane, à l’hôtel des Gardettes. Stéphane est passionné de fleurs et de plantes, et notamment de celles de ses Alpes du Sud. Je vous l’ai dit, l’arbre emblématique de la région, c’est le mélèze. Ce que j’ignorais, c’est que le mélèze fleurit au printemps (autour d’avril), couvrant la montagne de fleurs claires. Stéphane part alors ramasser les fleurs, pour composer ses « délices ». Les délices, ce sont des confitures à base de fleurs : mélèze, bien sûr, mais aussi sureau, églantine, pissenlit, gentiane, lilas… et bien d’autres encore. Absolument passionné, Stéphane vous racontera avec enthousiasme les vertus des fleurs, et les principes de la phytothérapie. Les Délices Orsatus peuvent aussi être commandés en ligne, n’hésitez pas à faire un tour sur le site, où vous trouverez aussi des recettes.
Stéphane a aussi décliné la technique pour développer des sorbets de fleurs, que vous pouvez goûter au restaurant des Gardettes. C’est un resto de montagne typique, aménagé dans une ancienne bergerie, où j’ai goûté à une très bonne raclette – classique mais efficace – avant d’enchaîner sur ces sorbets délicieux.
Apprendre à cuisiner les spécialités du Champsaur

Et si vous mettiez à votre tour la main à la pâte ? Myriam, habitante d’Orcières passionnée de cuisine et experte en matière de spécialités régionales, propose des ateliers cuisine à l’office du tourisme. J’ai appris à faire les ravioles (facile, je saurais refaire), puis les tourtons (plus compliqué, je ne saurais pas les refaire moi-même, d’autant qu’il faut un cadre en bois pour bien les former), et suis repartie avec mes spécialités à cuire chez moi et les recettes pour pouvoir recommencer ! Myriam est chaleureuse et pédagogue, et j’ai apprécié l’ambiance conviviale du cours. Cela m’a fait très plaisir de voir que les femmes n’étaient pas les seules intéressées, et que plusieurs hommes sont venus apprendre avec leur femme, leur fille… très sympa.
Le hameau de Prapic ou la magie des Alpes du Sud

La station d’Orcières Merlette 1850 n’est pas une station village comme j’en verrai ensuite en Savoie : c’est un aménagement des années 1970 avec de l’habitat collectif, pas laid du tout, grâce à la petite taille de la station et à l’utilisation du bois pour palisser les ensembles, mais avec forcément moins de charme qu’un village traditionnel. En revanche, le village d’Orcières, situé un peu plus bas, est vraiment très beau, avec son église se détachant sur les sommets enneigés.

Mais le joyau, le coup de cœur absolu, c’est le hameau de Prapic.
Ce qui me fascine dans les Alpes du Sud, ce sont les petits hameaux perdus dans la montagne. Ils datent de l’époque pastorale, quand les bergers suivaient les troupeaux en haut des pentes l’été, et que des maisons de pierre et de chaume naissaient sur leurs chemins. À Orcières, il y a plusieurs hameaux de ce genre, et le plus beau, c’est Prapic, un petit bout du monde. Les toits de chaume ont été remplacés par des toits de lauzes (ardoises noires) en raison des incendies, mais tout est comme avant, traditionnel, idyllique. Le village est rempli de fontaines toutes plus belles les unes que les autres, surtout quand l’hiver les drape de glace. De superbes randonnées partent de Prapic, et je vois des gens partir en raquettes au milieu des mélèzes ou le long des deux rivières, celles qu’on appelle la noire et la blanche. La poésie hivernale de Prapic m’a enchantée et a fini de sceller mon affection pour Orcières !
Pour la douceur de vivre et la neige au soleil dans les Alpes du Sud, pour l’esprit familial de cette petite station et pour la grande diversité des activités et l’esprit d’innovation qui l’anime, j’ai vraiment adoré Orcières Merlette.
Un grand merci à l’office du tourisme d’Orcières Merlette, et particulièrement à Mathilde, et à tous les prestataires, pour leur accueil chaleureux !

Epinglez-moi !

La semaine prochaine, je vous emmènerai à Pralognan-la-Vanoise, pour continuer à explorer les stations françaises de charme. Inscrivez-vous à la newsletter ?
9 mars 2019
Le Vercors en hiver : la grande aventure
Chiens de traîneau en Vercors, randonnée hors-piste dans des paysages éblouissants, expériences insolites au pied des montagnes mythiques… les montagnes du Vercors en hiver, c’est l’aventure authentique. Ce massif préservé, véritable forteresse de falaises et de sapins, a un air de Laponie à deux pas de Grenoble et de Valence. Et le ski n’est pas en reste. Après avoir longuement randonné dans le Vercors en été, je suis revenue en janvier pour expérimenter l’épopée hivernale.a Sauvage, secret, brut, le Vercors séduira les aventuriers. On évolue au cœur d’un parc naturel régional qui tient à son identité si singulière. Pour goûter les Alpes autrement, je vous propose une série d’expériences à vivre et de choses à voir dans le Vercors en hiver.

Chien de traîneau à Vassieux en Vercors

Ski de randonnée à Autrans

Ski alpin à Villard-Corrençon

Yooner à Gresse-en-Vercors

Des chiens de traîneau en Vercors : le grand nord dans nos Alpes

C’est une expérience qui m’a marquée. J’ai quitté ma Drôme provençale par les petites routes par un matin brumeux de janvier. Cap sur les montagnes du nord, sur ce Vercors drômois qui incarnait à mes yeux le summum de l’aventure et du danger quand j’étais petite. Peu à peu l’altitude augmente, les premiers contreforts du Vercors apparaissent. Ce massif, c’est une forteresse, un château de falaises abruptes. Je me sens un peu comme Frodo marchant vers le Mordor.
Dans le brouillard, j’arrive à Vassieux-en-Vercors, chez Jiri alias Esprit du Nord. Et là, j’ai un choc. Je ne suis plus dans la Drôme. Je suis revenue en Laponie. Face à moi se trouve un village de kotas, ces cabanes si typiques de la Laponie finlandaise que je reconnais immédiatement, pour y être allée l’hiver dernier. Il y a aussi des tipis, l’ambiance est bluffante. Et partout, des huskys. Je suis dans le grand nord.

Le musher, c’est Jiri, prononcez Yoraï. Il est d’origine tchécoslovaque (il insiste là-dessus : il a quitté le pays avant la partition, il n’est donc ni tchèque, ni slovaque, il est tchécoslovaque et c’est comme ça), et cela fait plus de vingt ans qu’il s’est installé ici pour vivre sa passion du chien de traîneau dans le Vercors drômois.
Nous partons dans les bois. Les chiens sont surexcités, comme toujours au moment du départ : impatients de bondir. Le traîneau s’élance et voilà que commence ma grande aventure nordique, ma plus belle expérience de chien de traîneau à ce jour.

Où faire du chien de traîneau dans les Alpes ?

C’est une question qui revient souvent dans les messages que je reçois : quel est le meilleur endroit pour faire du chien de traîneau dans les Alpes ? Plusieurs stations ont développé l’activité et je la trouve très sympa. Mais à ce jour, je répondrais sans aucune hésitation : chez Esprit du Nord, à Vassieux-en-Vercors. Pourquoi ?
Parce que Jiri dispose d’un espace immense, peut-être le plus grand des Alpes pour pratiquer le chien de traîneau. Il n’est pas coincé entre deux pistes, comme c’est le cas dans beaucoup de stations, il peut vous emmener sur des chemins immenses, en forêt, sur les hauts plateaux, au cœur de vallées secrètes. Vous pouvez faire du chien de traîneau pour une journée complète sans repasser par les mêmes chemins, ce qui est vraiment exceptionnel dans les Alpes. Ce n’est pas pour rien que de nombreux mushers se sont installés dans le Vercors drômois (il y a quelques années, c’est là que l’explorateur Nicolas Vanier avait établi son camp) : ce massif très préservé, très peu urbanisé, protégé par la dénomination de parc naturel, est un terrain de jeu exceptionnel pour les aventuriers. L’immensité de l’espace, la variété des paysages… tout enchante. Je vais vous dire en toute sincérité, ma journée de chien de traîneau en Vercors m’a encore plus plu que celle que j’avais vécue en Laponie finlandaise ! La variété des paysages, entre forêts et reliefs, plateaux et vallées, sapins et grands espaces, m’a enchantée. Tout était d’une beauté rare.

Deuxième raison : parce que Jiri dispose d’infrastructures exceptionnelles. Il a créé un véritable village de kotas finlandaises chez lui à Vassieux, dont je vais vous parler davantage.
Lors des sorties en forêt, il vous fait déjeuner dans des cabanes forestières en pleine nature, exactement comme dans le grand Nord. Nous nous arrêtons à midi en forêt, Jiri sort les ravioles de Royans (spécialité de la région), le fromage, la charcuterie, le vin d’Alsace. Il cuit les ravioles dans l’eau frémissante et nous déjeunons au cœur des bois, comme en Laponie. L’expérience est fabuleuse.
Troisième raison, la meilleure de toutes : parce que Jiri adore ses chiens et les traite vraiment bien. Pas de petites cages ou de chiens en laisse attachés à leur niche, comme je l’avais vu à Ilulissat au Groenland . Ici les enclos des chiens sont vastes et bien aménagés, les chiens restent ici jusqu’à leur mort, et Jiri les connaît par cœur. Vous sentez chez lui une vraie passion et un vrai amour de ses animaux. Esprit du Nord développe d’ailleurs nombre d’activités d’été pour occuper les chiens même en l’absence de neige : cani rando, cani trottinette, husky kart… En toute saison, cela vaut le coup d’y faire un tour.
Dernière raison : parce qu’il vous associe au mushing. Toutes les autres fois où j’ai fait du chien de traîneau, j’étais assise dans le « berceau », au milieu du traîneau, totalement passive. Avec Jiri, vous êtes avec lui, à l’arrière du traîneau, à pousser dans les montées, déplacer le poids dans les virages, prendre de la vitesse dans les descentes… c’est beaucoup plus sportif et fun.

Dormir dans un kota finlandais au cœur du Vercors

Après l’aventure en chien de traîneau, il est aussi possible de passer la nuit chez Esprit Nordique, en kota ou en tipi. La sensation d’être dans le Grand nord se renforce… je me sens très loin du monde, et il ne me manque que les aurores boréales pour me croire chez les Sami.

Quand le soir tombe, il est temps de prendre possession de ma kota. Il n’y a pas de salle de bain ou WC dans la kota, mais un espace commun au sein de la maison de Jiri. (Pensez à prendre une serviette de bain, et un sac de couchage.) Après m’être douchée, je rejoins ma cabane nordique, qui est spacieuse et confortable. Jiri me montre comment allumer le feu et m’apporte mon repas. Je dîne à la lumière du feu et des petites lampes d’appoint, sans électricité mais baignée d’une douce quiétude. L’atmosphère est extraordinaire. Je m’inquiète de la température, mais heureusement, un chauffage d’appoint maintient une douce tiédeur -je n’aurai pas à me relever pour alimenter le feu. Je dors paisiblement, avec le souvenir des contrées lointaines.

Le ski de randonnée nordique en Vercors, la révélation nature

Voici venue l’autre grande aventure nordique de ce séjour, mon autre épopée après les chiens de traîneau. Le Vercors est un massif qui permet ce genre d’évasion radicale. C’est un massif hors normes, qui respire la liberté. On peut le traverser d’un bout à l’autre par les hauts plateaux, dans une solitude vertigineuse : cela s’appelle la Grande Traversée du Vercors et c’est une des plus belles randonnées de France. L’été vivent des troupeaux de chevaux en totale autonomie et sans barrières sur les alpages. Bien après les temps douloureux de la résistance, le Vercors continue de signifier liberté – mais dans un sens autrement plus léger et joyeux. C’est ici le paradis des sports outdoor, et rien ne me l’a davantage montré que cette extraordinaire journée de ski de randonnée nordique au-dessus d’Autrans-Méaudre.

Je suis désormais rejointe par ma grande amie et éternelle complice des aventures montagnardes, Marion alias La Faute au Graph. Elle restera avec moi pour deux jours, à Autrans puis à Corrençon. Comme toujours, nous nous photographions l’une l’autre, nous échangeons nos photos, et toutes les photos de moi prises pendant ces deux jours sont des photos prises par Marion. Merci pour ces souvenirs magiques !

Le ski de randonnée nordique, qu’est ce que c’est ? Contrairement aux apparences, ce n’est pas la même chose que le ski de randonnée tout court (qui ressemble, lui, davantage au ski de fond). C’est à mi chemin entre le ski de randonnée et les raquettes. Votre talon est libre, vous avez des bâtons, vous êtes chaussés de chaussures qui ressemblent plus à des chaussures de rando qu’à des chaussures de ski. Vous pouvez marcher sur le plat, gravir des pentes ou gérer des petites descentes. Bref, vous êtes extrêmement libre et polyvalent. Vous pouvez passer partout, ou presque. Vous partez hors piste et créez votre propre trace, inventez des sentiers au milieu des sapins. C’est un ski d’immersion complète dans la nature, et qui sied parfaitement au Vercors : liberté, aventure, nature, il incarne toutes ses valeurs.
Nous sommes à Autrans-Méaudre, jolie station au cœur du massif du Vercors. Et notre accompagnateur pour cette journée magique, c’est Régis, le grand spécialiste du ski de randonnée nordique et fondateur d’Aventure Nordique, boutique spécialisée dans le matériel d’itinérance : skis de randonnée nordique, matériel de bivouac hivernal, pulkas, il a tout pour les aventuriers d’ici et de très loin. Il est impliqué dans des tas de projets d’itinérance en Vercors, de grands raids et treks qui donnent au Vercors des allures de petite Laponie des Alpes. C’est un vrai passionné, et Marion et moi sommes dans d’excellentes mains.

Nous partirons pour six heures de ski de randonnée nordique, loin des pistes, au cœur de la nature sauvage. Comment vous raconter la pureté, la magie de ces six heures hors du temps ? Je crois qu’il faut laisser parler les photos. Marion et moi nous souviendrons toute notre vie de cette journée. Nous commençons aussitôt notre immersion au milieu des sapins gainés de neige, dans un décor de pure féerie. Nous cheminons en direction d’un point de vue inoubliable : en bord de falaise, nous surplombons Grenoble. La capitale des Alpes s’offre à nous, rayonnante dans ce matin clair de janvier, et je n’ai jamais trouvé Grenoble plus belle. C’est un panorama impérial, Régis a fait de nous les reines du Vercors pour quelques instants.

Puis d’autres points de vue s’enchaînent. Je perds la notion de l’espace sur les hauts plateaux enneigés, mais nous sommes guidées avec sûreté jusqu’au refuge des Feneys. Je suis tombée amoureuse de cette maison colorée au milieu de nulle part. Pendant la guerre, ce fut un abri de résistants, une maison pour les courageux soldats de la liberté. Aujourd’hui, c’est un refuge ouvert toute l’année, chaleureux et accueillant, où on mange merveilleusement bien. Soupe de tomate et de pomme (oui, oui), ravioles de Royans, tarte à la framboise, tout est fait maison et délicieux, surtout après de tels efforts.
Régis nous réserve encore un éblouissement : le plateau de la Molière, fabuleux point de vue sur les hauts plateaux d’où les Alpes toutes entières s’offrent à nos yeux, du Mont Blanc aux Écrins. On se répète, Marion et moi, combien nous aimons nos montagnes françaises. Le jour descend, et nous cheminons vers Autrans au milieu des épicéas, dans une lumière toujours plus dorée. Cette journée fut plus belle encore que mon imagination. Merci, Régis.
Le ski en Vercors : le domaine de Villard-Corrençon

Le plus grand domaine skiable du Vercors ? C’est celui de Villard-Corrençon : 130 km de pistes d’excellente qualité, pour tous les niveaux, des familles aux riders de l’extrême. J’y ai beaucoup skié adolescente, et j’apprécie énormément ce domaine, car il combine un côté familial et préservé avec la qualité du ski. Le domaine est extrêmement boisé, on skie au milieu des sapins, rien ne fait « usine », mais les pistes sont excellentes. J’ai personnellement toujours préféré le côté Corrençon, car c’est un vrai village de charme (tandis que Villard est aménagé façon années 70, avec des barres), et cela tombe bien : nous commençons de ce côté là. On peut passer d’un village à l’autre à ski, se promener toute la journée sur ce vaste domaine très varié. La vue sur les sommets est superbe et les sapins, complètement englués dans la neige, ce qui crée des décors fantastiques. C’est un bonheur de skier dans de telles conditions.

Le Vercors, terre de champions

Une rencontre avec Guillaume Ruel

Je vous l’ai dit, le Vercors a quelque chose de spécial et le cultive. Je m’en convaincs davantage encore en discutant avec Guillaume Ruel. Guillaume Ruel, c’est un grand champion de freeride – vous savez, ce ski hors-piste spectaculaire où on voit les athlètes dévaler des barres rocheuses en faisant fi de la gravité. Il vient du Vercors, s’y entraîne, et ses nombreux titres rejaillissent sur le prestige du massif, comme ceux de nombreux autres athlètes. Il nous explique que le Vercors soutient beaucoup plus ses athlètes que la majorité des massifs français : les champions ont droit à un VRAI soutien logistique et financier, à un sponsoring efficace qui leur permet de faire leur saison dans de bonnes conditions, de participer aux grandes compétitions internationales. A cela s’ajoutent d’excellentes infrastructures, notamment des sport-études réputés, des centres d’entraînement de grande qualité, la proximité des grands aéroports et lignes TGV… C’est pour cela que la famille Fourcade, par exemple (Marcel, Martin et Simon, les biathlètes de renom), a quitté les Pyrénées pour s’installer dans le Vercors. Guillaume Ruel nous parle de cet activisme pro-sportif du Vercors, du soutien réel des collectivités à leurs athlètes, mais aussi de l’amélioration de la politique de gestion des avalanches, cruciale à son sport. On parle sécurité, équipements, prévention. Malheureusement, Marion et moi n’avons pas le niveau pour partir suivre Guillaume en freeride, nous nous contenterons de skier avec lui sur le beau domaine de Villard-Corrençon.

Guillaume Ruel, champion de freeride, aen action. Photo Guillaume Ruel

Mais le soir, on reste entre les mains des champions…

Ze Camp : l’hôtel des champions (et des autres)

Ze Camp, c’est un projet hôtelier absolument inédit qui a vu le jour à Corrençon-en-Vercors, et qui va continuer à renforcer le prestige sportif du Vercors. Nous avons été très heureuses et honorées de faire partie des toutes premières à tester cet hébergement hors-normes. ZeCamp, c’est un hôtel pour les sportifs, créé par deux champions olympiques, Marie Dorin et Robin Duvillard. Parce que le Vercors attire de plus en plus d’athlètes venus s’entraîner, non seulement dans le domaine de la montagne mais aussi de la course, du football, des sports collectifs, etc, l’idée a germé : il fallait créer un hôtel adapté aux besoins des sportifs.
ZeCamp est situé dans une zone forestière sur les hauteurs de Corrençon-en-Vercors, et se fond au paysage avec sa structure tout de bois. Le cadre est superbe, et invite à se concentrer sur soi. On y trouve tout ce dont l’athlète a besoin pour se maintenir en forme : une VRAIE grande salle de fitness, avec du matériel professionnel, tapis de courses spéciaux, tous les types de poids, haltères et kettlebells, des machines spécifiques, un espace d’entraînement extérieur pour se muscler en plein air, mais aussi un espace de récupération : un bain froid pour une séance de cryothérapie, un box de massage…
Les chambres sont à la fois simples et confortables, cultivant cet esprit rustique boisé, entièrement ouvertes sur l’extérieur avec une magnifique coursive pour savourer le lever du soleil sur son balcon. Nous avons adoré l’espace de détente au coin du feu, avec fauteuils suspendus et canapés, pour se reposer après une journée sportive. Le restaurant propose une cuisine saine, équilibrée et fraîche, avec un chef dévoué au 100% fait maison.
L’hôtel est ouvert à tous, que vous soyez sportif ou non. Vous pouvez tout à fait venir en famille bénéficier du cadre naturel et chaleureux, ou avec votre club de sport pour un entraînement montagnard. Le rapport qualité-prix est très avantageux et les prestations excellentes. Cette initiative m’a vraiment enthousiasmée, moi qui adore les projets hôteliers innovants mettant en valeur le made in France !
Gresse-en-Vercors : beauté et insolites au pied des montagnes mythiques du Vercors

Mon séjour dans le Vercors s’achève par une étape que j’étais très impatiente de découvrir : Gresse-en-Vercors, un des plus beaux villages du Vercors. Je suis passée de « l’autre côté » du massif : moi qui suis Drômoise, je n’avais pas souvent eu l’occasion de venir à Gresse, car le village n’est pas accessible facilement depuis le versant drômois, il faut passer par Grenoble et aborder le massif par son côté Est. En revanche, la station est très facilement accessible pour les Grenoblois.
Gresse-en-Vercors et Chichiliane sont les deux villages qui ont la chance d’abriter les montagnes mythiques du Vercors : le Grand Veymont, point culminant du massif à 2300 mètres, et surtout, le beau, le merveilleux, le sculptural Mont Aiguille, ma montagne préférée au monde. Marion et moi étions parties de Gresse l’été dernier pour réaliser notre sublime randonnée-bivouac sur les hauts plateaux du Vercors, où nous avions dormi face au Mont Aiguille trônant dans sa mer de nuages. Cette région du Vercors qu’on appelle le Trièves est une des plus photogéniques.
Dès que j’arrive à Gresse-en-Vercors, je suis saisie par la beauté du village : l’église majestueuse, le cœur de ville ancien et charmant, se détache sur un décor d’aiguilles magnifiques. L’église date du XIIIe siècle, et elle a ce style si caractéristique du Dauphiné que j’adore, avec sa tour carrée, son clocher sombre où vivent des chauve-souris protégées, sa robustesse montagnarde alliée de délicatesse gothique. Derrière elle, ce sont les plus belles montagnes du Vercors. Je n’ai pas eu de chance avec la météo : j’ai exploré le domaine skiable de Gresse dans un brouillard épais. Mais sachez que par beau temps, on skie à Gresse avec une vue imprenable sur le Grand Veymont et, au sommet du domaine, le Mont Aiguille, et que c’est d’une beauté rare. Je regrette de ne pas avoir pu saluer ma montagne chérie du haut des pistes, mais je reviendrai à Gresse un de ces jours ! Je me suis donc concentrée sur d’autres activités que le ski. Et cela tombe bien, Gresse a beaucoup à offrir.

Insolite : le sauna des neiges

Imaginez la scène. Mon programme spécifie que je vais participer à une séance de « sauna itinérant », et je ne sais absolument pas à quoi m’attendre. J’appelle le prestataire, qui me donne rendez-vous à 18h : « je me suis installé au pied des montagnes ce soir, continuez au-delà des remontées mécaniques jusqu’au bout du chemin, vous allez me voir ». Je chemine dans la nuit sous les étoiles brillantes. Et soudain, au bout du bout, je tombe sur un chemin de torches avec, au fond, une roulotte, une yourte, des chaises longues, un feu allumé. J’ai l’impression d’être tombée au milieu d’une cérémonie ésotérique. Tout ceci est tellement étrange et dépaysant.
Sauna Sphère, c’est un concept insolite très original, inspiré du grand nord. Un dôme géodésique, à l’armature de bois, peut être bâti n’importe où. Il est ensuite entièrement isolé avec des tapis et peaux, comme en Laponie. Ce dôme géodésique retient parfaitement la chaleur et devient un sauna. On y entre dans une obscurité totale, et reste environ 30 minutes dans l’obscurité et la chaleur, à transpirer dans le silence. Quand le dôme est recouvert de neige, on a l’impression étrange que le sauna est un igloo.
Puis on sort dans la neige. On vous verse un seau d’eau froide dessus (j’ai hurlé, j’avoue que je ne referais pas cette partie-là), et vous vous enveloppez dans un peignoir. Vous restez sur les transats au coin du feu, dans cette atmosphère incroyable. On vous sert un verre de chartreuse. C’est comme une cérémonie d’initiation sous les soleils.
Tout est fourni : peignoirs, serviettes, chartreuse. Vous vous changez au chaud dans la caravane. Une expérience de sauna en plein air inédite ! Peut-être pas la plus reposante, mais sans aucun doute la plus nature et originale, dans le cadre exceptionnel des montagnes du Trièves…
Insolites des neiges : le fatbike et le yooner

J’ai rdv chez Grillet Sports, un super magasin qui propose tout un tas d’activités originales pour goûter à la neige autrement. Deux activités au programme pour moi : fatbike et yooner.

On commence par le fatbike. C’est un énorme vélo aux roues épaisses, capable d’aller sur tout terrain, y compris dans la neige. On part en randonnée autour du joli village de Gresse, dans de beaux paysages enneigés, entre rivières, fermes, et montagnes au loin. C’est très beau et j’aime beaucoup ce principe de randonnée à vélo en hiver. Mais je dois formuler une mise en garde importante : un fatbike SANS assistance électrique, comme celui que j’avais, c’est très dur. C’est lourd, chaque petite montée est un gros effort cardio, et pourtant je ne suis pas du tout en mauvaise condition physique. Mais pédaler en montée dans la neige molle, c’est vraiment éprouvant. Je pense que j’aurais ADORE cette activité si j’avais bénéficié d’une assistance électrique, comme ce que j’avais testé avec Marion l’été dernier, et que cela aurait changé l’activité. Bref, je vous encourage vraiment à tester cette activité, mais à ne pas faire les fiers et à choisir l’option assistance électrique. Vous profiterez de la forêt, de la neige et des rivières, sans vous épuiser totalement.

On passe à une activité que j’ai adorée, mon coup de cœur imprévu. Je n’ai jamais trop aimé la luge, que je trouve casse-gueule et difficile à contrôler. Je ne pensais donc pas aimer le yooner, une sorte de luge rapide qui ressemble un peu à une vespa des neiges sans moteur. Verdict ? J’ai ADORE. Vraiment. Je suis devenue ultra fan du yooner et je compte en refaire sans tarder. Le yooner est beaucoup, beaucoup plus maniable et précis qu’une luge classique. C’est comme avoir un petit scooter des neiges. On comprend assez vite le truc, après quelques gamelles non douloureuses au début. Et une fois que vous maîtrisez, vous pouvez partir sur les vraies pistes. Avec la joyeuse équipe de Grillet Sport et Gresse Tourisme, nous sommes partis comme une bande de potes à l’assaut du domaine. Nous avons descendu sans souci plusieurs pistes bleues et je me suis vraiment éclatée. Nous avons descendu sans souci plusieurs pistes bleues et je me suis vraiment éclatée. J’ai eu l’occasion de refaire de la luge de descente cet hiver et je vous confirme mon ressenti : je trouve le yooner beaucoup plus maniable, beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable. Si vous avez l’occasion de tester, foncez !

Deux bonnes adresses à Gresse-en-Vercors

Grenoblois et lyonnais en quête d’un week-end romantique à la neige, allez à Gresse. C’est beau, il y a plein de choses à faire, et j’ai deux super adresses à vous recommander.

Je commence par un hôtel qui correspond parfaitement à tout ce que j’aime : l’hôtel Le Chalet. C’est un hôtel 3* supérieur de charme, avec de belles chambres spacieuses et décorées avec goût, de grandes salles de bains confortables et tout ce qu’il faut pour un séjour romantique à la montagne. J’ai adoré l’ambiance de cet hôtel élégant, et l’accueil vraiment chaleureux de la famille Prayer, qui le gère. Et le grand atout de l’hôtel, c’est son restaurant, labellisé Maître Restaurateur. Si vous me lisez souvent, vous savez que je milite pour ce label : il est attribué par les services de l’Etat après inspection préfectorale, ce qui signifie son sérieux, et il va de pair avec circuits courts, fait-maison, refus du décongelé, produits locaux, recettes traditionnelles. Bref, c’est un label de gastronomie française soignée et authentique. Je n’ai à ce jour jamais été déçue par un restaurant Maître Restaurateur, et le Chalet a continué sur cette belle lancée. Tout était parfait, du cadre – très belle déco à la fois montagnarde et aérée – au dessert, la spécialité de la maison : le chef est un pâtissier hors pair. Tout était absolument délicieux. Je me suis régalée et je recommande vivement l’établissement !
J’ai encore une autre belle adresse à vous recommander : un restaurant super chaleureux et bien décoré, La Chicholière. Moi qui suis kitsch dans l’âme et qui adooore la déco montagnarde traditionnelle, avec raquettes, cloches et chamois en bois sculpté, j’étais servie. L’ambiance était géniale. On sert une cuisine régionale typique, bien exécutée. C’est bon et ça réchauffe après une journée de neige.
La Chicholière fait aussi chambre d’hôtes, mais je n’ai visité que le restaurant.
D’autres choses à faire dans le Vercors

Mes lecteurs fidèles le savent, le Vercors est mon massif à moi, mon coup de cœur depuis l’enfance. J’y viens souvent et je l’ai beaucoup parcouru. Si vous cherchez des idées version été, je vous recommande ces trois autres articles :

Cascades et sources secrètes : le Vercors au fil de l’eau

La plus belle randonnée de ma vie : explorer le Vercors à pied et à cheval, sur les hauts plateauxhttps://www.maxime-baude.fr/randonnees-vercors-ete/

Le Vercors version aventure : tous les sports outdoor autre que la rando, du parapente à la spéléologie en passant par l’escalade, le vélo électrique, la pêche…

Il me reste des coins à explorer, notamment Chichiliane ou le cirque d’Archiane. Il me faudra revenir encore. Eté comme hiver, le Vercors est un bol d’oxygène et de liberté rare, un petit joyau de nature entre Drôme et Isère. Venez dans le Vercors, faire du chien de traîneau, du ski de randonnée nordique, du yooner, du ski, de la randonnée, du cheval, du parapente, de la spéléologie… vous ne le regretterez pas.

Merci à la Communauté de Commune du Vercors, à Gresse-en-Vercors, au Parc Naturel Régional du Vercors, et tout particulièrement à Inspiration Vercors et à Cécile, pour leur soutien et leur confiance renouvelée. Merci à tous les partenaires cités pour leur accueil. Merci Marion pour ces deux jours avec toi, tu es mon aventurière préférée. Vercors, décidément, je t’adore…
3 mars 2019
Nice, ma plus belle ville du monde
Nice a été mon coup de foudre, mon éblouissement suprême. Cette ville qui concentre tout ce que j’aime est pour moi la plus belle du monde, et je n’ai jamais autant eu envie de vivre quelque part qu’à Nice. Pour clore ce beau mois de février, mois de l’amour, laissez-moi vous proposer des promenades romantiques à « Nissa la Bella », de belles adresses et des expériences ensoleillées, pour goûter au meilleur de la baie des Anges. Que voir à Nice en un séjour en amoureux ? Partons ensemble pour la perle de la Côte d’Azur.

Coucher de soleil sur Nice depuis la colline du Château

Que voir à Nice ? La mer, les Alpes, les fleurs

Nice, c’est le mariage divin des Alpes et de la mer. Nice la radieuse, l’azurée, est étonnamment escarpée et montagnarde. L’alliance des deux est presque surréaliste, comme un tableau fantastique réalisé par un peintre qui n’aurait pas su choisir et qui aurait voulu serrer toutes les beautés du monde dans un cadre étroit. Depuis la colline du Château, je vois au nord les sommets enneigés des Alpes si proches, les immenses visages blafards des grandes pentes gelées, et au sud la Méditerranée chaude, miroitante, où le soleil décuple toutes les nuances de bleu.

Et il y a les couleurs, tous les tubes de gouache du peintre trop enthousiaste venus éclater sur la toile. Nice est une efflorescence, une perpétuelle explosion chatoyante. Je ne me lasse pas des couleurs du marché aux fleurs sur le cours Saleya, des couleurs des façades du vieux Nice baroque – jaune, orange, rose, rouge –, des couleurs des jardins. Les bougainvilliers sont en fleur au mois de décembre, les palmiers caressent les collines. L’hiver semble ne pas exister ici.

Sur le cours Saleya

On dit que c’est le meilleur climat du monde, un monde où la vie revêt une douceur incroyable. Je viens de Provence, la Provence historique, rhodanienne, et quelque chose me frappe aussitôt ici : il n’y a pas de vent. Le mistral qui hurle sur ma belle Provence ne vient jamais mordre les flancs de Nice, toute barricadée d’Alpes, protégée par ses sommets. Nous sommes à des latitudes italiennes, baignés de Méditerranée. Je viens à Nice fin décembre, je reviens en février. Je suis en robe, bras nus, lunettes de soleil vissés sur la tête. Un tel soleil est presque insultant pour les parisiens. C’est un pays sans hiver, mais l’été n’est pas étouffant. La fraîcheur descend des Alpes et monte de la mer. Ici on ne subit pas la fournaise brûlante que connaissent les autres pays sans frimas, l’Andalousie, le Maroc ou la Grèce. Nice reste douce. Rien n’abîme les fleurs, ni le gel ni la canicule. Le paradis existe, c’est Nice.

Nice vue depuis la colline du Château dans une efflorescence de cactus qui me rappelle Palerme

Jusqu’en 1860, Nice n’était pas française, et je me dis que la dernière conquête fut la plus belle. Nice fut savoyarde, et porte en souvenir l’opulence de son baroque. Nice fut italienne, une des seules villes de France à posséder une « place Garibaldi », comme toutes les villes transalpines. Ses couleurs, ses églises sur les collines, me rappellent mes voyages en Italie. Mais avant tout, Nice fut et demeure nissarde. Cette ville tient à son identité fière et puissante, à sa singularité. La cuisine nissarde ne ressemble à aucune autre – moi qui suis provençale, je ne reconnais rien ou presque, tant les spécialités sont spécifiques et propres à la ville. Et la langue est elle aussi un bastion de singularité : le nissard, c’est une langue appartenant à la famille du provençal, mais ce n’est pas du tout le provençal mistralien d’Arles ou Avignon. C’est la langue qu’entonnent en cœur les supporters avant les matchs, quand ils chantent fièrement « Nissa la bella ».

Place Garibaldi

Cette ville est incroyablement belle, mais elle est bien plus qu’une station balnéaire chic. C’est la 5^e ville française, avec plus de 500 000 habitants. C’est une vraie ville, avec 14 musées, dont les plus célèbres sont sans doute le MAMAC, le Musée Chagall et le Musée Matisse, d’innombrables salles de spectacle, des écoles et des universités.

Depuis la terrasse du MAMAC, musée d’art moderne et contemporain

J’ai toujours été une Don Juan des villes. Je m’entiche d’une ville, je lui dis qu’elle est belle, je la célèbre en mots et en photos, et puis je repars le cœur léger vers d’autres horizons. Mais cette fois, je crois que je suis vraiment amoureuse. J’ai rêvé de vivre à Los Angeles, il y a quelques années, j’ai sérieusement imaginé mon déménagement en Californie, et puis j’ai renoncé, car ce n’était pas la France, et qu’elle me manquerait beaucoup trop. Je rêvais de cette douceur éternelle, de ces hivers blonds et fleuris, de cette dolce vita exaltante et colorée. Mais soudain je me dis que j’ai la réponse. Ma Californie à moi, elle est ici. Est-ce vraiment un hasard si la baie de Nice s’appelle « baie des Anges » ? J’y vois un signe et mon cœur bat plus fort. Je m’y vois. Et si j’allais habiter à Nice ?

Le soir sur la promenade des Anglais

Je crois que si je vivais ici le virus du voyage serait moins lancinant dans mon cœur. Nice m’apaise car elle a tout ce que j’aime le plus au monde : la mer et les Alpes, la France et la Méditerranée, la culture du sud, les couleurs, les fleurs, la joie de vivre. Une voix résonne dans ma tête : « Pourquoi aller plus loin, pourquoi chercher encore, c’est ici le paradis ? »

Vue sur Nice depuis le MAMAC

Mais après ces envolées lyriques, peut-être faut-il que je vous raconte un peu mieux. Et si vous veniez en amoureux pour un long week-end à Nice ? En ce mois de février qui est le mois de l’amour, si c’était votre cadeau de St Valentin ? Nice est une ville follement romantique, c’est peut-être la plus belle ville du monde à mes yeux. Voilà quelques suggestions de choses à voir, d’expériences à vivre, de bonnes adresses où manger et dormir, à Nissa la bella.

Que voir à Nice ? La Colline du Château

Cette vue sur la Baie des Anges est une des plus belles du monde. Si vous n’avez qu’une heure à passer à Nice, montez à la Colline du Château, il faut voir cela. Côté pile, la promenade des Anglais, le vieux Nice, la lumière qui inonde tout. Côté face, le vieux port Lympia, les collines couvertes de folies architecturales, les Alpes au loin, blanchies par l’hiver, étincelantes. Vous êtes dans un jardin de cactus et de cascades, et Nice s’étale comme un grand parterre de fleurs à vos pieds. En plein jour ou au coucher du soleil, c’est merveilleux.

Si vous redescendez côté Alpes, vous tomberez sur plusieurs cimetières extraordinaires : Nice est une ville si belle qu’on ne veut jamais la quitter vivant, alors ses cimetières sont remplis d’artistes, de poètes, de peintres, de sculpteurs, nés ailleurs et venus mourir ici sous des tombes à la hauteur de leur génie. Plusieurs sculpteurs couronnés du Prix de Rome se sont illustrés dans ces cimetières qui ressemblent à des galeries d’art.

Que voir à Nice ? Le vieux Nice baroque

C’est un quartier emblématique qui vous rappellera la Sicile ou la Toscane, avec ses rues étroites, ses façades multicolores – ocre, rouge, or et rose –, ses cordes tendues d’une fenêtre à l’autre pour que sèche le linge, ses églises rococo surchargées et ses saints nichés en embuscade au creux d’une dorure. Je me sens partie en vacances bien plus au sud, quelque part au bord de la mer ionienne, où on mange des glaces aussi exubérantes que les maisons baroques et où le soleil patine les larmes de la Vierge consolante. J’aurais presque envie de pizza et spaghetti, mais ce serait dommage : le vieux Nice, c’est l’endroit idéal pour goûter la cuisine nissarde.
Goûter la cuisine nissarde : A’Buteghinn’a

La cuisine de Nice, ce n’est ni celle de la Provence, ni celle de l’Italie – ce sont des spécialités vraiment bien à elle. Ces recettes de tradition authentiques, utilisant des produits locaux et ancrées dans le terroir, sont garanties par un label contrôlé par l’office du tourisme qui envoie régulièrement des « clients mystère » vérifier la qualité : le label Cuisine Nissarde. 17 restaurants à Nice portent ce label, et j’ai pu en tester deux. Je commence par le plus traditionnel, le plus authentique, le plus « vrai de vrai » de tous : A’Buteghinn’a. C’est un petit café au cœur des ruelles baroques, un endroit à l’ambiance incroyable de vieux bistrot à la fois rustique et cosy, avec une jolie déco et un côté rétro que j’adore. Ici, c’est du 100% nissard, fait maison, ultra local, ultra traditionnel : on goûte le tian de courgettes, les panisses, les cannellonni, les pelotons, les farcis, les boussotous, la pissaladière, et en dessert, la célèbre tourte de blettes sucrées aux pignons de pin et à l’anis. Rien de tout cela ne vous évoque quoi que ce soit ? Ce n’est pas grave, ça ne se raconte pas, ça se vit – allez y faire un tour !
- Tourte aux blettes sucrée
Que voir à Nice ? Les fleurs du cours Saleya

Jonction entre le vieux Nice et la promenade des Anglais, le cours Saleya est célèbre pour son marché aux fleurs qui se tient tous les matins et qui correspond pleinement à l’atmosphère colorée et rayonnante de cette ville. C’est le lieu où marcher main dans la main et s’offrir des fleurs et se dire que vraiment, la dolce vita, c’est ici.

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Un resto de cuisine nissarde sur le cours Saleya : Safari

C’est le deuxième resto labellisé Cuisine nissarde que nous avons testé : Safari, tout de bleu sur le cours Saleya, avec une vue magnifique sur la chapelle des pénitents. J’ai savouré l’ambiance ensoleillée et les excellentes pizzas au feu de bois de cette brasserie niçoise chaleureuse.
Les places fastueuses : Masséna et Garibaldi

Ce sont deux places emblématiques de Nice, témoignages de l’époque italienne de la ville : Masséna et Garibaldi. Ornées de sublimes fontaines, parée d’œuvres d’art contemporain pour Masséna, de splendeurs baroques pour Garibaldi, elles méritent une promenade…

Masséna

Masséna

Garibaldi

Que voir à Nice ? Les pointus du port Lympia

Les pointus, ce sont les barques traditionnelles niçoises, utilisées pour la pêche non loin des côtes. Ces barques ne se fabriquent plus, ne s’achètent pas, ne peuvent donc que se transmettre de génération en génération, restaurées avec soin et amour par des garants de cette belle tradition colorée. J’ai adoré photographier les pointus rouges et bleus face à la place Ile de Beauté – c’est du port Lympia que partent les ferrys pour la Corse.

Un resto mythique près du port Lympia : La Réserve

Fondé à la fin du XIXe siècle sur un éperon rocheux en marge du port Lympia, ce restaurant mythique a vu les plus grandes stars se presser au bord de son vivier. Lové dans une crique riante, baigné de lumière et de Méditerranée, serti de grandes verrières, La Réserve incarne une forme d’idéal romantique intemporel : déjeuner à deux face à la mer, avec l’illusion d’être seul au monde. On déguste une cuisine méditerranéenne fraîche et originale, qui fait la part belle aux fruits, au sucré salé, aux produits de la mer, aux créations inattendues. Cela restera un moment de grâce.

Déjeuner idyllique à La Réserve

Que voir à Nice ? La promenade des Anglais

C’est une des allées les plus célèbres du monde : la longue promenade en front de mer qui a attiré le monde entier sur la Côte d’Azur, entre palmiers triomphants et palaces à l’ancienne. Courir le matin sur la promenade des Anglais, cela vaut largement courir sur la jetée de Venice à Los Angeles, c’est avoir la sensation qu’on appartient aux élus des Dieux.
Nous avons passé beaucoup de temps sur et autour de la promenade des Anglais, voici quelques belles adresses.
Déjeuner au bord de l’eau à la Plage Beaurivage

Je crois que cela restera un de mes plus beaux souvenirs de Nice : déjeuner au bord de l’eau, sur les galets en contrebas de la Promenade, inondés de lumière et d’azur. Le repas n’aurait pas pu plus me plaire : frais, léger, riche en crudités, poissons et fruits colorés, tout ce que j’aime – une cuisine simple mais délicieuse. Ce cadre exceptionnel attire forcément les visiteurs – quand on marche sur la promenade et qu’on voit Beaurivage, on ne peut que rêver de s’y attabler –, alors pour éviter toute déception, réservez IMPERATIVEMENT votre table : impossible d’arriver à l’improviste ici quand le soleil brille.
Un hôtel avec vue sublime sur la promenade des Anglais : West End, avec Millevista

Je dois cette découverte à un site au concept original et qui me séduit tout particulièrement, Millevista. Pour qui aime comme moi les beaux hôtels de charme, et qui pense qu’un voyage doit être une expérience esthétique, la sélection opérée est parfaite : Millevista ne propose que des hôtels avec vue. Vous pouvez non seulement sélectionner sur le site la ville, mais aussi la vue souhaitée : rêvez-vous d’une vue sur la Méditerranée, sur le Colisée de Rome, sur le Mont Blanc, sur la Tour Eiffel… ? Les hôtels choisis sont de qualité et promettent une expérience confortable et romantique, avec des hôtels allant de 3 à 5*. La charte de sélection est exigeante sur la beauté des vues et la qualité des établissements. Le site propose également des restaurants et des villas avec vue. J’ai eu le plaisir de tester Millevista à Nice pour ce qui fut sans doute mon plus beau réveillon à l’hôtel West End, sur la promenade des Anglais.
Ce palace à l’ancienne incarne tout le charme Belle Epoque de la Côte d’Azur telle qu’elle fut façonnée à la fin du XIXe siècle, quand il fallait satisfaire les envies de soleil des aristocrates nordiques assoiffés de bleu : des façades somptueuses, la proximité immédiate de la Méditerranée, de grands salons fastueux, un service raffiné. Le West End est beau comme un vieux film, baigné d’une atmosphère rétro et soignée qui correspond pleinement à mes goûts.
Je vous laisse découvrir en photos la vue depuis notre chambre au West End, qui seront plus parlantes que toute description… les palmiers de la promenade des Anglais, la mer riante, les coupoles colorées du Négresco juste en face de nous, la colline du Château au loin, cette vue embrassait tout. La chambre était lumineuse, confortable, et c’était un tel bonheur de se réveiller au paradis au matin. Si je vous dis que j’avais l’impression d’être une héroïne de film, vous me comprenez ? Je garderai le West End en mémoire comme l’une des plus belles vues d’hôtel de ma vie, ce qui correspond pleinement à la promesse de Millevista, et je sais que je continuerai à utiliser le site : j’ai déjà pris le réflexe d’y faire une recherche quand je cherche un bel hôtel romantique dans une nouvelle ville.
Un très beau spa : Westminster Hôtel & Spa

Je continue avec les sublimes hôtels de la Promenade des Anglais : le Westminster fait lui aussi partie des beaux palaces Art Déco ouverts à la fin du XIXe siècle qui sculptent l’allure aristocratique de la ville. Je n’ai pas visité l’hôtel lui-même, mais j’ai eu le plaisir de découvrir son très beau spa, qui est accessible aux non-résidents pour un soin ou une séance de détente. Piscine chauffée, sauna, hammam, salle de repos en pierre de sel et lumière douce, massages, gommages, soins du visage, l’endroit invite au bien-être et à la relaxation. Une belle façon de se détendre lors d’un week-end romantique niçois.
Autour du Carré d’Or… trois bonnes adresses

Quelques rues en retrait de la promenade des Anglais, nous sommes toujours au cœur du Nice Belle-Epoque, avec de superbes façades et de grandes rues lumineuses. Ce sont les quartiers du Carré d’Or, Thiers, Gambetta, Jean-Médecin, qui n’ont plus vue sur mer mais cultivent toujours cette ambiance riante et chaleureuse que j’ai adorée à Nice. Dans ces belles rues, j’ai pu découvrir trois adresses, un hôtel et deux restaurants.

La Malmaison, un boutique hôtel de charme

C’est un joli boutique hôtel situé quelques rues en retrait de la Promenade des Anglais, dans un quartier résidentiel très chic, entouré de belles villas. Depuis la grande terrasse de notre chambre, mon regard se perd sur les toits de Nice, au loin je découvre la coupole du Negresco et je devine la mer. Ce grand balcon très élégant sied au chic urbain de l’hôtel. J’ai particulièrement apprécié le confort de la chambre, grande et bien agencée, avec une literie de très grande qualité, et surtout la salle de bain, avec une grande baignoire à remous… moi qui suis folle de l’eau, des spas, de la détente aquatique, j’en ai profité avec bonheur. Une jolie adresse romantique.

Deux restos au cadre privilégié, en cœur de Nice

Nous ne sommes pas en bord de mer, mais en cœur de Nice, et ces deux restaurants ont su composer des espaces privilégiés un peu en retrait, dans des jardins et des cours intérieures avec beaucoup de charme. Je vous les recommande pour un dîner intimiste dans un joli cadre, avec une cuisine d’excellente facture dans les deux cas : ce sont de vrais restaurants de chefs, où on pratique le fait-maison et la cuisine avec des produits frais et locaux.

La Langouste est un restaurant de fruits de mers et poissons, qui cultive une esthétique très raffinée, entre jardin et design. Les assiettes sont créatives, les produits de la mer d’excellente qualité, l’ambiance méditerranéenne et chic à la fois. Je me suis vraiment régalée, je pense qu’en terme de recettes et de choix des produits, cela a été un de mes meilleurs repas à Nice.
La Maison de Marie est un restaurant labellisé Maître Restaurateur qui propose une cuisine méditerranéenne familiale, simple mais fraîche et de très bonne qualité. L’accueil est chaleureux et l’ambiance très conviviale. C’est un endroit où j’aurais envie de revenir en famille un dimanche midi, pour manger dans le jardin ravissant. Le cadre est très bucolique et m’a beaucoup plu.
Que voir à Nice ? De grands musées d’art

Le MAMAC et ses terrasses vertigineuses

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice est un des plus importants musées de France concernant l’art du XXe siècle, avec une collection de premier ordre rassemblée dans un bâtiment ultra design au cœur de Nice. De toutes les blogueuses que vous lirez, je ne suis sans doute pas la plus sensible à l’art contemporain (euphémisme poli signifiant en vérité : je suis une insupportable réac qui considère globalement que l’art s’arrête en 1914 et qui ne jure que par la Renaissance). Au MAMAC, j’ai aimé l’intensité des bleus Klein, ou ses étonnantes œuvres au feu, mais par-dessus tout, j’ai aimé la vue, la vue extraordinaire sur le vieux Nice, les collines et la mer, les jeux de reflet et de couleur de ce bâtiment à l’architecture étonnante, la beauté du soleil couchant reflété dans ses vitres immenses. Même si votre sensibilité contemporaine est aussi peu développée que la mienne, je vous recommande de faire un tour au MAMAC, ne serait-ce que pour la beauté des lieux.

Le musée Chagall, jubilation de la couleur et de l’amour

Malgré l’indifférence à l’art moderne que je viens de professer crânement, j’admets des exceptions, des amours inattendues : je suis folle de Chagall depuis toujours, et je me réjouissais de visiter son musée à Nice. Laissez-moi vous dire quelques mots sur cet artiste majeur et si attachant, dont j’aime infiniment l’univers onirique et passionné. Né à la fin du XIXe siècle en Biélorussie, dans une famille juive, Marc Chagall vient étudier en France dans les années 1910 et y reviendra en exil après la Révolution russe. Il deviendra un des plus grands noms de l’art du XXe siècle et finira sa vie au soleil de la Côte d’Azur, après avoir constitué de son vivant son propre musée sur les hauteurs de Nice. C’était un homme profondément empreint de spiritualité, qui mêlait les mondes solennels de l’Ancien Testament à ses propres rêves, aux souvenirs de son enfance dans la campagne russe, et pour qui la religion revêt souvent les traits tendres et familiers des mythes personnels. C’était un homme qui vivait pour l’amour, dont la vie a été traversée par des étoiles filantes, des muses lumineuses : Bella, son épouse, qu’il aimera follement, qui lui donnera une fille et qu’il perd bien trop tôt, Virginia, avec qui il vivra une idylle passionnée et aura un fils, et Valentina, l’astre des dernières années. C’était un amoureux de la couleur, de la lumière, c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est illustré dans l’art du vitrail : les vitraux de la cathédrale de Metz sont l’œuvre de Chagall, et ceux du musée Chagall à Nice également, bien sûr. Ses œuvres sont vivantes, sensibles, remplies d’animaux, de fleurs et de motifs sortis tous droits d’un songe. Il a peint sur mille supports et mille matières, toujours en quête du même rêve d’harmonie et d’amour universel. Son musée à Nice m’a enchantée. En ce moment, le parcours retrace les liens tissés par l’œuvre de Chagall avec la Bible, de la Genèse à la Révélation. J’ai particulièrement aimé le sublime cycle consacré au Cantique des Cantiques, ode à l’amour infini, resplendissant de couleur et de grâce. Vraiment, je vous recommande de tout cœur ce musée !

Sublime extrait du Cantique des Cantiques
Que voir à Nice ? Le grand tour de Nice en bus

C’est une activité certes touristique, mais que je vous recommande vraiment : prendre un bus à toit ouvert pour faire le grand tour de Nice, en vous arrêtant aussi souvent que vous le souhaitez. Le bus vous emmènera sur les hauteurs, plus loin de l’hypercentre, et vous permettra de découvrir des pépites un peu plus secrètes de Nice, des vues rares, des rues méconnues.

Je mets un coup de projecteur sur deux pépites découvertes grâce au bus : le monastère de Cimiez et la cathédrale orthodoxe de Nice.

Sur les hauteurs de Nice : le monastère de Cimiez

C’est un haut lieu spirituel du sud que je rêvais de découvrir : fondé par les Bénédictins, repris par les Franciscains au XVIe siècle, le monastère de Cimiez trône en majesté sur les hauteurs de Nice. L’église et le cloître sont de toute beauté, entre gothique dentelé et baroque flamboyant, et le jardin aux orangers qui surplombe Nice offre des vues magnifiques sur la mer et la ville, dans un calme serein tout monastique.
La cathédrale orthodoxe de Nice

Curiosité politique, cette cathédrale appartient à la Russie, petite enclave moscovite au cœur de la côte d’Azur. Entrez sur les terres de la grande Russie pour une promenade mystique entre bulbes pastels et mosaïques dorées. La cathédrale est absolument sublime, mais comme dans tous les lieux de culte orthodoxe, il est interdit de photographier l’intérieur – je vous laisse donc la surprise de cette découverte qui vaut le détour.

Le carnaval de Nice

La bataille de fleurs du carnaval de Nice est un des évènements les plus courus de la Côte d’Azur : de mi février à début mars, ce sont des défilés de chars monumentaux, des costumes d’une exubérance incroyable, des milliers de fleurs jetées au public. Le thème des chars est tenu secret et change chaque année. Fin décembre, nous avons eu la chance de découvrir les coulisses de la bataille de fleurs, et l’atelier de costumières virtuoses qui oeuvrent à donner vie à une vision onirique. Mi février, nous sommes revenus en coup de vent saluer la « reine du cinéma », l’héroïne 2019…
Un bon plan pour visiter Nice et la côte d’Azur : le French Riviera Pass

Je finis cet article en vous suggérant enfin un bon plan si vous souhaitez visiter plusieurs sites à Nice et alentours : le French Riviera Pass. Il vous ouvre l’accès gratuit à de très nombreux musées, sites archéologiques, jardins, lieux touristiques, et offre des réductions significatives dans d’autres – non seulement sur Nice même, mais aussi à côté, par exemple la Villa Rothschild à St Jean Cap Ferrat et le jardin exotique d’Eze, deux lieux magiques que nous avons découvert pour la St Valentin et dont je vous reparlerai. Vous pouvez l’acheter en ligne ou auprès de l’office de tourisme de Nice.

Ici s’achève le récit de mon séjour dans cette ville belle comme le jour qui m’a littéralement subjuguée. Nice, j’y reviendrai, encore et encore. Je sais qu’un petit morceau de mon coeur bat désormais dans la baie des Anges et que quelque chose m’appelle ici…

Epinglez-moi !

Merci à l’office de tourisme de Nice, et tout particulièrement à Isabelle, et à tous les partenaires cités, pour leur accueil chaleureux dans cette ville dont je garderai un souvenir impérissable.
25 février 2019
Les plus belles vues sur Lyon et des idées romantiques

Ville des lumières aux deux fleuves qui s’embrassent, capitale des Gaules où les époques se fondent harmonieusement au fil de l’eau, j’ai toujours trouvé Lyon follement propice à l’amour. En ce mois de Saint Valentin, je vous propose une série d’idées romantiques pour redécouvrir Lyon les yeux dans les yeux. On ira fêter l’amour par-dessus les toits avec les plus belles vues sur Lyon, on ira marcher au fil de l’eau main dans la main, découvrir jardins secrets et bonnes adresses, hôtels romantiques et cafés intimistes. Lyon est une ville que j’adore, où vit une bonne partie de ma famille et où j’ai plaisir à revenir souvent. Parmi toutes les belles choses à voir et à faire à Lyon, voici ma sélection de fête des amoureux.

Vue depuis les toits de Fourvière

Vue depuis le Radisson Blu

Vue depuis la Maison Nô sur Fourvière

Lyon au fil de l’eau : l’île Barbe

Le jardin Rosa Mir

Les plus belles vues sur Lyon

Vous voulez ressentir le vertige de l’amour ? Prenons de la hauteur, montons sur les toits pour goûter les plus belles vues sur Lyon…

La visite nocturne des toits de Fourvière

Vous connaissez la vue sur Lyon qu’offre l’esplanade de Fourvière ? Vous n’avez encore rien vu : attendez de monter sur les toits de la sublime basilique lyonnaise… A la tombée de la nuit, nous rejoignons une guide de la Fondation Fourvière et son grand trousseau de clefs ; soudain les portes secrètes s’ouvrent, de grands escaliers en colimaçon se découvrent… Nous voici au-dessus de la nef, jouissant d’une vue inouïe sur cette église unique en son genre, conçue à la fin du XIXe siècle par un visionnaire, Pierre Bossan, brassant mille influences. Passionnante et passionnée, notre guide nous raconte les secrets de cette église consacrée aux femmes : la Vierge Marie avant toute chose, bien sûr, mais aussi les femmes de l’Ancien Testament et des Evangiles, sculptant cette architecture créative emplie d’amour et de délicatesse. Et puis les toits s’ouvrent à nous. Marie et Saint Michel terrassant le dragon nous accueillent, Lyon se déroule à nos pieds. La vue est belle à tomber. Cela restera un vrai moment de grâce.
Les visites insolites nocturnes de Fourvière sont organisées à intervalles réguliers (particulièrement pendant les vacances scolaires) par la Fondation Fourvière.

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La plus belle vue de Lyon ?

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Un tour de grande roue

Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c’est toi… Embarquez en amoureux sur la grande roue de la Place Bellecour, pour voir Fourvière et la tour du crayon en tête à tête depuis les cimes.

Depuis la grande roue

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Place Bellecour

Sur les pentes de Croix-Rousse

Croix-Rousse, c’est l’ancien quartier ouvrier, resté très à gauche, mi-militant mi-bobo, entre bars engagés et petites boutiques chic. Lyon est une ville politique, où on s’investit avec passion, et si le Vieux Lyon est à droite, Croix-Rousse est le cœur rouge. J’y suis allée sans carte électorale en touriste en balade, pour savourer l’ambiance, les concerts dans les petits bars, les magasins originaux, et toujours les vues depuis les balcons ouverts sur la ville.

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Moi qui suis folle de la vue sur Fourvière, j’ai encore une suggestion à vous faire.

La Maison Nô, un restaurant roof-top plein de charme et d’originalité

Cet établissement situé en presqu’île a ouvert à l’automne dernier et me semble promis à un grand succès : son bar-restaurant roof-top a un charme incroyable. La vue est fabuleuse et originale, je redécouvre Lyon depuis cet angle nouveau, étrangement intimiste : les autres tours et la basilique Fourvière semblent s’approcher tout près de cette rue calme où se déploie un projet original. Entre terrasse aux accents street art et verrière lumineuse, l’ambiance est moderne et très réussie. Passons à table : c’est un régal. Nombre de plats sont à partager, et les couleurs envahissent l’assiette, promettant un moment convivial ou romantique. Coup de cœur pour la salade de quinoa, saumon, grenade, avocat et framboise, ou encore pour les délicieuses Saint Jacques juste snackées. J’adore ces assiettes multicolores, cette ambiance arty bien dosée. Les produits sont frais, la cuisine inventive, je me régale.

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La Maison Nô est aussi un hôtel, que je n’ai pas eu l’occasion de visiter cette fois. Les chambres n’ont pas la vue, seul le restaurant roof-top en jouit – mais à ce qu’on m’a dit, la décoration intérieure est très réussie, avec beaucoup de street art.
Mais parce que le week-end était placé sous le signe des vues époustouflantes, nous sommes allés dormir au sommet…

La plus belle vue sur Lyon ? Le Radisson Blu, hôtel romantique et cosmique

Quelle excitation quand j’ai su que j’allais dormir au Radisson Blu ! Cela fait très longtemps que je rêvais de monter au sommet de l’iconique tour du crayon, la plus haute tour de Lyon, qui trône au-dessus de toute la ville. L’hôtel a été entièrement rénové l’an dernier, et j’avais entendu beaucoup de bien de cette nouvelle décoration – j’avais hâte.
Il ne faut pas se fier à la toute première impression : le quartier de la Part-Dieu n’est pas le plus charmant de Lyon, et les 31 premiers étages de la tour sont occupés par des bureaux, l’arrivée dans le bâtiment n’est donc pas la plus sexy. Mais l’expérience ne commence vraiment qu’au 32^e étage. Vous sortez de l’ascenseur et arrivez à la réception de l’hôtel, et ça y est, la magie opère. L’hôtel occupe les 8 derniers étages de la tour et est bâti autour d’un puits de lumière qui m’a rappelé les hôtels monumentaux de Dubaï. Vous êtes aussitôt projeté dans l’espace, dans une atmosphère cosmique qui vous fait tout oublier. La ville est loin, vous êtes dans la stratosphère.
On monte dans les étages, baigné de lumière pâle, et gagne la chambre. Quelle vue ! C’est le symétrique parfait de la vue que j’ai eue sur les toits de Fourvière : un point surplombant extraordinaire, avec la basilique en ligne de mire. J’ai adoré cette vue, de jour, de nuit davantage encore, la ville scintillante offerte à nos regards à perte de vue, j’ai adoré cette sensation d’être lové dans un nid extraterrestre au-dessus de Lyon, j’ai passé des heures à me perdre dans cette contemplation et me suis endormie les yeux dans Lyon. La literie était extrêmement confortable, la salle de bain petite mais bien agencée, jolie avec ses LED clignotantes dans des tons de violet, et je me suis sentie bien ici.
Le clou de l’expérience Radisson Blu, c’est le petit déjeuner : un excellent buffet, vraiment riche, frais et varié, qui se prend au 32^e étage avec une vue impériale sur Lyon. Vous pouvez continuer l’expérience au Bar Le Celest, qui décline la thématique cosmique avec brio et dont j’ai aimé l’ambiance. J’ai adoré mon séjour ici, qui était vraiment à la hauteur des espérances que j’en avais !

L’entrée du Radisson

Vue depuis la chambre

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Petit déj

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Au bar Le Celest

La nuit au Radisson Blu

Un cocktail sur les toits à l’Officine

Voici un dernier petit nid pour les amateurs de vues originales : l’ancien hôpital médiéval de l’Hôtel-Dieu est actuellement en pleine rénovation et va réouvrir au début de l’été avec un grand hôtel de luxe, de nombreux magasins et restos, et l’endroit est appelé à devenir un nouveau pôle de la vie lyonnaise. Dans ce contexte, Le Grand Réfectoire a déjà ouvert, avec un restaurant à l’ambiance industrielle originale, et l’Officine, un bar à cocktails intimiste avec vue sur le dôme de l’hôtel-Dieu. Je l’ai vu dans un bâtiment en travaux : pour l’instant, la terrasse donne sur un chantier, mais dès le début de l’été, ce sera une adresse courue, une alcôve cachée au cœur de la ville. Et le bar lui-même a de nombreux atouts, avec un barman célèbre qui propose une carte originale et raffinée, des cocktails vraiment délicieux, dans une ambiance chic où on imagine mafieux et grandes stars s’enfoncer dans les canapés de cuir.

L’Officine

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Excellents cocktails uniques

Visiter Lyon au fil de l’eau

Maurice Scève, grand poète lyonnais du XVIe siècle, écrivait à sa bien-aimée : « plutôt voir Saône et Rhône disjoints que mon cœur de toi se désassemble ». Lyon, cette ville où deux fleuves s’épousent, invite à une flânerie romantique au fil de l’eau. Voici quelques idées de promenade le long de la Saône.

Flâner sur les passerelles et explorer le Vieux Lyon romantique

Ce n’est clairement pas l’idée la plus originale de cet article, tant c’est un incontournable, mais je m’en voudrais de ne pas le mentionner : on ne peut pas passer un week-end romantique à Lyon sans flâner sur les passerelles jetées sur la Saône, et marcher dans le Vieux Lyon, le cœur médiéval incroyablement pittoresque de la ville. La place de la cathédrale Saint Jean, la place du temple du Change, font indubitablement partie des plus jolis endroits de Lyon. Si l’histoire de Lyon et de la marionnette Guignol vous passionne, passez au Musée Gadagne, récemment réouvert. Le café au 4^e étage dans un petit jardin intérieur au-dessus de Lyon me paraît absolument idyllique pour les jours d’été. Et si vous passez à la boutique gothique La Mandragore, pensez à moi, c’était mon QG quand j’étais ado 😉

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La nuit dans le Vieux Lyon

Quais de Saône : fresques et bouquinistes

Encore un classique : Lyon est célèbre pour ses fresques en trompe l’œil le long de la Saône, les plus célèbres étant la Fresque des Lyonnais et la Fresque de la Bibliothèque. Cette dernière est ma préférée, car elle est dans le quartier des bouquinistes et que c’est une merveilleuse promenade.

Fresque de la Bibliothèque

Bouquinistes

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Deux belles fontaines lyonnaises

Ce sont deux fontaines célèbres, et qui méritent le détour : celle de la place des Terreaux, avec ses chevaux fougueux, et celles de la place des Jacobins, une des plus élégantes de Lyon. Aller de l’une à l’autre vous permet d’explorer le cœur de Lyon, et de passer par la célèbre rue de la République, grande artère commerçante de la vie lyonnaise.

Jacobins

Terreaux

Rue de la République avec un reste de la Fête des lumières

Sortir au fil de la Saône : le Sucre et les Subsistances

Voici le côté hipster, arty et insomniaque de Lyon, au fil de la Saône. Au nord, les Subsistances : un grand ensemble industriel transformé en espace artistique avec concerts, spectacles, expositions et happenings. Les étudiants des Beaux-Arts l’investissent souvent. Au sud, côté Confluence, le Sucre : cette boîte futuriste est un haut lieu de la vie nocturne lyonnaise. Elle organise notamment des concerts électro de qualité et des soirées LGBT très réputées. Si pour vous, romance rime avec danse jusqu’au bout de la nuit !
Et tant que vous êtes dans le quartier des Confluences, ne manquez pas le fameux Musée…

Les Subsistances

Vibrer avec l’univers au Musée des Confluences

Je l’avoue : j’ai mis longtemps, trop longtemps à aller visiter le fameux musée des Confluences, avec son architecture futuriste sur une île à la réunion entre les deux fleuves. Trop de hype, trop de monde, la queue me décourageait chaque fois. Quelques années plus tard, j’ai pu l’avoir à moi toute seule ou presque par un matin d’hiver, et je m’en suis voulue d’avoir tant attendu. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous recommande très, très vivement l’exposition permanente, qui occupe tout le dernier étage et s’appelle « le Nuage ». Inclassable, difficile à décrire, elle m’a fascinée par son mélange de métaphysique, de science et de poésie. Il s’agit d’une exploration de l’univers sous différents angles : sciences naturelles, avec une histoire de la Terre et des êtres vivants, religion et culture, avec un voyage à travers les conceptions cosmologiques et spirituelles de différentes cultures, art et poésie, avec des œuvres de différentes époques et différentes régions du monde… Les très nombreuses œuvres d’art inuites m’ont littéralement hypnotisée, avec une collection d’une qualité exceptionnelle, qui m’a rappelé mes visites culturelles à Nuuk au Groenland. J’en suis ressortie émue, bouleversée et touchée – c’est très puissant.

Musée des Confluences

Art inuit

Fossiles

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Art inuit

Et puisque vous êtes dans le quartier de la Confluence, promenez vous parmi les édifices futuristes, allez jeter un coup d’œil au street art du Novotel, allez explorer l’immense centre commercial très bien agencé avec de nombreux restos…

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Le Mob Hôtel, resto, hôtel abordable et boutique arty

C’est un nouveau venu dans le quartier de Confluence, une adresse vraiment originale et novatrice. Le Mob Hôtel, c’est un hôtel ultra tendance mais abordable à l’ambiance hostel chic, parfait pour un jeune couple qui cherche un juste milieu entre auberge de jeunesse et hôtel arty, un centre d’art avec petites boutiques de créateurs et expos, et aussi un resto méditerranéen vraiment délicieux où je me suis régalée et ai adoré l’ambiance. Pas d’affectation, malgré le côté un peu hipster : c’est vraiment bon et le service est très sympa. J’ai été très convaincue.

Mob Hôtel

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Un dessert super original à base de mandarines cuites

Après avoir exploré la Saône côté sud, partons maintenant au Nord de Lyon.

Flâner sur l’île Barbe

Autrefois occupée par une abbaye fondée au Ve siècle, l’île Barbe est aujourd’hui un havre de raffinement et d’exclusif : hôtels et restaurants de luxe, bâtiments historiques prestigieux, quelques rares commerces triés sur le volet. C’est surtout un lieu de toute beauté où il fait bon se promener. Je l’ai aussi découverte depuis la Saône en aviron, avec le club d’aviron de Lyon, et j’ai adoré ce moment entre verdure et histoire au fil de l’eau.

Ile Barbe

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Déjeuner au bord de l’eau au resto Les Planches

Au nord de Lyon, le restaurant Les Planches a un petit air sudiste : installé sur la rive de la Saône, il déploie fauteuils cosy, chaises longues et tables claires sur la rivière. On y mange de grandes assiettes ensoleillées et on y est bien, dès que la météo est belle…

Les Planches

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Jardins secrets : quelques autres idées romantiques à Lyon

Alcôves feutrées et buissons bucoliques, voici quelques autres adresses à découvrir à deux…

Amour, coquillages et succulentes au jardin Rosa Mir

Vous aimez le palais idéal du facteur Cheval ? Vous aimerez le jardin Rosa Mir, petit bijou d’art naïf et de poésie sentimentale. Le jardin Rosa Mir est situé sur les pentes de Croix-Rousse, et se visite le samedi d’avril à octobre seulement. Construit par un ouvrier espagnol en hommage à sa mère Rosa Mir, il mêle coquillages, succulentes (plantes grasses ressemblant à des cactées), fleurs et emblèmes religieux. C’est une merveille de petit jardin secret.

Rosa Mir

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Un déjeuner raffiné chez Pierre Orsi

C’est une adresse bien connue des gastronomes lyonnais : Pierre Orsi est un grand chef qui cultive raffinement et douceur dans un cadre exquis, aux tons roses et aux allures de bonbonnière. J’y suis allée en famille pour le mariage de mon grand-père, et si j’ai pris peu de photos pour cause de fête familiale, j’ai adoré le cadre, le repas, l’accueil chaleureux et attentif. Ne vous laissez pas distraire par le fait que le restaurant ait perdu son étoile Michelin (qu’il avait depuis 1978 !) cette année, une sanction imprévue qui a traumatisé l’équipe : c’est toujours aussi merveilleux.

Chez Orsi

Thé et gâteaux chez Torü, paradis hipster

Torü, au pied des pentes de Croix-Rousse, est bien plus qu’un « café Instagram » au charme fou : leur sélection de thés est exceptionnelle, leurs gâteaux sont exquis, l’ambiance est chaleureuse, artistique et décalée. On s’y sent bien, vraiment.

Töru

Avec ma petite soeur chérie

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Un excellent resto indien : Bollywood Tandor Lyon

J’ai un pêché mignon, j’adore manger indien, mais je suis EXTRÊMEMENT difficile, les mauvais indiens étant légion dans les grandes villes, ce qui peut avoir des conséquences assez déplaisantes (…). Je passe donc des heures à lire les commentaires sur internet et éplucher les menus avant de choisir mon indien, sachant que je prends toujours le risque terrible de la déception et de l’indigestion, d’autant que Lyon m’a déjà déçue sur ce plan. Mais je me suis jetée à l’eau en jetant mon dévolu sur le Bollywood Tandor Lyon et je me félicite de ce choix : cuisine saine, fraîche, traditionnelle et respectueuse des recettes originales, cadre soigné, accueil chaleureux par un couple passionné. Le quartier n’est pas le plus sympa de Lyon, mais la qualité du repas et l’originalité de la formule proposée (un buffet de très bon niveau) mérite le détour. Vous pouvez me faire confiance et y aller les yeux fermés. Les propriétaires sont adorables.

Une nuit à l’opéra

Je sais, ce n’est pas un loisir forcément répandu dans ma génération. Mais j’aime passionnément l’opéra et je vous invite à vous laisser tenter, surtout que l’hiver est la saison parfaite : il fait froid et vous passerez une soirée au chaud dans un cadre sublime et douillet, c’est la fête de l’amour et si vous choisissez bien votre opéra, ce sera fabuleusement romantique… L’opéra de Lyon est superbe, dans un style architectural proche de celui du Palais Garnier à Paris, et la programmation est excellente. Nous sommes allés voir Rodelinda de Haendel et ce fut magique.
Et en plus, avec la Lyon City Card, vous avez droit à une VRAIE réduction sur l’opéra de Lyon (15% si ma mémoire est bonne), ce qui est très très appréciable quand on a envie de se faire plaisir avec de bonnes places. Ce fut une soirée parfaite.

Opéra National de Lyon

Astuces lyonnaises & un livre de recettes à gagner

Je vous en parlais à l’instant : la Lyon City Card est un VRAI bon plan et je vous recommande vraiment de l’acheter pour optimiser votre séjour. Elle vous donne accès à tous les transports, tous les musées, une petite croisière sur la Saône, et de vraies réductions dans un certain nombre de lieux culturels (salles de spectacle, de concerts). Elle est disponible pour 1, 2, 3 ou 4 jours et vous permettra vraiment de profiter à fond de Lyon. Achetez-la sur internet sur le site de l’office du tourisme pour les meilleurs tarifs (22,90 pour une journée, 49,90 pour quatre jours).
L’office du tourisme m’avait fait une jolie sélection de spécialités lyonnaises et de suggestions, et j’ai adoré le super joli livre de recettes traditionnelles des Bouchons lyonnais, pour ramener un peu de Lyon chez soi et prolonger son séjour en cuisine.
J’ai désormais envie de partager le bonheur lyonnais : je propose à l’un de vous de gagner ce petit bouquin hyper bien fait et agréable qui vous fera saliver. Pour jouer, il suffit de laisser un commentaire sous cet article – tirage au sort dans une semaine ! Tirage au sort effectué, bravo à Rokusan !

Gagnez le joli livre de recettes traditionnelles des bouchons lyonnais en me laissant un commentaire.

Vous ai-je convaincus ? Un week-end romantique à Lyon, ça vous tente ?

Un grand merci aux partenaires qui nous ont accueillis : le Radisson Blu pour deux nuits au paradis, la Maison Nô pour un beau déjeuner coloré, l’Officine pour un cocktail intimiste, la basilique de Fourvière pour l’inoubliable visite au-dessus des toits, l’office de tourisme de Lyon pour les excellents conseils, les Lyon City Cards et l’accueil chaleureux.
Un grand merci à ma famille chérie pour d’autres découvertes lyonnaises : à ma tante Florence qui m’avait fait découvrir pour mon anniversaire les Planches, l’île Barbe en aviron, le jardin Rosa Mir et le quartier de Confluence, à mon grand-père Jean-Paul et son épouse Claire pour un merveilleux déjeuner chez Orsi lors de leur mariage, à ma petite sœur Marianne pour le thé et brownie chez Töru et la promenade à Croix-Rousse, à ma mère pour la visite du musée des Confluences et le déjeuner au Mob Hôtel, et enfin à mes amies photographes Julie et Marion pour les promenades dans le Vieux Lyon !

Epinglez-moi !

10 février 2019