Auteur/autrice : Itinera Magica

Connaissez-vous la Champagne, le pays des bulles d’or, du baptême des rois et du biscuit rose ? L’année dernière, j’ai eu le bonheur de visiter Reims, Epernay et Hautvillers, de découvrir le magnifique marché de Noël de Reims, les coteaux d’Hautvillers et les maisons de champagne d’Epernay, dans la délicieuse atmosphère de l’Avent. Visiter la Champagne est à mon sens une merveilleuse activité de saison. J’aurais adoré venir en automne, pour les couleurs des vignes incendiant les coteaux dans un déluge d’or et de rouge. Je suis venue en décembre, et j’ai profité de l’ambiance chaleureuse et la qualité des festivités à Reims. J’ai adoré cette plongée dans les festivités champenoises, au rythme des bouchons qui dansent… Pour visiter la Champagne en automne ou en début d’hiver, entre féerie rougeoyante et ambiance de Noël, voici mes dix coups de cœur.

Pour ce voyage, j’étais accompagnée de ma chère amie Cécilia alias Voyageurs gourmands – elle a pris toutes les photos dans lesquelles je figure !

Se promener sur l’allée du champagne à Epernay

« Il n’est champagne que de la Champagne » : nulle part ailleurs qu’en Champagne n’a-t-on le droit de donner le beau nom de champagne à ce vin effervescent célébré dans le monde entier. Le vignoble champenois s’étend sur une longueur d’environ 120km entre Reims, Epernay et la Côte des Blanc dans la Marne, véritables cœurs battants de la région vinicole, et sur la Côte des Bar dans l’Aube. Le champagne n’est pas un vin effervescent comme les autres, c’est une véritable légende liquide, qui a traversé les frontières et continue de mettre des étoiles dans les yeux des gourmets. Ne dit-on pas que boire du champagne, c’est boire de l’or et des étoiles ? La région de Champagne vit donc au rythme des bouchons qui sautent et des flûtes qui se remplissent. Le champagne, ici, est une véritable institution, avec 400 maisons de champagne, 320 villages classés champagne, 15 000 vignerons, une des appellations les plus prestigieuses et protégées du monde. Les voyageurs viennent du monde entier pour vivre cette expérience du luxe et du raffinement à la française.

Pour entrer immédiatement au cœur de ce terroir, rendez-vous à Epernay, qui est véritablement la capitale du champagne : sa somptueuse Avenue du Champagne rassemble les plus prestigieuses maisons, ne compte pas moins de 110 km de caves, et est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il faut arpenter cette rue majestueuse pour comprendre quel rôle le champagne joue sur ce territoire, son rôle dans l’économie, l’identité et l’art de vivre de cette région. Les maisons rivalisent de prestige et de beauté, entre les caves et les hôtels particuliers où on accueille les clients VIP… c’est un régal de rendre visite aux Sparnaciens (c’est ainsi qu’on nomme les habitants d’Epernay). Bien sûr, nous irons visiter une maison !

Monter dans le ballon captif d’Epernay pour une vue incroyable sur les coteaux

On part là-haut ? Si vous avez le vertige, c’est le moment de crier au secours et de vous cacher dans une cave de champagne 😉 C’était LE moment que j’attendais le plus : la balade en ballon captif au-dessus d’Epernay ! Il n’y a que six ballons de ce type en France, autant dire que l’expérience est rare. Et le prix est vraiment abordable par rapport au caractère exceptionnel de la promenade : 12 € pour un adulte, 6 pour un enfant. Le ballon est un vrai aéronef : il fait la hauteur d’une maison, plus de 22m de diamètre, et contient 6200 m3 d’hélium. Il est posé sur un coussin d’air à ballonnet qui se contracte pour moduler la hauteur et la stabilité, et peut accueillir jusqu’à 29 personnes dans de bonnes conditions atmosphériques : plus elles sont compliquées, plus on allège la nacelle. Celui qui gère le ballon, Kévin, a une licence de pilote de montgolfière, et sait donc normalement ce qu’il fait 😉 Vous pouvez donc vous détendre et profiter d’une coupe de champagne au-dessus des coteaux d’Epernay. Le vignoble de Champagne s’étend sur 34 000 hectares, et une des plus belles partie environne sans aucun doute Epernay : à perte de vue, ce sont des collines couvertes de vigne. La vue sur l’avenue de Champagne et sur les vignobles entourant la ville de part en part est impériale. Je suis venue début décembre, mais j’aurais adoré venir un mois plus tôt, dans les couleurs de l’automne (que j’avais vues dans le vignoble de Côte d’Or en octobre), j’imagine combien c’était grandiose ! Si vous avez l’occasion de visiter Epernay en octobre ou novembre, ne manquez pas cette visite, j’imagine combien la vue doit être magique !

De là-haut, on mesure vraiment l’omniprésence du champagne dans la vie d’Epernay et des villages environnants. L’envie me prend d’entrer au cœur du vignoble : direction Hautvillers !

Balade à Hautvillers, tapas champenois et église du champagne

Pour qui aime le champagne, Hautvillers, ravissant village situé sur les hauteurs à quelques kilomètres d’Epernay, est un véritable lieu de pèlerinage. C’est ici que le champagne est né, et que gît son illustre inventeur, le grand Dom Pérignon ! On commence tout de suite par lui rendre hommage à l’église d’Hautvillers, incontournable insolite de la région. Cette église fourmille de détails originaux que je n’ai vus nulle part ailleurs. Dans la nef est enterré le moine Dom Pérignon, celui qui a découvert fin XVIIe siècle la « prise de mousse », la 2e fermentation du vin en bouteille qui permet de faire apparaître les bulles magiques. « Je bois des étoiles », disait l’inventeur du champagne. Dans son église, la voûte a la forme d’un panier de raisin et le lustre est fait en roues de vendanges, autant dire que c’est vraiment l’église du champagne !

On part ensuite à la découverte du village, de sa vue idyllique sur les coteaux classés, et de ses enseignes en fer forgé : le village berceau du champagne est célèbre pour ses 140 enseignes toutes plus charmantes les unes que les autres, signalant des commerces, des ateliers, ou simplement les maisons de particuliers enthousiastes quant à cette singularité du joli village. Cela donne un cachet tout particulier à Hautvillers !

J’ai eu un véritable coup de cœur pour une très bonne adresse à Hautvillers : Au 36 ! Au 36, on propose une dégustation de champagne originale, centrée autour des différents arômes qui se développent dans les bouteilles magiques : fruités, floraux ou boisés… la décoration magnifique renforce le charme de l’expérience. Si vous restez déjeuner, vous aurez droit à des accords mets-vin avec du champagne, autour d’une magnifique assiette de tapas champenois, où vous retrouverez notamment le chaource (fromage typique de la Marne) ou encore les biscuits roses de Reims. Une assiette de spécialités 100% locales, 3 champagnes en dégustation guidée, un cadre arty et chaleureux, j’ai adoré l’expérience !

Si vous traversez la rue et vous rendez juste en face, Au 37, une talentueuse créatrice propose ses bijoux à base de capsules de champagne. J’adore la bague que j’y ai achetée !

Visiter les maisons de champagne : un tour chez Boizel à Epernay, chez Vranken-Pommery à Reims

Que vous visitiez Reims ou Epernay, impossible de quitter la Champagne sans faire un tour dans une maison de champagne ! Je découvre le dédale fascinant des caves champenoises où le vin fermente plusieurs années dans l’obscurité du sol crayeux, et tous les secrets de fabrication de cet or liquide que le monde nous arrache. Un bon conseil m’a été donné : associer la visite d’une maison « star », qui sera un grand spectacle, à celle d’une autre maison de qualité mais moins célèbre, pour une expérience plus intimiste. C’est ce que j’ai fait en découvrant la Maison Boizel à Epernay, et la maison Vranken-Pommery à Reims. Dans les deux cas, la visite a été passionnante et riche, et m’a beaucoup appris sur le processus délicat et complexe qui donne naissance au champagne.

Chez Boizel à Epernay, 5 générations de vignerons ont élevé le champagne, depuis 1834, sur des parcelles principalement situées sur la Montagne de Reims. Leur passion et leur savoir-faire sont tangibles, La visite se fait dans une magnifique maison sparnacienne sur l’Avenue du Champagne, décorée d’une belle voiture rétro. La dégustation finale se veut initiation à l’œnologie, dans une atmosphère chaleureuse.

A Reims, Vranken-Pommery est une des maisons de champagne les plus célèbres du monde, autrefois dirigée par la célèbre veuve Pommery, femme de fer et impératrice du champagne, et la visite est un grand spectacle. Elle commence par une descente dans les crayères monumentales de la montagne de Reims, qui ont été transformées en véritable exposition d’art moderne, et continue par une visite de la Villa Demoiselle adjacente, une merveille art nouveau construite dans les années 1900. Les deux visites sont d’une beauté visuelle exceptionnelle, avec une mise en scène monumentale qui marque les esprits – jeux de lumière, déambulations artistiques, installations conceptuelles…

J’y découvre comment naît le champagne, à partir du raisin des sept cépages autorisés en Champagne. On plante le pinot blanc, le pinot gris, le Chardonnay pour le blanc de blanc, le Meunier ou le Pinot Noir pour le blanc de noir et le rosé, dans le sol crayeux de Champagne. Parce qu’il est interdit d’irriguer la vigne en Champagne, afin de ne pas gâcher le goût du raisin, les racines des vignes iront s’immiscer très profond sous la terre, dans les crayères (carrières de craie) typiques de la Marne et de l’Aube – un terroir de pure minéralité qui donne au vin de Champagne son goût inimitable. Ces crayères où l’humidité et la température sont constantes sont également le lieu idéal pour faire vieillir le champagne dans les meilleures conditions possibles – la beauté des crayères de la montagne de Reims m’a fascinée chez Vranken-Pommery.

On récolte les raisins cent jours après la floraison, puis commence la vinification, initialement classique. Le champagne naît en effet de deux fermentations distinctes. Le champagne commence par être un vin « normal », sans effervescence, qui fermente en cuve jusqu’en janvier. Mais après l’étape des assemblages, lorsque le vin est mis en bouteille, commence la deuxième fermentation ou « prise de mousse », qui fait germer les bulles magiques. On place dans la bouteille des levures, qui provoqueront la formation d’un gaz, puis, en mourant, la naissance d’arômes briochés très particuliers, qui s’accentuent au fil du vieillissement. La pression dans la bouteille est énorme : de 5 à 7 bars !

Chez Vranken-Pommery, je découvre avec horreur les terribles accidents qui ont endeuillé la Champagne jusqu’au début du XXe siècle – de véritables « coups de grisou » dans les caves champenoises, lorsque le verre d’une bouteille, trop fin, cédait sous la pression des gaz, puis provoquait l’explosion en chaîne de toute une étagère. Outre la projection de verre, un gaz toxique asphyxiant se dégageait de ces déflagrations vinicoles, qui ont tué de nombreux employés des caves… Aujourd’hui, un verre plus épais et un film plastique de protection sur les bouteilles évitent de telles réactions en chaîne. Moins d’1% de la production de champagne explose aujourd’hui, contre jusqu’à 40% à l’époque de la veuve Pommery…

Après plusieurs années de vieillissement (huit ans pour les millésimes en général, et beaucoup plus pour les bouteilles de volume important, comme le Salmanazar de 9L qui devra vieillir plusieurs dizaines d’années), la partie la plus fascinante du processus est celle de l’ouverture de la bouteille, afin de retirer les levures préalablement agglomérées au fond de la bouteille grâce à un pupitre de remuage ou grâce à du glycol. Ouverture « à la volée », de haute technicité, où on fait sauter le bouchon quelques instants avant de refermer précipitamment, en acceptant de perdre une petite partie du précieux liquide… et de compléter avec une liqueur. Chez Boizel comme chez Vranken-Pommery, on nous explique les innombrables innovations techniques qui ont permis de perfectionner le processus de fabrication du champagne, et d’aboutir à des crus beaucoup moins sucrés – 6g de sucre par bouteille en moyenne pour un extra-brut, contre 50g au début du XXe siècle… Le degré de technicité du champagne est fascinant – j’ai beaucoup appris !

Chez Vranken-Pommery, la visite s’achevait par celle de la sublime villa art nouveau Demoiselle, avec ses courbes en coup de fouet, ses scènes japonisantes, ses ébénisteries de Selmersheim « en chapeau de gendarme », ses verres Lalique et ses iris typiques de l’école de Nancy. Chaque pièce est un ravissement. L’énorme lustre de 350kg, disparu lors du pillage de la villa abandonnée dans les années 1970, a été refait à l’identique par les métalliers champenois, et c’est le clou de la visite !

S’émerveiller devant la cathédrale de Reims

Comment ne pas s’émouvoir devant la sublime cathédrale Notre Dame de Reims. Cette église est un véritable mythe de l’histoire française : c’est ici que Clovis fut baptisé en 496, scellant l’alliance entre Rome et le royaume de France, et c’est ici que 33 rois français furent sacrés ! Arpenter sa nef est vertigineux : on a la sensation d’y croiser, remontant le temps, tous les plus grands noms de notre histoire… A l’entrée de la nef, le superbe motif du labyrinthe, dit « chemin de Jérusalem » car il avait pour fonction de se substituer au pèlerinage pour ceux qui ne pouvaient voyager, a été arpenté par des milliers de pèlerins égrenant leur chapelet, et est aujourd’hui le logo des monuments historiques français.

La cathédrale est magnifique : quand elle fut reconstruite en style gothique rayonnant au XIIIe siècle, on a voulu qu’elle soit à la hauteur de sa fonction sacrée, et elle compte donc pas moins de 2303 statues – c’est la plus sculptée de France, d’où cette façade spectaculaire ! Et la plus célèbre de ces statues, c’est le magnifique Ange au sourire, l’emblème de Reims, dont l’expression bienveillante et rêveuse saisit le visiteur…

Le marché de Noël de Reims et les Regalia sur la cathédrale

Petit avertissement préalable : J’ai effectué ma visite en Champagne et découvert le marché de Noël de Reims en décembre 2019, avant l’épidémie de coronavirus. Hélas, en décembre 2020, la plupart des activités et animations ne pourront avoir lieu, le marché de Noël et la projection du spectacle sur la façade de la cathédrale notamment sont malheureusement annulés. Mais n’hésitez pas à consulter directement l’office du tourisme de Reims pour vous renseigner sur les animations maintenues ! Et RDV en 2021, je l’espère…

Si je vous dis « marché de Noël », pensez-vous à Reims ? Non ? Moi non plus, jusqu’à décembre dernier, où j’ai découvert que Reims était elle aussi une vraie destination de l’Avent. Son marché de Noël est le 5e plus grand de France (j’ai été surprise par sa taille !), et surtout, il est idéalement situé au pied de la sublime cathédrale Notre Dame de Reims.

Reims propose beaucoup d’activités autour des festivités de Noël, notamment l’installation d’une grande roue sur la place d’Erlon et un magnifique spectacle projeté sur le parvis de la cathédrale le soir, qui se nomme Regalia, du nom des insignes de la royauté qu’on remettait au souverain nouvellement sacré.

A cette période, l’office du tourisme propose des visites aux flambeaux le soir pour découvrir Reims autrement… qui s’achèvent par une fabuleuse dégustation de biscuits roses de Reims à la Case à Pain sur le marché de Noël !

J’espère que 2021 verra le retour de toutes ces activités merveilleuses, qui m’ont enchantée…

Bonnes adresses gourmandes à Reims

Meringues ou cheese cake aux biscuits roses, nominettes au chaource, gastronomie fine, je vous présente plusieurs restos rémois où on s’est régalées.

Le Tablier : ici, on vient oublier les frimas avec des plats riches, réconfortants et rémois ! Le burger de chaource pané et les nominettes gratinées vous mettront dans l’ambiance champenoise, avant d’enchaîner sur des desserts incroyables…

Le Continental : quel beau cadre lumineux et élégant dans cette brasserie à l’ancienne qui cultive un charme rétro avec ses lustres, vases et œuvres d’art ! De la cuisine française fine et d’excellents desserts rémois.

La Grande Georgette : impossible de choisir une localisation plus merveilleuse ! Nous sommes face à la cathédrale, et nous dégustons des plats absolument exquis, d’une très grande finesse, dans un cadre sublime… Viandes et poissons sont de très grande qualité, les alliances de saveurs originales et goûteuses, un vrai moment de gastronomie de qualité. Vrai coup de coeur pour cette adresse parfaite !

La case à pain : j’ai découvert cette fabuleuse boulangerie champenoise sur le marché de noël, mais ils sont aussi situés toute l’année à Reims, à Sillery et dans plusieurs villages autour de Reims. Ici, on revisite les spécialités historiques de la région, comme le pain du poilu, le pain d’épice, le baiser de Reims à la vanille, ou surtout le biscuit rose de Reims transformé en meringue-macaron aérienne et savoureuse… incontournable !

Cécilia et moi avons dormi au Best Western Premier Hôtel de la Paix, un luxueux 4* très bien situé en bordure du centre-ville, qui est sans doute un des plus jolis hôtels de Reims avec ses chambres spacieuses et douillettes et sa sublime piscine dorée. Le buffet de petit-déjeuner est excellent.

J’espère vous avoir donné envie de faire un tour en Champagne, destination raffinée et si typiquement française… que l’automne illumine et que l’hiver sublime !

Merci aux offices du tourisme de Reims, d’Epernay et d’Hautvillers, et à la marque oenotouristique « La Champagne, refined art de vivre » pour leur accueil chaleureux et pour ce séjour magnifique ! Merci Cécilia d’être venue vivre cette aventure avec moi !

Au cœur du parc national des Pyrénées, deux jolis villages se sont nichés au creux de la belle vallée de l’Aure : Saint Lary, véritable centre névralgique des activités de montagne, et Soulan, village perché sur les hauteurs, si proche des sommets effilés.

Nous sommes ici à deux pas de la frontière espagnole, des célèbres canyons si photogéniques du Mont Perdu, et de la réserve naturelle du Néouvielle, culminant à plus de 3000m dans un enchâssement d’arrêtes et d’aiguilles photogéniques. Pour moi qui rêvais de découvrir enfin les Pyrénées, c’est une magnifique immersion dans la nature et la culture emblématiques de ces vallées à l’identité puissante.

Le joli village de Saint Lary savoure son écrin naturel de hautes montagnes préservées et se distingue de plusieurs façons. Nous sommes au cœur de la tradition pastorale des Pyrénées : des troupeaux de moutons et de chèvres parcourent les montagnes, les vaches surplombent le village, et les porcs noirs de Bigorre font la fierté des éleveurs. L’attachement au terroir est très fort dans ce pays où on tient à ses traditions, et où on mange merveilleusement bien.

Si Saint Lary est célèbre pour le ski, le village a su développer une vraie richesse d’activités qui ne dépendent pas de la neige, entre sports, insolite et patrimoine. C’est ici un paradis des expériences outdoor. Cela fait déjà de nombreuses années que les villages se veulent résolument « station quatre saisons », et qu’une très belle offre de VTT, canyoning, accrobranche, via ferrata, randonnée bien sûr, mais aussi thermalisme dans les célèbres sources chaudes pyrénéennes, attire un public désireux de vivre la montagne sous toutes ses facettes.

Ce séjour à Saint Lary Soulan fut riche en émotions, en sensations, et m’a donné une très belle image de ce massif que je découvre, où résonne la langue occitane, le bêlement des troupeaux et le fracas des sources rejoignant les lacs innombrables. C’est un pays d’une grande beauté et fier de ses traditions.

J’ai vécu ce reportage en duo avec mon amie la photographe Marion Carcel alias Foehn Photographie, photographe talentueuse et grande amoureuse de montagnes. La plupart des photos figurant dans cet article sont les siennes, notamment toutes celles où j’apparais. A nous deux, nous formons un duo de photographes et blogueuses passionnées heureuses de cheminer vers les sommets…

Saint Lary Soulan, au pays de l’eau qui bondit 

Saint Lary Soulan, c’est l’omniprésence de l’eau : nous sommes environnées non seulement de lacs, mais aussi de canyons (dont, côté espagnol, les célèbres canyons du Monte Perdido) et de sources naturellement chaudes. Entre activités nautiques et bien-être thermal, les amoureux des univers aquatiques seront aux anges.  Pour des raisons de temps et de difficulté à photographier dans un univers entièrement trempé, il ne nous a pas été possible de tester le canyoning, qui fait partie des activités phares à Saint Lary Soulan. Mais nous l’avons vécu autrement, à travers trois belles expériences : un parcours aventure au cœur des canyons, un spa merveilleux, et une randonnée parmi les lacs dans la réserve naturelle du Néouvielle.

Le parcours aventure du Moudang, accrobranche et via ferrata au cœur du canyon

Avez-vous déjà rêvé de vous prendre pour Tarzan, d’évoluer entre lianes et ponts de singe dans un décor naturel saisissant ? Cela fait plusieurs années que j’adore l’accrobranche. Il y a six ans, c’est grâce à l’accrobranche que j’ai réussi à réduire considérablement mon vertige, ce qui me tenait à cœur. J’étais donc très enthousiaste quand on nous a proposé de tester le Parcours Aventure du Moudang à deux pas de Saint Lary, et je pense que c’est le plus joli parcours que j’aie fait à ce jour.

 Il mêle accrobranche dans les cimes, avec ponts suspendus, filets, tyroliennes, sauts de Tarzan, et un peu de via ferrata sur la paroi. Les parcours, assez longs, offrent beaucoup de variété et de sensations, mais surtout, ils se déroulent dans un cadre absolument magique : un canyon traversé par une rivière aux multiples cascades. Entre deux ateliers, on prend le temps d’admirer le paysage et on s’émerveille du site, beau comme un décor de cinéma.

Puisque la région de Saint Lary Soulan est célèbre pour ses canyons emblématiques, j’ai adoré le fait que ce parcours permette d’en explorer un en toute sécurité, en famille. Quatre parcours différents permettent de choisir le niveau de vertige et d’engagement physique souhaité, et les encadrants sont là pour vous guider sur les passages un peu délicats, comme ce saut de Tarzan où on se jette dans le vide. Nous avons choisi le rouge, et nous nous sommes vraiment amusées, Marion et moi. Les parcours aventure sont devenus quelque chose d’assez classique en montagne, mais j’ai trouvé que celui-là était particulièrement réussi, très beau et bien fait, c’est un vrai coup de cœur – et en plus, les encadrants sont adorables !

Le Sensoria Rio, un centre aquatique couleur canyon

Le Sensoria Rio restera un de nos plus jolis souvenirs de Saint Lary Soulan – une visite incontournable que je recommande à tous, en famille, entre amis ou en amoureux. Cette vallée pyrénéenne est célèbre pour ses canyons emblématiques, sculptés par l’eau vive. Mais les Pyrénées ont aussi la réputation d’être une grande destination thermale, grâce aux nombreuses sources chaudes naturelles qui jaillissent au cœur du massif. Le Sensoria Rio exploite une source délicieusement tiède et riche en minéraux bénéfiques, et il est parfait pour ceux qui rêvent d’aventure, mais sans l’adrénaline du canyoning, plutôt version barbotage, eau chaude et détente. Il reproduit le décor magnifique des canyons pyrénéens, mais avec tout le confort des piscines, jets et bulles… et des parois si réalistes que certaines rêvaient de les escalader. Marion se serait crue dans une salle d’escalade grandeur nature, l’eau chaude et les bulles en plus, et s’est prise de passion pour ce spa qu’elle a officiellement déclaré « le plus cool du monde ». Nous avons adoré cette atmosphère immersive si particulière – belle originalité !

Le complexe comprend également un centre thermal pour les cures et un spa Nuxe très beau et aux tarifs très abordables : le soin le moins cher vous coûtera 20 euros. Nous avons rapidement visité les salles de massage, qui sont très cosy, avec vitraux et ambiance feutrée – nous y retournerons !

Randonner dans la réserve du Néouvielle, à deux pas de Saint Lary Soulan

Pas moins de 70 lacs colorent d’émeraude, de turquoise et d’aigue marine la réserve naturelle du Néouvielle, qui fait partie intégrante du parc national des Pyrénées. Ce très beau massif, surplombé par le pic de Néouvielle à 3091m, est célèbre pour la multitude de lacs qui ont transpercé son granit majestueux. La réserve est d’ailleurs connue dans le monde scientifique pour l’incroyable diversité des formes de vie qui peuplent les lacs : 570 espèces d’algues différentes ! Cela explique les variations de la palette chromatique des lacs, dans tous les tons de bleu ou de vert…

Marion et moi nous sommes levées avant le lever du soleil pour quelques heures de randonnée avec un accompagnateur en montagne, Daniel, qui vient de ce pays et qui l’aime follement. Daniel nous raconte le volcanisme et les glaciers qui ont sculpté Néouvielle, remonte les millions d’années pour que Néouvielle se forme sous nos yeux, le long des lignes de faille et des anfractuosités schisteuses, il nous montre les pins à crochets et les myrtilliers que l’automne colore de rouge.

Et surtout, nous parle de cet art de vivre qui consiste à être en montagne par tous les temps, au plus près des troupeaux, dans un pays où le pastoralisme est roi. Daniel n’est pas que guide, il est aussi berger. Nous irons saluer avec lui une famille d’éleveurs qui passe l’été avec leurs vaches sur les estives, dans leur chalet de pierre. Ici la montagne est remplie de troupeaux. Daniel nous raconte comment il a appris à se déplacer sur les pentes raides et dans les chaos rocheux en suivant la trace des animaux, la façon dont les bergers pyrénéens tentent de se protéger de l’ours revenu dans ces montagnes avec leurs patous à la voix sonore, nous parle de cette vie rude et passionnée à la fois. Ici à Saint Lary, vaches, moutons, chèvres et cochons sont omniprésents dans cette vie montagnarde où on cultive un terroir authentique, ils traversent les routes et rythment les jours.

En cheminant au cœur des lacs dans le Néouvielle, en jouant avec la brume au franchissement des cols, nous cherchons à saisir les contours de cette vie amoureuse d’un paysage, d’un terroir, d’une tradition à préserver. La beauté du massif a été sculptée non seulement par les forces de la géologie, mais par la main des hommes… Ce fut une belle balade pyrénéenne pour nous !

Sensations fortes à Saint Lary : VTT et trottinette de descente

Pour les amoureux de vélo et VTT, Saint Lary est la Mecque pyrénéenne : avec ses innombrables cols, son bike park et ses parcours variés, la destination est très réputée des cyclistes, qu’ils préfèrent avaler les lacets de la route ou dévaler les pentes entre boue et cailloux.
Plus stable et sécurisante que le VTT de descente, la trottinette de descente peut être une belle alternative. A condition de maîtriser sa peur… J’aime dépasser mes limites, mais parfois, il arrive qu’on se heurte à un vrai mur. C’est ce qui m’arrive avec la trottinette de descente. Depuis cinq ans, ce métier-passion que j’adore m’a fait découvrir ou progresser dans un tas de sports : ski, parapente, escalade, accrobranche, paddle, kayak, spéléologie… en général, je suis toujours partante pour les activités outdoor, et j’adore ça. Mais le VTT & la trottinette de descente restent mon seul vrai blocage.

J’avais été paniquée lors de mon test des activités outdoor en Vercors, et après cette nouvelle tentative à Saint Lary où j’étais tellement tétanisée de peur que j’ai fini le parcours sur la route bitumée et non le sentier de GR (trop raide et caillouteux pour ma panique), j’en déduis que je ne surmonterai pas ce blocage. J’ai quand même envie de partager en toute sincérité cette expérience avec vous, parce que l’activité est super, et les moniteurs, adorables et compétents. Saint Lary Soulan est une destination très réputée pour le VTT, avec de superbes parcours de grande qualité, bien balisés et très beaux, du débutant à l’expert. C’est normalement une expérience accessible à tous, surtout en trottinette, plus sécurisante (parce qu’on descend facilement) – mais moi, ce coup ci, je déclare forfait  Je ne retenterai pas : je me connais assez pour savoir que j’ai très peu de blocages, mais que celui-ci est trop puissant, je me concentrerai donc sur tous les autres sports que j’aime.

Au cœur du terroir : rencontrer les éleveurs de Saint Lary Soulan

J’aime le tourisme à la ferme, et les Pyrénées sont résolument une terre de pastoralisme. Ici on pratique un élevage extensif, traditionnel, ancré dans un terroir ancestral. Outre la famille d’éleveurs bovins rencontrés sur l’estive avec Daniel, Marion et moi sommes allées à la rencontre de deux éleveurs dans la vallée de Saint Lary, et ce furent deux très belles rencontres, empreintes d’authenticité et d’une passion sincère.

A La ferme vignécoise, Patrice élève le porc noir de Bigorre, une race de cochon unique au monde. Cette race est célèbre pour la qualité de sa viande, qui ne contient pas de « mauvaises graisses », ce qui fait que le jambon noir de Bigorre est considéré comme un mets d’exception. Son élaboration est longue et stricte, avec notamment des règles d’élevage précises. Les cochons sont élevés en plein air, pendant 18 à 24 mois, et nourris de la façon la plus naturelle possible , sur de très grandes parcelles. Ils mangent du blé, des pommes, des glands… et aucun aliment susceptible de dénaturer le goût de leur chair. Patrice fait partie de ceux qui se sont battus pour sauver cette race qui a failli disparaître , car peu rentable. On sent sa passion pour ses cochons élevés longtemps, en plein air, au cœur des montagnes, et pour leur viande d’exception. On est bien loin du cochon de batterie ou du jambon industriel quand il nous fait goûter ce jambon au goût fabuleux, accompagné d’un verre de vin blanc pyrénéen.

Patrice le dit lui même : le plus dur, c’est de ne pas trop s’attacher à eux… car ils sont vraiment sympas. La rencontre avec les cochons est un beau moment : ils sont drôles, cabotins, gourmands, envahissants, un peu comme des chiens.

Autres éleveurs ultra passionnés : La chèvrerie de Gouaux, élevage et fabrique de fromages traditionnels. Le couple d’éleveurs nous ont touchées par l’affection qu’ils portaient à leurs bêtes, qu’ils connaissaient manifestement par cœur. Chaque jour, tant qu’il n’y a pas de neige au sol, l’éleveur conduit le troupeau dans la montagne pour qu’elles mangent de l’herbe fraîche. On sent la complicité très forte qui l’unit à ces chèvres, avec qui il passe ses journées entières. Le soir, les chèvres rentrent à la ferme et sont traites par un système ingénieux : par groupe de huit, elles viennent se positionner à des mangeoires, et l’éleveur place la trayeuse sur leur pis le temps qu’elles engloutissent leur granulé. Puis les portes se réouvrent, les chèvres repartent, et un nouveau groupe arrive.

Les fromages élaborés avec ce lait de montagne sont un pur régal, un délice absolu ! Marion et moi avons été touchées par ces rencontres avec des éleveurs investis, par ce terroir d’exception où la rudesse du milieu montagnard force à une forme d’authenticité traditionnelle, mais permet de produire des saveurs rares.

Les bonnes adresses : d’excellents restos à Saint Lary Soulan

A terroir d’exception, restos merveilleux…

A Saint Lary, nous avons eu plusieurs coups de cœur, plusieurs repas d’anthologie. Voici quelques bonnes adresses à noter précieusement pour votre séjour pyrénéen ! Bien entendu, vous retrouverez souvent le porc noir de Bigorre, les fromages de chèvre des Pyrénées, et les autres spécialités emblématiques de la région au menu.

Commençons par notre plus grand coup de cœur : La Grange ! Quel délice… de l’amuse-bouche au dessert, ce fut un festival de saveurs, le meilleur du terroir local sublimé avec créativité, générosité et originalité. Les associations sont à la fois surprenantes et très respectueuses du produit, tout est bon et remarquable, nous avons adoré ce repas et le beau cadre de cette vieille ferme.

Folles de chats, Marion et moi avons adoré Le Gros Minet, le resto où les félins sont rois. Chats aux murs, chats sur les tables, et vrais chats ronronnants qui viennent rendre visite aux convives attablés en terrasse, un vrai bonheur pour nous, la déco parfaite ! Le restaurant propose des planches de tapas de spécialités pyrénéennes et espagnoles de grande qualité, en lien direct avec les producteurs locaux, et d’excellentes salades.

Autre belle expérience gastronomique : La Pergola. Nous y avons déjeuné, il paraît que le dîner est encore plus exceptionnel – le rapport qualité/prix de cet excellent restaurant est remarquable, nous nous sommes régalées d’un bout à l’autre et j’ai adoré le décor à la fois montagnard, arty et décalé de ce bel hôtel-restaurant logé dans un jardin enchanteur. Notez aussi l’adresse pour une nuit dans un cadre intimiste et fleuri.

Envie d’une pizza après une longue journée de sport ? Un classique, mais qui fait toujours plaisir ! Après l’accrobranche, la trottinette de descente et la piscine, nous nous sommes régalées de pizzas maison au feu de bois Chez Luigi, avec des ingrédients frais et de qualité.

Enfin, pour un déjeuner ou un dîner au cœur de ville, l’ICC ou Izard Café Central est à la fois un resto qui sert notamment un joli choix de poissons et un bar musical à l’ambiance lounge sympathique.

Je finis avec une boutique qui n’est pas un restaurant, mais où vous vous régalerez quand même : la Maison du gâteau à la broche ! Impossible de passer à côté de cet immense classique de l’Occitanie, surtout pas dans cette boutique chaleureuse et conviviale qui donne follement envie de tout goûter – on se serait crues chez Hansel et Gretel !

Continuons maintenant avec les bonnes adresses, côté hébergement cette fois. Si vous cherchez où dormir à Saint Lary, Marion et moi avons un immense coup de cœur à vous présenter…

Où dormir à Saint Lary Soulan ? Un gîte d’exception, Les Hauts de Saint Lary

Quelle adresse merveilleuse ! Lors de notre séjour à Saint Lary Soulan dans les Pyrénées, Marion et moi sommes tombées amoureuses d’un endroit vraiment extraordinaire : les Hauts de Saint Lary. Nous avons tellement aimé cet hébergement que nous nous sommes réellement senties « chez nous », et pendant tout le séjour, nous en parlions comme de « la maison »… avec un pincement au cœur au moment du départ ! Un vrai coup de foudre.

Il s’agit d’un village de chalets de toute beauté, idéalement situé au-dessus de Saint Lary dans les montagnes majestueuses. Au centre du hameau, on retrouve une petite épicerie de produits locaux, une salle de sport avec poids, tapis et machines, et un espace bien être comportant un sauna (que nous n’avons pas utilisé, car nous avions un sauna privatif dans notre propre chalet). Mais surtout, les Hauts de Saint Lary, ce sont des chalets d’un confort et d’un luxe total.

Notre maison, d’une capacité de 9 personnes, possédait une cuisine intégralement équipée, avec tous les ustensiles dont on peut rêver pour cuisiner « pour de vrai », une grande salle à manger avec une belle table en bois brut, autour de laquelle on rêve de s’attabler entre amis. Quant au salon, il est ultra cosy, avec ses canapés confortables agencés autour du poêle à bois.

Le meilleur reste à venir : les chambres sont fabuleusement lumineuses et confortables, avec une literie de qualité et une vue ensoleillée sur les sommets. Quant aux salles de bain, claires et spacieuses, plusieurs comportaient une belle baignoire.

Le clou : notre sauna à nous ! Quel bonheur de retrouver, comme en Finlande, le plaisir d’une séance de sauna brûlant à la fin de la journée…

Nous nous sommes vraiment senties chez nous pendant ces trois jours. Le confort, les équipements, l’ambiance cosy… c’était une bulle de bien être merveilleux. On s’est promis de revenir cet hiver avec tous nos potes (9 places, ça se remplit) ! Faites-nous signe si vous voulez être de la partie 😉

Les beaux villages de la vallée d’Aure

Lors de notre séjour à St Lary, nous avons aimé prendre le temps d’explorer ces villages de la vallée d’Aure, au cœur des Pyrénées. Pierres grises, ardoises noires, lavoirs et fontaines, patous et clochers romans, nous touchons du doigt une vie montagnarde très ancienne, où France et Espagne se mélangent sur les versants ensoleillés, où on suit les troupeaux dans la montagne et où l’eau jaillit sur les vieilles pierres…

Il y a Soulan, notre coup de coeur, idylle pyrénéenne fleurie et parfaite. Sur les hauteurs, ce hameau de carte postale dévoile ses toits d’ardoise grise, son lavoir à l’ancienne, ses vues imprenables sur les sommets, au milieu des géraniums et des façades coquettes.

Il y a Tramezaïgues, plus secret, son clocher roman, ses ruelles étroites au cœur des pentes abruptes. Un château en ruine et une église ancienne encadrent ce village lové au creux de sa coquille de pierre noire, et on touche à des siècles enfouis…

Et puis, il y a Saint Lary, bien sûr, le centre névralgique de la vallée d’Aure, le cœur battant, qui célèbre le patrimoine pyrénéen dans ses différentes maisons et musées. A la Maison du Patrimoine, on explore les traditions des montagnes, notamment l’itinérance, on célèbre les matériaux traditionnels, ardoise, bois, pierre, et la vie des générations qui ont bâti ces murs. A la Maison de l’Ours, on évoque ce grand prédateur emblématique, récemment réintroduit dans ces montagnes. A la Maison du Parc National des Pyrénées, on découvre la faune, la flore, l’histoire, la diversité et les chemins de cet espace naturel unique. Et enfin, à la Maison du gâteau à la broche, on se régale !

Saint Lary est véritablement une clef pour découvrir, comprendre et aimer les Pyrénées.

 Je ressens une grande curiosité pour ce monde que je découvre, et dont je pressens la puissance culturelle, entre proximité espagnole, présence de l’ours, pastoralisme et chants occitans. J’ai déjà envie de revenir, de continuer l’exploration de ces autres belles montagnes françaises, moi qui ai grandi au pied des Alpes, et qui suis curieuse de la beauté et de la richesse de ces sommets méridionaux…

J’ai été aussi frappée par la vraie chaleur et gentillesse de toutes les personnes que nous avons rencontrées – Marion et moi avons été touchées par la qualité de l’accueil reçu, partout. Le Sud-Ouest me touche toujours par le soleil dans le coeur des gens…

Merci à l’office du tourisme de Saint Lary Soulan, notamment à Manu, à Links, notamment à Jean-Camille, et à tous ceux qui nous ont accueillies dans les restaurants, les boutiques, les sports, les élevages, pour ce très beau séjour qui nous a touchées.

Connaissez-vous la région de Luxeuil-les-Bains ? Nous sommes dans les Vosges du Sud, juste en limite méridionale du mythique massif bleu, dans une région de lacs, de sources et de délices authentiques. Cet été, nous avons eu le plaisir de découvrir cette belle destination en Haute-Saône, pour un séjour placé sous le signe de la nature, de la gastronomie et du thermalisme. On vient ici pour se baigner dans les eaux chaudes, pour randonner autour des étangs et dans les forêts préservées, et pour découvrir un patrimoine architectural, artisanal et gastronomique remarquable, entre beaux monuments, savoir-faire traditionnel et terroir délicieux !  Notre séjour fut riche en sensations et en insolites, entre un marché nocturne effréné, une cabane au bord d’un lac, des baignades riches d’histoire et de détente à la fois, des alcools, des jambons et la plus ancienne verrerie d’Europe. Je vous l’avoue : Marion et moi ne connaissions absolument pas cette région avant notre séjour, et nous avons pris un immense plaisir à découvrir ses multiples facettes, dans une atmosphère de vraie convivialité. Voici un joli coin de France en dehors des grands axes, et qui a le bon goût d’être peu touristique, abordable et chaleureux.

De nombreuses photos de ce reportage – non seulement toutes celles dans lesquelles je figure, mais de nombreuses autres aussi – sont l’œuvre de Marion Carcel alias Foehn Photographie, photographe professionnelle en Rhône-Alpes. Nous formons toutes les deux un duo de blogueuses, photographes et voyageuses ravies d’explorer les beautés du monde.

Luxeuil-les-Bains, l’autre ville rose

Commençons donc par la « capitale » de la destination, la jolie ville de Luxeuil-les-Bains. On dit souvent de Toulouse qu’elle est la ville rose, Luxeuil m’est apparue comme l’autre ville rose de l’Est. La ville est entièrement bâtie en un grès rose très particulier qui n’est pas monogramme, mais contient toutes sortes de nuances et de variations, un véritable camaïeu de pastels et de rouges tendres.

Luxeuil doit son nom à un Dieu gaulois des sources, Luxiosius, car avant même l’époque romaine, les Celtes se baignaient déjà dans ses sources chaudes naturelles. Le site de Luxeuil est attesté depuis plus de deux mille ans, et plusieurs civilisations se sont succédées sur ces terres fertiles.
Les célèbres thermes de Luxeuil perpétuent cette tradition millénaire, et ont connu leur heure de gloire sous Napoléon III, quand il vint y prendre les eaux avec son épouse en 1856.

Mais ce qui m’a le plus marquée à Luxeuil, c’est le patrimoine médiéval. Au cœur de ville trône la tour des Echevins, qui offre une vue fabuleuse sur le centre historique.

Une puissante famille du XVe siècle, les Jouffroy, nous a laissé en héritage de sublimes maisons et hôtels particuliers, qui donnent beaucoup de cachet à ce cœur riche d’une histoire prestigieuse.  

Au rez-de-chaussée de la tour des Echevins, on découvre une sidérante collection de pierres tombales datant de l’époque romaine, témoignant de l’histoire si riche de Luxeuil, et du réalisme saisissant de l’art funéraire antique.

Enfin, l’amoureuse des églises que je suis a le cœur qui bat pour la basilique St Pierre, restaurée par le fameux Viollet-le-Duc. J’ai adoré son orgue monumental, qui date du XVIIe siècle et dont les boiseries sont une merveille de délicatesse, avec un majestueux Atlas soutenant l’ensemble, et des atlantes entre les différentes sections…

J’ai également été touchée par l’ancien cloître de l’abbaye, aux arcades délicieusement poétiques, aujourd’hui rendues à la vie civile.

Luxeuil-les-Bains, bénie par les eaux

Luxeuil-les-Bains est résolument une ville d’eau. Son nom vient de Luxovius, Dieu gaulois des eaux. Déjà avant l’époque romaine, les Celtes avaient découvert les différentes sources d’eau chaude naturelle, qui jaillissent à des températures étonnantes, 50 et 60 degrés, faisant de Luxeuil une petite oasis balnéaire au pied des Vosges.
Dès la fin du XVIIIe siècle, on découvre les vertus thérapeutiques de ces eaux riches en minéraux et en bienfaits. Luxeuil-les-Bains devient une station thermale très à la mode, d’où la magnifique allure élégante et rétro de l’établissement thermal, toujours en activité aujourd’hui. Ce lieu un peu hors du temps est un régal pour les passionnés d’histoire, avec la conservation d’arches originelles datant de 1768, de nombreuses inscriptions attestant du passage des visiteurs prestigieux comme Napoléon III et Eugénie, ou encore l’ambiance générale du bâtiment, avec ses arches, ses grands couloirs solennels et son décorum.

Réservé aux curistes le matin, l’établissement est ouvert au grand public l’après-midi. Il comporte une vaste piscine sous une verrière, avec de nombreux jets, un couloir de marche à contre-courant, un sauna, un hammam, de nombreuses plus petites piscines et lieux de détente, et surtout, des cabines de soin. Marion et moi avons pu tester deux soins, un bain bouillonnant aux huiles essentielles, très délassant, et un autre que j’ai adoré, un massage par un matelas hydraulique vibrant et variant les points de pression – j’aurais pu y passer des heures ! J’ai beaucoup aimé la partie de l’établissement réservée aux soins, avec son bassin fontaine lumineux, les arches historiques de brique rose de la galerie de repos, c’est là que j’ai le mieux ressenti toute la richesse du lieu.

L’offre de soin est très riche, les tarifs abordables, l’établissement propre, spacieux et lumineux. La seule chose à noter, c’est qu’il s’agit avant tout d’un établissement thermal thérapeutique, où on doit porter le bonnet de bain – l’atmosphère peut donc paraître un peu froide ou médicale à un visiteur plus habitué à des thermes plus « disneylandisées » comme les thermes d’Erding à Munich. Si vous êtes à la recherche d’une atmosphère plus romantique et intimiste, sachez que vous avez également à Luxeuil des hôtels-spas…

L’hôtel Beau Site, le plaisir d’un hôtel spa romantique à Luxeuil

En quête d’une jolie adresse pour un week-end en duo à Luxeuil ? Je vous recommande le merveilleux hôtel de charme où nous avons dormi Marion et moi : l’hôtel Beau Site avec son restaurant gastronomique, sa grande piscine extérieure, et son spa privatif, que nous avons eu pour nous toutes seules pendant une heure, profitant du jacuzzi et du sauna.

J’ai adoré l’ambiance de cet hôtel créé à la Belle Époque, qui a gardé boiseries, escaliers et décoration joliment ancienne, et qui est lui aussi résolument axé sur le bien-être.
Notre dîner à l’hôtel Beau Site a été une vraie réussite. Nous avons commencé en découvrant une spécialité locale, le Crillon ou vin de rhubarbe, un délice inattendu. Et sur cette lancée, nous avons savouré un menu très fin, frais et coloré, dans une ravissante ambiance sur la pelouse au coucher du soleil. Une jolie adresse !

Restons dans les eaux, mais cette fois, au cœur de la forêt…

La Source du Planey : un site extraordinaire… à cheval !

Un des plus beaux souvenirs de notre séjour dans les Vosges du Sud restera la découverte d’un site extraordinaire : la source du Planey à Anjeux. Des nuances de turquoise et d’émeraude d’une vivacité incroyable teintent les eaux de ce gouffre poétique qui jaillit au cœur des bois. Moi qui aime passionnément les lacs de montagne, je suis enchantée par ce site mystérieux où les reflets décuplent encore la beauté des eaux…

Nous avons de surcroît eu le bonheur de le découvrir à cheval, avec les chevaux adorables du centre équestre de la Combeauté, qui propose de nombreuses activités en extérieur. Je sais que certains d’entre vous partagent ma passion des chevaux, sachez donc que la région de Luxeuil est un vrai paradis méconnu pour le tourisme équestre. De nombreuses boucles aménagées et balisées, avec des gîtes équestres situés sur le parcours, jalonnent la Haute-Saône. Le parcours qui nous mène à la somptueuse source du Planey s’appelle « les Sources en forêt », c’est un bel itinéraire facile de 21km qui conduit sur de jolis sentiers au cœur des bois, loin des voitures et des dangers. Nous sommes avec un groupe de cavaliers passionnés qui travaille à l’aménagement des itinéraires, et qui entend bien montrer que les Vosges du Sud sont une belle destination équestre, prête à accueillir plus de cavaliers sur ses boucles aménagées et sécurisées ! Cela a été un vrai bonheur pour Marion et moi d’allier magie du site et plaisir du cheval…

Bien sûr, le site est également accessible aux piétons, soit par un itinéraire direct et très simple (environ 1km de marche), soit par plusieurs chemins de randonnées permettant de faire une plus grande boucle à travers cette forêt poétique.

Anjeux, « village des sorcières » : mythe et histoire

Une de mystère et de magie nimbe la source du Planey : on raconte que les sorcières se réunissaient pour le sabbat autour du gouffre, et parlaient aux démons dans ses eaux phosphorescentes. Dans les bois, on trouve trace des « quatre bornes » placées à la croisée des chemins, qui seraient un lieu de rendez-vous avec le diable.

Mais en réalité, l’histoire des sorcières d’Anjeux est tragique. Dans l’hystérie des grands procès en sorcellerie du 17^e siècle, plus d’un quart de la population d’Anjeux fut soupçonnée d’hérésie. Un climat de paranoïa et de brutalité collective régna pendant plusieurs années, et de nombreuses personnes (notamment des femmes) accusées de sorcellerie furent brûlées vives en place publique.

 « Village des sorcières », Anjeux est un beau village traditionnel qui commémore ce passé de deux façons, tout d’abord par le folklore (petites chouettes, maisons d’hôtes jouant sur le thème de la sorcière…), mais aussi et surtout par la mémoire. Certains descendants des victimes de la persécution vivent encore à Anjeux aujourd’hui, et le sujet reste douloureux. Au-delà du folklore, notre guide a pris le temps de nous parler de la réalité historique, et de nous conduire sur la place où le bûcher se dressait autrefois. Ce village mérite une visite, d’autant que le « parcours de la chouette » vous conduit d’une curiosité à l’autre, et raconte cette histoire puissante.

Fourgerolles, au pays de la cerise

Les Vosges du Sud sont véritablemement le pays de la cerise. Si vous aimez les cerisiers en fleurs, sachez une chose : nul besoin d’aller au Japon, prenez plutôt vos billets pour Fougerolles en Haute-Saône au printemps. Je regardais ces vergers de cerisiers à perte de vue, et j’imaginais leur floraison en mai, un océan de blanc et de rose à l’assaut des collines… un vrai paysage de carte postale.

La région est célèbre pour un produit phare : le kirsch de Fougerolles AOP, une eau-de-vie à base d’une variété de cerises typique de la région, la guigne. Au XIXe siècle, Fougerolles fait fortune avec cet alcool exporté dans toute la France, ainsi qu’avec un autre breuvage de réputation sulfureuse, l’absinthe. Situé dans un ancien domaine de production du XIXe siècle, l’écomusée du pays de la cerise retrace l’histoire de la production, ses techniques, et surtout le rôle considérable que ces alcools ont joué dans la prospérité de la région.

Entre belle maison meublée au goût Napoléon III, vergers de cerisiers, ustensiles d’époque et expositions passionnantes, la visite m’a beaucoup intéressée. L’exposition retrace le rôle considérable qu’a joué l’alcool dans la sociabilité française, sans occulter les ravages en termes de santé publique qu’il a causé. Aujourd’hui, l’absinthe (de nouveau autorisée) et le kirsch de Fougerolles se veulent produits haut de gamme des grandes occasions, à consommer avec modération !

Nous avons enchaîné sur une visite que j’ai adorée et que je vous recommande chaudement, celle de la distillerie Paul Devoille. Depuis 1859, cette exploitation est restée fidèle à la production traditionnelle de kirsch, liqueurs et absinthe, et la visite est tout simplement magnifique, avec les énormes alambics de cuivre, les greniers dans lesquels les alcools vieillissent dans des paniers d’osier dans une lumière tamisée,

Ne manquez pas le merveilleux « jardin de la fée verte », où de petites fées de métal vous guident à travers une collection bucolique de plantes et fruits utilisés dans la fabrication d’alcool.

Je suis une grande amatrice de ces atmosphères artisanales où perdure le geste manuel, et le goût du travail bien fait : voir les bouteilles scellées à la main avec de la cire fondue, voir les liqueurs vieillir dans leur écrin de vannerie tissée à la main, m’a beaucoup touchée.

Je ne bois pratiquement jamais d’alcool, je n’ai que trempé les lèvres dans la crème de cerise noire à la dégustation, mais j’ai vraiment été séduite par ces visites d’une grande beauté visuelle et d’une vraie richesse historique. Et si vous êtes amateur de liqueurs, vous vous régalerez chez Paul Devoille, dont la collection est impressionnante : des liqueurs de tous les fruits, de fleurs, différentes absinthes de la série « Libertine » cherchant la fidélité à la recette originelle, celle dont raffolaient Baudelaire et Rimbaud… vous trouverez forcément votre bonheur.

Continuons la virée gastronomique, car les Vosges du Sud savent régaler leurs visiteurs..

Se régaler à Luxeuil, entre jambon et flonflons

En France, on prend la gastronomie au sérieux, vous le savez. Et Luxeuil-les-Bains, dans les Vosges du Sud, ne vous laissera pas mourir de faim.

Commençons par l’iconique jambon de Luxeuil. La recette est ancestrale : elle proviendrait des Séquanes, un peuple gaulois ! Imaginez, peut-être tenons-nous l’authentique recette du sanglier d’Obélix 😉 Un petit groupe de producteurs passionnés continue de porter le flambeau de ce jambon haut-de-gamme et gastronomique, qui respecte un processus de fabrication très strict. Une cuisse entière de porc IGP Franche-Comté sera frottée à la main avec du sel, des baies de genièvre, du vin rouge d’Arbois et des aromates, avant d’être fumée au feu de bois et séchée pendant neuf mois au moins. Nous avons découvert toutes les étapes, et dégusté le produit, à la maison Daval, au cœur de Luxeuil, où nous avons encore une fois senti l’amour du travail bien fait.

Marion et moi avons ensuite rendu visite à l’un des producteurs de porc associés à la démarche jambon de luxeuil, la famille Menigoz à St Bresson. On y trouve un concept hyper original qui nous a vraiment séduites : un Bar à Terrines à la ferme, directement sur l’exploitation, un cadre à la fois cosy et décalé entre tracteurs et silos, avec juke boxs et canapés colorés. On y mange exclusivement des produits locaux et fermiers, directement du producteur au consommateur. Le rapport-qualité prix est spectaculaire, avec un menu complet ultra copieux à … 14,50 euros. Imaginez, pour ce prix, vous recevrez une première sélection de charcuteries (jambon de Luxeuil, notamment), puis une assiette de terrines, des crudités généreusement servies, des frites maisons exquises, un plateau de fromage, des glaces artisanales à la mirabelle, le tout 100% local et fermé, provenant directement du producteur. L’accueil est chaleureux et familial.

Retour ensuite à Luxeuil pour découvrir un super joli resto bistronomique en face de l’abbaye, L’Annexe du Café français, où nous nous régalons dans un décor raffiné et original, entre dirigeables et lampes steampunk, lys blancs et tapisseries raffinées. Nous déjeunons avec Lucie, talentueuse et adorable blogueuse qui se consacre « A la conquête de l’Est », dont les conseils enrichiront votre visite en Franche-Comté…

Mais n’oublions pas l’expérience gastronomique incontournable à Luxeuil en été : le marché nocturne !

Les marchés nocturnes de Luxeuil-les-Bains, une ambiance extraordinaire

Tous les mardis soir de l’été, la ville de Luxeuil se transforme en grande fête à ciel ouvert, avec de la nourriture (beaucoup de nourriture), des artisans, des artistes de rue, de la musique, bref, une déambulation joyeuse et festive dans la lumière du couchant, et des tas de spécialités franc-comtoises à découvrir. Et l’ambiance est géniale, vraiment. Cela restera une des soirées les plus joyeuses et fun de l’été, où on s’est vraiment régalées toutes les deux.

Loin de moi l’idée de dénoncer, mais il se pourrait que quelqu’un ait repris deux fois du punch, il se pourrait que quelqu’un ait passé 2h à danser sur tous les trucs kitsch qui passaient à portée d’oreilles, il se pourrait que quelqu’un ait pris en entrée un énorme beignet de cerises noires de Fougerolles avant d’enchaîner sur une poêlée franc-comtoise à la saucisse montbéliarde et à la cancoillotte artisanale, puis de finir sur une tarte flambée au munster en guise de digestif… Peut-être. Je ne dirai rien. Mais miraculeusement, entre alcool, hits des années 90, fromage et sucre, on a quand même trouvé le temps de faire quelques photos du magnifique cœur de ville sublimé par la lumière du soleil couchant, puis par les lumignons de la fête. Des artistes talentueux assuraient un spectacle cabaret de qualité, l’ambiance était résolument à la fête, et les gens, très chaleureux.

On a adoré ce moment convivial dans le cœur médiéval de la belle Luxeuil. Si vous passez dans la région le mardi soir en été, je recommande vraiment, c’est une immersion express dans toutes les spécialités et la joie de vivre franc-comtoise.

Dormir au bord des lacs des mille étangs, dans une cabane sylvestre

Une nuit dans les arbres, entre Tarzan et Robinson, à contempler les étoiles sur le lac, comment ne pas rêver de ce genre d’escapade sylvestre ? Marion et moi avons passé notre dernière nuit dans les Vosges du Sud aux Chalets du Lac, à Passavant-la-Rochère, en bordure du plateau des mille étangs. Au bord d’un joli lac apprécié des pêcheurs se trouvent des chalets, un resto très sympa et savoureux, et quelques cabanes perchées au milieu des grands arbres. Ce fut une vraie nuit d’immersion dans la forêt (nous avons même eu droit à la visite d’une chauve-souris dans notre chambre), cachées à la cime, à savourer un festival de lumières prodigieuses. Le soir, le couchant peignait d’or notre cabane, et allumait mille feux dans les reflets du lac. La nuit y plongeait toutes les constellations, et l’aube plaçait le soleil juste sur notre toit… pour un petit-déjeuner idyllique sur notre balcon, les yeux dans le lac, en mangeant d’énormes myrtilles très sucrées des Vosges.

Nous avons adoré ces atmosphères si photogéniques, la quiétude apaisante du lac, et aussi la cuisine du restaurant, simple mais fraîche et savoureuse, dans un cadre parfait au bord de l’eau.
Notre cabane était spacieuse, propre et cosy. Elle comportait un lavabo, un WC, mais hélas pas de douche – les propriétaires, qui ont repris le site très récemment, comptent y remédier, ce qui rendrait l’expérience parfaite !

Nous étions au bord du célèbre plateau des mille étangs, dans le massif des Vosges. La région est célèbre pour cette mosaïque paisible de lacs et d’étangs dans lesquels résineux et feuillus tendres se reflètent, entrecoupés de forêts et de visions bucoliques de vaches et de foins fraîchement coupés. Entre montagne et campagne, de jolies balades nous mènent dans cet entrelacs de vert et de miroirs… nous avons fait une petite rando de 3h, nous promenant dans la forêt et les champs, à la recherche des lacs.

La Rochère, la plus ancienne verrerie d’Europe

Notre beau séjour dans les Vosges du Sud s’est achevé par un tour à la verrerie et cristallerie La Rochère, à Passavant-la-Rochère, qui est la plus ancienne verrerie en activité continue d’Europe, depuis 1475 ! Cette magnifique transmission du savoir-verre nous a beaucoup émues, et je suis heureuse de savoir qu’ici en Haute-Saône se perpétue une excellence artisanale et artistique qui a su traverser les siècles. La visite comporte trois beaux points d’intérêt. Tout d’abord, l’observation de l’atelier en lui-même : on voit les verriers souffler le matériau incandescent devant nous, entre forge et finesse, et c’est superbe.

La visite de la boutique m’a énormément plu : dans cette grande salle lumineuse et colorée qui a des airs de galerie d’art, on retrouve toute la collection de créations superbes. Beaucoup d’objets me font penser au style art nouveau de l’école de Nancy, qui me plaît beaucoup – j’ai étudié 3 ans dans cette ville.

Enfin, nous irons nous promener dans le poétique jardin japonais attenant à la verrerie, où les ponts nous font jouer avec les reflets… Toute la visite est gratuite – je vous la recommande sans hésitation.

Marion et moi avons beaucoup aimé cette découverte de la région des Vosges du Sud, autour de Luxeuil-les-Bains, dont nous ignorions tout jusqu’à ce voyage, et que nous avons trouvée riche d’histoire, de patrimoine, d’expériences chaleureuses, de gastronomie savoureuse… ainsi qu’abordable et attachante. On peut vivre ici de très belles choses sans se ruiner, et avec beaucoup de convivialité et de richesse humaine, qui se ressent dans l’artisanat, dans la gastronomie et la qualité des rencontres. J’ai plus envie que jamais de continuer à explorer notre jolie France ! 

Merci à l’office de tourisme de Luxeuil-les-Bains – Vosges du Sud, et tout particulièrement à Lucie, pour ce séjour dont nous garderons un excellent souvenir.